Podłoga samopoziomująca na drewnianej podstawie marki. Podłoga samopoziomująca na drewnianej podstawie: porady dotyczące wyboru mieszanki, proces układania samopoziomującej podłogi własnymi rękami. Przygotowanie podłoża pod jastrych

Samopoziomująca podłoga „zrób to sam” na drewnianej podstawie budzi wiele pytań. Czy to możliwe? Jak to zrobić? Co lepiej wykorzystać jako podstawę - sklejka, płyta wiórowa, płyta OSB czy tylko deski? Wszystkie odpowiedzi, których potrzebujesz, znajdziesz w naszym artykule.

Mieszanki samopoziomujące to kompozycje spoiwa cementowego lub gipsowego, wypełniaczy mineralnych oraz modyfikujących dodatków polimerowych, które poprawiają podstawowe właściwości kompozycji (szybkość utwardzania, wytrzymałość na zginanie, ściskanie i inne).

Na etykiecie producenci zwykle wskazują, że mieszanki są przeznaczone do wyrównywania i naprawy podłoży mineralnych. Są to jastrychy cementowo-piaskowe, anhydrytowe i inne, płyty betonowe, leżące pod nimi warstwy tłucznia, żużla, piasku, grunty sypkie i naturalne (ubijane).

I jak dowiedzieć się, jakie kompozycje można zastosować na płycie wiórowej i płycie OSB, drewnie i sklejce. Aby to zrobić, po prostu spójrz na instrukcje. W opisie samopoziomujących posadzek cementowych i cementowo-gipsowych należy wskazać te kategorie wśród podstaw.

W przypadku powierzchni drewnianych i blacharskich kompozycje nakłada się w warstwie od 3 do 7 cm Nie należy mylić z cienkowarstwowymi szpachlówkami gipsowymi i gipsowo-cementowymi, których grubość warstwy nie przekracza 0,2-3 cm.

Ponieważ drewno i jego pochodne (sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa, OSB, HDF) mają wysoki współczynnik sezonowych zmian wymiarów liniowych, producenci zdecydowanie zalecają stosowanie warstw oddzielających (geowłóknina, folia PE) oraz klapy obwodowej. Mówiąc najprościej - tworząc podłogę typu „pływającego”.

Jak wybrać odpowiednią mieszankę wieloskładnikową? Zobacz kompozycję. Zgodnie z ustaloną zasadą, w złożonych kompozycjach najpierw wskazuje się większy składnik. Na przykład samopoziomująca posadzka cementowo-gipsowa zawiera ponad 50% cementu portlandzkiego i mniej niż 30% gipsu. Chociaż profesjonaliści uważają kompozycje czysto cementowe za najlepszą opcję. Faktem jest, że ich siła jest znacznie wyższa niż odpowiednio w przypadku analogów, możliwe jest wykonanie bardziej trwałej i niezawodnej podłogi samopoziomującej na drewnianej podstawie.

Czy można więc wykonać wyrównanie podstawy z płyty, płyty wiórowej, płyty OSB własnymi rękami przy użyciu gotowych mieszanek? Odpowiedź brzmi tak, ale z pewnymi zastrzeżeniami:

• Wybierając mieszankę należy uważnie przeczytać instrukcję, w szczególności rozdziały „Skład” i „Rodzaje baz”.
• Uformuj podłogę typu „pływającego” za pomocą folii polietylenowej i taśmy tłumiącej. W skrajnych przypadkach ostrożnie potraktuj podłoże masą hydroizolacyjną (podkłady blokujące, impregnaty, mastyksy).

Technologia podłóg samopoziomujących „zrób to sam” na drewnianej podstawie

Do napełnienia mieszanki potrzebny będzie następujący zestaw narzędzi i materiałów:

• Szlifierka taśmowa, szlifierka planetarna (szlifierka do płaszczyzn) i/lub szlifierka kątowa. Najlepiej wypożyczyć urządzenia z serii profesjonalnej na 1-2 dni. Są mocniejsze i działają w kilku trybach;
• Drobnoziarnisty papier ścierny do szlifowania wykańczającego (od 180 do 600 sztuk), a także taśma lub dysze do szlifierki (wielkość ziarna - od 80 sztuk);
• Tarka plastikowa lub drewniana do papieru ściernego, skrobak ręczny do drobnych prac;
• Odkurzacz budowlany;
• Ściągacz do młotków i gwoździ;
• Uszczelniacz lub kit naprawczy do wypełniania pęknięć, szczelin;
• Masy hydroizolacyjne lub folia polietylenowa o grubości 150 mikronów;
• taśma tłumiąca;
• Wałek lub maklovitsa do nakładania powłoki hydroizolacyjnej;
• Szeroka szpatułka lub rakiel;
• Plastikowe wiadro lub pojemnik do mieszania roztworu;
• Mikser budowlany lub wiertarka z dyszą;
• Sygnalizatory punktowe, poziomica laserowa lub poziom wody;
• Wałek igłowy do walcowania mieszanki;
• Pędzle, rękawiczki.

Aby ręce nie męczyły się zbyt szybko, wybierz narzędzia z ergonomicznymi, gumowanymi uchwytami. Są łatwe w użyciu i nie ślizgają się.

Podłogę samopoziomującą na sklejce, płycie wiórowej lub płycie OSB należy wykonać w 3 etapach.

Scena 1. Przygotowanie powierzchni drewna

Podczas pracy musisz kierować się SP 29.13330.2011. Akt normatywny wymaga, aby tabor był wylewany na równe (!), solidne i suche podłoże. Czyli bez plam z oleju, materiałów lakierniczych, bitumu i innych wad.

Najpierw sprawdź podłogę. Musi być w dobrym stanie: bez zgnilizny, plam pleśni, resztek farby, lakieru, czerni, odprysków, „grających” desek. Deskę podłogową, płytę OSB i płytę wiórową należy sprawdzić pod kątem różnic między arkuszami lub deskami, szczelin i skrzypienia.

Usuwanie starego lakieru

W przypadku pomalowanej powierzchni użyj myjek ze starych materiałów lakierniczych. Lub za pomocą ręcznej tarki ostrożnie usuń powłokę. Stworzy to dość szorstką podstawę, na której materiał hydroizolacyjny dobrze „położy się” i nie będzie się ślizgał.

Najłatwiejszym i najskuteczniejszym sposobem przygotowania jest szlifowanie całej powierzchni za pomocą agregatu planetarnego lub pasowego. Ścierniwo korundowe lub diamentowe znakomicie wyeliminuje wszelkie wystające nierówności (płyty, krople), silne zanieczyszczenia. Producenci i technolodzy zdecydowanie zalecają, aby nie pomijać etapu dokładnego wyrównywania powierzchni do wylewania. Jest to konieczne, aby na całej powierzchni stworzyć jednolitą, monolityczną płytę cementową o tej samej grubości, co oznacza identyczną wytrzymałość, bez słabych miejsc.

W tym samym celu doły, dziury, wióry i pęknięcia wypełnia się elastycznym uszczelniaczem do drewna, masą szpachlową. Profesjonalni serwisanci poświęcają temu bardzo dużo czasu, ponieważ wiedzą, że wałek kolczasty podczas walcowania roztworu bardzo często po prostu „wyrywa” roztwór z zagłębień. Z tego powodu zamarznięta powierzchnia jest nierówna. Zamiast szpachli możesz użyć prostszej opcji - trociny zmieszane z klejem PVA.

Podłogi ze sklejki na suchych deskach.

Przejdź po podłodze i zaznacz miejsce, w którym musisz dodatkowo zabezpieczyć podstawę za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ. Koniecznie sprawdź każdą płytę lub deskę podłogową. Minimalny odstęp między łącznikami to 40-50 cm.

Jeśli deski są suche lub zbyt zniszczone można dodatkowo uszyć na wierzch płytę wiórową lub sklejkę o grubości co najmniej 14 mm. Aby uniknąć skrzypienia między prześcieradłami, w szczeliny wlej drobno pokruszoną kredę.

Nie zapomnij najpierw usunąć listew przypodłogowych, a także wystających metalowych elementów czy okuć. „Wtopić” wszystkie łączniki młotkiem na 0,5 cm w podłogę. Po zakończeniu pracy przejdź odkurzaczem budowlanym i wilgotną szmatką, aby usunąć kurz i drobne trociny.

Tworzenie warstwy oddzielającej z polietylenu.

Kolejnym krokiem jest utworzenie oddzielającej warstwy hydroizolacyjnej i jej staranne zamocowanie. Folię układa się na całej powierzchni z instytucją na ścianach o 10-15 cm, jeśli stosuje się paski, to nakładają się one na 8-12 cm.

Zamiast polietylenu dozwolone jest stosowanie mieszanek hydroizolacyjnych. I trzeba to zrobić. Drzewo i jego pochodne nie lubią wilgoci, istnieje ryzyko powstania zgniłych obszarów pod gotową kompozycją masową. Ponadto nieobrobione drewno ma zdolność „wyciągania” wody z roztworu. W rezultacie spoiwo cementowe nie będzie miało wystarczającej ilości płynu do starzenia i pełnego zestawu wytrzymałości, a podłoga okaże się luźna, słaba, w dołach i guzkach.

Wiadomo, że cement i drewno mają różne współczynniki rozszerzalności cieplnej. Dlatego, aby w przyszłości gotowa podstawa nie pękała ani nie uszkadzała ścian, należy przykleić taśmę tłumiącą na obwodzie. Można go zastąpić izolonem (NPE) ciętym na wąskie paski o grubości 1-2 mm.

Etap 2. Przygotowanie roztworu zbiorczego

Do pojemnika wlać czystą, pozbawioną zanieczyszczeń wodę o temperaturze od +5 do +25°C. Ostrożnie wsypać suchy składnik, mieszać mikserem budowlanym przez 5-7 minut z prędkością do 500 obr/min. Kompozycja powinna być jednorodna, bez grudek i wiązek.

Pozostaw roztwór do dojrzewania przez 5-10 minut, a następnie ponownie zamieszaj. Żywotność roztworu jest zawsze podana na etykiecie. Jest to czas, w którym mieszanka musi być używana. Średnio jest to 20-60 minut.

Etap 3. Wylewanie samopoziomującej podłogi samopoziomującej

W razie potrzeby zaznacz na ścianach wymagany poziom nowej warstwy cementu lub umieść na podłożu lampki kontrolne.

Wylewanie samopoziomującej podłogi samopoziomującej.

Ostrożnie wylej mieszankę na powierzchnię. Zacznij od najdalszego rogu, stopniowo kierując się w stronę wyjścia. Rozprowadzić roztwór szpachelką lub raklem i wałkować wałkiem kolczastym w celu odpowietrzenia i zagęszczenia kompozycji. Po 7-14 dniach nowa płaska podłoga będzie gotowa do układania płytek, gresu porcelanowego i innych posadzek wykończeniowych.

Podsumowując, zauważamy: nie ma znaczenia, czy podłożem jest sklejka czy płyta wiórowa, płyta HDF czy płyta OSB, deski czy beton. Ważne jest właściwe przygotowanie, czyli stworzenie jednolitej, solidnej i suchej bazy.

Rada! Jeśli potrzebujesz mechaników, istnieje bardzo wygodna usługa do ich wyboru. Wystarczy, że prześlesz poniższy formularz szczegółowy opis prac do wykonania, a otrzymasz pocztą oferty z cenami od ekip budowlanych i firm. Możesz zobaczyć recenzje każdego z nich oraz zdjęcia z przykładami prac. Jest BEZPŁATNY i nie ma żadnych zobowiązań.

Wylewka na drewnianej podłodze nie jest najlepszym rozwiązaniem dla nowej podłogi. Jednak wbrew tej opinii, przy poszanowaniu wszystkich technologii, jest to naprawdę wykonalne. Ponadto istnieją drewniane konstrukcje podłóg, które będąc w dobrym stanie łatwiej wypełnić posadzką samopoziomującą niż przerobić całą konstrukcję podłogi.

Ten artykuł będzie przydatny dla tych, którzy budują swój wiejski dom. Po wykonaniu podłogi samopoziomującej na drewnianej łatwo jest ułożyć płytki w łazience lub kuchni w domu.

Również dla właścicieli wiejskich domów przydatne będą informacje o szambach wykonanych z betonowych pierścieni. Możesz uzyskać informacje o szambach i złożyć zamówienie.

Konstrukcje podłóg drewnianych

Zanim zaczniesz mówić o wylewce na podłodze drewnianej, musisz zrozumieć projekty podłóg drewnianych, z desek.

Nie ma sensu wykonywanie jastrychu na drewnianej podłodze, która jest układana na kłodach i płycie podłogowej o grubości 220 mm. Grubość takiej drewnianej podłogi to 70-77 mm, a najlepszym rozwiązaniem dla takiej podłogi jest usunięcie drewnianej podłogi wraz z belkami i wykonanie wylewki na betonowej płycie podłogowej.

Wykonanie jastrychu na drewnianej podłodze ma sens, jeśli bale podłogowe znajdują się na wysokich ceglanych filarach. Wysokość takich słupków może sięgać 30-40 cm (lub więcej) i nie ma możliwości zastąpienia ich jastrychem. Poniżej dwa zdjęcia schematów takich podłóg.

To tyle o podłogach tego projektu można omówić jako możliwą podstawę jastrychu.

Cechy jastrychu na drewnianej podłodze

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu wylewki na drewnianej podłodze należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Wylewka na podłodze drewnianej odnosi się do wylewek niezwiązanych, to znaczy, że warstwa takiego wylewki nie będzie połączona z dolną warstwą podłoża i będzie izolowaną, niepowiązaną warstwą posadzki. Z tego wynika niektóre cechy jastrychu na drewnianej podłodze.

Po pierwsze, drewniana podstawa pod jastrychem musi być bardzo mocna i całkowicie nieruchoma. Amortyzacja, która jest tak charakterystyczna dla drewnianej podłogi, musi zostać całkowicie wyeliminowana. Przy możliwych drganiach drewnianej podłogi jastrych nad nią pęknie, co jest niedopuszczalne.

Po drugie, w zależności od wybranego materiału na jastrych, grubość jastrychu może być dość gruba. Na przykład przy użyciu mieszanki cementowo-piaskowej do jastrychu grubość jastrychu powinna wynosić od 10-12 cm, a ciężar takiego jastrychu znacznie zwiększy obciążenie drewnianej podłogi. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że drewniana podłoga jest ułożona na kłodach, a między kłodami jest uskok (odległość między kłodami), to wraz ze wzrostem obciążenia drewnianej podłogi odległość między kłodami musi być zredukowany. W dużych pomieszczeniach odległość między kłodami może sięgać 85 cm, dlatego decydując się na wykonanie jastrychu cementowo-piaskowego w dużym pomieszczeniu, należy zdemontować podłogę, zmniejszyć odstęp między kłodami, położyć nowe kłody i przywrócić drewniana podłoga ponownie.

To wciąż praca i być może powinieneś pomyśleć sto razy przed wykonaniem jastrychu cementowo-piaskowego na drewnianej podłodze w dużym pomieszczeniu.

Aby nie demontować podłogi i nie zmniejszać odległości między opóźnieniami, nie należy używać mieszanki cementowo-piaskowej, ale np. Wyrównywarek anhydrytowych. Grubość takiego jastrychu wynosi od 30 mm, środek wyrównujący nie wymaga zbrojenia i może być stosowany do jastrychów niezwiązanych.

Po trzecie, wylewkę cementowo – piaskową na podłodze drewnianej, zawsze z siatką wzmacniającą. Odbywa się to ponownie, aby zwiększyć wytrzymałość jastrychu. Co więcej, włókno w jastrychu nie uchroni Cię przed użyciem siatki wzmacniającej. Oznacza to, że w przypadku jastrychu półsuchego konieczne będzie również wykonanie siatki wzmacniającej o komórkach 100 × 100 mm.

Wniosek. Zastosowanie jastrychu cementowo-piaskowego do dużych pomieszczeń z drewnianą podłogą nie jest uzasadnione pracochłonną pracą. Jednakże. Jeśli okoliczności i warunki są takie, że niemożliwe jest uniknięcie jastrychu na drewnianej podłodze, wówczas w przypadku urządzenia do jastrychu lepiej jest wziąć niwelator odpowiedni do niezależnego jastrychu i nie używać mieszanki cementowo-piaskowej. Ogólnie rzecz biorąc, nie uważałbym jastrychu cementowo-piaskowego za priorytet dla jastrychu na podłodze drewnianej, chociaż użycie wysokiej jakości środka wyrównującego znacznie zwiększy koszt materiału jastrychowego.

Materiał jastrychowy do podłóg drewnianych

Aby wykonać jastrych na drewnianej podłodze, potrzebujesz następującego materiału:

class="eliadunit">

• Folia polietylenowa o grubości 200 mikronów, do hydroizolacji warstwy jastrychu z drewna i ścian;
• Mieszanka jastrychu. O wyborze mieszanki przeczytaj nieco wyżej. Jeśli wybierzesz mieszankę cementowo-piaskową, przygotuj siatkę wzmacniającą, najlepiej z powłoką nierdzewną. Siatka nie powinna być w rolkach. Dlaczego nie w rolkach?

Siatkę zbrojącą należy przymocować na drewnianej podstawie, nie wolno zrywać hydroizolacji, czyli nie rozrywać folii. Zastanów się, jak przymocujesz siatkę. Jednocześnie zastanów się, jak naprawisz lampy ostrzegawcze dla jastrychu DSP, ponieważ nie ma nic do mocowania lamp ostrzegawczych, podstawą do mocowania lamp ostrzegawczych jest polietylen.

Dlaczego robię te komentarze? Moim zdaniem w dużych pomieszczeniach lepiej nie robić jastrychu cementowo-piaskowego na drewnianej podstawie. Ilość pracy i problemów całkowicie przyćmi wynik. Zamień DSP na „Screeder” w przypadku izolowanych podstaw (jastrych niezwiązany). Na przykład na niwelatorze anhydrytowym.

Technologia jastrychów drewnianych

Podłoga drewniana musi być mocna, nieruchoma, sucha i nie spróchniała. To samo dotyczy nie tylko desek podłogowych, ale także bali i słupów, na których jest układana. Zgniłe deski należy wymienić.

Ważny! Nie można wykonać jastrychu na świeżo ułożonej drewnianej podłodze, może się ona zdeformować. Wiek drewnianej podłogi na jastrych musi być dłuższy niż jeden rok, jeśli podłoga jest używana w zakresie temperatur domowych. Chociaż nie mam pojęcia, kto powinien wylewać nową podłogę drewnianą.

Łby gwoździ, którymi przybijane są deski, należy zatopić na kilka milimetrów, aby nie rozerwały warstwy folii hydroizolacyjnej, którą należy ułożyć na wierzchu desek.

Jeśli twoje mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a pod tobą znajduje się piwnica lub grunt, to szwy między deskami należy zaszpachlować szpachlówką epoksydową. Wybrano szpachlówkę epoksydową, ponieważ nie przepuszcza wilgoci. Szwy są uszczelnione, aby między folią ułożoną pod jastrychem a płytami nie tworzyła się para.

Jeśli połączenia między ścianą a podłogą są szerokie, uszczelnij je pianką budowlaną, a na wierzchu szpachlówką epoksydową i płynną hydroizolacją.

Po wyschnięciu szpachli na drewnianej podstawie rozprowadza się polietylen o grubości 200 mikronów. Polietylen rozkłada się z zakładką na ścianach 10-15 cm Dwa sąsiednie kawałki polietylenu układa się z zakładką 20-25 cm Uszczelnij połączenie między kawałkami polietylenu wodoodporną taśmą montażową. Przyklej łaty do ściany taśmą.

Polietylen powinien leżeć równo, bez fałd. Pod polietylenem powinna znajdować się czysta drewniana podstawa bez zanieczyszczeń.

Przygotowanie roztworu

Przypomnę, że jastrych wykonujemy z mieszanki środka wyrównującego. Wykonujemy rozwiązanie jastrychu zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Mieszankę środka wyrównującego dodaje się do wody, a nie odwrotnie. Mieszanina jest mieszana mechanicznie za pomocą mieszadła przy niskich obrotach do stanu gęstej śmietany.

Jak sprawdzić konsystencję mieszanki

Aby sprawdzić poprawność konsystencji mieszanki, znajdź pojemnik o średnicy 70 mm, który pomieści 1 litr roztworu. Z tego cylindra wlać 1 litr roztworu na płytkę pleksi o wymiarach 50x50 cm.Średnica rozprowadzanego roztworu powinna wynosić 34-38 cm. Oznacza to, że gęstość roztworu została wykonana prawidłowo. Gęstość roztworu musi być stale sprawdzana.

Ustaw poziom jastrychu

Jastrych niezwiązany z niwelatorem musi mieć więcej niż 30 mm. W przypadku podłogi drewnianej wybierz 50 - 60 mm. Poziom jastrychu najlepiej mierzyć za pomocą poziomu lasera. Jeśli pomieszczenie jest bardzo małe, wystarczy poziom budynku. Za pomocą niwelatora laserowego narysuj linię jastrychu wzdłuż ściany i ustaw sygnały ostrzegawcze repera (poziomnice na nogach) wzdłuż powierzchni podłogi.

Wypełnianie jastrychu

Gotową mieszankę środka wyrównującego wylewa się w sposób ciągły na całej powierzchni podłogi od najdalszego narożnika do wyjścia. Do pomyślnego wypełnienia będą potrzebni pomocnicy. Jeden rozcieńcza mieszaninę, drugi w sposób ciągły wlewa roztwór, trzeci wyrównuje roztwór na poziomie sygnalizatorów i znaczników za pomocą specjalnego metalowego pręta wykonującego ruchy oscylacyjne (podnoszenie i opuszczanie pręta) wzdłuż i w poprzek odlewanej powierzchni.

Dbanie o zalany jastrych

W pomieszczeniu z zalanym jastrychem nie powinno być przeciągów i niskich temperatur. Jeśli nadal używałeś roztworu DSP, przykryj jastrych polietylenem. Posadzkę samopoziomującą anhydrytową należy przez 2 dni chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem (bezpośrednim działaniem promieni słonecznych), zbyt wysoką temperaturą, przeciągami i wodą. Po dwóch dniach pomieszczenie należy przewietrzyć.

Niektóre wnioski z artykułu

• Przed przystąpieniem do jastrychu oceń strukturę swojej drewnianej podłogi;
• Jastrych cementowo-piaskowy jest bardzo ciężki i będzie bardzo obciążał podłogę drewnianą, więc może być konieczne wzmocnienie podłogi drewnianej;
• Jeśli to możliwe, wymień DSP na wysokiej jakości niwelator do niezależnego jastrychu;
• Wylewka DSP na podłodze drewnianej jest opłacalna tylko w przypadku małych pomieszczeń, kuchni, łazienek;
• Pomyśl sto razy przed nałożeniem jastrychu na drewnianą podłogę w domach z drewnianymi podłogami, pamiętaj o obciążeniu.

• I ostatni. Jeśli planujesz użyć płytek jako wykończenia, wylewkę na drewnianej podłodze, jeśli to możliwe, wypoziomuj, ułóż z płyt cementowo-drzazgowych (DSP).

Co robi się na drewnianej podłodze? Powody, dla których taka kwestia jest na porządku dziennym, to: konieczność demontażu części podłogi w celu wymiany wewnętrznych elementów konstrukcyjnych; poziomowanie w celu ułożenia na starej powłoce laminatu lub dywanu; ułożenie płaskiej i solidnej podstawy pod okładzinę z płytek. W każdym przypadku mogą istnieć pewne niuanse związane z konstruktywnym nakładaniem się. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa główne sposoby wypoziomowania i przygotowania go do instalacji nowej warstwy nawierzchniowej. To o nich opowiemy w tej publikacji.

Ta metoda nazywana jest suchą, ponieważ wykorzystuje materiały arkuszowe, które są przymocowane do ramy lub powierzchni starej podłogi (w zależności od sytuacji) mechanicznie, za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących.

Notatka! Alternatywnie arkusze można również przykleić klejem, ale w tym celu podstawa musi być idealnie płaska. A ta metoda nie będzie już sucha, ale połączona.

Opcje montażu na suchym jastrychu

Oto materiały zamontowane na ramie, które można zastosować w urządzeniu do suchego jastrychu.

Stół. Przegląd materiałów do suchego jastrychu.

W większości przypadków materiały arkuszowe są montowane na drewnianych legarach, ale materiał ten ma tendencję do gnicia i jest bardzo podatny na rozszerzanie liniowe. Dlatego niektórzy rzemieślnicy wolą używać ocynkowanego profilu stalowego do ramy zamiast drewnianej belki, która jest zwykle używana podczas instalowania płyt kartonowo-gipsowych.

Tylko tutaj, aby zrekompensować nierówności podstawy i zapewnić niezbędne wcięcie, zamiast bezpośrednich zawieszeń stosuje się stalowe narożniki o grubości 3 mm, jak pokazano na zdjęciu. Taka rama okazuje się sztywniejsza i co ważne nie skrzypi jak drewno. W ten sposób można zamontować nie tylko GVL, ale także, jak widać,. Konieczne jest jedynie użycie wkrętów samogwintujących z łbami stożkowymi, aby były dobrze wpuszczone w grubość blachy.

Notatka! Jeśli chodzi o samą płytę gipsowo-włóknową, materiał ten można montować na inne, również suche sposoby: na podsypce z keramzytu oraz na płytach styropianowych. Zasypywanie oczywiście nie jest tak wygodne w przypadku drewnianej podstawy, ponieważ może być dla niej po prostu za ciężkie, a w przypadku płyt PPS jest to doskonała opcja. Jeśli jednak stara podłoga ma duże nierówności, nie da się ich jakościowo wyrównać w ten sposób.

Kalkulator do obliczania niezbędnych materiałów do suchego jastrychu

Podczas naprawy domu lub mieszkania mistrz może napotkać problem drewnianej podłogi. Z biegiem czasu takie powłoki skrzypią, tracą równość. Możliwe jest również pojawienie się różnych uszkodzeń. Aby skrócić czas naprawy, nową podłogę najlepiej układać bez usuwania starej podłogi drewnianej.

Aby wyrównać podstawę, idealny jest wylewka na drewnianej podłodze, ułożona pod płytką. Ważne jest, aby rozważyć tę opcję, ponieważ montaż płytek to najtrudniejsze zadanie dla drewnianej podłogi. Materiał charakteryzuje się dużą gęstością i silnie oddziałuje na struktury leżące pod spodem. Jeśli zrozumiesz, jak wykonać jastrych na płytki, nie będzie problemów z resztą powłok.

Jak zrobić jastrych

Istnieją dwie opcje pracy:

• standardowe wylewanie betonu;
• metodą suchą.

Druga opcja jest bardziej odpowiednia dla drewnianej podłogi, ponieważ ma następujące zalety:

• mała masa;
• łatwość produkcji;
• wygoda układania komunikacji;
• umiejętność poprawiania błędów;
• brak procesów mokrych;
• nie trzeba czekać na wyschnięcie, co wymaga wylewki cementowej.

Ale możesz również podkreślić wady użytkowania w domu:

• wykonanie suchego jastrychu wymaga większej grubości niż wykonanie betonu (zmniejsza się wysokość pomieszczenia);
• ze względu na zwiększoną grubość zużycie materiałów jest większe niż przy tworzeniu tradycyjnej podstawy.

W zależności od warunków, wymagań i życzeń możesz wybrać jedną z dwóch opcji układania materiału pod płytkami.

Technologia produkcji pracy

Wykonanie łącznika pod płytką na podłogach drewnianych odbywa się w ściśle ustalonej kolejności. Podczas naprawy domu najpierw musisz sprawdzić konstrukcje sufitu i podłogi. Zidentyfikuj słabe punkty, upewnij się, że nie ma poważnych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia śladów próchnicy, pleśni, grzybów i innych drobnoustrojów lepiej selektywnie wymieniać drewniane elementy podłogi.

Za pomocą jastrychu możesz wyeliminować nierówności i wzmocnić powierzchnię przed zamocowaniem wykładziny podłogowej, ale nie będziesz w stanie pozbyć się poważnych wad. Podstawa płytki musi być równa i mocna, ponieważ będzie musiała wytrzymać duże obciążenia. Aby zapobiec problemom podczas pracy, lepiej jest terminowo wymieniać i usuwać stare deski w domu.

Po sprawdzeniu starej podłogi możesz przystąpić do głównego zadania. Zaleca się wypełnienie klasycznego mokrego jastrychu w następującej kolejności:

1. Jeśli wcześniej na podłodze znajdował się jastrych cementowy, usuwa się go przez szlifowanie lub frezowanie.
2. Sprawdzenie solidności mocowania desek podłogowych do legarów. Jeśli nie mają bezpiecznego mocowania, podczas pracy pojawi się skrzypienie. Aby temu zapobiec, wszystkie elementy starej podłogi muszą być ze sobą bezpiecznie połączone.
3. Następnie następuje oczyszczenie powierzchni ze starych zanieczyszczeń. Będziesz musiał usunąć tłuszcz, ślady kleju, stary lakier, różne impregnaty, brud i kurz.
4. W razie potrzeby powierzchnię starej podłogi przeszlifować specjalną maszyną. W ten sposób usuwana jest wierzchnia warstwa, podłoże pod płytką staje się gładsze.
5. Jeśli na podłodze zostaną wykryte nierówności o różnicy wysokości większej niż 1 cm, należy wykonać wstępne wyrównanie pod płytką. Do wykonania pracy można użyć różnych mieszanek poziomujących na bazie spoiwa cementowego. Powierzchnia desek pokryta jest kompozycją, pęknięcia można naprawić za pomocą szpachli, nie można stosować rozpuszczalnych w wodzie związków do szpachlowania.
6. Zamiast listew przypodłogowych po obwodzie ścian montowane są listwy, które pokryją odległość między starą podłogą a ścianą. Cienkie listwy są instalowane z późniejszym szpachlowaniem. Ta szyna jest usuwana po zakończeniu pracy. Z jego pomocą przewidziana jest szczelina, która umożliwi przedostanie się powietrza do przestrzeni pod podłogą. W przypadku podłóg drewnianych jest to niezwykle ważne, ponieważ jeśli nie zostanie zapewniona wentylacja, drewno będzie gnić i powodować problemy podczas pracy.
7. Wyrównaną powierzchnię należy zagruntować zgodnie z technologią tego procesu.. Do gruntowania kup gotową mieszankę. Warstwa tego materiału nie tylko zwiększy przyczepność, ale także poprawi rozprowadzalność mieszanki do wylewania podkładu na powierzchnię podczas prac naprawczych. Podczas obróbki podłoga musi być sucha, praca jest wykonywana dwukrotnie.
8. Po zakończeniu poprzedniego etapu należy położyć pod płytką siatkę wzmacniającą. Przyjmuje się, że średnica elementów wynosi 3-4 mm. Wymiary ogniw to 50 na 50 mm. Ten etap można pominąć, ale zapewni większą niezawodność podstawy i zdolność do wytrzymania wyższych obciążeń.
9. Podczas przygotowywania roztworu należy przestrzegać proporcji. Lepiej nie robić tego samemu, ale kupić gotową suchą mieszankę, do przygotowania której potrzebna jest tylko woda. Pozwoli to uniknąć błędów przy doborze proporcji składników i zmniejszy złożoność procesu wylewania jastrychu.
10. Mieszankę należy nakładać za jednym razem. Jeśli wykonasz pracę w kilku etapach, warstwa nie będzie działać w całości, pojawią się pęknięcia, rozdarcia i nierówności.Do nakładania używa się pacy zębatej. Kontroluj grubość aplikacji za pomocą kierunkowskazów lub znaków na powierzchni ścian.
11. Po zakończeniu układania zaprawy konieczne jest pozostawienie wystarczającego betonu. W normalnych warunkach ten proces trwa kilka godzin. Po tym czasie można ostrożnie chodzić po podłodze, ale do pełnego wykorzystania będzie gotowa nie wcześniej niż za kilka tygodni (latem, w sezonie zimowym terminy się wydłużają).
12. Wyjmują listwy zainstalowane na obwodzie ścian zamiast listew przypodłogowych. Następnie, jeśli to konieczne, można wykonać szlifowanie (nie wcześniej niż 6 godzin po nalaniu).

Podłogi drewniane to powierzchnie niestabilne, dlatego wyrównuje się je tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Nie ma sensu stawiać ciężkiej monolitycznej płyty na drewnianej podstawie, ponieważ obecnie na rynku dostępny jest szeroki wybór suchych mieszanek poziomujących o niskiej wadze. Jeśli jednak planujesz układanie płytek ceramicznych jako wykończenie, lepszym wyborem będzie twarda wylewka na podłodze z twardego drewna.

Technologia układania takich podłóg ma wiele cech, które omówimy bardziej szczegółowo.

Cechy podłóg drewnianych

Pomimo wytrzymałości i trwałości każdej konstrukcji drewnianej, z biegiem czasu, pod wpływem wilgotności i temperatury otoczenia, zmienia ona swoje wymiary liniowe, co powoduje kurczenie się. Ponadto drewno jest „oddychającym” materiałem budowlanym, odpowiednio pęknięcia zaczynają „rozprzestrzeniać się” wzdłuż drewnianych belek. Dlatego w żadnym wypadku nie należy wylewać jastrychu na świeżą drewnianą podłogę natychmiast po wybudowaniu domu. Poziomowanie można rozpocząć nie wcześniej niż 3 lata po całkowitym wyschnięciu i osadzeniu drewnianej bazy.

Zaleca się układanie monolitycznej płyty betonowej na balach drewnianych (na których opierają się deski podłogowe), jeżeli belki są montowane na słupach ceglanych o wysokości co najmniej 300 mm. Jeśli kłody układane są bezpośrednio na płytach podłogowych (co najczęściej się zdarza), wówczas można wyposażyć jedynie jastrych „pływający”. Niektórzy w tym przypadku zalecają usunięcie desek podłogowych i wylanie płyty betonowej w tradycyjny sposób, jednak w tym przypadku jastrych będzie mocowany do drewnianej podstawy, której najmniejsze odkształcenie spowoduje pęknięcie podłogi. Dlatego rozważymy najbardziej niezawodną technologię układania „niespoistego” jastrychu, który nie będzie łączony ze ścianami i sufitami.

Przygotowanie podkładu

Zanim sam wykonasz jastrych na drewnianej podłodze, musisz dokładnie przygotować powierzchnię. Dla tego:

1. Usuń chodnik i dokładnie sprawdź wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń oraz obecności pleśni i pleśni. Odtłuścić powierzchnię i pozbyć się resztek kleju. Pamiętaj, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które utworzyły się pod podłogą. W tym celu najlepiej użyć odkurzacza budowlanego (jeśli obejrzysz poniższy film, zrozumiesz, dlaczego).

1. Odległość między opóźnieniami nie powinna przekraczać 40 cm, jeśli znajdują się dalej od siebie, zamontuj między nimi pręty pomocnicze.
2. Jeśli drewniane kłody nie są bezpiecznie przymocowane, przymocuj je wkrętami samogwintującymi.
3. Zamontuj kładkę z powrotem i zabezpiecz ją gwoździami, zatapiając głowy 2-3 mm.
4. Odwróć uszkodzone deski podłogowe (jeśli uszkodzenia są zbyt duże, lepiej je wymienić).
5. Usuń listwy przypodłogowe i zastąp je cienkimi paskami, które zamkną szczeliny między ścianą a podstawą. Nie warto naprawiać tych desek „szczelnie”, bo i tak są one potem demontowane.
6. Uszczelnij wszystkie pęknięcia w podstawie. Do małych wybojów można użyć kitu do parkietu na bazie pyłu drzewnego (4 części trocin na 1 część farby olejnej), a do głębokich taśmy montażowej.

Następnie znakowanie jest zakończone. Aby to zrobić, za pomocą poziomicy zaznacz poziom zerowy na obwodzie pomieszczenia (w przybliżeniu na wysokości 35 cm od drewnianej podstawy) i odłóż od niego równe odległości, biorąc pod uwagę grubość jastrychu.

Ważny! Grubość wylewki podłogi pływającej w domu drewnianym nie powinna przekraczać 5 cm, a każdy dodatkowy centymetr płyty będzie wywierał obciążenie równe 110 kg na 1 m 2 na podstawę deski.

To kończy przygotowanie i możesz rozpocząć hydroizolację.

Jastrych hydroizolacyjny na podłodze drewnianej

Aby wylewka nie „przywierała” do ścian i nie przepuszczała wilgoci, konieczne jest przyklejenie (za pomocą taśmy samoprzylepnej) taśmy tłumiącej na obwodzie pomieszczenia o grubości co najmniej 10 mm i szerokość przekraczającą wysokość posadzki betonowej.

Następnie na podłogę należy ułożyć folię polietylenową o grubości co najmniej 100 mikronów. Zachodzi na siebie i powinien przechodzić na ściany o co najmniej 15-20 cm.

Uważa się, że nie warto używać polietylenu jako warstwy hydroizolacyjnej do jastrychu na drewnianych kłodach, ponieważ spowoduje to wzrost gnilnych formacji i grzybów. Jednak w przeciwieństwie do bitumicznych mastyksu i pokrycia dachowego, to folia polietylenowa jest najbardziej odpowiednia na pływającą podstawę. Powodów jest kilka:

• Polietylen nie przykleja się do betonu ani drewna. Dzięki temu podstawa i jastrych będą swobodnie „jeździć” bez rozciągania warstwy hydroizolacyjnej.
• Pęcznienie lub zwężenie drewnianej powierzchni nie wpływa na integralność jastrychu.
• Niezbędna granica powstaje między betonową posadzką a drewnianą podstawą. Drewno i beton nie będą „odciągać” od siebie wilgoci.

Aby zminimalizować negatywny wpływ polietylenu na powierzchnię drewna, przed ułożeniem tego materiału wystarczy potraktować drzewo środkiem antyseptycznym i podkładem Aquastop, który ma właściwości hydrofobowe (nakładany w 2 warstwach).

Ważny! Warstwa hydroizolacyjna musi być równa, bez fałd i uszkodzeń. Jeśli przypadkowo rozerwiesz folię, powstałe otwory należy zamknąć plastikowymi łatami.

Wzmocnienie

Nie zaleca się układania siatki zbrojącej na warstwie hydroizolacyjnej, ponieważ po prostu ją rozerwie (dodatkowo folia musi mieć bezpośredni kontakt z betonem). Aby wzmocnić bazę w ten sposób, będziesz musiał wykonać następującą pracę:

1. Wlej pierwszą warstwę mieszanki cementowo-piaskowej.
2. Odczekaj 28 dni, aż wyschnie.
3. Połóż z komórkami 10 x 10 cm.
4. Zainstaluj sygnalizatory.
5. Wlać drugą warstwę jastrychu.
6. Poczekaj prawie miesiąc.

Zastosowanie siatki wzmacniającej będzie uzasadnione tylko wtedy, gdy jako wykładzinę podłogową wybrałeś dywan lub linoleum. Ze względu na elastyczność tych materiałów wymagają one mocniejszego podłoża.

Dużo łatwiej jest zastosować włókno szklane, które wystarczy dodać do masy szpachlowej podczas jej wyrabiania. Ponadto włókno jest uważane za najlepszy składnik, jeśli na jastrychu układane są płytki ceramiczne.

Instalacja sygnalizatorów

Konieczne jest zainstalowanie lamp ostrzegawczych na warstwie izolacyjnej przyszłego jastrychu. Surowo zabrania się używania do tego gwoździ i śrub.

Najwygodniej jest wykonać paski zaprawy cementowo-piaskowej jako latarnie w odległości 1-1,2 m od siebie. Jednocześnie pomiędzy skrajnym „łóżkiem” a ścianą powinno znajdować się 20-30 cm, a na listwach betonowych układane są metalowe lub drewniane profile, aby były lekko zakopane w roztworze do pożądanego poziomu znakowania.

Przygotowanie roztworu

Możesz samodzielnie przygotować zaprawę jastrychową lub kupić gotową suchą mieszankę, na przykład:

• UMIX M 150 o wartości 110 rubli za worek.
• „Kamienny kwiat” M 150 za 160 rubli.
• Kreisel-440 za 170 rubli za opakowanie.

Zazwyczaj takie preparaty sprzedawane są w opakowaniach po 25 i 50 kg. Do przygotowania mieszanki konieczne jest dodanie do mieszanki wody (w ilości wskazanej w instrukcji) i wszystko dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki elektrycznej i dyszy z mikserem.

Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, pożądaną kompozycję można uzyskać, mieszając cement M 400 z przesianym piaskiem w stosunku 1: 3 i rozcieńczając powstałą masę wodą. To rozwiązanie może być używane przez następne 1,5-2 godziny.

W procesie przygotowania zaprawy nie należy przesadzać z wodą, gdyż wydłuży to czas wiązania betonu i zwiększy wilgotność w pomieszczeniu.

Zdrowy! Aby zwiększyć właściwości wytrzymałościowe mieszanki, możesz dodać do niej gotowy plastyfikator lub proszek do prania..

Wypełnianie jastrychu

Płyta betonowa wylewana jest według standardowej technologii:

1. Wylej roztwór na powierzchnię, zaczynając od przeciwległej ściany. Najłatwiej jest wlewać porcję roztworu między dwa „łóżka” etapami.
2. Wyrównaj miksturę z regułą, poruszając się wzdłuż latarni morskich.
3. Wszystkie pozostałe paski wypełnij w ten sam sposób.
4. Proszę czekać 24 godziny.
5. Zdemontuj lampy ostrzegawcze, wypełnij powstałe puste przestrzenie zaprawą cementową i wyrównaj powierzchnię kielnią.
6. Usuń listwy, które zostały zainstalowane w miejscu listew przypodłogowych.
7. Odetnij i usuń wystające części taśmy amortyzatora.
8. Nadmiar mikstury usuń linijką i szeroką szpatułką.

Technologia przygotowania powierzchni i wylewania roztworu jest wyraźnie pokazana na poniższym filmie:

W areszcie

Na tej wylewce betonowej na drewnianej podłodze jest prawie gotowa. Pozostaje tylko przykryć monolityczną płytę polietylenem i zwilżać ją codziennie wodą przez następny tydzień. Jest to konieczne, aby wilgoć równomiernie odparowywała z betonu i nie pękała.

Wyświetlenia posta: 31