Pielęgnacja roślin ozdobnych w domu. Wskazówki dotyczące pielęgnacji roślin ozdobnych. Dbanie o rośliny doniczkowe zimą

13.10.2019

Przeczytaj także

Bombardowanie interpretacji snów, po co marzyć o bombardowaniu we śnie, aby zobaczyć

Interpretujemy sny o rzece i wszystko co z nią związane

Nowoczesne metody pielęgnacji kwiatów i ozdobnych roślin liściastych obejmują terminowe podlewanie, opryskiwanie, płukanie, nawożenie makro- i mikronawozami, dwutlenkiem węgla, ściółkowanie, odchwaszczanie, szczypanie, szczypanie, wiązanie, podkreślanie, stosowanie stymulatorów wzrostu; prawidłowe przechowywanie materiału sadzeniowego i inne praktyki rolnicze, które znacznie zwiększają i poprawiają plon produktów kwiatowych.

Podlewanie i opryskiwanie. Naturalnym źródłem uzupełniania zasobów wilgoci w glebie są opady atmosferyczne. Na terenach suchych lub w okresach niskich opadów brak wilgoci wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie systemu korzeniowego i wzrost roślin.

Niedobór wilgoci uzupełnia nawadnianie ręczne lub zmechanizowane.

Podlewanie ręczne odbywa się w dwóch etapach za pomocą konewki lub węża podłączonego do sieci wodociągowej. Po raz pierwszy gleba łatwo się nawilża, a gdy tylko woda zostanie wchłonięta, przeprowadza się drugie, obfite podlewanie. Ma to na celu oszczędzanie wody, ponieważ wilgotna gleba lepiej wchłania napływającą wilgoć i zapobiega jej gromadzeniu się w zagłębieniach.

Częste podlewanie, ale w małych dawkach, nie daje pożądanego rezultatu, ponieważ tylko wierzchnia warstwa gleby jest zwilżona 5-8 cm, a większość korzeni większości roślin znajduje się na głębokości 20-35 cm.

Ilość wilgoci i częstotliwość podlewania zależą od okresu wegetacji i rodzaju uprawianych roślin. Najwięcej wody potrzeba w okresie intensywnego wzrostu, pączkowania i początku kwitnienia. Dla roślin wilgotnych w tym okresie wilgotność gleby powinna wynosić 70-80% całkowitej wilgotności pola, co uzyskuje się poprzez dwa nawadnianie (rano i wieczorem) przy zużyciu wody 30-40 l/m2 . W przypadku roślin bardziej odpornych na suszę wystarczająca jest wilgotność 60-70%, którą osiąga się przy jednym nawadnianiu 20-25 l / m2.

Rośliny bulwiaste potrzebują dużej ilości wody podczas tworzenia organów odnowy. Osiąga się to poprzez dwa lub trzy podlewania przed kwitnieniem i jedno po kwitnieniu w ilości 50-60 l/m2.

Podlewanie mechaniczne w otwarte pole odbywa się za pomocą zraszaczy o zużyciu wody 200-300 m3 na 1 ha.

W miejscach o dużym stężeniu kurzu i sadzy, aby poprawić przyswajalność i transpirację, konieczne jest mycie roślin przynajmniej raz w tygodniu, wydając 5 litrów wody na 1 m.

Zmechanizowane nawadnianie w terenie zamkniętym odbywa się w następujący sposób: zraszacze stacjonarne wykonane z rury wodne z opryskiwaczami zawieszonymi w szklarni na wysokości 2-2,5 m; nawadnianie paletowe upraw doniczkowych za pomocą specjalnie wykonanych stojaków z paletą, gdzie woda pochodzi z sieci wodociągowej, a jej nadmiar odprowadzany jest do kanalizacji; podziemny system nawadniający za pomocą rur ceramicznych ułożonych w glebie szklarni na głębokości 35-40 cm, woda w obiegu przenika przez ściany rur. Gdy tylko gleba uzyska niezbędną wilgoć, system zostaje wyłączony;

Opryski wykonywane wiosną i latem w celu zwiększenia wilgotności powietrza na terenach uprawnych. Jest to szczególnie potrzebne w okresie szczepienia, przesadzania i pędzenia, uprawy roślin tropikalnych, ponieważ zmniejsza intensywność transpiracji.

rozpylający rośliny doniczkowe a sadzonki są produkowane z węża z drobnym sprayem lub pistoletem natryskowym trzy do czterech razy dziennie, a częściej w czasie upałów.

Nadmiar wody jest tak samo szkodliwy dla roślin jak jej brak. W okres zimowy Uważnie monitoruj, czy nie ma zakwaszenia gleby przed nadmierną wilgocią.

Woda do nawadniania powinna być miękka, bez zanieczyszczeń soli szkodliwych dla roślin, temperatura nie powinna być niższa od temperatury otoczenia, a jeszcze lepiej, jeśli jest wyższa o 2-3oC. Podlewanie roślin doniczkowych wodą wodociągową można przeprowadzić dopiero po 12 h. Poluzowanie. Poluzowanie wierzchniej warstwy gleby zapobiega szybkiemu parowaniu wilgoci z warstw leżących poniżej i tworzy korzystny reżim wodno-powietrzny, który przyczynia się do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego i całej rośliny. Spulchnianie odbywa się w celu zniszczenia powstałej skorupy gleby po ulewnych deszczach lub nawadnianiu, a także w celu wprowadzenia nawozów do gleby podczas nawożenia pogłównego. Rozluźnienie jednorocznych i wieloletnich roślin rozpoczyna się od wczesnej wiosny do głębokości 5-6 cm i trwa do zamknięcia krzewów.

Jesienne rozluźnienie bylin odbywa się po przycięciu wyblakłych pędów. Głębokość rozluźnienia zależy od charakteru narządów podziemnych: rośliny, których korzenie znajdują się blisko powierzchni gleby (zawilec, delfinium, gorączka, floks) są traktowane na głębokość 3-5 cm, wycofując się z łodyg o 8- 12 cm; rośliny o głęboko rosnących korzeniach (mak, piwonia, łubin, ślaz, orlik i wszystkie cebulki) - o 8-10 cm.

Pielenie. Szkody powodowane przez chwasty są ogromne. Zacieniają rośliny kwiatowe, pozbawiają je składników odżywczych, wilgoci, są handlarzami szkodliwe owady i choroby.

Szczególnie trudna jest walka z wieloletnimi chwastami kłączowymi: trawa pszeniczna, mlecz, powój, piołun itp. Dlatego czyszczenie gleby należy przeprowadzić przed sadzeniem i nie zatrzymywać się przez cały sezon wegetacyjny.

W mocno zarośniętym, otwartym terenie przed sadzeniem stosuj herbicydy (środki chemiczne stosowane do zabijania chwastów). W zamkniętym terenie ziemia ogrodowa jest przepuszczana przez sito w celu usunięcia segmentów kłączy wieloletnich chwastów.

W przypadku chwastów jednorocznych - woodlice, torebki pasterskiej, rzepaku, komosy ryżowej - znacznie łatwiej jest walczyć, dlatego konieczne jest terminowe odchwaszczanie.

Średnio w sezonie powinno się odchwaszczać od trzech do czterech, aw roku deszczowym od pięciu do sześciu.

W glebie ściółkowanej znacznie zmniejsza się liczba chwastów. Ściółkowanie - posypywanie wierzchniej warstwy gleby nawozami organicznymi: torfem lub kompostem - torfowo-kałowym, torfowo-mineralnym, torfowo-murszowym, częściowo rozłożonymi liśćmi lub słomą z obornikiem, a także trocinami i piaskiem.

Ściółka pomaga zatrzymać wilgoć w glebie bez dodatkowego spulchniania po nawadnianiu lub deszczu, zapobiega zagęszczaniu i niszczeniu struktury gleby, zapobiega rozwojowi chwastów, jest źródłem wzbogacenia gleby w pierwiastki azotu i popiołu, a także stanowi dobrą izolację dla byliny.

Po raz pierwszy możesz mulczować glebę wczesną wiosną po rozluźnieniu do rozwoju pędów i jesienią po przycięciu wyblakłych pędów. Grubość ściółkowania: 2-3 cm w pomieszczeniach i 5-6 cm na rabatach.

Najlepszy opatrunek. Podczas nawożenia pogłównego do gleby (pod korzeń rośliny) aplikuje się nawozy i tym roztworem spryskuje liście. Pierwsze karmienie nazywa się korzeniem, drugie - dolistne.

Przy odpowiedniej uprawie przedsiewnej do sadzenia ulotek zwykle nie przeprowadza się nawożenia. Jeśli jednak na podstawie wyglądu roślin lub inspekcji agrochemicznej zostanie stwierdzone, że gleba jest uboga w składniki odżywcze, organiczna lub nawozy mineralne w postaci suchej lub płynnej. Na początku wzrostu roślin stosuje się nawozy azotowe w ilości 8-10 g/m2, a w okresie pączkowania pełny zestaw nawozów mineralnych: 6-8 g azotu, 25-30 g fosforu i 10 -15 g potażu na 1 m2.

Rośliny wieloletnie corocznie wymagają obowiązkowego karmienia.

W celu intensywnego wzrostu narządów wegetatywnych na wiosnę przeprowadza się dwa nawożenie nawozami azotowymi. Pierwsza – w okresie topnienia śniegu z szybkością 10-15 g/m2, a druga – po 3-3,5 tygodniach w ilości 20-25 g/m2.

Trudno rozpuszczalne nawozy fosforowe i potasowe najlepiej stosować jesienią lub wiosną podczas pierwszego spulchniania gleby w takiej ilości: potas 20-30 g/m2 i fosfor - 50-60 g/m2. Zwiększają mrozoodporność roślin, przyspieszają rozwój organów odnowy i gromadzenie w nich składników odżywczych.

Trzeci pogłówny opatrunek przeprowadza się w okresie pączkowania kompletnym nawozem mineralnym w ilości: 10 g azotu, 30 g fosforu i 20 g nawozów potasowych na 1 m.

Po aplikacji i wmieszaniu nawozów, w celu szybkiego dotarcia do strefy systemów korzeniowych, wykonuje się obfite podlewanie wydając 20-25 litrów wody na 1 m2.

Przy stosowaniu nawozów w postaci rozpuszczonej (nawozy płynne) konieczne jest rozpuszczenie soli mineralnych w 10 litrach wody na 1 m2 powierzchni.

Pogłównie roślin doniczkowych przeprowadza się w okresie pączkowania i kwitnienia w odstępach 7-12 dni roztworem nawozów mineralnych: azotan amonu - 1,5 g, sól potasowa - 2 g, superfosfat - 3-4 g na 1 litr Z wody. Roztwór powinien tylko moczyć glebę, a nie ją nasycać. Przed karmieniem roślinę należy najpierw podlać czystą wodą.

Do produkcji opatrunków płynnych z nawozów organicznych szeroko stosuje się ptasie odchody i obornik.

Roztwór z obory przygotowuje się na 6-8 dni przed użyciem w następującej proporcji: jedno wiadro obornika i pięć do sześciu wiader wody. Do końca fermentacji roztwór jest okresowo mieszany. Brak bąbelków na powierzchni wskazuje, że roztwór jest gotowy do użycia, jednak najpierw należy go rozcieńczyć 2-3 razy wodą.

Napar z ptasich odchodów robi się w proporcji 1:25 i nalega w taki sam sposób jak w oborze, ale rozcieńcza się 3-4 częściami wody.

Gnojowica jest przygotowywana bez uprzedniej fermentacji. Obornik świeży rozcieńcza się w 10-15 częściach wody z dodatkiem 10-15 g superfosfatu na 10 litrów roztworu.

We wszystkich rodzajach płynnych opatrunków organicznych do celów sanitarnych nie dodawać duża liczba siarczan żelaza.

W przypadku opatrunku dolistnego składniki odżywcze przedostają się do rośliny nie przez korzenie, ale przez liście i łodygi przez opryskiwanie.

W takim przypadku należy jednak unikać oparzeń liści, biorąc pod uwagę stężenie roztworu, warunki pogodowe, rodzaj i wiek rośliny. W tym celu przeprowadza się wstępne opryskiwanie kilku roślin.

Z nawozów azotowych stosuje się 0,1-0,3% roztwór saletry lub 0,5-0,8% roztwór mocznika z dodatkiem wapna; z fosforu - 3% proste lub 2% podwójne superfosfaty; potaż - 0,3-0,5% roztwór siarczanu potasu.

Opryskiwanie wykonuje się rano lub wieczorem, a przy pochmurnej pogodzie - w ciągu dnia, próbując zwilżyć spód blaszki liściowej.

Karmienie mikroelementami należy prowadzić bardzo ostrożnie, ponieważ ich nadmiar jest szkodliwy dla roślin. Można je stosować dopiero po laboratoryjnej analizie gleby. Jeśli niemożliwe jest przeprowadzenie analizy, zapotrzebowanie roślin na mikroelementy jest określane wizualnie przez zewnętrzne zmiany patologiczne. Gleby bogate w nawozy organiczne są zazwyczaj wyposażone w mikroelementy i nie jest wymagane ich dodatkowe nanoszenie.

Wprowadzenie pierwiastków śladowych odbywa się za pomocą dwóch lub trzech opatrunków dolistnych w odstępach 15-20 dni. Po ustaleniu pierwiastków śladowych niezbędnych do opatrunku pogłównego, do obróbki 100 m2 nasadzeń przygotowuje się następujące roztwory wodne: 0,01% azotanu kobaltu (na 7 l); 0,03% kwas borowy(na 9 l); 0,004% molibdenianu amonu (na 5 l); 0,03% siarczan cynku (na 5 l); 0,04% siarczan miedzi (na 4 l); 0,01% siarczanu manganu (na 7 litrów).

Szczypanie lub szczypanie. Wykonuje się go w celu uformowania krzewu, zatrzymania jego wzrostu na wysokość, opóźnienia terminu kwitnienia lub wywołania, zwłaszcza u roślin zielnych, obfitego kwitnienia.

Podczas szczypania, usuwania pędu wierzchołkowego osiągają intensywny wzrost starych i tworzenie nowych pędów bocznych z pąków uśpionych.

Szczypanie wykonuje się w początkowej fazie wzrostu za pomocą paznokcia, noża lub sekatora. Posadzone sadzonki są ściskane dopiero po zakorzenieniu się i rozpoczęciu wzrostu.

Pasynkovanie. Polega na usuwaniu bocznych pędów kątowych w celu wzmocnienia wzrostu jednej lub kilku pędów z głównymi pąkami lub kwiatostanami, a także do uprawy roślin o standardowych kształtach.

Pasynkovanie wykonuje się ręcznie, bardzo ostrożnie nożem lub sekatorami, aby nie uszkodzić łodygi, co może prowadzić do jej skrzywienia. Im bliżej wierzchołka znajdują się pędy pachowe, tym wcześniej i ostrożniej są usuwane. Podwiązka. Rośliny o płożących, kręconych, kruchych lub rozłożystych pędach potrzebują podpórki i podwiązki.

W tym celu montuje się paliki, kraty, przeciąga sznurek, aw zamkniętym terenie - nylonowe siatki.

Podwiązkę wykonuje się przez „ósemkę” bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić łodyg, w razie potrzeby wyprostuj je.

Stosuje się kołki okrągłe o długości 50-100 cm, zwykle malowane zielony kolor. Instaluje się je jednocześnie z sadzeniem, aby uniknąć uszkodzenia systemu korzeniowego.

Wiążąc rozłożyste krzaki, powinieneś spróbować nadać im naturalny kształt. Można to osiągnąć, przywiązując jedną lub więcej głównych łodyg do palików i przyciągając do nich resztę do pożądanej długości.

Myślę, że nikt nie wątpi, że rośliny domowe tworzą w domu wyjątkową atmosferę komfortu i ciepła, dają nam poczucie harmonii i spokoju. Ozdobą każdego mieszkania są nie tylko kwitnące, ale także ozdobne rośliny liściaste. Obdarzony bujną zielenią różne kształty, kolor i rozmiar dominują w wystroju domu, ponieważ przyciągają uwagę przez cały rok. Ponadto ozdobne rośliny liściaste poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach, oczyszczając je z różnych mikroorganizmów i toksyn, a także aktywnie nasycając tlenem i wilgocią. I to właśnie ta ostatnia w dużej mierze przyczynia się do naszego zdrowia, ponieważ przy dużej wilgotności błony śluzowe nie wysychają tak szybko i lepiej radzą sobie ze swoimi funkcjami ochronnymi.

Aby rośliny mogły wykonywać jedno z głównych zadań - aby być dobrym, jest to Zimowe miesiące wymagają odpowiedniej pielęgnacji, ponieważ suche powietrze pochodzące z urządzeń grzewczych, a także brak światło dzienne przysparzają roślinom wiele kłopotów.

Pył to duży problem: z powodu ciepłego powietrza unoszącego się z podgrzewacz w górę, całe powietrze w pokoju jest w w ciągłym ruchu. Wysusza liście roślin i wznosi dużo kurzu, który następnie osiada nie tylko na podłodze i szafkach, ale także na liściach naszych roślin. Warstwa kurzu zakłóca proces fotosyntezy, komplikując tym samym życie rośliny. Co jakiś czas liście naszych roślin doniczkowych należy odkurzać. Po przetarciu liście stają się jasne, świeże i piękne. Tak więc czyszczenie liści roślin domowych przyczynia się do ich zdrowia i jest ważnym środkiem zapobiegającym chorobom.

Ponieważ na rośliny doniczkowe nie pada deszcz, naturalny mechanizm czyszczenia w pomieszczeniu nie działa. Jak często czyścić liście roślin, zależy od tego, gdzie mieszkasz. Tak więc w gęsto zaludnionych miastach liście roślin doniczkowych bardzo szybko się brudzą, jeśli nie są wycierane co 2 do 4 tygodni. W wieś lub minie ponad miesiąc w pobliżu wybrzeża, zanim na liściach roślin domowych pojawi się warstwa kurzu. Dlatego wskazane jest sprawdzanie roślin przynajmniej raz w miesiącu i jednoczesne odkurzanie liści.

Uzdatnianie wody dla roślin

Prysznic roślinny jest procedura wellness. Działa na nie rewitalizująco, uelastycznia i orzeźwia.

Małe rośliny bardzo szybko, wygodnie i łatwo zaaranżują ciepły prysznic bezpośrednio w łazience. Woda musi być temperatura pokojowa a strumień prysznica jest miękki. Nie używaj dodatkowych detergenty. Liście należy myć nie tylko od góry, ale także od dołu. Jeśli nie zamierzasz rozlewać ziemi, możesz ją zamknąć folia spożywcza lub pakiet. Po prysznicu umyte rośliny są ważne, aby nie przeziębić się, lepiej zostawić je na około godzinę w łazience, aby wyschły i spuścił z nich nadmiar wody.

Uwaga: w, które dość pozytywnie reagują na prysznic, po procedury wodne wytrząśnij wodę z kątów liści, aby nie zgniły.

Należy myć w taki sposób, aby jak najmniej wody dostawało się do wylotu.

Często problematyczne jest zorganizowanie prysznica dla dużych roślin w ciężkich pojemnikach. Jeśli latem mogą brać prysznic na tarasie lub w ogrodzie, to zimą mało kto odważy się poddawać takiemu testowi swoich pupili. Dlatego jeśli trudno jest przenieść roślinę pod prysznic, przetrzyj ją myjką lub miękką ściereczką, trzymając liść jedną ręką, a drugą ostrożnie i delikatnie wycierając jego powierzchnię. Nie należy wycierać młodych, delikatnych liści, ponieważ są bardzo miękkie i wrażliwe, a przy nieostrożnym ruchu mogą pękać.

Opryskiwanie roślin doniczkowych

Opryskiwanie nie tylko chroni rośliny przed osadzaniem się kurzu, ale także zapobiega więdnięciu liści i czernieniu ich końcówek przy niskiej wilgotności powietrza. Paprocie domowe i ozdobne rośliny liściaste o małych liściach, takie jak figowiec Benjamina, znacznie lepiej znoszą zimę, jeśli są regularnie spryskiwane wodą.

Ważne: należy przeprowadzić oprysk czystej wody temperatura pokojowa. Do tej procedury nie można użyć błotnistej lub wapiennej wody, aby na liściach nie było białych plam.

liść brokatu

Wiele osób uważa, że ich rośliny wyglądają bardziej spektakularnie, jeśli mają błyszczące liście. stary środki ludowe do polerowania liści używa się mleka, piwa, octu rozcieńczonego w stosunku 1:1 wodą lub olejem roślinnym. Niektóre gospodynie pocierają liście w środku skórka banana. Ale takie sposoby obróbki, poza pięknem, nie przynoszą żadnych korzyści. To samo dotyczy specjalnych past polerskich sprzedawanych w sklepach. Takie produkty nadają liściom nienaturalny połysk, a w niskich temperaturach mogą powodować ich przebarwienia.

Dlatego polerowanie jest opcjonalnym elementem pielęgnacji i rzadko zaleca się jego wykonywanie, w żadnym wypadku liście od spodu nie są przetwarzane. Nie należy również polerować młodych, rosnących liści.

Czyszczenie garnków i powierzchni mieszanki ogrodniczej

Jeśli zbadasz i wytrzesz swój roślina doniczkowa, należy również sprawdzić doniczkę i glebę. Usuń stare martwe liście z doniczki, ponieważ stanowią one dobrą pożywkę dla szkodników, grzybów i pleśni.

Biała skorupa na powierzchni gleby, a także białe osady na ścianach glinianej doniczki z na zewnątrz wskazać użycie twardej wody do nawadniania lub zasolenia przy nadmiernym nawożeniu.

W takich przypadkach należy jak najszybciej przesadzić roślinę na świeże podłoże.

Tłumaczenie: Lesia V.
specjalnie dla portalu internetowego
centrum ogrodnicze "Twój ogród"

WPROWADZENIE

pielęgnacja roślin ozdobnych

W ostatnich latach ogrodnictwo krajobrazowe stało się nie tylko poszukiwane, ale także niezwykle modne w ulepszaniu osiedli.

Celem zajęć jest utrwalenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej podczas wykładów oraz ćwiczenia praktyczne, projekt kursu na przykładzie prawdziwego praktyczna praca przedsiębiorstw.

Celami pracy kursu były:

1. Badanie struktury organizacyjnej na podstawie działu krajobrazu SSAU, cechy struktur funkcjonalnych;

2. Udział w pielęgnacji nasadzeń i nasadzeń (podlewanie, sadzenie, odchwaszczanie, nawożenie, przycinanie, koszenie trawnika itp.);

3. Wdrożenie gromadzenia, przetwarzania, analizy i systematyzacji informacji naukowo-technicznych na temat „Naturalny właściwości dekoracyjne drewniane rośliny";

4. Studium literatury specjalistycznej i innych informacji naukowo-technicznych, osiągnięć nauki i techniki krajowej i zagranicznej w tej dziedzinie budowa krajobrazu.

1. PRZEGLĄD LITERATURY

Badania i studia literatury specjalistycznej i innych informacji naukowo-technicznych, analiza dorobku nauki i techniki krajowej i zagranicznej w dziedzinie budownictwa krajobrazowego.

W nowoczesne warunki zadaniem zielonego budownictwa jest już nie tylko sadzenie drzew, krzewów i innych roślin, ale tworzenie i kształtowanie wysoce dekoracyjnych i wysoce ekologicznych, odpornych na warunki nieprzyjazne środowisko wzrost, długoterminowe kulturowe zbiorowiska roślinne (Aksyanova, 2003).

Warunki otoczenie zewnętrzne mają ogromny wpływ na rozwój organizmów roślinnych. Wygląd, wielkość i trwałość roślin zależą od wpływu środowiska zewnętrznego. Różne organizmy roślinne pod wpływem długo działających czynników środowiskowych wykształciły odpowiednie formy i właściwości biologiczne pozwalając im istnieć w określonych warunkach (Kolesnikov, 1974).

Rośliny drzewiaste na różnych obiektach małej architektury znajdują się w różnych warunkach ekologicznych. Pielęgnacja roślin drzewiastych odbywa się w dwóch kierunkach. Pierwsza to dbanie o systemy korzeniowe roślin – podlewanie, nawożenie, spulchnianie, wprowadzanie żyznej gleby z wymianą warstwy powierzchniowej. Drugi to pielęgnacja nadziemnej części rośliny - za pniem i koroną poprzez zastosowanie różne drogi przycinanie (Teodoronsky, 2003).

W pielęgnacji systemów korzeniowych należy wziąć pod uwagę cechy morfologiczne budowy korzeni oraz charakter ich występowania i rozmieszczenia. Aby zapewnić żywotną aktywność drzewa, konieczne jest przede wszystkim nawadnianie i napowietrzanie całej warstwy gleby zasiedlonej przez korzenie (Teodoronsky, 2003).

Charakter krajobrazu ogrodniczego zależy przede wszystkim od fizjonomicznego wyglądu roślin tworzących jego zespoły roślinne. Przewaga niektórych form roślinnych w grupach roślinnych odciska piętno na całym wyglądzie krajobrazu (Bondar, 1977).

Zgrupowania roślin to połączenie trawników, drzew i rośliny kwiatowe. W zakresie roślin drzewiastych wspaniałe miejsce podane do krzewów. Są cenne przede wszystkim dlatego, że mogą szybko zaaranżować witrynę, natychmiast nadać lądowaniom niezbędną objętość. Ponadto powszechne stosowanie krzewów w architekturze krajobrazu pozwala na zmniejszenie liczby sadzonek drzew, których uprawa jest dość pracochłonna i znacznie droższa (Cachhovsky, 1988).

Kształt korony jest jedną z ważnych cech dekoracyjnych gatunków drzew. Wraz z nieregularnym, rozłożystym kształtem korony wiele gatunków drzew posiada naturalne, wyraźne kształty geometryczne, które mają ogromne znaczenie przy tworzeniu ścisłych „regularnych” kompozycji w ogrodach, a także w nasadzeniach przed budynkami i budowlami. Formę rośliny, ujmowaną w objętości, jako przestrzenną bryłę geometryczną, tworzy system konstrukcji jej części nadziemnych. Decydujące znaczenie ma układ rozgałęzień łodygi - w krzewach rozgałęzienie zaczyna się od samej ziemi, u drzew tworzy się pień, rozgałęziający się tylko na określonej wysokości. System rozgałęzień determinuje głównie kształt korony (Grozdova, 2000).

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

2.1 Nazwa przedsiębiorstwa, charakterystyka jego lokalizacji

Państwo Stawropolskie Uniwersytet Rolniczy znajduje się pod adresem Zootechniczne 12. Znajduje się w dzielnicy Leninsky miasta Stawropol, zajmuje znaczne terytorium. Uczelnia nie tylko zdobywa wiedzę, ale także kreuje nowe pomysły i kierunki, dokonuje odkryć, dyskutuje teorie naukowe. Ma ponad 18 tys. studentów. W strukturze uczelni znajduje się 9 wydziałów, 51 wydziałów, 90 laboratoriów i centrów innowacji oraz dział architektury krajobrazu. Architektura krajobrazu i architektura krajobrazu uniwersytetu jest integralną częścią działu krajobrazu. W 1999 roku powstał dział krajobrazu. W jej skład wchodziły tylko 2 osoby, dziś dział składa się z 5 osób. Dział krajobrazu zajmuje się koszeniem trawników upraw drzew i krzewów, układaniem klombów i ich pielęgnacją, sadzeniem uprawy kwiatów. Pracować z narzędzia ogrodnicze. Przez cały okres pracy wydziału zaplanowano wiele klombów. Do tej pory wszystkie kwietniki uczelni wykonane są w zwykły styl. Dla utrzymania czystości i porządku utworzono oddział studentów „Krajobraz”, składający się z 2 – 4 kierunków Wydziału Ochrony Roślin, specjalności ogrodnictwo krajobrazowe i budownictwo krajobrazu. Chłopaki zajmują się pracą opiekuńczą, sadzeniem roślin, tworzeniem projektów mających na celu poprawę terytoriów uniwersyteckich. W okresie letnich praktyk studenci mogą realizować swoje projekty (http://www.sworld.com.ua).

2.2 Charakterystyka warunków przyrodniczych i klimatycznych terytorium

Terytorium Stawropola znajduje się w centrum Wyżyny Stawropolskiej, na wschodzie - nizina Tersko-Kuma, na północy - depresja Kuma-Manych. Relief jest stosunkowo płaskim płaskowyżem Wyżyny Stawropolskiej. Wysokość nad poziomem morza - 644 m.

Klimat jest umiarkowany kontynentalny. charakterystyczna cecha klimat jest gorący latem i umiarkowany Mroźna zima. Średnia temperatura styczeń -5 °С, lipiec od +22 °С do +25 °С. Czas trwania ciepłego okresu na większości terytorium wynosi 7 miesięcy. Opady 300-650 mm rocznie. Okres wegetacji 207-220 dni.

Terytorium Stawropola znajduje się w obrębie stepów pierzastych kostrzewy z kostrzewami i leśnymi stepami Wyżyny Stawropolskiej i pogórza. Na wschodzie i północnym-wschodzie znajdują się złożone formacje półpustynne piołunu i solanki.

Roślinność - od lasów liściastych (dąb, buk) i iglastych (świerk, sosna) po łąki alpejskie. Na wyżynach Wyżyny Stawropolskiej występują masywy grądów grądowych (obszary lasu stepowego) (Savel'eva, 2002).

3. OPIS ORGANIZACJI PRACY W PROCESIE PRAKTYKI

Podczas realizacji zadań praktycznych wykonywano następujące rodzaje prac:

Wykonywanie prac pielęgnacyjnych nad nadziemnymi częściami roślin: odchwaszczanie, spulchnianie i podlewanie;

Odchwaszczanie drzew i krzewów;

Wykonywanie pielenia gatunkowego trawnika;

Sadzenie roślin kwiatowych;

Pielęgnacja roślin w głównym budynku budynku;

Podlewanie ozdobnych upraw kwiatowych;

Przeprowadzenie analizy naturalnych właściwości dekoracyjnych roślin drzewiastych;

Analiza literatury krajowej i zagranicznej.

3.1 Naturalne właściwości dekoracyjne roślin drzewiastych

Najważniejszymi walorami dekoracyjnymi roślin drzewiastych w kompozycji architektonicznej są ich wielkość i kształt korony.

Wielkość rośliny drzewiastej jest wskaźnikiem objętości. Zależy to od rozwoju korony i pnia na wysokość i szerokość. Jednocześnie dla wykorzystania gatunków drzew w kompozycji architektonicznej ogromne znaczenie mają wskaźniki wysokości. Istotne są wskaźniki rozwoju korony na szerokość, które w połączeniu z wysokością określają kształt korony (Kolesnikov, 1974).

Liście są dodatkowy element, co ma istotny wpływ na kształt korony (ryc. 1). U wielu gatunków liściastych w okresie zimowym korona traci charakterystyczny dla stanu liściastego kształt i jest postrzegana jedynie jako system rozgałęzień. U gatunków liściastych i iglastych zimozielonych kształt korony nie podlega zmianom sezonowym, jest mniej lub bardziej stabilny i jest postrzegany jako zespół układu rozgałęzień i pokrywy liściowej drzewa.

Rysunek 1 – Rodzaj liści złożonych (Sapelin, 2008).

Kwiaty i owoce, nie zmieniając zasadniczo kształtu korony, dokonują krótkotrwałych sezonowych zmian w fakturze powierzchni korony i jej barwie, przez co są niekiedy ważnym detalem dekoracyjnym (Sapelin, 2008).

Korony gatunków drzew powstają w dwóch głównych kierunkach:

a) pionowy

b) w poziomie

Pionowy rozwój korony może być:

a) bezpośrednie lub rosnąco, - gdy gałęzie korony pod różnymi mniej lub bardziej ostre rogi do osi tułowia skierowane są głównie do góry;

b) odwrócona lub w dół, - gdy gałęzie korony są łukowate lub poniżej różne kąty odchylenia większe niż 90 są zmniejszane.

Przy bezpośrednim pionowym rozgałęzieniu, tworzącym koronę o kształcie piramidy, długość bocznych gałęzi i kąt ich odchylenia od pnia zwykle zmniejsza się od podstawy korony do jej wierzchołka. Kiedy gałęzie korony są opuszczone, powstają tak zwane „płaczące” formy. Korona kształt cylindryczny Tworzy go pi mniej więcej tej samej długości gałęzi bocznych na całej wysokości pnia.

Poziomy rozwój korony może prowadzić do rozwoju jednej z trzech odmian korony:

a) korona rozwija się równomiernie zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym; w tym przypadku powstaje kulista korona;

b) korona w kierunku poziomym rozwija się znacznie słabiej niż w kierunku pionowym, a gałęzie boczne osiągają największą długość w środkowej części korony, stopniowo skracając się ku górze i do podstawy korony; w tym przypadku powstaje korona eliptyczna (owalna). Korony jajowate, które są odmianami eliptycznymi, mają szeroką zaokrągloną podstawę i węższy zaokrąglony wierzchołek (istnieją korony jajowate i odwrotnie jajowate).

c) korona w kierunku poziomym rozwija się silniej niż w pionie; następnie powstaje korona parasolowa.

U niektórych gatunków drzew, przy znacznym rozwinięciu korony w kierunku poprzecznym, pień drzewa nie pozostaje prosto na całą wysokość korony, ale na wysokości kilku metrów od ziemi rozgałęzia się naprzemiennie w jednym kierunku lub inny. W tym przypadku korona nabiera złożonego, rozłożystego kształtu, pozbawionego osi symetrii. Taka korona jest zwykle nazywana rozwaloną lub nieregularną (Aksenov, 2001) (ryc. 2).

Ryc. 2 - Formy koron gatunków drzew (Aksenov, 2001).

Ważną cechą korony roślin drzewiastych do kompozycji parkowych jest jej masa. Korona może być masywna (gęsta) lub jasna, przezroczysta (ażurowa) (ryc. 3).

Ryc. 3 - Gęstość korony (Skakova, 2008).

Stopień ażurowości korony roślin drzewiastych ma duże znaczenie architektoniczne i sanitarno-higieniczne. Gatunki drzew o gęstej koronie pozwalają wyraźnie ograniczyć określoną przestrzeń i stworzyć dobre tło dla obiektów architektonicznych czy rzeźb. Ponadto takie gatunki drzew są lepiej chronione przed kurzem i wiatrem oraz zapewniają dobry cień.

Gatunki drzew o luźnej, przelotowej koronie, która nie uniemożliwia przenikania promieni słonecznych, potęgują grę światła i cienia na plantacjach, a swymi ażurowymi koronami nie zasłaniają struktur architektonicznych, lecz doskonale je uzupełniają (Skakova, 2008).

Gęstość korony, a także jej kształt, determinuje przede wszystkim układ rozgałęzień. Rozgałęzienia korony, zakończone w części obwodowej systemem dużych, lekko rozgałęzionych gałęzi, tworzą luźną, przelotową koronę; jeśli gałęzie korony kończą się w części obwodowej gęstą siecią małych gałęzi, to korona jest gęsta, masywna.

W ten sposób można wyróżnić trzy rodzaje koron według gęstości:

Masywny, gęsty (przerwy nie przekraczają 25%);

Średnia gęstość (przerwy w zakresie od 25 do 50%);

Lekki, przezroczysty (przerwy wynoszą 50% lub więcej).

Z kolei korony gęste można podzielić na dwie grupy:

a) gęsta bryła - zwarta, w której cała korona jest połączona;

b) gęsty osobno - zwarty, składający się niejako z kilku oddzielnych gęstych mas gałęzi i liści, czasem ułożonych piętrowo (Kozlova, 2008).

Na wizualną percepcję masy korony i jej gęstości znacząco wpływa wielkość, kształt, kolor i charakter ułożenia liści, a także charakter rozgałęzień.

Duże liście też nie zawsze potęgują wrażenie gęstości korony: jeśli są umieszczone na gęsto rozgałęzionych gałęziach korony, to korona jest odbierana jako bardziej masywna, ale jeśli duże liście znajdują się na gałęziach lekko rozgałęzionych, to duże liście nie eliminują wrażenie obluzowania korony.

Proste liście w większości przypadków tworzą większe wypełnienie, a tym samym większą gęstość korony; liście złożone najczęściej nadają koronie lekkości, delikatności. Jednak proste liście o bardzo wąskiej blaszce liściowej, jak również forma gatunków drzew o rozciętych liściach, tworzą lekkie, luźno wyglądające korony, nawet z niewielkimi rozgałęzieniami jego obwodowych gałęzi.

Wzór ułożenia liści wpływa również na postrzeganie gęstości koron (Plotnikova, 1990).

Na postrzeganie masy korony duży wpływ ma również kolor liści: korona o ciemnej barwie sprawia wrażenie cięższej (gęstszej), podczas gdy korona jasna jest jaśniejsza. Na podstawie wszystkich tych cech w agregacie można podzielić główne gatunki drzew według gęstości koron na następujące grupy.

Korony są gęste, zwarte, występują: liściaste - buk, wiąz, grab, kasztanowiec, klon, lipa drobnolistna, olcha czarna, jawor, topola czarna; zimozielone - dąb ostrolistny, magnolia wielkokwiatowa.

Korony gęste oddzielne zwarte mają: liściaste - dąb, topola kanadyjska, topola morwa biała biały; zimozielone - fałszywy laur kamforowy; drzewa iglaste - świerk, jodła syberyjska, sosna europejska.

Korony o średniej gęstości (półsplecione) mają: wierzba biała, brzoza, wierzba babilońska, wiciokrzew pospolity, klon srebrny, orzech, sosna zwyczajna.

W koronach porowatych o lekkiej strukturze (ażurowe) występują: akacja biała (robinia), robinia akacjowa, modrzew, odrosty wąskolistne, jarzębina, jesion wyniosły (Sokolova, 2004).

Charakter powierzchni korony (jej faktura) wpływa również na wizualną percepcję masy korony i należy to uwzględnić przy stosowaniu walory dekoracyjne kształty koron w kompozycjach parkowych. Szczególnie ważne jest uwzględnienie faktury w doborze pojedynczych egzemplarzy (pasjansów) oraz w organizacji przedpolów kompozycji grupowych. Faktura korony zależy od wielkości i kształtu liści oraz charakteru ich położenia na gałęziach korony.

Wyróżniamy następujące rodzaje tekstur korony drzew i krzewów:

a) duże luźne;

b) duży gęsty;

c) małe luźne;

d) mały gęsty.

Duże luźne faktury mają korony drzew i krzewów o mniej lub więcej duże liście, luźno przylegające do siebie (jawor, dąb, wiąz, morwa, kalina pospolita).

Drzewa i krzewy mają dużą gęstą teksturę, w której liście, choć duże, są gęsto upakowane, wypełniając wszystkie luki w koronie (kasztanowiec zwyczajny, klon zwyczajny, grab, lipa wielkolistna).

Drobna luźna tekstura ma gatunki drzew z małymi luźno rozmieszczonymi prostymi lub złożone liście(wierzba, odrosty wąskolistne, robinia akacjowa, jarzębina, jesion, modrzew).

Gatunki drzew o małych, ściśle przylegających do siebie i wypełniających wszystkie luki liściach mają niewielką gęstą teksturę korony (klon tatarski, wiciokrzew tatarski, dąb ostrolistny, bukszpan, cis, cyprys zimozielony, tuja zachodnia) (Kholyavko, 2002) .

3.2 Sadzenie roślin kwiatowych

Rośliny kwiatowe są bardzo wymagające pod względem żyzności gleby, dlatego obszary przeznaczone na rabaty kwiatowe są starannie przygotowywane. Najlepsze są gleby gliniaste i piaszczyste, niezbyt bielicowe. Charakteryzują się dobrą strukturą i zawierają wystarczającą ilość składników odżywczych.

Ważną rolę w życiu roślinnym odgrywa reakcja środowiska glebowego. Lub jego kwasowość, oznaczana przez pH. Gleby są kwaśne (pH 4,4 - 5,5), lekko kwaśne (pH 5,6 - 6,5), obojętne (pH 6,6 - 7,2), zasadowe (pH powyżej 7,2). Większość roślin kwitnących dobrze rośnie na glebach o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie środowiska (Vakulenko, 2007).

Aby przygotować glebę, wykopują dół o głębokości 40 - 60 cm, po czym wprowadza się do niego nawozy organiczne, takie jak torf, humus, komposty, obornik, ptasie odchody. Poziom gleby w dole powinien być o 5-10 cm wyższy od otaczającego trawnika lub kostki brukowej, aby po opadnięciu klombu poziom był na tym samym poziomie co otaczająca go powierzchnia.

Przygotowaną glebę analizuje się na zawartość makroelementów (N, P, K, Ca, Mg) i w przypadku braku któregoś z nich dodaje się przed sadzeniem (Truevtseva, 2008)

Gdy gleba jest odpowiednio przygotowana i osiadła, kontury sadzenia są nakreślone w ogrodzie kwiatowym. pewne rodzaje byliny i nasadzenia. Prostoliniowe spoczniki prowadzą wzdłuż sznurka w szachownicę. Duże jednorodne grupy na trawniku sadzi się również w szachownicę w rzędach równoległych do krawędzi terenu lub konturu grupy. Sadzenie odbywa się od środka grupy lub rabatka do brzegów. Rośliny graniczne sadzi się jako ostatnie (ryc. 4.5).

Ryc. 4.5 - Sadzenie begonii w kwietniku z kaczuszkami (oryginalne).

Materiał do sadzenia musi być zdrowy, dobrze rozwinięty, z bogatym systemem korzeniowym. Podczas dzielenia roślin uzyskuje się materiał do sadzenia o różnych rozmiarach. Więcej duże rośliny posadzone na obrzeżach, a małe - wewnątrz grupy.

Przy określaniu odległości między roślinami należy wziąć pod uwagę charakter ich wzrostu. Rośliny nie powinny być sadzone zbyt gęsto. Wysokie, z szerokim krzewem, rośliny należy sadzić w odległości 60-60 cm od siebie. Rośliny średniej wielkości należy sadzić w odległości 40-50 cm, a rośliny niskie z krzewami płożącymi się w odległości 35-40 cm od siebie (Burova, 2009).

Głębokość sadzenia bylin zależy od cech biologicznych kultury. Więc, byliny z poziomymi kłączami nie należy zakopywać zbyt głęboko w glebie. Większość bylin sadzi się tak, aby pąki odnawiające znajdowały się na głębokości 5-6 cm, byliny sadzi się w klombach wiosną lub jesienią. Gatunki kwitnące na wiosnę (kosaciec niski, pierwiosnek wiosenny, fiołek pachnący i rogaty), a także wszystkie kwitnące wiosną rośliny cebulowe i cebulowe należy sadzić późnym latem i jesienią (20 sierpnia-15 września, a na południu 15) -30 dni później).

Pozostałe byliny, które nie kwitną wiosną, sadzi się późnym latem, jesienią, a nawet wiosną. Rośliny sadzone wiosną radzą sobie lepiej. Rośliny sadzi się w dołku, rzadziej - bruzdach, bez pogłębiania wierzchołków roślin rozetowych. Ziemia jest mocno przyciśnięta do korzeni. Podlewanie roślin po posadzeniu jest obowiązkowe, niezależnie od tego, czy ziemia jest wilgotna, czy nie.

Miejsce po posadzeniu i podlewaniu jest wyrównane i ściółkowane torfem lub trocinami. To nie tylko zatrzymuje wilgoć, ale także chroni glebę przed zagęszczeniem podczas częstego podlewania (Vakulenko, 2001).

Podlewanie - warunek konieczny pomyślny wzrost roślin kwiatowych (ryc. 5). Podstawowy naturalne źródło uzupełnianie wilgoci w glebie - opady atmosferyczne.

Ryc. 5 - Podlewanie klombów (Truevtseva, 2003).

Różne regiony naszego kraju charakteryzują się różnymi rocznymi opadami. Nadmiar wilgoci, jak również jej brak, niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie systemu korzeniowego i wzrost roślin. W odniesieniu do wilgoci wszystkie rośliny są podzielone na grupy odporne na suszę; kochający wilgoć.

W celu rośliny odporne na suszę obejmują: goździk tryavyanka, sedum, włochaty stakhis, temyan itp.

W celu rośliny kochające wilgoć obejmują wiele gatunków: astilba, clematis integrifolia, pachnąca weola (fiolet), pierwiosnek, hosta i inne (Truevtseva, 2003).

Brak wilgoci w glebie uzupełnia podlewanie. Częstotliwość podlewania zależy od potrzeby różne kultury w wilgoci warunki pogodowe i agrotechniczne metody uprawy. W różnych okresach wzrostu roślin potrzebna jest nierówna ilość wilgoci. Tak więc w okresie intensywnego wzrostu, pączkowania, początku kwitnienia i wzrostu narządów odnowy wymagane jest więcej wilgoci. Przy regularnym podlewaniu w tym okresie rośliny rozwijają mocniejsze krzewy z dużą liczbą kwiatów i dużymi kwiatostanami wielokwiatowymi. W przypadku takich roślin wilgotność gleby w tym okresie powinna wynosić 70-80% całkowitej wydajności nawadniania. Rośliny z grupy odpornej na suszę w tym okresie mają wystarczającą wilgotność gleby na poziomie 60-70%. Częste podlewanie, ale w małych dawkach jest nieskuteczny, ponieważ górna warstwa gleby jest głównie zwilżona, a większość korzeni, rozmieszczonych na dużych głębokościach, z reguły doświadcza głodu wody.

Jesienne podlewanie jest konieczne do normalnego układania przyszłorocznych narządów odnowy. Jesienią zwykle podaje się jedno lub dwa obfite podlewania w celu zwilżenia całej warstwy korzeniowej.

Ważną techniką sadzenia roślin kwiatowych jest nawożenie (ryc. 6).

Ryc. 6 - Nawożenie (Loskutov, 2007).

Azot jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin kwitnących. Jednak nadmierne odżywianie azotem może powodować tuczenie roślin i zmniejszać mrozoodporność bylin.

Aby rośliny kwiatowe nie odczuwały niedoboru fosforu, zwykle przygotowując glebę, dokonują pełnej dawki nawozów fosforowych. Mimo to nawozy fosforowe należy podawać okresowo w środku lata, ponieważ zapotrzebowanie na fosfor wzrasta w okresie pączkowania i kwitnienia. Pod koniec lata pod byliny w celu zwiększenia mrozoodporności niektórych gatunków,

Przy braku potasu na obrzeżach liścia pojawiają się brązowe plamy. Przy silnym braku potasu dolne liście na pędach obumierają. Zapotrzebowanie na potas w różnych okresach nie jest takie samo. Tak więc na początku wzrostu roślina potrzebuje mniej potasu niż w fazie pączkowania i kwitnienia. Potas jest niezbędny roślinie podczas układania i rozwoju narządów odnowy jesienią.

Przy braku siarki wzrost roślin zatrzymuje się, liście rozjaśniają się, często bledną (Loskutov, 2007).

Najważniejszą działalnością rolniczą jest zwalczanie chwastów. Przerośnięte chwasty ocieniają rośliny kwiatowe, odprowadzają z gleby duże ilości składników odżywczych i wody, a często są nosicielami szkodników i chorób. Największą szkodę wyrządzają chwasty wieloletnie: trawa pszeniczna, plaster miodu, wilczomlecz, powój itp. bardzo trudno jest sobie z nimi poradzić na rabatach kwiatowych. Zwykłe odchwaszczanie przez pielenie nie przynosi większych sukcesów, gdyż nowe rośliny szybko odrywają się od zalegających w glebie kłączy. W związku z tym główną kontrolę chwastów wieloletnich należy przeprowadzić przed sadzeniem wieloletnich roślin kwitnących. Na małe obszary dobry wynik daje rozproszenie ziemi poprzez dudnienie. Do dużych obszarów użyj środki chemiczne kontrola - herbicydy (przed sadzeniem).

Spośród chwastów jednorocznych najczęstsze są: rzepak. Quinoa, torebka postushya, amarant, wszy. Łatwo ulegają zniszczeniu przez spulchnienie lub ręczne pielenie. Odchwaszczanie ręczne stosuje się najczęściej po zamknięciu kwitnących roślin. Ilość chwastów zależy od staranności przygotowania gleby i warunków pogodowych (Kolesnikov, 2006).

Spulchnianie gleby to jedna z najważniejszych czynności pielęgnacyjnych (ryc. 7).

Ryc. 7 - Poluzowanie upraw kwiatowych w klombie (oryginał).

Rozluźnienie tworzy i utrzymuje korzystny reżim wodno-powietrzny gleby, co przyczynia się do wzrostu silnego systemu korzeniowego i prawidłowego rozwoju organów odnowy, aw konsekwencji do rozwoju obficie kwitnących pędów. Poluzowana warstwa wierzchnia zapobiega szybkiemu odparowywaniu wilgoci z górnego korzenia warstwy mieszkalnej, więc rozluźnienie następuje po ulewnych deszczach lub podlewaniu. Gleba jest również spulchniana w celu wprowadzenia zastosowanych nawozów.

Pierwsze spulchnianie bylin odbywa się wczesną wiosną, zaraz po roztopieniu gleby. A potem regularnie, aż krzaki się zamkną.

Jesienne rozluźnienie odbywa się zwykle po przycięciu wyblakłych pędów. Głębokość rozluźnienia jest zdeterminowana charakterem wzrostu narządów podziemnych (Aksenova, 2008).

3.3 Pielęgnacja nadziemnych części roślin

Dbanie o nadziemną część roślin składa się z szeregu prostych, ale bardzo ważne sztuczki, zapewniając przedłużenie dekoracyjności rabat kwiatowych z jednorocznych i bylin, dlatego latem wskazane jest uszczypnięcie części roślin w fazie pączkowania w celu wzmocnienia wzrostu pędów bocznych i przedłużenia kwitnienia o 3-4 tygodnie; to, uszczypnij pęd główny lub kilka pędów.

Wyblakłe kwiaty lub kwiatostany są usuwane w celu utrzymania wysokiej dekoracyjności klombów i zachowania tworzyw sztucznych wykorzystywanych do rozwoju nasion i owoców (ryc. 8). Im szybciej jajniki zostaną usunięte, tym szybciej zaczną rosnąć pędy boczne i zapewnić drugie kwitnienie jesienią.

Ryc. 8 - Przycinanie wyblakłych kwiatostanów (Sapelin, 2008).

Szczególnie ważne jest, aby na czas odciąć wyblakłe duże kwiatostany, które znacznie psują wygląd strony. Wiele roślin łatwo zasiewa nasiona, a następnie zapycha obszar masą niechcianych sadzonek. W związku z tym, aby zachować efekt dekoracyjny klombów, kwiatostany są usuwane bez czekania na ich całkowite kwitnienie - w momencie, gdy już straciły efekt dekoracyjny, chociaż 10-15% kwiatów nadal na nich pozostaje .

Wiele roślin wkrótce po kwitnieniu żółknie i obumiera. Pędy i liście tych roślin, gdy żółkną, są usuwane i spalane.

Duże rośliny, jeśli nie są związane, łatwo pękają lub przyginają się do ziemi pod wpływem deszczu i wiatru. Aby zachować efekt dekoracyjny, przed kwitnieniem zaleca się przywiązanie ich do palików lub rozciągniętej kratki drucianej. Najlepiej przywiązać do drewnianych palików pomalowanych zieloną farbą olejną. Stawka nie powinna być wyższa niż zakład (Sapelin, 2008).

Naprawa klombów odbywa się w razie potrzeby, wymieniaj martwe lub dziel mocno zarośnięte krzewy. Zwykle byliny sadzone na starannie przygotowanej glebie i odbierające dobra opieka, może rosnąć w jednym miejscu od 4 do 10-12 lat. Niektóre byliny charakteryzują się krótszym cyklem życia – 3-5 lat. Z wiekiem u wielu bylin krzewy silnie rosną i tworzą albo gęsty kłącze, albo mocno zagęszczony krzew, w centralnej części którego znajduje się masa martwych pędów, które utrudniają cofanie się roślin do gleby i normalny rozwój narządów odnowy. Dlatego byliny muszą być okresowo usuwane i dzielone lub zastępowane nowymi.

Usunięte rośliny są dokładnie badane, chore niszczone, a mocno zagęszczone rozdzielane, wycinane są wszystkie stare pędy i korzenie, czasem zbyt długie korzenie skracane, świeże kawałki posypywane kruszonym węglem drzewnym lub węglem z domieszką siarka (1: 1).

Po podziale rośliny sadzi się w glebie wzbogaconej organicznie lub świeżej (Vakulenko, 2009).

WNIOSEK

Podczas stażu w oparciu o dział krajobrazu SSAU badano strukturę przedsiębiorstwa i jego struktury funkcjonalne. Przeanalizowano źródła literatury specjalistycznej oraz innych informacji naukowo-technicznych krajowej i zagranicznej nauki i techniki z zakresu budownictwa krajobrazowego, w tym prace takich autorów jak T.N. Dyakova, T.Yu. Konovalova, T.A. Sokolova, p.n.e. Teodoronsky, V.S. Kholyavko, A.A. Chakhovsky i inni.

Pod koniec praktyki produkcyjnej studiowałem kompleks prac pielęgnacyjnych nad nadziemnymi częściami roślin. Zbadano naturalne właściwości dekoracyjne roślin drzewiastych. Zdobył praktyczne umiejętności w pielęgnacji roślin kwiatowych.

Przeprowadzono gromadzenie, przetwarzanie i analizę informacji naukowo-technicznych na temat „Naturalne właściwości dekoracyjne roślin drzewiastych”.

Posadzono rośliny kwiatowe.

Podczas mojego stażu w oparciu o dział krajobrazu SSAU zdobyłem szerokie umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu budownictwa krajobrazowego, które można zastosować w przyszłości.

BIBLIOGRAFIA

1. Aksjanova T.Yu. projektowanie krajobrazu/ T.Yu. Aksjanowa, L.N. Kozłowa A.B. Romanova, G.A. Gaponowa. - Krasnojarsk. : SibGTU, 2010. - 152 s.

2. Bogovaja, I.O. Sztuka krajobrazu / I.O. Bogovaja, L.M. Furszowa. - M.: Agropromizdat, 2000. - 223 s.

3. Bondorina, I.A. Dekoracyjne drzewa i krzewy liściaste dla warunków klimatycznych Rosji / I.A. Bondorina, A.Yu. Sapelin. - M.: Kladez-Buks, 2009. - 517 s.

4. Brickell, K. Podstawowe techniki ogrodnicze / K. Brickell. - M.: Kladez-Buks, 2011. - 271 s.

5. Butenko, N.I. Geografia fizyczna terytorium Stawropola / N.I. Butenko, W.W. Savelyeva, Wirginia. Szalniew. - Stawropol. : Stavropolservisshkola, 2000. -176 s.

6. Vakulenko, V.V. Poradnik hodowcy kwiatów / V.V. Vakulenko, E.N. Zajcewa, T.M. Klewenskiej. - M. : Kolos, 2001. - 159 s.

7. Wasilenko, W.W. Grupy drzew i krzewów / V.V. Wasilenko, L.G. Szubin. - Perm: PGSH, 2003. - 55 pkt.

8. Wiergunow, A.P. Projektowanie krajobrazu / A.P. Wiergunow, MF Denisov, SS Ożegow. - M.: Akademia, 2008. - 242 s.

9. Garnizinenko, T.S. Podręcznik współczesnego projektanta krajobrazu / T.S. Garnizinenko. - Rostów b.d. : Phoenix, 2012. - 335 s.

10. Golikow, K.A. Byliny ozdobne w architekturze krajobrazu / K.A. Golikow. - M.: Fundusz Sytin, 2009r. - 221 s.

11. Dyakowa, T.N. Drzewa i krzewy ozdobne: nowość w projekcie Twojego ogrodu / T.N. Dyakowa. - M.: Kołos, 2010. - 360 s.

12. Dyakowa, T.N. Drzewa i krzewy ozdobne / T.N. Dyakowa. - M.: Kołos, 2008. - 284 s.

13. Karpova, AA Róże. Uprawa, projektowanie, sprzedaż / A.A. Karpow. - M. : Phoenix, 2007. - 176 pkt.

14. Klimenko, Z.K. Sekrety uprawy róż / Z.K. Klimenko. - M.: Fiton+, 2007r. - 78 s.

15. Kolesnikow, A.I. Dendrologia dekoracyjna A.I. Kolesnikow. - M.: Przemysł drzewny, 2009r. - 704 s.

16. Konovalova T.Yu. krzewy ozdobne lub 1000 roślin do Twojego ogrodu. Ilustrowana książka informacyjna / T.Yu. Konovalova, N.A. Szewirewa. - M.: Fiton +, 2006. - 192 pkt.

17. Kosarewski, I.A. Sztuka krajobrazu parkowego / I.A. Kosarewski. - M .: Stroyizdat, 1976. - 246 s.

18. Loskutov, R.I. Ozdobne rośliny drzewiaste do kształtowania krajobrazu miast i miasteczek / R.I. Loskutov - Krasnojarsk. : Wydawnictwo Krasnojarsk. Uniwersytet, 2011. - 184 s.

19. Lunina, N.M. Ogród w cieniu / N.M. Łunina. - M.: MSP, 2002. - 149 s.

20. Markowski, Yu.B. Nowoczesny ogród kwiatowy. Mixborder (karm.ed.) / Yu.B. Markowskiego. - M.: Fiton+, 2012r. - 241 s.

21. Nechuzhenko, N.A. Podstawy projektowania krajobrazu i architektury krajobrazu / N.A. Nechuzhenko. - Petersburg. : Newa, 2004. - 384 s.

22. Pavlenko, JIG. Projektowanie krajobrazu: Projektowanie ogrodów / L.G. Pawlenko. - Rostów n / a: Phoenix, 2011 - 192 s.

23. Pankratov W.P. Projektowanie krajobrazu małych przestrzeni / V.P. Pankratow. - M.: MGU Lesa, 2004r. - 312 s.

24. Pisarev, E.A. Róże / EA Pisarev. - M.: Eksmo, 2012. - 48 pkt.

25. Savelyeva, W.W. Przyroda miasta Stawropol / V.V. Sawieliew. - Stawropol. : Stawropol+, 2002. - 202 s.

26. Sapelin, A.Yu. kompozycje ogrodowe. Lekcje projekt ogrodu/ A.Yu. Sapelin. - M.: Fiton+, 2009r. - 80 pkt.

27. Sokolova, T.A. Uprawa roślin ozdobnych: Kwiaciarstwo / T.A. Sokolova, I.Yu. Boczkow. - M. : Akademia, 2009. - 432 s.

28. Sokolova, T.A. Charakterystyka kolorystyczna roślin i proporcje / T.A. Sokołow. - M. : MGU Lesa, 2010r. - 129 s.

29. Sokolova, T.A. Uprawa roślin ozdobnych: uprawa drzew / T.A. Sokołow. - M. : Akademia, 2004. - 386 s.

30. Sokolskaja, O.B. Architektura krajobrazu: obiekty specjalistyczne / O.B. Sokolskaja, W.S. Teodoronsky, A.P. Wiergunow. - M.: Akademia, 2009 - 224 s.

31. Tavlinova, G.K. Wielka księga o kwiaciarstwie / G.K. Tawlinowa. - M.: Onyks XXI wiek, 2013 r. - 217 s.

32. Teodoronski, p.n.e. Architektura krajobrazu i ogrodnictwo krajobrazu / p.n.e. Teodoronsky, B.V. Stiepanow. - M. : MGU Lesa, 2010r. - 284 s.

33. Teodoronski, p.n.e. Obiekty architektury krajobrazu / p.n.e. Teodoronsky, I.O. Boga. - M. : MGU Lesa, 2004r. - 327 s.

34. Teodoronski, p.n.e. Budownictwo krajobrazowe / p.n.e. Teodoroński. - M. : MGU Lesa, 2004r. - 438 s.

35. Tkaczenko, K.G. Ogród ciągłe kwitnienie/ KG. Tkaczenko, W.M. Reinwalda. - Petersburg. : Newa, 2012. - 163 pkt.

36. Philips, R. Rośliny ozdobne w twoim ogrodzie / R. Philips, M. Ricks. - M. : BMM, 2011. - 256 s.

37. Cholawko, W.S. Dendrologia i podstawy zielonego budownictwa / V. S. Kholyavko, D.A. Globa-Michajłenko. - M.: Szkoła podyplomowa, 1980r. - 248 s.

38. Czachowski, A.A. Piękne kwitnące krzewy do ogrodów i parków: Nr ref. Zasiłek / AA Chakhovsky, E.A. Burova, E.I. Orląt, L.P. Gusarowa. - Mińsk: Urajaj, 2010 r. - 144 s.

39.http://www.sworld.com.ua.

Podobne dokumenty

Charakterystyka warunków glebowo-klimatycznych obszaru krajobrazowego. Uzasadnienie wyboru terenu pod lokalizację szkółki ozdobnych roślin drzewiastych. Dobór gamy roślin dopuszczonych do rozmnażania. Rozwój systemów płodozmianu.

praca semestralna, dodano 14.01.2014

Pielęgnacja, zwalczanie chorób i szkodników roślin kwiatowych, identyfikacja najczęstszych chorób i szkodników. Kompilacja kompozycji z roślin doniczkowych, ocena ich efektu dekoracyjnego. Dobór roślin odpornych na warunki pokojowe.

raport z praktyki, dodany 01.07.2014

Klasyfikacja szklarni, szklarni i szklarni. Osobliwości cechy klimatyczne uprawa i umieszczanie roślin. Podlewanie i opryskiwanie, pielęgnacja i przechowywanie w okresie uśpienia. Struktura i organizacja pracy Ogrodu Botanicznego w Stawropolu.

raport z praktyki, dodany 13.03.2015

Różnorodność cech biologicznych krzewów. Formowanie geometrycznych żywopłotów, ścian i krat. Przycinanie strukturalne drzew na obiektach małej architektury. Strzyżenie głogu, wiciokrzewu, śliwki wiśniowej i ligustru. Diagnostyka roślin drzewiastych.

streszczenie, dodane 11.12.2013

Style dekoracja ogrodowa blisko naturalnych zbiorowisk naturalnych. Stosowanie zioła wieloletnie w projektowaniu krajobrazu. Rodzaje traw ozdobnych: wysokie, średnie, niskie. Opieka trawy ozdobne. Kompozycje ziół ozdobnych.

streszczenie, dodane 12.09.2010

Badanie warunków glebowo-klimatycznych Region Włodzimierza. Znaczenie, morfologiczne i cechy biologiczne ziemniaki i wiśnie. Technologia uprawy roślin, pielęgnacji i zbioru. Opracowanie planu zagospodarowania terenu działki ogrodowej.

test, dodany 06.08.2013

Opracowanie zakresu prac związanych z zagospodarowaniem terenu szkoły oraz kalendarza prac związanych z pielęgnacją roślin drzewiastych obiektu. Środki agrotechniczne do pielęgnacji drzew i krzewów na terenach zagospodarowanych. Asortyment roślin drzewiastych.

praca semestralna, dodana 26.06.2014

Ocena warunków agroklimatycznych regionu Kingisepp Obwód leningradzki. Plan zakładania ogrodów i plantacji ogrodowych przez lata. Skład odmianowy owoców i uprawy jagodowe. Obszar odżywiania roślin. Organizacja ogrodu. Pielęgnacja sadzenia.

praca semestralna, dodano 11.12.2014

Charakterystyka naturalnych i warunki ekonomiczne lasy: lokalizacja, powierzchnia obszar leśny. Rozmieszczenie lasów według przeznaczenia i grup wiekowych, sekcje gospodarcze. Organizacja użytkowania i pielęgnacji plantacji leśnych.

praca semestralna, dodana 17.09.2012

Biologiczna charakterystyka porzeczki i jej struktura. Cechy sezonu wegetacyjnego. Wymagania dotyczące wzrostu. Odmiany czarna porzeczka, ich uprawa. Przygotowanie terenu i materiału do sadzenia. Lądowanie. Dbanie o rośliny porzeczki.

Kierownik działu ozdobnego kwiaciarstwa Tatarskiego Instytutu Badawczego Rolnictwo Maryam Chinaeva podzieliła się z czytelnikami „KP” prostymi i skutecznymi zasadami opieki

Każda właścicielka luksusowego ogrodu marzy, aby jej klomby kwitły co roku, a jednocześnie koszty są minimalne.
Pracownicy najpiękniejszego sektora instytutu badawczego mają w swojej kolekcji ponad 350 gatunków roślin zielnych i drzewiastych, wśród których są dość rzadkie: kosodrzewina, makaron, Vangutta, Nippon i spirea japońska, wiele wieloletnich kwiatów. Dlatego tutaj dokładnie wiedzą, jak wyhodować zdrowe kolorowe łóżko kwiatowe i ogrodowy wystrój drewna.
Goła ziemia to martwa ziemia
Jeśli chcesz, aby Twoje piwonie, żonkile, irysy, petunie i drzewa co roku bujnie kwitły, pamiętaj o nawożeniu gleby od góry (ściółkowanie). Ponadto ważne jest, aby cały teren był zamknięty, a nie tylko poszczególne odcinki. Wtedy owoce będą rosły w większej objętości i kilkakrotnie większe, młode pędy będą zdrowsze, otrzymując takie podparcie. W ściółce dżdżownice zaczynają się aktywnie rozmnażać, tworząc liczne tunele, dzięki którym dostają się do roślin wymagane powietrze i woda. Do ściółkowania najlepiej nadaje się torf, próchnica, pół-dojrzały lub zgniły zielony nawóz (organiczne nawozy zielone). Według Maryam Chinayeva wystarczy sucha trawa, nawet drobno połamane gałązki.
„Spójrzcie na glebę w lesie – jest pokryta starą trawą, igłami i inną materią organiczną” – dzieli się z KP specjalista. A drzewa są wysokie. Wysokie, bujne dzikie kwiaty tworzą całe polany, bo natura mądrzejszy niż człowiek, pomyślał o wszystkim. W swojej daczy powinieneś postępować zgodnie z nakazami natury i pamiętać o pokryciu ziemi, aby otrzymała wszystkie niezbędne mikroorganizmy, minerały i użyteczny materiał. Aby Twoje nawozy szybko zaczęły zamieniać się w próchnicę, lepiej podlewać je słabym roztworem azotu i utrzymywać je w stanie wilgotnym. Ważne jest, aby masa okrywy ziemi była luźna, można nawet okresowo spulchniać nawozy widłami, aby zarówno deszcz, jak i słońce miały swobodny dostęp do gleby. Warto zauważyć, że ściółka zapobiega parowaniu wilgoci z gleby, co jest szczególnie cenne w upale. Oprócz ściółkowania dla młodych pędów przydatne będzie karmienie nawozami mineralnymi. Ważne jest tylko, aby nie przekarmić rośliny - przyczynia się to do nadmiernego odkładania się soli.
Musisz także mądrze podlewać.
Z jakiegoś powodu wielu ogrodników nadal uważa, że im częściej podlewasz drzewa ozdobne oraz średnie i wysokie krzewy, tym lepiej. Stałe podlewanie w niewielkich ilościach na pewno nie spowoduje, że tego typu rośliny będą rosły szybciej i bujniej. Drzewa należy podlewać tak, aby woda zwilżała glebę na głębokość głównych korzeni średnio dwa do trzech razy w miesiącu. Niskie krzewy można podlewać częściej iw niewielkich ilościach. Istnieje również mit, że konieczne jest podlewanie ściśle pod środkiem drzewa, podczas gdy główne korzenie wymagające odżywiania pozostają bez wilgoci w odległości 30-40 cm od pnia drzewa. Najlepiej podlewać w specjalnych okrągłych bruzdach, sięgających dłoni, wokół drzewa. Dzięki temu Twoje ozdobne drzewo otrzyma najbardziej kompetentne nawilżenie. W przypadku klombów wszystko jest prawie takie samo: lepiej podlewać rzadko, ale intensywnie. Głębokość wilgoci powinna sięgać 40 - 50 cm Przed podlaniem ważne jest, aby poluzować glebę wokół rośliny, aby kwiat znajdował się w otworze (roślina znajdowała się pośrodku). W takim przypadku woda dopłynie do całego systemu korzeniowego i nie rozleje się po wierzchniej warstwie suchej gleby. Jeśli pogoda jest bardzo sucha, należy częściej nawilżać ziemię, zwłaszcza jeśli zauważysz, że świeże pąki i liście nagle stają się letargiczne i zaczynają opadać. Jeśli nie podlejesz jej na czas, roślina zacznie wysychać, a potem może nawet umrzeć. Dlatego ważna jest tutaj pilna resuscytacja, wtedy kwiat będzie mógł się zregenerować, a letarg zniknie. zdradziecki deszcz
Innym popularnym mitem wśród letnich mieszkańców jest to, że nie trzeba podlewać ogrodu po deszczu. Jest to częściowo uzasadnione, ale tylko pod warunkiem, że była to długa i ciężka ulewa, która zdołała dostatecznie zwilżyć ziemię. Aby to sprawdzić, po prostu wbij palec lub dłoń w ziemię, a od razu wszystko zrozumiesz. Większość korzeni, zwłaszcza w dużych, wysokich uprawach, jest dość głęboka, a lekkie opady deszczu nie będą w stanie odpowiednio nawodnić gleby. Woda deszczowa na pewno dobrze się przyda, jeśli zostanie po prostu zebrany do beczki lub wiader pozostawionych na podwórku podczas ulewy. Taka woda jest o wiele bardziej przydatna niż zwykła woda - z węża. Dzięki niemu możesz, już biorąc pod uwagę wszystkie cechy nawadniania, niezależnie zwilżyć glebę różnych upraw.
WAŻNY!
Zakopana torba może prowadzić do raka
Wielu mieszkańców lata, zamiast wyrzucać stare plastikowe torby czy folię, zakopuje je na własnej ziemi. Taka okolica jest szczególnie niebezpieczna przy uprawach jadalnych: owoce, jagody, warzywa. Rozkładający się w glebie „chemiczny koncentrat” poważnie zatruwa ziemię. A przy ciągłym jedzeniu „plastikowych” owoców istnieje ryzyko zachorowania na raka i inne niebezpieczne choroby.

W tym artykule znajdziesz kilka wskazówek dotyczących pielęgnacji rośliny ozdobne. Niezależnie od pory roku i czy jesteś w domu, czy daleko od swojego miejscowość, rośliny ozdobne uprawiane na podwórku zawsze będą w świetnej formie, jeśli przypomnisz sobie kilka sekretów ich pielęgnacji.

Większość roślin ozdobnych uprawianych na wolnym powietrzu dość łatwo znosi mróz zimą. Jeśli jednak na czas Twojego wyjazdu zapowiadane są obfite opady śniegu, nad roślinami czai się kolejne zagrożenie. Mogą umrzeć nie z zimna, ale z ciężaru masy śniegu. Aby temu zapobiec, umieść je pod szopą lub w garażu.

bezpieczeństwo roślin

Wiszące kosze z roślinami najlepiej zdjąć i zamontować na stajni gliniane garnki w miejscu osłoniętym od wiatru. Aby rośliny bezpiecznie czekały na Twój powrót, należy je umieścić w jasnym, chłodnym miejscu. Wózek ręczny pomoże przenosić duże donice ogrodowe. Aby ułatwić przenoszenie ciężkich wanien lub beczek, pod ich dno umieść kawałki płytek lub grube okrągłe patyki.

Kompost wysycha

Przed powrotem roślin na ich pierwotne miejsce sprawdź stan kompostu. Jeśli wyschła tak bardzo, że opadła za ścianki pojemnika, ostrożnie ubij ją palcami i dopiero wtedy podlej.

brak wilgoci

Głównym problemem wiosny i wczesnego lata dla roślin jest brak wody. O tej porze roku, kiedy temperatura powietrza znacznie wzrasta, dla większości z nich następuje okres aktywnego wzrostu.

Ponadto rośliny w doniczkach i wiszące kosze ach cierpisz z powodu miażdżącego działania wiatru. Z tej sytuacji można wyjść na kilka sposobów. Niektóre z nich można stosować łącznie.

Dodatki do gleby

Jednym z najprostszych rozwiązań tego problemu jest dodanie; specjalne substancje w glebie do przechowywania wilgoci. najbardziej odpowiedni dla ta sprawa to wermikulit - wulkaniczny krzemian glinu, żelaza lub magnezu.

Naturalny i niezawodny

Torf doskonale nadaje się do przechowywania wilgoci w pojemnikach ogrodowych. Pozostaje idealnym regeneratorem gleby i głównym

składnik wielu kompostów dostępnych na rynku. Stosunkowo niedawno na rynku pojawił się nowy produkt, wykonany z pyłu i włókien, które pozostały po produkcji wyrobów kokosowych.

Jest w stanie zatrzymać znacznie większą objętość wody. Wyłożenie wiszących koszy polietylenem również pomaga zmniejszyć prawdopodobieństwo wysuszenia roślin przez wiatr. Pamiętaj tylko, aby w polietylenie wyciąć odpowiednią liczbę otworów drenażowych. W przeciwnym razie kompost może gnić z powodu nadmiernej wilgoci.

Schronienie przed wiatrem

Duże pojemniki i kosze należy umieszczać w chłodnym, zacienionym miejscu, z dala od silnych wiatrów. Jeśli nie jest to możliwe, umieść doniczki na materiale zatrzymującym wodę i przykryj polietylenem. Do tych celów najlepiej nadają się gliniane garnki. Rośliny w doniczkach z terakoty można nawet całkowicie wkopać w ziemię, gdzie mogą wchłaniać wilgoć przez porowate ściany. Nie zapomnij umieścić roślin w miejscu osłoniętym od wiatru: na przykład pod drzewem lub przy ścianie domu.

Karmienie i pojenie

Połóż na dnie doniczek ogrodowych lub wiszących koszy gruba warstwa humus. Umożliwi to nie tylko zatrzymanie wilgoci przez rośliny, ale także dostarczy im składników odżywczych.

Obfite podlewanie

Przed wyjazdem rośliny obficie podlewamy od góry lub od dołu (w zależności od rodzaju). Niektóre z nich można całkowicie zanurzyć w wodzie.