Jak dokręcić dom, aby nie było pęknięć. Wylewanie ścian domu z cegły i drewna z pęknięć za pomocą metalowej ramy z narożnika, okuć i metalowych płyt. Jastrychowanie ścian wiejskiego domu - standardowe sposoby wykonywania wysokiej jakości pracy

Jednym z najpopularniejszych materiałów do budowy różnych obiektów jest cegła. Nie jest to jednak materiał idealny, a w wykonanych z niego budynkach podczas ich eksploatacji mogą wystąpić wady i uszkodzenia.

Najczęstszą wadą są pęknięcia w ścianie. Naprawienie takiego niedociągnięcia nie będzie trudne. Aby to zrobić, musisz znaleźć przyczynę pęknięcia i wybrać niezbędną metodę technologiczną, aby ją wyeliminować.

Osobliwości

Pojawienie się pęknięć na powierzchni ceglanych ścian to zły znak. Jednak przy prawidłowo ułożonym fundamencie i odpowiednim murze nie powinny wystąpić pęknięcia.

Widoczna usterka sygnalizuje niezgodność z normami budowy lub użytkowania i wymaga natychmiastowego usunięcia przyczyny jej powstania. Stopień trudności w uszczelnieniu pęknięć w powierzchniach ścian zależy od ich grubości i głębokości (czasami konieczny jest demontaż wymaganej powierzchni muru).

Możesz zamknąć pęknięcie własnymi rękami, jeśli zastosujesz się do naszych zaleceń. Pomożemy Ci naprawić wszelkie niedoskonałości (takie jak pęknięta powierzchnia ściany nośnej).

Przyczyny pęknięć

Istnieje kilka przyczyn, które stwarzają nieprzyjemny problem.

• Brak lub nieodpowiednie połączenie między blokami. Przejawia się to w postaci pionowego pęknięcia na całej wysokości ściany (pojawia się podczas budowy dobudowy istniejącego budynku lub w przypadku nieprawidłowego prowadzenia prac). Możesz pozbyć się luki tylko wtedy, gdy jastrych wstępny jest wykonany ze wzmocnionego pasa.
• Wady przy układaniu fundamentów budynku: wylanie fundamentu na płytką głębokość (poniżej poziomu przemarzania gruntu), zastosowanie bloczków ziarnistych lub mineralnych, zastosowanie betonu o słabej wytrzymałości i mrozoodporności. Objawy zewnętrzne: szczeliny w narożach lub szybko narastające pęknięcia w górnych partiach powierzchni ceglanych ścian.

Można tego uniknąć, wzmacniając obwód fundamentu, tworząc betonowy pas.

• Błędne określenie jakości gleby, przez co pojawiają się błędy przy uwzględnianiu obciążenia. Dotyczy to również deformacji gruntów w wyniku drgań, zjawisk naturalnych (np. aktywne wody gruntowe), a także prac prowadzonych w sąsiedztwie obiektu. Wszystko to prowadzi do pojawienia się dużych pęknięć na całej powierzchni ścian.
• Osiadanie konstrukcji w pierwszym roku eksploatacji. Przejawia się to w postaci małych i płytkich pęknięć, które nie powiększają się w przyszłości. Aby je wyeliminować, potrzebne są tylko drobne naprawy.
. Pęknięcia pojawiają się w obszarach o największym naprężeniu. Aby tego uniknąć, konieczne jest równomierne rozłożenie obciążenia i wykonanie łącznika w niezbędnych miejscach.

Aby zamknąć pęknięcie w ścianie domu z cegły, należy postępować zgodnie z prostą instrukcją:

• dokładnie obejrzeć cały budynek, rozpoznać i wyeliminować ogniska pęknięć;
• okresowo sprawdzaj stan powierzchni ścian;
• jeśli zostaną znalezione najmniejsze pęknięcia, wszystko, co możliwe, należy zrobić natychmiast, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wad;
• gdy tworzą się pęknięcia, konieczne jest oczyszczenie niezbędnego wewnętrznego obszaru pęknięć, a także zmaksymalizowanie interakcji ze środkami wykańczającymi;
• po sprawdzeniu ścian i oczyszczeniu pęknięć, odkryte ubytki należy zakryć i wykonać zewnętrzną izolację (lub wykończenie).

Przed ustaleniem przyczyny wady nie ma sensu podejmować żadnych działań, aby ją naprawić.

Ponadto konieczne jest ciągłe sprawdzanie tempa wzrostu pęknięć. Aby to zrobić, szczelinę należy oznaczyć oznaczeniami z kompozycji szpachlowej lub zaprawy betonowej. Pożądane wymiary pasków to 100×40 mm przy grubości warstwy mniejszej niż dziesięć milimetrów. Jest też łatwiejsza metoda na papier. Sprawdzanie, czy nie ma łez, powinno odbywać się codziennie przez pięć tygodni. W przypadku problemów konieczny jest gruntowny remont posadowienia konstrukcji i pomoc fachowca.

Warto pamiętać, że szerokość pęknięcia powyżej dwudziestu milimetrów ma kluczowe znaczenie. W takiej sytuacji konieczne jest dodatkowe wzmocnienie krawędzi pęknięć oraz wzmocnienie konstrukcji ceglanych. Obszary podlegające zniszczeniu wymagają rozbiórki.

Jeśli po sprawdzeniu zauważyłeś, że pęknięcie nie zwiększyło się, możesz użyć prostej metody uszczelnienia szczeliny w ścianie z cegły.

Metody naprawy pęknięć

Warto pamiętać, że pojawienie się pionowych szczelin o szerokości dziesięciu milimetrów jest zwiastunem zniszczenia ścian konstrukcji. Dlatego naprawa tego pęknięcia za pomocą zaprawy cementowej bez mocnej metalowej jastrychu nie będzie działać. W związku z tym istnieje kilka opcji naprawy.

• Jazda w specjalnych kotwicach z metalu na kołki montowane wzdłuż krawędzi pęknięcia.
• Montaż podłużnych wsporników metalowych z zagięciami wzdłuż krawędzi we wcześniej wykonane otwory w powierzchni ścian (później należy je pokryć zaprawą cementową). Ta metoda jest najłatwiejsza i najbardziej niezawodna przy mocowaniu przez pęknięcia od zewnątrz.

• Wzmocnienie muru od wewnątrz za pomocą specjalnych połączeń mocujących. W przypadku montażu łączników w powierzchni ściany należy je wpuścić na dużą głębokość (ponad połowę całej grubości ściany). Całkiem możliwe jest zastępowanie łączników. W praktyce uszczelnianie pęknięć na powierzchniach ścian z cegły odbywa się po zamontowaniu konstrukcji mocujących.
• Wzmocnienie użycia siatki w razie potrzeby racjonalne jest wzmocnienie całego obszaru konstrukcji, ponieważ nawet dokładne obliczenie fundamentu nie gwarantuje braku ryzyka skurczu. Wybierając metodę i materiał eliminujący pęknięcia, należy wziąć pod uwagę zbliżające się wykończenie zewnętrzne. Wszystkie części wykonane z materiału metalowego są zabezpieczane środkami antykorozyjnymi i maskowane przez malowanie lub pokryte tynkiem.

Jak naprawić pęknięcia

Kompozycje do zakrywania luk zależą od lokalizacji wad (wewnątrz, na zewnątrz domu lub nawet pod oknem). Wewnątrz można doszczelnić pęknięcie kompozycją na bazie gipsu lub mieszanką wapna i cementu. W przypadku instalacji na zewnątrz lepiej wybrać materiały najbardziej odporne na wilgoć (w przeciwnym razie wykończenie nie potrwa długo).

• Na drobne pęknięcia(mniej niż pięć milimetrów szerokości) naprawa zaprawą cementową jest odpowiednia. W sytuacjach, gdy skurczowe mikroskopijne pęknięcia nie przekraczają jednego milimetra, lepiej pokryć je żywicą epoksydową.
• W przypadku wad o długości od pięciu do dziesięciu milimetrów uszczelnienie można wykonać kompozycją cementowo-piaskową w stosunku 1:2 lub 1:3. Aby uzyskać konsystencję plastyczną, należy dodać wodę.
• W przypadku bardziej problematycznych pęknięć w konstrukcjach ściennych z cegły (a także w konstrukcjach z warstwą powietrza) doskonałym rozwiązaniem będzie pianka do montażu. Taki materiał wymaga obowiązkowej ochrony przed promieniami słonecznymi, dlatego po zestaleniu usuwa się nadmiar pieniącego się materiału.

• Do wad różnego rodzaju odpowiedni skład cementu z dodatkiem polimerów z kategorii gatunków M400. Kompozycje przepuszcza się przez drobny ruszt ze średniej wielkości ziarnem piasku lub kleju do drewna na bazie polioctanu winylu i wody. PVA w takich przypadkach jest dodawany w nadmiarze (od jednego litra na wiadro) i dodawany do kompozycji jako ostatni.
• W przypadku problematycznych obszarów ściany(wewnątrz lub na zewnątrz) można zastosować szczeliwo na bazie silikonu. Zaletami takiego narzędzia są plastyczność i długa żywotność materiału, tolerancja na zmiany temperatury i wilgotności, łatwość naprawy pęknięć pistoletem montażowym. Wadą tej metody są wysokie koszty finansowe, dlatego nie nadaje się do dużych powierzchni i kubatur.
• W razie potrzeby wyeliminuj wady z zewnątrz aw obecności przestarzałego roztworu stosuje się mieszaniny z dodatkiem okruchów cegieł.

Po zakończeniu naprawy stan powierzchni cegieł musi być dokładnie zbadany w ciągu dwóch miesięcy.

Jeśli zdarzy się, że wzdłuż ściany nośnej lub fundamentu przeszła rysa, to jeszcze nie jest zdanie, czas po prostu podjąć drastyczne kroki w celu wzmocnienia całej konstrukcji. W tym artykule porozmawiamy o najprostszych i najpopularniejszych metodach utrzymania integralności budynku.

Notatka. W artykule zastosowano terminologię warunkową.

Kupując gotowy dom, nowy właściciel we wszystkich przypadkach ma do czynienia ze świnią w worku. I nie ma znaczenia, czy jest to nowy budynek, czy stary odnowiony. Budowniczowie budują i naprawiają chaty i domy prywatne w fantastycznie krótkim czasie, co zawsze wpływa na ich stabilność i trwałość. Bez względu na przyczyny pojawienia się, pęknięcie jest częstym i wiernym towarzyszem kamiennych budynków i konstrukcji. Porozmawiamy o najtrudniejszych przypadkach tych nieprzyjemnych i niebezpiecznych wad - pęknięć konstrukcyjnych, które służą jako sygnały o pojawieniu się ruchliwości elementów nośnych. Aby zatrzymać rozwój pęknięcia, należy zatrzymać ruch i naprawić elementy, a następnie naprawić i "zamaskować".

Notatka. Pęknięcie w wykończeniu nie zawsze oznacza obecność defektów w materiale ściany. Należy sprawdzić, czy uszkodzony jest materiał nośny, usuwając część wykończenia i odsłaniając uszkodzony obszar do obserwacji.

Zostawmy teorię i rozważmy trzy najczęstsze przypadki pojawienia się ruchliwości elementów: zapadnięcie się, zablokowanie i oddzielenie wydłużenia.

upadek

W przypadku zawalenia ściany i narożniki mają wizualne odchylenie od pionu na zewnątrz, czasami falami. Ściany mogą być również zdeformowane falowo lub odchylone o całą płaszczyznę. W większości przypadków towarzyszy temu pojawienie się pęknięć w górnych narożnikach otworów drzwiowych i okiennych.

W zależności od stopnia pokrycia zawalenie może być:

1. Kompletny. Wszystkie nośne ściany zewnętrzne są w różnym stopniu odkształcone.
2. Niekompletny (częściowy). Niektóre ściany są zdeformowane.

W obu przypadkach, nawet jeśli zawali się tylko jedna ściana, zalecamy wykonanie wylewki zapobiegawczej ze wszystkich stron, aby zapobiec rozwojowi ruchu na innych ścianach.

W zależności od stopnia zawalenia się murów stosuje się miary o różnej głębokości uderzenia. Warunkowo podzielimy stopień załamania na trzy kategorie - lekki, średni i silny, i powiemy, co zastosować w każdym z przypadków.

Łatwe upadek

oznaki

Głowice ścienne są zauważalnie zdeformowane w obszarze do 1/3 wysokości ściany (bez wysokości fundamentu). Pęknięcia na rogach otworów w 50% przypadków. Pozostałe odcinki ścian i fundamentu są normalne (bez pęknięć, odkształceń).

Przyczyna

Wynika to z zawodności lub braku pasa pancernego, przeciążenia dachu, podczas budowy stropu na starych ścianach.

Notatka. Najczęstszym błędem prowadzącym do przeciążenia dachu jest nieuwzględnienie obciążenia śniegiem.

Metoda eliminacji

W takim przypadku zasadne jest zastosowanie stalowego mono-klipsa (zwanego dalej klipsem) na ogranicznikach narożnych do wylewki ściennej. W tym przypadku, jak we wszystkich przypadkach zastosowania różnych klipsów, pręty przejdą od zewnątrz wzdłuż elewacji ścian nośnych, ustawiając się w kształcie prostokąta. Niekiedy konieczne jest wykonanie otworów technologicznych na pręty w ścianach przybudówek.

Czego potrzebujesz:

1. Narożnik stalowy 100x100 mm (minimum 75x75) - 4m.
2. Rura 1 cal - 1 m.
3. Kołek gwintowany 20 mm - 4 m.
4. Nakrętki i podkładki do kołków.
5. Koło (pręt stalowy) o średnicy 20 mm lub pasek 40x4 mm - długość obwodu domu.
6. Spawanie, malowanie.

Notatka. Niepożądane jest stosowanie zbrojenia do prętów, ponieważ nie jest przeznaczone do pracy na zewnątrz i podlega korozji.

Jak wykonać ogranicznik narożny: na stalowym narożniku o długości 100x100 mm, równej odległości od góry ściany do górnej części otworów okiennych plus 20%, spawane są odcinki rur o długości 150 mm.

Liczba przystanków jest równa liczbie rogów (4).

Porządek pracy:

1. Pręty (paski) są wspawane w dwie ciągłe liny o długości wzdłuż ścian domu minus 200 mm (na skok dokręcania).
2. Następnie na końcach rzęs przyspawane są kołki z wolnym końcem 200 mm.
3. Kołki są wkręcane w rurki, a rzęsy są zespawane na środku.
4. Całość montowana jest na ziemi i mocowana na wymaganej wysokości.
5. Nakrętki są dokręcone do stanu naprężenia.

Uwaga! Stosując stalowe klipsy i opaski pamiętaj, że są one przeznaczone do mocowania ścian. Próba przywrócenia murów do ich pierwotnego stanu może skutkować wyłomami i zapadaniem się obszarów.

Konstrukcja stalowego klipsa może się różnić. Na przykład w przypadku odkształceń falopodobnych kanał może być używany jako jeden, kilka lub wszystkie cztery pręty. Montaż będzie trudniejszy, ale cały ładunek ze ściany zostanie równomiernie rozłożony na sztywnym kanale.

Średni camber

oznaki

Wszystkie ślady lekkiego zawalenia się sięgają do poziomu 50% wysokości muru (bez fundamentu). Prawdopodobieństwo pęknięć w rogach i granicach otworów wynosi 80%.

Przyczyna

Słaby pas pancerny. Brak wielu narożników i murów w materiale ścian, duże zużycie materiału, przeciążenie.

Metoda eliminacji

W takich przypadkach stosuje się solidny klips narożny. Ułożona jest podobnie jak monoklips, ale na całej wysokości ściany i ma więcej pasów do jastrychu. Przy średnim zawaleniu zaleca się ułożenie trzech pasów.

We wszystkich przypadkach koło można zastąpić taśmą stalową 10x40 mm.

Uwaga! Spoiny muszą być dobrej jakości (trzymają obciążenie). Zakładka - 250 mm.

silny upadek

oznaki

Wszystkie oznaki średnie i lekkie, ale na poziomie ponad 50%. W zdecydowanej większości przypadków towarzyszy temu pojawienie się głębokich, czasem otwartych pęknięć wzdłuż ścian i fundamentów.

Przyczyna

Najczęściej deformacje podłoża lub fundamentu w połączeniu z przyczynami lekkiego i średniego zawalenia. Może towarzyszyć częściowe zniszczenie fundamentu.

Metoda eliminacji

Do naprawy stosuje się solidny klips narożny i ściankę oporową (podporę) lub pas mocujący fundament.

Mur oporowy lub podpora - część pasa wzmacniającego nakładana na obszar odkształcony.

Pas oporowy jest naprawczym elementem konstrukcyjnym przeznaczonym do wzmacniania istniejących ścian fundamentowych na całej ich długości. Stosuje się, gdy konieczne jest wzmocnienie podkładu. Materiał to żelbet.

Urządzenie pomocnicze. Rozważ przykład sekcji narożnej. W podobny sposób układa się solidny pas.

Najpierw musisz określić wielkość cofki. Gdybyśmy musieli uciekać się do tak drastycznych środków, oznaczałoby to, że na obliczenie obciążenia jest już za późno, zwłaszcza że istniejący fundament pozostaje na swoim miejscu. Dlatego upraszczamy obliczenia w kierunku zwiększenia marginesu bezpieczeństwa. Grubość cofki powinna wynosić 50% grubości ściany fundamentowej, ale nie mniej niż 400 mm. Jeśli to możliwe, spód podpory i fundamentu powinny znajdować się na tym samym poziomie. Optymalny stosunek powierzchni naziemnej do podziemnej wynosi 1/3 nad ziemią, 2/3 pod ziemią.

Uwaga! Pręty zbrojeniowe na rogach muszą być solidne (zakrzywione pod kątem 90°). Minimalna strona podpory narożnej jest równa trzem grubościom podpory.

Porządek pracy:

1. Odkopujemy uszkodzony obszar i oczyszczamy rów. Oczyszczamy ścianę fundamentową z olejów i substancji organicznych, pozostałości hydroizolacji.
2. W ścianie fundamentowej wiercimy otwory o średnicy 18 mm na głębokość 200 mm w szachownicę z krokiem 200 mm.
3. Wbijamy kołki zbrojeniowe o średnicy 16 mm i długości równej grubości cofki plus 200 mm (wbity w ścianę) minus 40 mm (warstwa ochronna).
4. Zbrojenie robocze o średnicy 16 mm przywiązujemy do kołków drutem dziewiarskim w odstępach co 200 mm.
5. Wykonujemy zaciski w kształcie litery U ze wzmocnienia 10 mm zgodnie z wymiarami ramy belki (podpory) 600x360x600 mm (długość wykroju 1600 mm) i montujemy je w odstępach 200 mm.
6. Ustawiamy szalunek na wymiar.
7. Układamy beton (fabrycznie lub przygotowany na miejscu) z wibracją.
8. Po związaniu betonu (3 dni) usuwamy szalunek i wykonujemy hydroizolację.
9. Wykonujemy zasypywanie gruntu z ubijaniem i rozsypywaniem.

Zbrojenie podpory: 1 - fundament; 2 - robocze pręty w kształcie litery L Ø 16 mm; 3 - szalunek; 4 - zaciski w kształcie litery U Ø 10 mm; 5 - pręty wbijane w fundament Ø 16 mm

Koszt urządzenia 1 bieg. m podpory o grubości 400 mm, wysokości 600 mm przy produkcji betonu na budowie:

Nazwać	Jednostka obrót silnika.	Ilość	Cena jednostkowa, rub.	Całkowity koszt, rub.	Notatka
Armatura 16	liniowy m	20	30	600	Kołki ścienne i pręty robocze
Armatura 10	liniowy m	10	20	200	Zaciski w kształcie litery U
drut dziewiarski	kg	0,5	200	100	Oprawa wszystkich elementów ramy
Beton	sześcian m	0,25	1000	250
Hydroizolacja	mkw. m	1	20	20
Koszty szalunków	mkw. m	1	100	100	Wkręty samogwintujące, gwoździe, deski
Dodatkowe wydatki	-	-	300	300	Dyski, wiertła itp.
całkowity materiał				1570	Zależy od lokalnych warunków i umowy
Praca				1000
Całkowity materiał i praca				2570

przeszkoda

Ściany są wbite w budynek. Może być całkowity lub częściowy (niekompletny). W różnych stopniach odkształcenia (lekkie, średnie, mocne) stosuje się jedną metodę zatrzymania.

Notatka. Aby naprawić blokadę, konieczne będzie wykonanie prac spawalniczych w pomieszczeniach, co najczęściej wiąże się z kapitalnym remontem całego budynku. Zadbaj o bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Pełna blokada

znak

Wewnątrz budynku zaśmiecone są trzy lub więcej ścian (w różnym stopniu).

Przyczyna

Słaby pas pancerny, zużycie materiału, naruszenie technologii podczas budowy (słaba zaprawa, brak wzmocnienia narożników itp.).

Metoda eliminacji

Sztywna podkładka dystansowa samonośna stalowa klatka (rama) na mocowaniu przelotowym.

Czego potrzebujesz:

1. Perforator z wiertłem 18-20 mm.
2. Kanał 50x100-150 - długość równa obwodowi wzmacnianych ścian.
3. Blacha stalowa 200x200x3-4 mm (do 300x300).
4. Zbrojenie 16 - 3 grubości ścianki na metr bieżący ościeżnicy.
5. Dobre spawanie (naciąg), barwienie.

Procedura operacyjna:

1. Określ obwód ścian do wzmocnienia. W razie potrzeby wybijamy otwory technologiczne (pod kanał) w przegrodach.
2. Każdą ścianę dzielimy na kroki zbliżone do 600-700 mm (ale nie więcej). Cofamy się o pół kroku z każdego rogu.
3. Przewiercamy otwory 18-20 mm.
4. Szpilki zbrojeniowe spawamy prostopadle do blach stalowych o długości równej grubości ścianki plus 100 mm.
5. Powstałe kotwy montujemy w otworach płytą skierowaną na zewnątrz.
6. Przymierzając wnętrze każdego kanału, zaznacz go pod otworami.
7. Otwory w kanale na okucia wypalamy metodą spawania.
8. Zewnętrzną półkę kanału malujemy podkładem (będzie przylegał do ściany).
9. Kanał montujemy na kołkach w otworach.
10. W otworach spawamy kołki.
11. W ten sam sposób instalujemy kontynuację kanału.
12. Po zamontowaniu całego obwodu zgrzewamy ze sobą kanał wzdłuż złącza i wykonujemy napawane nakładki ze zbrojenia 16 - 2 na złącze z zakładem 300 mm.
13. Naroża wzmacniamy w dowolny sposób (do spawania).

Idealną opcją dla takiego klipsa jest zamknięcie go pod sufitem podwieszanym. Następnie możesz ustawić przyczepność po przekątnej. Jeśli nie przewiduje się sufitu podwieszanego, zamykamy autobus pudełkiem.

Uwaga! Płyty na zewnątrz i przyspawane do nich kształtki przechodzące wewnątrz ściany stanowią mocny mostek zimny, który zniszczy ścianę z kondensatem. Pamiętaj, aby zaizolować płyty, a najlepiej całą ścianę.

Częściowa blokada

znak

Jedna lub dwie ściany są zaśmiecone.

Przyczyna

Ściany znajdują się blisko ruchliwej jezdni (z tramwajem). Spłukać wodą atmosferyczną.

Metoda eliminacji

Urządzenie częściowego zacisku zgodnie z zasadą ciągłości. Bok przerwanego narożnika jest równy jednej trzeciej długości zaśmieconej ściany, ale nie mniej niż 1,5 metra.

Urządzenie częściowego zacisku wewnętrznego: 1 - ściana z blokadą; 2 - wzmocnienie płytą; 3 - kanał 100x50x4 mm

W przypadku połączonych zawaleń / blokad (gdy ściany rozchodzą się w różnych kierunkach), rama wewnętrzna (przede wszystkim) i jastrych zewnętrzny (wtórny) są używane razem. W ciężkich przypadkach wszystkie opcje wzmocnienia są używane jednocześnie lub ich kombinacje.

Kalkulacja kosztu 1 mb klipsa wewnętrznego:

Oddział w załączniku

Zastanówmy się nad najbardziej skomplikowanym i zarazem popularnym przypadkiem, kombinowanym.

znak

Poprzez pęknięcie wzdłuż narożnika wewnętrznego lub na styku dobudówki z budynkiem głównym przy średnim lub silnym zawaleniu ściany zewnętrznej.

Przyczyna

Brak wiązania do ściany budynku głównego podczas budowy dobudówki (w 90% przypadków). Słaby fundament pod ścianami dobudówek. Przeciążenie dobudówki (zabudowa, balkon).

Metoda eliminacji

Połączenie klatki przelotowej, półprzelotowej lub kotwiącej i wspornika:

1. Poprzez klips - pręty przechodzą przez ścianę nośną i są mocowane (nakrętki, spawanie) na listwie oporowej lub płycie znajdującej się po wewnętrznej stronie ściany.
2. Klips półprzelotowy - jedna strona przelotowa, druga mocowana od zewnątrz do części wpuszczanej.
3. Obejma kotwiąca - pręty mocowane są do elementów osadzonych osadzonych na kotwach w ścianach budynku.

Opcje stołu montażowego: 1 - półprzelotowy; 2 - przez; 3 - kotwica; 4 - rogi 100x100 mm; 5 - ciąg (pręt, płyta); 6 - ściany główne; 7 - płyta z kotwicą; 8 - płyta 4 mm

Możesz ułożyć dowolny z tych typów klipów, korzystając z powyższych instrukcji.

Zasady montażu prętów kotwiących:

1. Szyna oporowa lub płyta znajdująca się wewnątrz budynku nie może spaść na górną część drzwi.
2. Zamontuj osadzone części w ścianach w odległości 1/3 długości ściany dobudówki, odsuń od połączenia ścian, ale nie mniej niż 1,5 metra. Wywiercić 3 punkty o średnicy 12 mm na głębokość 2/3 grubości ściany.
3. Jeśli liczba prętów kotwiących jest większa niż 2, umieść je z 1 metrową różnicą długości.
4. Ściany głównego budynku nie powinny mieć odkształceń i pęknięć.

Podpora może być pojedyncza (pod ścianą zewnętrzną) lub na całej długości fundamentu nadbudowy. W takim przypadku zbrojenie wbijane jest pod kątem w fundament budynku głównego.

Opisane powyżej rodzaje deformacji najczęściej występują w domach wykonanych z margla lub cegły układanej na glinie. Nawet w przypadku początkowego etapu deformacji (pojawienie się drobnych pęknięć) zalecamy wykonanie w domu wylewki profilaktycznej na klipsach narożnych. Pamiętaj, że każdy metal przechodzący przez ścianę do pomieszczenia jest mostkiem termicznym i niekorzystnie wpłynie na stan ściany, jeśli nie zostanie zaizolowana termicznie.

Witalij Dolbinow, rmnt.ru

Rękodzieło DIY. Frezowanie. Jastrych murowany. 3 lata, 1 miesiąc wstecz #1365. Alenka.
Zawartość
Metoda 1: wzmocnienie ramy (monolityczne)
Metoda 2: wzmocnienie siatki drucianej

Metoda 4: Użyj dodatków w roztworze

Ogólne wskazówki
Podczas budowy domu lub generalnego remontu większość staje przed pytaniem o konieczność wzmocnienia jastrychu podczas jego formowania. Ktoś decyduje się oszczędzić i zadowala się tylko betonowym wylewką, a ktoś, aby dać najwyższą siłę, wzmacnia wszystkie powierzchnie, że tak powiem, „na wieki”. Warto zrozumieć potrzebę zastosowania wzmocnienia jastrychu podłogowego i sposoby, w jakie można wykonać wzmocnienie własnymi rękami.
Konstrukcja jastrychu różni się w kilku typach, w zależności od przeznaczenia i miejsca jej powstawania. Tak więc mogą istnieć następujące opcje jastrychów:
Szorstki jastrych na podłożu lub płycie podstawy;
Jastrych podłogowy na płytach podłogowych;
Jastrych do wyrównywania, samopoziomująca podłoga;
Jastrych z układaniem warstwy izolacji akustycznej i cieplnej;
Wzmocnienie jastrychu podłogowego ma sens w przypadkach, gdy powstaje jastrych szorstki oraz podczas tworzenia jastrychu wielowarstwowego z izolacją termiczną. W takich przypadkach konieczne jest, aby jastrych nie był wykonywany na monolitycznym i stałym podłożu i podlegał siłom rozciągającym i zginającym. Można również wykonać zbrojenie w celu zaoszczędzenia betonu, jeśli zgodnie z obliczeniami wymagane jest utworzenie zbyt grubej warstwy betonu.
Zbrojenie jastrychu można wykonać na kilka sposobów. Właściwy wybór można wybrać w oparciu o wymagania projektowe i eksploatacyjne i dopiero po obliczeniu zbrojenia. Wykonanie niezależnych obliczeń w oparciu o wymagania SNiP i GOST jest dość trudne, a wiele niuansów i funkcji można przeoczyć, dlatego lepiej skontaktować się w tym celu z organizacją projektową.
Rozważmy teraz materiały i konstrukcje, które można wykorzystać do wzmocnienia podłóg:
rama wzmacniająca;
siatka druciana;
spawana siatka o celi 5-20 cm;
siatka polimerowa, siatka wzmacniająca z włókna szklanego;
dodatki błonnikowe w składzie roztworu.
W każdym razie technologia zbrojenia realizowana jest według określonego schematu konstrukcyjnego.
Ewentualny materiał zbrojący należy rozprowadzić na grubość zaprawy użytej do wylewki. Aby to zrobić, jest rozprowadzany na powierzchni ściśle przed wylaniem na specjalne podpory (nie dotyczy tylko dodatków w roztworze w postaci błonnika).
Jastrych z własnymi ścianami w domu ze wzmocnieniem. KattyMorton yulka_shh Shusyik:D termometr chce, żebyś jutro poszedł do szkoły LeraKirichenko3 Mam nadzieję, że nie na długo, żebym mógł się z Tobą skontaktować w lutym Kolejna runda negocjacji w ramach
Skład i struktura zbrojenia nie powinny kolidować z rozprowadzeniem roztworu pod jego warstwą.
Materiał wzmacniający musi mieć dobrą przyczepność do zaprawy. Aby to zrobić, nie należy go zanieczyszczać substancjami oleistymi ani otwierać farbą lub innymi substancjami.
Zbrojenie musi być całkowicie zatopione w warstwie zaprawy, aby zapobiec korozji, gniciu, utlenianiu pod wpływem wilgoci lub powietrza.
Przeczytaj: Właściwości betonu komórkowego
Tworzenie zbrojenia ramy jest wskazane tylko w przypadkach, gdy fundament domu, czyli fundament i wylewka podłogowa, są integralnym systemem do podtrzymywania budynku. Również w przypadkach, gdy jest to uzasadnione obliczeniami i potrzebą ze względu na zawodność gruntów nośnych. W tym przypadku tworzone są konstrukcje żelbetowe o łącznej grubości co najmniej 10 cm i wysokości ramy wzmacniającej co najmniej 5 cm Metoda 1: zbrojenie ramy (monolityczne)
Możesz zbudować ramę wzmacniającą od razu, używając do tego wzmocnienia. W budownictwie stosuje się pręty zbrojeniowe w rozmiarach od 6 do 40 mm, w zależności od wymagań projektowych i wymaganej wytrzymałości. W budownictwie prywatnym najczęściej stosuje się zbrojenie o średnicy 10 mm i 20 mm.
Ramę można „zszyć” ze wzmocnienia za pomocą drutu stalowego 2-3 mm. Jednocześnie powstaje siatka bazowa z komórką o wymaganej wielkości w granicach 10-20 cm i wszystko wiąże się z mocowaniem żeber podnoszących. Na żebrach górna warstwa ramy wzmacniającej jest uformowana w postaci tej samej siatki, co na warstwie dolnej. Najlepiej stosować solidne kawałki zbrojenia na całej długości i szerokości. Jeśli chcesz użyć lamówek i krótszych kawałków, zbrojenie rozciąga się na zakładkę o co najmniej pół metra zachodzące na siebie. Następnie wylewa się jastrych. Ta opcja jest również nazywana zbrojeniem monolitycznym, ponieważ wynikiem jest w rzeczywistości solidna i nierozłączna płyta żelbetowa. Wideo: siatka wzmacniająca na drutach
Zaciski do prętów zbrojeniowych mogą stanowić alternatywę dla dziania lub spawania
Często podczas formowania ramy wzmacniającej stosuje się spawanie. Do samodzielnej pracy ta opcja jest odpowiednia tylko dla tych, którzy mają spawarkę i wystarczające umiejętności do spawania cienkich prętów i drutu. Nawiasem mówiąc, w budownictwie przemysłowym taką pracę mogą wykonywać tylko profesjonalni spawacze, którzy już się sprawdzili, ponieważ tego typu praca wymaga uwagi i dokładności. Jeśli technologia spawania zostanie naruszona, zbrojenie i drut na złączach często stają się cieńsze, co neguje wszystkie zalety ramy.
jak wyciągnąć dom z okuciami 7x8 i ceną. Pietia. Budynek gospodarczy z cegły. Dom ma 50 lat. Konieczne jest wzmocnienie domu wzmocnionym jastrychem ze względu na pojawienie się pęknięć.
Przeczytaj: Pomysły na przeróbkę, naprawę i obsługę „lodówki Chruszczowa” własnymi rękami Wideo: formowanie siatki do zbrojenia przez spawanie
Podczas zbrojenia stropu betonowego często konieczne jest wygięcie zbrojenia w celu utworzenia ramy. Ta operacja powinna być wykonywana tylko za pomocą środków mechanicznych bez ogrzewania, jak to jest w zwyczaju u niektórych nieprzytomnych mistrzów. Przy każdym nagrzaniu metal zmienia swoją strukturę i może łatwo pęknąć. Metoda 2: wzmocnienie siatki drucianej
Prostszą opcją zbrojenia jest siatka druciana. Ta metoda pozwala wzmocnić jastrych o grubości do 80 mm. Może być stosowany przy układaniu wielowarstwowego podkładu na podłożu gruntowym lub jako wylewka zbrojąca na płytach posadzkowych w miejscach szczególnie narażonych na obciążenia, takich jak kuchnie, łazienki, korytarze czy garaże. Siatkę zbrojącą należy również rozprowadzić w grubości roztworu, który wypełni posadzkę. W rzeczywistości schemat zbrojenia siatki na miejscu jest podobny do pierwszego etapu wykonywania zbrojenia szkieletowego. W rezultacie kratka jest instalowana na wysokości 2-3 cm i wylewana roztworem.
Siatka może być skręcana drutem lub spawana. Należy pamiętać, że spawanie jest wskazane tylko w przypadku użycia drutu i kształtek o średnicy 6 mm lub większej. Jeżeli pod warstwą jastrychu znajduje się warstwa termoizolacyjna i hydroizolacja, wówczas nie wykonuje się wiązania ze ścianami i siatka powinna znajdować się w odległości 3-5 cm od ścian wraz z jej krawędziami.
W sprzedaży dostępne są gotowe siatki metalowe do zbrojenia betonu. Wystarczy ułożyć je pasami na całej powierzchni podłogi z wizytami 1-2 ogniw jedna na drugiej i związać drutem. Kosztem ta opcja jest tylko nieznacznie droższa niż użycie drutu do samodzielnego formowania siatki. Z drugiej strony poświęca się znacznie mniej czasu, a niezawodność samej siatki jest nieco wyższa.
Metoda 3: wzmocnienie siatkami polimerowymi
To jedna z najprostszych metod zbrojenia. Stosowany jest głównie nie do specjalnego wzmocnienia konstrukcji jastrychu, ale do zapobiegania pękaniu betonu lub zaprawy cementowej podczas całkowitego wysychania i niewielkich odkształceń. Często siatkę umieszcza się bezpośrednio na podłożu, zwłaszcza jeśli jest to folia umieszczona na poduszce luzem lub warstwie izolacji termicznej, aby zapobiec tworzeniu się pęknięć na spodniej stronie jastrychu.
Przeczytaj: Miękkie ściany zrób to sam we wnętrzu
Siatki polimerowe znalazły najszersze zastosowanie w procesie wzmacniania posadzek samopoziomujących. Wynika to z prostoty jego dystrybucji i specyfiki technologii podłóg samopoziomujących. Podczas ich formowania głównym celem jest zmniejszenie objętości zużytego roztworu i grubości powstałej warstwy, a opcje zbrojenia za pomocą walcówki, a tym bardziej zbrojenia, nie są do tego odpowiednie. Metoda 4: Użyj dodatków w roztworze
włókno szklane
W nowoczesnym budownictwie coraz większą popularność zyskuje włókno. Są to włókna polimerowe o grubości około 15 mikronów. Dodając je do zaprawy cementowo-piaskowej lub betonu można wzmocnić warstwę jastrychu i zapobiec powstawaniu mikropęknięć podczas procesu wysychania.
Nawet jeśli warunki prawidłowego wysychania i wiązania betonu zostaną nieco naruszone, ryzyko mikropęknięć w betonie jest znacznie zmniejszone. Nie można jednak polegać na mikrofibry ze względu na chęć obejścia wymagań i aspektów technologicznych kładzenia posadzek betonowych.
Wideo: wylewanie płyty żelbetowej
Ogólne wskazówki
Przy zastosowaniu dowolnej metody zbrojenia można zastosować opcje dodawania do betonu mikrowłókien lub plastyfikatorów. Konieczne jest jedynie przestrzeganie instrukcji dotyczących ich stosowania i dawkowania.
Proces formowania jastrychu lub podłóg samopoziomujących zawiera wiele niuansów i kroków, oprócz wzmocnienia, które należy wziąć pod uwagę i wykonać, aby w rezultacie uzyskać niezawodną podstawę dla podłogi. Najbardziej kompletny i złożony jest proces formowania i wzmacniania podłogi na ziemi. Jednocześnie do wylewki betonowej i zbrojenia układane są warstwy piasku, żwiru, izolacji termicznej i hydroizolacji. Naruszenie technologii budowy takiego „tortu” zaprzeczy wszelkim próbom wzmocnienia.

Budowa domu z cegieł jest dziś jedną z najczęstszych opcji.

W zależności od stopnia pokrycia zawalenie może być:

1. Kompletny. Wszystkie nośne ściany zewnętrzne są w różnym stopniu odkształcone.
2. Niekompletny (częściowy). Niektóre ściany są zdeformowane.

W obu przypadkach, nawet jeśli zawali się tylko jedna ściana, zalecamy wykonanie wylewki zapobiegawczej ze wszystkich stron, aby zapobiec rozwojowi ruchu na innych ścianach.

W zależności od stopnia zawalenia się murów stosuje się miary o różnej głębokości uderzenia. Warunkowo podzielimy stopień załamania na trzy kategorie - lekki, średni i silny, i powiemy, co zastosować w każdym z przypadków.

Łatwe upadek

oznaki

Głowice ścienne są zauważalnie zdeformowane w obszarze do 1/3 wysokości ściany (bez wysokości fundamentu). Pęknięcia na rogach otworów w 50% przypadków. Pozostałe odcinki ścian i fundamentu są normalne (bez pęknięć, odkształceń).

Przyczyna

Wynika to z zawodności lub braku pasa pancernego, przeciążenia dachu, podczas budowy stropu na starych ścianach.

Notatka. Najczęstszym błędem prowadzącym do przeciążenia dachu jest nieuwzględnienie obciążenia śniegiem.

Metoda eliminacji

W takim przypadku zasadne jest zastosowanie stalowego mono-klipsa (zwanego dalej klipsem) na ogranicznikach narożnych do wylewki ściennej. W tym przypadku, jak we wszystkich przypadkach zastosowania różnych klipsów, pręty przejdą od zewnątrz wzdłuż elewacji ścian nośnych, ustawiając się w kształcie prostokąta. Niekiedy konieczne jest wykonanie otworów technologicznych na pręty w ścianach przybudówek.

Czego potrzebujesz:

1. Narożnik stalowy 100x100 mm (minimum 75x75) - 4m.
2. Rura 1 cal - 1 m.
3. Kołek gwintowany 20 mm - 4 m.
4. Nakrętki i podkładki do kołków.
5. Koło (pręt stalowy) o średnicy 20 mm lub pasek 40x4 mm - długość obwodu domu.
6. Spawanie, malowanie.

Notatka. Niepożądane jest stosowanie zbrojenia do prętów, ponieważ nie jest przeznaczone do pracy na zewnątrz i podlega korozji.

Jak wykonać ogranicznik narożny: na stalowym narożniku o długości 100x100 mm, równej odległości od góry ściany do górnej części otworów okiennych plus 20%, spawane są odcinki rur o długości 150 mm.

Liczba przystanków jest równa liczbie rogów (4).

Porządek pracy:

1. Pręty (paski) są wspawane w dwie ciągłe liny o długości wzdłuż ścian domu minus 200 mm (na skok dokręcania).
2. Następnie na końcach rzęs przyspawane są kołki z wolnym końcem 200 mm.
3. Kołki są wkręcane w rurki, a rzęsy są zespawane na środku.
4. Całość montowana jest na ziemi i mocowana na wymaganej wysokości.
5. Nakrętki są dokręcone do stanu naprężenia.

Uwaga! Stosując stalowe klipsy i opaski pamiętaj, że są one przeznaczone do mocowania ścian. Próba przywrócenia murów do ich pierwotnego stanu może skutkować wyłomami i zapadaniem się obszarów.

Konstrukcja stalowego klipsa może się różnić. Na przykład w przypadku odkształceń falopodobnych kanał może być używany jako jeden, kilka lub wszystkie cztery pręty. Montaż będzie trudniejszy, ale cały ładunek ze ściany zostanie równomiernie rozłożony na sztywnym kanale.

Średni camber

oznaki

Wszystkie ślady lekkiego zawalenia się sięgają do poziomu 50% wysokości muru (bez fundamentu). Prawdopodobieństwo pęknięć w rogach i granicach otworów wynosi 80%.

Przyczyna

Słaby pas pancerny. Brak wielu narożników i murów w materiale ścian, duże zużycie materiału, przeciążenie.

Metoda eliminacji

W takich przypadkach stosuje się solidny klips narożny. Ułożona jest podobnie jak monoklips, ale na całej wysokości ściany i ma więcej pasów do jastrychu. Przy średnim zawaleniu zaleca się ułożenie trzech pasów.

We wszystkich przypadkach koło można zastąpić taśmą stalową 10x40 mm.

Uwaga! Spoiny muszą być dobrej jakości (trzymają obciążenie). Zakładka - 250 mm.

silny upadek

oznaki

Wszystkie oznaki średnie i lekkie, ale na poziomie ponad 50%. W zdecydowanej większości przypadków towarzyszy temu pojawienie się głębokich, czasem otwartych pęknięć wzdłuż ścian i fundamentów.

Przyczyna

Najczęściej deformacje podłoża lub fundamentu w połączeniu z przyczynami lekkiego i średniego zawalenia. Może towarzyszyć częściowe zniszczenie fundamentu.

Metoda eliminacji

Do naprawy stosuje się solidny klips narożny i ściankę oporową (podporę) lub pas mocujący fundament.

Mur oporowy lub podpora - część pasa wzmacniającego nakładana na obszar odkształcony.

Pas oporowy jest naprawczym elementem konstrukcyjnym przeznaczonym do wzmacniania istniejących ścian fundamentowych na całej ich długości. Stosuje się, gdy konieczne jest wzmocnienie podkładu. Materiał - żelbet.

Urządzenie pomocnicze. Rozważ przykład sekcji narożnej. W podobny sposób układa się solidny pas.

Najpierw musisz określić wielkość cofki. Gdybyśmy musieli uciekać się do tak drastycznych środków, oznaczałoby to, że na obliczenie obciążenia jest już za późno, zwłaszcza że istniejący fundament pozostaje na swoim miejscu. Dlatego upraszczamy obliczenia w kierunku zwiększenia marginesu bezpieczeństwa. Grubość cofki powinna wynosić 50% grubości ściany fundamentowej, ale nie mniej niż 400 mm. Jeśli to możliwe, spód podpory i fundamentu powinny znajdować się na tym samym poziomie. Optymalny stosunek części naziemnej do podziemnej to 1/3 nad ziemią, 2/3 pod ziemią.

Uwaga! Pręty zbrojeniowe na rogach muszą być solidne (zakrzywione pod kątem 90°). Minimalna strona podpory narożnej jest równa trzem grubościom podpory.

Porządek pracy:

1. Odkopujemy uszkodzony obszar i oczyszczamy rów. Oczyszczamy ścianę fundamentową z olejów i substancji organicznych, pozostałości hydroizolacji.
2. W ścianie fundamentowej wiercimy otwory o średnicy 18 mm na głębokość 200 mm w szachownicę z krokiem 200 mm.
3. Wbijamy kołki zbrojeniowe o średnicy 16 mm i długości równej grubości cofki plus 200 mm (wbity w ścianę) minus 40 mm (warstwa ochronna).
4. Zbrojenie robocze o średnicy 16 mm przywiązujemy do kołków drutem dziewiarskim w odstępach co 200 mm.
5. Wykonujemy zaciski w kształcie litery U ze wzmocnienia 10 mm zgodnie z wymiarami ramy belki (podpory) 600x360x600 mm (długość wykroju 1600 mm) i montujemy je w odstępach 200 mm.
6. Ustawiamy szalunek na wymiar.
7. Układamy beton (fabrycznie lub przygotowany na miejscu) z wibracją.
8. Po związaniu betonu (3 dni) usuwamy szalunek i wykonujemy hydroizolację.
9. Wykonujemy zasypywanie gruntu z ubijaniem i rozsypywaniem.

Zbrojenie podpory: 1 - fundament; 2 - robocze pręty w kształcie litery L Ø 16 mm; 3 - szalunek; 4 - zaciski w kształcie litery U Ø 10 mm; 5 - pręty wbijane w fundament Ø 16 mm

Koszt urządzenia 1 bieg. m podpory o grubości 400 mm, wysokości 600 mm przy produkcji betonu na budowie:

Nazwać	Jednostka obrót silnika.	Ilość	Cena jednostkowa, rub.	Całkowity koszt, rub.	Notatka
Armatura 16	liniowy m	20	30	600	Kołki ścienne i pręty robocze
Armatura 10	liniowy m	10	20	200	Zaciski w kształcie litery U
drut dziewiarski	kg	0,5	200	100	Oprawa wszystkich elementów ramy
Beton	sześcian m	0,25	1000	250
Hydroizolacja	mkw. m	1	20	20
Koszty szalunków	mkw. m	1	100	100	Wkręty samogwintujące, gwoździe, deski
Dodatkowe wydatki	-	-	300	300	Dyski, wiertła itp.
całkowity materiał				1570	Zależy od lokalnych warunków i umowy
Praca				1000
Całkowity materiał i praca				2570

przeszkoda

Ściany są wbite w budynek. Może być całkowity lub częściowy (niekompletny). W różnych stopniach odkształcenia (lekkie, średnie, mocne) stosuje się jedną metodę zatrzymania.

Notatka. Aby naprawić blokadę, konieczne będzie wykonanie prac spawalniczych w pomieszczeniach, co najczęściej wiąże się z kapitalnym remontem całego budynku. Zadbaj o bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Pełna blokada

znak

Wewnątrz budynku zaśmiecone są trzy lub więcej ścian (w różnym stopniu).

Przyczyna

Słaby pas pancerny, zużycie materiału, naruszenie technologii podczas budowy (słaba zaprawa, brak wzmocnienia narożników itp.).

Metoda eliminacji

Sztywna podkładka dystansowa samonośna stalowa klatka (rama) na mocowaniu przelotowym.

Czego potrzebujesz:

1. Perforator z wiertłem 18-20 mm.
2. Kanał 50x100-150 - długość równa obwodowi wzmacnianych ścian.
3. Blacha stalowa 200x200x3-4 mm (do 300x300).
4. Zbrojenie 16 - 3 grubości ścianki na metr bieżący ościeżnicy.
5. Dobre spawanie (naciąg), barwienie.

Procedura operacyjna:

1. Określ obwód ścian do wzmocnienia. W razie potrzeby wybijamy otwory technologiczne (pod kanał) w przegrodach.
2. Każdą ścianę dzielimy na kroki zbliżone do 600-700 mm (ale nie więcej). Cofamy się o pół kroku z każdego rogu.
3. Przewiercamy otwory 18-20 mm.
4. Szpilki zbrojeniowe spawamy prostopadle do blach stalowych o długości równej grubości ścianki plus 100 mm.
5. Powstałe kotwy montujemy w otworach płytą skierowaną na zewnątrz.
6. Przymierzając wnętrze każdego kanału, zaznacz go pod otworami.
7. Otwory w kanale na okucia wypalamy metodą spawania.
8. Zewnętrzną półkę kanału malujemy podkładem (będzie przylegał do ściany).
9. Kanał montujemy na kołkach w otworach.
10. W otworach spawamy kołki.
11. W ten sam sposób instalujemy kontynuację kanału.
12. Po zamontowaniu całego obwodu zgrzewamy ze sobą kanał wzdłuż złącza i wykonujemy napawane nakładki ze zbrojenia 16 - 2 na złącze z zakładem 300 mm.
13. Naroża wzmacniamy w dowolny sposób (do spawania).

Idealną opcją dla takiego klipsa jest zamknięcie go pod sufitem podwieszanym. Następnie możesz ustawić przyczepność po przekątnej. Jeśli nie przewiduje się sufitu podwieszanego, zamykamy autobus pudełkiem.

Uwaga! Płyty na zewnątrz i przyspawane do nich kształtki przechodzące wewnątrz ściany stanowią mocny mostek zimny, który zniszczy ścianę z kondensatem. Pamiętaj, aby zaizolować płyty, a najlepiej całą ścianę.

Częściowa blokada

znak

Jedna lub dwie ściany są zaśmiecone.

Przyczyna

Ściany znajdują się blisko ruchliwej jezdni (z tramwajem). Spłukać wodą atmosferyczną.

Metoda eliminacji

Urządzenie częściowego zacisku zgodnie z zasadą ciągłości. Bok przerwanego narożnika jest równy jednej trzeciej długości zaśmieconej ściany, ale nie mniej niż 1,5 metra.

Urządzenie częściowej klatki wewnętrznej: 1 - ściana z blokadą; 2 - okucia z płytką; 3 - kanał 100x50x4 mm

W przypadku połączonych zawaleń / blokad (gdy ściany rozchodzą się w różnych kierunkach), rama wewnętrzna (przede wszystkim) i jastrych zewnętrzny (wtórny) są używane razem. W ciężkich przypadkach wszystkie opcje wzmocnienia są używane jednocześnie lub ich kombinacje.

Kalkulacja kosztu 1 mb klipsa wewnętrznego:

Nazwać	Jednostka obrót silnika.	Ilość	Cena jednostkowa, rub.	Całkowity koszt, rub.
Armatura 16	liniowy m	1	30	30
Kanał 100x50x4	liniowy m	1	200	200
Płyta 300x300x4	SZT.	2	150	300
Elementarz	-	-	20	20
całkowity materiał				550
Praca				1000
Całkowity materiał i praca				1550

Oddział w załączniku

Rozważmy najbardziej złożony, a zarazem popularny przypadek – kombinację.

znak

Poprzez pęknięcie wzdłuż narożnika wewnętrznego lub na styku dobudówki z budynkiem głównym przy średnim lub silnym zawaleniu ściany zewnętrznej.

Przyczyna

Brak wiązania do ściany budynku głównego podczas budowy dobudówki (w 90% przypadków). Słaby fundament pod ścianami dobudówek. Przeciążenie dobudówki (zabudowa, balkon).

Metoda eliminacji

Połączenie klatki przelotowej, półprzelotowej lub kotwiącej i wspornika:

1. Poprzez klips - pręty przechodzą przez ścianę nośną i są mocowane (nakrętki, spawanie) na listwie oporowej lub płycie znajdującej się po wewnętrznej stronie ściany.
2. Klips półprzelotowy - jedna strona typu jest przelotowa, druga mocowana od zewnątrz do części wpuszczanej.
3. Uchwyt kotwiący - pręty mocowane są do elementów osadzonych osadzonych na kotwach w ścianach budynku.

Opcje stołu montażowego: 1 - półprzelotowy; 2 - przez; 3 - kotwica; 4 - rogi 100x100 mm; 5 - ciąg (pręt, płyta); 6 - ściany główne; 7 - płyta z kotwicą; 8 - płyta 4 mm

Możesz ułożyć dowolny z tych typów klipów, korzystając z powyższych instrukcji.

Zasady montażu prętów kotwiących:

1. Szyna oporowa lub płyta znajdująca się wewnątrz budynku nie może spaść na górną część drzwi.
2. Zamontuj osadzone części w ścianach w odległości 1/3 długości ściany dobudówki, odsuń od połączenia ścian, ale nie mniej niż 1,5 metra. Wywiercić 3 punkty o średnicy 12 mm na głębokość 2/3 grubości ściany.
3. Jeśli liczba prętów kotwiących jest większa niż 2, umieść je z 1 metrową różnicą długości.
4. Ściany głównego budynku nie powinny mieć odkształceń i pęknięć.

Podpora może być pojedyncza (pod ścianą zewnętrzną) lub na całej długości fundamentu nadbudowy. W takim przypadku zbrojenie wbijane jest pod kątem w fundament budynku głównego.

Opisane powyżej rodzaje deformacji najczęściej występują w domach wykonanych z margla lub cegły układanej na glinie. Nawet w przypadku początkowego etapu deformacji (pojawienie się drobnych pęknięć) zalecamy wykonanie w domu wylewki profilaktycznej na klipsach narożnych. Pamiętaj, że każdy metal przechodzący przez ścianę do pomieszczenia jest mostkiem termicznym i niekorzystnie wpłynie na stan ściany, jeśli nie zostanie zaizolowana termicznie.

Witalij Dolbinow, rmnt.ru

Opisany problem przypomina typowy przypadek zmiany nośności w wyniku zmian warunków hydrogeologicznych. Nośność fundamentu domu stała się niewystarczająca, a po pierwszym pęknięciu zaczął się aktywnie zapadać w coraz szybszym tempie (obecnie potrzeba znacznie mniej sił do rozwoju zniszczenia). Wzmocnienie w fundamencie i murze (pasy pancerne) najprawdopodobniej nie występuje, a po pojawieniu się pęknięcia nie ma nic, co mogłoby powstrzymać ściany przed dalszym zniszczeniem.

Ten problem można naprawić. W każdym razie powinieneś skontaktować się z projektantem-kalkulatorem, dając mu możliwość dokładnie zbadaj konstrukcję budynku. Z pewnością koszt przywrócenia integralności domu będzie nieporównywalny z kosztem budowy nowej, podobnej konstrukcji lub ryzykiem jej nagłego, katastrofalnego zniszczenia.

Procedura prac konserwatorskich

1. Daj szansę specjalistom dokładnie zbadaj dom, w tym drążenie dołów wzdłuż fundamentów, przebijanie ścian w celu pobrania próbek i badania ich konstrukcji.

2. W razie potrzeby wykonaj wzmocnienie podkładu. Sposobów i technik jest wiele, więc bez zbadania rzeczywistej sytuacji trudno cokolwiek doradzić. Jeśli jednak specjalista zaleci wzmocnienie fundamentu wraz ze zwiększeniem jego głębokości, należy najpierw wzmocnić dom zgodnie z poniższymi zaleceniami, a potem wrócić do wzmacniania.

3. Potrzebujesz wstrzyknąć pęknięcia i dokręcić budynek. Do tego potrzebujesz:

3.1. Oczyść tynk wzdłuż pęknięć do cegły. Szerokość oczyszczonego paska wynosi co najmniej 5 cm.

3.2. Wymyj pęknięcia woda z węża pod ciśnieniem. Usuń luźne kawałki starej zaprawy z pęknięć i innych zanieczyszczeń, które można usunąć.

3.3. Przyklej włókno szklane nad pęknięciami na żywicy epoksydowej. Po 20-30 cm pozostaw otwory o średnicy 8 mm.

3.4.wypełnić pęknięcia związek naprawczy. Dobre rezultaty daje zwykły klej do płytek. Roztwór należy rozcieńczyć do stanu płynnej śmietany. Jako wtryskiwacz, pistolet strzykawkowy służy również do uszczelniania szwów paneli lub konwencjonalny pistolet silikonowy z pustą butelką jakiegoś uszczelniacza. Pęknięcia wypełniane są od dołu do góry od zewnętrznej i wewnętrznej strony ściany jednocześnie do otworu. Następnie trzeba go zamknąć korkiem (można użyć plasteliny), przesunąć wtryskiwacz wyżej i powtórzyć operację. W takim przypadku lepiej byłoby użyć profesjonalnego wtryskiwacza.

3.5. zburzyć budynek pasma gładkiej stali zbrojeniowej według tego schematu.

Pufy należy układać pod stropem II piętra oraz nad podłogą I piętra. Ze względu na wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej stali, należy je umieszczać tylko wewnątrz domu. Zakres walcowanego metalu na rysunku jest podany w przybliżeniu, przy założeniu, że budynek jest murowany i ma maksymalne wymiary 8x8 m. Proces dokręcania wkrętów należy rozpocząć przy najwyższej możliwej temperaturze wewnątrz budynku. Dokręć śruby równomiernie w całym budynku. Po zakończeniu tej pracy przyspawać nakrętki ze zgrzewaniem elektrycznym, malowanie elementów metalowych, tynków lub pasm betonowych i nakrętek z płytami na elewacji, ostateczne wykończenie.

Gdy na ceglanych ścianach pojawiają się pęknięcia, właściciel domu nie ma już ochoty na żarty. Przed nim zadanie wzmocnienia konstrukcji. Generalnie wiele osób woli ograniczać się do domykania luk, ale warto zrozumieć, że bez wyeliminowania głównego powodu nie ma z tego wiele korzyści.

Zobacz także: Jak zrobić cegłę adobe własnymi rękami

Poniżej porozmawiamy o takiej metodzie, jak wylewanie ścian domu z cegły, który zaczął pękać.

Aneks został przeniesiony

Głównym czynnikiem rozbieżności murów jest odkształcenie fundamentu. Wszystko inne jest niczym więcej jak konsekwencją.

W przypadku pęknięć, które powstały na styku przedłużenia z głównym domem (a mianowicie jest to problem, z którym najczęściej borykają się ludzie), połączenie między ścianami wznoszonymi w różnym czasie zostaje zerwane. Możesz tu pomóc na kilka sposobów.

Zobacz też: Jak i jak zamknąć pęknięcie w ceglanej ścianie domu

Jeśli szczelina już się nie rozszerza, wystarczy:

• oczyścić z kurzu i słabo przylegającego roztworu;
• dobrze zagruntowany;
• wypełnić świeżym cementem na pełną głębokość.

Zwykle takie „leczenie” wystarcza na kilka lat, ale później pęknięcie na pewno się ujawni.

Druga opcja jest znacznie bardziej niezawodna. Tutaj powstaje jastrych. W tym celu w rogach przedłużenia montowane są metalowe narożniki (do 100 na 100 mm), a wewnątrz domu grube stalowe listwy z otworami. Następnie łączy się je na końcach prętami gwintowanymi i dokręca nakrętkami.

zły link

Jeśli cegła nie została ułożona we właściwy sposób, wiązanie między rzędami jest raczej słabe. Nie oznacza to jednak, że budynek koniecznie pęknie, jednak jeśli fundament ulegnie deformacji, to uskok uformuje się właśnie w słabym miejscu. W takiej sytuacji cała uszkodzona ściana jest wylewana.

Inne naruszenia technologii

Przede wszystkim świadczy o tym szczelina w murze wyraźnie wzdłuż szwu. W takim przypadku klocki zawsze pozostają nienaruszone. Częściej ten problem jest spowodowany:

• słabe zwilżanie powierzchni cegieł;
• niewystarczające naciśnięcie do rozwiązania;
• niewłaściwe przygotowanie mieszanki murarskiej (mały cement).

Jeśli popełniono błędy podczas obliczania fundamentu lub dom okazał się cięższy niż planowano, to w narożnikach budynku często powstają pęknięcia. Do tego jednak prowadzi również brak dodatkowego wzmocnienia tej części konstrukcji.

Tutaj jeden jastrych nie wystarczy, ponieważ w żaden sposób nie rozwiązuje głównego problemu - będziesz musiał dodatkowo wzmocnić fundament. Nie powinieneś tego odmawiać, jeśli chcesz nadal mieszkać w domu przez wiele lat.

Odpowiedzialny właściciel domu powinien przywiązać dom na wszelki wypadek jako środek zapobiegawczy natychmiast po zakończeniu budowy. Dzięki takiemu podejściu występowanie pęknięć zostaje zredukowane do zera.

Jeśli jednak problem, o którym mowa, przydarzył się rezydencji, w której ludzie już mieszkają, to ta metoda nie tylko spowolni, ale także zatrzyma proces destrukcji.

Przede wszystkim przygotuj:

• 4 szerokie (100 na 100 milimetrów) narożniki, których długość odpowiada wysokości ścian;
• zbrojenie lub pręt okrągły o przekroju co najmniej 16 mm i długości równej dwóm obwodom budynku;
• do półtora metra grubościennej rury ½ cala;
• kołki gwintowane o średnicy 16 mm;
• 16 podkładek i nakrętek.

Przede wszystkim nacięcia są przecinane przez tynk zewnętrzny i usuwane z rogów. Jeśli nie zostanie to zrobione, później nie będzie można ukryć metalowych wiązań.

Reszta pracy odbywa się w następującej kolejności:

• Odcinki rur 150 mm są przyspawane do narożników z obu stron;
• półfabrykaty są instalowane w rogach domu;
• do okuć przyspawane są przycięte kołki (20 cm);
• ten ostatni jest wkładany do rury i mocowany nakrętkami.

Jeśli używany jest gładki pręt (kółko), to można go nagwintować za pomocą matrycy, nie ma potrzeby stosowania kołków.

Aby mocniej dokręcić nakrętki, możesz podgrzać złączki za pomocą autogenu - metal rozszerzy się, a następnie ostygnie i skurczy.

Gdy dom ma być następnie zaizolowany pianką z tworzywa sztucznego lub wyłożony bocznicą, kołki są spawane po prostu zachodząc na pręty - takie połączenie będzie znacznie bardziej niezawodne, a wykończenie elewacji ukryje nieatrakcyjny wygląd.

W innych przypadkach zbrojenie łączy się na całej długości z kołkami. Obszar spawania będzie wymagał dalszego wzmocnienia. Najlepszą rzeczą do tego jest ta sama fajka. Wykonane są z niego elementy o długości do 120 mm. Są cięte wzdłużnie i spawane na połączeniu.

Nakrętki należy dokręcać w kilku krokach, w odstępie rocznym.

Wybierając materiały, nie staraj się oszczędzać - zbyt cienki narożnik nie będzie w stanie zapewnić wysokiej jakości mocowania ścian. Niewiele jest też korzyści z bycia zbyt wąskim.

Naprawa pęknięć

Po zainstalowaniu krawatów możesz zacząć zamykać luki. Nieszerokie (od 1 do 5 milimetrów) wypełnione są szpachlówką elewacyjną. Duże (od 10 mm) wymagają użycia zaprawy cementowej przygotowanej w zwykły sposób.

Bardzo duże pęknięcia są wstępnie wypełnione pianką montażową - wnika ona głęboko i zapewnia dobrą izolację termiczną. Po wyschnięciu ścianę wyrównuje się tynkiem.

Pamiętaj, aby pęknięcie nie pojawiło się ponownie w przyszłości, przed uszczelnieniem należy je odpowiednio przygotować. W szczególności jest dokładnie odpylany odkurzaczem lub przedmuchiwany kompresorem. Przed nałożeniem tynku powierzchnie zwilża się wodą za pomocą spryskiwacza lub w najgorszym przypadku miotły.

W takiej sytuacji nie zaleca się stosowania siatek zbrojących – pomagają one tylko w przypadku płytkich pęknięć, które powstają tylko na powierzchni szpachli i innych podobnych materiałów.

Ten film pomoże Ci lepiej zrozumieć proces:

kirpichspec.ru

Jastrych w domu z pęknięć w ścianach ze wzmocnieniem

Obecnie istnieje wiele sposobów na powstrzymanie pojawiania się pęknięć w budynkach, jednym z nich jest wylewka domu z pęknięć, którą wykonuje się przy użyciu różnych materiałów. Pęknięcia są przyczyną późniejszego zniszczenia konstrukcji i prowadzą do sytuacji awaryjnej, która wymaga natychmiastowego rozwiązania tego problemu.

Wylewka domowa z armaturą

Aby wykonać tego rodzaju prace, wymagane są pewne umiejętności i zdolności spawalnicze, a także należy poprawnie obliczyć wymaganą ilość zbrojenia i jego średnicę. Parametry te określane są w zależności od powierzchni całego budynku oraz obszarów uszkodzonych.

Możesz samodzielnie wykonać te czynności, ale lepiej skontaktować się z wyspecjalizowaną organizacją. Profesjonalni pracownicy firmy biorą również pod uwagę stopień zniszczenia budynku, liczbę kondygnacji, rodzaj fundamentu i rodzaj dachu, a także charakterystykę gruntu i terenu.

W niektórych przypadkach, w miejscach, gdzie ściany nie są szczególnie zniszczone, zaleca się ułożenie nowego muru, a w miejscach o podwyższonym stopniu zniszczenia dociągnąć je do siebie wzmocnionym i trwalszym zbrojeniem.

Wymagane materiały do ​​montażu jastrychu

Do jastrychu z armaturą wymagane są następujące materiały i narzędzia, które obejmują:

• armatura;
• spinki do włosów;

Technologia jastrychu z okuciami nie jest skomplikowana i polega na tym, że: do narożników domu przymocowane są specjalne narożniki, w które wkręca się kołki i wkręca podkładki z nakrętkami. Jastrych domu jest wykonywany za pomocą nakrętek, które są regularnie dokręcane w zależności od stanu budynku.

Charakterystyka zaworu

Zbrojenie to elementy, które są połączone za pomocą betonu i są belkami żelbetowymi, które rozciągają naprężenia. Służy również do nadania zwiększonej wytrzymałości i sztywności różnym konstrukcjom. Jego elementy mogą być sztywne (różne kąty, kanały i walcowane belki dwuteowe) i elastyczne (kratki, ramy i pręty profilowe).

Istnieje kilka sposobów łączenia zbrojenia z betonem, które obejmują:

• Interakcja przez tarcie;
• metoda przesunięcia;
• Łączenie podczas betonowania elementu zbrojenia;
• Połączenie na poziomie elektrochemicznym;
• Zagęszczanie betonem po skurczeniu.

Klasyfikacja zbrojenia

Do tej pory zbrojenie ma następującą klasyfikację, w zależności od różnych cech.

W zależności od obszaru zastosowania:

• napięty;
• Nie napięte.

W zależności od przeznaczenia:

• Pracujący;
• Montowanie;
• Kotwica;
• Konstruktywny.

W zależności od lokalizacji w konstrukcji:

• poprzeczny;
• Wzdłużny.

Główne rodzaje niszczenia domów

Jastrych domu z pęknięć jest wykonywany w wyniku następujących przyczyn, które prowadzą do naruszenia integralności domu.

Należą do nich:

• upadek;
• zablokowanie;
• Dział rozszerzeń.

Cechy i opis zawalenia się konstrukcji

Przeważnie zawalenie się domu prowadzi do powstania pęknięć w górnych narożach otworów, a ściany są odkształcane falami lub rozdzielone całą powierzchnią.

Ten rodzaj zniszczenia może być całkowity lub częściowy. Pełna obejmuje zmianę stanu wszystkich ścian nośnych konstrukcji, a częściowa - tylko niektóre przegrody.

Lekka rozbiórka domu

Główne oznaki takiego zniszczenia to pęknięcia w połowie naroży otworów, odkształcenie czapek ściennych do jednej trzeciej wysokości w normalnym stanie fundamentu.

Przyczyną występowania takich procesów może być znaczny ciężar dachu, budowa dodatkowej podłogi, a także brak pasa wzmacniającego. Aby to wyeliminować, konieczne jest zastosowanie stalowego klipsa na wspornikach narożnych.

Pręty przechodzą wzdłuż elewacji ścian zewnętrznych, a prace będą wymagały stalowych narożników, rury, kołków i nakrętek, stalowego pręta, a następnie gotowania i malowania.

Średni camber

Głównymi oznakami takiego zniszczenia są te same przyczyny, które obserwuje się przy niewielkim zawaleniu, ale z prawdopodobieństwem do 80%.

Przyczyną pojawienia się może być niewystarczający pas wzmacniający, znaczne przeciążenie oraz brak wiązek ścian i narożników podczas początkowej budowy budynku.

W takim przypadku zaleca się wykonanie jastrychu na całym obwodzie domu w trzech poziomach nałożenia stalowych pasów, aby zapewnić lepsze i bardziej niezawodne mocowanie ścian. W takim przypadku stalowe koło można zastąpić paskiem, a szwy spawalnicze muszą być doskonałej jakości.

silny upadek

Głównymi objawami są pojawienie się zauważalnych pęknięć w ścianach i fundamentach budynku, a także splot innych przyczyn charakterystycznych dla lekkiego i średniego zniszczenia. Przyczyną pojawienia się może być zniszczenie fundamentów domu.

Aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu budynku, stosuje się ciągłe wsporniki i klipsy narożne, a także pas podtrzymujący fundament.

Aby wzmocnić fundament, żelbet układa się na całej długości podstawy.

Opis blokady domu

Zablokowanie sugeruje zablokowanie ścian wewnątrz domu, które może być całkowite lub częściowe. We wszystkich przypadkach prace spawalnicze prowadzone są w środku lokalu, co z reguły wymaga poważnych napraw we wszystkich pomieszczeniach budynku.

Całkowite zablokowanie charakteryzuje się zablokowaniem trzech ścian w różnym stopniu. Przyczyną może być zepsuta technologia budowy domu i niewystarczający pas wzmacniający. Aby to wyeliminować, zastosowano sztywną stalową ramę na mocowaniu przelotowym.

Obejrzyj wideo:

Częściowe zablokowanie charakteryzuje się zablokowaniem dwóch ścian, co może być spowodowane negatywnym wpływem wilgoci lub opadów atmosferycznych. Do naprawy stosuje się częściowy klips zgodnie z zasadą solidnego montażu.

Oddział w załączniku

W większości przypadków istnieje połączone oddzielenie przedłużenia domu. Głównym znakiem jest pęknięcie na skrzyżowaniu z głównym domem lub w wewnętrznym narożniku.

Głównymi przyczynami takiego zniszczenia jest brak mocowania dobudówki do domu w trakcie jego budowy, a także słabe posadowienie i ewentualne przeciążenie dodatkowego lokalu.

Wylewka domu z pęknięć jest eliminowana przez takie zniszczenie za pomocą zestawu środków, w tym użycia przelotu, półprzepustu, klipsów kotwiących i cofki. W takim przypadku podpory mogą znajdować się na całym obwodzie fundamentu lub być zatkane w oddzielnych miejscach.

domnit.ru

Jak związać ściany, aby zapobiec zawaleniu się domu?

Od autora: Dzień dobry, drodzy czytelnicy, którzy ponownie zmierzyli się z problemem budynków niskiej jakości. Powstawanie pęknięć w ścianach i podłogach nie jest wyjątkiem ani w przypadku starych, zapomnianych domów stalinowskich, ani w przypadku nowo zakupionych nowych budynków w osiedlach mieszkaniowych w stylu europejskim. Widząc pęknięcie w ścianie, najpierw zastanowisz się, co z nim zrobić, po czym zastanowisz się, jak wykonać jastrych?

Doszczelnienie ścian, gdy tworzą się w nich duże pęknięcia, jest właściwym i właściwym rozwiązaniem, ponieważ uważa się to za bardziej racjonalny i mniej kosztowny sposób na powstrzymanie niszczenia całego budynku.

Czy pęknięcie może wszystko zepsuć?

Oczywiście może, jeśli nie przywiązujesz do tego od razu wagi. Pęknięcia w murze mogą być nieszkodliwe dla integralności lub zamienić mieszkanie w kupę kamieni i pyłu, która może zabrać nie tylko wiele cennych rzeczy, ale także ludzkie życie.

Widzisz, pęknięcie powstałe w ścianie (w większości przypadków) to tylko wierzchołek ogromnej góry lodowej, która pewnie przesuwa się w kierunku fundamentu, niszcząc go. Nie ma sensu wyjaśniać, jak niebezpieczny jest podział fundamentu, ponieważ każdy wie, do czego ostatecznie doprowadzi.

Jeśli myślisz poprawnie, to nie pęknięcie prowadzi do fundamentu, ale wręcz przeciwnie, pochodzi z niego, ponieważ tylko poważne uderzenie fizyczne może rozpocząć oderwanie od środka i zabrać go w dwóch lub więcej kierunkach . W inny sposób taki uraz nie może powstać w pobliżu budynku.

Możesz napotkać inne powody, jeśli twój budynek został zbudowany z cegły, która została ułożona z dużymi błędami. Często pojawiają się one w wyniku oszczędności na materiałach pomocniczych, które służą zapobieganiu tym chorobom.

Dlaczego to wszystko się w ogóle dzieje?

Może być więcej niż jeden powód, ponieważ na stan fundamentu wpływa wiele czynników. Po zidentyfikowaniu najważniejszych z nich jesteśmy gotowi przedstawić je Państwu:

• przemieszczenie skał ziemnych z aktywności sejsmicznej tego obszaru. W krajach przestrzeni postsowieckiej zjawisko to jest dość rzadkie, niemniej jednak na niektórych obszarach u podnóża gór takie przypadki mają miejsce. Nawet góry krymskie, nie mówiąc już o Kaukazie, nie są wyjątkiem, od czasu do czasu dając się odczuć niewielkimi trzęsieniami ziemi. Są niedostrzegalne dla ludzi, ale mogą dość zauważalnie wpływać na fundamenty budynków;
• warunki klimatyczne również nie stoją na uboczu. Niech natura nie ma złej pogody, ale fundacja tak nie myśli. Z powodu nadmiernej wilgoci lub wręcz jej braku ziemia, glina, piasek lub ich synteza mogą co jakiś czas zapadać się, wpływając tym samym na położenie fundamentu, obniżając jedną z jego części, tworząc pęknięcia, które zmuszą do dokręcić ściany;
• w pobliżu twojego domu mogą rosnąć drzewa, których moc korzeni z łatwością przebija fundament. W mojej pamięci obok domu moich rodziców, dosłownie trzy, cztery metry od ściany od podwórka, poprzedni właściciele zasadzili orzecha włoskiego. Kiedy się tam przeprowadziliśmy, miał już niewiele ponad kilkanaście metrów wysokości, a jego korzenie wpełzły blisko samego budynku. Po 3 latach naszego mieszkania na zewnątrz otworzyła się szczelina o szerokości około trzech centymetrów i długości ponad dwóch metrów, która została bardzo elegancko ukryta przez starych właścicieli, którzy odeszli daleko za pomocą szpachli i wapienia. Powodem tego był właśnie niefortunny orzech. Naturalnym rozwiązaniem tego problemu było ścięcie drzewa, co wiązało się również z pewnymi stratami. Pierwszym z nich jest pozwolenie na wycięcie drzewa, ponieważ w tej materii nie można angażować się w działalność amatorską. Drugi to połamany dach od spadających gałęzi, bo szalenie trudno było skierować je we właściwym kierunku. A trzeci to pęknięcie w fundamencie, które później trzeba było wzmocnić zbrojeniem;
• Początkowo zły projekt lub miejsce budowy może również powodować powstawanie pęknięć w ścianach domu. Drobne pęknięcia o szerokości do jednego milimetra nie są normalne, ale dopuszczalne w przypadku nowych budynków, więc jeśli je masz, nie przejmuj się z wyprzedzeniem. Prawie wszyscy naukowcy i budowniczowie twierdzą, że ze względu na swój ogromny ciężar, każdy budynek potrzebuje około pięciu lat, aby normalnie usadowić się na powierzchni ziemi. W ogóle nie powinieneś ignorować takich momentów. Każde pęknięcie, które się tworzy, musi być monitorowane, aby nie zaczęło się powiększać. Jeśli tak się stanie, jest to oznaką niewłaściwej konstrukcji i musisz skontaktować się z deweloperem w celu uzyskania niezbędnej porady, a nawet pomocy. Jeśli zauważysz, że w Twoim domu pojawiły się pęknięcia, pilnie musisz skontaktować się ze specjalistami w tej dziedzinie, ponieważ tylko oni mogą zapewnić Ci wykwalifikowaną pomoc.

Jak samemu radzić sobie z pęknięciami w ścianach

Wszelkie zniekształcenia w fundamencie, a tym samym w ścianach, wymagają natychmiastowej naprawy. Wielu z nas może stanąć w obliczu problemu niewystarczających funduszy i poszukiwania bardziej budżetowego i niezależnego przywrócenia integralności domu.

Oczywiście istnieje rozwiązanie i, czysto teoretycznie, nie będzie to wymagało od ciebie ogromnych nakładów finansowych i siły fizycznej, ponieważ połączenie pęknięcia jest bardzo realnym zadaniem dla każdej osoby.

Tak, to za pomocą sztucznego jastrychu wzmacniającego można wzmocnić fundament i zapobiec rozpadowi domu na pół, jakby świat znów zaczął dzielić się na kontynenty.

Co to jest jastrych i z czego się składa

Wylewka to jedyne rozwiązanie, które pomoże Ci zatrzymać lub całkowicie odciąć prawdopodobieństwo całkowitego zniszczenia domu. Dlaczego pauzować? Widzisz, jeśli budynek został wzniesiony z błędami w samej konstrukcji lub w nieodpowiednim do tego miejscu, to procesu niszczenia nie można zatrzymać. Cokolwiek zrobisz, tylko opóźnisz wynik wydarzenia. Oczywiście dzieje się tak, jeśli problem tkwi w fundamencie. Jeśli okaże się, że przyczyną pękania była sama ściana (może być z cegły lub drewna), wszystko będzie trochę łatwiejsze.

Jeśli wykazałeś chęć samodzielnej naprawy powstałej awarii, będziesz potrzebować pewnych umiejętności, bez których będzie ciasno:

• aby zaoszczędzić dużo pieniędzy i nie kupować już zgrzanego jastrychu, można ograniczyć się do zakupu okuć i elektrod, a następnie samospawania wymaganego rozmiaru wzmocnionej siatki. Tak więc pierwszym z nich jest spawanie i umiejętność jego wykorzystania.
• armatura. Coś, bez czego nie wykonasz wylewki ani fundamentu domu, ani jego elementów ceglanych lub drewnianych. Będzie wykorzystywana na wiele sposobów, ale jej obecność jest obowiązkowa. Czemu? Zbrojenie ma niezbędny stosunek wielkości do wytrzymałości, aby sama konstrukcja była jak najbardziej wygodna, niezawodna i, jeśli to konieczne, estetyczna;
• aby wzmocnić dolną część podstawy domu, będziesz potrzebować dużej ilości zaprawy betonowej, której metodę opiszę nieco później;
• stosy przydadzą się podczas formowania obszaru, który należy wylać betonem. A potem będziesz musiał nadać mu pożądany kształt. Nie oszczędzaj na nich, ponieważ drewno złej jakości może się złamać i zmusić do ponownego wykonania całej pracy. Jeśli nie interesuje Cię estetyczne piękno podłoża, a nie chcesz wydawać dodatkowych pieniędzy na kłody, zastanów się, ile pieniędzy wyrzucisz na dodatkową zaprawę betonową, która z pewnością rozłoży się po domu na odległość około pół metra.

Przejdźmy do praktycznej części montażu wylewki na cokole domu

Czytamy historie i teorie, ale jak to wszystko zrobić w praktyce - teraz przeanalizujemy. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to uzbroić się w łopatę i, jeśli to możliwe, wyposażyć w nie kilku znajomych lub zatrudnionych pracowników, aby przyspieszyć proces. Zacznij kopać w ziemi, gdzie powstaje rozszczepienie. Zejdź głęboko na głębokość około pół metra. Możliwe, że wymagana będzie większa głębokość, ponieważ zależy to od wysokości budynku, jego liczby kondygnacji i obciążenia, które tworzy. Możesz dowiedzieć się o głębokości fundamentu z planu budowy domu.

Konieczne jest wykopanie nie tylko miejsca, w którym nastąpiła awaria, ale także wzdłuż domu w odległości półtora, a najlepiej dwóch metrów. Odległość ta jest również ustalana sytuacyjnie i indywidualnie dla każdego budynku. Do czego służy wielka fosa? Jeśli wzmocnisz małą część, podział powtórzy się znacznie szybciej, niż masz czas na ugotowanie obiadu i podniesienie szklanki do dobrze wykonanej pracy.

Drugim etapem będzie budowa siatki zbrojonej. Siatka zbrojona składa się z prętów zbrojeniowych zgrzanych w taki sposób, aby stworzyć siatkę o kwadratach, których bok może mieć co najmniej dziesięć centymetrów. Jeśli zmniejszysz tę odległość, zaprawa może po prostu rozdzielić się na dwie części bez mocowania wymaganej powierzchni.

Wzrost tego wskaźnika prowadzi do tego, że proces wzmacniania w żaden sposób nie przyczynia się do wzrostu wytrzymałości, a jedynie tworzy wygląd wykonanej pracy. Jeśli kwestia finansowa nie odgrywa dużej roli, lepiej podwoić siatkę, czyli zbudować ją na dwóch poziomach. Będzie to wymagało więcej betonu, ale da dodatkową siłę.

Mały hack na życie: całkiem możliwe, że nie masz wystarczających środków na zakup wymaganej ilości okuć do jastrychu. Jeśli czas nie pozwala ci czekać, możesz go zastąpić zwykłym betonowym filarem. Tak, nie zapewni tego samego poziomu trwałości, ale całkiem pewnie posłuży jako tymczasowy budynek. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie ma nic trwalszego niż coś tymczasowego, to otrzymujemy świetną alternatywę.

Po zbudowaniu siatki musisz mocno ją zamocować na fundamencie domu. Wywierć otwory i zainstaluj siatkę. Możesz poświęcić trochę czasu na zamknięcie powstałych ubytków, ponieważ w następnym kroku wszystko stanie się bardziej przejrzyste. To kończy trzeci etap.

Czwarty to montaż pali. W niektórych przypadkach nie są one potrzebne, ale jeśli wykonałeś poważne kopanie w domu, przydadzą się. Zainstaluj pale i drewniane balustrady, aby przejść do następnego kroku.

Wypełnij wszystko betonem. Bardzo ważnym punktem jest właśnie to, że w żadnym wypadku nie należy wypełniać jastrychu ręcznie wypełniając wnękę między siatką a domem. Proces ten polega tylko na wylewaniu zaprawy betonowej. W przeciwnym razie cała praca pójdzie na marne, a wynik nie pokaże żadnej. Budynek będzie się dalej deformował.

Po wykonaniu wszystkiego, co wskazaliśmy powyżej, poczekaj, aż beton stwardnieje. Zajmie to do tygodnia, w zależności od warunków klimatycznych w Twojej okolicy.

Ale co, jeśli kłopoty wydarzyły się na murze?

O wiele łatwiej jest zdjąć ściany domu z cegły, ale jest mało prawdopodobne, aby doprowadziło to do całkowitego rozwiązania problemu.

Przyczyną powstawania dziur między cegłami, jeśli nie ma to wpływu na posadowienie budynku, jest nieprawidłowe ułożenie samego kamienia. Właściwym rozwiązaniem jest zburzenie muru i odbudowanie go, ale jeśli nie możesz go zburzyć i odbudować, to jest rozwiązanie. Przyjrzyjmy się temu krok po kroku:

1. Określ lokalizację, z której zaczęła się usterka. To właśnie w tym rzędzie popełniono błąd w konstrukcji.
2. Zamontuj uchwyty gwintowane po jednej stronie ściany, a po drugiej, które utrzymają wzmocnienie, które wytwarza napięcie. Nie zapominaj, że nić musi również znajdować się na wzmocnionym pręcie.
3. Przełóż wzmocnienie przez uchwyty i napraw je. Rozciągnij wędkę tak bardzo, jak to możliwe, aby uzyskać napięcie. Nie przesadzaj, bo możesz wyrwać ostatnią cegłę.

Jeśli szczelina w ścianie jest niewielka, możesz użyć zwykłych kołków wzdłuż całej szczeliny.

W Internecie jest wiele informacji o tym, jak prawidłowo dokręcać ściany. Jeśli wpiszesz do Google zapytanie „ściana się odsunęła, jak ściągnąć wideo”, wtedy ciemność asystentów natychmiast przybiegnie ci z pomocą. Oto na przykład film o tym, co zrobić, jeśli podobna sytuacja miała miejsce w przypadku domu z drewna:

Ale nie zapominaj, że najlepszą pomoc zapewniają wykwalifikowani specjaliści. Nie oszczędzaj na swoim domu, jeśli nie chcesz zostać bez niego.

seberemont.com

Pęknięcie w ceglanej ścianie: co robić

Pęknięcia w ścianach psują nastrój gorzej niż jakakolwiek inna wada budynku. Próbowałem, budowałem, wydaje się, że wziąłem wszystko pod uwagę i masz pęknięcie. Nieprzyjemne, zgadzam się. Istnieją jednak wyjścia, choć niektóre z nich nie ratują całkowicie sytuacji. Na początek powinieneś zapoznać się z głównymi przyczynami, przez które ściany pękają w szwach w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Czynniki powstawania pęknięć w ścianach i zaprawie

Wszystkie poniższe powody to pewne czynniki, które przyspieszyły występowanie pęknięć. Powód jest zazwyczaj tylko jeden – jest to osiadanie fundamentu lub jego poszczególnych części. Ale jeśli nie popełnisz błędów, które omówiono poniżej, pęknięcie albo w ogóle się nie pojawi, albo nie będzie duże.

Jastrych w domu: podstawowe zasady

Wylewka gotowego już domu jest wykonywana w celu ochrony przed pojawieniem się pęknięć lub w celu zapobiegania powiększaniu się pęknięcia (pęknięć). Ta metoda z powodzeniem się sprawdziła i wierzymy, że po prostu nie ma lepszego i bardziej niezawodnego sposobu na wzmocnienie gotowego domu.

Załóżmy, że mamy dom o wymiarach 6*6 metrów i wysokości 3 metrów. Będziemy potrzebować:

• Narożnik stalowy: 100 * 100 mm - 4 sztuki po 3 metry
• Pręt zbrojeniowy lub pręt: średnica nie mniejsza niż 16 mm - 48 metrów
• Rura grubościenna: średnica wewnętrzna jest równa lub nieco większa niż średnica zbrojenia - 1,5 metra
• Kołki gwintowane: średnica równa średnicy zbrojenia - 16 sztuk
• Podkładki, nakrętki: 16 sztuk

Ze zdjęcia widać, w jaki sposób zostaną wykorzystane wszystkie szczegóły: Narożnik umieszcza się w rogach budynku, wstępnie przyspawane są do niego odcinki grubościennej rury, kołki są przyspawane do zbrojenia lub pręta, a cała konstrukcja jest dokręcona nakrętkami. Teraz kilka sztuczek i zasad:

• Zdjęcie pokazuje, że kołek jest przyspawany do pręta z zakładką. Jest to nieco nieestetyczne, jeśli nie planuje się pokrycia całego budynku sidingiem lub podobnymi materiałami. Następnie można zgrzewać doczołowo, ale dodatkowo wzmocnić tą samą grubościenną rurą. Aby to zrobić, odetnij szlifierką segment 10-12 centymetrów, przetnij go wzdłuż i umieść tego rodzaju oponę na styku kołka i wzmocnienia. Cztery szwy są gotowane i gotowe, połączenie jest równe, z małymi i ledwo zauważalnymi guzkami w postaci połówek tuby.
• Po dokręceniu wszystkich nakrętek zdecydowanie zaleca się wykonanie tej operacji po pierwszym lecie. Możesz to powtórzyć za rok - nie będzie to zbyteczne.
• Jeśli pręt lub zbrojenie przechodzi przez próg domu, wszystko musi być tutaj poprawnie obliczone: aby drzwi wejściowe otwierały się swobodnie, a próg nie musiał być bardzo głęboko wykopany.
• Grubościenna rura, do której wejdą kołki gwintowane, powinna mieć taką grubość, aby nie przepalała się podczas spawania, a jednocześnie wystarczyła do podgrzania metalu. Tylko w tym przypadku możemy mówić o niezawodności spawania.
• Nakrętki należy dokręcać kolejno, aby uniknąć odkształceń.
• Im grubszy i szerszy narożnik, tym bardziej niezawodny będzie jastrych. Nie goń za taniością - cienki narożnik i niezbyt szeroki, zresztą nie da pożądanego efektu.
• Narożniki domu obramowane różnymi ceglanymi pasami należy przygotować, wycinając miejsce tak, aby narożnik ściśle przylegał do narożnika budynku.
• Jeśli dom ma wylewać własnymi rękami i bez angażowania nieznajomych, radzimy przymocować narożniki za pomocą wkrętów samogwintujących lub śrub bezpośrednio do narożnika budynku. W ten sposób precyzyjnie ustawisz narożnik w żądanym miejscu i bez problemu rozciągniesz zbrojenie ze wszystkich czterech stron domu. Odbywa się to w następujący sposób: otwory (2-4) wierci się w rogu bliżej raju, aby wiercąc ścianę pod kołkiem, nie złamać cegły. Następnie narożnik odsłania się i przez otwory w narożniku nanosi się ślady na ścianę ołówkiem. Teraz wiertarka udarowa lub wiertarka udarowa w ręku i gotowe. Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym utrzymają dowolny ciężar narożnika, zwłaszcza że odbywa się to tymczasowo, tylko w celu mocowania z powodu braku „dodatkowych” rąk. Przed ostatecznym dokręceniem nakrętek lepiej usunąć wkręty samogwintujące.

Jak zamknąć pęknięcie

Musisz zrozumieć, że zanim zamkniesz pęknięcie w ścianie, musisz wzmocnić samą ścianę. W przeciwnym razie pęknięcie będzie pojawiać się raz za razem, a twoja praca zostanie powtórzona w tym samym czasie.

• Jeśli pęknięcie ma małą szerokość, około 1-5 milimetrów, można zrezygnować z kitu.
• Jeśli rysa jest większa, do około 1 cm, lepiej naprawić ją zaprawą piaskowo-cementową w stosunku 1:3.
• Pęknięcia o jeszcze większej szerokości i głębokości, odpowiednio, najlepiej spieniać wstępnie, a następnie powtórzyć punkt 1 lub 2 - kieruj się sytuacją. Pianka montażowa czyni cuda, uwierz mi.
• Ewentualne pęknięcie przed zamurowaniem należy dokładnie oczyścić z kurzu, resztek tynku lub szpachli, z gruntu (jeśli zabudowa znajduje się bliżej podłoża od zewnątrz) i innych zanieczyszczeń. Wskazane jest zwilżenie wodą przed tynkowaniem spryskiwaczem lub nawet miotłą (jeśli budynek nie wymaga specjalnego podejścia w kwestii czystości).
• Często zaleca się wzmocnienie siatką, ale musisz zrozumieć, że ta operacja jest bezużyteczna, jeśli ściana nadal przesuwa się na bok lub spada. Żadna siatka i inne podobne rzeczy nie uchronią Cię przed nowo pojawiającym się pęknięciem i będziesz je zamykał raz za razem.

Zamiast konkluzji

Pęknięcie w ścianie już nie zniknie - co najwyżej zaszpachlujesz lub otynkujesz. Ale jeśli odpowiednio zwiążesz dom lub wzmocnisz fundament, lub jedno i drugie, pęknięcie nie będzie się już rozszerzać. Podajmy przykład: w domu, w którym pęknięcie po prawie 15 latach wyrównywania i uszczelniania szczeliny osiągnęło grubość dłoni, pojawiła się ledwo zauważalna kreska, bardziej przypominająca pajęczynę niż pęknięcie. Można sobie tylko wyobrazić, jak głośno dom by się rozpadł, gdyby nie został rozebrany na czas. Ale jeszcze lepiej nie popełniać błędów konstrukcyjnych, aby później nie martwić się o pęknięcia.

www.depstroi.ru

Jastrych ścienny domu - naprawa, wzmocnienie, wzmocnienie, renowacja w Petersburgu

Jastrychowanie ścian wiejskiego domu - standardowe sposoby wykonywania wysokiej jakości pracy

Właściciele domów wiejskich, którzy potrzebują jastrychu ścian domu, bardzo często zwracają się do naszej organizacji. Są to domy wiejskie, w których pękła ściana lub pojawiły się pęknięcia w ścianach lub fundamencie. W takich przypadkach proponujemy klientowi wykonanie profesjonalnego wylewki ściennej w domu. W przypadkach, gdy właściciele ignorują te wady i wykonują izolację i wykończenie elewacji bez prac jastrychowych w domu, prowadzi to do katastrofalnych konsekwencji.

Wylewkę domu murowanego po prostu trzeba powierzyć profesjonalistom, gdyż prace te wymagają nie tylko wykwalifikowanego spawacza i przeszkolenia teoretycznego, ale także wieloletniego doświadczenia i obserwacji procesów przez długi czas. Jeśli sam wykonasz taką pracę i nie zgadniesz z obciążeniami, wszystkie dalsze prace związane z izolacją i wykończeniem elewacji będą bez znaczenia, a są to poważne koszty finansowe.

Wymiary walcowanego metalu do wylewki ścian domu należy dobierać w zależności od wielkości konstrukcji, stopnia jej zniszczenia i cech jej konstrukcji. Rozpoczynając pracę przy jastrychu ścian domu, konieczne jest zbadanie przyczyny zniszczenia i próba usunięcia go jak najbardziej kompetentnie. Zwykle powodem jest słaby fundament, który trzeba będzie wzmocnić i ocieplić. A czasami wymagana jest całkowita wymiana fundamentu.

Istnieją dwa sposoby układania - konstrukcja pływająca i sztywno dokręcana. Pierwsza nadaje się do małych budynków, w których obciążenia są minimalne. W przypadku domów dwupiętrowych i wyższych konieczne jest sztywne dokręcenie. Różnica w tych konstrukcjach polega na tym, że jastrych pływający po prostu dociska dom na połączeniach gwintowanych, podczas gdy sztywny łącznik wzmacnia również ściany domu za pomocą wielu kotew wwierconych w ściany domu. Przeanalizujmy każdą metodę osobno, bardziej szczegółowo.

Pierwszy sposób - dla domu parterowego o wymiarach 6,0 x 6,0 metrów i małych pęknięciach w ścianach do 1 cm odpowiedni jest jastrych pływający. Aby to zrobić, narożniki domu będą musiały być zamontowane pionowo z narożnikami 60 mm na całej wysokości domu, a między sobą należy je dokręcić zbrojeniem 18 mm (prętem) lub paskiem 40 mm za pomocą połączeń gwintowanych. Podczas ściągania domu należy zrozumieć, że nie skurczy się on za jednym razem i konieczne będzie okresowe dokręcanie całej konstrukcji.

Druga metoda jest odpowiednia dla domów dwu- lub trzypiętrowych. W takich przypadkach narożniki 80-100 mm są mocowane w rogach domu na metalowych kotwach wykonanych ze zbrojenia 8 mm. W pionie przez 2,5-3 metry i wzdłuż krawędzi otworów okiennych i drzwiowych na kotwach montowane są również stojaki z rury profilowej 60x30 mm. Następnie poprzeczne pręty są spawane poziomo, które są również mocowane za pomocą metalowych kotew. Cała ta konstrukcja bezpiecznie dociska dom i zapobiega jego zniszczeniu. Po zamontowaniu konstrukcje metalowe są gruntowane i malowane emalią w kolorze domu.

Po skontaktowaniu się z naszą organizacją budowlaną wylewka ścian domu zostanie wykonana w wysokiej jakości i w terminie określonym w umowie. A potem ze spokojem można przystąpić do izolacji i dekoracji elewacji. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w jakości takiej pracy. Ponadto możemy zaoferować Państwu wykonanie innych usług budowlanych związanych z Państwa domem, takich jak np. pokrycie dachu.

www.oriongroupspb.ru

Wylewka domowa - Remont mieszkania StroyDonServis

Jastrych w domu z armaturą: technologia, cena, na co zwrócić uwagę?

Jastrychowanie domu z armaturą to zabieg przeprowadzany podczas remontu podłóg, pęknięć w samym fundamencie w domu lub mieszkaniu.

Aby zapewnić najwyższą wytrzymałość jastrychu domowego przez wiele dziesięcioleci, eksperci zalecają, aby nie oszczędzać na pracy i nie wzmacniać jastrychu.

Co należy wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do prac na jastrychu domu z armaturą?

Proces ten należy powierzyć profesjonalistom, którzy mają poważną wiedzę i umiejętności w zakresie spawania, a także będą w stanie obliczyć wymaganą średnicę zbrojenia. Wymagana ilość zbrojenia uzależniona jest od stopnia zniszczenia budynku, jego liczby kondygnacji oraz wymiarów. Niezbędne jest również uwzględnienie kształtu i pokrycia dachu, gruntu, rodzaju posadowienia, a nawet położenia budynku. Podczas samodzielnego wylewania domu z armaturą możesz nie brać pod uwagę wszystkich tych ważnych parametrów, a jakość pracy może być zachwiana.

Jeśli pęknięcie przeszło przez małe sekcje domu, konieczne jest ponowne rozłożenie uszkodzonych sekcji przed wykonaniem głównej pracy. Te obszary, które ucierpiały najbardziej, zaleca się łączyć razem z grubszym wzmocnieniem.

Do wylewki domu z okuciami potrzebne będą następujące materiały:

• Wzmocnienie o wymaganej średnicy.
• Kołki odpowiadające rozmiarowi i przekrojowi zbrojenia.

Technologia instalacji zaworów

W celu wylewki domu z okuciami konieczne jest przyspawanie ograniczników pręta na rogach.

Ważny! Poziom dla każdej ściany powinien być inny, aby uniknąć wymazywania nakrętek i kołków.

Powstałe rogi należy przymocować do rogu domu, a kołki należy wywiercić w ogranicznikach. Następnie na kołki nakłada się podkładki i przykręca nakrętki, za pomocą których dom jest wylewany z okuć.

Podczas jastrychu w domu z okuciami nie trzeba mocno i zbyt mocno dokręcać nakrętek, rób to stopniowo. Wskazane jest ponowne dokręcanie nakrętek raz na sześć miesięcy. Po wylewaniu domu z armaturą pozostaje do wykonania ostatni etap - gruntowanie i malowanie.

Do czego przymocowany jest pasek?

• Rozciągliwe okucia. Jest to specjalna siatka stalowa, ramowa lub kompozytowa, która jest wykonana z włókna szklanego.
• Zbrojenie rozproszone. Głównymi materiałami są włókna szklane lub stalowe.

Możliwe jest łączenie tych materiałów, ale całkowite zastąpienie jednego z drugim nie jest zalecane przez ekspertów. Wszystko zależy od tego, jakie obciążenia na podłodze będą znajdować się w danym pomieszczeniu. Na przykład jastrych wyrównujący o grubości 50 mm w budynkach mieszkalnych jest wytwarzany za pomocą roztworu suchej mieszanki, konstrukcja ta jest wzmocniona siatką wzmacniającą do jastrychu z drutu stalowego z komórkami. Siatkę należy ustawić starannie i kompetentnie, aby wzmocniony wylewka podłogowa miała mocne parametry.

Jak powstaje jastrych podłogowy ze wzmocnieniem?

Jastrych podłogowy ze wzmocnieniem wykonany jest za pomocą stalowej siatki ze specjalnymi komórkami, grubość wzmocnienia jastrychu nie powinna przekraczać 5 mm. Mocowanie montuje się na specjalnych elastycznych stojakach montażowych, które wcześniej umieszcza się na betonowych podstawach.

Ile kosztuje wylewka domowa z okuciami?

Koszt wylewki domu wraz z armaturą zależy od profesjonalizmu i jakości pracy firmy budowlanej. Tego typu prace naprawcze to doskonałe rozwiązanie do naprawy drobnych pęknięć i uszkodzeń domu.

Powierz wylewkę domu wraz z armaturą profesjonalistom! Nasza firma oferuje szeroki zakres usług naprawczych w najbardziej przystępnych cenach. Sprawimy, że Twój dom będzie wygodny do życia! Skontaktuj się z managerami naszej firmy, aby szczegółowo zapoznać się z naszą polityką cenową oraz najszerszym zakresem świadczonych usług.

www.xn-----flcggtb8afdridiec.xn--p1ai

Jeśli na ścianach Twojego budynku pojawią się pęknięcia, pomożemy zapobiec jego dalszemu zniszczeniu. W standardzie metalowe narożniki umieszcza się w narożach, a pasma zbrojenia biegną równolegle do siebie, powyżej i poniżej. Rury są przyspawane do narożników, a gwinty przyspawane do wzmocnienia, tworząc metalową ramę, którą specjalista ciągnie w określonej kolejności. Jeżeli budynek posiada nadstawki, gzymsy itp. w takich przypadkach stosuje się materiał dodatkowy (płyty, kotwy itp.) Wymiary materiału na wylewkę domową dobierają nasi specjaliści w zależności od wymiarów budynku . Na przykład w przypadku parterowego budynku o wymiarach 8x8 stosuje się zbrojenie Ø16 i kąt 63. Jeśli pęknięcia są dość duże, można ułożyć splotki w trzy, a nawet cztery pasy. W pracach na uszczelnieniach wykorzystujemy elektrody DC (UONI), które produkują najwyższej jakości spawanie metali.Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wykonanie złączy o dowolnej złożoności, zarówno w budynkach jednokondygnacyjnych jak i wielokondygnacyjnych. Stosujemy różnorodne metody, które sprawdzają się w naszej pracy.

Wykonajmy prace nad skurczem domów w regionie Woroneża. Pracujemy przez cały rok.

(ceny do negocjacji) Tel. 8-952-543-71-25 Włodzimierz el. Poczta

Zróbmy produkty o dowolnych rozmiarach na życzenie klienta.

• Daszki (poliwęglan, blacha profilowana)
• Szklarnie
• altanki
• Ogrodzenia (blacha profilowana, ogniwa, kucie)
• Bramy (kute, blacha profilowana, garażowe)
• Bramy
• Kraty
• ogrodzenia
• balustrada
• Garaże
• Woliery
• okiennice
• drzwi

Jeśli zdarzy się, że wzdłuż ściany nośnej lub fundamentu przeszła rysa, to jeszcze nie jest zdanie, czas po prostu podjąć drastyczne kroki w celu wzmocnienia całej konstrukcji. W tym artykule porozmawiamy o najprostszych i najpopularniejszych metodach utrzymania integralności budynku.

Notatka. W artykule zastosowano terminologię warunkową.

Kupując gotowy dom, nowy właściciel we wszystkich przypadkach ma do czynienia ze świnią w worku. I nie ma znaczenia, czy jest to nowy budynek, czy stary odnowiony. Budowniczowie budują i naprawiają chaty i domy prywatne w fantastycznie krótkim czasie, co zawsze wpływa na ich stabilność i trwałość. Bez względu na przyczyny pojawienia się, pęknięcie jest częstym i wiernym towarzyszem kamiennych budynków i konstrukcji. Porozmawiamy o najtrudniejszych przypadkach tych nieprzyjemnych i niebezpiecznych wad - pęknięć konstrukcyjnych, które służą jako sygnały o pojawieniu się ruchliwości elementów nośnych. Aby zatrzymać rozwój pęknięcia, należy zatrzymać ruch i naprawić elementy, a następnie naprawić i "zamaskować".

Notatka. Pęknięcie w wykończeniu nie zawsze oznacza obecność defektów w materiale ściany. Należy sprawdzić, czy uszkodzony jest materiał nośny, usuwając część wykończenia i odsłaniając uszkodzony obszar do obserwacji.

Zostawmy teorię i rozważmy trzy najczęstsze przypadki pojawienia się ruchliwości elementów: zapadnięcie się, zablokowanie i oddzielenie wydłużenia.

upadek

W przypadku zawalenia ściany i narożniki mają wizualne odchylenie od pionu na zewnątrz, czasami falami. Ściany mogą być również zdeformowane falowo lub odchylone o całą płaszczyznę. W większości przypadków towarzyszy temu pojawienie się pęknięć w górnych narożnikach otworów drzwiowych i okiennych.

W zależności od stopnia pokrycia zawalenie może być:

1. Kompletny. Wszystkie nośne ściany zewnętrzne są w różnym stopniu odkształcone.
2. Niekompletny (częściowy). Niektóre ściany są zdeformowane.

W obu przypadkach, nawet jeśli zawali się tylko jedna ściana, zalecamy wykonanie wylewki zapobiegawczej ze wszystkich stron, aby zapobiec rozwojowi ruchu na innych ścianach.

W zależności od stopnia zawalenia się murów stosuje się miary o różnej głębokości uderzenia. Warunkowo podzielimy stopień załamania na trzy kategorie - lekki, średni i silny, i powiemy, co zastosować w każdym z przypadków.

Łatwe upadek

oznaki

Głowice ścienne są zauważalnie zdeformowane w obszarze do 1/3 wysokości ściany (bez wysokości fundamentu). Pęknięcia na rogach otworów w 50% przypadków. Pozostałe odcinki ścian i fundamentu są normalne (bez pęknięć, odkształceń).

Przyczyna

Wynika to z zawodności lub braku pasa pancernego, przeciążenia dachu, podczas budowy stropu na starych ścianach.

Notatka. Najczęstszym błędem prowadzącym do przeciążenia dachu jest nieuwzględnienie obciążenia śniegiem.

Metoda eliminacji

W takim przypadku zasadne jest zastosowanie stalowego mono-klipsa (zwanego dalej klipsem) na ogranicznikach narożnych do wylewki ściennej. W tym przypadku, jak we wszystkich przypadkach zastosowania różnych klipsów, pręty przejdą od zewnątrz wzdłuż elewacji ścian nośnych, ustawiając się w kształcie prostokąta. Niekiedy konieczne jest wykonanie otworów technologicznych na pręty w ścianach przybudówek.

Czego potrzebujesz:

1. Narożnik stalowy 100x100 mm (minimum 75x75) - 4m.
2. Rura 1 cal - 1 m.
3. Kołek gwintowany 20 mm - 4 m.
4. Nakrętki i podkładki do kołków.
5. Koło (pręt stalowy) o średnicy 20 mm lub pasek 40x4 mm - długość obwodu domu.
6. Spawanie, malowanie.

Notatka. Niepożądane jest stosowanie zbrojenia do prętów, ponieważ nie jest przeznaczone do pracy na zewnątrz i podlega korozji.

Jak wykonać ogranicznik narożny: na stalowym narożniku o długości 100x100 mm, równej odległości od góry ściany do górnej części otworów okiennych plus 20%, spawane są odcinki rur o długości 150 mm.

Liczba przystanków jest równa liczbie rogów (4).

Porządek pracy:

1. Pręty (paski) są wspawane w dwie ciągłe liny o długości wzdłuż ścian domu minus 200 mm (na skok dokręcania).
2. Następnie na końcach rzęs przyspawane są kołki z wolnym końcem 200 mm.
3. Kołki są wkręcane w rurki, a rzęsy są zespawane na środku.
4. Całość montowana jest na ziemi i mocowana na wymaganej wysokości.
5. Nakrętki są dokręcone do stanu naprężenia.

Uwaga! Stosując stalowe klipsy i opaski pamiętaj, że są one przeznaczone do mocowania ścian. Próba przywrócenia murów do ich pierwotnego stanu może skutkować wyłomami i zapadaniem się obszarów.

Konstrukcja stalowego klipsa może się różnić. Na przykład w przypadku odkształceń falopodobnych kanał może być używany jako jeden, kilka lub wszystkie cztery pręty. Montaż będzie trudniejszy, ale cały ładunek ze ściany zostanie równomiernie rozłożony na sztywnym kanale.

Średni camber

oznaki

Wszystkie ślady lekkiego zawalenia się sięgają do poziomu 50% wysokości muru (bez fundamentu). Prawdopodobieństwo pęknięć w rogach i granicach otworów wynosi 80%.

Przyczyna

Słaby pas pancerny. Brak wielu narożników i murów w materiale ścian, duże zużycie materiału, przeciążenie.

Metoda eliminacji

W takich przypadkach stosuje się solidny klips narożny. Ułożona jest podobnie jak monoklips, ale na całej wysokości ściany i ma więcej pasów do jastrychu. Przy średnim zawaleniu zaleca się ułożenie trzech pasów.

We wszystkich przypadkach koło można zastąpić taśmą stalową 10x40 mm.

Uwaga! Spoiny muszą być dobrej jakości (trzymają obciążenie). Zakładka - 250 mm.

silny upadek

oznaki

Wszystkie oznaki średnie i lekkie, ale na poziomie ponad 50%. W zdecydowanej większości przypadków towarzyszy temu pojawienie się głębokich, czasem otwartych pęknięć wzdłuż ścian i fundamentów.

Przyczyna

Najczęściej deformacje podłoża lub fundamentu w połączeniu z przyczynami lekkiego i średniego zawalenia. Może towarzyszyć częściowe zniszczenie fundamentu.

Metoda eliminacji

Do naprawy stosuje się solidny klips narożny i ściankę oporową (podporę) lub pas mocujący fundament.

Mur oporowy lub podpora - część pasa wzmacniającego nakładana na obszar odkształcony.

Pas oporowy jest naprawczym elementem konstrukcyjnym przeznaczonym do wzmacniania istniejących ścian fundamentowych na całej ich długości. Stosuje się, gdy konieczne jest wzmocnienie podkładu. Materiał to żelbet.

Urządzenie pomocnicze. Rozważ przykład sekcji narożnej. W podobny sposób układa się solidny pas.

Najpierw musisz określić wielkość cofki. Gdybyśmy musieli uciekać się do tak drastycznych środków, oznaczałoby to, że na obliczenie obciążenia jest już za późno, zwłaszcza że istniejący fundament pozostaje na swoim miejscu. Dlatego upraszczamy obliczenia w kierunku zwiększenia marginesu bezpieczeństwa. Grubość cofki powinna wynosić 50% grubości ściany fundamentowej, ale nie mniej niż 400 mm. Jeśli to możliwe, spód podpory i fundamentu powinny znajdować się na tym samym poziomie. Optymalny stosunek powierzchni naziemnej do podziemnej wynosi 1/3 nad ziemią, 2/3 pod ziemią.

Uwaga! Pręty zbrojeniowe na rogach muszą być solidne (zakrzywione pod kątem 90°). Minimalna strona podpory narożnej jest równa trzem grubościom podpory.

Porządek pracy:

1. Odkopujemy uszkodzony obszar i oczyszczamy rów. Oczyszczamy ścianę fundamentową z olejów i substancji organicznych, pozostałości hydroizolacji.
2. W ścianie fundamentowej wiercimy otwory o średnicy 18 mm na głębokość 200 mm w szachownicę z krokiem 200 mm.
3. Wbijamy kołki zbrojeniowe o średnicy 16 mm i długości równej grubości cofki plus 200 mm (wbity w ścianę) minus 40 mm (warstwa ochronna).
4. Zbrojenie robocze o średnicy 16 mm przywiązujemy do kołków drutem dziewiarskim w odstępach co 200 mm.
5. Wykonujemy zaciski w kształcie litery U ze wzmocnienia 10 mm zgodnie z wymiarami ramy belki (podpory) 600x360x600 mm (długość wykroju 1600 mm) i montujemy je w odstępach 200 mm.
6. Ustawiamy szalunek na wymiar.
7. Układamy beton (fabrycznie lub przygotowany na miejscu) z wibracją.
8. Po związaniu betonu (3 dni) usuwamy szalunek i wykonujemy hydroizolację.
9. Wykonujemy zasypywanie gruntu z ubijaniem i rozsypywaniem.

Zbrojenie podpory: 1 - fundament; 2 - robocze pręty w kształcie litery L Ø 16 mm; 3 - szalunek; 4 - zaciski w kształcie litery U Ø 10 mm; 5 - pręty wbijane w fundament Ø 16 mm

Koszt urządzenia 1 bieg. m podpory o grubości 400 mm, wysokości 600 mm przy produkcji betonu na budowie:

Nazwać	Jednostka obrót silnika.	Ilość	Cena jednostkowa, rub.	Całkowity koszt, rub.	Notatka
Armatura 16	liniowy m	20	30	600	Kołki ścienne i pręty robocze
Armatura 10	liniowy m	10	20	200	Zaciski w kształcie litery U
drut dziewiarski	kg	0,5	200	100	Oprawa wszystkich elementów ramy
Beton	sześcian m	0,25	1000	250
Hydroizolacja	mkw. m	1	20	20
Koszty szalunków	mkw. m	1	100	100	Wkręty samogwintujące, gwoździe, deski
Dodatkowe wydatki	-	-	300	300	Dyski, wiertła itp.
całkowity materiał				1570	Zależy od lokalnych warunków i umowy
Praca				1000
Całkowity materiał i praca				2570

przeszkoda

Ściany są wbite w budynek. Może być całkowity lub częściowy (niekompletny). W różnych stopniach odkształcenia (lekkie, średnie, mocne) stosuje się jedną metodę zatrzymania.

Notatka. Aby naprawić blokadę, konieczne będzie wykonanie prac spawalniczych w pomieszczeniach, co najczęściej wiąże się z kapitalnym remontem całego budynku. Zadbaj o bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Pełna blokada

znak

Wewnątrz budynku zaśmiecone są trzy lub więcej ścian (w różnym stopniu).

Przyczyna

Słaby pas pancerny, zużycie materiału, naruszenie technologii podczas budowy (słaba zaprawa, brak wzmocnienia narożników itp.).

Metoda eliminacji

Sztywna podkładka dystansowa samonośna stalowa klatka (rama) na mocowaniu przelotowym.

Czego potrzebujesz:

1. Perforator z wiertłem 18-20 mm.
2. Kanał 50x100-150 - długość równa obwodowi wzmacnianych ścian.
3. Blacha stalowa 200x200x3-4 mm (do 300x300).
4. Zbrojenie 16 - 3 grubości ścianki na metr bieżący ościeżnicy.
5. Dobre spawanie (naciąg), barwienie.

Procedura operacyjna:

1. Określ obwód ścian do wzmocnienia. W razie potrzeby wybijamy otwory technologiczne (pod kanał) w przegrodach.
2. Każdą ścianę dzielimy na kroki zbliżone do 600-700 mm (ale nie więcej). Cofamy się o pół kroku z każdego rogu.
3. Przewiercamy otwory 18-20 mm.
4. Szpilki zbrojeniowe spawamy prostopadle do blach stalowych o długości równej grubości ścianki plus 100 mm.
5. Powstałe kotwy montujemy w otworach płytą skierowaną na zewnątrz.
6. Przymierzając wnętrze każdego kanału, zaznacz go pod otworami.
7. Otwory w kanale na okucia wypalamy metodą spawania.
8. Zewnętrzną półkę kanału malujemy podkładem (będzie przylegał do ściany).
9. Kanał montujemy na kołkach w otworach.
10. W otworach spawamy kołki.
11. W ten sam sposób instalujemy kontynuację kanału.
12. Po zamontowaniu całego obwodu zgrzewamy ze sobą kanał wzdłuż złącza i wykonujemy napawane nakładki ze zbrojenia 16 - 2 na złącze z zakładem 300 mm.
13. Naroża wzmacniamy w dowolny sposób (do spawania).

Idealną opcją dla takiego klipsa jest zamknięcie go pod sufitem podwieszanym. Następnie możesz ustawić przyczepność po przekątnej. Jeśli nie przewiduje się sufitu podwieszanego, zamykamy autobus pudełkiem.

Uwaga! Płyty na zewnątrz i przyspawane do nich kształtki przechodzące wewnątrz ściany stanowią mocny mostek zimny, który zniszczy ścianę z kondensatem. Pamiętaj, aby zaizolować płyty, a najlepiej całą ścianę.

Częściowa blokada

znak

Jedna lub dwie ściany są zaśmiecone.

Przyczyna

Ściany znajdują się blisko ruchliwej jezdni (z tramwajem). Spłukać wodą atmosferyczną.

Metoda eliminacji

Urządzenie częściowego zacisku zgodnie z zasadą ciągłości. Bok przerwanego narożnika jest równy jednej trzeciej długości zaśmieconej ściany, ale nie mniej niż 1,5 metra.

Urządzenie częściowego zacisku wewnętrznego: 1 - ściana z blokadą; 2 - wzmocnienie płytą; 3 - kanał 100x50x4 mm

W przypadku połączonych zawaleń / blokad (gdy ściany rozchodzą się w różnych kierunkach), rama wewnętrzna (przede wszystkim) i jastrych zewnętrzny (wtórny) są używane razem. W ciężkich przypadkach wszystkie opcje wzmocnienia są używane jednocześnie lub ich kombinacje.

Kalkulacja kosztu 1 mb klipsa wewnętrznego:

Oddział w załączniku

Zastanówmy się nad najbardziej skomplikowanym i zarazem popularnym przypadkiem, kombinowanym.

znak

Poprzez pęknięcie wzdłuż narożnika wewnętrznego lub na styku dobudówki z budynkiem głównym przy średnim lub silnym zawaleniu ściany zewnętrznej.

Przyczyna

Brak wiązania do ściany budynku głównego podczas budowy dobudówki (w 90% przypadków). Słaby fundament pod ścianami dobudówek. Przeciążenie dobudówki (zabudowa, balkon).

Metoda eliminacji

Połączenie klatki przelotowej, półprzelotowej lub kotwiącej i wspornika:

1. Poprzez klips - pręty przechodzą przez ścianę nośną i są mocowane (nakrętki, spawanie) na listwie oporowej lub płycie znajdującej się po wewnętrznej stronie ściany.
2. Klips półprzelotowy - jedna strona przelotowa, druga mocowana od zewnątrz do części wpuszczanej.
3. Obejma kotwiąca - pręty mocowane są do elementów osadzonych osadzonych na kotwach w ścianach budynku.

Opcje stołu montażowego: 1 - półprzelotowy; 2 - przez; 3 - kotwica; 4 - rogi 100x100 mm; 5 - ciąg (pręt, płyta); 6 - ściany główne; 7 - płyta z kotwicą; 8 - płyta 4 mm

Możesz ułożyć dowolny z tych typów klipów, korzystając z powyższych instrukcji.

Zasady montażu prętów kotwiących:

1. Szyna oporowa lub płyta znajdująca się wewnątrz budynku nie może spaść na górną część drzwi.
2. Zamontuj osadzone części w ścianach w odległości 1/3 długości ściany dobudówki, odsuń od połączenia ścian, ale nie mniej niż 1,5 metra. Wywiercić 3 punkty o średnicy 12 mm na głębokość 2/3 grubości ściany.
3. Jeśli liczba prętów kotwiących jest większa niż 2, umieść je z 1 metrową różnicą długości.
4. Ściany głównego budynku nie powinny mieć odkształceń i pęknięć.

Podpora może być pojedyncza (pod ścianą zewnętrzną) lub na całej długości fundamentu nadbudowy. W takim przypadku zbrojenie wbijane jest pod kątem w fundament budynku głównego.

Opisane powyżej rodzaje deformacji najczęściej występują w domach wykonanych z margla lub cegły układanej na glinie. Nawet w przypadku początkowego etapu deformacji (pojawienie się drobnych pęknięć) zalecamy wykonanie w domu wylewki profilaktycznej na klipsach narożnych. Pamiętaj, że każdy metal przechodzący przez ścianę do pomieszczenia jest mostkiem termicznym i niekorzystnie wpłynie na stan ściany, jeśli nie zostanie zaizolowana termicznie.

Witalij Dolbinow, rmnt.ru