Izolacja wewnętrznej ściany domu drewnianego. Jak prawidłowo ocieplić drewniany dom od wewnątrz. Zalety i wady ocieplenia drewnianych ścian domu od wewnątrz

Izolacja wewnętrznej ściany domu drewnianego. Jak prawidłowo ocieplić drewniany dom od wewnątrz. Zalety i wady ocieplenia drewnianych ścian domu od wewnątrz
Izolacja wewnętrznej ściany domu drewnianego. Jak prawidłowo ocieplić drewniany dom od wewnątrz. Zalety i wady ocieplenia drewnianych ścian domu od wewnątrz
30.10.2019
7 września 2016
Specjalizacja: profesjonalista w dziedzinie budownictwa i remontu (pełny cykl prac wykończeniowych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, od kanalizacji po elektrykę i prace wykończeniowe), montaż konstrukcji okiennych. Hobby: patrz kolumna „SPECJALIZACJA I UMIEJĘTNOŚCI”

Ocieplenie drewnianego domu od wewnątrz własnymi rękami nie jest obowiązkową procedurą: w zasadzie dzięki wysokiej jakości zewnętrznej izolacji termicznej można się bez niej obejść. Z drugiej strony często dążymy do zachowania wyglądu ścian zewnętrznych wykonanych z bali i drewna, dlatego chcąc nie chcąc trzeba przesuwać kontury termoizolacyjne wewnątrz pomieszczenia.

Sam proces izolacji termicznej jest dość skomplikowany i pracochłonny. Dlatego pracę trzeba zacząć od starannego planowania, ponieważ będziemy potrzebować dużo czasu, wysiłku i pieniędzy.

Podejście 1. Izolacja interwencyjna

szczeliny uszczelniające

Rozpoczynając montaż obwodów termoizolacyjnych, warto ocenić stan samych ścian. Z reguły zarówno w nowych domach, jak iw budynkach już eksploatowanych, konieczne staje się uszczelnienie szwów interwencyjnych. To przez te szwy przechodzi znaczna część przepływającego ciepła, dlatego blokując je, znacznie podniesiemy temperaturę w pomieszczeniu.

Dodatkowym plusem jest brak przeciągów, co również znacznie obniża poziom komfortu w domu.

Najprostszym i dlatego najczęstszym sposobem uszczelnienia szczelin między koronami kłody lub drewna jest uszczelnianie różnymi materiałami włóknistymi. Cechy tych materiałów opiszę w poniższej tabeli:

Narzędzie do uszczelniania Zastosowanie w pracach termoizolacyjnych
Juta Materiał dostarczany jest w postaci płótna jutowego lub sznurów o różnych średnicach, zaprojektowanych specjalnie do wypełniania szczelin. Surowiec ma charakter roślinny, natomiast wyróżnia się dobrą odpornością na wilgoć, znaczną wytrzymałością i trwałością.

Higroskopijność włókna jutowego zapewnia najskuteczniejsze uszczelnienie nawet dość dużych ubytków między koronami. Należy jednak pamiętać, że sznur jutowy praktycznie nie rozszerza się po wbiciu w szczelinę, dlatego uszczelnienie należy przeprowadzić po zakończeniu kurczenia się domu z bali.
Mech Surowiec tradycyjnie stosowany do uszczelniania budynków drewnianych. Zapewnia znaczną higroskopijność i doskonałą izolację termiczną, ale jest dość kłopotliwa w użytkowaniu. Ponadto znalezienie wysokiej jakości mchu w dużych ilościach również nie jest łatwym zadaniem.
Izolacja taśmy Materiał na bazie lnu lub waty, który jest powszechnie używany do uszczelniania pod okładziną. Pod względem wytrzymałości i odporności na wilgoć jest gorszy od juty, ale jego cena jest kilkakrotnie niższa.

Najczęściej taśmy termoizolacyjne są używane do układania między koronami bezpośrednio podczas montażu domu z bali, ale można je również wykorzystać do dodatkowego uszczelnienia.

Sam proces uszczelniania jest prosty. Poniżej powiem ci, jak uszczelnić szczeliny między kłodami własnymi rękami:

  1. Oczyszczamy szczeliny między koronami z kurzu i gruzu.
  2. W razie potrzeby (jeśli zostaną znalezione oznaki uszkodzenia przez grzyby lub bakterie), impregnujemy drzewo impregnacją antyseptyczną.
  3. W szczelinę nakładamy materiał do uszczelnienia.
  4. Bierzemy uszczelniacz - metalową lub drewnianą szpachelkę - i za pomocą młotka lub pobijaka wbijamy materiał w szczelinę.

  1. Czynności powtarzamy, aż szczelina zostanie wypełniona, a narzędzie zacznie odskakiwać i odbijać się od materiału.
  2. Po pewnym czasie (damy sztabkom czas na lekkie skurczenie) ostrożnie odetnij nadmiar materiału.

Jak widać, nie ma nic skomplikowanego, ale muszę od razu Cię ostrzec – to nie jest szybka sprawa. Zwłaszcza jeśli samotnie uszczelniasz ściany dużego domu.

Ciepły szew

Alternatywą dla uszczelniania jest technologia tzw. ciepłego szwu. Kiedyś, wybierając najlepszy sposób wykończenia ściany, której podszewka nie była planowana, zdecydowałem się na tę opcję. Zaletami tej techniki można uznać nie tylko schludny wygląd ściany po obróbce (rzeczywiście dom z bali wygląda znacznie atrakcyjniej), ale także zachowanie paroprzepuszczalności, co nie zawsze uzyskuje się standardowymi metodami izolacji.

Aby wyposażyć ciepły szew, należy zakupić sznur uszczelniający o długości wystarczającej do obróbki wszystkich koron. Sznury mogą być używane w różny sposób:

  • akryl;
  • lateks;
  • pianka polietylenowa;
  • kauczuk butylowy;
  • bielizna;
  • juta itp.

Ponadto, aby wypełnić lukę, na pewno będziesz potrzebować uszczelniacza, który wygodniej jest nakładać za pomocą specjalnego pistoletu.

Układanie ciepłych szwów wewnątrz własnymi rękami odbywa się zgodnie z następującym schematem:

  1. Wszystkie szczeliny między koronami są starannie czyszczone, a głębokie pęknięcia w kłodach są haftowane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się.
  2. Następnie w każdą wnękę wkłada się sznur uszczelniający na głębokość 20-30 mm. Ponieważ stosowane są materiały elastyczne, linka jest mocowana w szczelinie dzięki własnej elastyczności, bez dodatkowego mocowania.
  3. Na sznurek nakładana jest warstwa uszczelniacza, która wypełnia szczelinę do przedniej powierzchni ściany. W razie potrzeby szczeliwo wygładza się fugą nasączoną wodą, a jego nadmiar usuwa się z powierzchni mokrą szmatką.

Po polimeryzacji uszczelniacz wraz z kordem tworzy ochronny kontur, który skutecznie zatrzymuje ciepło i zapobiega przedmuchiwaniu, ale jednocześnie zachowuje paroprzepuszczalność. Dzięki temu zapewniona jest naturalna wentylacja pomieszczenia oraz utrzymanie optymalnych warunków wilgotnościowych.

Zarówno uszczelnienie, jak i ułożenie ciepłego szwu można zastosować nawet wtedy, gdy nie planuje się izolacji wewnętrznej domu z bali. Jednocześnie metody te nie zapewniają maksymalnych oszczędności energii, dlatego jeśli naprawdę chcesz zaoszczędzić na ogrzewaniu i upewnić się, że w drewnianym domu nie będzie zimno w zimie, warto pomyśleć o zamontowaniu dodatkowej izolacji cieplnej okrążenie.

Podejście 2. Izolacja termiczna na ramie

Instalacja tokarska

W tej sekcji opowiem Ci, jak prawidłowo ocieplić drewniany dom od wewnątrz. Jeśli rozumiesz, jak działa obwód termoizolacyjny, nie powinno być problemów, ale przed rozpoczęciem pracy warto przestudiować optymalny algorytm.

Zaczynamy tradycyjnie - od przygotowania powierzchni i montażu stelaża pod ocieplenie:

  1. Jeśli wykonywana jest izolacja termiczna starego domu, ściany należy oczyścić z resztek wykończenia. Zarówno tapeta, jak i zniszczona wykładzina pod warstwą ocieplenia nie zaoszczędzą nam ani jednego dodatkowego stopnia, ale posłużą jako doskonałe podłoże dla rozwoju bakterii i grzybów.
  2. Następnie impregnujemy ściany środkiem antyseptycznym głęboko penetrującym. Wiadomo dlaczego: pod skórą będzie ciepło i stosunkowo wilgotno, więc jeśli nie zadbamy o kompleksowe bioasekuracje, to pojawienie się grzybów będzie kwestią czasu. I na bardzo krótki czas.

Ponieważ podjęliśmy się impregnacji ścian, jednocześnie możemy je traktować środkami uniepalniającymi. Oczywiście zmniejszenie palności drewna nie uchroni nas przed ogniem w 100%, ale właśnie w takiej sytuacji spowolnienie spalania na kilka minut może być decydujące.

  1. Kolejnym krokiem jest montaż membrany. Jego głównym zadaniem jest ochrona materiału termoizolacyjnego przed wilgocią w kontakcie z drewnem. Ważny aspekt: ​​polietylenu nie można tutaj zastosować, ponieważ całkowicie blokuje uchodzenie pary wodnej przez ścianę na zewnątrz, więc albo bierzemy membranę dyfuzyjną o dobrym indeksie paroprzepuszczalności, albo całkowicie tę warstwę odrzucamy i mamy nadzieję, że dobrze uszczelniły szczeliny między koronami.

  1. Dalej jest skrzynia. Może być również wykonany z profilu metalowego, ale wolę pracować z drewnem. Pręty o przekroju od 30x30 do 50x50 mm montuje się bezpośrednio na ścianie lub na stalowych wspornikach, tworząc szczelinę, której grubość odpowiada grubości izolacji.
  2. Pod podstawą każdego metalowego wspornika warto ułożyć kawałek pokrycia dachowego lub uszczelkę paronitową - aby uniknąć tworzenia się zimnego mostka.

Montaż izolacji i okładziny

Kolejnym krokiem jest montaż materiału termoizolacyjnego. Wielu używa pianki, aby zaoszczędzić pieniądze, ale wydaje mi się, że gra nie jest warta świeczki. Tak, dzięki temu materiałowi zaoszczędzimy znaczną część ciepła, ale ze względu na niską (prawie zerową) paroprzepuszczalność zakłócona zostanie naturalna wentylacja ścian. W efekcie wzrośnie wilgotność w pomieszczeniu, a aby ją znormalizować, będziemy musieli częściej wietrzyć pomieszczenia, tracąc zmagazynowane ciepło.

Dlatego przed ociepleniem drewnianego domu własnymi rękami od wewnątrz rozważałem dwie opcje - wełnę mineralną i ecowool (luźna izolacja celulozowa). Zdecydowałem się na wełnę mineralną, którą zamontowałem w ten sposób:

  1. materiał zainstalowany w komórkach skrzyni. Ramkę do izolacji wykonałem początkowo zgodnie z wymiarami płyt z wełny mineralnej, więc prawie nie musiałem tracić czasu i wysiłku na przycinanie.

  1. Na wierzchu warstwy wełny mineralnej zamocowano membranę paroizolacyjną. Można tu zastosować zarówno szkło, jak i polietylen, ale wolę materiały membranowe.
  2. Następnie zainstalowałem kontr-kratkę z szyn 20x40 mm. Przymocowałem pręty kontrkraty do elementów nośnych ramy w taki sposób, aby między izolacją a skórą była szczelina powietrzna 30-50 mm dla wentylacji.

  1. Ułożone przewody w szczelinie wentylacyjnej. Jednocześnie wszystkie przewody zostały upakowane w metalowy wąż o grubości ścianki, która całkowicie eliminuje przepalenie.

Nie używaj standardowego plastikowego karbowania - ryzyko pożaru jest zbyt duże.

  1. Użyłem sosny jako poszycia, ale można użyć bunkra, fałszywej belki, a nawet materiałów opartych na MDF.
  2. W zasadzie instrukcja dopuszcza również wyłożenie ocieplonej ściany z bali płytą gipsowo-kartonową, a następnie szpachlowanie i wykończenie, ale nie podoba mi się ta opcja. I naprawdę, po co zawracać sobie głowę budową drewnianego domu, aby po wszystkich pracach uzyskać efekt, który można odtworzyć w typowym wieżowcu z paneli?

Ecowool to dobra alternatywa dla ocieplenia z włókien mineralnych, ale powstrzymał mnie fakt, że do wykonania prac termoizolacyjnych konieczne jest zaangażowanie specjalistów z zaawansowanym sprzętem. Jednak pieniądze wyszłyby mniej więcej tak samo. Więc ta opcja jest zdecydowanie warta rozważenia:

  1. W celu ocieplenia ekowełną stelaż pokrywamy sklejką o grubości około 10 - 15 mm.
  2. W poszyciu ze sklejki pozostawiamy otwory do wypełnienia materiałem termoizolacyjnym.

  1. Wąż ze sprężarki z włóknem celulozowym wkładany jest do otworu w obudowie, po czym izolacja pod ciśnieniem wchodzi do zamkniętej wnęki.
  2. Wypełnienie odbywa się warstwami, aby uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza, które zmniejszają skuteczność izolacji.

Przestrzeń podziemna jako osobny obszar

Wewnętrzna izolacja cieplna domu drewnianego obejmuje również izolację przestrzeni podziemnej. Na pytanie, czy można nie ocieplić podłogi, odpowiedziałbym twierdząco tylko w jednym przypadku: jeśli poniżej znajduje się piwnica z wysokiej jakości izolacją termiczną. We wszystkich innych przypadkach, a zwłaszcza jeśli podłoga jest ułożona na ziemi, nie można obejść się bez dodatkowego konturu.

Ogólny algorytm to:

  1. Starannie zagęszczamy grunt pod posadzką, po czym zasypujemy warstwę żwiru lub mieszanki piaskowo-żwirowej o grubości do 30 cm.
  2. Na wierzchu żwiru formujemy podsypkę z keramzytu: im grubsza warstwa, tym lepiej.

  1. Zamiast keramzytu można użyć płytowych materiałów termoizolacyjnych - styropianu lub wełny mineralnej. Aby ułożyć je od dołu, do lagów dołączamy warstwę sklejki, na której umieszczamy izolację.
  2. Na warstwę izolacyjną kładziemy materiał hydroizolacyjny: folię foliową, pergamin, paronit itp. hydroizolacja powinna obejmować wszystkie kłody, pozostawiając tylko 5-10 cm wolnej przestrzeni od każdej krawędzi, aby para wodna mogła uchodzić z drewna.

  1. Z góry kładziemy szorstką podłogę z desek lub grubej sklejki. Powinna również istnieć szczelina powietrzna między podłogą a izolacją w celu zapewnienia naturalnej wentylacji.

Materiały referencyjne do budżetowania

Jak widać z opisu, przed nami dość duży projekt. Dlatego warto podejść do tego z całą odpowiedzialnością, a co najważniejsze, sporządzić dość szczegółowy budżet.

Pomogą Ci w tym materiały referencyjne podane w tabeli:

Materiał jednostka miary Średni koszt, ruble
Wełna mineralna ISOVER 1200x600x100 mm opakowanie 4 1400 -1700
Izolacja WEŁNA ROCKWOOL 800x600x50 mm opakowanie 4 650 — 800
Uszczelka jutowa 10 cm m. 8 — 10
Przewód z gumy butylowej 8 mm m. 12 -16
Uszczelniacz do ciepłych szwów 3 kg 1400 -1600
Mech do uszczelniania worek 10 kg 300 — 450
Wiatroszczelna membrana do ścian ROCKWOOL 70 m2 1500 — 1700
Folia paroizolacyjna 70 m2 670 — 750
Mastyks bitumiczny 20 kg 350 — 500
Uniwersalny środek antyseptyczny 5 litrów 450 — 600
Kompozycja bioochronna przeciwpożarowa Woodmaster KSD 10 litrów 550 — 600
Impregnacja Pinotex Impra 10 litrów 4800 -5200
Pianka PSB-S 25, 1000x1000x50 mm arkusz 170 – 220
Płyta styropianowa, 1250x600x50 mm arkusz 180 – 220
Drewniana belka do ramy, 6 m SZT. 90 – 180
Dom z bloku modrzewiowego, 22x90 mm 1 m2 650 — 1200
Clapboard do okładzin ściennych 1 m2 250 – 400
Odporna na wilgoć płyta gipsowo-kartonowa arkusz 300 — 450

Wniosek

Wybór sposobu ocieplenia drewnianego domu od wewnątrz jest dość prosty - do tego celu można użyć niewielu materiałów. Znacznie trudniej jest prawidłowo zamontować obwody izolacji termicznej, a pomogą ci w tym powyższe wskazówki, a także film informacyjny w tym artykule. Jednocześnie oczywiście możesz kontaktować się ze mną w przypadku jakichkolwiek pytań: w komentarzach do artykułu postaram się odpowiedzieć na nie jak najpełniej i rozsądnie.

7 września 2016

Jeśli chcesz wyrazić wdzięczność, dodać wyjaśnienie lub sprzeciw, zapytać o coś autora - dodać komentarz lub podziękować!

Izolacja ścian od wewnątrz w domach drewnianych sprawia, że ​​są one wygodniejsze i bardziej ekonomiczne. Ponadto dobre wykonanie ścian pod względem ciepłowniczym pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu. Do problemu należy podejść poważnie, ponieważ wynik będzie całkowicie zależał od wybranego materiału i zgodności z technologią.

Ocieplenie od wewnątrz

Izolacja termiczna domu od wewnątrz eliminuje potrzebę dekoracji zewnętrznej. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zachowanie atrakcyjnego wyglądu budynku wykonanego z drewna lub bali zaokrąglonych. Ale technologia ma szereg wad, na które należy się przygotować:

  • wnętrza są chronione przed szkodliwym działaniem zimna, ale nie ściany;
  • powierzchnia użytkowa budynku jest zmniejszona;
  • istnieją pewne ograniczenia dotyczące użytych materiałów.

Który grzejnik wybrać?

Jak najlepiej ocieplić dom? Warto zacząć od materiału ścian. Drzewo zyskało zasłużoną popularność dzięki temu, że potrafi „oddychać”. Drewno dobrze oddycha, zapewniając jednocześnie doskonałą wentylację pomieszczeń.

Aby w pełni zachować użyteczne właściwości podczas pracy od wewnątrz własnymi rękami, należy użyć materiałów o właściwościach oddychających zbliżonych do drewna. Aby ocieplić dom, lepiej zrezygnować z takich izolatorów ciepła, jak:

  • styropian;
  • ekstrudowana pianka polistyrenowa (lub prościej „Penoplex”);
  • penoizol.

Są bardzo szczelne, dzięki czemu mogą wywołać efekt cieplarniany w budynku. Będzie to wymagało drogiego urządzenia do wentylacji wymuszonej lub instalacji klimatyzatorów.

Najlepszym materiałem do izolacji termicznej będzie wełna mineralna.

Jego zalety to:

  • wysoka wydajność;
  • zdolność do przepuszczania powietrza bez ingerencji w naturalną wentylację;
  • bezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego i środowiska;
  • niepalność;
  • łatwość instalacji;
  • dostępność;
  • niska cena.

Ale używając waty warto pamiętać o jej wadach. Materiał dobrze wchłania wilgoć, przestając jednocześnie pełnić swoją główną funkcję. Aby uniknąć zamoczenia, warto również zaopatrzyć się w paroizolację i wiatroizolację.

Schemat warstw ocieplenia wełną mineralną

Istnieje kilka odmian wełny mineralnej. Najlepszą opcją byłaby izolacja bazaltowa (kamienna) w płytach. Możesz również wybrać wełnę szklaną, która jest dostępna w postaci mat skręconych w rolkę. Druga opcja może powodować trudności podczas instalacji. Materiał jest bardzo kłujący, a cząsteczki dostające się do płuc lub na skórę powodują swędzenie. Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, wszystkie prace z wełną szklaną wykonuje się w specjalnej odzieży i maskach.



Najbardziej niepożądaną, ale niedrogą opcją byłaby wełna żużlowa. Ale izolując swój dom, lepiej nie oszczędzać. Wata jest wytwarzana z odpadów przemysłowych. Za bezpieczeństwo odpowiadają producenci, ale nie zawsze można sprawdzić, z jakich żużli wykonana jest izolacja. Bez problemu można natknąć się na materiał niskiej jakości lub podróbkę, dzięki której izolacja drewnianego domu od środka będzie niebezpieczna dla zdrowia i życia.

Etap przygotowawczy

Przed ociepleniem drewnianego domu od wewnątrz należy przygotować ściany. Jest to szczególnie ważne, jeśli konieczne jest ocieplenie starego drewnianego domu. W tym przypadku materiał użyty do uszczelnienia zdołał skrzepnąć. Głównym zadaniem na tym etapie będzie eliminacja pęknięć – źródeł przeciągów, zimna i wilgoci.

Praca zaczyna się od oczyszczenia podstawy. Będziesz musiał usunąć kurz i brud nagromadzony na ścianach. Przed ociepleniem starego domu warto sprawdzić wytrzymałość drewna. Nie powinien być uszkadzany przez różne szkodniki. W przeciwnym razie lepiej wzmocnić ściany.

Aby w przyszłości zapobiec problemom z owadami i mikroorganizmami, powierzchnię traktuje się związkami antyseptycznymi. Można również wykonać obróbkę środkami ogniochronnymi, które zwiększają odporność materiału na ogień.


Leczenie środkami antyseptycznymi ochroni drewno przed gniciem

Drewno kurczy się z czasem. Z tego powodu na ścianach mogą pojawić się pęknięcia. Przed rozpoczęciem prac nad izolacją warto to zrobić. Obecnie do tych celów najczęściej wykorzystywana jest juta. W przypadku dużych luk rozsądnie byłoby kupić taśmę holowniczą. Materiał jest wbijany między kłody lub drewno za pomocą dłuta.

Uszczelnianie ochroni ściany przed przedmuchiwaniem i stanie się dodatkowym izolatorem ciepła

Konieczne jest wykonywanie pracy, aż materiał przestanie pasować do przestrzeni i zacznie spędzać wolny czas. Wysokiej jakości uszczelnienie to klucz do ciepłego domu.

Wiatroizolacja ścian

Wełna mineralna boi się wilgoci. Zanim ocieplisz ściany w drewnianym domu, powinieneś zadbać o zabezpieczenie izolacji. Na zewnętrznej stronie wełny mineralnej mocowana jest warstwa wiatroizolacji. Zapobiega wietrzeniu i przenikaniu wilgoci z powietrza. Istnieje kilka rodzajów odpowiednich materiałów, ale najlepszą opcją jest membrana do dyfuzji pary.


Ten nowoczesny materiał niezawodnie chroni przed wodą, ale nie zakłóca ruchu powietrza i pary. Pozwala to zachować zdolność ścian do oddychania, a także zapewnić odprowadzanie wilgoci z izolacji.

Hydroizolację mocuje się do ścian za pomocą zszywacza budowlanego. Połączenia płótna wykonuje się na zakład co najmniej 10 cm i skleja taśmą klejącą lub specjalną taśmą.

Instalacja izolacji

Izolacja ścian wewnętrznych wykonywana jest zgodnie z ramą. Może być wykonany z drewna z profilu metalowego. Najłatwiejszym sposobem ocieplenia budynku z drewna jest użycie drewna na ościeżnicę. Ważne jest, aby poprawnie dobrać wymiary geometryczne ramy:

  • Skok regałów dobierany jest z uwzględnieniem szerokości izolacji. Powinna być o około 2 cm mniejsza niż szerokość mat lub płyt. Jest to konieczne do ciasnego dopasowania materiału. W przypadku wełny mineralnej najczęściej stosuje się taki stopień stojaków, aby w świetle pozostała między nimi odległość 58 cm.
  • Zwis ramy musi uwzględniać grubość izolacji i wymaganą szczelinę wentylacyjną. Jest potrzebny do usunięcia kondensatu z powierzchni i pozwala na utrzymanie materiału w stanie suchym. Grubość szczeliny wentylacyjnej przyjmuje się zwykle na 3-5 cm.

Montaż płyt w ścianach powinien odbywać się z pasowaniem ciasnym - wtedy nie zacznie się z czasem ślizgać

Między regałami skrzyni układana jest wełna mineralna. Przy odpowiednim wyborze kroku tego ostatniego izolator ciepła będzie utrzymywany z powodu tarcia. Do dodatkowego mocowania można użyć specjalnych kołków plastikowych, zwykle są one sprzedawane razem z izolacją.

paroizolacja

Jak prawidłowo ocieplić ściany drewnianego domu od wewnątrz? Ważne jest nie tylko dobranie odpowiedniej izolacji, ale także zabezpieczenie jej przed wszelkiego rodzaju wilgocią. Pomieszczenia wewnętrzne charakteryzują się odpowiednio wysoką wilgotnością, woda w postaci pary może bez problemu dotrzeć do wełny mineralnej i zmniejszyć jej efektywność.


Paroizolacja - warstwa obowiązkowa przy stosowaniu wełny mineralnej

Izolacja ścian wewnętrznych oznacza obowiązkową obecność. Jest montowany na górze grzejnika. Dobrą opcją ochrony są membrany paroizolacyjne.


Są droższe od folii, ale nie przeszkadzają w ruchu powietrza przez ściany. Membrany staną się bardziej nowoczesną i wydajną opcją.
Ocieplenie drewnianej ściany od wewnątrz za ich pomocą wykonujemy zgodnie z instrukcją producenta. Sposób montażu może się różnić dla różnych typów.

Wykończeniowy

Docieplenie ścian drewnianego domu zakończone jest drobnym wykończeniem. Do tych celów możesz użyć różnych opcji. Jednak wybierając materiał warto pamiętać o wentylacji. Warstwa wykończeniowa nie powinna utrudniać ruchu powietrza, w przeciwnym razie cały poprzedni wybór materiałów jest bezużyteczny.


Podszewka do podszewki wewnętrznej - prosta, niedroga i przyjazna dla środowiska opcja

Grubość izolacji

Izolację ścian w domach drewnianych od wewnątrz należy rozpocząć od obliczenia grubości izolatora ciepła. Tylko profesjonalista może wykonać szczegółowe obliczenia. Dzięki niezależnej konstrukcji możesz używać specjalnych programów. Na przykład program Teremok. Jest to dość proste i dostępne bezpłatnie. Dostępna jest zarówno wersja online, jak i aplikacja na PC.

Do ścian stosuje się przeciętnie wełnę mineralną o grubości 80-100 mm. Ale wszystko zależy od regionu klimatycznego.
Przed ociepleniem własnego drewnianego domu od wewnątrz należy dokładnie zapoznać się z informacjami na ten temat.

I nie zapominaj, że z punktu widzenia ciepłownictwa jest to bardziej poprawne.

Umiejętne wykonanie pracy to klucz do trwałości i komfortu.

12.06.2018

Domy drewniane są zwykle izolowane od zewnątrz, aby chronić drzewo przed kondensacją wilgoci i zniszczeniem. Czasami izolację termiczną wykonuje się po obu stronach, ale w niektórych sytuacjach konieczne jest rozpatrzenie tylko jednej izolacji wewnętrznej. Na przykład, jeśli dwór jest obiektem dziedzictwa kulturowego, a zgodnie z prawem, nic nie można zmienić w projekcie elewacji. Taką samą decyzję może podjąć właściciel domku z bali okrągłych, dla którego autentyczność domu jest podstawą projektu krajobrazu terenu. W każdym razie, używając nowoczesnych materiałów, możesz ocieplić drewniany dom od wewnątrz bez narażania ścian zewnętrznych. Aby to zrobić, musisz wybrać odpowiednią izolację i przestrzegać wszystkich zasad instalacji.

Etap przygotowawczy

Przed przystąpieniem do bezpośredniego montażu izolacji konieczne jest przygotowanie. Pozwoli to uniknąć wielu kłopotów w przyszłości: kondensacji, zwilżania lub zamarzania ścian, powstawania mostków termicznych, pojawiania się szkodników i pleśni wewnątrz drzewa i na jego powierzchni. Ponadto należy wziąć pod uwagę dwie inne ważne punkty.

  • Każda drewniana konstrukcja się kurczy. Ze względu na wysychanie drewna kłody lub drewno mogą zmieniać swoją geometrię, ściślej przylegając do siebie lub odwrotnie, tworząc szczeliny. Dlatego warto wykonać izolację 2-3 lata po wybudowaniu domu. Pozwoli to uniknąć deformacji warstwy termoizolacyjnej i wykończenia wnętrza.
  • Musisz także zdecydować, ile powierzchni użytkowej chcesz stracić izolując dom – ma to wpływ na dobór materiałów. Na przykład, jeśli pomieszczenia nie są wystarczająco przestronne, należy zwrócić uwagę na taką izolację jak PENOPLEX. Pozwala osiągnąć wysoki poziom ochrony termicznej przy minimalnym pogrubieniu ścian.

Zasady wykonywania prac przy izolacji

Jeśli dom jest gotowy do ocieplenia, czas zająć się przygotowaniem bezpośrednio pod sam montaż. Będziesz potrzebować następujących narzędzi i materiałów:

  • izolacja do uszczelniania pęknięć w ścianach: holownica, juta, uszczelniacz;
  • do układania naturalnych uszczelniaczy - zestaw dłut, do syntetycznych - szpatułka;
  • kompozycja zmniejszająca palność do obróbki drewna;
  • wałek, szeroki pędzel lub pistolet natryskowy do nakładania ochrony przeciwpożarowej;
  • folie hydro- i paroizolacyjne;
  • taśma foliowa;
  • zszywacz budowlany;
  • drewniane belki i listwy do montażu skrzyni;
  • wkręty samogwintujące;
  • izolacja, obliczona na podstawie powierzchni ścian z niewielkim marginesem;
  • narzędzie do cięcia materiału;
  • poziomica i pion, taśma miernicza, śrubokręt, śrubokręt, młotek.

Rodzaje i rodzaje materiałów izolacyjnych

Szczególnie rygorystyczne wymagania stawiane są izolacji ścian drewnianego domu wewnątrz. Wśród nich: niska przewodność cieplna, odporność na wilgoć, bezpieczeństwo zdrowotne i trwałość. Te walory pozwolą zachować i zwiększyć walory domu drewnianego, a mieszkający w nim ludzie będą chronieni przed kaprysami natury. Wybierając materiał, skup się na tym, który najlepiej spełnia Twoje priorytetowe wymagania. Czasami decydującym czynnikiem może być cena lub łatwość instalacji.

Do izolacji wewnętrznej domków wykonanych z drewna stosuje się następujące rodzaje izolacji:

  • PENOPLEX (ekstrudowana pianka polistyrenowa). Wykonany jest w formie płyt, wygodnych w montażu. Jeśli zwykły styropian (styropian) jest krótkotrwały, chłonie wilgoć, może wydzielać szkodliwe substancje i dlatego nie jest zalecany do izolacji wewnętrznej, to PENOPLEX nie ma tych wad. Jej bezpieczeństwo dla zdrowia jest oficjalnie potwierdzone atestem higienicznym. Posiada najniższą przewodność cieplną spośród wszystkich opisanych materiałów, nie chłonie wilgoci, nie tworzą się na niej pleśnie i grzyby. Wśród innych jego zalet są dobre właściwości dźwiękochłonne i lekkość. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego są mocne i trwałe – przetrwają ponad 50 lat. Przy jego stosowaniu kubatura wewnętrzna pomieszczenia nie zmniejsza się tak wyraźnie, jak przy układaniu innych termoizolatorów, ponieważ tynk można nakładać bezpośrednio na PENOPLEX. Dodatkowo materiał idealnie nadaje się do montażu pionowego - jego wytrzymałość na ściskanie to minimum 15 ton na metr kwadratowy! Oznacza to, że izolacja nie ulegnie deformacji ani skurczeniu podczas długotrwałego użytkowania.
  • Wełna mineralna. Dobrze radzi sobie z izolacją termiczną i dobrze sprawdza się w konstrukcjach dźwiękochłonnych. Ale ten materiał łatwo wchłania wilgoć, tracąc jednocześnie funkcje osłony termicznej, a także ma niską wytrzymałość. Nie możesz bezpośrednio na nią nałożyć wykończenia, będziesz musiał pokryć go mocnym, równym materiałem, na przykład płytą kartonowo-gipsową. Biorąc to pod uwagę, a także grubość mat, taka izolacja znacznie zmniejszy objętość pomieszczenia. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na ochronę skóry, oczu i dróg oddechowych, ponieważ drobne cząstki wełny mineralnej są niebezpieczne dla zdrowia.
  • Ekowełna. Materiał ten jest sypką jednorodną masą, którą albo wdmuchuje się do masy izolacyjnej za pomocą urządzeń pneumatycznych, albo rozcieńcza się specjalną pastą i nakłada na zasadzie tynku. Izolacja wykonana jest z rozdrobnionego makulatury, więc pochłania wilgoć i musi być przed nią chroniona. Ma wyższą przewodność cieplną niż PENOPLEX. I z czasem się kurczy.
  • Pianka poliuretanowa. Jest to natryskowa ochrona termiczna. Wymaga obowiązkowej okładziny, co zwiększa koszt izolacji. Sam materiał jest bardzo drogi w Rosji, w 2-3 (dwa - trzy)!!! razy droższe niż inne rodzaje izolacji. Wymaga pracy w sprzęcie ochronnym. Ponadto do aplikacji wymagany jest specjalny sprzęt. Bardzo drogie rozwiązanie grzewcze.

Przygotowanie powierzchni pod izolację

Prace rozpoczynają się od przygotowania powierzchni ścian. Drewno to komfortowe środowisko naturalne dla rozwoju mikroorganizmów. Dlatego przed izolacją termiczną należy ją potraktować związkami bioochronnymi. Bioochronę w płynie można nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym. Następnie należy poczekać na całkowite wyschnięcie nałożonej kompozycji.

WAŻNY! W trakcie kurczenia się domu między kłodami mogą pojawić się szczeliny, nawet jeśli zostały one pierwotnie ułożone idealnie. Ponadto drewno stopniowo wysycha, przez co tworzą się w nim pęknięcia. Aby ciepło nie wychodziło przez szwy, a wilgoć nie dostała się do środka, należy uszczelnić problematyczne obszary za pomocą syntetycznego lub naturalnego uszczelniacza.

Naturalne materiały włókniste, takie jak pakuły i juta, są układane w pęknięcia i szczeliny, tworząc z nich wałki. Za pomocą dłut wbija się włókno w otwór. A pęknięcia są zamykane w sposób zwany „ciepłym szwem”.

  • Wystający materiał amortyzujący, ułożony między kłodami lub drewnem podczas montażu domu z bali, jest cięty.
  • W szwie układa się szczeliwo polimerowe. Występuje w postaci taśmy (na małe pęknięcia) oraz sznurka (na duże szczeliny). Uszczelniacz jest wymagany. Jednocześnie nałożony na nią uszczelniacz przykleja się tylko do kłód lub drewna, bez przylegania do samego wypełniacza. Dzięki temu konstrukcja będzie odporna na ściskanie i rozciąganie podczas dalszego obkurczania drewna.
  • Po wypełnieniu wszystkich problematycznych obszarów, za pomocą pistoletu montażowego nakłada się syntetyczny uszczelniacz. Szew wyrównujemy szpachelką, usuwamy nadmiar żelu uszczelniającego.

Wentylacja i paroizolacja

Zamykając wszystkie pęknięcia w ścianie zewnętrznej, można uniknąć strat ciepła. Ale pojawia się nowy problem: powietrze przestaje krążyć, a wilgoć nie ma dokąd uciec. Aby nie gromadziło się i nie niszczyło drzewa, musisz zadbać o dwie rzeczy: wentylację i paroizolację.

O pierwszej z nich warto pomyśleć już na etapie budowy domu. Najlepszą opcją jest wymuszona wentylacja za pomocą systemów nawiewno-wywiewnych. Jeśli budżet ich nie przewiduje, wskazane jest wyposażenie okien i drzwi w specjalne zawory szczelinowe. Wentylacja uratuje pomieszczenie przed efektem „szklarni”, gdy w zimnych porach roku gromadzi się w nim wysoka wilgotność.

Ochronę izolacji przed wilgocią osiąga się w inny sposób - za pomocą folii paroizolacyjnej. Jest mocowany w pomieszczeniu na wierzchu już przyklejonego izolatora ciepła. Mocując za pomocą zszywacza budowlanego, paroizolacja jest rozciągana, a na połączeniach układana na zakładkę 15 cm, a następnie przyklejana taśmą klejącą.

Notatka! Układanie paroizolacji jest obowiązkowe, jeśli jako grzejnik stosuje się materiały higroskopijne: wełna mineralna, ecowool. Używając PENOPLEX, ten krok można pominąć, ponieważ ekstrudowana pianka polistyrenowa nie wchłania wilgoci.

Technologia izolacji ścian drewnianych zrób to sam w domu

Różni się dla różnych materiałów. W tym artykule rozważymy procedurę instalacji PENOPLEX. Układanie można rozpocząć po przygotowaniu i wysuszeniu powierzchni.

  • Wygodniej jest rozpocząć montaż blachy lub płyty od dołu. A PENOPLEX nie jest wyjątkiem. Naprawiamy poziomy pasek jako latarnię i rozpoczynamy pracę.
  • Na każdą płytę nakładamy pasami specjalny klej PENOPLEX® FASTFIX® - nie zmienia to właściwości izolacji, co jest ważne. Ten materiał jest wrażliwy na pewne substancje w innych klejach.
  • Następnie przyklejamy arkusze do ściany w szachownicę.
  • Dla większej niezawodności mocujemy każdy z nich na kołkach w rogach.
  • Spoiny można wypełnić pianką klejącą PENOPLEX® FASTFIX®. Ale ponieważ mają rowki w kształcie litery L, które ściśle do siebie pasują, ten moment nie należy do obowiązkowych.

Więc podsumujmy. Aby uzyskać wysokiej jakości izolację termiczną, posługując się spryskiwaniem pianką poliuretanową lub wdmuchiwaniem ecowool, warto zatrudnić specjalistów. Po pierwsze, będziesz potrzebować profesjonalnego sprzętu, a po drugie, trudno jest samodzielnie obliczyć gęstość warstwy i trudno jest wykonać instalację bez przerw.

Wręcz przeciwnie, PENOPLEX nie będzie wymagał kosztów przyciągnięcia sił z zewnątrz. Wykonanie pracy nie wymaga szczególnych umiejętności i narzędzi. Ważne jest tylko przestrzeganie wszystkich zaleceń i oczywiście zakup oryginalnego materiału od producenta.

Jeśli zamierzasz samodzielnie wykonać izolację drewnianego domu od wewnątrz, polecam przeczytanie tego artykułu. Szczegółowo rozważymy wszystkie główne niuanse i subtelności tej procedury, o których raczej nie zostaniesz poinformowany w innych zasobach.

Kilka słów o wyborze izolacji

Przede wszystkim rzemieślników domowych interesuje izolacja ścian drewnianego domu od wewnątrz, a także podłogi i sufitu. Wybór izolacji do domu drewnianego wymaga specjalnego podejścia, ponieważ jedną z głównych zalet takiego mieszkania jest paroprzepuszczalność i przyjazność dla środowiska. W związku z tym pożądane jest zachowanie tych cech.

Wiadomo, że drewno jest materiałem palnym. Dlatego pożądane jest, aby izolacja była ognioodporna.

Biorąc pod uwagę te punkty, możesz użyć następujących materiałów do izolacji domu:

  • wełna mineralna;
  • ekstrudowana pianka polistyrenowa;
  • ekowełna.

wełna mineralna

Najpopularniejszą izolacją jest wełna mineralna.

Doskonale nadaje się do izolacji termicznej obudowy drewnianej ze względu na następujące właściwości:

  • dobre właściwości termoizolacyjne - 0,032 - 0,048 W/mK;
  • przyjazność dla środowiska;
  • dobra przepuszczalność pary;
  • bezpieczeństwo przeciwpożarowe - wełna mineralna nie tylko nie pali się, ale także jest odporna na rozprzestrzenianie się ognia;
  • Sprzedawana w formie mat i rolek, dzięki czemu jest wygodna w pracy z wełną mineralną.

Należy zauważyć, że tylko wełna bazaltowa jest przyjazna dla środowiska. Ponadto jest najbardziej stabilny termicznie. Dlatego użyj go do ocieplenia drewnianego domu.

To prawda, że ​​cena wełny bazaltowej jest nieco wyższa niż wełny kamiennej i wełny szklanej:

Marka Koszt za 1m3
Isorok Izoruf-V 3990
TECHNOFAS L 3500
Ecover Światło 1950
TECHNOFLOR 4800

Kolejną wadą wełny bazaltowej jest to, że powoduje podrażnienia skóry, choć w mniejszym stopniu niż np. wełna szklana. Ale w każdym razie podczas pracy z nim pożądana jest ochrona oczu i narządów oddechowych.

Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem wełna bazaltowa jest najbardziej optymalną izolacją ścian drewnianych.

Penoplex

Ekstrudowana pianka polistyrenowa jest rodzajem zwykłej pianki polistyrenowej.

Dzięki specjalnej technologii produkcji posiada wyższe właściwości niż styropian:

  • wysoka wytrzymałość - 0,2-0,5 MPa wobec 0,07 MPa dla pianki;
  • przewodność cieplna jest niższa niż wełny mineralnej - 0,028-0,034 W / mK;
  • w procesie produkcyjnym producenci dodają do ekstrudowanej pianki polistyrenowej środki ogniochronne, dzięki czemu materiał odpowiada klasie palności G1 (materiał niskopalny). To prawda, że ​​dotyczy to tylko izolacji od znanych producentów;
  • odporny na wilgoć, dlatego podczas montażu nie wymaga bariery hydroparoszczelnej;
  • nie podrażnia skóry.

Jednak penoplex ma pewne wady:

  • przepuszczalność pary jest bardzo niska, dlatego lepiej nie używać penoplexu do ocieplania ścian domu. Jednocześnie będzie dobrym rozwiązaniem do izolacji termicznej podłogi, ponieważ nie boi się wilgoci;
  • wysoki koszt - penoplex jest dziś jednym z najdroższych materiałów termoizolacyjnych.

Poniżej znajduje się koszt niektórych popularnych gatunków ekstrudowanej pianki polistyrenowej:

Ecowool

Ecowool to stosunkowo nowy materiał termoizolacyjny, który w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością.

Jego zalety obejmują następujące punkty:

  • przyjazność dla środowiska - materiał wykonany jest na bazie włókien drzewnych;
  • przepuszczalność pary;
  • dzięki specjalnym dodatkom obecnym w ecowool izolacja jest ognioodporna i odporna na wpływy biologiczne;
  • ma niską przewodność cieplną 0,031-0,040 W/m*K;
  • niski koszt - od 1200 rubli. za kostkę

Muszę powiedzieć, że do izolacji ścian ekowełną wymagany jest specjalny sprzęt. Dlatego podczas samodzielnej pracy możliwe jest wykonanie tylko izolacji podłogi lub sufitu tym materiałem.

Tutaj i wszystkie najpopularniejsze grzejniki, które służą do izolacji domów drewnianych. To prawda, że ​​nadal istnieją materiały, które są stosowane w postaci pianki, na przykład pianka poliuretanowa. Nie będą jednak w stanie samodzielnie wykonać izolacji, więc nie będziemy ich rozważać.

Technologia ocieplenia

Proces ocieplania drewnianego domu obejmuje trzy główne etapy:

Izolacja podłogi

Do samodzielnej izolacji podłogi potrzebne będą następujące materiały:

  • jeden z grzejników, o których mówiłem powyżej;
  • paroizolacja;
  • listwy i deski - będą potrzebne, jeśli między opóźnieniami nie ma podkładu;
  • impregnat antyseptyczny do drewna.

Instrukcja izolacji podłogi wygląda tak:

  1. jeśli podłoga była już używana, należy zdemontować podłogę drewnianą;
  2. wtedy musisz wykonać szkic, chyba że oczywiście go brakuje. Aby to zrobić, przymocuj pręty czaszkowe na krokwiach od dołu i połóż na nich deski;
  3. Dalej wszystkie drewniane elementy podłóg należy traktować środkiem antyseptycznym, aby chronić je przed wpływami biologicznymi;

  1. następnie na krokwiach i podłożu kładzie się paroizolację. Paski membrany powinny zachodzić na siebie o 10 centymetrów, łączenia należy przykleić taśmą.
    Jak wspomniałem powyżej, w przypadku izolacji podłogi ekstrudowaną pianką polistyrenową można pominąć paroizolację;

  1. Następnie musisz ułożyć izolację. Jeśli do tych celów stosuje się płyty mineralne lub penoplex, umieść izolację blisko bali. Ponadto upewnij się, że między płytami izolacyjnymi nie ma szczelin;

  1. następnie musisz ułożyć kolejną warstwę paroizolacji;
  2. pod koniec pracy należy ułożyć deski, mocując je na kłodach za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących.

Muszę powiedzieć, że izolację termiczną podłogi na poddaszu wykonuje się dokładnie w ten sam sposób, z tą różnicą, że izolację umieszcza się między belkami stropowymi.

Izolacja ścian

Kolejnym etapem jest docieplenie ścian od wewnątrz drewnianego domu. Muszę od razu powiedzieć, że konieczne jest uciekanie się do tej procedury tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

O wiele bardziej celowe jest ocieplenie domu od zewnątrz.

Faktem jest, że izolacja wewnętrzna ma szereg wad:

  • izolacja, choć niewiele, ale nadal zajmuje użyteczną przestrzeń w pomieszczeniu. W przypadku dużych domów nie jest to oczywiście krytyczne, ale w małych domach, na przykład ogrodowych, zmniejszenie przestrzeni może być bardzo zauważalne;
  • po zaizolowaniu ścian od wewnątrz całkowicie przestają się nagrzewać;
  • między izolacją a ścianą tworzy się wilgoć, co prowadzi do zawilgocenia powierzchni, a tym samym do zmniejszenia trwałości konstrukcji.

Jeśli nie można uniknąć izolacji od wewnątrz, konieczne jest ścisłe przestrzeganie określonej technologii, która zminimalizuje wszystkie negatywne konsekwencje tej procedury.

Tak więc do izolacji ścian konieczne jest przygotowanie następujących materiałów:

  • impregnacja antyseptyczna do drewna;
  • izolacja interwencyjna;
  • listwy drewniane;
  • paroizolacja;
  • materiał termoizolacyjny;
  • materiał wykończeniowy - podszewka lub na przykład płyta gipsowo-kartonowa.

Proces ocieplania ścian można podzielić na cztery główne etapy:

Aby przygotować ściany do izolacji własnymi rękami, musisz wykonać następujące czynności:

  1. powierzchnie ścian należy zaimpregnować, aby zapobiec próchnicy drewna, chronić je przed wilgocią i innymi negatywnymi czynnikami;

  1. jeśli dom jest wykonany z belek lub bali, konieczne jest zaizolowanie szczelin interwencyjnych poprzez wypełnienie ich izolacją z juty lub innym odpowiednim materiałem.

Teraz musimy wyposażyć przestrzeń wentylacyjną między ścianą a izolacją, aby ściany nie zawilgociły.

Odbywa się to w następujący sposób:

  1. przymocuj szyny do ścian w pozycji poziomej. Ich grubość powinna wynosić co najmniej 1,5-2 cm.

Zainstaluj je w odległości 0,5 m w pionie i 2-3 cm w poziomie. Jednocześnie staraj się ułożyć je tak, aby tworzyły płaską poziomą płaszczyznę. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia, ponieważ płaszczyznę ramy można skorygować na etapie montażu stojaków;

  1. następnie do szyn należy przymocować membranę paroizolacyjną. Należy go rozciągnąć, tworząc szczelinę wentylacyjną. Przyklej połączenia membrany taśmą klejącą;
  2. aby szczelina wentylacyjna działała, konieczne jest wywiercenie otworów w ścianie od dołu przy podstawie i od góry pod przyłbicą.

Teraz zacznijmy montować ramę:

  1. pręty, które będą służyć jako stojaki, należy przyciąć do wysokości pomieszczenia;

  1. przygotowane pręty należy przymocować do szyn. Jeśli ich grubość jest równa grubości izolacji, regały można umieścić blisko szyn za pomocą metalowych narożników i wkrętów samogwintujących. Jeżeli pręty są cieńsze, należy je mocować na podwieszeniach, a grubość ościeżnicy powinna być równa grubości izolacji.
    Zapewnij odległość między słupkami, aby izolacja ściśle do nich przylegała. Na przykład, jeśli do izolacji stosuje się maty mineralne, stopień stojaków może być o dwa centymetry mniejszy niż szerokość maty.

Aby ściana była równa, najpierw zamontuj pionowe słupki (wymagane w poziomie) wzdłuż krawędzi ściany, tj. w pobliżu rogów, a następnie przeciągnij nitki między nimi. Umożliwi to ustawienie półek pośrednich w tej samej płaszczyźnie, co pręty skrajne;

  1. Teraz układamy izolację w ramie. Aby izolacja ścian w drewnianym domu była skuteczna od wewnątrz, należy zadbać o to, aby między płytami nie było szczelin. Dodatkowo układać płytki równo z sufitem i ścianami.
    Jeśli mimo wszystko powstaną pęknięcia, należy je wypełnić skrawkami wełny mineralnej;

  1. następnie do stojaków należy przymocować membranę paroizolacyjną. Aby to naprawić, możesz użyć zszywacza budowlanego.
    Pamiętaj, aby zachodzić na paski membrany i przykleić połączenia taśmą klejącą;
  2. przymocuj drewniane listwy o grubości około dwóch centymetrów nad membraną. Zapewnią niezbędny prześwit między skórą a membraną paroizolacyjną.
    Pamiętaj, że skrzynia powinna być prostopadła do plastiku lub podszewki.

Aby zapewnić dobrą izolację akustyczną w mieszkaniu, konieczne jest ocieplenie ścian wewnętrznych wełną mineralną tj. przegrody. Zasada montażu izolacji jest taka sama jak przy izolacji ścian nośnych.

Teraz musimy schować ramę. Zwykle do tych celów stosuje się drewniane materiały wykończeniowe - dom podszewkowy lub blokowy.

Ich instalacja odbywa się w następujący sposób:

  1. podszewka najczęściej montowana jest pionowo, dlatego deski należy najpierw przyciąć do wysokości pomieszczenia;
  2. pierwsza podszewka jest zainstalowana tak, aby kolec był skierowany w stronę narożnika. Aby to naprawić, wkręty samogwintujące są wkręcane w twarz od strony kolca.

Od strony rowka vgonka można również przymocować za pomocą wkrętów samogwintujących, które wkręca się w dolny grzbiet rowka. Jeszcze łatwiejsze i szybsze jest mocowanie za pomocą specjalnych zapięć - kleimerów;

  1. kolejna deska zostanie połączona z zamkiem poprzednią i przymocowana do ramy od strony wpustu. Ostatnia deska na ścianie jest przycięta na szerokość i zadokowana z poprzednią. Od strony narożnika podszewka jest przymocowana do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących, które są wkręcane w twarz;

  1. pod koniec pracy na rogach montowane są drewniane narożniki. Ukryją połączenia podszewki i czapki śrub.

To kończy izolację ścian wewnątrz domu.

Izolacja sufitu

Jak wspomniałem powyżej, izolację stropu można wykonać od strony poddasza. Czasami jednak konieczne staje się zainstalowanie izolacji od wewnątrz.

Jeśli masz podobną sytuację, musisz przygotować następujące materiały:

  • izolacja płyt;
  • listwy drewniane;
  • membrana paroizolacyjna.

Montaż izolacji odbywa się w następujący sposób:

  1. jeśli na poddaszu nie ma podłogi, trzeba to zrobić. Deski lub inny materiał używany jako podłoga należy mocować do belek stropowych za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących;
  2. następnie od strony pomieszczenia do belek stropowych i posadzki należy przymocować membranę paroizolacyjną;
  3. ponadto przestrzeń między belkami musi być wypełniona płytami termoizolacyjnymi. Aby je naprawić, możesz naprawić szyny prostopadle do belek. Możesz również przybić kołki do dolnych bocznych powierzchni belek i przeciągnąć między nimi nitki lub drut;
  4. po dociepleniu podłogi konieczne jest przyklejenie kolejnej warstwy paroizolacji;

  1. następnie wykonuje się skrzynię i montuje się materiał sufitowy. Możesz również wykonać ramę i pokryć sufit płytą kartonowo-gipsową.

Oto w zasadzie wszystkie informacje o tym, jak prawidłowo ocieplić drewniany dom od wewnątrz.

Wniosek

Po zapoznaniu się z technologią możesz bezpiecznie zająć się izolacją drewnianego domu od wewnątrz. Jak widać, w tej pracy nie ma nic skomplikowanego. Polecam obejrzeć film w tym artykule. W przypadku jakichkolwiek pytań możesz kontaktować się ze mną w komentarzach, a chętnie Ci odpowiem.

Czy Twój dom drewniany wymaga izolacji? Ale nie wiesz, jak to zrobić dobrze? Wtedy na pewno przydadzą się poniższe informacje. Będzie o. Chociaż chciałbym zauważyć, że ta metoda nie jest stosowana tak często, jak zewnętrzna instalacja izolacji. Dlaczego ta metoda jest uważana za mniej popularną?

Nowoczesne materiały termoizolacyjne mają wysokie parametry techniczne: lekkość, elastyczność, doskonała zdolność do utrzymania mikroklimatu w pomieszczeniu.

Jest kilka dobrych powodów: po pierwsze, wewnętrzna wersja izolacji nieznacznie zmniejsza przestrzeń życiową; po drugie, samodzielnie wykonując instalację grzejnika, z powodu braku doświadczenia, możesz naruszyć mikroklimat z powodu wysokiej wilgotności. Dlatego najlepiej, jeśli docieplenie drewnianego domu od wewnątrz następuje po konsultacji ze specjalistami lub profesjonalnymi budowniczymi. Podpowiedzą, jak kompetentnie, szybko i prawidłowo ocieplić drewniany dom w środku.

Należy pamiętać, że metoda izolacji wewnętrznej zasadniczo różni się od montażu izolacji na zewnątrz domu.

Przyczyny zatrzaśnięcia zimna w domu i procedura prac termoizolacyjnych

Zazwyczaj domy zbudowane z drewna są szczególnie wygodne: latem są chłodne, a zimą ciepłe. Najczęściej zimne zatrzaśnięcie w drewnianym domu może być spowodowane 2 głównymi przyczynami. To jest:

  • złej jakości lub niewłaściwie zamontowana zewnętrzna warstwa termoizolacyjna;
  • pojawienie się pęknięć w ścianach domu w wyniku niewłaściwej instalacji lub wyschnięcia.

Po wyjaśnieniu przyczyn zimna w drewnianym domu możesz przystąpić do zapoznania się z listą nadchodzących prac mających na celu jego wewnętrzną izolację.

Proces ten będzie przebiegał w kilku etapach:

  1. Najpierw musisz przygotować powierzchnie.
  2. Następnie uszczelnij wszystkie istniejące luki.
  3. Ułóż warstwę paroizolacji.
  4. Zamontuj skrzynię.
  5. Połóż warstwę izolacji termicznej.
  6. Zorganizuj system wentylacji.
  7. Dalej są prace wykończeniowe.

A teraz o wszystkich tych etapach bardziej szczegółowo.

Powrót do indeksu

Prace nad przygotowaniem powierzchni pod ocieplenie

Pierwszy etap prac nad izolacją obejmuje wstępne przygotowanie powierzchni.

Podczas prac przy układaniu materiału termoizolacyjnego należy chronić narządy oddechowe i wzrok przed wnikaniem drobnego pyłu i innych substancji.

Na początek oczyść wszystkie powierzchnie ścian z brudu i kurzu. A potem możesz przystąpić do starannej obróbki drewnianych ścian za pomocą specjalnej kompozycji, która chroni drzewo przed rozmnażaniem się owadów. Bardzo dobrze, jeśli wybrana przez Ciebie kompozycja będzie dodatkowo pełnić funkcję zapobiegającą procesowi gnicia powierzchni drewnianych i chroniąc ją nie tylko przed wilgocią, ale również przed ryzykiem pożaru.

A jednak na tym samym etapie należy zadbać o bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. Jeśli istnieje możliwość umieszczenia jej na powierzchni, należy ją oddzielić od ściany. Zamknij luki

Po wykonaniu wszystkich powyższych procedur możesz przejść do drugiego etapu ocieplenia. Przewiduje realizację prac mających na celu wyeliminowanie istniejących luk. Muszą być starannie zapieczętowane. Wiele osób wie, że po wybudowaniu domu z baru, po około 1 roku, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego zabiegu w celu wyeliminowania luk.

Oczywiście dzieje się tak, jeśli dom pozostaje niezamieszkany. W trakcie eksploatacji lokalu doszczelnianie pęknięć można przeprowadzić później, po około 3 latach. Jaki jest najlepszy sposób na wypełnienie luk? Zazwyczaj do tych celów stosuje się materiał, taki jak włókno jutowe.

Z narzędzi będziesz potrzebować dłuta, najlepiej szerokiego i raczej cienkiego. W przypadku szczególnie dużych szczelin stosuje się kabel taśmowy, który przed umieszczeniem w szczelinie jest skręcany w formie rolki. Szczeliny należy wypełniać do momentu, gdy użyty materiał nie będzie już mógł być w nich umieszczony.

Powrót do indeksu

Warstwa paroizolacyjna: niuanse

Izolacja korkowa bardzo dobrze zatrzymuje ciepło i dobrze nadaje się do obróbki.

Obecność paroizolacji w drewnianym domu jest bardzo ważna, ponieważ w wyniku izolacji ściana jest zablokowana między 2 warstwami termoizolacyjnymi. W tym przypadku wzrasta stopień zawilgocenia pomieszczenia, gdyż tak ułożone ściany nie są w stanie oddychać. Co zrobić w takim przypadku? Wysokiej jakości system wentylacji oszczędza, tylko z jego pomocą możliwa jest skuteczna walka z wilgocią. Jeśli nie dopuścisz do zawilgocenia ścian, unikniesz procesu gnicia drewna.

Mówiąc najprościej, musisz wyposażyć się w wysokiej jakości paroizolację. Wykonywany jest za pomocą specjalnej folii, którą umieszcza się na powierzchni ściany szorstką stroną do powierzchni drewna.

Powrót do indeksu

Poszycie i warstwa termoizolacyjna

Warstwę skrzyni można zamontować na ścianach za pomocą drewnianej belki. Dopuszcza się również zastosowanie profilu metalowego, ale tylko w przypadku późniejszego poszycia płytami gipsowo-kartonowymi odpornymi na wilgoć.

Schemat ocieplenia ściany: 1 - poszycie zewnętrzne (podszewka); 2 - polietylen; 3 - płyta OSB; 4, 6 - warstwa paroizolacyjna; 5 - warstwa termoizolacyjna (wełna mineralna); 7 - szczelina wentylacyjna; 8 - podszewka wewnętrzna.

Aby narożniki skrzyni były równe i prawidłowe, należy wcześniej zadbać o przygotowanie słupków narożnych. Aby to zrobić, wykonaj pomiary wysokości pomieszczenia i zgodnie z tą wartością wytnij drewno. Przekrój belki użytej do tych celów powinien wynosić 50 × 100 mm.

W wyniku tych manipulacji powinieneś otrzymać stojak przypominający w zarysie literę „G”. Każdy z narożników pokoju powinien być wyposażony w taki stojak. Podczas montażu nie zapomnij sprawdzić pionowości ich położenia.

Teraz możesz przystąpić do montażu pionowych prętów w odstępach około 0,5 m. Pręt powinien mieć przekrój 50 × 50 mm. Nie zapominaj, że wszystkie drewniane części skrzyni muszą być wstępnie obrobione środkiem zabezpieczającym przed gniciem i ogniem.

Po ukończeniu skrzyni można przystąpić do montażu warstwy termoizolacyjnej. Do tych celów dobrze nadaje się materiał, taki jak wełna mineralna. Po rozwinięciu rolki materiału należy ją przyciąć zgodnie z żądaną wartością wysokości. A szerokość warstwy termoizolacyjnej powinna być o 2 cm większa niż odległość między dwoma pionowymi prętami.

Po umieszczeniu paska warstwy termoizolacyjnej między prętami należy go przymocować do ściany za pomocą kotew. Należy pamiętać, że stosowane są kotwy z dużymi okrągłymi nasadkami. Do powierzchni prętów mocowana jest druga warstwa izolacji. Paroizolacja, a właściwie folia zastosowana do jej urządzenia, pomoże uniknąć zawilgocenia, a także zapobiegnie przedostawaniu się drobnych cząsteczek wełny mineralnej do powietrza. Warstwę paroizolacyjną mocuje się do prętów za pomocą zszywacza budowlanego.