Wylewka podłogowa w domu na parterze. Betonowa podłoga na ziemi w prywatnym domu: montaż podłogi betonowej, ogólne wymagania i instrukcje krok po kroku, jak to zrobić samodzielnie. Montaż elementów prowadzących, szalunków i wylanie wylewki wykończeniowej

Podłogi na ziemi są ekonomiczną opcją budowy wiejskiego domu na fundamencie listwowym. Podczas aranżacji koszty są ograniczone do minimum, ponieważ są one wspólne dostępne materiały i narzędzia. Jakość betonu mieszanka budowlana do jastrychów jest najbardziej popularny ze względu na dostępność, niski koszt, łatwość produkcji, wysoką wytrzymałość i trwałość.

Wymagania dotyczące posadzki betonowej na gruncie

Pomimo braku specjalnych umiejętności, istnieją pewne wymagania dotyczące montażu podłogi betonowej:

1. Gleby muszą być suche i nieruchome z minimalnym poziomem wody gruntowe- 4-5 metrów.
2. Zaleca się najpierw określić wielkość planowanego ładunku.
3. Wybierz technologię wylewania: wylewki konwencjonalne na podłożu lub wylewki betonowe z legarami.

Gdy woda gruntowa występuje bliżej niż dwa metry od fundamentu, wymagana jest hydroizolacja grubym kruszonym kamieniem. W przypadku zastosowania technologii „ciepłej podłogi” konieczne będzie wykonanie szczeliny termicznej pomiędzy betonową podłogą a ścianą o szerokości 20 mm, aby nie uszkodzić wylewki podczas pracy.

na ziemi należy budować wyłącznie w ogrzewanych pomieszczeniach Chatka. W przeciwnym razie może nastąpić zamarznięcie gleby, co spowoduje odkształcenie konstrukcji na skutek zwiększonych obciążeń. Zaleca się wypełnienie posadzki już po wzniesieniu ścian i dachu, co poprawi jakość wykonywanych prac.

Cnoty płci

Zalety jastrychów układanych w otwartym terenie:

• opłacalność w porównaniu do konwencjonalnych konstrukcji;
• prostota i łatwość instalacji;
• wysoka niezawodność, wytrzymałość i stabilność;
• zwiększona odporność na mróz;
• łatwość montażu podgrzewanych podłóg.

Technologia produkcji

Do betonowych podłóg na ziemi własnymi rękami będziesz potrzebować mieszanki cementu, piasku, kruszonego kamienia lub żwiru. Aby obliczyć wymaganą ilość roztworu, należy pomnożyć powierzchnię pomieszczenia przez grubość wszystkich warstw konstrukcji. Mieszankę betonową przygotowuje się w stosunku 1: 2: 3 (cement: piasek: żwir lub). Możesz użyć gotowego betonu. Aby to zrobić, jedna objętość cementu będzie wymagała 6 objętości kruszonego kamienia o wielkości cząstek 20 mm i 3 objętości piasku o ostrych kątach.

Do gotowania duże ilości beton wymaga betoniarki. Najpierw do mieszalnika wsypuje się suche składniki mieszanki o powyższym składzie w 2/3 objętości. Po dokładnym wymieszaniu, porcjami dodaje się wodę, aż do uzyskania wystarczająco plastycznego roztworu. Przygotowanie kolejnych porcji można rozpocząć dodając wodę. Na końcu Roboty budowlane Betoniarkę należy oczyścić i umyć.

Oznaczenie poziomu

Poziom zerowy posadzki betonowej układa się w dwóch etapach:

1. 1 metr mierzy się od dołu otworu drzwiowego, który jest przenoszony na wszystkie ściany obwodowe.
2. Od narysowanej górnej linii ponownie odmierza się 1 metr i umieszcza się latarnie na przyszłej podłodze.

Napełnianie odbywa się do powstałego poziomu zerowego. Aby ułatwić orientację wzdłuż krawędzi, w narożniki wbija się gwoździe, na które naciąga się stalową nić.

Oczyszczanie i zagęszczanie gleby

Przygotowanie miejsca do zalania odbywa się w kilku etapach:

1. Oczyszczanie gleby z gruzu.
2. Usunięcie wierzchniej warstwy gleby odpowiadającej grubości przyszłej podłogi wielowarstwowej - 30-40 cm.
3. Dokładne zagęszczenie powierzchni przy pomocy płyty wibracyjnej. W przypadku braku specjalnego sprzętu zagęszczanie odbywa się za pomocą zwykłej deski lub kłody. Jeśli nie ma już głębokich śladów, glebę uważa się za wystarczająco zagęszczoną.

Jeżeli grubość usuwalnej warstwy ziemi jest większa niż 40 cm, po zagęszczeniu należy dodać piasek do wymaganego poziomu.

Aby zwiększyć glebę, gleba jest pokryta gliną, która jest podlewana i dokładnie zagęszczana. Następnie wylewa się piasek. Taka „poduszka” zapobiegnie wyciekaniu wód gruntowych.

Układanie warstw żwiru, piasku i tłucznia kamiennego

Podsypka ze żwiru, piasku i tłucznia kamiennego na podłogę garażu.

Następną warstwą jest warstwa żwiru o grubości 5-10 cm precyzyjna definicja wymagany poziom wbijane są kołki o wymaganej wysokości. Powstałą warstwę podlewa się, zagęszcza i usuwa latarnie. Następnie układany jest piasek wąwozowy o grubości 10 cm (ewentualnie z zanieczyszczeniami). Warstwa jest podlewana i zagęszczana.

Właśnie zagęszczana jest kolejna warstwa kruszywa kamiennego o uziarnieniu 40-50 mm. Powierzchnia nie powinna mieć wystających krawędzi. Wszystkie warstwy posadzki betonowej wyrównujemy poziomo za pomocą poziomu budynku.

Hydroizolacja i termoizolacja

Aby zwiększyć właściwości hydroizolacyjne betonowej podłogi w wiejskim domu, należy położyć dodatkowa warstwa wykonane z folii polietylenowej o grubości 0,02 cm. Alternatywnie stosuje się membranę hydroizolacyjną. Całą powierzchnię pomieszczenia należy zaizolować przed możliwą wilgocią z zakładką 2 cm na ścianach i między arkuszami. Połączenia są klejone taśmą.

Istnieje szeroka gama materiałów zwiększających izolację termiczną: styropian, keramzyt, styropian zwykły lub ekstrudowany, bazalt kamienny lub wełna mineralna, perlit, wyroby z korka, izolon w rolkach, gruba sklejka odporna na wilgoć. Izolację termiczną układa się po hydroizolacji.

Wzmocnienie

Wymaganą wytrzymałość jastrychu betonowego uzyskuje się poprzez wzmocnienie siatką metalową lub plastikową. Możesz także użyć prętów zbrojeniowych lub drutu. Aby ułożyć ramę wzmacniającą, należy zbudować podpory o wysokości 2-3 cm.

Montaż prowadnic i szalunków

Prowadnice i szalunki pomogą Ci najdokładniej utrzymać poziom podczas wylewania betonu. Aby to zrobić, obszar przyszłej podłogi jest podzielony na równe sekcje. Na oznaczeniach układane są deski lub pręty o wysokości zerowej. Prowadnice mocuje się gęstym roztworem piasku-cementu i gliny. Szalunek montowany jest pomiędzy płytami ze sklejki odpornej na wilgoć, tworząc plaster miodu. Za ich pomocą wylewanie betonu będzie odpowiadać znakowi zerowemu. Zaleca się nasmarowanie szalunków i prowadnic specjalnym olejem, co ułatwi proces ich demontażu.

Prawie wszystkie nowoczesne wykładziny podłogowe są wymagające pod względem podstawy. W przypadku miękkich głównym wymaganiem jest wytrzymałość, ponieważ miękka podstawa prędzej czy później zapadnie się pod obciążeniem. Sztywne podstawy wymagają idealnej płaszczyzny, w przeciwnym razie mogą pęknąć/wygiąć się. Dlatego wielu decyduje się na wykonanie betonowej podłogi w prywatnym domu. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, będzie ciepło, cicho, sucho i będzie można założyć dowolne pokrycie.

Ostatnio nawet w domach prywatnych podłogi betonowe stają się coraz bardziej powszechne. Wszystko o kapryśności drewna. Pierwszą rzeczą, która jest ważna, jest to, że drewno wymaga regularnej pielęgnacji. Jeśli nie zastosuje się modrzewia lub dębu, po kilku latach wygląd będzie pozostawiał wiele do życzenia. Ponownie podłogę należy przeszlifować i pokryć olejem/woskiem/farbą/lakierem. Drugą wadą są piski. Drewniana podłoga bez skrzypienia to rzadkość. Punkt trzeci: oczywiście można ułożyć płytki na drewnianej podłodze, ale rozwiązanie nie jest tanie - potrzebny jest elastyczny klej, ale to dużo kosztuje. Generalnie po pewnym czasie mieszkania z drewnianą podłogą decydują się na jej wymianę na betonową. Ma swoje „uroki”, ale jest łatwiejszy w użyciu. Tylko jeśli zostanie to zrobione prawidłowo.

Zupełnie nie tak sobie wyobrażamy, słysząc słowa „drewniana podłoga”…

Pierwszą rzeczą do zapamiętania jest to, że podłogę betonową w prywatnym domu można wykonać tylko wtedy, gdy fundament wytrzyma dodatkowe obciążenie. Jeśli przy obliczaniu fundamentu położono drewnianą podłogę, wszystko, co możesz zrobić, to wzmocniony jastrych na szorstkiej drewnianej podłodze. I to jest kwestionowane. Najprawdopodobniej będziesz musiał po prostu wykonać suchy jastrych na ekspandowanej glinie lub ułożyć materiał arkuszowy na legarach. Nie jest to oczywiście podłoga betonowa, ale też nie drewniana.

Betonowa podłoga na ziemi

Istnieją dwa sposoby wykonania podłogi betonowej na ziemi. Pierwsza metoda jest bardziej niezawodna, ale droga. Obejmuje zasypywanie i betonową podstawę. Drugi jest tańszy, ale mniej niezawodny. Nie można go stosować pod żadną powłoką. Tylko dla tych typów, które nie wymagają siły.

Zaletą betonowej podłogi w prywatnym domu jest to, że można na nią nałożyć dowolną powłokę... i nie skrzypi

Z betonową podstawą

Ten rodzaj betonowego ciasta podłogowego pozwala na ułożenie dowolnego gładź szpachlowa — płytek ceramicznych, pokrycie winylowe, parkiet, pozwala na ogrzewanie podłogowe. To zapewnia wysoki poziom ochrona przed wilgocią, dobry poziom izolacji termicznej. Wszystko wygląda tak warstwa po warstwie (dół/góra):

• zagęszczona gleba;
• żwir 40-60 mm;
• przygotowanie betonu(B 7,5);
• izolacja pary i wilgoci;
• izolacja;
• jastrych wzmocniony (pływający) w gatunku M 100 lub M 150.

Następnie można ułożyć dowolny rodzaj podłogi. Kiedy nie wystarczy wylewka pozioma Może być wymagana kolejna warstwa wylewki wyrównującej z serii podłóg samopoziomujących. Rury do wodnego ogrzewania podłogowego lub podłóg podgrzewanych elektrycznie można układać we wzmocnionym jastrychu.

Zagęszczona gleba

Jeśli gleba na Twojej działce dobrze odprowadza wodę, nie musisz zasypywać, tylko zagęścić piasek. Na glinie, glinie, w warstwie czarnoziemu obowiązkowe jest zasypywanie gleby. Jeśli piasek zostanie wylany na takie gleby, woda spłynie do tego obszaru, ponieważ drenaż wokół niego jest znacznie gorszy. W ten sposób sztucznie utworzymy pod naszą podłogą dużą kałużę, która będzie zasilana deszczem i topniejącym śniegiem... Dlatego też wykopaną ziemię ponownie zasypujemy, wyrównujemy i zagęszczamy.

Wlać ziemię warstwami o grubości nie większej niż 20-25 cm, każdą warstwę zagęścić płytą wibracyjną (ubijakiem) o masie 100-150 kg. Nie „przebije” większej warstwy. Liczba warstw zależy od wysokości fundamentu i grubości pozostałych warstw. Pożądane jest, aby poziom wykończenia podłogi był wyższy niż ułożona hydroizolacja fundamentu. Ale wtedy podstawa musi być izolowana wyżej.

Warstwa gruzu

Kruszony kamień (nie żwir) pobierany jest w dużej frakcji - 50-60 mm. Rozprowadza się go po zagęszczonej glebie, a także zagęszcza za pomocą ubijaka. Nie wyrównuj go i nie zostawiaj, po prostu wbij pokruszony kamień Górna warstwa gleba. Znacząco zwiększa to gęstość podłoża, minimalizując występowanie dużych pęknięć na skutek skurczu.

Samo wysypanie kruszonego kamienia i wypoziomowanie nic nie daje. Poza podniesieniem poziomu taka warstwa nie pełni żadnej innej roli. Taniej jest podnieść wysokość za pomocą zasypki. A pokruszony kamień należy wbić w ziemię, aby w połączeniu z ziemią tworzył gęstą i trwałą podstawę do wylewania betonu.

Aby zmniejszyć zużycie betonu, zaleca się wyrównanie tego poziomu do horyzontu.

Betonowa podstawa

Preparat betonowy wylewa się na ziemię zagęszczoną kruszonym kamieniem. Jest potrzebny jako podstawa do parowania i hydroizolacji. Materiały izolacyjne nie są zbyt trwałe. Układając je po prostu na ubitej glebie, mamy dużą szansę na zrobienie dziur. Na pewno się pojawią, ponieważ na tę warstwę trzeba ułożyć i odsłonić siatkę wzmacniającą, a to znaczny nakład pracy. A izolacja z dziurami nie jest izolacją działającą. Dlatego jeśli nie chcesz wilgoci w domu, musisz wykonać betonową podstawę.

Do tej warstwy można zastosować beton o niskiej gęstości - B 7,5. W przypadku chęci lub potrzeby (wysoki poziom wód gruntowych) można wykonać zaprawę o obniżonej nasiąkliwości. Aby to zrobić, do roztworu dodaje się dodatki „Penetron”, „Penetron Admix” i inne podobne.

Penetron Admix stosowany jest jako dodatek do betonu na etapie jego przygotowania do produkcji betonu hydraulicznego. Zapewnia wodoodporność konstrukcji betonowych i żelbetowych na etapie betonowania; wyroby betonowe i żelbetowe – na etapie produkcji. Zwiększa wodoodporność i mrozoodporność betonu. Chroni konstrukcję przed działaniem agresywnych środowisk: kwasów, zasad, ścieków i wód gruntowych, wody morskiej

Posadzka betonowa w domu prywatnym na gruncie: hydroizolacja i paroizolacja

Na betonowej podstawie układa się parę i hydroizolację. Należy pamiętać, że ochrona nie powinna ograniczać się wyłącznie do przedostawania się wody. Potrzebujesz także ochrony przed parą. Musi istnieć materiał, który nie pozwoli na parowanie z gleby do domu. Do czego służy ta warstwa? Gleba pod domem ma pewną naturalną wilgotność. Zimą, gdy temperatura w domu jest powyżej zera, wilgoć będzie przemieszczać się z chłodniejszego obszaru (w ziemi) do cieplejszego (do domu). Dlatego na betonowym podłożu należy rozłożyć materiał paroizolacyjny. Konieczna jest również ochrona przed wilgocią. Mogą to być więc materiały o połączonych właściwościach lub dwie różne warstwy.

Najtańszą opcją jest gruba folia polietylenowa. Ale należy go umieścić tak, jak jest sprzedawany – w rękawie. Sąsiednie płótna powinny zachodzić na siebie o 15 cm, łączenia należy podkleić taśmą dwustronną. Niezawodność połączeń klejonych jest bardzo ważna. Możesz nawet użyć go dodatkowo związki silikonowe. Konieczne jest, aby wilgoć z gleby pozostała w niej. I nadal. Film nie jest materiałem zbyt wiarygodnym. Jeśli to możliwe, lepiej położyć papę (przylutowaną do betonowego podłoża i ścian), a jeszcze lepiej - jakąś nową paroizolację.

Układanie bariery dla pary wodnej jest subtelne: należy ją umieścić nad hydroizolacją ułożoną na fundamencie. Oznacza to, że podczas układania materiału przenosimy go na ściany fundamentowe, tam zabezpieczamy materiały i upewniamy się, że krawędzie nie odpadną podczas pracy. Okazuje się, że jest to rodzaj rynny, w którą następnie umieszcza się izolację i wylewa jastrych. Tylko wtedy zabezpieczenie zadziała skutecznie, a betonowa podłoga w prywatnym domu będzie sucha.

Jeszcze jedna rzecz. Podczas układania paroizolacji pozostaw pewną ilość materiału w postaci fałdy w rogach (gdzie owijasz materiał na ścianach). Zmniejszy to prawdopodobieństwo rozerwania nadmiernie rozciągniętej folii lub innego materiału w przypadku przypadkowego uderzenia deską, wzmocnieniem itp.

Mogą pojawić się pytania, kiedy możliwe jest zainstalowanie paroizolacji. Jeśli masz czas, poczekaj, aż baza wyschnie i osiągnie stan roboczy. To jeszcze nie będzie 15-18%. Nie ma czasu - kontynuuj, gdy będzie można już chodzić po betonie. To jest 48-72 godziny.

Izolacja

Materiał termoizolacyjny układa się na hydroizolacji. Wszystko, co można położyć pod jastrychem. W ostatnie lata Coraz częściej stosuje się styropian. Posiada dobre właściwości termoizolacyjne, słabo przewodzi wodę/parę, a przy odpowiedniej gęstości można go układać pod płytą betonową. Ma jedną wadę: niektóre gatunki (nie wszyscy producenci) mogą być siedliskiem owadów i myszy.

Nie warto używać wełny mineralnej, ponieważ boi się wilgoci. Nie da się zagwarantować jego całkowitego braku, dlatego lepiej nie ryzykować. Jest jeszcze inny mało znany materiał - szkło piankowe. Jego właściwości termoizolacyjne nawet lepiej niż styropian, nie przewodzi wilgoci w żadnej postaci i nikt w nim nie mieszka. Ma tylko jedną wadę - cena. Jest dwukrotnie wyższa niż w przypadku drogiego styropianu.

I Ostatni etap- Aby zapewnić równą podłogę betonową w domu, zwykle wymagana jest wylewka wyrównująca. Na tym etapie stosuje się masy wyrównujące, które wylewa się cienką warstwą i wyrównuje wszystkie wady.

Jak wykonać podłogę betonową jako opcję ekonomiczną

Jak już powiedziano, jeśli wykonasz betonową podłogę w prywatnym domu zgodnie z algorytmem opisanym powyżej, otrzymasz podstawę odpowiednią do ułożenia dowolnego rodzaju powłoki. Ale idzie na to mnóstwo pieniędzy. Jeśli chcesz wykonać niedrogą podłogę betonową na ziemi, niektóre warstwy można pominąć. Ta technologia wylewania posadzki betonowej jest dobra w przypadku domków, łaźni, pensjonatów, pomieszczeń gospodarczych itp.

Notatka! Istnieje możliwość zastosowania tej technologii do wylewania posadzek betonowych, jeśli fundament nie jest zbyt głęboki. Działa normalnie przy głębokości zasypki nie większej niż 20 cm.

Betonowy placek podłogowy wygląda wtedy inaczej (warstwy od dołu do góry):

Ta opcja jest całkiem realna. Glina służy jako warstwa hydroizolacyjna. Umieszczona na nim folia najprawdopodobniej pozostanie nienaruszona. Ale musisz być ostrożny. W tym przypadku zaleca się wykonanie jastrychu z betonu o niskiej nasiąkliwości. Oznacza to, że konieczne jest stosowanie dodatków zmniejszających przewodność wody i pary.

Ponadto niepożądane jest umieszczanie go na betonowej podłodze w prywatnym domu, wykonanym według takiego „przepisu”. drogie powłoki. Mimo to istnieje duże prawdopodobieństwo przedostania się wilgoci. Kolejna kwestia: jeśli technologia tego nie zabrania, zaleca się ułożenie hydroizolacji pod powłoką (ta sama folia lub coś poważniejszego).

Jak wylać beton na drewnianą podłogę

Jeśli mówimy o tym, jak zrobić to dobrze, wszystko należy rozebrać i wykonać zgodnie z jedną z opcji opisanych powyżej. Jako rozwiązanie tymczasowe można rozważyć wylanie jastrychu na podłogę z desek. Jeśli masz pewność, że legary są w dobrym stanie, możesz przewietrzyć deski od dołu. Jeśli deski uginają się pod Twoim ciężarem, nawet myślenie o jastrychu jest przeciwwskazane.

Czy na pewno wszystko jest w porządku, drewno w środku dobry stan, możesz to zrobić:

Jeżeli konieczna jest izolacja, na folię nakłada się ekstrudowaną piankę polistyrenową. W ten sposób można wylać beton na drewnianą podłogę. Ale rozwiązanie jest typu „tak sobie”. Nie jest jasne, czy deski wytrzymają, jak kłody zachowają się pod dodatkowym, bardzo dużym obciążeniem. Ponadto przed pracą należy zminimalizować możliwe ruchy drewna. Dodaj włókna do DSP, aby zminimalizować pęknięcia. Lepiej jest stosować specjalne elastyczne masy - podłogi samopoziomujące do podłóg drewnianych. Ale mają jedną wadę - wysoką cenę.

W trakcie budowy i aranżacji piwnic, garaży, różnych budynki gospodarcze, a czasem nawet lokale mieszkalne (oczywiście w regionach o ciepłym, łagodnym klimacie), deweloperzy często preferują technologię polegającą na montażu betonowej podłogi na ziemi.

Po zapoznaniu się z poniższymi informacjami otrzymasz wszystkie informacje niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia danego wydarzenia, rezygnując z angażowania w te prace zewnętrznych rzemieślników i znacznie oszczędzając na konstrukcji podłogi.

Zanim zaczniesz preferować technologię urządzenia danego projektu, zapoznaj się z nim kluczowe wymagania do gleby pokazanej w poniższej tabeli.

Tabela. Wymagania glebowe do budowy niezawodnej podłogi betonowej

Dodatkowo wymagania są nakładane bezpośrednio na sam budynek. Ważne jest, aby dom był używany do stałego zamieszkania lub przynajmniej ogrzewany w zimnych porach roku. W przeciwnym razie grunt zamarznie, powodując deformację konstrukcji betonowej.

Schemat podłóg na parterze dla domu prywatnego, garażu, pomieszczenia gospodarczego

Technologia montażu posadzek betonowych na gruncie

Podłogę wykonujemy po zakończeniu budowy ścian i ułożeniu dachu/podłogi. Rzeczywiste prace nad budową rozważanej konstrukcji na ziemi składają się z kilku etapów technologicznych, których kolejność podano poniżej.

Pierwszy etap. Oznaczenie poziomu podłogi

Najpierw musimy ustawić poziom zerowy przyszła płeć. Aby to zrobić, wykonujemy następujące czynności:

Druga faza. Oczyszczenie i zagęszczenie gleby

Przechodzimy do etapu wstępnego przygotowania gleby. Najpierw musimy się pozbyć odpadów budowlanych, jeśli takie istnieją. Następnie usuwamy górną kulę ziemi. Tradycyjnie wielowarstwowa konstrukcja posadzki betonowej ma grubość około 30-35 cm. Kopiemy do momentu, aż odległość pomiędzy wcześniej ułożoną linią poziomu zerowego a dnem wykopu osiągnie określoną wartość.

Następnie musimy zagęścić i wyrównać powierzchnię. Najlepszym narzędziem do tej pracy jest specjalna płyta wibracyjna do zagęszczania gruntu. Jeśli czegoś takiego nie ma, bierzemy zwykły kłodę, przybijamy na nim mocne uchwyty, pod spodem przybijamy deskę i tak powstałym urządzeniem zagęszczamy ziemię. Pracujemy, aż uzyskamy dość gęstą i równą bazę. Nie są wymagane żadne specjalne kontrole: wystarczy chodzić po ziemi i, jeśli nie pozostały w niej wgłębienia od stóp, przystąpić do dalszy etap praca.

Kopanie ręczne nigdy nie jest idealnie dokładne. Jeśli głębokość wykopu jest większa niż wymagana grubość przyszłej konstrukcji betonowej, wypełnij różnicę warstwą piasku i dokładnie ją zagęść.

Pomocna rada! Można zastosować inne rozwiązanie powyższego problemu, układając najpierw warstwę gliny, zalewając ją wodą, zagęszczając, zasypując piaskiem i dalej zagęszczając. Taki system zapewni dodatkową hydroizolację przyszłej konstrukcji betonowej, zapobiegając przedostawaniu się wód gruntowych do jej struktury.

Trzeci etap. Wykonanie zasypki

Wypełniamy warstwę żwiru o grubości 5-10 cm. Zasypkę zalewamy wodą i dokładnie zagęszczamy. Dla większej wygody możemy najpierw wbić w ziemię kilka rzędów resztek zbrojenia lub innego podobnego materiału o wymaganej długości – ułatwi nam to zapewnienie wymaganej wysokości zasypki. Ważne jest, aby ozdoby były ściśle równe. Po ułożeniu każdej zaplanowanej warstwy kołki można usunąć.

Na żwirze ułóż warstwę piasku o grubości około 10 cm. Kołki z poprzedniego etapu pomogą nam kontrolować grubość zasypki. Do wykonania tej czynności nie jest konieczne stosowanie przesianego materiału – wystarczy nawet piasek żlebowy z niewielkimi zanieczyszczeniami. Dokładnie zagęszczamy także piasek.

Połóż warstwę kruszonego kamienia na piasku. Optymalny jest materiał o ułamku 4-5 cm. Zagęszczamy kruszony kamień. Posypać na wierzchu cienka warstwa przeszlifować, dokładnie wypoziomować i dokładnie zagęścić. Jeśli znajdziesz pokruszony kamień o ostrych wystających krawędziach, usuń go lub przestaw w taki sposób ostre rogi były nieobecne w całym samolocie.

Ważny! Każda warstwa zasypki musi być równa. Podobne wymagania dotyczą kolejnych warstw „ciasta”.

Czwarty etap. Montujemy materiały izolujące wilgoć i ciepło

Aby zabezpieczyć beton przed szkodliwym działaniem wilgoci, stosujemy specjalną membranę hydroizolacyjną lub zwykłą folia z tworzywa sztucznego. Optymalny jest materiał o grubości 200 mikronów. Prace wykonuje się w niezwykle prostej sekwencji: układamy folię na podstawie, przenosząc jej krawędzie kilka centymetrów powyżej poziomu zerowego wskazanego w poprzednich etapach, układamy arkusze izolacyjne bezpośrednio z zakładką 10-15 centymetrów i przymocuj połączenia taśmą.

Konstrukcję można izolować przy użyciu szerokiej gamy materiałów, oto krótka lista:

• ekspandowana glina;
• płyty z wełny mineralnej;
• styropian;
• walcowany izolon itp.

Układamy wybrany materiał zgodnie z przepisami odpowiedniej technologii i przystępujemy do dalszych prac.

Piąty etap. Układamy warstwę wzmacniającą

Wielowarstwowa konstrukcja betonowa podlega obowiązkowemu zbrojeniu. Wzmacniamy podłogę wybraną przez Ciebie siatką PCV lub metalową. Drut metalowy i pręty zbrojeniowe również dobrze nadają się do rozwiązania tego problemu. Należy je najpierw związać w siatkę (wielkość komórek dobieramy zgodnie z oczekiwanymi obciążeniami: dla wysokich bierzemy 10x10 cm, dla średnich - 15x15 cm, dla niskich wystarczy 20x20 cm), używając elastycznego drut stalowy do mocowania połączeń.

Rama wzmacniająca jest układana na wstępnie zamontowane stojaki, o wysokości około 20-30 mm.

Ważna uwaga! W przypadku utwardzania przy użyciu siatka z tworzywa sztucznego materiał naciąga się na kołki wbite wcześniej w podstawę.

Szósty etap. Montujemy prowadnice i szalunki

Prawidłowe wylanie mieszanki betonowej do poziomu zerowego jest niemożliwe bez użycia prowadnic. Wykonujemy następujące czynności:

Ważny! Przed przystąpieniem do kolejnego etapu prac należy sprawdzić prawidłowość montażu prowadnic i szalunków za pomocą poziomicy. Jeśli są różnice, po prostu nie da się zrobić płaskiej podłogi. Aby wyeliminować nierówności, wystarczy przyciąć wystające miejsca. Możesz podnieść prowadnice w odpowiednich miejscach, umieszczając pod nimi pręty o odpowiednim rozmiarze lub tę samą sklejkę.

Przed wylaniem należy pokryć drewniane elementy specjalnym olejem. Dzięki temu w przyszłości bez problemu będziemy mogli usunąć deski z rozwiązania.

Siódmy etap. Wylać beton i wykonać jastrych

Wypełnij wcześniej utworzone „mapy” zaprawa betonowa. Jeśli to możliwe, staramy się wypełnić całą masę na raz – w ten sposób uzyskamy jak najtrwalszą konstrukcja monolityczna. Jeśli nie możesz lub nie chcesz złożyć zamówienia gotowy beton, robimy to sami.

Wylewanie betonu wzdłuż latarni (opcja bez map)

Do tego potrzebujemy betoniarki lub dużej odpowiedni pojemnik Dla ręczne ugniatanie, cement (stosujemy materiały w gatunku M400-500), łopata, tłuczeń kamienny, piasek. Pracujemy według następującej receptury: 1 część cementu, 2 części piasku, 4 części tłucznia i około 0,5 części wody (może się różnić, poprowadzimy Cię podczas pracy). Dokładnie wymieszaj składniki aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny i przystąp do dalszej pracy.

Najwygodniej jest nalewać pod kątem przeciwnym do drzwi wejściowe- V w tym przypadku nie trzeba chodzić po betonie. Wypełnij kilka kart w 1, maksymalnie 2 krokach, wypoziomuj roztwór i rozciągnij mieszaninę. Jeśli masz specjalny wibrator, użyj go do zagęszczenia mieszanki.

Szalunki wokół rurociągów

Po wypełnieniu kilku „kart” zaczynamy wyrównywać bazę. Pomoże nam w tym zasada dwumetrowa (lub dłuższa). Instalujemy narzędzie na wcześniej zamontowanych prowadnicach i przyciągamy je do siebie. W ten sposób pozbędziemy się nadmiaru betonu.

Z obrobionych „kart” wyjmujemy prowadnice i szalunki (specjaliści robią to zwykle dzień po wylaniu, niektórzy robią to wcześniej, skupiamy się na sytuacji). W podobnej kolejności wypełnij całą witrynę betonem. Następnie przykryj podstawę folią i pozostaw ją do nabrania siły na miesiąc. Podczas suszenia betonowa struktura Należy regularnie nawilżać go wodą, aby zapobiec pękaniu.

Na koniec pozostaje nam już tylko wypełnić jastrych. Aby to zrobić, używamy specjalnej mieszanki samopoziomującej - jak najbardziej wygodna opcja, których ułożenie nie wymaga specjalnej wiedzy i wysiłku.

Mieszanka poziomująca wyeliminuje drobne niedoskonałości powierzchni i pozwoli uzyskać idealnie równe podłoże. Pracę tradycyjnie zaczynamy od rogu naprzeciwko wejścia do pokoju.

Zaprawę przygotowujemy zgodnie z instrukcją producenta, wylewamy ją na podłogę i równomiernie rozprowadzamy po powierzchni za pomocą długiej linijki lub innego odpowiedniego narzędzia. Czas schnięcia mieszanki podajemy w instrukcji, zazwyczaj jest to 2-3 dni.

Betonowa podłoga na parterze jest gotowa. Pozostaje nam jedynie ułożyć wybraną wykładzinę podłogową. Dzięki odpowiednio ułożonej, równej podstawie wykończenie będzie wyglądało pięknie i posłuży jak najdłużej.

Teraz wiesz już wszystko o montażu betonowej podłogi na ziemi i będziesz w stanie samodzielnie wykonać niezbędne czynności. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją, a wszystko na pewno się ułoży.

Powodzenia!

Wideo - Montaż podłogi betonowej na ziemi

Możesz osiągnąć swoje cele w budownictwie różne sposoby. Paweł nie jest wyjątkiem. Jedną z prostych, skutecznych i niezawodnych metod jest betonowa podłoga na ziemi w prywatnym domu.

Technologia montażu podłóg na podłożu jest dostępna, ale wymaga ścisłego przestrzegania zasad, które zostaną omówione poniżej. Wybór na korzyść tej metody wynika z następujących zalet:

• Podłogi na ziemi w prywatnym domu można wykonać własnymi rękami, bez użycia drogiego sprzętu dźwigowego do montażu podłóg żelbetowych.
• Wykorzystywane są dostępne materiały, których pozyskanie i dostawa nie jest trudna.
• Korzysci ekonomiczne. Koszt montażu podłogi na ziemi przy użyciu tej metody może kosztować właściciela przyszłego domu znacznie mniej niż przy użyciu innych metod.
• Wysoka jakość. Podczas projektowania określane są pożądane właściwości betonowej podłogi na ziemi w prywatnym domu.
• Nie ma potrzeby przyciągania dodatkowej siły roboczej.
• Posiadanie umiejętności prace budowlane Możesz wykonać całą pracę samodzielnie.

Rozpoczęcie budowy, jeden z najważniejsze warunki dla wielu właścicieli domów jest rozsądne Szacowany koszt. Z tego powodu wielu próbuje własnymi rękami wykonywać niedrogie operacje w prywatnym domu. Szczegółowe instrukcja krok po kroku pomoże Ci zrealizować to pragnienie. Jednocześnie zalecenia pozwolą uniknąć typowych błędów i osiągnąć optymalne rezultaty. Charakterystyka wydajności.

Używając gotowych podłoga żelbetowa pracochłonność procesu jest zmniejszona, ale jego koszty zakupu, transportu i płatności za sprzęt dźwigowy gwałtownie rosną. Wiele osób stara się uniknąć znacznego wzrostu kosztów, pracując samodzielnie.

Niezbędne materiały do ​​​​posadzek betonowych na ziemi

Wskazane jest, aby kupić wszystko, co potrzebne do pracy na raz. Profesjonalni budowniczowie o tym wiedzą opłata może przekroczyć 10% szacunkowego kosztu nieruchomości. Czasami opłacenie dostawy brakujących materiałów może kosztować więcej niż same materiały. Dlatego ważne jest prawidłowe określenie listy komponentów i obliczenie wymaganej liczby ich wszystkich.

Jednym z kluczowych pytań jest to, jak zaizolować podłogę betonową w prywatnym domu? Najlepszym obecnie rozwiązaniem jest zastosowanie płyt styropianowych. Wełnę mineralną stosuje się znacznie rzadziej, gdyż jest zbyt elastyczna i elastyczna. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest jego zastosowanie, jednak wyłącznie po ułożeniu w komórkach specjalnie przygotowanego poszycia lub w przestrzeni pomiędzy legarami. Następnie z desek i materiałów arkuszowych wykonuje się podłoże.

Praca staje się bardziej pracochłonna, jeśli zdecydujesz się użyć tego materiału na podłogach. Preferowana jest izolacja podłogi betonowej, która może wytrzymać planowane obciążenie bez dodatkowych operacji.

Ponadto szacowany koszt znacznie wzrasta bez zauważalnej poprawy właściwości użytkowych. Jedynym wskaźnikiem, który ma wyraźną przewagę, jest izolacja akustyczna. Ale grunt nie jest źródłem hałasu, dlatego wybierając izolację podłogi, nie należy o tym myśleć.

Ta zaleta jest całkowicie zdewaluowana. Obecnie w zdecydowanej większości przypadków izolacja podłóg betonowych wykonywana jest za pomocą styropianu. Jest to uzasadnione następującymi cechami:

• Korzysci ekonomiczne;
• wystarczająca siła;
• niezawodność materiału;
• długa żywotność;
• Bezpieczeństwo środowiska;
• odporność na gnicie, korozję, pleśń, mchy i inne mikroorganizmy;
• izolacja styropianu do posadzek betonowych jest łatwa w obróbce, co zapewnia wygodę samodzielnej pracy.

Taka warstwa termoizolacyjna nie jest higroskopijna, ale nadal obserwuje się niewielką penetrację powierzchniową i kapilarną. Izolacja podłogi w tej sytuacji z biegiem lat będzie tracić swoją skuteczność. Powtarzające się sezonowe cykle zamrażania mogą uszkodzić materiał.

Izolację termiczną posadzki betonowej należy chronić przed przedostawaniem się do niej wilgoci, zarówno gruntowej, jak i wody z zaprawy podczas układania jastrychu. Szeroki wybór materiały hydroizolacyjne stworzy niezawodną barierę dla cieczy. Stosuje się produkty walcowane i arkuszowe tej kategorii na bazie polimeru lub bitumu. Ilość jest obliczana z uwzględnieniem zakładek i odpadów podczas cięcia.

Głównym materiałem eksploatacyjnym wagowo jest mieszanka betonowa. Możesz dokładnie określić liczbę wymaganych komponentów w prosty sposób. Nie zagłębiając się w istotę skomplikowanych profesjonalnych receptur, doświadczeni rzemieślnicy stosują następującą technikę - 1 m 3 następujących gatunków betonu zawiera cement:

• M 150 - 260 kg (cement M 300);
• M 200 - 290 kg (cement M 300), 250 kg (cement M 400) i 220 kg (cement M 500);
• M 250 - 340 kg (cement M 300), 300 kg (cement M 400) i 250 kg (cement M 500);
• M 300 - 350 kg (cement M 400) i 300 kg (cement M 500);
• M 400 - 400 kg (cement M 400) i 330 kg (cement M 500);

Jednak pod względem objętości wartość ta może osiągnąć różnicę 6-7 razy. W zależności od marki cementu, a także pożądanej jakości betonu, kruszony kamień importuje się w ilości od 4 do 7 ton na 1 tonę spoiwa.

Zagęszczenie gleby

Najważniejszy etap pracy, od którego zależy ostateczna jakość i długa żywotność podłogi. W przypadkach duża gęstość gleba, niski poziom wód gruntowych, operację tę można pominąć. Zagęszczanie gleby po prostu nie będzie działać. Jeżeli teren został wyrównany ruchem warstw gleby, wyrwano drzewa z korzeniami i usunięto inną roślinność, należy wykonać zagęszczenie.

Ręczny proces jest niezwykle pracochłonny. Dla wysoka jakość wykonania operacja została wykonana specjalne urządzenie - ręczny sabotaż. Waga i rozmiar dobierane są na podstawie własnych możliwości. Zaleca się stosowanie tej metody przy małych nakładach pracy lub w trudno dostępnych miejscach.

Optymalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie ubijaka elektrycznego lub pneumatycznego. Szybkość pracy i jej jakość zwiększają się wielokrotnie. Następny etap - łatwiej będzie zaizolować betonową podłogę w prywatnym domu. Gładka, gęsta powierzchnia jest idealną podstawą dla warstwy termoizolacyjnej, której szczelność podczas eksploatacji będzie decydowała o komforcie w domu i ochronie przed przenikaniem zimna.

Jakość zagęszczenia gleby znacznie wzrośnie, jeśli pomiędzy operacjami fizycznego zagęszczenia gleby teren będzie obficie podlewany. Liczba pustych przestrzeni jest zminimalizowana. Zmiękczona wilgocią gleba wymaga mniejszego wysiłku fizycznego podczas wykonywania tej operacji.

Jeśli planowane jest podziemne piętro, robi się to najpierw. W prywatnym domu jest to zawsze pożądany pokój. Jest wygodny do przechowywania żywności, przechowywania narzędzi, sprzętu do uprawy ziemi i przedmiotów używanych sezonowo.

Nawet jeśli nie jest możliwe wykonanie pełnoprawnej piwnicy pod całym domem, niewielka objętość kilku metry sześcienne można to zrobić bez trudności. Zaprojektowano wygodne wejście, ściany wykonano przy użyciu muru lub wylewki monolitycznej. Można zastosować jako bazę pod kolejne warstwy powłoki drewniany sufit lub wykonać posadzkę betonową za pomocą szalunku.

Warstwa piasku i żwiru na posadzkę betonową

Nie zaleca się pomijania tego kroku. Gęsta gleba nie może być uważana za gwarancję ostatecznej jakości pracy. Warstwa piasku i żwiru kompensuje naturalny ruch gleby i łagodzi powstające naprężenia wewnętrzne. Zakres prac w dużej mierze zależy od jakości gleby. W niektórych przypadkach na glebie skalistej wystarczy dodać piasek o grubości około 10 cm.

Jeśli gleba jest gliniasta, zaleca się uzupełnienie warstwy żwirem lub kruszonym kamieniem. Innego podejścia wymagają gleby wykorzystywane do celów rolniczych lub z rozwiniętą roślinnością naturalną.

Na przykład czarna gleba musi zostać całkowicie oczyszczona z korzeni. Po zagęszczeniu układany jest żwir. Następnie wylewa się na niego piasek. Po rozlaniu wody ponownie ubić. Ułożona jest kolejna warstwa kruszonego kamienia. Ostateczne wyrównanie odbywa się za pomocą poziomu piasku. Taka wielowarstwowa podstawa całkowicie eliminuje możliwe problemy podczas obsługi obudowy na miękkich glebach.

Ostatnim etapem prac będzie sprawdzenie całego terenu w poziomie, sprawdzenie pod kątem obecności ostrych kamieni i innych przedmiotów, które pod obciążeniem mogłyby uszkodzić warstwę hydroizolacyjną ułożoną na przygotowanym podłożu piaskowo-żwirowym. Metoda układania szorstkiego jastrychu na kruszonym kamieniu, który następnie jest hydroizolowany i izolowany, wygląda na bardziej niezawodną i wyższą jakość.

Zaleca się przeprowadzenie tego i kolejnego etapu tak ostrożnie, jak to możliwe. Mobilność warstwy piasku i żwiru jest duża. Najlepszym sposobem aby chronić jego integralność, będzie przewidywanie ułożonych desek lub arkuszy. Obciążenie rozkłada się równomiernie na dużej powierzchni i pozostaje płaskie do późniejszego montażu izolacji.

Warstwa hydroizolacyjna

Głównym celem tej operacji jest ochrona izolacji przed wilgocią. Warstwa ta znajduje się powyżej poziomu zamarzania gleby. Jeśli woda dostanie się do wnętrza, zacznie się pogarszać i zmniejszać jego wydajność.

Folia jest układana z niezbędnym zakładem. Następnie złącza są uszczelniane. Izolatory hydroizolacyjne na bazie bitumu obficie pokrywa się gotowym roztworem kleju lub, w przypadku stosowania metody wtapiania, materiał upłynnia się za pomocą palnika do wymaganego stanu. Dobra hydroizolacja zabezpieczy warstwę izolacja podłóg pod beton przed niepożądanym działaniem wilgoci, a co najważniejsze, pozwoli nie martwić się o stan izolacji pod warstwą betonu.

Układanie izolacji

Uważa się, że warstwa o grubości 8-10 cm jest wystarczająca, aby skutecznie chronić dom przed zimnem. Główną zasadą tego etapu jest utworzenie jednego obszaru, bez pęknięć i szczelin. Jak zaizolować podłogę betonową w prywatnym domu, przestrzegając zalecanych właściwości?

Warto wiedzieć, że nawet kilkumilimetrowe szczeliny zwiększają utratę ciepła o 10-30%. Istnieje kilka skutecznych sposobów rozwiązania tego problemu:

• wyciąć części tak dokładnie, jak to możliwe, uzyskując ciasne dopasowanie;
• użyj specjalnych klejów, aby utworzyć szczelną warstwę;
• ułożyć płyty izolacyjne za pomocą pianki poliuretanowej, która zapewnia porowatą strukturę podobną do materiału bazowego maksymalna wydajność ochrona termiczna.

Doświadczeni rzemieślnicyłatwo wyeliminować duże odpryski i pęknięcia w powłoce izolacyjnej za pomocą pokruszonej pianki polistyrenowej zmieszanej z kompozycją klejową. Dzięki tej metodzie skuteczność ochrony termicznej praktycznie nie jest zmniejszona, ponieważ mieszanina ma właściwości identyczne z materiałami podstawowymi.

Hydroizolacja przed wylaniem betonu

Aby podłogi betonowe w prywatnym domu zapewniały niezawodną ochronę mieszkań i służyły przez długi czas, konieczne jest zapobieganie przedostawaniu się wilgoci do izolacji. W tym celu na płytach styropianowych umieszcza się warstwę hydroizolacyjną. Optymalnym materiałem do tej operacji są specjalne folie. Ich właściwości wytrzymałościowe pozwalają na wylanie jastrychu o wymaganej grubości. Materiał jest elastyczny i łatwo przyjmuje pożądany kształt.

Na tym etapie zdecydowanie odradza się stosowanie materiałów nawierzchniowych na bazie bitumu. Temperatura takich kompozycji jest wysoka i może uszkodzić styropian. Praca palnika jest całkowicie wyeliminowana.

Połączenia są dokładnie zaklejane specjalną taśmą lub zalecanym składem. Popularne dzisiaj folie hydroizolacyjne z nałożoną na nie warstwą kleju. Po prostu usuń papier ochronny lub materiał polimerowy, ułożyć hydroizolację, dociskając ją mocno do podłoża, zachowując wymiary zakładek podane w instrukcji.

Wylewanie jastrychu i zbrojenie

Ostatni etap prac przed wykończeniem podłóg. Roztwór przygotowuje się wg tradycyjna technologia. W zależności od marki cementu i pożądanych właściwości jastrychu, może on mieć inny skład. Jednak nie zaleca się eksperymentowania, aby uniknąć utraty jakości.

Zbyt duża ilość cementu sprawi, że beton będzie zbyt kruchy i podatny na pękanie. Jeśli odsetek Jeśli będzie mniejsza niż normalnie, jastrych będzie zbyt luźny i kruchy. Podczas instalowania podgrzewanej podłogi projekt będzie bardzo wydajny, ponieważ praktycznie nie będzie strat energii.

Istnieje kilka sposobów wzmocnienia jastrychu. Pracę można wykonać w dwóch etapach. Najpierw układana jest warstwa gleby. Montowane są na nim elementy wzmacniające. Następnie końcowe nalewanie kończy proces. Należy pamiętać, że metal musi znajdować się w korpusie jastrychu.

Jeśli ułożysz zbrojenie bezpośrednio nad warstwą hydroizolacyjną, wytrzymałość tej warstwy spadnie. Betonowanie można przeprowadzić w jednej operacji, gdy metal jest dziany na specjalnie umieszczonych przekładkach, które podnoszą warstwę ponad podłoże na wymaganą wysokość.

Do wzmocnienia warstwy betonu można zastosować produkty metalowe dostępne w gospodarstwie. Np. kątowniki, kanały, inne rodzaje wyrobów walcowanych pozostałe po budowie obiektów użyteczności publicznej, stare wodociągi, rury grzewcze itp.

Podczas budowy domów prywatnych często stosuje się dwie różne technologie układania podłóg. Zazwyczaj podłogę wylewa się na ziemię za pomocą monolitycznego jastrychu cementowo-piaskowego lub na zagruntowanym podłożu kładzie się system legarów i instaluje drewnianą podłogę. Która opcja jest lepsza? Kiedy eksperci zalecają wykonywanie podłóg drewnianych, a kiedy układanie betonu? Więcej o tym wszystkim.

Istniejące opcje

Wykonanie posadzki betonowej

Bardzo często przy budowie domu prywatnego zwykła ziemia ziemna służy jako podstawa podłogi na pierwszych piętrach i piwnicach. Podłogi w tym przypadku można wykonać na dwa sposoby:

1. Wykonaj betonowanie.
2. Zamontuj system legarów i połóż na nich drewnianą podstawę.

Pierwszy rodzaj podłóg stosowany jest najczęściej w pomieszczeniach technicznych – łazienkach, łazienkach, piwnicach i garażach. W salonach stosuje się podłogę drewnianą. Betonowanie w nich podłogi można wykonać tylko w ciepłych regionach. Ale w każdym razie dla obu opcji początek układu podłogi będzie taki sam. Zarówno do betonu jak i drewniana podstawa konieczne jest zbudowanie specjalnego podłoża - bez niego konstrukcja podłogi na ziemi będzie kiepskiej jakości.

Cechy technologii betonowania

Wykonywanie posadzki betonowej na gruncie różni się od innych technologii tym, że liczba warstw podsypki uzależniona jest od poziomu wód gruntowych. Przed rozpoczęciem instalacji eksperci zalecają zapoznanie się z następującymi zaleceniami:

1. Pomiar poziomu wód gruntowych jest obowiązkowy. Odbywa się to za pomocą wierceń punktowych w kilku obszarach terenu.
2. Jeśli wody gruntowe są bliżej niż dwa metry od dna podstawy, będziesz musiał wykonać wielowarstwową zasypkę i zainstalować niezawodną hydroizolację. Jeśli znajdują się one poniżej poziomu dwóch metrów, nie ma potrzeby dodawania tłucznia i piasku rzecznego, co będzie dużą oszczędnością.
3. Jeśli planujesz ułożyć system ciepłej wody na jastrychu betonowym, musisz zachować 2 cm odstęp temperaturowy pomiędzy ścianami domu a wylewką betonową. Zapobiegnie to pękaniu jastrychu i jego dalszemu uszkodzeniu.
4. Jeżeli podczas późniejszej eksploatacji betonowej podstawy planowane jest obciążenie przekraczające 200 kilogramów na metr kwadratowy konieczne będzie wykonanie dodatkowego wzmocnienia jastrychu. W tym celu eksperci zalecają stosowanie drutu metalowego o średnicy 4 mm.

Opcje betonowania

Istnieje kilka schematów betonowania na ziemi.

Schemat z hydroizolacją

• Gleba jest zagęszczona.
• Ułożona jest poduszka z piasku rzecznego o grubości 30 cm.
• Wylewa się na niego pokruszony żwir.
• Na pokruszony kamień nakłada się folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 30 mikronów.
• Następnie wykonuje się obróbkę zgrubną wylewka betonowa.
• Po całkowitym wyschnięciu na wierzch kładzie się warstwę pokrycia dachowego.
• Następnie pojawia się materiał termoizolacyjny - wełna mineralna, ekstrudowana pianka polistyrenowa lub keramzyt.
• Wykonuje się wykańczającą jastrych cementowo-piaskowy.
• Trwa układanie ostatniej wykładziny podłogowej.
• Gleba jest ponownie zagęszczana.
• Na wierzchu umieszcza się poduszkę z oczyszczonego piasku.
• Rozprzestrzenił się polietylen.
• Wykonywany jest jastrych żelbetowy.
• Trwa montaż izolacji.
• Na nim układana jest wykładzina wykończeniowa.
• Gleba jest zagęszczona.
• Wyłożone polietylenem.
• Ułożony jest szorstki jastrych.
• Na nim znajduje się izolacja.
• Ponownie jastrych wzmacniający.
• Posadzka.

Schemat stosowany w przypadku niskich poziomów wód gruntowych

Konstrukcja fundamentów i podłóg

Schemat bez pościeli

Budując domy w trudnym rosyjskim klimacie, eksperci zalecają stosowanie następującego schematu. Zagęszczenie gruntu -> wykonanie poduszki z piasku, tłucznia i żwiru -> hydroizolacja i izolacja -> zbrojenie -> wylewka betonowa.

Etapy instalacji

Możesz rozpocząć pracę i położyć betonową podłogę na ziemi dopiero po całkowitym wzniesieniu ścian, dachu już zamkniętym na górze i pogoda Pozostawić jastrych do całkowitego wyschnięcia. Pracę rozpoczynamy od zmierzenia podłoża i ustawienia oznaczeń. Na podstawie poziomu budynku określa się „0” - najmniejszy punkt podstawy. Jest zaznaczony na progu od dołu przyszłych drzwi. Stąd musisz zejść głębiej w ziemię na metr. Linia bazowa będzie biegła od znalezionego punktu.

Notatka! Proste urządzenie pomoże obrysować obwód znaku zerowego. Aby to zrobić, musisz użyć poziomu, wbić gwoździe w rogi obwodu i rozciągnąć sznur między nimi.

Po zaznaczeniu możesz zacząć budować fundament, na którym monolityczne podłogi będą leżeć na ziemi.

Przygotowanie bazy

Przygotowanie konstrukcji do zalewania

Najpierw usuwa się wszystkie gruzy budowlane, a warstwę gleby usuwa się do poziomu zerowego. Po usunięciu 30–35 cm odkrytą powierzchnię zagęszcza się. Można to zrobić za pomocą płyty wibracyjnej lub zwykłego drewnianego drążka z uchwytami przymocowanymi z boku. Doświadczeni rzemieślnicy zalecają dobre podlewanie gleby, aby ułatwić proces. Po podlaniu i zagęszczeniu podłoże powinno dobrze wyschnąć. Dlatego lepiej jest betonować podłogę latem. Na gotowym miejscu układana jest poduszka z piasku i żwiru. Na dno podstawy wylewa się warstwę żwiru o grubości 30 cm, dokładnie wyrównuje i ponownie zagęszcza. Piasek układa się na wierzchu żwiru w warstwie 30 cm. Jest również dobrze wypoziomowany, podlewany i zagęszczany.

Notatka! Drewniane kołki pomagają kontrolować wysokość zasypki Odpowiedni rozmiar. Umieszczone są w rogach obwodu. Po wypełnieniu kolejnego poziomu kołki są usuwane.

Na wierzch piasku układana jest 15-centymetrowa warstwa kruszonego kamienia, a następnie ponownie wylewana jest 15-centymetrowa warstwa piasku. Podczas układania warstw należy zwrócić uwagę, aby każda z nich leżała w ściśle poziomej płaszczyźnie. Poziom budynku pomaga to kontrolować.

Hydroizolacja i izolacja

Kolejnym etapem jest montaż warstwy ochronnej i izolacji. Folia zapobiegnie utracie wilgoci z zaprawy cementowo-piaskowej. Izolacja zapobiegnie ucieczce ciepła z pomieszczenia przez podłogę. Dlatego do tego etapu należy podchodzić z najwyższą odpowiedzialnością. Jako hydroizolację można zastosować zwykłą folię polietylenową, ale jej grubość nie powinna być mniejsza niż 30 mikronów. Ten materiał w rolce ułożyć na podłożu z zakładką, tak aby polietylen sięgał 15–20 cm na ściany. Połączenia pomiędzy arkuszami folii zabezpieczamy taśmą konstrukcyjną. Na nim układana jest izolacja. Mogą to być zupełnie inne materiały. Najczęściej stosowane są drobnoziarnista keramzyt, bazalt lub wełna mineralna oraz ekstrudowana pianka polistyrenowa. Rzadziej - korek, walcowany izolon i perlit. A wszystko dlatego, że ostatnia grupa materiałów kosztuje nieco więcej niż pierwsza.

Wzmocnienie

Podwójne wzmocnienie

Podłogi betonowe w domu układane na podłożu muszą być mocne i sztywne. Wzmocnienie pomaga w wykonaniu takiego jastrychu. Jeśli ułożysz na izolacji metalową siatkę utkaną z drutu o średnicy 4 mm, pozostanie ona w środku po wylaniu i stanie się niezawodną warstwą wzmacniającą. Siatka zabezpieczona jest kołkami.

Montaż szalunków

Przed montażem jastrychu konieczne jest zbudowanie drewnianego szalunku. Jest wykonany z zwykłe drewno i jest montowany pomiędzy specjalnymi prowadnicami, wyraźnie wyrównanymi z poziomem budynku. Jakość wylewania betonu zależy od prawidłowego montażu szalunku. Jeśli elementy drewniane zostaną wcześniej posmarowane jakimś olejem, można je następnie bez większych trudności usunąć z wylewki betonowej.

Konkretny przepis

Po wszystkim prace wstępne są zakończone, rozpoczyna się proces wylewania betonu. Roztwór przygotowuje się według następującej receptury:

• Jedna część cementu.
• Dwie części dobrze oczyszczonego piasku.
• Cztery kawałki drobnego kruszonego kamienia.
• Połowa wody.

Z wymienionych składników miesza się jednorodną mieszaninę. Natychmiast wylewa się go na podłogę i wyrównuje za pomocą reguły. Proces wylewania posadzki musi być ciągły, dlatego wskazane jest przeprowadzanie go kilkoma rękami przy użyciu betoniarki. Po wylaniu podłogi jeszcze nie stwardniałą mieszaninę zagęszcza się wibratorem. Usuwa puste przestrzenie, które mogą pojawić się w roztworze. Po wylaniu podłoga musi zostać odpowiednio wysuszona, a beton nabierze wytrzymałości. W odróżnieniu od opisanej technologii podłogi drewniane układane są w zupełnie inny sposób. Który? Rozwiążmy to razem.

Podłoga drewniana

Poprawna stylizacja opóźnienie

Podłogi drewniane należy układać na podłożu w taki sposób, aby pomiędzy podstawą podłogi a nimi pozostawało ciepłe, wentylowane podłoże. Jego wysokość może być różna, ale nie powinna być mniejsza niż 15 cm i nie większa niż 20 cm. Na niższej wysokości wentylacja podłogi pogarsza się, a na większej wysokości zwiększają się straty ciepła. Najprostszym i najtańszym sposobem jest montaż drewnianej podłogi na ceglanych podporach. Ich instalacja odbywa się zgodnie z następującym schematem:

• Tworzy się podłoże i wykonuje się wylewkę betonową. Na luźnej glebie lepiej jest zbudować podłoże z kruszonego kamienia impregnowanego bitumem. Wypełnia się go na głębokość 5 cm i szczelnie zagęszcza w ziemię.
• Następnie wykonuje się oznaczenia wskazujące lokalizację ceglanych stolików nocnych i wylewa się cementową podstawę, na której następnie będzie stać murarstwo. Po ostatecznym utwardzeniu jastrychu rozpoczyna się budowa ceglanych stolików nocnych.

Notatka! Nie można ich używać do ich tworzenia. cegła piaskowo-wapienna I fałszywy diament.

• Na wspornikach ceglanych układane są dwie warstwy pokrycia dachowego. Zapewnią niezbędną hydroizolację. Podpory dla bali pełnią ceglane cokoły. Drewniana belka układane wzdłużnie, a następnie mocowane wzdłuż obwodu za pomocą poprzecznych prętów. Pomiędzy magami przymocowane są kwadraty, które staną się podporą dla szorstkiego fundamentu.
• Podłoże jest montowane z materiałów odpadowych, desek odpadowych lub sklejki. Na wierzchu rozłożona jest warstwa membrana paroizolacyjna. Całe podłoże jest nim owinięte tak, że pomiędzy legarami powstają równe nisze. Każdy może się w nich zmieścić izolacja rolek lub styropianu lub płyt styropianowych. Jako izolację często stosuje się glinę ekspandowaną. Izolacja jest ponownie pokryta folią paroizolacyjną.
• Następnym krokiem jest ułożenie podłogi drewnianej lub sklejki. Na sklejce możesz położyć wszystko - laminat, linoleum, dywan.

Uogólnienie na temat

Jak widać, podłogę w prywatnym domu można układać na różne sposoby. Drewniana podłoga jest używana, gdy nie zaleca się instalowania betonowej podstawy. W jakich przypadkach nie należy betonować? Kiedy woda gruntowa zbliża się bardzo blisko ziemi. Nie można betonować posadzki w miejscach o podwyższonym zagrożeniu sejsmicznym, nie zaleca się wykonywania wylewki cementowo-piaskowej na gruntach luźnych i na gruntach o dużej głębokości przemarzania. Betonowa podłoga jest dobra pomieszczenia techniczne. Pokoje dzienne będą znacznie cieplejsze, jeśli użyjesz drewnianej podłogi. Jeśli występują wszystkie powyższe ograniczenia, lepiej zastosować system drewnianych bali. Mamy nadzieję, że takie zalecenia pomogą wielu osobom podjąć decyzję i wybrać najodpowiedniejszą technologię montażu podłogi na gruncie.

Komentarze i recenzje do materiału

polmechty.ru

Posadzka betonowa na ziemi: cechy technologii wylewania „zrób to sam”.

Większość domów prywatnych, zwłaszcza tych zbudowanych własnymi rękami, jest zbudowana z minimalne koszty, a to bezpośrednio wpływa na projekt domu. W szczególności takie podejście wpływa na brak w nim piwnic - po prostu wlewa się je w ziemię podkład listwowy, wzdłuż którego wznoszone są ściany. Taka konstrukcja wiąże się z jedną cechą - podłoga w takich domach ma bezpośredni kontakt z podłożem, co po prostu zobowiązuje budowniczych do wykonania jej nie z drewna, ale z betonu. W tym artykule ze strony stroisovety.org przyjrzymy się pytaniu, jak wylać betonową podłogę na ziemię - dokładnie zrozumiemy ten proces i przestudiujemy wszystkie jego zawiłości.

Jak zrobić betonową podłogę na ziemi własnymi rękami

Betonowa podłoga na ziemi: jak przygotować podstawę

Gleba jest taką rzeczą, że niezależnie od tego, jak i czym jest pokryta, wilgoć będzie przez nią stale przenikać; wynika to z praw natury. Z tego powodu wylewanie podłogi na ziemię należy rozpocząć od przygotowania podłoża, a w szczególności wykonania systemu drenażowego. Swoją drogą trzeba o tym pomyśleć wcześniej i zostawić w fundamencie otwory o średnicy 100 mm, przez które wilgoć będzie odprowadzana z tzw. podziemia. W fundamencie po każdej jego stronie powinny znajdować się otwory - nie tylko, trzeba je także wykonać w wewnętrznych częściach fundamentu. Wysokość tych otworów musi odpowiadać poziomowi warstwy drenażowej.

Przed budową gleba będzie musiała zostać dokładnie zagęszczona. Cóż, wtedy wszystko jest standardowe - najpierw dodaje się piasek, po czym wylewa się warstwę drobnego kruszonego kamienia, którego grubość wynosi około 200 mm. To właśnie ta ściółka będzie pełnić rolę systemu drenażowego przeznaczonego do usuwania wilgoci z podłoża. Kruszony kamień musi całkowicie zakryć otwory w fundamencie - ponadto musi wznieść się ponad niego o co najmniej 50mm. Trzeba się tym zająć jeszcze przed zasypaniem, a jeśli to konieczne, dodać ziemię pod przyszłą podłogę lub cokolwiek innego, czego masz pod dostatkiem na placu budowy. Jeśli zdecydujesz się na zasypanie gruzu budowlanego, pamiętaj, że musi on być solidny, a drewno, płyta gipsowo-kartonowa, plastik i inne odpady gniją i tworzą dziurę, dla której nie ma miejsca w podziemiach.

Montaż podłogi betonowej na zdjęciu gruntu

Większość ekspertów zaleca przed rozpoczęciem betonowania ułożenie grubej folii pod podstawą. Moim zdaniem nie jest to konieczne - hydroizolacja powinna znajdować się pomiędzy betonem a jastrychem. Sam beton nie ucierpi z powodu wilgoci – im bardziej jest na nią narażony, tym staje się silniejszy. Nie będę upierał się przy braku filmu – zdecyduj sam. Jak już wspomniałem, nie pogorszy to sytuacji, ale też nie polepszy.

Następnie wylewanie betonowej podłogi na ziemię polega na wykonaniu metalowej ramy ze zbrojenia - tego kroku nie można pominąć. Wzmocnienie wykonuje się zbrojeniem o grubości co najmniej 10 mm - jest ono wiązane w trójwymiarową ramę. Z zewnątrz proces ten wygląda mniej więcej tak: najpierw wiąże się zwykłą płaską kratkę z komórką o wymiarach 200x200mm, następnie przywiązuje się do niej małe stojaki o średnicy 100mm. Następny poziom płaskiej kraty jest przywiązany do tych stojaków.

Zdjęcie zbrojenia podłogi

Należy tu zrozumieć, że rama nie jest spawana. Mianowicie jest dziany przy użyciu miękkiego drutu stalowego. Jeśli do zbrojenia zastosujesz spawanie, gotowa podstawa betonowa będzie bardzo sztywna - najmniejszy ruch gleby doprowadzi do pojawienia się pęknięć. I jeszcze jedno, jeśli podczas budowy fundamentu nie zadbałeś o jego połączenie z przyszłą podłogą, będziesz musiał w nim wywiercić i wbić zbrojenie, które zostanie przywiązane do ramy podłogowej.

Kiedy rama jest gotowa, zaczynają ją wypełniać betonem - lepiej zrobić to od razu, ponieważ monolit jest znacznie mocniejszy niż beton wylany w częściach. W zasadzie możesz samodzielnie obliczyć koszt zakupionego betonu z dostawą – uwierz mi, nie będzie dużo drożej. Ale pozbędziesz się problemów związanych z jego przygotowaniem i, co najważniejsze, otrzymasz naprawdę monolityczną i trwałą betonową podstawę podłogi. Tutaj na pewno nie zabraknie Ci proporcji. Kiedy zdecydujesz, co jest bardziej opłacalne, weź pod uwagę wszystko - koszt składników, koszt ich dostawy, pracę przy produkcji betonu, a nawet zmarnowane nerwy.

Betonowa podłoga na ziemi własnymi rękami

Samo wypełnienie to prosta sprawa, w której należy wziąć pod uwagę jedynie dwa czynniki. Po pierwsze, jest to skurcz betonu, który budowa odbywa się za pomocą głębokiego wibratora (wynajęcie tego urządzenia na jeden dzień nie będzie aż tak drogie), a po drugie kontroluje proces utwardzania. Następnego dnia po wylaniu beton należy dokładnie zwilżyć wodą i przykryć polietylenem – im wolniej schnie, tym mocniejsza powierzchnia.

Wylewanie posadzki betonowej na zdjęciu gruntu

Nie zapomnij również o wypoziomowaniu - sygnalizatory zwykle nie są używane do budowy betonowej podkładki. Jastrych wyrównuje podłogę. Jeśli jednak pierwszy raz spotykasz się z takim betonowaniem, to lepiej do łaty, za pomocą której będziesz usuwać beton, dołącz poziomicę - przynajmniej będziesz mieć możliwość zbliżenia poziomu podkładki betonowej jak najbardziej do możliwe aż po horyzont. Tak, zupełnie zapomniałem, podkładka betonowa powinna mieć grubość od 200 do 250 mm.

Technologia wykonania posadzki betonowej na gruncie obejmuje całkowite wyschnięcie wylana baza. Zapomnij o tym na kilka tygodni i zajmij się innymi sprawami – na budowie jest ich mnóstwo, więc nie będziesz się nudzić.

Ostatni etap: jak uszczelnić i wypoziomować podłogę

Są to końcowe etapy, które w pełni odpowiadają za wygląd i żywotność dekoracyjnej wykładziny podłogowej. Musisz zacząć od hydroizolacji betonowej podstawy - odbywa się to standardowo. Najpierw podłoga jest oczyszczona z kurzu i brudu, zagruntowana i pokryta warstwą mastyks bitumiczny. Następnie przykleja się na nią rolkę gumowanej hydroizolacji. Chcę od razu ostrzec - hydroizolacji betonowej podłogi na ziemi nie należy wykonywać za pomocą folii z tworzywa sztucznego. Folię stosuje się wyłącznie w mieszkaniach podczas wylewania jastrychu, a następnie tylko w celu uniknięcia zalania sąsiadów poniżej.

Po zakończeniu urządzenia hydroizolacyjnego czas pomyśleć o zaizolowaniu podłogi. Na tym etapie należy położyć styropian na hydroizolacji; jeśli planujesz zainstalować podgrzewaną podłogę, zostanie również zainstalowany ekran odbijający ciepło. Następnie następuje zbrojenie - taniej jest zastosować gotową siatkę o oczku 100x100mm. Jeśli planowana jest podgrzewana podłoga, na siatce układa się rurę, a po niej instaluje się sygnalizatory, wzdłuż których wylewa się jastrych cementowo-piaskowy. Nie zapomnij o zamontowaniu taśmy tłumiącej na obwodzie pomieszczenia, co umożliwi wylewce rozszerzanie się podczas ogrzewania bez ryzyka pękania.

Układanie posadzki betonowej na zdjęciu gruntu

Grubość wylewki wylanej na piankę nie powinna być mniejsza niż 50mm – należy pozwolić jej dobrze osadzić się i nabrać wytrzymałości. Podobnie jak podłoże betonowe, następnego dnia po wylaniu wylewkę należy obficie zwilżyć i przykryć polietylenem. Po wyschnięciu, gdy zmieni kolor na biały, można po nim nawet jeździć czołgiem.

To wszystko, co można powiedzieć na pytanie, jak wykonać betonową podłogę na ziemi? Jak widać, technologia ta nie jest dużo bardziej skomplikowana niż zwykłe betonowanie ulic i wyróżnia się jedynie obecnością hydroizolacji i wierzchnią warstwą jastrychu cementowo-piaskowego.

stroisovety.org

Jak zrobić betonową podłogę na ziemi w wiejskim domu?

Podczas montażu podłogi betonowej w prywatnym domu najczęściej wybierana jest opcja ułożenia jej na podłożu z jednoczesną izolacją. Metoda ta pozwala na uzyskanie trwałej wylewki monolitycznej, nadającej się do ułożenia dowolnej wykładziny podłogowej, przy średnich kosztach inwestycji i robocizny oraz zapobiegającej utracie ciepła przez dolną część budynku. Wszystkie etapy pracy można wykonać własnymi rękami; obowiązkowe wymagania technologii obejmują prawidłową naprzemienność i wystarczającą grubość warstw ciasta.

Cechy podłóg na ziemi

Projekt jest ciasto wielowarstwowe, układane na suchych i stabilnych warstwach gleby, z uwzględnieniem wcześniej zmierzonego poziomu. Obowiązkowe warunki jego budowy obejmują poziom wód gruntowych poniżej 4,5-5 m, obecność ustalonego fundamentu i stałe ogrzewanie. Schemat standardowy zawiera następujące warstwy (od dołu do góry):

1. Grunt zagęszczony, analogicznie do płyty monolitycznej, przyjmujący główne obciążenia.

2. Co najmniej 10 cm piasku, który zmniejsza siły unoszenia gleby przez mróz i pełni funkcje drenażowe.

3. Od 10 cm lub więcej zagęszczonego tłucznia kamiennego i/lub keramzytu, rozkładającego obciążenia i zapobiegającego osiadaniu i przemieszczeniu pozostałych warstw posadzki.

4. Warstwa materiałów hydroizolacyjnych, która łączy w sobie dwie funkcje zabezpieczające: przed wilgocią kapilarną i utratą wody podczas wylewania zaprawy. W tym przypadku optymalne właściwości mają odmiany walcowane, ułożone z obowiązkowym zakładem 10 cm i większym.

5. Szorstka podstawa, która służy jako separacja, nośność i funkcje ochronne.

6. Warstwa izolacyjna ze styropianu lub wełny skalnej.

7. Kolejna hydroizolacja chroniąca przed zamoknięciem i przedłużająca żywotność ciasta.

8. Jastrych zbrojony o grubości co najmniej 5 cm, który spełnia główne funkcje nośne i służy jako podstawa do montażu materiałów podłogowych.

Powyższy schemat jest jedyny możliwy; wylanie betonowej podstawy na belki jest niezwykle trudne ze względu na jej masywność. Powstały jastrych może wytrzymać znaczne obciążenia, w tym ciężar własny, ciężar mebli i podłóg i nadaje się do montażu każdego rodzaju wykładziny podłogowej: od mieszanek samopoziomujących po lekkie linoleum. Więcej informacji Informacje na temat wylewania posadzek betonowych znajdziesz tutaj.

O czym należy pamiętać na etapie przygotowań?

Głównym wymaganiem jest obecność stabilnej warstwy nośnej; podczas prowadzenia budowy na terenach o nieodpowiednim typie rozważa się możliwość pobrania próbek gleby i jej wymiany. W pozostałych przypadkach nacisk położony jest na zagęszczenie i wypoziomowanie. Prace rozpoczynają się od oznaczeń - na całym obwodzie posesji prywatnego domu zaznaczany jest poziom zerowy i naciągany jest sznur, po czym gleba jest usuwana na wymaganą głębokość (w razie potrzeby, wręcz przeciwnie, jest dodawana). Zaleca się wybieranie czarnoziemu lub gleb o wysokiej zawartości substancji organicznych, aż do osiągnięcia stabilnych warstw glin i glin piaszczystych. Trudno jest wykonać wysokiej jakości ubijanie bez odpowiedniego narzędzia, na tym etapie zaleca się użycie płyty wibracyjnej; jeśli nie jest ona dostępna, stosuje się kłodę z przybijanym uchwytem.

Piasek i kruszony kamień wylewa się warstwami (od 10 cm każda), zapewniając maksymalny możliwy skurcz. Na glebach falujących i zamarzniętych grubość pierwszej warstwy zwiększa się do 20 cm, w normalnych warunkach wystarczy 10-15 cm Piasek podlewa się wodą i zagęszcza co 10 cm, jego jakość i wielkość ziarna nie odgrywają szczególnej roli , ale nie zaleca się stosowania odmian małych i pylących.

Następną warstwę wypełniamy gęstym kruszonym kamieniem lub żwirem o frakcji grubej (20-40 mm, od 1000 kg/m3). Skały dolomitowe nie nadają się do tego ze względu na ich niski poziom siła marki. Analogicznie do piasku, warstwa ta jest starannie zagęszczana (ale bez podlewania). W celu zwiększenia właściwości hydroizolacyjnych można go zaimpregnować płynnym bitumem, a właściwości termoizolacyjne pokryć keramzytem.

Etap przygotowawczy kończy zgrubne betonowanie – cienka warstwa chudej zaprawy o klasie wytrzymałości w granicach M100. Nie ma potrzeby dokładnego wygładzania, ale należy wypuścić powietrze. Grubość warstwy w tym przypadku zależy od parametrów gleby i oczekiwanych obciążeń i waha się od 3 do 10 cm, gdy budowa jest prowadzona na glebach stabilnych i suchych, można ją zastąpić wylewając mleczko cementowe na pokruszony kamień; istnieje ryzyko falowania mrozu, a konstrukcje są znaczne, rozważa się możliwość wzmocnienia metalem.

Niuanse izolacji termicznej i wzmocnienia

Biorąc pod uwagę wysoką przewodność cieplną powierzchni betonowych, obecność warstwy izolacyjnej pomiędzy nimi a gruntem jest obowiązkowa. Odmiany odporne na wilgoć mają odpowiednie właściwości: wióry piankowe lub płyty piankowe impregnowane związkami hydrofobowymi wełna kamienna, ekspandowana glina lub granulki perlitu. Grubość określa się na podstawie obliczeń termotechnicznych, w środkowy pas Zalecane przez RF minimum to 50 mm wytłaczanej pianki polistyrenowej, w północne szerokości geograficzne- co najmniej 100. Izolację układa się na podłodze wykonanej z folii polietylenowej lub papy, chroniąc ją po bokach przed wilgocią. Druga warstwa hydroizolacyjna jest wykonana z podobnych materiałów, z zagięciem w górę 15-20 cm i mocowaniem. Etap kończy się ułożeniem taśmy tłumiącej lub pasków styropianu po obwodzie pomieszczenia i wokół ewentualnych słupów wsporczych.

Produkty wzmacniające umieszcza się na plastikowych wspornikach w odległości 3-5 cm od górnej warstwy hydroizolacji. Odpowiednie właściwości posiada siatka metalowa wykonana z drutu o przekroju około 3 mm i rozstawie oczek 5×5. Ważne jest, aby folia lub membrany z tworzywa sztucznego pozostały nienaruszone; zamoczenie izolacji w trakcie procesu jest niedopuszczalne. Równolegle ze zbrojeniem montuje się sygnalizatory: biorąc pod uwagę przyszły poziom i zalecaną minimalną grubość jastrychu 5 cm, na zaprawie lub przyspawaną do stałego elementu.

Jako latarnie stosuje się tynk w kształcie litery T lub zwykłe profile ocynkowane, a nawet pręty; etap umieszczania zależy od długości reguły (10-15 cm mniej) i doświadczenia instalatorów.

Instrukcje betonowania

Do samego ważny etap rozpocząć po związaniu kompozycji pod elementami wyrównującymi. Biorąc pod uwagę duże oczekiwane obciążenia, wymagana jest klasa wytrzymałości co najmniej M200, która po utwardzeniu nie powoduje pęknięć. Zalecany stosunek spoiwa i wypełniacza wynosi 1:3 (PC M400 lub M500 i piasek) lub 1:2:4 (odpowiednio PC, piasek, drobny kruszony kamień); dokładnych proporcjach, lepiej jest użyć gotowych suchych mieszanek, w szczególności piasku betonowego.

Ważnym wymaganiem jest jastrych monolityczny; przy dużym nakładzie pracy niezwykle trudno jest samodzielnie przygotować i wypoziomować wymaganą ilość; W każdym razie zamieszaj mieszaninę sposób zmechanizowany(za pomocą betoniarki lub betoniarki), a nie własnymi rękami. Wypełnianie odbywa się z odległego rogu, jednocześnie wyrównując i zagęszczając powstały obszar. Proces kończy się poprzez usunięcie latarni i dokładne wypełnienie otworów, następnie powierzchnia zostaje pokryta folią i zyskuje wytrzymałość w ciągu 28 dni przy stałym zwilżaniu w pierwszym tygodniu.

Idealnie, grubość każdej warstwy jest uzasadniona obliczeniami; przy wyborze izolacji jest to obowiązkowe. Stosowanie keramzytu do układania podłóg wymaga ostrożności: jeśli istnieje ryzyko zalania lub ciągłej wilgoci, jest ona podatna na gromadzenie się wilgoci i zwiększa nasilenie falowania mrozu. Jedyną bezproblemową izolacją jest styropian: biorąc pod uwagę wylanie betonu ze wszystkich stron, jego słaba palność nie ma znaczenia przy minimalnej grubości, warstwa skutecznie zatrzymuje ciepło; W przypadku wątpliwości co do sieci wodociągowej wokół prywatnego domu umieszcza się system odwadniający.

DO możliwe błędy a naruszenia technologii obejmują:

• Brak materiałów kompensacyjnych na całym obwodzie pomieszczenia. Zignorowanie montażu taśmy tłumiącej prowadzi do pękania jastrychu na skutek rozszerzalności cieplnej betonu.
• Wypełnianie, gdy poziom wód gruntowych jest mniejszy niż 2 m na powierzchni, w tym przypadku nie będzie możliwe zapewnienie niezawodnej hydroizolacji do prywatnego domu; Idealne występowanie to 4,5-5 m i mniej.
• Układanie materiałów podatnych na gnicie pod latarniami poziomującymi prowadzi do osiadania posadzek betonowych podczas pracy.
• Układając warstwę izolacyjną poniżej znaku zerowego w przypadku braku izolowanej termicznie podstawy, taki błąd jest obarczony utworzeniem strefy zamarzania.