Tynkowanie ścian: rodzaje, metody, materiały, mieszanie zaprawy, technologia pracy. Tynkowanie ścian własnymi rękami: przygotowanie i proces wykańczania ścian tynkiem Jak ręcznie tynkować stare ściany

Tynkowanie ścian: rodzaje, metody, materiały, mieszanie zaprawy, technologia pracy. Tynkowanie ścian własnymi rękami: przygotowanie i proces wykańczania ścian tynkiem Jak ręcznie tynkować stare ściany
23.11.2019

W tym artykule dowiesz się, jak samodzielnie tynkować ściany i przyjrzeć się wszystkiemu ważne etapy ten proces.

Do wykonania pracy potrzebne będą następujące narzędzia:

  1. Szpatułka do gipsu (do mieszania i dozowania materiału, do wylewania roztworu i jego późniejszego wyrównywania).
  2. Chochla (o pojemności około 1 litra, służąca do nakładania roztworu na ścianę).
  3. Kielnia (do wyrównywania zaprawy, używana również do fugowania).
  4. Budownictwo i poziom wody.
  5. Linia kwadratowa i pionowa.
  6. Tarka (służy do spoinowania tynku. Wymiary płótna: szerokość 10–12 cm, długość 14–16 cm, grubość 2–2,5 cm).
  7. Skrobaki (używane do usuwania kamienia nazębnego z powierzchni).
  8. Szczotki stalowe (twarde i miękkie, do czyszczenia zabrudzeń z powierzchni z kamienia, betonu, cegły).
  9. Pędzle malarskie (do zwilżania powierzchni wodą przed tynkowaniem lub w trakcie fugowania).

Będziesz także potrzebować reguł - listew aluminiowych o różnych przekrojach i długościach. Zasady służą do wyrównywania zaprawy wzdłuż skarp i gzymsów. Wyrównanie odbywa się za pomocą tak zwanych sygnalizatorów.

Beacony to rodzaj zasad (zasad reiki). Poziom ustalany jest za pomocą sygnalizatorów przyszła ściana a jego wyrównanie następuje w trakcie tynkowania.

Przygotowanie ścian

Przed przystąpieniem do tynkowania powierzchnię należy wyrównać. Następnie jest oczyszczany i nawilżany. Aby zapewnić mocne trzymanie mieszaniny, ściany przygotowuje się, tworząc sztuczną szorstkość.

Jeśli powierzchnia nie zostanie odpowiednio przygotowana, może to spowodować przyklejenie się roztworu.

Jeśli tynk zostanie nałożony ceglane ściany, wówczas podczas obróbki zaleca się haftowanie szwów na głębokość 1 cm powierzchnie drewniane lub bloki żużlowe, należy wykonywać częste nacięcia, aby na 1 m2 powierzchni przypadało około 1000 uderzeń, lub przykrywać je łańcuszkiem lub wzmocniona siatka(rozmiar komórki nie większy niż 5 cm). Siatkę należy również pomalować, aby zapobiec korozji.

Etapy pracy

Na powierzchnię rzucane są tak zwane ślady - małe obszary zaprawy, grubość przyszłej warstwy tynku, na którym mocowane są latarnie. Po zainstalowaniu jednej latarni, następna jest instalowana w odstępach 1 metra. Konieczne jest ciągłe sprawdzanie wskaźników poziomu, aby sygnalizatory były zainstalowane idealnie poziomo. Teraz musisz pozwolić, aby rozwiązanie się zestaliło (4-5 godzin).

Zazwyczaj do obróbki ścian stosuje się roztwór w proporcji 1 część cementu na 3 części piasku lub 1 część cementu i 4 części piasku (ze względu na niską plastyczność ten ostatni jest bardziej pracochłonny). Aby wytworzyć zaprawę cementową, najpierw miesza się piasek i suchy cement, a następnie mieszaninę miesza się z wymaganą ilością wody, aż zaprawa osiągnie pożądaną grubość. Należy go zużyć nie później niż 60 minut od momentu przygotowania. Tynk nakłada się na dwa sposoby: rozprowadzając i natryskując.

Tynk nakłada się w 3 warstwach:

  • Spray to nałożona najpierw warstwa, której grubość nie przekracza 5 mm. Jest to płynna warstwa, która lepiej wnika w pory, zapewniając dobrą przyczepność.
  • Podkład to grubsza warstwa roztworu nakładana wtórnie. Ta warstwa jest główna i tworzy wymaganą grubość.
  • Okładzina to ostatnia warstwa tynku, która pełni funkcję warstwy wyrównującej. Przygotowany na przesianym piasku. Nakłada się go na już stwardniałą warstwę „ziemi” i ma grubość około 2 mm.

Aby zastosować spray, przygotowany roztwór rozprowadza się na sokole za pomocą pacy. Aby było to wygodne, należy sokoła jednym końcem umieścić na pojemniku, unieść drugi koniec i ostrożnie i szybko nałożyć pacą odpowiednią porcję roztworu. Następnie za pomocą pacy usuń nadmiar z krawędzi tarczy sokoła, aby uniknąć utraty zaprawy po przeniesieniu jej na miejsce tynkowania.

Podczas rzucania roztworu na ścianę sokół musi być przechylony w stronę czyszczonej powierzchni, co zapobiegnie przedostaniu się roztworu do ręki trzymającej sokoła.

Roztwór pobiera się z sokoła za pomocą krawędzi lub ostrego końca pacy. Następnie kielnię z zaprawą przykłada się do ściany i ostrym ruchem ręki wyrzuca zaprawę. Nie należy zbyt mocno machać ręką ani rzucać nią na siłę, gdyż można rozpryskać roztwór na siebie i na całe pomieszczenie. Rozwiązanie stosuje się na różnych poziomach, starają się nie pozostawiać pustych przestrzeni i nie rzucać wszystkiego w jedno miejsce, rozwiązanie powinno być równomiernie rozłożone na całej płaszczyźnie.

Prawidłowa i wygodna pozycja ciała podczas pracy zmniejsza zmęczenie i zwiększa produktywność.

Podczas tynkowania sufitów rozwiązanie aplikuje się na trzy różne sposoby – przez ramię, przez siebie i z dala od siebie. Rozprowadzając zaprawę za pomocą sokoła, należy wziąć go w jedną rękę, a kielnię w drugą, nałożyć zaprawę, a następnie przyłożyć sokoła do płaszczyzny ściany tak, aby górny rząd powierzchni tarczy znajdował się w odległości 5-10 cm od go i należy nacisnąć dolny rząd wymagana grubość warstwa. Przesuń sokoła w górę ściany i dociśnij krawędź sokoła pacą.

Roztwór nanosi się na powierzchnię podążając za ruchem sokoła, a podniesiona krawędź tarczy dociska się do płaszczyzny ściany. Podczas pracy pacą nakłada się na nią rząd zaprawy w „łożu” i rozprowadza od dołu do góry (podczas tynkowania sufitu - w dowolnym kierunku). W przypadku wyrównywania warstwy mieszanki za pomocą sokoła lub pacy wykonuje się te same ruchy, co przy nakładaniu roztworu, z tą tylko różnicą, że nie ma konieczności nabierania roztworu.

Sygnalizatory służą jako prowadnice, wzdłuż których porusza się reguła podczas wyrównywania rozwiązania. Muszą być instalowane ściśle pionowo i znajdować się w tej samej płaszczyźnie. Najwygodniejsza odległość między latarniami to 1,5-2 m. Oczywiście można ją zwiększyć do 3 m, ale wtedy przesunięcie reguły będzie wymagało wysiłku dwóch osób. Zazwyczaj tynkowanie pomieszczenia rozpoczyna się od sufitu, a następnie poddaje się obróbce ściany.

Zaprawę wystającą poza poziom latarni odcina się linijką lub usuwa za pomocą pacy i stosuje do uszczelnienia wgłębień. Po związaniu mieszaniny latarnie są usuwane, powstałe rowki wypełnia się roztworem i wyrównuje. Usunięcie latarni nie jest konieczne, możesz je zostawić, ale jeśli planujesz powiesić meble na tej ścianie, lepiej je usunąć, w przeciwnym razie podczas wiercenia otworów do mocowania możesz dostać się do metalowej latarni, a to nie jest zbyt dobry do wiertarki do betonu.

Ostatnim etapem jest fugowanie. Jego celem jest to, aby powierzchnia ściany była równa i gładka, bez ubytków, ubytków i nierówności. Po związaniu wykładziny należy ją przetrzeć. Fugowanie zwykle odbywa się za pomocą pacy drewnianej, ale obecnie dostępne są również pace plastikowe i metalowe. Spoinowanie wykonuje się, gdy zaprawa nie stwardniała całkowicie, a warstwa jest jeszcze wilgotna i można ją wypoziomować bez zwilżania wodą.

Podczas fugowania dociśnij pacę dłonią do powierzchni tynku i zacznij poruszać pacą okrężnymi ruchami, co pozwoli na równomierne wyrównanie powierzchni ściany. Dzięki temu ruchowi tarki guzki zostaną odcięte, a zagłębienia będą stopniowo wypełniane roztworem. Jeśli wgłębienia są głębokie, można je uszczelnić roztworem pobranym z krawędzi tarki; gromadzi się tam podczas odcinania guzków.

Proces fugowania nie tylko wyrównuje tynk, ale także go zagęszcza.

Podczas przesuwania tarki należy wyregulować siłę nacisku; jeśli są występy, należy mocniej nacisnąć tarkę, jeśli są zagłębienia, należy zmniejszyć nacisk. Jeśli pracujesz powoli i mieszanina wyschła i zaczęła mocno się trzeć, to należy ją lekko zwilżyć pędzlem wodą - zmięknie i będzie łatwo ją ponownie pocierać.

Należy wziąć pod uwagę, że po spoinowaniu okrężnym na powierzchni pozostaną okrągłe ślady, ale nie ma się czym martwić. Aby je wyeliminować, należy dodatkowo, ale zawsze natychmiast, przetrzeć powierzchnię świeżym tynkiem. Jeśli chcesz wykonać tynki dekoracyjne, polecamy przeczytać artykuł, z którego uzyskasz kompleksowe informacje, jak prawidłowo wykonać takie prace.

Wideo

Proces instalowania sygnalizatorów i ich tynkowania:

Proces wyrównywania tynku bez użycia latarni:

Od dziś każdy odważa się tynkować ściany bez angażowania fachowca więcej ludzi, potrzebujemy szczegółowych i dostępne instrukcje, który przewidywałby pytania początkującego. Ten artykuł jest głównym pretendentem do takiej roli!

Słowo „tynk” jest znane absolutnie każdemu, nawet dzieciom i osobom niezwiązanym z budownictwem, ale niewiele osób myśli o funkcjach takiej powłoki. Nie tak dawno temu, kilkadziesiąt lat temu, ten etap budowy był jednym z głównych. Jednak dzisiaj, wraz z rozwojem technologii, nowe Materiały budowlane, zdolny zastąpić zaprawy wapienno-piaskowe i stać się godna alternatywa mieszanina gipsu. Należą do nich dobrze znana płyta gipsowo-kartonowa.

Tynkowanie ścian

Ale to jedno, kiedy mówimy o o budowie nowego budynku o gładkich ścianach, a zupełnie inaczej jest, jeśli zamierza się wyremontować stary 20-letni dom. Często w takich pomieszczeniach występuje ogromna różnica w poziomie ścian i nieracjonalne jest wyrównywanie ich płytami gipsowo-kartonowymi, ponieważ jego instalacja wymaga dodatków, które znacznie zmniejszą powierzchnię. Za pomocą tynku można uzyskać idealną powierzchnię przy minimalnych stratach. Ponadto jest to najbardziej ekonomiczna metoda.

Wyrównywanie ścian to główna, ale nie jedyna funkcja. Dzięki temu jest to łatwe do zapewnienia niezawodna ochrona powierzchnie przed wilgocią, a jednocześnie zapobiegają zatrzymywaniu powietrza. Znacząco wzrasta wydajność izolacji akustycznej i cieplnej. I jeśli preferujesz tynkowanie dwustronne, zrobisz to murarstwo bardziej trwałe. Ponadto tynk może pełnić również funkcję powłoki dekoracyjnej.

Zanim zanurzysz się w naukę tynkowania ścian, porozmawiajmy o kilku sztuczkach, dzięki którym możesz nie tylko osiągnąć doskonały wynik, ale także dużo zaoszczędzić. Jeśli budżet rodzinny ograniczone, możliwe jest tynkowanie tylko tych powierzchni, które mają zauważalne nierówności. Specjalna uwaga daj dolną część co najmniej 15 cm od podłogi. Faktem jest, że listwa przypodłogowa ujawnia nawet najmniejsze nierówności powierzchni.

Nacinanie ścian


Aby zapobiec odpadaniu tynku, należy zadbać o dobrą przyczepność do ściany. Aby to zrobić, stosuje się do niego małe nacięcia. Ale lepiej jest pokryć drewniane ściany specjalną siatką. Za pomocą zbrojenia można uniknąć powstawania pęknięć. Jest siatka metalowa i plastikowa. Pierwsza ma znaczenie przy wyrównywaniu ścian, które są zbyt krzywe, gdy grubość tynku przekracza 4 cm. Taka gruba warstwa może odchodzić natychmiast po wyschnięciu. Plastikowa siatka mniej trwały i służy tylko do wykańczania warstwą o grubości nie większej niż 2 cm.

Czasy, gdy tynk był mieszanką wapna i piasku, mamy już dawno za sobą. Teraz przyjrzymy się głównym rodzajom tynków, biorąc pod uwagę ich zalety i wady. Takie mieszanki dzielą się na elewacyjne i mieszanki do prac wewnętrznych. Te pierwsze wyróżniają się wytrzymałością i trwałością oraz mają wystarczającą odporność na wilgoć i mróz. Kolejną zaletą jest odporność na promieniowanie ultrafioletowe. Tynk stosowany do wykończenia wnętrz podlega mniej rygorystycznym wymaganiom. W tym przypadku ważniejsze jest, aby materiał był przyjazny dla środowiska, dlatego lepiej jest preferować mieszaniny na bazie wody.

Ściany pokryte tynkiem dekoracyjnym


Tynk może być prosty i dekoracyjny. Pierwszym zadaniem jest wypoziomowanie ścian i przygotowanie ich do dalszego malowania lub tapetowania. Ale dekoracyjny jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie projektu pokoju. Istnieją również specjalne mieszanki, które się różnią specjalne właściwości na przykład odporność na kwasy. Proste mieszanki, w zależności od składu, dzielą się na cementowo-piaskowy, gipsowy i cementowo-wapienny. Prawie każdą powierzchnię (kamień, cegła, pustaki żużlowe lub gazobeton) można tynkować zaprawami cementowymi. Zaprawy piaskowe nadają się do pracy w każdym pomieszczeniu, natomiast zaprawy wapienne można stosować tylko w pomieszczeniach o normalnej wilgotności.

Za pomocą tynku gipsowego można osiągnąć więcej Wysoka jakość powierzchni, ale ma pewne ograniczenia. To rozwiązanie nie toleruje kontaktu z cementem i boi się wysoka wilgotność. Część tynk dekoracyjny obejmuje zarówno naturalne, jak i sztuczne składniki, natomiast bazą jest cement, wapno, akryl, lateks. Zwykle do takiej mieszanki natychmiast dodaje się wymagany kolor, a wtedy ściany nie wymagają dodatkowego malowania. Za pomocą takiego tynku najłatwiej go naśladować różne materiały, zaczynając od kamień naturalny a kończąc na tekstyliach i skórze. Relief powierzchni zależy od wielkości wypełniacza.

Teksturowane są zwykle sprzedawane na sucho lub gotowe, a kwestia prawidłowego tynkowania jest rzadko brana pod uwagę, ponieważ proces jest dość prosty. W pierwszym przypadku konieczne jest rozcieńczenie proszku wodą w proporcjach wskazanych na etykiecie. Ale dzięki przygotowanemu rozwiązaniu możesz natychmiast tynkować ściany. Praca nie sprawi żadnych trudności, a koszt materiału sprawi ci przyjemność. Jeden z najnowsze powłoki– stado. Składa się z 3 warstw. Najpierw na ścianę nakłada się klejową bazę, na którą mocowane są specjalne kłaczki lub, jak się je nazywa, wióry. Podsumowując, następuje powłoka lakiernicza. Zapewnia niezawodną ochronę powierzchni przed wpływami zewnętrznymi.

Jest również Tynk wenecki. W przeciwieństwie do większości typów mieszanki dekoracyjne sprawia, że ​​powierzchnia jest idealnie gładka. Nie wpływa to jednak wcale negatywnie na wygląd pomieszczenia, a nawet odwrotnie. Mieszanka zawiera mąkę marmurkową i przy jej pomocy jest łatwa do naśladowania różne rasy kamień Roztwór nakłada się kilkoma cienkimi warstwami, dzięki czemu ściana sprawia wrażenie świecącej. Pracy z takim rozwiązaniem ciężko jest się nauczyć, więc jeśli wolisz takie rozwiązanie, lepiej zaufaj profesjonalistom. Jest to proces pracochłonny, ponieważ każda warstwa wymaga również wysokiej jakości polerowania. Na uwagę zasługuje również ten rodzaj tynku, zwany sgraffito.

W tym przypadku ściana zostanie ozdobiona niezwykłą reliefową powłoką ze wzorem, a nawet wzorem. Tej technologii również nie można uznać za prostą. Na powierzchnię nakłada się kilka warstw inny kolor i aby uzyskać pożądaną ozdobę, niektóre części są usuwane.

Powiedzmy kilka słów o specjalnych mieszankach; są one najczęściej używane do wykańczania przedsiębiorstw, warsztatów i laboratoriów. Materiały kwasoodporne bazują na ciekłym szkle potasowym. Jednak materiał ten boi się kontaktu z powietrzem, dlatego nakłada się na niego warstwę zwykłej zaprawy piaskowo-cementowej. I tu główny składnik Tynk ochronny RTG – koncentrat barytu. Ten tani sposób ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim, ale podczas pracy z taką mieszaniną należy wziąć pod uwagę pewne zasady. Po pierwsze, zabrania się łączenia tego tynku, więc zastosuj osłona ochronna powinien natychmiast pokryć całą ścianę. Po drugie, prace można wykonywać wyłącznie w temperaturach powyżej 15°C.

Wyrównujemy ściany własnymi rękami - jak dotrzymać terminu

Przejdźmy od teorii do praktyki i przyjrzyjmy się, jak prawidłowo tynkować ściany zwyczajne rozwiązanie. Są dość kapryśne, dlatego lepiej powierzyć ich wykonanie profesjonalistom, a nauka pracy z tynkiem gipsowym lub zaprawą cementową jest łatwa.

Instrukcja tynkowania ścian

Krok 1: Prace przygotowawcze

Nie ma znaczenia, z czym pracujesz, gipsem, wapnem czy tynk cementowy proces należy rozpocząć od przygotowania pomieszczenia. Najlepiej całkowicie uwolnić go od mebli. Jeśli nie jest to możliwe, należy przynajmniej przesunąć wszystkie pozostałe rzeczy na środek, aby zapewnić sobie łatwy dostęp do ścian. Następnie przykrywamy je folią, aby zabezpieczyć je przed roztworem. Pamiętaj, aby się martwić wykładziny podłogowe, bo czyszczenie zaschniętej zaprawy nie należy do najprzyjemniejszych. Przykryj podłogę folią, możesz ją wypełnić i trociny zabezpieczą również powłokę przed przylegającym tynkiem.

Krok 2: Czyszczenie powierzchni

Teraz musisz przygotować same ściany. Starannie usuwamy stare tapety, wybielacze i inne pokrycia. Jeśli tapeta papierowa dobrze sklejone, należy je zwilżyć, a następnie usunąć za pomocą szczotki drucianej lub skrobaka. Aby oczyścić ściany stary wybielacz Z przy minimalnym wysiłku, należy nałożyć na nią płynną pastę i poczekać, aż stwardnieje. Następnie bierzemy metalową szpatułkę i usuwamy obie warstwy jednocześnie.

Krok 3: Przygotowanie ścian

Jeśli na powierzchni zostaną znalezione pęknięcia lub odpryski, należy je naprawić. Do tej operacji będziemy potrzebować noża, dłuta lub szlifierki, jeśli mówimy o dużych defektach. Cegła i powierzchnie betonowe wymagają wstępnej tapicerki. Po tej operacji ściana uzyska relief, co będzie miało bardzo pozytywny wpływ na przyczepność. Nacięcia można wykonać za pomocą siekiery lub dłuta. Ale drewniane ściany pokryte są specjalną metalową siatką. Jeśli możliwości materiałowe są ograniczone, możesz wykonać siatkę z gontów (cienką listwy drewniane). W tym przypadku bardzo ważne jest, aby wbić gwoździe tylko w połowie długości, a pozostałą część po prostu zagiąć szczypcami.

Krok 4: Instalacja sygnalizatorów

Bez specjalnego projektu, a mianowicie latarni, nie będzie możliwe uzyskanie idealnie płaskiej powierzchni. W tym akapicie przyjrzymy się, jak zainstalować najprostsze punkty orientacyjne. Będziemy potrzebować poziomu budynku, pionu, żyłki, śrub z kołkami, młotka i, co najważniejsze, profilu sygnalizacyjnego. Najpierw za pomocą pionu i poziomu sprawdź pionowość ściany. Następnie wbijamy 1 kołek w każdym rogu i, jeśli to konieczne, wkręcamy wkręty samogwintujące. Następnie rozciągamy żyłkę w pionie. Jest przymocowany do górnych i dolnych kołków. Następnie co 60–75 cm napinamy żyłkę w pozycji poziomej. W takim przypadku konieczne jest ścisłe skupienie się na nitkach rozciągniętych pionowo.


Na koniec przeprowadzana jest instalacja sygnalizatorów. Dzięki temu, że osiadają na roztworze, łatwo jest docisnąć konstrukcję lub wręcz przeciwnie, lekko ją wypchnąć. Najważniejsze jest przeprowadzenie wszystkich procedur, zanim mieszanina straci swoją plastyczność, jest to szczególnie prawdziwe podczas pracy z tynkiem gipsowym, który bardzo szybko twardnieje. Odsłonięty profil powinien lekko dotykać żyłki, ale w żadnym wypadku go nie odsuwać. Na koniec możesz użyć poziomu, aby sprawdzić, jak poprawnie zainstalowano sygnalizatory.

Krok 5: Przygotowanie rozwiązania

Przygotowanie mieszanek cementowych, wapiennych i gipsowych to prosty proces, jeśli znasz zawiłości. Przykładowo zaprawy cementowe należy zużyć w ciągu godziny, w przeciwnym razie zaczną twardnieć, a ich plastyczność i przyczepność do podłoża znacznie się pogorszą. Jeśli zdecydujesz się otynkować dom mieszanką gipsową, należy ją przygotować w małych porcjach, ponieważ... gips wiąże szybciej niż cement. Zazwyczaj proporcje i sposób przygotowania podane są na opakowaniu suchej mieszanki. Jednak teraz przyjrzymy się najpopularniejszym rozwiązaniom. Wapień składa się z zaprawy piaskowo-wapiennej stosowanej w proporcji 3:1. Do ciasta wapiennego można dodać suchy gips (3:1). Klasyczny zaprawa cementowa składa się z piasku i cementu. Stosunek zależy od marki tego ostatniego. Mieszanki cementowo-wapienne zwykle zawierają piasek, cement i moździerz. Proporcja składników wynosi 5:1:1.

Krok 6: Spryskaj

Zobaczmy teraz, jak prawidłowo tynkować. Technologia nakładania mieszanek gipsowych i zapraw cementowych jest nieco inna. Teraz będziemy szukać wersja klasyczna. W tym przypadku tynk nakłada się w 3 warstwach. Najpierw przygotowaną zaprawę cementową rozprowadza się na powierzchni pacą. Grubość tej warstwy sięga 9 mm, ale jeśli mówimy o powierzchni cegły, to nie powinna być większa niż 5 mm. W tym przypadku mieszanina jest przygotowywana kremowo.

Krok 7: Podkład

Po odczekaniu, aż pierwsza warstwa wyschnie, można nałożyć kolejną. Przygotowujemy roztwór przypominający ciasto i nakładamy go za pomocą pacy lub pacy. W tym przypadku tynk można albo nałożyć i wcierać powyższymi narzędziami, albo od razu nałożyć na pacę i wcierać. Pomiędzy górną krawędzią narzędzia a ścianą powinna znajdować się szczelina około 10 cm, a przeciwnie, dolna krawędź powinna ściśle przylegać. Ruchy są ostre i zygzakowate, wykonywane od dołu do góry. W ten sposób można wyrównać wszelkie zagłębienia i nierówności. Grubość tej warstwy nie powinna przekraczać 10 mm.

Krok 8: Przykrycie

Jest to ostatnia najcieńsza warstwa, o grubości nie większej niż 4 mm. Nakłada się go przed wyschnięciem podkładu. Jeśli przegapiłeś czas, poprzednią warstwę należy dokładnie zwilżyć wodą za pomocą pędzla. Pokrycie jest tylko rozsmarowane i aby rozwiązanie było wygodne w użyciu, musi być kremowe. Gdy mieszanina trochę stwardnieje, wyrównujemy powierzchnię pacą lub linijką, przesuwając narzędzie okrężnymi ruchami od dołu do góry.


Czyn generalny remont mieszkaniu, biurze czy domu na pewno spotkasz się z koniecznością wykonania prac tynkarskich. Proces ten jest bardzo pracochłonny i wymaga profesjonalnych umiejętności. Dlatego lepiej powierzyć tę pracę specjalistom. Ale jeśli, aby zaoszczędzić budżet na naprawę, zdecydujesz się na samodzielne wykończenie ścian, to przed wymieszaniem zaprawy przeczytaj informacje podane w naszym artykule, kompletny przewodnik na tynkowaniu ścian własnymi rękami.

Tynkowanie ścian można wykonać na kilka sposobów.

  1. W samolocie, zgodnie z zasadą (bez latarni). Ta opcja jest odpowiednia, jeśli ściany są ogólnie dość gładkie, bez spadków i silnych odchyleń.
  2. Wyrównanie ścian według latarni. Druga metoda jest odpowiednia, jeśli ściany mają znaczne odchylenia i nierówności.

Wymagania dotyczące gipsu

Podstawowe wymagania dotyczące jakości prac tynkarskich określone są w SNiP III-21-73. Znajomość ich jest szczególnie ważna, jeśli zdecydujesz się nie wykonywać pracy samodzielnie, ale zatrudnić pracowników. Jakość pracy jest podzielona na 3 części: dla tynku prostego, ulepszonego i wysokiej jakości.

  1. W przypadku prostego tynku dopuszczalne są odchylenia pionowe nie większe niż 3 mm na 1 m, ale nie większe niż 15 mm na całej wysokości pomieszczenia. Zatem maksymalne odchylenie ściany dla sufitów o wysokości 2,5 m wynosi 7,5 mm. Gładkie nierówności są dopuszczalne na każde 4 metry kwadratowe. m. - nie więcej niż 3 sztuki. Ich wysokość i głębokość nie powinna przekraczać 5 mm. W poziomie maksymalne odchylenie wynosi 3 mm na 1 m.
  2. SNIP dla ulepszonego tynku wymaga ściślejszego przestrzegania tolerancji. W pionie - nie więcej niż 2 mm na 1 m, ale nie więcej niż 10 mm na całej wysokości pomieszczenia. Dopuszczalna jest obecność gładkich nierówności - nie więcej niż 2 sztuki. za 4 mkw. m., głębokość mniejsza niż 3 mm. Na każdy metr w poziomie dopuszczalne jest odchylenie nie większe niż 2 mm.
  3. Najbardziej rygorystyczne wymagania SNIP dotyczą wysokiej jakości tynku. Odchylenia pionowe powinny być mniejsze niż 1 mm na 1 m, ale nie większe niż 5 mm na wysokość pomieszczenia. Maksymalna dopuszczalna obecność 2 nierówności na 4 metry kwadratowe. m., głębokość mniejsza niż 2 mm. W odległości 1 m w poziomie dopuszczalne jest odchylenie nie większe niż 1 mm.

Wyrównywanie ścian za pomocą latarni


W ten sposób można usunąć znaczne nierówności w ścianie. Profile sygnalizacyjne posłużą jako ogranicznik, dzięki czemu prace zostaną wykonane idealnie równomiernie z tolerancją 1 mm/m2.

Koszt pracy

Cena za prace tynkarskie wynosi od 600 rubli. na mkw. m. Obliczmy, ile możesz zaoszczędzić, jeśli nie zatrudnisz pracowników.

Przede wszystkim musisz kupić wiertarkę udarową i poziomicę o długości 2 m. Całą resztę Materiały eksploatacyjne zostaną wskazane poniżej. Na wszystkie te akcesoria wystarczy 6000 rubli, więc zaoszczędzisz po wyrównaniu jednej ściany o powierzchni 15 metrów kwadratowych. M.

Jeśli potrzebujesz wypoziomować ściany o powierzchni 90 metrów kwadratowych. m., wtedy oszczędności wyniosą co najmniej 30 000 rubli! Całe narzędzie będziesz mieć na zawsze, a jeśli już je masz, to grzechem byłoby z niego nie skorzystać. Jeśli sami tynkujemy ściany, z pewnością będziemy pewni ich jakości.

Wybór mieszanki do tynku

Aby lepiej zrozumieć proces wyrównywania ścian, spójrz na tynk:


  • Ostatnim etapem jest spoinowanie tynku. Aby to ułatwić, lepiej rozpocząć fugowanie przed wyschnięciem roztworu. Aby to zrobić, należy rozcieńczyć tynk małymi porcjami do rzadszej konsystencji. Zwilżyć przed spoinowaniem mały obszarściany mają około 1 metr kwadratowy.
  • Nałóż roztwór na malkę i rozprowadź cienka warstwa. Następnie wypoziomuj ten kwadrat młotkiem pod kątem 45 stopni, stosując silny nacisk.
  • Kontynuuj wygładzanie kwadratu, aż roztwór przestanie gromadzić się na mące, usuwając jednocześnie jego nadmiar. Powierzchnia powinna być płaska i gładka.
  • Powtórz te kroki, ale wygładź każdy nowy kwadrat nachodzący na poprzedni. Staraj się pracować bez przerw, rozpraszając się jedynie mieszaniem roztworu.

Notatka! W przypadku układania płytek minimalna warstwa tynku powinna wynosić 10 mm. Ponadto nie ma potrzeby fugowania, ponieważ dla maksymalnej przyczepności płytek do ściany konieczne będzie utworzenie sztucznych nierówności.

Wynik pracy pokazano na zdjęciu:

Tynkowanie fasad

Tynkowanie ścian zewnętrznych (fasad) za pomocą latarni morskich wykorzystuje prawie tę samą technologię, co wewnątrz. Najważniejsze tutaj jest przestrzeganie reżimu temperaturowego. Temperatura na zewnątrz powinna być powyżej zera.

W przypadku elewacji zwykle stosuje się mieszankę na bazie cementu i piasku. Dla większej trwałości można przymocować do elewacji metalowa siatka i nałóż na niego gips. Szczególnie ważne jest zastosowanie siatki, jeśli ściany domu wykonane są z cegły silikatowej.

Przyjrzeliśmy się szczegółowo, jak prawidłowo tynkować ściany za pomocą sygnalizatorów. Teraz możesz wykonać tę pracę samodzielnie, bez żadnych problemów. Nie zniechęcaj się, jeśli nie uda Ci się za pierwszym razem, wszystko przychodzi wraz z doświadczeniem, a na pewno nauczysz się, jak idealnie wyrównać ściany. Zalecamy również przeczytanie naszego artykułu na temat.

Tynkowanie ścian to żmudna i żmudna praca ciężka praca. Aby to osiągnąć, zwykle używają specjalne związki, najczęściej na baza gipsowa. Ponadto, aby uzyskać wynik wysokiej jakości, bardzo ważne jest przestrzeganie prawidłowa kolejność proces: przebiega w kilku etapach.

Tynkowanie ścian to zadanie wymagające od wykonawcy specjalnej wiedzy, umiejętności i zdolności. Odpowiednie wypoziomowanie ścian ułatwi proces tapetowania i znacząco usprawni wygląd lokal. Tego rodzaju pracę można wykonywać samodzielnie, ale częściej powierza się ją mistrzom. W każdym razie podczas wykonywania tej procedury będziesz musiał wziąć pod uwagę pewne niuanse.

O CZYM NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY TYNKOWANIU ŚCIAN?

Aby uzyskać wynik wysokiej jakości (idealnie gładkie ściany), potrzebujesz 4 elementów sukcesu:

  • doświadczony mistrz tynkarski;
  • wysoka jakość mieszanka gipsowa(należy dokładnie przeczytać jego skład i producenta);
  • właściwe przygotowanie roztworu;
  • odpowiednie warunki przechowywania masy tynkarskiej przed przystąpieniem do pracy (niedopuszczalne jest zawilgocenie).

Ponadto musisz jasno zrozumieć cel, dla którego ściany tego lokalu wykończony tynkiem. Tynkowanie ścian pod tapetą to nieco inna sytuacja niż tynkowanie ścian łazienki pod płytkami. W w tym przypadku należy odpowiednio otynkować ściany tynkiem gipsowym, aby główny wystrój (płytki lub tapeta) się przykleił.

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ MIESZANKĘ TYNKOWĄ?
Najlepszy sposób tynkowania ścian zależy od portfela właściciela domu, a także od charakterystyki pomieszczenia, w którym należy dokonać naprawy. Ponadto ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego warto tynkować ściany - na tapetę, płytki lub po prostu malowanie.

Którego tynku lepiej użyć? Najpierw musisz wiedzieć, że tynk może być suchy lub mokry. Po drugie, istnieją trzy rodzaje tynków suchych i mokrych:

  • zwyczajny (właściwie kompozycja do wyrównywania ścian);
  • dekoracyjne (kolorowe, terazytowe lub kamienne);
  • specjalny.

Bardzo tania opcja - tynk wapienny. Ale ta opcja jest niestety krótkotrwała i nadaje się tylko do tynkowania ścian wewnątrz budynku. Część zewnętrzna jest otynkowana innym składem. Ponadto wapno absolutnie nie nadaje się do łazienki. Faktem jest, że wapno boi się wilgoci.

Główne zalety tynki gipsowe- dobra izolacja akustyczna i cieplna. Jest to tworzywo sztuczne, w którym rzadko tworzą się pęknięcia. Tynk ten szybko schnie i twardnieje. Na to wystarczy kilka godzin.

Niestety takie mieszanki nie są wystarczająco odporne na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Przed tynkowaniem ścian tynkiem gipsowym należy przestudiować wszystkie cechy pomieszczenia. Jednocześnie możesz ozdobić ściany Rotbandem (popularnym tynkiem gipsowym) nawet w łazience.

CIEKAWY!

Cement jest opcja uniwersalna do tynkowania ścian wewnątrz i na zewnątrz. Głównymi zaletami materiału jest odporność na wilgoć i zmiany reżim temperaturowy. Można nim także tynkować ściany łazienki przed ułożeniem płytek. Zaleca się go wybrać, jeśli właściciele nie wiedzą, który tynk suchy lub mokry jest najlepszy do wykończenia ścian wewnętrznych lub zewnętrznych.

Ponadto wielu użytkowników interesuje, jak szybko wyschnie nałożony tynk. Z tego punktu widzenia praktyczne są mieszanki cementowo-gipsowe. Ponadto należy przeczytać na torbie lub wiadrze z mieszaniną, w jakiej temperaturze mieszanina wysycha najszybciej.

ODMIANY SUCHEGO TYNKU
Suchy tynk może być:

  • prosty;
  • ulepszony;
  • wysoka jakość

Jakość suchego tynku zależy od różnic. Normalny - z różnicami nie większymi niż 3 mm, ulepszony - z różnicami nie większymi niż 2 mm. W wysokiej jakości dopuszczalne są różnice maksymalnie 1 mm.

Prosty najczęściej wykańczany jest w magazynach, piwnicach i innych pomieszczeniach użytkowych, drugi wykorzystywany jest w instytucjach publicznych – szpitalach i szkołach. Ale ściany budynków mieszkalnych są wykończone wysokiej jakości.

JAK TYNKOWAĆ ŚCIANY WŁASNYMI RĘKAMI?
Aby wiedzieć, jak prawidłowo tynkować ściany własnymi rękami, możesz przeczytać wiele wskazówek w Internecie.

Wszystko sprowadza się jednak do dwóch opcji:

  • tynkowanie na latarniach
  • tynkowanie bez latarni.

Tynkowania ścian może nauczyć się każdy, choć dla początkującego będzie to trudniejsze niż dla zawodowego tynkarza.

Podjęcie decyzji jak i czym otynkować ściany w łazience pod płytkami lub ścianami salony Przed tapetowaniem ważna jest prawidłowa ocena jakości istniejącej powierzchni.

Aby samodzielnie tynkować ściany, konieczne będzie nałożenie roztworu w trzech warstwach. Powstały nadmiar usuwa się za pomocą trapezowej szpatułki. Będziesz musiał go kupić przed tynkowaniem ścian z dowolnego materiału własnymi rękami.

W każdym razie rozwiązanie należy nakładać niezwykle ostrożnie.

Tynkowanie bez latarni
Tynkowanie w płaszczyźnie (za pomocą reguły) jest dobra opcja, jeśli ściany są stosunkowo gładkie. Jeżeli na ścianach występują poważne nierówności, wykonawca nie ma innego wyjścia, jak otynkować ściany zgodnie z latarniami. Dzięki profilom sygnalizacyjnym nierówności eliminowane są z dokładnością do 1 mm/m2.

Tynkowanie bez sygnalizatorów Zwykle stosuje się do tego sygnalizatory metalowe, chociaż można również tworzyć sztuczne tynki. W drugim przypadku można zapisać mieszankę tynków (warstwa z żelaznymi latarniami będzie wynosić co najmniej 6 mm).

Przed tynkowaniem ścian z betonu komórkowego należy upewnić się, że mieszanka tynków jest dla nich idealna. Materiał ten jest przyjazny dla środowiska, przepuszcza tlen do i z pomieszczenia dwutlenek węgla dlatego wybór tynku należy podejmować odpowiedzialnie.

Technologie tynkowania ścian z bloczków piankowych, pianobetonu oraz sposoby tynkowania betonowe ściany, niewiele się od siebie różnią. Ważne jest, aby wybrać tylko odpowiednią mieszankę. Technologie tynkowania ścian drewnianych są również podobne.

Sposób tynkowania ścian z cegły zależy od położenia wykańczanej powierzchni. Beton i inne materiały odporne na wilgoć nadają się z zewnątrz, ale tynkowanie ceglanych ścian wewnątrz domu jest również dopuszczalne za pomocą mieszanek gipsowych.

Metodyka tynkowania ścian zaprawa cementowo-piaskowa, jest podobny do metod pracy z innymi produktami do wykończenia ścian. Najważniejsze jest, aby dodać wymagana ilość woda.

Jak tynkować ściany za pomocą sygnalizatorów?
Wielu użytkowników szuka wskazówek, jak tynkować ściany bez latarni. Tutaj musisz określić grubość warstwy i jakość powierzchni na podstawie wzroku. Ta metoda jest odpowiednia dla stosunkowo gładkie powierzchnie. W ten sposób drobne niedoskonałości zostają wygładzone.

Otynkowane ściany są już wykończone wybraną farbą, tapetą lub płytkami – zależy to od przeznaczenia pomieszczenia i pragnień właściciela.

Podczas procesu renowacji musimy stawić czoła wielu przeszkodom, a jedną z najtrudniejszych jest wyeliminowanie mankamentów podstawowych powierzchnia ściany. Tynkowanie ścian to nadal przyjemność, jednak początkującym przypomina to wędrówkę po siedmiu kręgach piekła: czasami bardzo trudno jest osiągnąć zamierzony efekt, szczególnie jeśli masz we krwi skłonność do perfekcjonizmu i wszelkie niedociągnięcia wydają Ci się prawdziwa katastrofa. Jeśli jednak znasz wszystkie zawiłości skrupulatnego wyrównywania ścian i konsekwentnie wykorzystujesz swoją wiedzę w praktyce, po konwencjonalnej złożoności nie będzie śladu. Tynkowanie ścian własnymi rękami to operacja naprawcza dostępna dla każdego, a po przeczytaniu tego materiału łatwo się o tym przekonasz.

Do czego służy gips? Wymagania dotyczące powierzchni


Powierzchnie są różne, ale wymagania dla nich są dość specyficzne, biorąc pod uwagę standardy określone w oficjalnych dokumentach. Według nich dopuszczalne odchylenia pionowo i poziomo powinno być:

  • Dla lokale niemieszkalne - nie więcej niż 3 milimetry na 1 metr;
  • do fasad- nie więcej niż 2 milimetry na 1 metr;
  • na lokale mieszkalne- nie więcej niż 1 milimetr na 1 metr.




Tynk pomaga jedynie dostosować ściany do istniejących standardów. Oczywiście osiągnięcie idealnej powierzchni jest trudne, ale ta misja nie jest niemożliwa: jeśli znasz wszystkie zawiłości operacji, osiągnięcie tego jest całkiem możliwe dobry wynik, nawet jeśli robisz wszystko sam po raz pierwszy. Oczywiście czas wyrównywania zależy bezpośrednio od stopnia nierówności ściany, a także od obecności na niej różnych wad. Na przykład pęknięcia, pleśń, skrawki starego materiału.


Oprócz bezpośredniego celu operacja ta pozwala również uzyskać kilka innych korzyści:

  • zwiększenie zdolności ściany do przepuszczania przez siebie nadmiernego parowania, regulując w ten sposób poziom wilgotności w pomieszczeniu;
  • poprawa właściwości izolacyjne projekty;
  • ochrona drewniane podstawy od zapalenia;
  • wzmacniające właściwości hydrofobowe powierzchni.




Nie da się pominąć etapu żmudnego tynkowania ścian, nawet jeśli się tego używa konstrukcja z płyt gipsowo-kartonowych(przeczytaj o tym, jak przymocować płytę gipsowo-kartonową do ściany). W tym przypadku warto mówić o szybkim, tzw startowy wyrównanie, a następnie zagruntowanie ściany.



Czy są jakieś negatywne punkty? Główne błędy nowicjuszy


W każdym biznesie negatywne aspekty są nieuniknione, a tynk tego rodzaju nie jest wyjątkiem. Jednak na Pusta przestrzeń nie pojawiają się i są jedynie efektem typowych błędów, najczęściej charakterystycznych dla początkujących. Skoncentrujmy się na tym.

Możliwe pęknięcia

Do głównych powodów ich pojawienia się należą:

  • naruszenie zalecanego reżimu temperaturowego podczas pracy;
  • nieprzestrzeganie czasów suszenia.




Jeśli tynkujesz ściany po raz pierwszy, to głównym przykazaniem dla Ciebie jest: nie spiesz się . Dotyczy to nie tylko manipulacji szpatułką, ale także innych, pozornie drugorzędnych aspektów pracy. Dlatego podczas obróbki elewacji należy pamiętać, że temperatura powinna zawsze być powyżej zera. W ten sam sposób należy ściśle monitorować czas utwardzania roztworu. Zwykle taka informacja jest zawarta na opakowaniu, ale ostatecznie dokładny czas zależy od grubości nałożonej warstwy, podstawowa podstawa poziom materiału i wilgotność w pomieszczeniu.

Naruszenie przepisów budowlanych

Nie zdarza się to tak często, jak pęknięcia na powierzchni, ale się zdarza. Jest to zwykle spowodowane nadmierną warstwą tynku. Oczywiście nie stosuje się go dla „dobrego życia” - do skorygowania bardzo poważnych usterek w ścianie, ale w pogoni za zadowalającym efektem czasami trzeba przymknąć oko na obowiązujące standardy. Dobrze, jeśli nie ma konsekwencji. Ale co jeśli jest odwrotnie?

Szybkie zanieczyszczenie powierzchni

Niektóre rodzaje wykończeniowych tynków strukturalnych mają „niesamowitą” zdolność dosłownie przyciągania brudu i kurzu. Wszystko byłoby dobrze, ale czasami nawet staranne czyszczenie nie pomaga sobie z tym poradzić. Co robić? Najlepiej taką ścianę polakierować lub woskować. Oczywiście należy to zrobić z wyprzedzeniem - z czego początkujący nawet nie zdają sobie sprawy.

Wysokie zużycie mieszanki

Aby osiągnąć perfekcję gładkie ściany, czasami trzeba poświęcić nie tylko dużo czasu, ale także dużo materiału. Bezzasadnie wysokie zużycie materiału jest konsekwencją nieprawidłowej techniki poziomowania. Nie mniej ważne jest energiczne rozcieranie szpachelką tynku na ścianie; nie mniej ważny jest wybrany kierunek i nawet położenie szpatułki, ale o tym porozmawiamy w dalszej części rozdziału o technice bezpośredniej.

4 rodzaje tynków. Jak wybrać odpowiednią mieszankę?


Wybór tynku do ścian samopoziomujących zawsze wiąże się z szeregiem ważnych czynników, z których każdy wpływa na ostateczną decyzję:

  • wewnętrzny lub zewnętrzny charakter pracy;
  • odchylenia pionowe i poziome w milimetrach;
  • rozpoczęcie lub sposób wykończenia aplikacja;
  • mokra lub sucha wersja nakładania tynku.


Wszystkie znalezione w sklepy budowlane opcje można podzielić na 4 duże grupy (a także 6 rodzajów tynków dekoracyjnych). Kryterium ich doboru jest rodzaj składnika bazowego użytego do wykonania bazy spoiwa, a także charakter wypełniacza.

Cement

  • na bazie cementu, z dodatkiem piasku;
  • wysoka wytrzymałość.
  • niska cena.


Jeśli stoisz przed zadaniem tynkowania ścian na zewnątrz, możesz bezpiecznie zaznaczyć tę opcję. Jest jednak całkiem skuteczny do wyrównywania wewnętrznych powierzchni ścian, ale w niektórych przypadkach wykazuje słabą przyczepność do betonu. Poza tym stosując taki tynk należy być przygotowanym na najbrudniejsze naprawy w życiu: cement osadza się na podłodze i jest trudny do zmycia, czasami osadza się w powietrzu i przedostaje się do Drogi oddechowe, które mogą powodować alergie, dławiący kaszel i silne podrażnienie.

Cementowo-wapienny

  • na bazie cementu, z dodatkiem wapienia;
  • opcja uniwersalna;
  • przystępna cena.




Podobna opcja, tylko ze znacznie większymi możliwościami wysoka przyczepność. Świetnie sprawdza się zarówno przy elewacjach, jak i przy wyrównywaniu wnętrz. Doświadczeni rzemieślnicy W przypadku warstw większych niż 2 centymetry zaleca się stosowanie siatki wzmacniającej. W ten sposób unikniesz zbyt dużego skurczu.


Jedną z głównych wad tej mieszaniny jest długoterminowy suszenie - do kilku miesięcy, jeśli mówimy o połączeniu wyrównania początkowego i końcowego. Zwracamy również uwagę na potrzebę środków ochronnych podczas tynkowania ścian własnymi rękami: pył wapienny ma zły wpływ na organizm ludzki.



Gips

  • na bazie gipsu, z dodatkiem piasku lub wapna;
  • bardzo łatwy w użyciu;
  • nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności;
  • dopiero rozpoczynam wyrównywanie.


Stosując mieszankę na bazie gipsu, uzyskujesz doskonałą przyczepność do powierzchni. Stosować tynk gipsowy do ścian własnymi rękami - to przyjemność: nic się nie brudzi, szybko schnie, a potem nie pęka i nie kurczy się. Jednak z powodu Charakterystyka wydajności gips, stosowanie takiej mieszanki jest niepożądane w pomieszczeniach o niestabilnym poziomie wilgotności. W związku z tym surowo zabrania się wyrównywania nim fasad - prace wewnętrzne lecz tylko.


Najczęściej stosuje się tynk gipsowy szybka naprawa wady ścian i późniejszy montaż wykończenia. Na przykład, panele pcv lub płytek ceramicznych.

Glina

  • na bazie gliny, z dodatkiem piasku lub wapna;
  • niewygodny w użyciu;
  • daje silny skurcz.


Obecnie zastosowanie tego typu tynków do wyrównywania ścian w pomieszczeniach mieszkalnych jest mocno ograniczone ze względu na niestabilność materiału budowlanego, a także skłonność do zarysowań i odpadania.

Nazwa Podstawa i cel Konsumpcja Cena
KNAUF Rotband 8,5 kg na 1 m2 m z warstwą do 10 mm 410 rubli za 30 kg
Gips Veber Vetonit Profi wyrównywanie na bazie gipsu 8,5-10 kg na 1 mkw. m z warstwą do 15 mm 390 rubli za 30 kg
Formana 61 podstawowy na bazie cementu, do prac wewnętrznych i zewnętrznych 14 kg na 1 mkw. m z warstwą do 30 mm 230 rubli za 25 kg
Veber Vetonit TT40 Wylewka na bazie cementu do prac wewnętrznych i zewnętrznych 1,7 kg na 1 m2 m z warstwą do 10 mm 290 rubli za 25 kg
M100 Besto wyrównywanie na bazie cementu i wapna 18 kg na 1 m2 przy warstwie do 10 mm 120 rubli za 25 kg


Wymagane narzędzia i materiały


Jedną z zalet tynkowania ścian jest to, że na liście nie ma niespodzianek. niezbędne narzędzia i materiały.

  • wybrana mieszanka tynków;
  • wiertarka z przystawką mieszającą (perforator z wiertłem);
  • młotek;
  • kołki;
  • wkręty samogwintujące;
  • poziom;
  • kwadrat;
  • pojemnik do mieszania mieszaniny i podkładu;
  • Elementarz;
  • szczotka;
  • szpachla;
  • rękawice;
  • okulary ochronne;
  • maska ​​ochronna;
  • odzież robocza.






Do tej standardowej listy pozostaje tylko dodać spory zapas cierpliwości – to na pewno Ci nie zaszkodzi.

Przygotowanie powierzchni


Etap pracy, na który wiele osób patrzy z góry – i to zupełnie na próżno. Pod wieloma względami od tego zależy ostateczny wynik. Chociaż zawsze można zrzucić winę na rozwiązanie złej jakości – tak zawsze jest łatwiej. Jednak charakter przygotowania powierzchni w każdym indywidualnym przypadku może być inny – należy wziąć pod uwagę materiał, z którego się składa.



Cegła

  1. usunięcie starego materiału poprzez zwilżenie, a następnie metodyczne opukiwanie młotkiem po szpatułce;
  2. oczyszczoną powierzchnię traktuje się szlifierką lub zwykłą szczotką z żelaznym włosiem;
  3. pogłębienie szwów między cegłami dla lepszej absorpcji tynku i optymalnej przyczepności;
  4. całkowicie oczyścić powierzchnię wilgotną gąbką;
  5. Nałożyć 2 warstwy podkładu o działaniu antyseptycznym, drugą nakładać nie wcześniej niż wyschnięcie pierwszej.











Beton

  1. za pomocą żelaznej szczotki oczyścić zwilżoną powierzchnię z warstwy starego materiału lub pokryć ją masą klejącą i energicznie zeskrobać szpatułką;
  2. na oczyszczonej już ścianie wykonać niewielkie nacięcia, co znacząco poprawi przyczepność tynku do trwałego podłoża;
  3. Elementarz głęboka penetracja- najlepiej, jeśli jest to kontakt konkretny.









Drzewo

  1. przykryj podłogę folią ochronną;
  2. opukać młotkiem całą powierzchnię ściany - niektóre fragmenty stary tynk sami spadną na podłogę;
  3. Ostrożnie podważ pozostałe części szpatułką i usuń je samodzielnie;
  4. usunąć stare gonty - poszycie dla lepszej przyczepności mieszanki do podłoża;
  5. potraktuj całą ścianę podkładem głęboko penetrującym;
  6. wbij nowe gonty po przekątnej w ścianę - będzie służyć jako latarnia morska, eliminując nierówności;
  7. potraktuj całą ścianę wraz z gontami środkiem antyseptycznym do drewna;
  8. Do kolejnego etapu przystąpić dopiero gdy ściana całkowicie wyschnie.



Dlaczego wyświetlane są sygnalizatory?


Latarnie zwany profile metalowe, pełniąc rolę prowadnic podczas tynkowania nawierzchni. Cel ich stosowania jest bardzo jasny – osiągnięcie idealnej równości ściany. Oto jak pracować z sygnałami nawigacyjnymi, aby uzyskać z nich jak najwięcej:

  1. weź metalowe profile prowadzące i przymocuj je do ściany za pomocą mieszanki tynków, po wcześniejszym sprawdzeniu poziom konstrukcyjny- wybór gipsu jest ważny, ponieważ to właśnie ten materiał schnie bardzo szybko i pozwala bezpiecznie zamocować profil na wymaganym poziomie;
  2. profile prowadzące są ustawione w odstępach 1-1,5 metra;
  3. Za pomocą pionu można sprawdzić pionowe ustawienie profili.





Jeśli powierzchnia nie ma oczywistych wad, nie ma zauważalnych wgłębień ani nierówności, całkiem możliwe jest obejście się bez umieszczania latarni. Jednak w odwrotnej sytuacji ich zastosowanie pomoże Ci zaoszczędzić czas i nerwy oraz osiągnąć dobrze zaplanowany efekt.




Więcej o tym, jak prawidłowo ustawić sygnalizatory, dowiesz się z poniższego filmu.

Przygotowanie roztworu

  1. wodę wlewa się do przygotowanego pojemnika;
  2. dodać niewielką ilość zakupionej suchej mieszanki - 6-7 kielni - i wymieszać;
  3. resztę suchej mieszanki wlewa się sukcesywnie i miesza mieszadłem budowlanym;
  4. pozostawić roztwór na pięć minut i na koniec wymieszać mikserem do uzyskania pożądanej konsystencji.










Ważnym punktem jest ilość przygotowanego roztworu. Potrzebujesz dokładnie tyle, ile zużyjesz w ciągu najbliższych pięćdziesięciu minut. Przykładowo tynk cementowy po godzinie osiadania traci swoje właściwości i wykazuje przygnębiająco słabą przyczepność do podłoża. W przypadku mieszanki gipsowej powinniśmy mówić o pół godzinie - po tym czasie roztwór można bezpiecznie wyrzucić.


Należy o tym pamiętać, aby nie marnować gipsu!


Wszystkie niuanse związane z przygotowaniem rozwiązania omówiono w następnym filmie.

Podstawowy proces. 3 główne etapy


Tynkowanie ścian jest procesem złożonym ze względu na jego wieloetapową realizację. Jeśli jednak podzielisz główną operację na kilka punktów, natychmiast odkryjesz, że za pozorną złożonością kryją się na ogół proste manipulacje.

Scena 1. Pluśnięcie

Używany: zwykle szpachelka do gipsu (kielnia).
Zalecana grubość warstwy: od 4 do 10 mm w zależności od rodzaju podłoża.
Cel: wypełnienie ubytków, eliminacja zauważalnych defektów, wyrównanie rozsypanej warstwy

Technologia

  1. za pomocą szpatułki do gipsu zbierz roztwór z pojemnika i wyrzuć go na ścianę, starając się dostać do istniejących pustek;
  2. powinieneś zacząć od dołu ściany i stopniowo przesuwać się w lewo lub w prawo, wznosząc się coraz wyżej;
  3. rozwiązanie należy rzucić ostrożnie, bez niepotrzebnego fanatyzmu, na wysokość nie większą niż 1,2 metra;
  4. reguła jest ustawiona na profilach prowadzących (latarniach) i powoli unosi się przy lekkim nacisku na ścianę;
  5. tynk rozprowadza się płynnymi i pewnymi ruchami w lewo i prawo.













Etap 2. Podkładowy

Używany: szeroka i wąska szpatułka.
Zalecana grubość warstwy: aż światła prowadzące zostaną całkowicie ukryte.
Cel: nałożenie warstwy podkładowej.

Technologia

  1. drugi etap należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu zasypki początkowej i już wyrównanej warstwy;
  2. za pomocą wąskiej szpatułki roztwór pobiera się z pojemnika i przenosi do szerokiego;
  3. mieszaninę nakłada się na ścianę, starannie wyrównując wszystkie paski pozostałe po kontakcie z narzędziem.





Etap 3. Warstwa wykończeniowa (pokrycie)

Używany: wąska i szeroka szpatułka, gładsza.
Zalecana grubość warstwy: nie więcej niż 1,5-2 mm.
Cel: końcowe wyrównanie powierzchnia ściany, szlifowanie.

Technologia

  1. warstwę wykończeniową nakłada się na jeszcze wilgotną poprzednią - jeśli już wyschła, można ją zwilżyć wałkiem nasączonym wodą;
  2. aby nie przegapić wad na powierzchni, ścianę oświetla się żarówką, a każdy zmięty pasek dokładnie wyrównuje szpatułką;
  3. po wyschnięciu pacą drewnianą (plastikową) pocierać całą powierzchnię ruchem okrężnym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara;
  4. za osiągnięcia pożądany rezultat musisz docisnąć go tak mocno, jak to możliwe;
  5. na samym końcu można przyczepić materiał filcowy do pacy i dokonać końcowego przetarcia.








Abyś mógł wizualnie wyobrazić sobie cały zakres pracy, kiedy tynkowanie zrób to samściany, obejrzyj sugerowane filmy z cenna rada od profesjonalistów. Możesz im zaufać!