Montaż płytek ceramicznych. Instrukcje krok po kroku dotyczące układania płytek na podłodze. Prace przed poziomowaniem

05-10-2014

Trudno znaleźć tak popularny materiał okładzinowy jak dachówka. Służy do dekoracji szerokiej gamy pomieszczeń. W większości przypadków układanie płytek odbywa się w łazienkach, łazienkach, prysznicach, podestach i stopniach.

Korzyści z zastosowania materiału okładzinowego

Stosowanie płytek nie jest hołdem dla dawnych tradycji. Jej wybór świadczy o racjonalnym podejściu właściciela nieruchomości. Pomimo dostępności wielu najnowszych pokryć podłogowych i ściennych, płytki nigdy nie wyjdą z mody. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości użytkowe, ten materiał okładzinowy znacznie przewyższa większość nowoczesnych powłok.

Korzyści płynące z używania płytek to:

• przyjazność dla środowiska i absolutna nieszkodliwość dla zdrowia ludzkiego (wykonana z naturalnej gliny);
• odporność na negatywne skutki środowiska wilgotnego i chemicznego;
• łatwość instalacji;
• łatwe czyszczenie z różnych zanieczyszczeń;
• doskonała praktyczność;
• długi okres eksploatacji (do 40 lat);
• atrakcyjny wygląd;
• bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
• doskonałe właściwości antystatyczne;
• powłoka nie pochłania zapachów;
• przystępna cena;
• zachowanie pierwotnego wyglądu przez cały okres użytkowania;
• różnorodność kształtów, rozmiarów i faktur (szczególnie popularne są płytki imitujące kamień naturalny).

Produkcja płytek odbywa się poprzez wypalanie surowców, z których jest wykonana. To niszczy:

• substancje, które mogą powodować reakcję alergiczną;
• wszystkie grzyby i bakterie.

Być może jedyną wadą płytki jest kruchość. Nie jest bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne w wyniku uderzeń twardym lub ciężkim przedmiotem.

Do układania płytek potrzebujemy:

• sam materiał okładzinowy;
• Elementarz;
• klej;
• mieszanka do fugowania;
• pojemnik na roztwór;
• listwy drewniane;
• łachmany;
• tkanina flanelowa;
• poziom (laserowy i normalny);
• ruletka;
• pion;
• wiertarka z mikserem;
• przecinarka do płytek;
• nóż do szkła;
• znacznik;
• kleszcze;
• zestaw szpatułek (wymagane są narzędzia karbowane i gumowe);
• kielnia;
• drewniany młotek;
• plastikowe krzyże;
• reguła;
• szeroki nóż;
• płyta gipsowo-kartonowa;
• siatka polipropylenowa;
• klej PVA;
• zszywki;
• woda;
• mydło;
• pistolet budowlany.

Powrót do indeksu

Technologia układania płytek

Na początkowym etapie wykonuje się przygotowanie powierzchni, na której zostanie ułożona powłoka.

Jest oczyszczony, wygładzony i wysuszony. Powierzchnia jest gruntowana.

Przygotowana podstawa podłogi jest zaznaczona. Aby zapewnić wystarczający dostęp do ścian, usuwa się listwy przypodłogowe i okładziny drzwi. Na przeciwległych ścianach mierzone są środki. Jest to konieczne, aby określić linie środkowe pomieszczenia.

Nabytą płytkę układa się własnymi rękami na zaznaczonej powierzchni. W ten sposób określa się, czy będą obszary, w których nie zmieści się cały kafelek. Jeśli są takie obszary, będziesz musiał przyciąć płytki.

Istnieją następujące sposoby montażu płytek:

• tradycyjny;
• we wzór szachownicy;
• po przekątnej;
• jodełkowy;
• siatka modułowa.

W zależności od metody montażu zostanie ułożony pierwszy rząd materiału. Pierwszy rodzaj układania stosuje się w dość przestronnych pomieszczeniach, a układanie płytek zaczyna się od środka ściany. Podczas pracy w mniejszych pomieszczeniach wszystko zaczyna się od drugiego rzędu. Najlepiej układać okładziny po przekątnej w przestronnych i dużych pomieszczeniach, ale ta metoda jest najbardziej skomplikowana i czasochłonna.

Do montażu ukośnego:

• oznaczenie fryzu jest wykonane;
• na całym obwodzie układane są całe i cięte płytki;
• układany jest fryz.

Równomierne ułożenie materiału okładzinowego podczas pracy uzyskuje się za pomocą poziomicy. Należy również zwrócić uwagę na rogi płytek. Czasami pojawia się płytka, która jest nierównomiernie wklęsła lub jest na niej możliwa półka. W takim przypadku, aby zapobiec nierównościom podłogi, płytkę umieszcza się nieco poniżej planowanego poziomu. Jedno wymaganie spełniony jest bezdyskusyjnie - szwy muszą zawsze pasować w kierunku prostopadłym.

Układanie płytek zaczyna się od ściany naprzeciw wejścia do pokoju. Do dolnej części ściany przymocowana jest drewniana listwa, na której następnie spoczywać będzie pierwszy rząd płytek. Tradycyjna technologia układania płytek (doczołowo) zapewnia zgodność zbieżności szwów pionowych i poziomych. Do sprawdzenia ugięcia pionowego należy użyć pionu i poziomicy.

Bardzo ważnym etapem jest przygotowanie zaprawy zapewniającej wysokiej jakości przyczepność płytki do ściany. Przygotowanie mieszanki klejowej odbywa się w dowolnym odpowiednim do tego pojemniku, w którym kolejno:

• nalewanie wody;
• wylewa się suchą mieszankę kleju;
• roztwór jest dokładnie wymieszany.

Po kilku minutach przygotowany roztwór jest ponownie mieszany i podawany do uzyskania jednorodnej konsystencji przez 1-2 minuty.

Kolejnym krokiem jest nałożenie kleju na podłoże pod płytką. Praca z ciężkim (podłogowym) materiałem okładzinowym odbywa się za pomocą pacy zębatej. Klej nakłada się na podłoże gładką stroną i rozprowadza po powierzchni ząbkowaną stroną narzędzia. Wymagana grubość warstwy kleju powinna być nieco większa niż wysokość zębów kielni.

Po umieszczeniu płytki na podłodze lub pierwszym rzędzie ściany należy ją bardzo mocno docisnąć rękami na całej powierzchni. Dla większego efektu płytka jest uderzana drewnianym młotkiem. Aby uzyskać tę samą szerokość i odległość między szwami płytek, użyj plastikowych przekładek krzyżowych. Po ułożeniu płytki na kleju należy uderzyć i wbić młotkiem na całej szerokości i długości płytki, jednocześnie usuwając z niej resztki kleju.

Krzyżyki usuwa się po 1-2 godzinach od ułożenia płytek. Następnego dnia możesz wykonać uszczelnienie połączeń płytek. Ta praca jest wykonywana za pomocą specjalnej zaprawy. Na spoiny płytek nakłada się zaprawę gumową szpachelką, wszystkie szczeliny, pęknięcia i dziury są przecierane.

Po zakończeniu prac związanych z uszczelnianiem szwów należy odczekać około godziny. Fuga powinna wyschnąć. Płytkę myje się gąbką lub szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie. Pamiętaj, aby w porę zmyć fugę i nadmiar kleju, ponieważ górna (szkliwiona) warstwa płytki bardzo łatwo ulega uszkodzeniu. Utworzoną kafelkową powierzchnię poleruje się ściereczką flanelową.

Powrót do indeksu

cięcie płytek

W niektórych przypadkach nie jest możliwe ułożenie całej płytki. Musisz uciekać się do cięcia. Przed wykonaniem tego procesu płytki moczy się w czystej wodzie przez około 2-3 godziny. Płytki ścienne należy przycinać najprostszą przecinarką do szkła, a grubsze podłogi przecinarką do płytek.

Podczas cięcia materiału nożem do szkła linia nacięcia jest rysowana dalej niż 10 mm od krawędzi płytki. Nożyce do szkła należy użyć po zaznaczeniu linii cięcia, równomiernym dociśnięciu płytki i pozostawieniu zauważalnego i wyraźnego śladu. Następnie płytkę umieszcza się na krawędzi solidnego obiektu. Na obszar, który ma zostać odcięty, wywierany jest nacisk. Płytka pęknie dokładnie wzdłuż nacięcia noża do szkła.

Jeszcze łatwiejsza praca z przecinarką do płytek. Najważniejsze jest to, aby koło osprzętu nie przesuwało się z boku na bok - doprowadzi to do krzywych cięć. Płytka jest oznaczona markerem i umieszczona w podstawie przecinarki do płytek. Następnie wykonywane są następujące czynności:

• kółko obcinarki do płytek jest wyrównane z narysowaną linią:
• uchwyt urządzenia podnosi się;
• koło dotyka linii na płytce;
• wykonuje się ruch z uchwytem do ciebie;
• tylko jeden przejazd kołem.

Pozostałe nadmiarowe kawałki płytek usuwa się za pomocą szczypiec. Płytka jest przecięta tylko raz, po czym staje się krucha i złej jakości. Jeśli konieczne jest wykonanie dziury w płytce, błyszcząca powierzchnia jest usuwana na jej miejscu. A następnie otwór wierci się wiertłem.

Nie ma potrzeby zwracania się do usług drogich mistrzów do układania płytek. Przy odpowiednim podejściu i przygotowaniu można zminimalizować koszty okładzin. Biorąc pod uwagę średni koszt układania płytek, oszczędności mogą być znaczne. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad, jeśli planuje się układanie płytek własnymi rękami, aby wynik był jak najbardziej atrakcyjny, funkcjonalny i trwały. Tak więc układanie płytek obejmuje następujące kroki:

1. przygotowanie powierzchni (jastrych, tynkowanie ścian);
2. oznaczenie położenia pierwszego rzędu i instalowanie ograniczników podporowych;
3. układanie pierwszego rzędu lub kilku rzędów wielokierunkowych zgodnie ze znacznikami;
4. wypełnienie całego obszaru solidnymi płytkami;
5. cięcie i układanie płytek w celu wypełnienia pozostałych powierzchni;
6. fugowanie (fugowanie).

Narzędzia do układania płytek

Narzędzie potrzebne do przygotowania powierzchni dobierane jest w zależności od wymaganych operacji i technologii wykonania prac. Bezpośrednio do instalacji potrzebne będą:

• kielnia, kielnia, kielnia zębata, gumowa szpachelka, mały poziom (30-40 cm), średni poziom (60-80 cm), pion, gumowy młotek, pojemnik na zaprawę. W miejscach, w których nie pasuje cała płytka, trzeba będzie ją wyciąć i przeciąć, do tego potrzebne będą: przecinarka do płytek (mechaniczna lub elektryczna), szczypce lub przecinaki do drutu, duży pilnik igłowy lub papier ścierny, szlifierka.

Oblicz ilość materiałów!

Aby prawidłowo oszacować wymaganą liczbę płytek, należy nie tylko zmierzyć kwadrat powierzchni do licowania, ale także oszacować liczbę płytek do pocięcia na kawałki. Wszystko zależy od złożoności ścian i podłogi oraz obecności wszelkiego rodzaju przeszkód w postaci rur, narożników, występów w ścianie itp. W przybliżeniu, oprócz obliczonej liczby metrów kwadratowych, weź więcej płytek wystarczających do ułożenia dwóch rzędów wzdłuż dwóch sąsiednich ścian.

Do klejenia płytek najlepiej używać specjalistycznych klejów. Dotyczy to szczególnie okładzin łazienkowych i kuchennych, gdzie wymagane są związki odporne na wilgoć. Ponadto przy odpowiednim przygotowaniu podłoża zużycie zaprawy jest minimalne, a koszt układania znacznie obniżony.

Przeczytaj więcej o obliczaniu materiałów do obróbki płytek.

Krok 1. Przygotowanie powierzchni

Aby powierzchnia wyłożona kafelkami była idealnie płaska i trwała, konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni. W żadnym wypadku nie należy polegać na tym, że niewielkie nierówności w podłodze lub ścianie można zamknąć, używając większej ilości zaprawy pod płytkę. Wynik wysokiej jakości można osiągnąć tylko wtedy, gdy cały materiał zostanie nałożony na równomiernie małą warstwę kleju.

Przed ułożeniem płytek na podłodze należy wykonać jastrych. W łazience i toalecie koniecznie powstaje warstwa hydroizolacyjna. Wylewkę można wykonać metodą mokrą z zachowaniem odpowiednich technologii. Najlepiej układać płytki na betonowym podłożu, czyli na mokrym jastrychu. Jeśli stara powłoka jest wymieniana, to jest, a powierzchnia jest wyrównana zaprawą cementową.

W celu obłożenia ścian płytkami należy pozbyć się całej starej powłoki i otynkować ściany z obowiązkowym wzmocnieniem siatką konstrukcyjną. Najlepiej to zrobić. Nie warto stosować szpachli, jak również uzyskać idealnie gładką powierzchnię, może to pogorszyć przyczepność kleju.

Wszystkie listwy przypodłogowe, listwy przy drzwiach i parapety są demontowane. Przygotowaną powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu i zagruntować.

Jeśli jesteś pewien niezawodności starej warstwy płytek lub po prostu chcesz zaoszczędzić czas, sprawdź. Ale w każdym razie ta praktyka jest odpowiednia tylko dla notorycznie leniwych ludzi.

Krok 2. Rozmieszczenie i instalacja podpór

możliwości niestandardowego układania wykładzin podłogowych

Przed ułożeniem należy przygotować oznaczenia i ograniczniki dla pierwszego rzędu, wzdłuż którego będą układane płytki.

Ściany

Na samym dole zamocowany jest plastikowy narożnik lub drewniana szyna, na której spoczywa pierwszy rząd. Za pomocą pionu rysowana jest linia kontrolująca pionowość instalacji. W przypadku stosowania płytek wielobarwnych lub różnego rodzaju układania mozaiki najlepiej zaznaczyć miejscami układania inne niż masa płytek.

Piętro

Rysowana jest linia rozstawionej krawędzi płytek pierwszego rzędu. Lokalizacje płytek są zaznaczone, co będzie różnić się od głównej masy podczas formowania wzoru. Układanie płytek podłogowych zaczyna się od najdalszego kąta. W takim przypadku w razie potrzeby przesuń położenie pierwszego kafelka tak, aby przy wejściu ułożyć bryłę bez konieczności jej przycinania. W obliczeniach uwzględniono nie tylko wielkość płytek, ale także odstęp między nimi.

Krok 3. Układanie litych płytek

tradycyjne układy płytek

Po przygotowaniu znaczników i punktów orientacyjnych możesz zacząć układać. W tym celu roztwór kleju do płytek nakłada się na ścianę za pomocą pacy zębatej o grubości równej głębokości zębów. Płytka opiera się najpierw na podporze lub na krzyżach poniżej, po czym należy ostrożnie umieścić płytkę własnymi rękami na zaprawie. Nie trzeba go naciskać. Lekkie obracanie płytki wzdłuż osi lekkimi ruchami zapewnia maksymalną przyczepność produktu do zaprawy.

Pamiętaj, że usunięcie płytki z powierzchni po ułożeniu jej na zaprawie będzie problematyczne, dlatego należy od razu ułożyć ją jak najdokładniej. Możesz go tylko nieznacznie przesunąć na boki. Sprawdź poprawność montażu za pomocą poziomicy we wszystkich kierunkach oraz w stosunku do już ułożonych rzędów. Jeśli trzeba nieco pogłębić płytkę, stosuje się gumowy młotek. Krzyże znajdują się w rogach, aby zachować szczeliny. Następnie możesz przejść do dalszej instalacji.

Nie można mocno docisnąć płytki, aby roztwór wystawał wzdłuż krawędzi. Wszystkie szczeliny między nimi powinny być jak najczystsze. W przyszłości zostanie zastosowana fuga, która zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci i brudu pod płytkę oraz nada estetyczny wygląd całej powierzchni.

Gdy dłoń jest już pełna, można nakładać zaprawę, biorąc pod uwagę układanie kilku płytek na raz. W takim przypadku, po rozprowadzeniu roztworu, płytkę montuje się na swoim miejscu i siada na zaprawie małymi ruchami okrężnymi. Następnie krzyże są szybko rozprowadzane w szczelinach i za pomocą poziomu cały ułożony rząd jest dociskany w różnych kierunkach, dostosowując go do ogólnego poziomu.

Po zakończeniu wypełniania pierwszego rzędu najlepiej poczekać, aż klej pod nim zaklei się normalnie. Po tym znacznie łatwiej będzie układać kolejne płytki na ścianie. Należy pamiętać, że jeśli po ułożeniu następnego rzędu postanowi się zrobić przerwę w pracy, należy usunąć całą zaprawę, która nie znajduje się pod płytką, ale wzdłuż krawędzi. Jeśli nie zostanie to zrobione i wyschnie, to przed kontynuowaniem pracy zamrożony roztwór będzie musiał zostać odłupany, co wpłynie na wytrzymałość połączenia już ułożonych płytek. Również nadmiar zaprawy usuwa się w miejscach pozostawionych do układania ciętych płytek.

Krok 4. Wypełnianie pozostałych obszarów

Po rozplanowaniu całej przestrzeni, w której zastosowano lite płytki, możesz przystąpić do wycinania brakujących elementów i ich montażu. można również użyć przecinaka do szkła, ale lepiej użyć przecinaka ręcznego, maszynowego lub elektrycznego do płytek, w skrajnych przypadkach przyda się również szlifierka. Ta druga opcja będzie miała dużo kurzu, więc przycinanie najlepiej wykonywać na zewnątrz. Oznakowanie płytek odbywa się z uwzględnieniem szczelin ze wszystkich stron.

Aby uzyskać nierówne cięcie, stosuje się ręczną przecinarkę do płytek lub maszynę elektryczną z tarczą diamentową. Więcej informacji na temat tego, jak to zrobić, znajduje się poniżej.

Krok 5. Fuga (fugowanie)

Po całkowitym ułożeniu płytek na ścianie lub podłodze należy poczekać na wyschnięcie roztworu kleju. Następnie wszystkie krzyże między płytkami są usuwane, a szwy są łączone. Aby to zrobić, możesz użyć zaprawy cementowej, silikonowej lub epoksydowej. Przede wszystkim należy dobrać odpowiednią zaprawę zgodnie z kolorystyką samej wybranej powłoki. Pod względem właściwości niewiele się od siebie różnią, z wyjątkiem sposobu przygotowania i stosowania. Zaprawę cementową rozprowadza się na sucho i należy ją rozcieńczyć wodą bezpośrednio przed użyciem. Fugi silikonowe i epoksydowe sprzedawane są w postaci gotowej do użycia w zamkniętych opakowaniach.

Przed fugowaniem konieczne jest całkowite oczyszczenie powierzchni płytek i szwów między nimi. W tym celu lepiej użyć odkurzacza. Następnie, jeśli stosuje się fugę silikonową lub epoksydową, krawędzie płytki są dodatkowo przyklejane taśmą maskującą. Jeśli nie zostanie to zrobione, wysuszona mieszanina będzie trudna do oczyszczenia oszklonej powierzchni płytki.

Następnie za pomocą gumowej szpatułki nakłada się niewielką ilość fugi na szew i dociska do środka. Nakładając gumową szpatułkę na szew i przesuwając ją z naciskiem, nadmiar jest usuwany. W tym przypadku szew nieco się pogłębia i jest porównywany.

Resztki taśmy maskującej i fugi należy usunąć po całkowitym wyschnięciu. Po oczyszczeniu i umyciu całej powierzchni płytek prace można uznać za zakończone.

Uwaga: płytki ceramiczne układa się w podobny sposób. Różnice częściowo dotyczą tylko niuansów w sposobach cięcia płytek.

Trochę o cięciu płytek

Praktycznie żadna praca układająca nie jest zakończona bez konieczności przycinania. Można to zrobić na wiele sposobów: od noża do szkła po nowoczesne maszyny z diamentową tarczą tnącą. Jeśli używane jest mechaniczne narzędzie ręczne, proces ten jest podobny do cięcia szkła. W takim przypadku tarcza tnąca rysuje linię wzdłuż oznaczeń na glazurowanej stronie płytki. Następnie wykonywana jest rozbiórka. Płytki podłogowe są bardziej masywne i nie da się ich pięknie przyciąć nożem do szkła. We wszystkich typach przecinarek do płytek krążek tnący ma znacznie większą średnicę 1,6 cm, co zapewnia głębsze cięcie.

Rozważmy na przykład możliwość cięcia za pomocą mechanicznej przecinarki do płytek:

1. Taka przecinarka do płytek posiada platformę do układania płytek z ogranicznikami, na których nanoszone są oznaczenia linijki. Ułatwia to proces cięcia całego rzędu płytek tej samej wielkości. Ograniczniki dopasowujemy do wymaganej odległości tak, aby zamierzona linia cięcia padała na linię pośrodku narzędzia.
2. W górnej części narzędzia wózek porusza się po dwóch prowadnicach, wyposażonych w kółko tnące i składany ogranicznik, w którym płatki są ustawione pod kątem do siebie, a także dźwignię. Dojeżdżamy karetą do najbardziej oddalonej od nas krawędzi. Do krawędzi płytki przymocowane jest kółko i pod naciskiem przeciągane jest po jego powierzchni wzdłuż linii cięcia.
3. Następnie nacisk na wózek znajduje się w środku cięcia, a płytkę wykonuje się z lekkim naciskiem.

Trudnym momentem nie jest proste cięcie i nie po przekątnej, ale figurowe wycięcia o półkolistym kształcie lub kilka zagięć do wyprowadzania przewodów, omijania gniazd lub wyprowadzania rur wodociągowych. W tym przypadku na przeszklonej stronie zarysowuje się kształt wycięcia, a linię starannie rysuje się kółkiem tnącym ręcznej przecinarki do płytek. Następnie możesz odgryźć niepotrzebną część płytki na kawałki, aż pozostanie tylko niezbędna część kształtu. Powstała krawędź okaże się dość nierówna, do rozwiązania tego problemu służy pilnik lub papier ścierny.

Przy użyciu maszyny elektrycznej całą część, którą należy usunąć na płytce przed znakowaniem, pocięto na cienkie paski i odgryziono, krawędź również porównuje się z pilnikiem.

• Dobrze, jeśli płytka zmieści się na całej długości rzędu bez konieczności przycinania skrajnego. Jeśli tak nie jest, należy przesunąć rząd układania tak, aby ostatnia płytka była nienaruszona. Jeśli jednocześnie pozostała szczelina wymaga fragmentu 1-2 cm, rząd jest nadal przesunięty tak, aby ułożyć szersze kawałki wzdłuż dwóch krawędzi. Wyeliminuje to konieczność czasochłonnego docinania wąskich pasków płytki.
• To samo dotyczy oznaczania pozycji rzędów na wysokości, zwłaszcza gdy układanie nie odbywa się pod sufitem, ale do pewnego poziomu, na przykład w kuchni często układa się płytki. Warto rozłożyć rzędy w taki sposób, aby pierwszy dolny rząd powstał z kawałków, a górny z litych płytek. Lepiej jest rozpocząć układanie całych płytek, podnosząc jednocześnie podporę początkową do wymaganego poziomu.
• Najlepiej układać płytki w korytarzu, zaczynając od wypełnienia przestrzeni wzdłuż długich ścian, pozostawiając przerwę jednej płytki pośrodku lub od jednej z krawędzi. Jednocześnie konieczne jest naniesienie linii znakowania, aby nie zbłądzić i nie sprawić, aby pozostały otwór był węższy niż płytka.
• W przypadku zastosowania różnych opcji układania w postaci konstrukcji z figurami lub przy użyciu płytek o różnych kolorach, należy wcześniej wskazać lokalizację płytek różniących się kształtem, kierunkiem lub wzorem. Często służy do dzielenia poszczególnych płytek po przekątnej, tworząc wzór wykorzystujący rozkład fug. W takim przypadku lepiej pozostawić miejsca, w których układane są docięte płytki do wypełnienia jako ostatnie.
• Koniecznie przeczytaj instrukcję używanego kleju do płytek. Niektóre opcje obejmują zwilżenie powierzchni płytki przed zamontowaniem jej na warstwie kleju nałożonej na ścianę.

Wideo: układanie płytek na podłodze

Wideo: układanie płytek na ścianie

Układanie płytek własnymi rękami nie jest łatwym zadaniem, ale jest całkiem wykonalne. Jeśli nie stać Cię na opłacenie kosztów tych prac, a piękna łazienka i kuchnia nie opuszczają Twoich marzeń, to przy odpowiednim podejściu możesz wszystko zrobić sam.

Jeśli weźmiesz pod uwagę wszystkie nasze rady, praktykę, na pewno trafisz w swoje ręce i nigdy nie zainteresują Cię koszty układania płytek. Ty sam możesz odmienić swój pokój za pomocą tego praktycznego, trwałego, pięknego materiału.

Obliczamy wymaganą ilość materiału

Tak więc na tym etapie będziesz potrzebować: poziomicy (pionu), taśmy mierniczej, papieru i długopisu. Obliczenia należy wykonywać bardzo ostrożnie.

Zamierzone położenie płytki, niezależnie od tego, czy będzie to ściana, czy podłoga, jest mierzone poziomo i pionowo. Zgodnie z uzyskanym wynikiem i szacowanym rozmiarem płytki obliczana jest wymagana liczba płytek. Szczególną uwagę należy zwrócić na rogi. Jeśli rogi są krzywe, będziesz potrzebować dodatkowo kilku niekompletnych płytek, aby uniknąć szczelin.

Następnie należy naszkicować układ płytek i wybrać rodzaj okładziny. Możliwe opcje układania płytek to: układanie ukośne, „doczołowe” oraz układanie w biegu. Na tym etapie musisz również zdecydować o obecności i wymaganej liczbie elementów dekoracyjnych: fryzy, bordiury, tabliczki z rysunkami.

Aby nie pomylić się z liczbą zakupionych płytek, możesz na papierze sporządzić minischemat w odpowiedniej skali, który wyraźnie wskaże położenie zarówno samych płytek, jak i wystroju. Potem można już tylko zacząć kupować i układać płytki, których cena jest często dość wysoka. Dlatego powinna działać ważna zasada: „Odmierz siedem razy i wytnij jeden!”

Układanie płytek na podłodze

Płytka utrzymuje się tylko na idealnie równej powierzchni podłogi. Dlatego jeśli różnice są imponujące, warto pomyśleć o wylewce podłogowej. Pod płytką pasują wszystkie rodzaje jastrychów. Na wierzchu płyt gipsowo-włóknowych z suchym jastrychem płytki przykleja się klejem Fliesenkleber. Dopiero zakończenie wszystkich prac przygotowawczych przechodzi bezpośrednio do układania.

Zgodnie z zasadami układania płytek na podłodze najpierw ustalamy wzór. Aby to zrobić, ułóż dwa poprzeczne rzędy wzdłuż osi podłużnej i poprzecznej. A specjalne plastikowe krzyżyki włożone między płytki pomogą kontrolować grubość szwu.

Istnieją różne sposoby układania płytek.

Tradycyjny

Po przekątnej

Przesunięcie (przesunięcie)

jodełkowy

Jodełka z nasadką

Siatka modułowa

W zależności od tego, co wybierzesz, układany jest pierwszy rząd płytek. W przypadku stosowania metody bezpośredniej (tradycyjnej) w dużych pomieszczeniach układanie rozpoczyna się od środka, aw małych pomieszczeniach od drugiego rzędu.

W przypadku układania ukośnego najpierw zaznacza się fryz, następnie układa się całe płytki po obwodzie, następnie docina płytki, a następnie układa fryz. Po ułożeniu pierwszego rzędu próbnego sprawdź jego płaszczyznę za pomocą poziomicy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na rogi. Ponieważ płytki mogą nie być jednakowo wklęsłe, rogi mogą wystawać, dlatego aby uniknąć nierówności podłogi, płytki należy układać nieco poniżej poziomu. Upewnij się, że szwy w prostopadłych kierunkach pasują do siebie.

Za pomocą poziomu i narożnika układamy płytki latarni morskiej. Jeśli podłoga jest nierówna, montuje się je w najwyższym punkcie. Następnie na miejsce, w którym będzie leżała płytka, nakłada się roztwór lub klej, płytkę kładzie się na wierzchu i delikatnie uderza gumowym młotkiem. Następnie możesz wypełnić pozostałą przestrzeń w rzędach, okresowo monitorując poziom układania płytek.

Płytka doskonale łączy się z podłogą dzięki:

• zaprawa cementowa;
• klej;
• zaprawa cementowa rozcieńczona plastyfikatorami;
• bitumiczny mastyks.

Układanie płytek na ścianie

Metody układania

Układanie płytek na ścianie można wykonać na trzy sposoby: tradycyjny „do tyłu”, w szachownicę („ligacja”) lub ukośnie.

W pierwszym przypadku musisz stale monitorować zbieżność szwów pionowych i poziomych, a także mierzyć rozmiar płytek.

Przy zastosowaniu okładziny „na zakładkę” środek płytki z górnego rzędu znajduje się powyżej połączenia płytek dolnego rzędu. Układanie tą metodą jest znacznie uproszczone, ponieważ. nie ma potrzeby ciągłego monitorowania zbieżności rozmiaru płytki.

Ukośne stylizacje często można zobaczyć w dużych pomieszczeniach. Metoda jest uważana za dość pracochłonną i skomplikowaną, więc jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług specjalistów, ceny za układanie płytek mogą Cię nie zadowolić. Główne punkty, na które należy zwrócić uwagę to prostopadłość szwów oraz prawidłowe przyleganie płytek do ścian.

Przygotowanie powierzchni

Na początek sprawdzane są ewentualne odchylenia powierzchni od osi: poziomo dla podłogi i pionowo dla ścian. Maksymalny dopuszczalny procent odchylenia wynosi 0,2%, tj. nie powinna przekraczać 2 mm na metr długości.

Za pomocą pionu lub poziomu sprawdzamy pionowe odchylenie ścian. Przy prawidłowej instalacji błąd pionu będzie mniejszy. Pion najlepiej zawiesić na specjalnie wbitych w rogach gwoździach. W przypadku długiej linijki odchylenie sprawdzane jest na całej wysokości i szerokości.

Płaska powierzchnia to klucz do sukcesu. Ewentualne przerwy stają się natychmiast widoczne, jeśli zastosujesz równą belkę lub poziom. W przypadku dużych wgłębień należy je starannie szpachlować. Małe szczeliny do 2 mm można pozostawić bez zmian.

Teraz stukając w powierzchnię sprawdzamy jej wytrzymałość. Obecność piszczącego dźwięku wskazuje na delikatne dopasowanie warstwy. W takim przypadku powierzchnia jest czyszczona do muru lub betonu. Podczas gwintowania możliwe jest również zrzucanie piasku: taka warstwa jest usuwana lub wzmacniana za pomocą specjalnie zaprojektowanych narzędzi.

Technologia układania płytek na powierzchni drewnianej polega na zastosowaniu pokrycia dachowego i siatki metalowej. Reiki, filc dachowy wypchany jest na ścianie, przymocowana jest siatka. Od góry tynkuje się 15 mm warstwą zaprawy, po czym po wyschnięciu układa się płytkę.

Na zdjęciu: 1 - pręty wypchane, 2 - podstawa drewniana, 3 - papa lub papa, 4 - siatka, 5 - tynk cementowy, 6 - dachówka

Tłuste plamy, brud, resztki roztworu mydła, farby - nic z tego nie powinno znajdować się na przygotowanej powierzchni, w przeciwnym razie płytka nie będzie wystarczająco mocno przylegać. Szczególnie kłopotliwe są pomalowane ściany. Usuwanie farby to dość pracochłonny proces, ale za pomocą perforatora z szpachelką lub krajarki z pędzelkiem do kart można go znacznie uprościć i przyspieszyć. Płytka będzie lepiej trzymała się, jeśli powierzchnia zostanie zagruntowana.

Technologia układania

Technologia układania płytek na ścianie polega na wstępnym ułożeniu płytek latarni morskiej. Aby równomiernie zainstalować lampy ostrzegawcze, pociągnij nić, która pozostaje w tyle za powierzchnią o 5 mm. Kierują się nim podczas instalowania sygnalizatorów i poziomowania samolotu. W takim przypadku koniecznie monitorowane są parametry pionowe i poziome. Do instalacji najlepiej użyć alabastru, ponieważ. natychmiast twardnieje, a po ułożeniu rzędu szybko i łatwo odkleja się od zamontowanej już na stałe płytki latarni.

Aby pokryć ścianę, zacznij od środka ściany w kierunku narożnika. Środek ściany należy zaznaczyć, rysując ołówkiem pionową linię do podłogi. Od tego miejsca zaczyna się układanie. Jeśli przy wzorze szachownicy w pierwszym rzędzie linia środkowa przejdzie wzdłuż połączenia dwóch płytek, to w drugim rzędzie spadnie na całą płytkę.

Teraz zaznaczamy rzędy poziomo i ostrożnie układamy płytki, zaczynając od dołu. Jeśli masz pewność, że podłogi są równe, płytki można kłaść bezpośrednio na nie.

Jeśli podczas układania zauważysz, że zboczyłeś z linii prostej, możesz lekko unieść już ułożoną płytkę. Odbywa się to za pomocą klinów wbijanych pod płytkę.

Płytkę można również montować na szynie skręcanej, w narożnikach której umieszcza się pionizatory z dołączonym sznurkiem. Wszystko po to, aby równomiernie ułożyć płytki zarówno w poziomie, jak iw pionie. Po ułożeniu płytki wszystkie oprawy są usuwane, a puste przestrzenie wypełniane zaprawą.

Układamy bezpośrednio w następujący sposób: na odwrotną stronę płytki za pomocą kielni nakładamy roztwór (cement, klej), rozprowadzamy grzebieniem, mocno dociskamy do powierzchni i stukamy. Aby to zrobić, użyj gumowego młotka. Poziom płytki powinien odpowiadać poziomowi wcześniej naciągniętej liny. Całą przestrzeń między płytką a ścianą należy wypełnić zaprawą, w przeciwnym razie przyczepność z czasem będzie się zmniejszać, a płytka może odpaść. Nałożona warstwa roztworu powinna wynosić od 7 do 15 mm. Pozostałości roztworu, które pojawiły się na szwach, usuwa się kielnią.

Pomiędzy płytkami wstawiamy specjalne krzyżyki, które pozwolą kontrolować grubość szwu. Po zakończeniu procesu układania dokładnie oczyść szwy z resztek roztworu i kurzu, wyjmij krzyżyki.

Cięcie płytek

W niektórych przypadkach, jeśli wymaga tego wielkość pomieszczenia, należy przyciąć płytki. Do podłogi użyj przecinaka do płytek, do ściany - wałka do szkła lub frezu z węglików spiekanych.

Przed cięciem płytki są znakowane. Następnie wzdłuż przymocowanej metalowej linijki dociska się nożyk, po czym sama płytka jest łamana, umieszczając pod nią drewniany klocek lub specjalnymi szczypcami.

Fugowanie

Ostatnim krokiem jest fugowanie. Ich szerokość dla płytek o wymiarach 10, 15, 20, 25, 30, 60 cm powinna wynosić średnio 3 mm. Powierzchnia będzie wyglądać bardziej estetycznie, jeśli na szwy zostanie nałożona kolorowa fuga. Ale nawet zwykła biała fuga nada ścianie z ułożonymi płytkami schludny i wykończony wygląd.

Fugę nakłada się specjalną skrobaczką, tarką lub za pomocą worka z dyszą przypominającą cukiernię. Po nałożeniu fuga jest równomiernie rozprowadzana, aby wypełnić wszystkie szwy. Następnie suchy nadmiar usuwa się tarką, szwy traktuje się gąbką nasączoną wodą.

Jeśli płytka jest szkliwiona, fugowanie można wykonać natychmiast po wyschnięciu zaprawy. Jeśli płytka jest matowa, przed fugowaniem należy ją zwilżyć spryskiwaczem.

Do fugowania użyj mieszanki cementowej lub żywicy epoksydowej. Płytki nieszkliwione są dodatkowo zabezpieczone uszczelniaczem. Zapobiegnie to pojawianiu się plam zarówno na samej płytce, jak iw szwach.

Mistrzowska klasa układania płytek (wideo) jest łatwa do znalezienia w Internecie. Zastanawiasz się teraz, ile kosztuje układanie płytek? Jesteśmy pewni, że wszystko możesz zrobić sam!

Sama płytka ceramiczna nie jest bardzo droga, biorąc pod uwagę jej trwałość i praktyczność. Ale układanie może podwoić koszt stawiania czoła pracy. Mistrz musi nie tylko odtworzyć wymyślony rysunek, ale także poprawnie przemyśleć układ, aby uniknąć brzydkich ozdób, prawidłowo przyciąć płytki i ułożyć je w jednej płaszczyźnie. Jest to złożona i żmudna praca, która wymaga doświadczenia, ale jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, układanie płytek „zrób to sam” jest całkiem realne, a podczas tej lekcji poznasz główne punkty tej technologii.

Szybka nawigacja po artykułach

Szkolenie

Powinieneś zacząć od usunięcia starego wykończenia. Montaż płytek można wykonać nawet na starej płytce, jeśli dobrze trzyma się i zrobi się na niej nacięcia dłutem, aby klej miał się o co chwycić. Ale idealnie byłoby usunąć stare wykończenie i tynk z betonowego podłoża.

Jeśli ściany są nierówne, należy je najpierw otynkować lub wyrównać płytą kartonowo-gipsową. Jeśli jest to podłoga, wykonuje się jastrych lub samopoziomującą podłogę samopoziomującą. Zwiększy to nie tylko wygodę pracy i zmniejszy zużycie kleju, ale również dobrze wpłynie na jakość okładziny: będzie gładka i trwała, a zmniejszy się szansa na pękanie i oddzielanie się płytek. Nie licz na to, że dzięki warstwie kleju ukryjesz wszystkie nierówności.
Szczegółowy film o ścianach z tynku cementowego:

Jeśli na podłodze planowane jest elektryczne ogrzewanie podłogowe, bardzo pożądane jest, aby najpierw zatopić je w jastrychu.

Podczas tynkowania konieczne jest nie tylko wyrównanie podłoża, ale także uzyskanie kątów 90 stopni.

Podłoże i tynk są starannie pokryte podkładem głęboko penetrującym.

W wilgotnych pomieszczeniach podłoga jest wodoodporna. Hydroizolację ścian wykonuje się tylko w miejscach, które mają bezpośredni kontakt z wodą (np. ściany prysznica).

Należy zawczasu zastanowić się, gdzie mogą występować wąskie brzydkie podcięcia i spróbować je zminimalizować poprzez zmianę układu. Musisz także zdecydować o położeniu dekoru, obramowaniach, zestawieniu ciemnego i jasnego tła. Dekoru w ogóle nie można przyciąć, a granice można tylko skrócić. Najlepiej narysować wizualny schemat każdej ściany z układem płytek. W tym numerze jest wiele niuansów, o których napisano.

Często płytki, nawet w jednym opakowaniu, mogą różnić się o kilka milimetrów (zwłaszcza domowe). Może to spowodować wiele niedogodności podczas pracy - szwy nie będą się zbiegać. Dlatego przed ułożeniem płytki należy posortować według rozmiaru na 2-3 grupy.

Instrumenty

Bezpośrednio do układania płytek potrzebne są następujące narzędzia (nie licząc przygotowania i usunięcia starego wykończenia):

• Poziom - aby sprawdzić równość podłoża i okładziny podczas montażu. Najlepiej mieć długą (pozwala sprawdzić równość całego rzędu) i krótką (aby określić równość dwóch sąsiadujących ze sobą płytek) poziomicę pęcherzykową oraz niwelator laserowy. Jeśli nie ma poziomu, możesz go wymienić, kupując poziom wody i pion do oznaczania odpowiednio linii poziomych i pionowych.
• Perforator lub wiertarka z dyszą mieszającą - do mieszania suchych mieszanek.
• Grzebień - do nakładania kleju. Wymiary ząbków grzebienia zależą od wielkości płytki i są wskazane na opakowaniu z klejem.
• Pojemność na 10-20 litrów do mieszania kleju.
• aby zachować jednolite luki. Dodatkowe użycie pomoże osiągnąć dobry wynik.
• Narzędzie do cięcia płytek. Wygodniej jest pracować, ale jeśli go nie ma, możesz przeciąć płytkę nożem do szkła lub innym poręcznym narzędziem.
• Szpatułka gumowa - do wypełniania spoin fugą.

Do kontrolowania płaszczyzny układania pożądane jest posiadanie 2 poziomic (długa i krótka) do kontrolowania płaszczyzny układania Jeśli nie ma poziomu lasera, dokładny poziom można uzyskać za pomocą poziomu wody.Dokładny poziom pionowy jest określany przez linię pionu.
Wiertarka udarowa z dyszą domowej roboty do mieszania suchych mieszanek Grzebień z zębami 10 mm Krzyżyki plastikowe 2 mm Ręczna przecinarka do płytek Gumowa szpatułka

Ponadto należy również kupić same materiały - zaprawę klejową i cementową. Uszczelniacz silikonowy służy do wypełniania szczelin dylatacyjnych np. między płytkami a łazienką.

Zagnieść klej

Wymieszanie roztworu jest tak proste, jak łuskanie gruszek: wlej około litra wody do pojemnika i zacznij wlewać do niego suchą mieszankę, aż utworzy się kopiec. Wymieszaj wszystko do jednorodnego roztworu bez grudek, a zobaczysz, czy musisz dodać więcej wody lub mieszanki.

Konsystencja powinna umożliwiać wygodne nakładanie kleju tak, aby bez wysiłku rozsmarowywał się po powierzchni, ale też nie spływał z grzebienia.

Następnie musisz odczekać 5-10 minut i ponownie wymieszać roztwór przed rozpoczęciem pracy.

Nie musisz robić dużo kleju, zwłaszcza przy pierwszym uruchomieniu, ponieważ zajmuje to najwięcej czasu.

Układanie płytek

Każdy mistrz ma swoją technikę stylizacji, powiem Ci jak to robię.

Przed przyklejeniem płytki smaruję jej spód i podstawę cienką warstwą kleju „na skórce”, aby zwiększyć przyczepność. Dopiero potem nakładam na płytkę warstwę kleju o grubości około 1 cm i przeczesuję ją grzebieniem. Przy układaniu płytek podłogowych wygodniej jest nałożyć na podłogę warstwę grzebienia klejącego.

Aby nadmiar nie wypełzał spod płytki, staram się nakładać klej z lekkim wcięciem od krawędzi. W każdym razie musisz na czas uzupełnić i usunąć nadmiar wzdłuż krawędzi, w przeciwnym razie będziesz udręczony, czyszcząc szwy z utwardzonego kleju.

Ta technika jest dobra, ponieważ stosuje się cienki klej, a dla dobrego zamocowania nie jest konieczne stukanie w każdą płytkę młotkiem, wystarczy po prostu docisnąć go do pożądanego poziomu. Aby zapewnić niezawodne mocowanie, konieczne jest dociśnięcie płytki o około połowę grubości pasków z grzebienia.

Po nałożeniu kleju na powierzchnię nie ma więcej niż 10-15 minut na przyklejenie do niej płytki. Potem będzie kolejne 15-20 minut, kiedy będziesz mógł dostosować jego pozycję. Równość sprawdzamy poziomicą, jeśli mocno zawiodła, odrywamy ją i nakładamy grubszą warstwę kleju. Dbamy również o to, aby rogi się zbiegały.

Układanie płytek ceramicznych na ścianach odbywa się w poziomych rzędach, zaczynając od dołu. W zależności od warunków i wybranego układu, pierwsza płytka może zaczynać się na krawędzi lub na środku ściany. Układanie na podłodze odbywa się od najdalszego rogu do wyjścia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, które będą miały kontakt z odkształcalnymi powierzchniami. Na przykład wanna żeliwna może trochę „spacerować” lub zmieniać swój rozmiar w zależności od temperatury. Może to nie być zauważalne dla oka, ale wystarczy oderwać płytkę od ściany. Aby temu zapobiec, między płytką a łazienką należy pozostawić szczelinę co najmniej 2 mm, która jest wypełniona elastycznym uszczelniaczem. Można go dopasować do koloru fugi głównej.

Szerokość szwów między nimi bezpośrednio wpływa na wygląd płytek. Jeśli masz wysokiej jakości płaską płytkę, możesz wykonać cienkie szczeliny 1-2 mm. W sprzedaży krzyże o różnej grubości od 1 do 10 mm.

Cięcie płytek

Ilość łączenia podczas cięcia będzie w dużej mierze zależeć od dostępności i jakości narzędzia.

Proste linie można łatwo wycinać ręczną przecinarką do płytek. Jeśli go tam nie ma, a płytka jest dość miękka, można ją odciąć dowolnym ostrym przedmiotem (nożem do szkła, gwoździem, wiertłem). Musisz zrobić równe rysy, a następnie podzielić płytkę na 2 części, równomiernie naciskając róg stołu.

Małe kawałki lub zakrzywione nacięcia można wykonać za pomocą szlifierki z diamentowym ostrzem.

Tnij płytki pod kątem 45 stopni

Osobno warto porozmawiać o zewnętrznych narożnikach. Teraz w sklepach można kupić specjalne plastikowe narożniki (układy), które po prostu nakłada się na sąsiednie płytki. Profesjonaliści z nich nie korzystają, z wyjątkiem traumatycznych obszarów, w których można się poślizgnąć. Zamiast tego płytki narożne są przycinane pod kątem 45 stopni, aby stworzyć ładny szew. Można to zrobić za pomocą tej samej szlifierki lub elektrycznej przecinarki do płytek. Płytka jest cięta od tyłu od prawej strony do glazury, ale nie można jej uszkodzić. Wskazane jest, aby kąt był jeszcze trochę większy, aby nie było trudności podczas dokowania. Po złożeniu narożnika należy go przymocować taśmą maskującą, aby płynny klej się nie rozprzestrzeniał.

Może być również konieczne zrobienie dziury w płytce. Małe otwory wykonuje się wiertarką do płytek, a duże wycina się specjalnymi dyszami do wiertarki - koronami lub balerinami. Kwadratowe otwory można wycinać szlifierką.

Fugowanie

Większość rozwiązań klejących pozwala na chodzenie po płytkach po 12-24 godzinach od ułożenia. Ale jest też klej szybkoschnący, będzie gotowy za 4 godziny.

Usuwamy plastikowe krzyżyki, czyścimy szwy z roztworu i przystępujemy do fugowania.

Ten etap jest prosty: zamykamy mieszankę fugową wodą i nakładamy ją ruchami krzyżowymi wewnątrz spoin gumową szpachelką. Następnie formujemy szew i usuwamy nadmiar czystą szmatką. Jeśli powierzchnia licowa jest duża, wygodniej będzie pracować z gumową tarką.

Czasami można natknąć się na bardzo tłoczony dekor, który jest niebezpieczny do zakrycia - łatwiej jest go wcześniej przykleić.

W pomieszczeniach wilgotnych szwy można dodatkowo zabezpieczyć specjalną impregnacją.

Wniosek

O tym, jak układać płytki własnymi rękami, można napisać całą książkę – wszak w tej materii jest wiele niuansów, których opracowanie wymaga wieloletniego doświadczenia. W tym artykule opowiedziałem tylko o podstawach, więc jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do komentarzy.

Asortyment sklepów budowlanych cieszy stale pojawiającymi się nowymi produktami przeznaczonymi do nowoczesnej dekoracji wnętrz. Tak czy inaczej, płytki ceramiczne wcale nie tracą na popularności i pozostają jednym z najpopularniejszych materiałów do licowania podłóg i ścian w pomieszczeniach o określonych warunkach pracy - o dużej wilgotności, z bezpośrednią wodą na powierzchni, o duże obciążenie ścierne, z koniecznością częstego czyszczenia na mokro z użyciem detergentów. Według takich kryteriów są to łazienki, łazienki i kuchnie, korytarze i korytarze, balkony i loggie, grupy wejściowe oraz niektóre pomieszczenia gospodarcze.

Jednym słowem w każdym domu czy mieszkaniu takie wykończenie na pewno znajdzie szerokie zastosowanie. Dlatego pytanie jest tak istotne - jak trudne jest układanie płytek ceramicznych własnymi rękami, czy warto zaprosić mistrza, czy też można sobie poradzić samodzielnie? Nie możemy zgodzić się z opinią autorów poszczególnych artykułów, którzy twierdzą, że kafelkowanie to bardzo proste zadanie. Takie wykończenie wymaga dokładnego trzymania się technologii, znajomości wielu niuansów, pewnej umiejętności i zwiększonej dokładności. Jednak nie wydaje się to również niemożliwe - tak wielu właścicieli domów samodzielnie ukończyło prace wykończeniowe. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże odwiedzającemu portal zrozumieć podstawy technologii układania płytek ceramicznych, dokładnie ocenić jego możliwości i podjąć właściwą decyzję.