Schemat wykopu inspekcyjnego. Otwór inspekcyjny zrób to sam w garażu: wymiary, hydroizolacja. Studnia do zlewu w otworze inspekcyjnym

Schemat wykopu inspekcyjnego. Otwór inspekcyjny zrób to sam w garażu: wymiary, hydroizolacja. Studnia do zlewu w otworze inspekcyjnym
Schemat wykopu inspekcyjnego. Otwór inspekcyjny zrób to sam w garażu: wymiary, hydroizolacja. Studnia do zlewu w otworze inspekcyjnym
02.11.2019

W garażu otwór rewizyjny staje się po prostu niezastąpiony. Dzięki niemu możesz regularnie przeprowadzać niemal profesjonalne przeglądy techniczne, planową wymianę części, a także naprawy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oczywiście, jeśli miłośnik motoryzacji poświęci swojemu samochodowi wystarczająco dużo czasu, samodzielnie go naprawia i przegląda, pozostaje mu jedynie odpowiednio zaaranżować lokal. Dzisiaj dowiemy się, jak można zbudować budynek z cegieł. Zdefiniujemy wszystkie najważniejsze etapy, przydatne porady, dowiedzmy się, jakiego algorytmu użyć do zbudowania dołu. Ponadto rozważymy konkretny algorytm budowy ceglanego wykopu inspekcyjnego.

Przede wszystkim będziesz musiał przeprowadzić kompleksowo Praca przygotowawcza. Teraz podkreślimy wszystkie najważniejsze punkty.

Wody gruntowe

Ogromne znaczenie ma jeden czynnik ryzyka – poziom wysokości wody gruntowe. Od tego w dużej mierze zależy ostateczny sukces budowy wykopu inspekcyjnego. W niektórych przypadkach konieczne jest porzucenie budowy takiego dołu lub piwnicy. Musisz być przygotowany z wyprzedzeniem na to, że poziom wody będzie krytyczny.

Niestety w niektórych zaludnionych obszarach Nie ma w ogóle wyspecjalizowanych służb geologicznych, które wykonywałyby odpowiednie badania. Ale możesz samodzielnie określić poziom wzrostu wód gruntowych za wystarczający wysoka celność. Odbywa się to w następujący sposób. Musisz wykopać dół o głębokości 2,5 metra. Obserwuj, do jakiego poziomu podnosi się woda. Gdy potwierdzą się najgorsze prognozy, czyli poziom wód będzie zbyt blisko poziomu gruntu, lepiej zrezygnować z budowy otworu widokowego. Oczywiście czysto teoretycznie możliwe jest zapewnienie wodoodporności nawet w takiej sytuacji, ale wtedy dół będzie bardziej przypominał bunkier, wymagać będzie dużego wysiłku i inwestycji w budowę, a niebezpieczeństwo powodzi nadal pozostanie.

Inną opcją, która pomoże poradzić sobie z naturalnym czynnikiem ryzyka, jest zorganizowanie drenażu. Zdarza się, że miłośnik motoryzacji zajmuje się swoim samochodem profesjonalnie, potrzebuje otworu inspekcyjnego, ale nie ma możliwości wyboru innego obszaru. W takim przypadku należy wykonać wysokiej jakości drenaż wód gruntowych. Na zewnątrz garażu wykopana jest specjalna studnia drenażowa, do której odprowadzana jest woda. Ale taka praca jest pracochłonna i wymaga znacznych inwestycji.

Prawidłowo określamy wymiary otworu inspekcyjnego

Bardzo ważne jest, aby natychmiast dokładnie określić optymalne parametry otwór inspekcyjny. Nie powinien być zbyt duży, ale praca w ciasnych przestrzeniach jest też niewygodna. Wszystko trzeba oczywiście odpowiednio dobrać, zgodnie z wymiarami auta.

Zastanówmy się nad metodami określania kluczowych parametrów.

  • Długość dołu. Weź pod uwagę parametry pojazdu. Zazwyczaj standardowa długość otwór inspekcyjny dla Samochód osobowy wynosi około 4-5 metrów. Aby zorganizować wygodne zejście z dołączonego lub monolityczne schody, musimy dodać jeszcze jeden metr. Ten dobre parametry, które skupiają się na komforcie, racjonalne wykorzystanie otwór inspekcyjny. Nie będziesz już musiał regularnie przemieszczać samochodu podczas naprawy, jak to się dzieje, jeśli otwór jest za mały lub za krótki.
  • Szerokość. Tu dla Ciebie kluczowa rola odtwarza odległość między kołami samochodu. Standardowym parametrem nowoczesnych samochodów osobowych jest podszybie o szerokości 75-80 cm. Ta szerokość będzie w zupełności wystarczająca i nie będzie zbyt duża.
  • Głębokość. Wszystko tutaj jest ściśle indywidualne. Oczywiście pracują na stojąco w wykopie inspekcyjnym. Niektórzy nie kopią głębokie dziury, aby nie powodować ciśnienia i przepływu wód gruntowych, ale niewygodna jest praca siedząc na stołku. Lepiej zrób dobry, głęboki otwór inspekcyjny. Do wzrostu entuzjasty samochodów dodaje się około 15 cm, jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do głębokości (na przykład, gdy w wykopie planuje się pracę kilku osób o różnym wzroście), oczywiście lepiej jest go powiększyć. W końcu, jeśli to konieczne, możesz po prostu zrobić małą platformę pod stopami.

Po określeniu parametrów należy wykonać rysunek i zapisać na nim wszystkie dokładne wymiary. Następnie ten schemat zostaje przeniesiony na plac budowy, kopiąc dół.

Metody konstrukcyjne

Proces budowy będzie w dużej mierze zależał od sposobu rozmieszczenia wykopu inspekcyjnego. Najlepszym rozwiązaniem jest położenie fundamentu od razu, nawet na etapie wykonywania fundamentów listwowych i piwnicy garażu. W tym przypadku dół jest również kopany przez koparkę. Jednocześnie trwają prace nad hydroizolacją, wentylacją i izolacją dołu oraz przestrzeni garażowej jako całości.

Ale dość często trzeba zająć się budową po zbudowaniu skrzyni garażowej. Oczywiście wtedy trzeba wykopać dół ręcznie.

Proszę zwrócić uwagę na jedną ważną kwestię. Będziesz potrzebować ziemi z zabudowy, aby następnie wypełnić nią zatoki, a także podnieść poziom podłogi w pomieszczeniu. Faktem jest, że podłoga garażu jest wykonana na poziomie wyższym niż droga, po której jeździ samochód.

Budowa otworu widokowego

Czas przyjrzeć się bliżej, jak zbudować ceglany dół inspekcyjny własnymi rękami. Zacznijmy od wyjaśnienia kilku kwestii.

Określanie wielkości dołu

Mówiliśmy już o parametrach otworu inspekcyjnego. Ale ważne jest, aby pamiętać: dół musi być większy niż dół! Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Będziesz musiał ułożyć warstwę wyrównującą, która będzie składać się ze żwiru, kruszonego kamienia i piasku. Standardowa grubość takiej warstwy wynosi 50-100 mm. Należy to dodać do głębokości.

Dno wykonane jest z betonu w gatunku 150-200, którego grubość wynosi około 100 mm. Znajduje to również odzwierciedlenie w głębokości wykopu.

Zwiększa się również szerokość i długość, ponieważ grubość ceglanych ścian wynosi 250 mm, gdy konstrukcja jest wykonywana w jednej cegle. Ponadto należy pozostawić szczelinę około 30-40 mm pomiędzy murem a ścianą wykopu, aby następnie uszczelnić zewnętrzną część i zagęścić ją ziemią.

Algorytm pracy

Będziesz potrzebował kruszonego kamienia, betonu klasy 200, cementu, żwiru i piasku, a także materiałów hydroizolacyjnych (izolon), tynku, szczotek z łopatami, poziomu, drabina składana, narożnik metalowy, deski, styropian do izolacji, metalowe rury i kratki do urządzeń wentylacyjnych.

Przejdźmy do instrukcji krok po kroku.

  1. W pierwszej kolejności wszystkie oznaczenia z rysunku przenoszone są na podłogę garażu w miejscu, w którym zdecydowano się na wykonanie otworu rewizyjnego.
  2. Następnie musisz wykopać dół. Dno jest dokładnie czyszczone, po czym układana jest podłoga w wykopie. Podczas pracy lepiej zejść do dołu po drabinie.
  3. Po wypoziomowaniu podłogi urządzenie jest wykonywane hydroizolacja pozioma statki Używaj materiałów walcowanych, na przykład dobrze znanego izolonu. Materiał popularny i sprawdzony. Możesz wziąć pokrycia dachowe lub, w skrajnych przypadkach, grubą folię z tworzywa sztucznego.
  4. Pamiętaj, aby wysunąć krawędzie materiału hydroizolacyjnego o 50 cm poza granice dna wykopu. Następnie są owijane i mocowane do zewnętrznej powierzchni murarstwo.
  5. Ważnym etapem jest betonowanie dna. Tutaj musisz natychmiast wziąć pod uwagę wymiary betonowa podstawa. Jeśli szerokość wykopu ma wynosić 75 cm, należy dodać grubość muru (50 cm na obwodzie), a także utworzyć rezerwę 5-10 cm, w wyniku czego szerokość wynosi 140 cm podstawa betonowa jest obliczana według tego samego schematu.
  6. Wzmocnienie jest opcjonalne, chociaż dla większej niezawodności i trwałości lepiej jest ułożyć wzmacniającą siatkę metalową. Jeśli wziąłeś mieszankę betonową M-200, a grubość betonowego dna jest większa niż 80 cm, całkiem dopuszczalne jest obejście się bez zbrojenia.
  7. Potem przychodzi czas, kiedy konieczne jest stwardnienie betonu. Zajmie to co najmniej 3 dni.
  8. Teraz czas rozpocząć układanie ceglanych ścian wykopu inspekcyjnego. Układaj ostrożnie, użyj poziomicy, aby upewnić się, że mur jest ustawiony w poziomie. Ścian z jednej cegły jest tu wystarczająco dużo. Nie zapominaj, że musisz pozostawić szczelinę między ścianami wykopu a murem.
  9. Ostrożnie tynkuj ściany po obu stronach. Dobra decyzja– tynkować mur równolegle z wznoszeniem ścian. Tak więc, po ułożeniu 4 rzędów, należy je przykryć warstwą tynku na zewnątrz i wewnątrz.
  10. Zwracaj więcej uwagi dekoracja zewnętrznaściany Wymagana jest wysokiej jakości hydroizolacja powłoki. Użyj mastyksu bitumicznego, gorącego bitumu. Taka hydroizolacja musi być wykonana w dwóch warstwach. Nie można tego uniknąć, ponieważ jest to środek, który zapobiegnie pojawieniu się wilgoci w otworze inspekcyjnym. W przeciwnym razie ściany będą pobierać wilgoć z podłoża.
  11. Po całkowitym zakończeniu murowania, wykonaniu zewnętrznej hydroizolacji, czas wypełnić istniejące zatoki. Tutaj będziesz potrzebować gleby pozostałej po kopaniu dołu. Wylewa się go na głębokość 15 cm, dokładnie zagęszcza, po czym wykonuje się kolejną warstwę. To zagęszczanie warstwa po warstwie jest również bardzo ważne. Najlepszym rozwiązaniem jest dodanie gliny do gleby. Zagęszczona warstwa gliny stanie się niezawodną dodatkową barierą dla przenikania wilgoci, a także monolitycznym podparciem muru.

Jeśli chcesz zapewnić oświetlenie otworu inspekcyjnego, natychmiast zapewnij nisze w murze oprawy oświetleniowe. Warto także zrobić dodatkową, dużą wnękę do przechowywania najpopularniejszego narzędzia, czyli kluczy.

Ustawienie otworu widokowego

Ważne jest, aby przeprowadzić je odpowiednio szeroko dodatkowa praca do kompleksowego wyposażenia otworu rewizyjnego w garażu.

Nisze

Przydają się do opraw oświetleniowych i narzędzi. Należy je zapewnić podczas układania ścian z cegły. Optymalne wymiary standardowej wnęki to: głębokość 12 cm, wysokość 25-30 cm i długość około 50-75 cm.

Zbieranie wody

Jama jest bardzo przydatna rzecz w otworze inspekcyjnym. W końcu nawet przy nienagannej wodoodporności będziesz musiał w jakiś sposób pozbyć się wilgoci, którą można przenosić na kołach lub kapać z samochodu. Najlepszą opcją jest wykonanie kolektora cieczy na dnie otworu inspekcyjnego. Aby to zrobić, w jednym rogu wykonuje się minimalne nachylenie. Wykopano tam małe zagłębienie. Jest również cementowany, aby krawędzie się nie zapadały. Ponieważ możesz przypadkowo na niego nadepnąć, dół jest przykryty mocną kratą.

Wentylacja

Wskazane jest wykonanie wymuszonego lub naturalna wentylacja w otworze inspekcyjnym. Użyj metalowych rur i małego wentylatora. Wentylacja pomoże szybko usunąć wszystkie szkodliwe opary z dołu, a także zapobiegnie tworzeniu się kondensacji. A przebywanie w takiej przestrzeni jest dużo wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Wzmocnienie krawędzi wykopu

Krawędzie wykopu muszą być dobrze wzmocnione. Pamiętaj, aby to zrobić, aby otwór się nie rozpadł i wytrzymał nacisk kół samochodu. Będziesz potrzebował metalowego narożnika nr 45-50. Z niego spawana jest rama szkieletowa na całym obwodzie otworu inspekcyjnego. Aby rama mogła być bezpiecznie zamocowana, do zewnętrznych boków należy przyspawać otwory kotwiące o średnicy 6-10 mm. Powinny być rozmieszczone co 25 cm. W przypadku dodatkowego betonowania podłogi garażu wchodzą one w betonową podstawę.

Zamknięcie wykopu

Aby chronić wykop przed wszelkimi wpływami zewnętrznymi, zaleca się zamknięcie go na okresy, gdy nie jest używany. Warto rozważyć ten punkt już na etapie spawania narożników ramy. Przyspawaj je tak, aby deski wygodnie wpasowały się w nie wzdłuż wąskiego boku.

Ograniczniki kół

Rozważmy moment wjazdu samochodu w obszar nad otworem inspekcyjnym. Aby koła nie dostały się do niego nawet przypadkowo, konieczne jest zainstalowanie dla nich specjalnie ograniczników. Aby to zrobić, weź profil metalowy: kątownik, kanał lub rurę. Metalowa rama powinna wznosić się nad podłogą, chroniąc dół przed wjazdem samochodu.

Izolacja

Dobrym rozwiązaniem jest zaizolowanie otworu rewizyjnego. W tym celu odpowiednie są arkusze styropianu, które można po prostu przykleić do ceglanych ścian.

Oświetlenie

Zadbaj także o oświetlenie przestrzeni pod pitem. Zainstaluj lampy we wcześniej przygotowanych wnękach i poprowadź kable przez plastikowe kanały. Oświetlenie zapewni komfortową pracę w każdym momencie.

Instrukcje krok po kroku ze zdjęciami od warsztatowca

Instrukcje ze zdjęciami krok po kroku pozwalają uzyskać jasny obraz procesu budowy ceglanego wykopu inspekcyjnego własnymi rękami.


  1. Na początku praca była łatwa: kopano piasek.
  2. Potem przyszła glina i kopanie stało się trudniejsze.
  3. Zrobiłem pudło hydroizolacyjne z isoplastu. Tymczasowo ułożone deski do mocowania.
  4. Położyłem siatkę wzmacniającą.
  5. Zacząłem kłaść ściany z cegły.
  6. Po bokach zrobiłem nisze.
  7. Wgłębienia o różnych rozmiarach: na narzędzia, na lampy.
  8. Wnęki również ozdobiono metalowymi ramami.
  9. Wnęka na lampę jest niewielka.
  10. Wziąłem jedną część betonu, dwie części cementu i tłucznia kamiennego. Zrobił wylewkę betonową.
  11. Beton wylano ostrożnie: wewnątrz podłogi, na zewnątrz, wokół otworu, aby go dodatkowo wzmocnić.
  12. Starannie otynkowano ściany.
  13. W kieszeni zrobiłem gniazdko na przenośną lampę.
  14. Poprowadziłem kabel.
  15. Włożyłem lampę do wnęki.
  16. Tak to wygląda gotowy dół z oświetleniem.

Wideo: nauka robienia dziury widokowej

Będziesz mógł lepiej zrozumieć wszystkie zawiłości budowy otworu inspekcyjnego w garażu, jeśli obejrzysz poniższy materiał wideo. Możesz zrobić dziurę własnymi rękami. Najważniejsze jest, aby o wszystkim pamiętać ważne wskazówki, algorytm pracy. Pełny obraz uzyskamy po obejrzeniu poniższego filmu: szczegółowo wyjaśnia i pokazano dalej konkretny przykład Jak zbudować otwór widokowy w garażu.

Bądź ostrożny, działaj ostrożnie.

W naszym kraju wykop inspekcyjny planowany jest w pierwszej kolejności podczas budowy garażu. Jest doskonałym asystentem każdego kierowcy, ponieważ...

pozwala na wykonanie drobnych prac naprawczych, konserwacyjnych i diagnostycznych, bez ponoszenia specjalnych kosztów materiałowych.

Z tego artykułu dowiesz się, jak zrobić otwór widokowy w garażu, jakie materiały są do tego potrzebne i jakie są tego zalety.

Dzięki tej konstrukcji można wymienić olej, ale taka usługa jest dość droga na stacji paliw.

Do czego służy otwór inspekcyjny?

Odpowiedź jest oczywista: trzeba, żeby było wygodniej w obsłudze pojazd. Niektórzy ludzie zwracają się do specjalnych centrów technicznych, gdy się psują, ale większość entuzjastów samochodów woli wykonywać najbardziej skomplikowane operacje własnymi rękami. I zrób to w przytulnym i spokojna atmosfera wygodniejszy

Oprócz praktyczna praca studzienka inspekcyjna jest w stanie zapewnić nieograniczony dostęp do:

  • podwozie samochodu;
  • rura wydechowa;
  • spód;
  • miska olejowa;
  • skrzynia biegów;
  • tłumik.

Teraz, po zapoznaniu się z przeznaczeniem otworu inspekcyjnego, przystępujemy bezpośrednio do pracy.

Co jest lepsze: ręczne czy automatyczne? Znajdź odpowiedź tutaj.

Do najczęstszych należą osady sadzy na świecach zapłonowych. O jego przyczynach i znaczeniu dowiesz się na naszej stronie internetowej.

Jak samemu zrobić otwór widokowy

Proces składa się z kilku etapów, spójrzmy na nie.

Scena pierwsza. Wstępne oznaczenie

Najpierw musisz określić kształt i rozmiar otworu inspekcyjnego w garażu. Ten jest niezwykle ważny punkt, ponieważ dół zostanie zainstalowany w istniejącym garażu, co odpowiednio skomplikuje zadanie, a warunki pracy będą ciasne.

Podczas znakowania kieruj się faktem, że gleba tworząca ściany wykopu będzie miała pewne nachylenie, a wymiary samej konstrukcji powinny być takie, aby praca w niej była jak najbardziej wygodna.

To jest pierwsza rzecz. A po drugie, w przyszłości powinieneś móc bez problemu zaparkować nad dziurą, bez obawy, że pojazd w nią wpadnie.

Istnieją pewne środki antypoślizgowe, ale o nich później.

Na tej podstawie szerokość robocza wykopu powinna wynosić 70 cm - w tym przypadku nawet najmniejsze modele samochodów będą miały około 15-20 cm na manewry. W razie potrzeby szerokość można zwiększyć.

Notatka! Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem Zhiguli o rozstawie kół 1,3 m, możesz zwiększyć szerokość dołu do 80-85 cm.

Długość konstrukcji określa się również ze względu na wygodę użytkowania, ale należy wziąć pod uwagę również powierzchnię samego garażu. W każdym razie powinno wynosić co najmniej 2 m.

Za pomocą kołków z liną lub niewielkiej ilości wapna zaznacz obwód otworu w podłodze, dodaj grubość ścianki z każdej strony (w zależności od stabilności gruntu) i zrób niewielki margines nachylenia.

Jeśli mówimy o na przykład w przypadku gęstej gliny powinna wynosić około 25-30 cm, ale głębokość powinna być taka, aby od czubka głowy do spodu samochodu pozostało około 25 cm.

Podajmy mały przykład.

Przykład.

Etap drugi. Przygotowanie sprzętu i materiałów

Podczas pracy będziesz potrzebować:

  • reguła;
  • Betoniarka;
  • pojemność;
  • łopata;
  • wkręty samogwintujące;
  • Beton;
  • deski;
  • luzem materiały budowlane;
  • Śrubokręt;
  • ruletka.

Ilość tego lub innego materiału zależy od wielkości przyszłej konstrukcji.

Etap trzeci. Wykop

Trzeba wykopać około 9 m3 ziemi, co jest trudne, zwłaszcza jeśli gleba jest mocna, a praca będzie wykonywana ręcznie. To najtrudniejszy etap, ale do pracy można zaangażować profesjonalne koparki.

Po wykopaniu rowu zostaw trochę ziemi w garażu lub obok niego - za jego pomocą wypełnisz zatoki po zakończeniu budowy ścian. Wyjmij wszystko inne. Aby poprawnie obliczyć sprzęt wymagany do usunięcia, pamiętaj: objętość spulchnionej gleby będzie o około ¼ większa niż objętość samego wykopu.

Następnie wyrównaj dno wykopu i zagęść je drobnym kruszonym kamieniem. W tym celu należy wsypać pokruszony kamień warstwą o grubości 5-7 cm i zagęścić ubijakiem.

Notatka! O wiele wygodniej będzie pracować w wykopie inspekcyjnym, jeśli wykonasz nisze w ścianach na materiały, narzędzia i części zamienne. Zapewnij takie nisze z wyprzedzeniem, nawet na etapie prac wykopaliskowych.

Etap czwarty. Budowa ścian i podłóg

Istnieją dwa możliwe materiały w tym przypadku może być użyte:

Zalecamy skorzystanie z drugiej opcji, ponieważ będzie ona kosztować mniej. Ponadto projekt będzie bardziej niezawodny, a osadzone elementy zostaną lepiej naprawione. Dlatego rozważamy opcję betonu monolitycznego.

Krok 1. Najpierw zbuduj betonową podłogę o grubości 6-7 cm na kruszonym kamieniu. Wzmocnij ją siatką wzmacniającą o grubości 3-4 cm i wymiarach komórek maksymalnie 15x15 cm.

Krok 2. Przygotuj beton w następującą proporcję(na 1 m3): cement „cztersetny” (300 kg) + kruszony kamień o frakcji od 0,5 do 2 cm (1210 kg) + woda (210 l) + piasek (680 kg). Jeśli mieszasz ręcznie, będziesz potrzebować trochę więcej wody, chociaż nadal zaleca się użycie betoniarki - w ten sposób gotowe rozwiązanie będzie bardziej mobilne.

Krok 3. Powstałym roztworem wypełnij podłogę.

Notatka! Współczynnik wytrzymałości na ściskanie takiej powierzchni wyniesie około 200, co w tym przypadku jest całkowicie wystarczające.

Krok 4. Przygotuj zaprawę do ścian. Proporcje tutaj powinny być nieco inne: 360 kg tego samego cementu + 1168 tłucznia + 670 kg piasku. Objętość wody jest taka sama - 210 l. Grubość ścian wyniesie 15 cm.

Krok 5. Zbuduj szalunek z płyt OSB o grubości 1-1,2 cm. W przyszłości płyty te mogą być potrzebne do innych potrzeb.

Krok 6. Wzmocnij ściany. Wiele osób o tym zapomina, ale lepiej nie oszczędzać na jakości. W tym celu możesz użyć tej samej siatki, co w przypadku podłogi.

Krok 7. Wlać beton warstwami, wysokość każdego poziomu powinna wynosić 30-40 cm. Zagęścić każdy poziom za pomocą łopaty bagnetowej. Ułóż „okulary” na ostatnim poziomie cylindryczny, w którym następnie zainstalujesz lampy. Aby to zrobić, połóż kawałki rura ściekowa(koniecznie pod kątem).

Krok 8 Ze wstępnie spawanych metalowe rogi oprawić wykop; do mocowania użyj osadzonych kotew wykonanych z kawałków zbrojenia. Rama będzie pełnić kilka funkcji jednocześnie:

  • wzmacnianie narożników;
  • „klips” do podłóg z desek;
  • krawężnik do ubezpieczenia (aby samochód się nie zsunął).

Krok 9 Zasypywanie. W powstałe szczeliny wlać ziemię warstwami co 15-20 cm, każdą starannie zagęszczając.

Etap piąty. Hydroizolacja

Jeśli poziom wód gruntowych w Twoim regionie jest wystarczająco wysoki, zachowaj szczególną ostrożność wysokiej jakości izolacja. Istnieje tutaj kilka możliwych opcji.

  1. Ruberoid. Ułożona w dwóch warstwach na górze mastyks bitumiczny. Zakładki powinny wynosić 20 cm, wszystkie są również klejone gorącym bitumem. Okres trwałości takiej izolacji wynosi do 15 lat.
  2. Mieszanki suche penetrujące. Rozcieńcza się je wodą bezpośrednio przed użyciem. Mieszanki wnikają głęboko w konstrukcję, ale służą przede wszystkim jako dodatkowa izolacja.
  3. Membrany polimerowe. Mają długą żywotność (do 50 lat). Montaż polega na ułożeniu wzmocnionej ramy i ułożeniu warstwy geowłókniny. Membrany są samoprzylepne, zakład powinien wynosić 10-30 cm.
  4. Glina oleista + odpady z rafinacji ropy naftowej. Praktycznie nie używany.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

  1. Jeżeli oświetlenie zapewniają wspomniane wyżej cylindryczne wnęki, konieczne będzie ułożenie kabla i montaż gniazdka. Jeśli źródło światła jest przenośne, wszystko to nie jest potrzebne.
  2. Może być wymagana wentylacja, aby chronić wykop przed kondensacją, napływem świeżego powietrza i odpływem różnych chemikaliów.

    Najłatwiej to zrobić za pomocą elastyczny kanał, który należy wyjąć z wykopu na wysokość 25 cm nad poziomem podłogi.

  3. Podczas wykonywania prac ziemnych należy koniecznie zabezpieczyć ściany wykopu! Użyj do tego desek z przekładkami.
  4. Wreszcie podczas wykonywania pracy należy stosować środki ochrony indywidualnej (buty, rękawice, a w razie potrzeby respirator i okulary).

Otwór inspekcyjny zrób to sam w garażu: wideo

Konkluzja

Łatwo jest samemu zrobić otwór widokowy. Oczywiście łatwiej to zrobić na etapie budowy garażu, ale nie będzie trudno to zrobić w gotowej konstrukcji. Dzięki takiemu „bunkierowi” naprawa i konserwacja samochodu będzie Ci znacznie łatwiejsza.

W rezultacie zauważamy, że lepiej jest pracować z asystentem. Nie tylko pomoże lub udostępni narzędzia, ale także przyjdzie na ratunek w sytuacji awaryjnej.

Źródło: //ProCrossover.ru/avtolyubitelyu/garazh/smotrovaya-yama.html

Jak zrobić otwór widokowy w garażu

Wiele osób próbuje samodzielnie dokonać konserwacji lub drobnych napraw samochodu. Aby uniknąć leżenia na plecach pod samochodem, potrzebny jest otwór rewizyjny w garażu.

Okablowanie należy zainstalować przed rozpoczęciem układania/wylewania ścian.

Wymiary otworu rewizyjnego w garażu

  • Szerokość powinna być wystarczająca, abyś mógł w niej wygodnie pracować. Jednocześnie jest ona ograniczona odległością pomiędzy kołami samochodu – każde koło musi mieć miejsce na manewrowanie. Średnio szerokość otworu inspekcyjnego wynosi 80 cm lub więcej.
  • Jego długość uzależniona jest od długości samochodu. Do wymiaru samochodu należy dodać 1 metr. To wystarczy do komfortowej pracy.
  • Głębokość obliczana jest w zależności od Twojego wzrostu: Twój wzrost + 10-15 cm W tym przypadku nie musisz się martwić o uderzenie w głowę. Jeśli musisz długo pracować z podniesionymi rękami, możesz powalić specjalny niski stołek i stanąć na nim. Możesz nieco podnieść podłogę w studzience inspekcyjnej za pomocą drewnianych drabin. Przekrój studzienki inspekcyjnej

Jest to dalekie od dogmatu. Każdy robi jak uważa za stosowne. Niektórym głębokie dziury są niewygodne i sprawiają, że są one prawie dokładnie wysokie, a czasem nawet niższe - 1,5 metra. Jeśli wziąć pod uwagę prześwit samochodu, od podłogi dołu do spodu samochodu będzie to około 1,7-1,8 metra. Można to zrobić w ten sposób.

Kolejna uwaga dotycząca długości. Czasami nie da się zrobić długiego otworu. Następnie wykonuje się go mniej więcej w połowie długości samochodu, prowadząc go z przodu lub z tyłu, w zależności od tego, która część samochodu wymaga przeglądu lub naprawy.

Teraz o tym, gdzie umieścić dół w garażu. Zwykle jest lekko przesunięty w stronę jednej ze ścian, pozostawiając szeroki bok do montażu sprzętu, przechowywania części zamiennych itp. W takim przypadku odległość od krawędzi wykopu do najbliższej ściany musi wynosić co najmniej 1 metr.

To tyle, jeśli chodzi o parametry. Pamiętaj tylko, że rozmawialiśmy o ostatecznych wymiarach dołu. Zaznaczając dół, będziesz musiał zwiększyć grubość ścian i kopać głębiej do wysokości jastrychu podłogowego (jeśli go wykonasz).

Z jakich materiałów są wykonane?

Otwór inspekcyjny w garażu (jego ściany) wyłożony jest cegłami, ciężkimi pustakami budowlanymi, wykonanymi z tzw beton monolityczny. Jeśli mówimy o cegle, lepiej użyć cegła ceramiczna: nie boi się wilgoci. Ściany wykonane są z połowy cegły lub cegły. Grubość ściany, w zależności od metody układania, wynosi 12 cm lub 25 cm. Należy to wziąć pod uwagę przy oznaczaniu wykopu.

Cegłę można stosować na suchych, zwartych glebach. Poziom wód gruntowych musi być niski. Jeśli woda podniesie się wysoko, lepiej jest wykonać ściany wykopu ze zbrojonego betonu.

Ceglany otwór inspekcyjny w garażu

Bloki budowlane również muszą być wybrane takie, które nie boją się wysokiej wilgotności. Ten bloki betonowe. Reszta, jeśli jest używana, musi wymagać zewnętrznej hydroizolacji, a to nie gwarantuje, że się nie rozpadną, zwłaszcza jeśli w pobliżu znajdują się wody gruntowe.

Dzięki betonowemu otworowi inspekcyjnemu wszystko jest prostsze: beton nie boi się wilgoci, tylko go wzmacnia. Do wypełnienia ścian stosuje się beton klasy M 250, na podłogę wystarczy beton M 200.

Dlaczego? Ponieważ podczas zimowego falowania główny ładunek spada na ściany. Aby zapobiec ich „zapadnięciu”, wymagany jest margines bezpieczeństwa, który osiąga się poprzez zbrojenie i zastosowanie betonu o wysokiej wytrzymałości.

Nawiasem mówiąc, aby uniknąć falowania gleby pod garażem, musisz zrobić dobry ślepy obszar, aby woda opuściła i nie wsiąkła w glebę.

Grubość ścianki przy wypełnianiu otworu rewizyjnego betonem wynosi od 15 cm. Kominy należy wzmocnić. Aby to zrobić, użyj gotowej siatki o grubości drutu 5-6 mm i odstępie 150 mm (jeśli woda gruntowa jest głęboka) lub zrób ramę ze zbrojenia o średnicy 10-12 mm. Krok montażu zbrojenia wynosi 20 cm. Dla większej wytrzymałości można wykonać pojedynczy pręt na dno i ściany, odpowiednio go wyginając.

Metody hydroizolacji

Studnię inspekcyjną w garażu można zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci na dwa sposoby: za pomocą hydroizolacji zewnętrznej, która jest wykonywana wyłącznie w procesie budowy, oraz wewnętrzna, którą można wykonać podczas pracy.

Ochrona zewnętrzna

Jeśli w miejscu budowy garażu woda gruntowa jest głęboka, niższa niż 2,5 metra, a nawet wiosną lub po ulewnych deszczach nie podnosi się wyżej, można obejść się bez hydroizolacji.

Z drugiej strony sytuacja hydrologiczna stale się zmienia i tam, gdzie wcześniej było sucho, może pojawić się woda. Jeśli otwór rewizyjny w garażu został już wykonany, nie można wykonać hydroizolacji zewnętrznej.

Pozostaje tylko zastosować impregnację głęboka penetracja w celu zmniejszenia higroskopijności ścian. Dlatego jeśli to możliwe, izolacja zewnętrzna zrobić to mimo wszystko.

Druga metoda hydroizolacji zewnętrznej

Jak zapobiec przedostawaniu się wilgoci do otworu rewizyjnego w garażu? Najczęściej stosuje się folie lub membrany hydroizolacyjne (kauczuk butylowy, aquaizol itp.). Układa się je w arkuszach, przykrywając dół od jednej krawędzi do drugiej, uwalniając 10-15 cm z każdej strony dołu na podłogę garażu.

Panele układa się na zakładkę. Muszą zachodzić na siebie co najmniej 15 cm, aby uzyskać bardziej szczelne połączenie, skleja się je taśmą dwustronną, ewentualnie w dwóch paskach - na początku i na końcu „zakładki”. Folia jest dobrze wyprostowana, dzięki czemu ściśle przylega do ścianek wykopu.

Na dalsza praca Ważne jest, aby nie uszkodzić membrany.

Wewnętrzna hydroizolacja

Hydroizolacja wewnętrzna to zazwyczaj impregnacja ścian powłoką hydroizolacyjną. Jeśli to możliwe, użyj kompozycji do basenów. Tworzy wodoodporny, gęsty film do złudzenia przypominający gumę. Ma kolor niebieski i dobrze się zmywa po utwardzeniu. Lepiej jest traktować ściany tą kompozycją dwa razy lub więcej.

Impregnacja głęboko penetrująca znacząco zmniejsza higroskopijność materiału

Inną opcją jest grunt głęboko penetrujący na bazie cementu. Zawarte w nim cząsteczki polimeru blokują kapilary, przez które wilgoć przenika przez grubość materiału. Jeden z takich zabiegów znacząco zmniejsza higroskopijność materiału. W przypadku wody w zagłębieniu garażowym wymagane jest co najmniej dwukrotne uzdatnienie (a najlepiej więcej).

Urządzenie kesonowe

Jest jeszcze jedna możliwość ucieczki z ziemi - do zrobienia metalowy keson. Warzone z metalowa blacha skrzynia o odpowiednich wymiarach jest traktowana związkami antykorozyjnymi, a następnie instalowana w wykopie. Jeśli spoiny zostaną wykonane hermetycznie, nie będzie wody, ale może pojawić się inny problem. Jeśli jest duża ilość wody, może wycisnąć keson. Mówi się, że „wyskakuje”.

Aby uniknąć takiej sytuacji, narożniki i pręty są przyspawane do boków kesonu od zewnątrz, które wnikają w ziemię na głębokość 1-1,5 metra. Aby objętość prac wykopaliskowych nie była zbyt duża (studzienka fundamentowa, biorąc pod uwagę te przekładki, okazuje się duża), można oszukać.

Przed montażem kesonu wbij w ziemię narożniki lub metalowe pręty, wypuszczając ich końce. Po montażu można je przyspawać do korpusu kesonu. Jama nadal będzie musiała być większa (trzeba ją ugotować z zewnątrz), ale jej wymiary będą nadal mniejsze.

Drugą zaletą tej metody jest to, że pręty zostaną wbite w gęsty grunt, co oznacza, że ​​lepiej utrzymają keson.

Innym sposobem zapobiegania „unoszeniu się” kesonu jest wykonanie otworu w ścianie na określonej wysokości. Jeśli woda podniesie się do poziomu, zacznie wlewać się do środka. Wodę można następnie wypompować, najważniejsze jest, aby wszystko pozostało na swoim miejscu. Otwór inspekcyjny w garażu zbudowany według tej zasady stał przez ponad 20 lat - aż metal zardzewiał.

Otwór do zbierania wody

Jeśli dół został już zbudowany, a powłoka hydroizolacyjna lub impregnacja nie dała wymaganego rezultatu, konieczne jest zainstalowanie systemu odwadniającego wokół garażu lub zebranie wody w jednym miejscu.

W tym celu w wykopie inspekcyjnym garażu, na jednym z jego końców, wykonuje się dół. Gromadzi się w nim woda, skąd jest wypompowywana.

Aby system działał w trybie automatycznym, zainstalowany jest czujnik obecności wody, który po uruchomieniu włącza pompę.

Pod wykopem wykonuje się szalunki i wypełnia je betonem. Następnie uszczelniają dół wraz z hydroizolacją całego dołu. Aby zapewnić niezawodność, można również umieścić w środku metalową kasetę.

Zabetonowaliśmy, docisnęliśmy keson ciężarkiem. Teraz w kesonie jest woda. Jest to metalowy keson do wykopu. Wykonaliśmy hydroizolację, wypompowując wodę z wykopu. pompa głębinowa. Jednocześnie montujemy ramę wzmacniającą betonowe ściany otwór inspekcyjny Wykopano dół i zamontowano szalunki

Ponieważ w tym przypadku nie jest możliwe całkowite pozbycie się wilgoci, promenada zostaje zrzucona na podłogę wykopu. Aby zapobiec gniciu desek, można je namoczyć w odpadach. Jeśli nie odpowiada Ci jego zapach, sięgnij po specjalny impregnat do drewna mającego bezpośredni kontakt z podłożem (np. Senezh Ultra).

Izolacja kanału rewizyjnego w garażu

Jeśli spędzasz dużo czasu w garażu, najprawdopodobniej będziesz mieć ogrzewanie. Aby szybciej się rozgrzać, warto zaizolować dół. Do tych celów najlepiej nadaje się EPS (ekstrudowana pianka polistyrenowa). Wytrzymuje znaczne obciążenia, nie boi się wilgoci, nie gnije, a grzyby i bakterie nie rozmnażają się na nim.

Grubość EPS, aby uzyskać zauważalny efekt, wynosi od 50 mm. Umieść go między ziemią a ścianą wykopu. Następnie od zewnątrz do wewnątrz dół będzie wyglądał następująco:

  • folia hydroizolacyjna;
  • EPPS;
  • ściana. Jest to ekstrudowana pianka polistyrenowa

Pod wylewkę na dnie otworu rewizyjnego można także ułożyć styropian. Zwykle układa się na nim siatkę wzmacniającą, a następnie wylewa się beton.

Kiedy już zdecydowałeś o wymiarach, materiale, z którego wykonasz ściany i ich grubości, możesz przystąpić do oznaczania dołu. Można to zrobić za pomocą kołków wbijanych po obwodzie. Drugą opcją jest rozciągnięcie sznurka/liny pomiędzy kołkami wbitymi w rogi. Zgodnie z oznaczeniami zaczynamy kopać dół. Ziemia jest zwykle wyjmowana i tymczasowo przechowywana w pobliżu bramy.

Z cegły: fotorelacja krok po kroku

Zaczęliśmy kopać dół

Podczas kopania monitoruj wilgotność gleby. Jeśli osiągnąłeś głębokość projektową (wymagana + grubość jastrychu podłogowego), ale nadal nie ma wilgoci, możesz obejść się bez hydroizolacji. Tym, którzy nie chcą ryzykować, można doradzić natychmiastowe odłożenie filmu.

Wyrównujemy ściany. Nie ma potrzeby osiągania idealnej geometrii, ale nie powinno być zauważalnych garbów ani dziur. Wyrównujemy również dno dołu i ubijamy je, dobrze zagęszczając glebę. Zwykle używa się ręcznego ubijaka.

Na dno wylewa się warstwę pokruszonego kamienia (dwa razy po 5 cm), każdą warstwę również dokładnie zagęszcza się. Następnie pojawia się warstwa piasku. Wystarczy 5 cm. Piasek zwilża się i zagęszcza do momentu duża gęstość- aby stopa nie została odciśnięta.

Wyłóż dno i ściany folią hydroizolacyjną

Dobrze go wyrównujemy, wtykając w rogi. Panele układamy z zakładką 15 cm, które przyklejamy taśmą dwustronną. Aby zapobiec rolowaniu się krawędzi, dociskamy dostępnymi materiałami - deskami, kamieniami.

Na dnie kładziemy warstwę izolacji, a na niej wzmacniającą siatkę z drutu. Wszystko to wypełniamy betonem gatunku M 200. Grubość warstwy wynosi co najmniej 5 cm, aby ułatwić nawigację podczas układania, na folii wykonujemy oznaczenia, za pomocą których można kontrolować grubość warstwy.

Jeśli użyjesz cementu portlandzkiego M 400, proporcje będą następujące: 1 część cementu, 3 części piasku, 5 części średniego i drobnego kruszonego kamienia.

W garażu budowany jest otwór inspekcyjny: podłoga jest wypełniona betonem

Czekamy kilka dni, aż beton uzyska 50% wytrzymałości. Dokładny okres zależy od temperatury. Jeśli temperatura wynosi około +20°C, należy poczekać 5-6 dni. Jeśli +17°C to już dwa tygodnie.

Zacznijmy układać ściany. Zdecydowano się zrobić to w połowie cegły. Użyliśmy cegieł używanych, zużyto około 850 sztuk (wymiar dołu 4,2 * 0,8 * 1,7 m). Ściany ułożone były w okrąg aż do poziomu łokcia.

Ściany budujemy z cegieł blokowych

Postanowiono zrobić wnękę na narzędzie na poziomie 1,2 metra od podłogi. Jego wysokość to 3 rzędy cegieł, górna część pokryta jest impregnowaną deską.

Jak powstaje żebrak w dole

Aby uniknąć konieczności układania ceglanej niszy, wkładana jest metalowa wkładka. Pudełko jest spawane pod wymiar.

Metalowe pudło

Następnie ściany zostały wbite prawie na poziom podłogi garażu. Część ścian zastąpiono dwoma odcinkami kanałów. W razie potrzeby podnośniki spoczywają na dole. W górnym rzędzie znajduje się metalowy narożnik z półką 50 mm, grubość stali 5 mm.

Kanały po obu stronach otworu rewizyjnego w garażu

Narożnik rozkłada się tak, że jedna z jego półek zwisa, druga zakrywa część górnej powierzchni cegły. Aby zapobiec zawaleniu się ściany pod obciążeniem, do tego narożnika przyspawane są osadzenia, które następnie łączy się z pasem wzmacniającym betonowej podłogi w garażu.

Narożnik jest ułożony, osadzenia są spawane

Wylewanie podłogi w garażu - poziom betonu wzdłuż górnej krawędzi narożnika

Druga strona jest betonowana

Cechy wykonywania ścian betonowych

Podczas wylewania ścian betonowych konieczne jest wykonanie szalunku. Łatwiej to zrobić materiał arkuszowy- sklejka konstrukcyjna odporna na wilgoć o grubości 16 mm, płyta OSB.

Tarcze zostały powalone wymagany rozmiar, wzmocniony od zewnątrz prętami. Są niezbędne, aby zapobiec uginaniu się sklejki lub płyty OSB pod naciskiem betonu. Najpierw instalowane są zewnętrzne części szalunku.

Jeśli ściany wykopu będą gładkie, nie będzie problemów. Po prostu opierasz je o nie i ustawiasz poziomo.

Następnie montowane są wewnętrzne panele szalunkowe. Pomiędzy nimi powinna znajdować się odległość co najmniej 15 cm, aby zapobiec odkształcaniu się ścianek podczas wylewania, między nimi umieszcza się przekładki.

Przykład szalunku do betonowego wykopu inspekcyjnego w garażu

Wskazane jest napełnienie farszu jednorazowo. Wylane porcje należy połączyć bagnetowo lub poddać obróbce wibratorem zanurzeniowym do betonu. Szalunek usuwa się po dwóch do trzech dniach. Następnie można zamontować narożnik z przyspawanymi prętami (listwami) i rozpocząć wylewanie podłogi.

Źródło: //stroychik.ru/garazh/smotrovaya-yama

Zrób to sam dół w garażu - jak to zrobić?

Studnia diagnostyczna jest zawsze mile widzianym atrybutem warsztatu. Pozwala w wygodny sposób sprawdzić podwozie samochodu.

Poręczny miłośnik motoryzacji może za jego pomocą samodzielnie wymienić olej lub rozdarty mankiet. Od tego warto zacząć urządzanie swojego garażu.

Po wydaniu określonej kwoty dół można zbudować przy użyciu najemnej siły roboczej. W artykule dowiesz się, jak samodzielnie wykonać tę pracę.

Z czego zbudować otwór widokowy

Studnia inspekcyjna w garażu jest zwykle zbudowana z cegły lub monolitycznego żelbetu. Obie opcje mają swoje zalety i wady. Murowanie jest mniej pracochłonne, ale nie tak trwałe i wymaga dodatkowego spoinowania zewnętrznych spoin murowych przed nałożeniem hydroizolacji.

Żelbetowy kanał inspekcyjny

Ściany żelbetowe są mocniejsze i trwalsze. Wady obejmują zwiększoną złożoność produkcji. Aby wylać zaprawę betonową, konieczne jest zbudowanie szalunku, wewnątrz którego dziane jest zbrojenie. Wymagana jest duża ilość roztworu. Możliwe jest wykonanie zarówno ceglanych, jak i betonowych ścian własnymi rękami.

Wymiary i położenie otworu rewizyjnego

Bardziej racjonalne jest oderwanie rowu inspekcyjnego w tym samym czasie, co położenie fundamentu garażu. Szerokość rowu wynosi zwykle 70–80 cm.

Jeśli weźmiesz mniej niż 70 cm, rów będzie ciasny szerszy niż 80 cm, istnieje większe ryzyko wpadnięcia do dziury, co często się zdarza. Dobrze, jeśli w pobliżu jest kilku silnych facetów.

Wysokość wykopu wynosi około 180 cm, tak że od głowy do spodu samochodu jest około 15 cm prześwitu. Długość musi wynosić co najmniej dwa metry, a lepiej - długość samochodu plus 1 metr.

Położenie rowu może być różne: na środku bramy lub z przesunięciem. W tym przypadku samochód stoi z dala od podłoża z wilgotnym powietrzem. Aby dokonać kontroli lub wykonać jakąkolwiek pracę, będziesz musiał manewrować, aby wejść do rowu. Aby zapewnić wygodniejsze wejście, otwór inspekcyjny w garażu może mieć konfigurację w kształcie litery L. Można wchodzić i schodzić po schodach bez przewracania się samochodu.

Drabina do otworu inspekcyjnego

Drabina do otworu inspekcyjnego

Zejście do dołu po drabinie jest niewygodne i niebezpieczne. Schody muszą być stacjonarne, a jednocześnie wygodne i bezpieczne. Najlepszą opcją jest wykonanie stopni jednocześnie z konstrukcją otaczającej konstrukcji. W przypadku ścian ceglanych zaleca się wykonanie schodów z cegły.

Podczas wylewania ścian z monolitycznego żelbetu należy jednocześnie wylać stopnie. Jeśli z jakiegoś powodu nie wykonano ich na tym etapie, schody można wykonać własnymi rękami później, podczas budowy rowu inspekcyjnego.

Schody wykonane są z drewna – ze stopniami mocowanymi na cięgnach lub podłużnicach oraz metalu – ze stopniami z blachy falistej.

Jak oświetlić otwór widokowy

Realizacja układu skrzynia garażowa należy zapewnić oświetlenie otworu rewizyjnego w garażu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji oświetleniowych w warsztatach naprawczych zabrania się stosowania żarówek o napięciu 220 V.

Dopuszcza się stosowanie źródeł światła z lampami o napięciu nie większym niż 36 V. Do ich zasilania stosuje się transformator obniżający napięcie. Dobra opcja są lampy światło dzienne w szczelnej obudowie.

Jeśli używany jest nośnik 24 V, kabel zabezpieczający musi mieć długość co najmniej czterech metrów.

Wentylacja podziemna

W wykopie naprawczym, na skutek różnicy temperatur, pojawia się podwyższona wilgotność powietrza oraz tworzy się kondensacja, która osadza się na dnie samochodu. Aby uniknąć tego nieprzyjemnego zjawiska, otwór inspekcyjny w garażu musi mieć dobrą wentylację.

Przewód spalinowy wykonany jest z ułożonej rury kanalizacyjnej z azbestocementu lub tworzywa sztucznego przygotowanie kruszonego kamienia podłoga. Rura ta musi być połączona za pomocą kolanka przejściowego z pionowym pionem wydechowym. Okapy spod stropu garażu i wykopu muszą być niezależne.

Jeśli połączysz je w jedno, skuteczność wentylacji podziemi technicznego gwałtownie spadnie.

Kontury zagłębień

Zanim zaznaczysz miejsce w garażu na przyszły wykop, musisz go narysować Przekrój. Za podstawę należy przyjąć wyraźny rozmiar wykopu. Na przykład szerokość będzie wynosić 70 cm. Do tej wartości należy dodać dwukrotność grubości ściany. Jeśli ta ostatnia wynosi 20 cm, będzie to: 70 + (2 × 20) = 110 cm. Dodaj kolejny margines - 5 cm z każdej strony.

Docelowo szerokość wykopu na dole będzie wynosić: 110 + (2 × 5) = 120 cm, aby ułatwić późniejszą aplikację powłoka hydroizolacyjna, ściany wykopu powinny być pochylone. Aby to zrobić, wystarczy zwiększyć szerokość wykopu w podłodze garażu o 60 cm (30 na stronę). Oznacza to, że u góry szerokość rowu będzie wynosić 180 cm.

Ta sama zasada dotyczy kopania rowów pod fundamenty.

Wiadro lub łopata

Jeśli otwór inspekcyjny w garażu zostanie wykonany w tym samym czasie, co wylewanie fundamentu, warto skorzystać z usług koparki. Wszystkie prace zostaną ukończone za pół dnia. Koszty będą takie same, jak w przypadku wynajmu koparek. Czasami zdarza się, że w sezonie nadal ich nie znajdziesz.

A co by było, gdyby pomysł budowy wykopu technicznego pojawił się, gdy garaż był już wybudowany? Jest tylko jedno wyjście - wykopać dół własnymi rękami.

Nie robić dodatkowa praca, pewną ilość wydobytej ziemi należy składować w pobliżu placu budowy, ponieważ ziemia będzie potrzebna do zasypania zatok.

Wypełnienie dna wykopu

Podstawę wykopu należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą hydroizolacji. Na zagęszczone dno wykopu najpierw wylewa się 10-centymetrową stopę betonową. Do przygotowania wystarczy roztwór gatunku M 150.

Szerokość warstwy przygotowawczej jest wyrównana z zewnętrzną powierzchnią przyszłych ścian wykopu. Aby zaizolować podeszwę, użyj dowolnego rodzaju walcowanego materiału. materiał izolujący- papa, Bikrost, Aquaizol, membrany polimerowe.

Płótno należy przyciąć tak, aby zachodziło na ściany.

Na warstwę izolacyjną wylewa się podłogę betonową. Zastosowana marka jest mocniejsza - M 200. Wystarczająca jest grubość 7–8 cm, ale lepiej jest wzmocnić wylaną powierzchnię siatką drogową 150 × 150 z drutem o grubości 4 (3) mm.

Zasady budowy ścian

Parafrazując Henry'ego Forda, możemy powiedzieć - konstrukcja ścian wykopu może być dowolna, pod warunkiem, że jest sztywna i trwała. Aby zapobiec wybrzuszaniu się i pękaniu ścian w najbliższej przyszłości, powinieneś wiedzieć, jak tego nie robić:

  • umieścić ceglane ściany jedna łyżka (grubość 120 mm);
  • wykonać mur bez zbrojenia;
  • używać produktów silikatowych do murowania;
  • wlać mieszankę betonową bezpośrednio do ziemi (od zewnątrz rowu);
  • zalać beton bez zbrojenia;
  • użyj gruzu betonowego.

Połączona ściana

Poniżej opisujemy jedną z możliwych opcji budowy obudowy budynku własnymi rękami. Zewnętrzne ściany wykopu są wykopane pod kątem, z marginesem szerokości, aby zapewnić przyszły dostęp do prac hydroizolacyjnych.

Ułóż 4–5 rzędów półceglanego muru wzdłuż całego wewnętrznego konturu przyszłej konstrukcji. Ta przegroda będzie służyć jako szalunek wewnętrzny. Zewnętrzny jest montowany, cofając się o 130 mm od zagiętej ściany bezpośrednio na całą wysokość wykopu, używając starych desek, arkuszy sklejki, płyty wiórowej, płyty OSB i innych podobnych materiałów.

Podpierają go przekładkami i wysięgnikami, po czym wypełniają zaprawa betonowa z górną krawędzią muru.

Wzmacniająca siatka murarska

Ułóż wzmacniającą siatkę murarską o szerokości 250 mm, o wymiarach oczek 50 × 50 i grubości drutu 4 lub 5 mm. Ułóż kolejny odcinek i ponownie zamontuj zbrojenie. Aby uzyskać lepszą przyczepność do betonu, zewnętrzną powierzchnię muru przekształca się w „nieużytek”.

Sztywność konstrukcji zapewnią zamknięte pasy wykonane z prętów zbrojeniowych o średnicy 10 mm, ułożone u dołu i u góry ogrodzenia. Aby później wyposażyć oświetlenie studzienki inspekcyjnej w garażu, przewidziano nisze do montażu lamp.

Hydroizolację, jeśli przewiduje projekt, przeprowadza się po usunięciu szalunku zewnętrznego.

Zwiedzanie rowu i wód gruntowych

Studnia inspekcyjna i wody gruntowe

Niestety nie zawsze jest możliwe wykonanie rowu widokowego w garażu. Jeśli woda gruntowa (GW) znajduje się pod garażem na głębokości mniejszej niż dwa metry, nie warto rozpoczynać budowy.

Życie pokazuje, że w tym przypadku żadna hydroizolacja ścian nie pomoże. Gdy ciepła woda spadnie poniżej 2,5 metra, można zbudować rów, pod warunkiem wykonania wysokiej jakości hydroizolacji zewnętrznych ścian rowu inspekcyjnego.

Można to zrobić własnymi rękami z kilku warstw materiału klejącego: papy dachowej, TechnoNIKOL, Stekloizol, Gidrostekloizol i inne. Powierzchnie pokryć stopionym bitumem. Istnieją materiały penetrujące: Hydrotex, Aquatron-6, Penetron.

Są wygodne, ponieważ nakłada się je na mokry beton i skraca czas oczekiwania. Dobry zamek gliniany to tłusta, pognieciona glina.

Globalne ocieplenie

Aby studzienka inspekcyjna w garażu nie zamarzła zimą, można ją zaizolować. W tym celu ściany zewnętrzne, na które nałożona jest hydroizolacja, należy pokryć płytami izolacyjnymi - styropianem o grubości 5 cm, jeśli taką izolację ułoży się w 2 warstwach pod ślepą powierzchnią na obwodzie całego garażu, podłogę w garażu a w wykopie będzie jeszcze cieplej.

Trencz w pełnej krasie

Aby uniknąć przypadkowego wpadnięcia do dziury, należy nad nią wykonać pokład ochronny.

Najbardziej prosty projekt- grube deski poprzeczne ułożone wewnątrz obrzeża od naroży, mocowane za pomocą elementów osadzonych lub zabezpieczone śrubami kotwiącymi.

Do tego celu doskonale nadają się odpady z obróbki drewna - płyty ułożone wypukłą stroną do dołu. Zakryty nimi otwór rewizyjny w garażu, patrząc od dołu, przypomina frontową ziemiankę.

Wreszcie

Budowa wykopu inspekcyjnego przypomina wylewanie fundamentu i przebiega przez te same etapy:

  • cechowanie;
  • wykop;
  • wykonywanie podeszew;
  • murowanie;
  • hydroizolacja;
  • izolacja.

Po zakończeniu budowy wykopu ze zbrojonego betonu lub cegły jest on układany. Wnętrze wykopu można otynkować lub wyłożyć płytkami. Takie „podziemie”, zbudowane własnymi rękami, pozwoli Ci prowadzić samochód z całkowitą pewnością co do jego stanu technicznego. Przecież podłączając oświetlenie dołu inspekcyjnego w garażu, możesz regularnie oceniać stan podwozia swojego samochodu.

Miłość do samochodów jest we krwi mężczyzn. Niezależnie od jego sytuacji finansowej, zajrzenie wieczorem pod maskę jest sprawą honoru. Możesz samodzielnie wymienić olej, świece zapłonowe i inne drobne naprawy, bez zwracania się o pomoc do centrum serwisowego. Aby rozwiązać więcej poważne problemy potrzebny jest otwór inspekcyjny. Zbudowanie go nie będzie trudne; ważne jest jedynie prawidłowe zorganizowanie procesu i obliczenie wymiarów.

Nieprzyjemny moment, któremu można zapobiec

Oprócz oczywistych zalet, których nie ma sensu wymieniać, otwór inspekcyjny może spowodować uszkodzenie samochodu. Na nizinach wilgotność jest zbyt wysoka, a jeśli samochód stale stoi nad nieosłoniętym wykopem, może to spowodować korozję dna. Problem wysoka wilgotność a powstawanie kondensatu występuje wszędzie i nie zależy to w żaden sposób od wielkości otworu rewizyjnego w garażu.

Problem ten można rozwiązać za pomocą wysokiej jakości hydroizolacji, o którą należy zadbać podczas procesu budowy. Początkowo konieczne jest sprawdzenie poziomu wód gruntowych. Jeśli nie przekracza głębokości 2,5 metra, wówczas trzeba będzie go wyposażyć, który będzie odprowadzał wodę do specjalnie zaprojektowanej studni. Podczas wylewania ścian należy pamiętać o dodaniu do betonu środka hydroizolacyjnego, który zapobiegnie tworzeniu się kondensacji. Możliwe jest również zaizolowanie ścian od zewnątrz membraną hydroizolacyjną, należy to jednak zrobić na etapie montażu szalunku.

rysunek wykopu inspekcyjnego
schemat wykopu inspekcyjnego z niszami

Jak obliczyć wielkość otworu rewizyjnego w garażu

Kryterium decydującym przy ustalaniu wielkości otworu inspekcyjnego jest samochód, a raczej jego wymiary. Ale co, jeśli często zmieniasz samochody? Czy nie powinniśmy przerabiać dołu po każdym nowym zakupie? Oczywiście, że nie, wystarczy od razu obliczyć optymalną szerokość. Zależy to bezpośrednio od wielkości rozstawu osi samochodu i wielkości samego właściciela. Szerokość 70-80 cm jest jak najbardziej zbliżona do uniwersalne znaczenie. Z głębią wszystko jest jeszcze prostsze. Tutaj wszystko zależy od wzrostu właściciela i powinien on bez problemu dosięgnąć dna. Warto też zwrócić uwagę na komfort zajmowanej pozycji, bo jeśli w dołku będziesz musiał się przeciągnąć lub odwrotnie – schylić, nie będziesz w stanie produktywnie pracować. Aby ułatwić obliczenia, dodaj do swojego wzrostu 10-15 cm, a uzyskasz optymalną głębokość. Te wymiary dołu inspekcyjnego w garażu są podstawowe, ale można w nich wprowadzić niewielkie zmiany.

plan wykopu rewizyjnego z wnękami na narzędzia
dół, dół

Budowa wykopu inspekcyjnego

Proces budowy wykopu inspekcyjnego nie zajmie dużo czasu, ale okaże się bardzo pracochłonny. Przede wszystkim dotyczy to robót ziemnych, czyli kopania dołu. Oblicza się go, biorąc pod uwagę głębokość samego wykopu, grubość podłogi, ścian i hydroizolacji. Będziesz musiał dodać kolejne 50 cm do szerokości, która trafi do ścian.

hydroizolacja, szalunki i zbrojenie
wylewanie betonu wibracyjnego

Teraz, gdy dół jest wykopany, przejdźmy do podłogi. Należy wysypać na dno warstwę pokruszonego kamienia o grubości 10 cm i dobrze ją zagęścić. Nasyp na niego połowę ilości piasku i również go zagęść. To „ciasto” trzeba przykryć folia hydroizolacyjna, na którym następnie będzie spoczywać rama wzmacniająca. Wszystko jest gotowe, można bezpiecznie wylać beton. Na etapie przygotowania należy dodać specjalny środek, co nada wysuszonej podłodze właściwości wodoodporne. Roztwór wlewa się do szalunku warstwą 10 cm, wyrównuje i pozostawia do całkowicie suchy. Z reguły przy sprzyjających warunkach pogodowych zajmuje to około 3 dni.



Po całkowitym wyschnięciu podłogi przyszedł czas na ściany. Dla nich budowane są również szalunki, układana jest membrana hydroizolacyjna i instalowana rama wzmacniająca, która doda wytrzymałości ścianom. Na tym etapie można dostosować grubość ścianek do własnych potrzeb gotowe rozmiary otwór inspekcyjny w garażu.

Odbywa się to wzdłuż wysuszonych ścian wykończeniowy. Można je tynkować, wykańczać płytkami lub płytami gipsowo-włóknowymi. Rama spawana z metalowych narożników jest instalowana na krawędziach wykopu i zabezpieczana. Następnie posłuży jako podpora dla desek lub innych paneli pokrywających wykop. Można je przykryć folią, która posłuży dodatkowa ochrona od kondensacji.

Garaż z podszybiem to marzenie każdego miłośnika motoryzacji. Otwór inspekcyjny pozwala zaoszczędzić na naprawach samochodu, wymianie oleju i innych pracach związanych z podwoziem lub zawieszeniem samochodu. Ale dla wielu taka przyjemność pozostaje tylko marzeniem. W tym artykule postaramy się udowodnić, że to zadanie nie jest takie trudne i każdy może sobie z nim poradzić.

Zanim zrobisz otwór inspekcyjny w garażu własnymi rękami, musisz wykonać kilka obliczeń i pomiarów.

Planowanie rozmieszczenia

Faktycznie etap początkowy Wskazane byłoby sprawdzenie, jak głęboko znajdują się wody gruntowe. Aby zainstalować wykop inspekcyjny w garażu, konieczne jest, aby woda gruntowa znajdowała się na głębokości co najmniej 2,5 metra. Jeśli w obszarze wybranym na garaż wody znajdują się wyżej, lepiej porzucić planowany pomysł. Jeśli nie chcesz dzwonić do specjalnych służb w celu pomiaru głębokości wody, możesz zapytać właścicieli sąsiednich garaży, jak sobie radzą z dołami.

W zależności od uzyskanych informacji o wodach gruntowych konieczne jest zaplanowanie hydroizolacji wykopu inspekcyjnego. Niektórzy entuzjaści samochodów odmawiają tego ważny etap, powołując się na to, że wody gruntowe są zbyt głębokie i nie wznoszą się tak wysoko. Jednak sytuacja geologiczna może się zmienić w dowolnym momencie. W dodatku ostatnio pory roku sprawiają nam takie niespodzianki, gdy w ciągu jednego dnia może spaść suma opadów miesięcznych, a nawet rocznych. W takich sytuacjach wszystko może się zdarzyć. Dlatego zignoruj ​​​​wodoodporność piwnica albo dziury w garażu to głupota.

Rozważając warunki klimatyczne i obecność niskich temperatur w zimie, dół garażowy można dodatkowo zaizolować. Najbardziej najlepsza opcja Do tych celów rozważa się piankę. Nie boi się wilgoci, nie ulega pleśni i gniciu. Konieczne jest zaizolowanie wykopanego dołu od zewnątrz, to znaczy między ścianą wykopu a glinianą bryłą powinna znajdować się warstwa pianki. Styropian należy chronić przed wilgocią za pomocą warstwy hydroizolacji.

Prawidłowy montaż studzienki rewizyjnej w garażu nie może obejść się bez wentylacji. System wentylacji będzie odgrywał bardzo ważną rolę zarówno dla samochodu, narzędzi i rzeczy przechowywanych w garażu, jak i dla samego miłośnika motoryzacji. Za tym punktem przemawiają następujące problemy, które można rozwiązać za pomocą odpowiednio przemyślanej i wykonanej wentylacji:

  • Tworzenie się i zatrzymywanie wilgoci w zamkniętym, chłodnym pomieszczeniu (nadmiar wilgoci ma szkodliwy wpływ na działanie samochodu i innych narzędzi);
  • Wybór szkodliwe substancje oraz spaliny z samochodów i innych przedmiotów przechowywanych w garażu;
  • Brak przepływu czystego powietrza w okresie zimowym przy zamkniętej bramie.

System wentylacji w domowym wykopie można wykonać według dwóch schematów:

  • Wentylacja ogólna;
  • Autonomiczna wentylacja.

Wentylacja ogólna polega na obecności dwóch rur, które mają dostęp z garażu na ulicę. Jedna z rur transportuje świeże powietrze z zewnątrz i rozprowadza je po pomieszczeniu głównym oraz kanale inspekcyjnym. Do takich manipulacji w rurze znajduje się trójnik z wejściem - wyjściem do garażu - wyjściem do systemu wykopów. Druga rura zapewnia odprowadzanie powietrza wywiewanego na zewnątrz z obu pomieszczeń. Jego dolna krawędź znajduje się na samej górze dołu i pobiera stamtąd brudne powietrze; pod stropem garażu znajduje się drugi otwór na rurę, przez który odprowadzane są wszystkie „aromaty” z jego części podłogowej. Powietrze wywiewane jest odprowadzane na zewnątrz przez górną krawędź rury, która wznosi się 50 cm nad poziom dachu. Wlot i wylot rury wentylacyjnej powinny znajdować się na przeciwległych ścianach garażu.

Autonomiczna wentylacja studzienek inspekcyjnych jest stosowana niezwykle rzadko. Aby to zorganizować, należy poprowadzić dwie rury pod ścianami garażu lub wyprowadzić je na dach. Rura wlotowa powinna znajdować się na dnie studzienki, a rura wylotowa powinna znajdować się na jej górze. Zewnętrzna krawędź rury dopływowej musi być umieszczona na wysokości 50 cm nad ziemią i zabezpieczona specjalną kratką. Część uliczna rury wylotowej musi być uniesiona na wysokość 2-2,5 m nad ziemię i zakryta metalową końcówką w kształcie parasola. To urządzenie ochroni rurę przed wnikaniem do niej dodatkowej wilgoci i brudu.

Warunek wstępny aranżacji wysokiej jakości wentylacja jest sprawdzenie tego na końcowych etapach. Aby przetestować system wentylacji, wystarczy przynieść zapaloną zapałkę, świecę lub zapalniczkę do gniazdka. W takim przypadku płomień ognia powinien poruszać się wewnątrz rury, tak jakby był do niej zasysany. Jeśli doprowadzisz światło do otworu wejściowego, strumień powietrza powinien wdmuchnąć płomień - być może ogień nawet zgaśnie.

W schemacie planowania wykopu pod garaż wskazane jest również wzięcie pod uwagę dwóch kolejnych ważnych punktów - źródeł dodatkowego oświetlenia i otworów w ścianie w postaci nisz

Nisze będą bardzo wygodne urządzenie dla miłośnika motoryzacji – możesz w każdej chwili coś do nich włożyć podczas pracy lub przechowywać w nich często używane rzeczy czy narzędzia. Ich lokalizację należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu szkicu i wznoszeniu ścian. Aby stworzyć takie wgłębienia, często się je stosuje metalowe pudełka lub tymczasowe modele drewniane, które następnie są betonowane.

Planując oświetlenie, należy wziąć pod uwagę następujące niuanse:

  • Napięcie wewnątrz studzienki inspekcyjnej nie powinno przekraczać 36 V (w takich pomieszczeniach zabronione jest napięcie 220 V);
  • Kabel zasilający powinien być jak najbardziej chroniony - zaleca się umieszczenie go w specjalnej metalowej rurze falistej;
  • Lamp należy używać na napięciu 12 V lub 36 V - najlepszą opcją są lampy lodowe LED (lampy wolframowe są podatne na eksplozje).

Ważny! Jeśli weźmiesz pod uwagę wszystkie powyższe wskazówki, ostatecznie nie będziesz musiał niczego kończyć ani przerabiać. W końcu naprawa kanału rewizyjnego w garażu lub jego demontaż nie jest zadaniem łatwym, a nawet może wymagać znacznie więcej wysiłku i nerwów niż budowanie nowej konstrukcji.

Materiały budowlane

Jeśli woda gruntowa leży bardzo głęboko, możesz zrobić dziurę własnymi rękami z cegieł lub bloków piankowych. Jeśli gleba pod garażem jest inna wysoka wilgotność, wtedy najlepiej wypełnić go betonem. Faktem jest, że beton nie boi się wilgoci, a raczej wzmacnia się pod jej wpływem. W przypadku wylewania betonu konieczne jest dodatkowe wzmocnienie ściany.

Oto lista wszystkich materiałów, które mogą być potrzebne do wykonania dołu własnymi rękami:

2. Kruszony kamień;

3. Żwir;

4. Cement;

5. Belka 30x30 lub 40x40;

6. Płyta 25mm lub sklejka 10x15 (na szalunki);

7. Deska impregnowana o grubości 40-45 mm (do przykrycia wykopu);

8. Pręt wzmacniający 6x8 (do zbrojenia);

9. Gęsty polietylen, papa, kauczuk butylowy lub aquaizol (do hydroizolacji);

10. Narożnik 50x50 (do ogrodzenia wykopu i zabezpieczenia jego obwodu);

11. Drut 1,5x2 (do wiązania siatki zbrojonej);

12. Plastikowa rura 100mm (wentylacja);

13. Cegła, bloczki piankowe lub cement (do budowy ścian).

Parametry wykopu

Przed kopaniem dołu należy określić jego parametry i nanieść oznaczenia na powierzchnię ziemi lub podłogi.

Podczas nakładania oznaczeń należy wziąć pod uwagę, że w garażu zbudowanym z wylewką podłogową znacznie łatwiej jest wykonać rysunek niż w przypadku braku garażu. Na gołej ziemi można użyć kołków lub czterech latarni wbitych w ziemię na całym obwodzie, na których naciągnięta jest lina, tworząc kształt i rozmiar przyszłego rowu.

W przypadku garażu zabudowanego pojawia się kolejny problem – wykopanie w nim dołu jest znacznie trudniejsze niż na otwartej działce. W tej sytuacji nie da się skorzystać z usług technologii – wszystko trzeba będzie zrobić samemu. Ponadto wskazane byłoby skorzystanie z pomocy zewnętrznej, ponieważ oprócz kopania konieczne będzie również usunięcie wykopanej ziemi. Taka praca zajmie znacznie więcej czasu i wysiłku. Lepiej nie przenosić wykopanej ziemi zbyt daleko, ponieważ nadal konieczne będzie zakopanie otworu między wyłożoną a oszlifowaną krawędzią wykopu.

1. Z reguły szerokość otworu zależy bezpośrednio od odległości między kołami samochodu - powinna być o 20 cm mniejsza niż ta odległość;

2. Należy wziąć pod uwagę, że być może pewnego dnia w garażu pojawi się kolejny samochód, dlatego warto przyjmować średnią szerokość - często wynosi ona 80-85 cm;

3. Długość dołu zależy również od długości samochodu, ale można zastosować zarówno mniejsze, jak i większe rozmiary (wiele osób robi pit o metr dłuższy od samochodu, a niektórzy nie mają dużo miejsca, wręcz przeciwnie , skróć pit - wówczas samochód należy jechać do przodu, a następnie do tyłu);

4. Głębokość dziury oblicza się na podstawie wzrostu właściciela garażu - zaleca się dodać do jego całkowitego wzrostu 10-15 cm.

Obliczając wielkość dołu w garażu, należy również wziąć pod uwagę szczelinę do układania ścian i wypełniania podłogi. Jeśli planujesz ułożyć ściany z cegły lub wypełnić je betonem, zaleca się zwiększenie dołu fundamentowego o kolejne 25-30 cm. Jeśli zdecydujesz się ułożyć je z bloków gazowych, musisz dodać kolejne 40 cm. Wypełnienie podłogi również ukradnie około 20cm wysokości. Obecność hydroizolacji oznacza dodanie 15-17 cm.

Algorytm działań

1. Kopanie dołu.

2. Kopanie rowu w celu wentylacji (jeśli zastosowany będzie system autonomiczny).

3. Zagęścić podłogę. Proces ten składa się z kilku etapów. Najpierw dokładnie zagęść warstwę ziemi, następnie wylej na nią pięciocentymetrową warstwę pokruszonego kamienia lub żwiru i również dobrze zagęść. Do zagęszczonej warstwy kruszonego kamienia dodaj kolejną pięciocentymetrową warstwę. Ostatnią kulką robimy 5cm warstwę piasku. Niektórzy eksperci wolą powtórzyć wszystkie warstwy jeszcze raz, inni natomiast wolą za jednym razem.

4. Hydroizolacja. Pokrywamy dno i ściany wykopu materiał hydroizolacyjny, których kawałki zachodzą na siebie 15-20cm. Jeśli używamy papy, złącza zabezpieczamy mastyksem, jeśli używamy polietylenu lub innych materiałów, uszczelniamy je taśmą dwustronną. Naprawiamy hydroizolację na górnych krawędziach wykopu czymś ciężkim.

5. Instalujemy wentylację.

6. Zainstaluj wzmocniona siatka na podłodze. Przed położeniem wzmocnionej siatki na podłodze pokrywamy ją izolacją. Jeśli nie planowano użycia tworzywa piankowego, mocujemy siatkę na poziomie 5-7 cm.

7. Wypełnij podłogę. Zaleca się betonowanie podłogi cementem M-400. Zachowujemy proporcje piasku, tłucznia i cementu zgodnie z proporcją 2:2:1. Wskazane jest użycie betoniarki, jeśli jej nie masz, lepiej dodać do roztworu plastyfikator, płynne szkło Lub mydło w płynie. Jeśli zastosujemy izolację, to wykonamy warstwę betonu o grubości około 5 cm, jeśli jej nie zastosujemy, to co najmniej 10-12 cm.

8. Zatrzymujemy się, aż beton stwardnieje. W zależności od warunki pogodowe będziesz musiał poczekać od tygodnia do dwóch.

9. Budujemy ściany, nie zapominając o otworach na oświetlenie i niszach.

10. Umieść narożnik na wykonanej ramie ściennej. Można go przymocować za pomocą przyspawanych do niego hipotek (jeśli zdecydowano się na położenie cegły) lub długich kołków (jeśli ściana była wykonana z betonu).

11. Szczelinę pomiędzy gruntem a ścianami otworu rewizyjnego wypełnić mieszaniną gliny i ziemi, dokładnie zagęszczając wszystkie warstwy.

12. Wykonujemy jastrych podłogowy.

13. Budujemy pokrywę dołu.

Murowanie

Jeśli zdecydowano się na budowę ścian z cegieł lub innych bloków, to po wycofaniu się o 10-12 cm od warstwy gleby należy rozpocząć murowanie. Aby uzyskać dokładność konstrukcji, możesz pociągnąć nici, które posłużą jako poziom. Podczas pracy zaleca się wzmacnianie muru co kilka rzędów. Należy ułożyć rury wentylacyjne. Zaprawę murarską przygotowuje się z piasku i cementu w stosunku od jednego do trzech.

Jeśli ściany będą zbudowane z betonu, to przed ich wylaniem należy ułożyć szalunek i zamontować siatkę wzmacniającą. Do wykonania szalunków można użyć desek lub sklejki (nie przepuszcza ona zaprawy, dzięki czemu ściany są gładsze). Sklejkę najlepiej podeprzeć wewnątrz i na zewnątrz klockami, aby nie ugięła się i nie odkształciła ściany pod ciężarem zaprawy. Siatkę wzmacniającą należy umieścić dokładnie pośrodku pomiędzy sklejką. Zaleca się natychmiastowe napełnienie roztworu. Szalunek można usunąć po całkowitym wyschnięciu betonu (od tygodnia do dwóch).

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu szczegółowe instrukcje a po obejrzeniu wszystkich zdjęć podanych w tym artykule stanie się dla ciebie znacznie jaśniejsze, jak prawidłowo wykonać otwór inspekcyjny w garażu własnymi rękami. Nie zapomnij, czy kupiłeś gotowy garaż.

Wykonując otwór widokowy w garażu, znacznie poszerzysz swoje możliwości w zakresie samonaprawa i konserwacji Twojego samochodu. Co więcej, wbrew powszechnemu przekonaniu, naprawa samochodu zaparkowanego w dole jest często znacznie wygodniejsza niż skorzystanie z windy.
Ponadto, aby własnymi rękami zbudować otwór inspekcyjny w garażu, nie trzeba kupować drogiego sprzętu. Chociaż podczas mieszania zaprawa cementowa na przykład znacznie wygodniej jest używać miksera, ale po pierwsze nie jest tak drogi, a po drugie całą pracę można wykonać ręcznie.
Ale porozmawiajmy o wszystkim w porządku, a przede wszystkim należy ustalić optymalne rozmiary otwór inspekcyjny w garażu.
I jeszcze jedno - wyjdziemy z faktu, że garaż został już zbudowany, to znaczy wykluczone jest użycie sprzętu do robót ziemnych, co znacznie uprościłoby zadanie budowy wykopu inspekcyjnego.

Każdy właściciel samochodu samodzielnie określa wszystkie wymiary otworu inspekcyjnego


Zacznijmy od tego, że wszystko, co zostanie powiedziane poniżej, dotyczy zwykłego entuzjasty samochodów, który jest jego właścicielem samochód osobowy i zwykły garaż. Właściciele pojazdów towarowych i osobowych z reguły mają już własne stacje obsługi lub użytku usługi płatne specjalistyczne serwisy samochodowe wyposażone we wszystko co niezbędne. Dlatego wszystkie zalecenia będą dotyczyły wielkości otworu rewizyjnego dla samochodu osobowego.
Będziesz musiał zrobić wszystko sam, w tym obliczyć rozmiar otworu, biorąc pod uwagę wielkość garażu i samochodu, dlatego bez określania dokładne wymiary, ograniczymy się do zaleceń, biorąc pod uwagę, że samodzielnie dokonasz niezbędnych obliczeń.
Przede wszystkim zdecyduj o lokalizacji otworu. Stawiany na nim samochód do naprawy nie powinien utrudniać zamykania bramy ani opierać się o stół warsztatowy. Samo wejście do wykopu musi być dostępne i co najmniej drzwi kierowcy powinien się swobodnie otwierać.
Być może, aby spełnić te warunki, będziesz musiał przebudować garaż - przenieść stół warsztatowy, usunąć dodatkowe przedmioty i tak dalej.

Szerokość otworu inspekcyjnego

Przede wszystkim musisz zmierzyć odległości między wewnętrznymi powierzchniami kół. Ale oblicz odległość od krawędzi kół do krawędzi otworu w taki sposób, aby wygodnie było podnieść samochód za pomocą podnośnika. Nie jest tajemnicą, że spody i progi nowoczesnych samochodów szybko tracą sztywność, co utrudnia podniesienie ich za pomocą podnośnika.
Dlatego jeśli to możliwe, przy obliczaniu wcięcia należy uwzględnić możliwe opcje podniesienia samochodu, aby można było z niego skorzystać albo umieszczając go na krawędzi otworu, albo na ułożonej w poprzek mocnej desce.
Ponadto należy wziąć pod uwagę możliwość, że przy zmianie samochodu będzie miał mniejszy rozstaw kół.
Zwykle szerokość otworu wynosi 80 cm, ale znowu można nieznacznie dostosować tę wartość.

Głębokość otworu inspekcyjnego

Głębokość jest zwykle wykonywana „na wysokości” osoby. Dzięki temu możesz się uczyć prace naprawcze bez utrzymywania pleców w pozycji „przykucniętej” przez dłuższy czas, co jest bardzo męczące. W razie potrzeby podczas naprawy elementów znajdujących się wyżej można wykorzystać wcześniej przygotowany stabilny stojak.

Jak wykopać dziurę widokową w garażu

Często trzeba ręcznie wykopać otwór widokowy


Wymiary wykopu pod wykop inspekcyjny zależą od materiału, z którego zdecydujesz się wykonać podłogę i ściany.
Ponadto należy upewnić się, że zewnętrzne ściany wykopu są wypełnione piaskiem, gliną lub granulowanym żużlem, a przed wylaniem podłogi (lub ułożeniem jej z cegły) konieczne jest przygotowanie dna wykopu, najpierw wypełniając go grubym żwirem lub żużlem, a następnie kilkoma warstwami zagęszczonego piasku. Jeśli planujesz wyposażyć wykop inspekcyjny w wentylację, podczas kopania dołu pamiętaj o zapewnieniu miejsca na zainstalowanie rur wentylacyjnych.
Rozpoczęcie kopania może być skomplikowane ze względu na konieczność zdjęcia wykładziny garażowej (w celu dopasowania do wielkości wykopu).
Najtrudniejszą rzeczą w tym przypadku jest usunięcie betonowej podłogi - do cięcia zbrojenia potrzebny będzie zarówno młot pneumatyczny (lub profesjonalna wiertarka udarowa), jak i szlifierka.
Szybkość samego kopania zależy przede wszystkim od właściwości gleby.
Zanim jednak przejdziemy do opisu na różne sposoby przy budowie dołów należy wziąć pod uwagę największą trudność, która może stać się przeszkodą - jest to wysoki poziom wód gruntowych.

Otwór rewizyjny w garażu z wodą gruntową

Wody gruntowe w otworze rewizyjnym

Poważną przeszkodą w budowie wykopu inspekcyjnego jest wysoki poziom wód gruntowych.
Zwróćmy uwagę na opracowane przez ludzi sposoby poradzenia sobie z problemem:

  • dół wykonany jest w formie skrzynki żelaznej, spawanej z blachy o grubości 5 mm i „kotwionej” kanałami przyspawanymi prostopadle;
  • ta sama opcja, ale z nią wyjętą rura drenażowa, spawane od dołu. W takim przypadku podłogę można wykonać podwójnie, wykonując podłogę z desek powyżej poziomu rury;
  • wykonać otwór wzierny z betonu o wodoodporności W6, zapewniając dodatkowe uszczelnienie otworu wziernego materiałami najwyższej jakości;
  • wykonaj tak zwany „dół” na zewnątrz, wyposażając go pompa spustowa;
  • - wyposażyć studzienkę w pompę drenażową, która włącza się automatycznie - z wyłącznika pływakowego.

Studnia inspekcyjna wykonana z betonu i innych materiałów

Wypełnienie otworu inspekcyjnego betonem


Wylewanie należy również przeprowadzić w taki sposób, aby warstwa betonu całkowicie przykryła zbrojenie.

Budowę rozpoczynamy od wylania podłogi. Najpierw należy go przykryć kruszonym kamieniem, a następnie zwilżyć piaskiem. Całkowita grubość podsypki powinna wynosić około 20 cm, a piasek musi być dokładnie zagęszczony.
Studnię inspekcyjną najlepiej zaizolować natychmiast, przed wylaniem podłogi, aby zabezpieczyć całą „betonową skrzynkę”. Aby to zrobić, układa się go w całej objętości wykopu i mocuje u góry - dla którego materiał (polietylen, papa lub bardziej „postępowa” powłoka) jest kupowany i układany z rezerwą - aby móc wcisnąć go od góry wzdłuż obwodu wykopu.
Następnie należy wzmocnić podłogę studzienki inspekcyjnej za pomocą gotowej siatki wzmacniającej lub zawiązując ją samodzielnie. Zbrojenie należy ułożyć na podporach o grubości 5-8 cm - w przeciwnym razie po wylaniu będzie leżało na ściółce i nie spełni swojej roli wzmacniającej. Wylewanie należy również przeprowadzić w taki sposób, aby warstwa betonu całkowicie przykryła zbrojenie.
Beton można łatwo wypoziomować za pomocą narzędzia w kształcie deski przymocowanej pod kątem do uchwytu.
Przed rozpoczęciem kolejnych prac betonowa podłoga musi „stać”, to znaczy całkowicie wyschnąć. Pod warunkiem, że prace prowadzone będą w okresie letnim, zajmie to około 5-7 dni. W gorąca pogoda Najlepiej przykryć ją grubą tkaniną syntetyczną i przez pierwsze dwa dni okresowo podlewać – w ten sposób można uniknąć powstawania mikropęknięć i uzyskać maksymalną wytrzymałość jastrychu.

Ściany

Murowanie ścian wykopu inspekcyjnego

Twoje dalsze działania zależą od tego, jakiego materiału użyjesz do budowy ścian wykopu inspekcyjnego.
Najczęstsze opcje:

  • dół inspekcyjny wykonany z bloków żużlowych;
  • kanał inspekcyjny wykonany z cegły.

Jeśli zdecydujesz się wykonać ściany wykopu z betonu, musisz zadbać o materiał na szalunki (i oczywiście o zbrojenie). Dodatkowo możesz od razu wzmocnić studzienkę rewizyjną na cały jej rozmiar – w ten sposób uzyskasz większą wytrzymałość. Ale należy wziąć pod uwagę kilka niuansów:

  • Materiał szalunkowy (OSB, sklejka) musi mieć wystarczającą wytrzymałość. Jako wskazówkę przy konstruowaniu konstrukcji monolitycznych ze zbrojonego betonu budowniczowie stosują sklejkę o grubości 18-20 mm. Aby jednak wypełnić otwór rewizyjny cieńszymi ściankami, można zastosować sklejkę o grubości 10 mm, umieszczając pomiędzy nimi przekładki ściany wewnętrzne nie mniej niż pół metra;
  • Wskazane jest wypełnianie ścian „stopniowo” - zaczynając od dołu, w 3-4 krokach. Zatem bez wibratora budowlanego osiągniesz maksymalne wypełnienie zaprawą przestrzeni pomiędzy arkuszami szalunkowymi;
  • Zawsze należy zwracać uwagę, aby hydroizolacja ściśle przylegała do płyt szalunkowych (od strony betonu) – w ten sposób zapewnisz lepszą ochronę i wyeliminujesz możliwe wycieki zaprawa - po co marnować materiały budowlane na próżno;
  • Wylewając kolejny „etap”, zwilż poprzedni wodą - za lepsza przyczepność oraz aby uniknąć pęknięć i wycieków;
  • Panele szalunkowe studzienki inspekcyjnej można dokręcić na całej długości studzienki za pomocą prętów gwintowanych.

Budując ściany wykopów z bloków żużlowych lub cegieł, najważniejsze jest kontrolowanie ich wielkości i poziomości za pomocą poziom budynku. Pod względem wodoodporności i innych wymagań jakościowych ich konstrukcja nie jest tak trudna. Możemy jedynie zalecić wzmocnienie ściany 2-3 warstwami, ułożenie zbrojenia pomiędzy warstwami.

Sprzęt


Wentylacja

Aby zbudować wentylację, wystarczy zastosować instalację wodno-kanalizacyjną Rury PCV. Aby mieć pewność, że „pasują” do otworu rewizyjnego, wystarczy pozostawić otwory o wymaganej wielkości podczas zalewania ścian betonem lub układania cegieł. Na przykład podczas wylewania betonu włóż kawałki drewna odpowiadające średnicy. Zaleca się ustawienie wysokości rury zasilającej w odległości 15 cm od podłogi, a okapu w odległości 25 cm od górnej krawędzi.
Wielu właścicieli samochodów (oraz właścicieli małych warsztatów samochodowych) w ogóle nie wykonuje wentylacji. Aby utrzymać podłogę w wykopie w czystości, po prostu ją wypełniają trociny, co również znacząco wpływa na jego czystość i suchość.

Oświetlenie

Do oświetlenia surowo zabrania się korzystania z sieci 220 V i jest to uczciwe - podczas naprawy samochodu można niechcący „wjechać” metalowym narzędziem w oprawę oświetleniową, co może zakończyć się katastrofalnie dla mechanika. Ale nieuzasadnione jest również komplikowanie życia poprzez planowanie instalacji stacjonarnych opraw oświetleniowych podczas budowy wykopu.
Wystarczy wyciągnąć kilka gniazdek z transformatora 12-36 V pod podłogą (podczas budowy wykopu) i podłączyć je różne miejsca(zgodnie z moim doświadczeniem) źródła zasilania są bezpieczne dla życia. Można również wykonać metalowe płytki do lamp magnetycznych.

Drabina do wykopu inspekcyjnego

Jak pokazuje praktyka, lepiej jest zrobić drabinę z drewna - podczas naprawy samochodu często dostają się na nią płyny techniczne, a przy pomocy trocin i szmat drewniane schody staje się „bezpieczny”, czyli antypoślizgowy.

Jak zamknąć

Jak pokazuje praktyka, najlepiej nadają się do tego deski do krojenia o grubości 25-30 mm. Ale najbardziej kreatywni ludzie łączą te deski kablem, co pozwala na zwinięcie całej podłogi jak dywan.
Jeśli jednak kopalnia stale „działa”, po co ją zamykać?