Według tak wielu początkujących ogrodników, aby uzyskać dobre zbiory owoce, wystarczy od czasu do czasu po prostu podlać rośliny. Ale ta opinia jest błędna, ponieważ dla normalnego wzrostu i rozwoju drzewa owocowe muszą być odpowiednio zaopatrzone w nawozy i wilgoć.
Jak wiadomo, około 60 - 70% materii organicznej syntetyzowanej przez drzewa jest wydawane na owocnikowanie bez uszczerbku dla ogólne warunki sama roślina.

Jako przykład weźmy następujące obliczenia. Podczas syntezy 1 kg suchej masy drzewo owocowe musi wchłonąć i związać w procesie fotosyntezy 5 tysięcy kilokalorii energii słonecznej. Zużycie wody waha się od 300 do 400 kg przy przyswajaniu do 45 g różnych pierwiastków mineralnych przez system korzeniowy (20 g azotu, 10 - 155 g potasu i fosforu, 10 - 15 g magnezu, manganu, siarki żelaza ...).

Drzewa owocowe pochłaniają 1% energii słonecznej. Aby zwiększyć ten wskaźnik zużycia energii słonecznej z 1% do 5%, co oczywiście doprowadzi do wzrostu przyszłych zbiorów, konieczne jest również dobranie odpowiednich sadzonek. Zaleca się zakup sadzonek uprawianych na lokalnych podkładkach.

Dzięki odpowiednio ukształtowanej koronie drzewa będzie ono skuteczniej uchwycone przez roślinę i energia słoneczna. Istnieje wiele sposobów na uformowanie korony, ale bez względu na to, jakiej metody użyjesz, konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:

1. Grubość korony w jednym kierunku (północ - południe) nie powinna przekraczać 2 - 2,5 m, a wysokość nie powinna przekraczać 3 m.
2. W przypadkach, gdy pogrubiona korona spowodowała pogorszenie lekki reżim, bezbłędnie przeprowadzamy przerzedzanie.

Jak podlewać drzewa owocowe latem?

Wielu ogrodników grzeszy, podlewając mało i często. Takie podlewanie, jedynie zwilżanie powierzchni gleby, nie przynosi żadnych korzyści. Roślina wymaga rzadkiego podlewania, ale nawilżania gleby do głębokości aktywnych korzeni. W przypadku roślin ziarnkowych jest to około 60-70 centymetrów, w przypadku owoców pestkowych i krzewy jagodowe- trochę mniej.

Dla roślin 3-5 letnich potrzeba około 5-8 wiader na raz, dla roślin 7-10 letnich - 12-15 wiader. Starsze drzewa należy obficie podlewać. Na płucach gleby piaszczyste wymagane jest częste podlewanie przy niewielkim zużyciu wody, a na ciężkich glebach gliniastych podlewanie powinno być rzadkie, ale obfite.

Są trzy sposoby na podlewanie: nawadnianie powierzchniowe, deszczowe i podziemne.

Dzięki letniemu podlewaniu roślinom dostarczana jest wilgoć i pierwiastki mineralne. Ale jednocześnie pamiętaj, że ziemia po podlaniu powinna być mokra, ale nie bagnista. Gleba przesycona wilgocią może spowodować uduszenie korzeni. Z chwastami zwalczamy je za pomocą narzędzi uprawowych.

Warto również zauważyć, że nie zaleca się angażowania się w nawozy azotowe. Są one zwykle zawarte w wiosna. Duża ilość nawozów azotowych i ich stosowanie w okresie lipiec - sierpień może spowodować spóźnioną emeryturę drzew. I z tego powodu nie będą mieli czasu na odpowiednie przygotowanie okres zimowy, i dlatego może cierpieć z powodu mrozu.

Nadmiar azotu może blokować pobieranie magnezu i wapnia.

Aby wilgoć była dobrze zatrzymywana w glebie, materia organiczna musi być obecny w wystarczających ilościach. Kompost składający się z obornika i torfu może korzystnie wpływać na poprawę struktury gleby.

Pamiętać! Właściwa pielęgnacja, umiarkowane podlewanie i tworzenie koron mogą być kluczem do obfitych zbiorów.

Wiosną, przed pęknięciem pąków, kiedy zaczyna się wzrost, a rośliny szczególnie potrzebują wody, a nie wystarczy jej w glebie, jest to konieczne pierwsze podlewanie.

Drugie podlewanie obowiązkowy około 15-20 dni po zakończeniu kwitnienia drzew, ponieważ w tym czasie następuje wzrost jajników, a ze względu na suchość gleby owoce mogą odpaść.

15-20 dni przed zbiorami, ale tylko nie w okresie ich dojrzewania, podlej ogród po raz trzeci.

Podlewanie bezpośrednio przed zbiorami prowadzi do opadania i pękania owoców.

Podlewanie końcowe przypada późną jesienią - okres opadania liści. Takie podlewanie jest również nazywane ładowaniem wilgoci.

Każda roślina w ciepłym sezonie potrzebuje wilgoci. Drzewa nie są wyjątkiem i również wymagają podlewania. Podlewanie drzewek owocowych to bardzo ważne wydarzenie, którego nie należy lekceważyć. Jednak przed zwilżeniem gleby w pobliżu pnia należy zapoznać się z podstawowymi zasadami podlewania, aby nie zaszkodzić nasadzeń.

Młoda sadzonka wymaga podlewania natychmiast po posadzeniu. W przyszłości systematyczne nawilżanie gleby pozwoli młodemu drzewu na szybkie zakorzenienie się, prawidłowy rozwój i przygotowanie do powstania pierwszych owoców. Podlewanie drzew owocowych pozwala uzyskać obfite i wysokiej jakości zbiory.

Podlewanie przed i po kwitnieniu owoców

Gdy tylko nadejdzie wiosna, warto zadbać o swój ogród. Podlewanie wiosenne jest nie mniej ważne niż podlewanie latem. Eksperci opracowali szereg zaleceń dotyczących terminu wiosennego i letniego podlewania, które pomogą niedoświadczonym ogrodnikom odpowiednio i na czas nawilżyć glebę w pobliżu pni drzew owocowych.

Rada! Młode drzewa wymagają mniej wilgoci w glebie niż dorosłe. Częste podlewanie może przyczynić się do dalszego wzrostu pędów, co uniemożliwi im osiągnięcie pełnej dojrzałości i spowoduje przemarzanie w okresie zimowym.

Ile wody należy nanosić jednorazowo pod pień, aby nie spowodować zgnilizny korzeni. Bardzo ważne jest przestrzeganie norm nawadniania podczas nawilżania, zmieniają się one w zależności od wieku uprawy:

• Sadzonkom wystarczy dodać około 40-45 litrów wody.
• Pięcioletnie drzewa będą potrzebować do podlewania ponad 60 litrów.
• 10-letnie plantacje potrzebują 130-150 litrów wody. Stare drzewa wymagają 40 litrów wody na każdy metr kwadratowy koła w pobliżu pnia.

Oprócz zgodności z normami należy wziąć pod uwagę skład gleby działka ogrodowa. W przypadku gleb piaszczystych eksperci zalecają zwiększenie liczby podlewania, ale jednocześnie nieznaczne zmniejszenie ilości wody wlewanej pod pień. Na gliniane podłoże wręcz przeciwnie, wlej duża ilość wody niż określono w normie i zmniejszyć ilość zraszania. Warto również zwrócić uwagę na walor krajobrazowy działki ogrodowej. Na zboczach woda szybko spływa, a uprawa może otrzymywać mniej wilgoci.

Na stokach woda płynie szybko

Podlewanie podczas przesadzania drzew

Po przesadzeniu sadzonki bardzo ważne jest jej podlewanie. W ta sprawa nie ma znaczenia, o której porze roku dokonano przeszczepu. Pierwsze nawadnianie gleby w pobliżu pnia drzewa pomaga nasycić sadzonkę wilgocią i zagęszczać glebę wokół korzenia rośliny. Dlatego niedopuszczalne jest po prostu wlewanie wody z wiadra pod sadzonkę i obserwowanie, jak rozprzestrzenia się po całym obiekcie. Eksperci zalecają zainstalowanie zraszacza w pobliżu drzewa i przy niewielkim nacisku pozostawienie go do pracy na około 1-2 godziny. Bardzo ważne jest wstępne dostosowanie strefy, do której będzie dostarczana woda. Nie powinien rozpylać dalej niż koło pnia.

W przypadku, gdy w pobliżu nie ma bieżącej wody, możesz podlać drzewo za pomocą konewki. Aby to zrobić, musisz wlać te same 2 wiadra wody pod sadzonkę.

sadzonki drzew owocowych

Podczas podlewania sadzonek podczas przesadzania ważne jest przestrzeganie następujących zaleceń:

• W przypadku, gdy po posadzeniu jest gorąco i nie pada deszcz, bardzo ważne jest samodzielne systematyczne nawilżanie gleby pod pniem drzewa. Dopóki gleba w dołach do sadzenia nie stanie się gęsta, lepiej jest nawadniać zraszaczem. Następnie możesz po prostu podlać sadzonki wężem. Jeśli zignorujesz podlewanie, sadzonka nie zakorzeni się w porze suchej.
• Przy umiarkowanie deszczowej pogodzie podlewanie roślin jest wymagane tylko wtedy, gdy gleba jest bardzo sucha.
• W porze deszczowej natura samodzielnie poradzi sobie z wilgocią gleby.
• W pierwszych miesiącach po posadzeniu zaleca się podlewanie uprawy co 5-7 dni, w tym zraszacz przez 90-120 minut przy niskim ciśnieniu.

Rada! Przed sadzeniem młodych drzew bardzo ważne jest zanurzenie ich systemu korzeniowego w zacierze z czarnej ziemi i dziewanny. Ta mieszanka zapobiega wysychaniu korzeni.

• Gdy tylko kultura zostanie zasadzona, wokół obwodu drzewa należy zrobić dziurę, równa średnicy doły. Powierzchnię dna otworu należy wyprostować, co pozwoli na równomierne rozprowadzenie wody w całym otworze. Za pierwszym razem sadzonkę wylewa się 3-4 wiadrami wody. Podlewanie sadzonki bezpośrednio po przesadzeniu pozwala glebie otoczyć korzenie i przyczynia się do ich osiadania.
• Gdy tylko woda zostanie wchłonięta przez glebę, krąg pnia jest rozluźniany i ściółkowany obornikiem lub zgniłą słomą. W przypadku braku takich materiałów można po prostu posypać powierzchnię suchą ziemią.

Podlewanie latem

Większość początkujących ogrodników interesuje pytanie, jak często podlewać. drzewa owocowe lato. W upalne lato każda roślina potrzebuje obfitego podlewania. Drzewa nie są wyjątkiem. Latem aktywnie rosną, formuje się plon i układa pąki kwiatowe na następny rok. Wilgotność gleby w tym okresie powinna być stale kontrolowana.

Podlewanie drzew owocowych

Jak często podlewać drzewa owocowe latem, aby nie zaszkodzić roślinom? Istnieje szereg zaleceń, których należy przestrzegać.

• Grusze i jabłonie w okresie owocowania wymagają obfitego podlewania wczesnym latem (5-10 czerwca).
• Po raz drugi wylewamy drzewko już w 15-20 lipca, aby przyczynić się do wypełnienia owoców i złożenia pąków kwiatowych. Owoce w tym przypadku staną się soczyste i duże.
• Następnym razem jabłonie i grusze wylewamy w ostatnich dniach sierpnia. Trzeci etap nawilżania jest szczególnie ważny podczas długotrwałej suchej pogody.

• Po raz pierwszy po wiośnie drzewa owocowe są obficie zalewane wodą na początku czerwca. Zimną glebę należy wypełnić zimną wodą.
• W połowie czerwca drzewa podlewa się wodą zawierającą kredę (3 łyżki stołowe na 10 litrów płynu). Pomoże to nie tylko nawilżyć glebę, ale także uniknąć obfitego opadania jajników.

Ważny! Wodę przeznaczoną do nawadniania należy podgrzewać w ciągu dnia. Aby to zrobić, wystarczy pozostawić otwarty płyn zebrany w beczkach. promienie słoneczne. ciepła woda dobrze wchłaniany przez system korzeniowy. Jednak przed podlaniem ważne jest, aby dotknąć wody, aby gorący płyn nie dostał się do systemu korzeniowego rośliny.

Lepiej podlewać obficie i rzadziej niż codziennie, ale w małych dawkach. Ponadto zaleca się, aby zawsze spulchniać glebę w pobliżu łodygi za pomocą rozdrabniacza, aby nie utworzyła się twarda skorupa. Wskazane jest dostosowanie się do pogoda i podlewaj drzewa owocowe, gdy pada deszcz. Przyczynia się to do fizjologicznej akceptacji wilgoci, kultura będzie rosła aktywniej niż podczas podlewania w słoneczne dni.

Nie polegaj na naturalnym podlewaniu. Krótkie letnie deszcze nie są w stanie w pełni nasycić wilgocią drzew rosnących na działce.

Jak podlewać drzewa latem?

Im starsza roślina, tym obficiej należy ją podlewać. Istnieje kilka sposobów nawadniania:

Dzięki systematycznemu podlewaniu latem nasadzenia mogą być zaopatrzone w składniki mineralne i wilgoć. Jednak ważne jest, aby gleba była tylko mokra i nie podmokła. Inaczej system korzeniowy udusić się z wilgoci.

terminowe i prawidłowe podlewanie sadzonki pomogą wyhodować zdrowe drzewo, które zadowoli Cię dobrą jakością plonów i nie będzie podatne na większość dolegliwości.

Błędy przy sadzeniu sadzonek drzew owocowych

Co dziwne, ale często nawet podczas sadzenia sadzonek doświadczonych ogrodników popełniać wiele błędów. Dlatego postarajmy się szczerze odpowiedzieć sobie – co jest potrzebne udana uprawa zbiory owoców? Na to pytanie można udzielić wielu odpowiedzi. Ale dzisiaj postaramy się zrozumieć główne błędy, które popełniamy podczas sadzenia sadzonek drzew owocowych.

Głównym błędem ogrodników (także tych z doświadczeniem) jest chęć zakupu jak największych sadzonek. Ale duża sadzonka niekoniecznie jest najlepsza, ale najczęściej najgorsza. Rzecz w tym, że w szkółkach rośliny wykopuje się pługiem, który pozostawia w dużej sadzonce nie więcej niż połowę korzeni ssących, a czasem znacznie mniej. Aby taka sadzonka zapuściła korzenie w nowym miejscu, konieczne jest usunięcie prawie całej korony, a taka roślina będzie boleć przez bardzo długi czas.

A w sadzonkach nieokreślonych – jednorocznych i dwuletnich – korona nie jest rozwinięta albo wcale – jedna gałązka, ale ich korzenie są znacznie mniej zniszczone podczas wykopywania. Taka sadzonka zapuszcza korzenie znacznie szybciej iw przyszłości wyraźnie przewyższa trzyletnie sadzonki we wzroście.

W żadnym wypadku nie należy kupować sadzonek z samochodów zaparkowanych przy drogach i wjeżdżających do ogrodów, a także na spontanicznych targach. Tutaj możesz sprzedać wszystko. Sadzonki należy kupować tylko w szkółce i, co najważniejsze, w strefie.

To właśnie te sadzonki zostały wyhodowane i podzielone na strefy dla naszej często kapryśnej i surowej pogody. Dlatego dobrze się zastanów przed zakupem na rynku trochę taniej, ale „świnki w worku”.

Innym poważnym błędem jest zbyt wczesne kupowanie i sadzenie sadzonek z otwartym systemem korzeniowym. Optymalny czas sadzenie sadzonek większości uprawy ogrodnicze - od 15 września do 5-10 października, a dla wiśni i śliwek do 25 września.

Jednak wielu ogrodników, z ich przedwczesnym pośpiechem, prowokuje wczesne rozpoczęcie wykopywania sadzonek w szkółkach i ich sprzedaży. Już pod koniec sierpnia na ulicach miasta można spotkać ludzi z sadzonkami, bardziej przypominającymi wierzchołki przerośniętych pomidorów o zielonych liściach. zwiędłe liście i opadająca góra. Sadzonki tej nie dało się wykopać jeszcze przez co najmniej 2-3 tygodnie, ale na naszym „dzikim” rynku popyt zawsze determinuje podaż.

Posadź taką sadzonkę jesienią stałe miejsce nieprzydatny. Można go uratować tylko w dole pod pokrywą śnieżną lub w zimnej piwnicy o stałej temperaturze od 0 do -3...4°C. Ale po co stwarzać sobie takie nieznośne trudności, aby potem próbować je przezwyciężyć?

Bardzo poważnym błędem jest sadzenie młodych sadzonek na ziemi, która właśnie została wylana, „nie zadomowiona” w dole. Dlatego sadzenie młodych drzewek można rozpocząć dopiero 25-30 dni po przygotowaniu dołu (przynajmniej po 10-12 dniach), tj. dopiero po tym, jak gleba w wypełnionym otworze osiądzie i opadnie.

Dlaczego to takie ważne? Tak, ponieważ aby nie popełnić błędu i prawidłowo umieścić sadzonkę w dole, a do tego konieczne jest prawidłowe określenie jej szyjki korzeniowej. Szyjka korzeniowa (granica między korzeniami a koroną) powinna znajdować się na poziomie gleby lub znajdować się 2-3 cm nad nią.

Ale sadzonki ze szkółki zwykle mają również przeszczep. Wykonany jest na dziko 4-8 cm nad szyjką korzeniową. Początkujący ogrodnicy często mylą szyjkę korzeniową z miejscem szczepienia, dlatego sadzą sadzonki bardzo głęboko, zagłębiając je w glebę do miejsca szczepienia.

Szyjka korzeniowa młodej sadzonki nie jest trudna do wykrycia. Aby to zrobić, wytrzyj główny pęd i korzeń mokrą szmatką. Szyja korzeniowa sadzonki znajdzie się tuż przy granicy przejścia koloru kory od zielonkawego do jasnobrązowego.

Podczas sadzenia nie można dopuścić do znacznego pogłębienia szyjki korzeniowej w glebę, w przeciwnym razie wzrost drzew zostanie spowolniony i zahamowany, zwłaszcza na ciężkich gleby gliniaste. Niedopuszczalne jest również płytkie sadzenie sadzonek, w którym korzenie wysychają, a rośliny gorzej się ukorzeniają. Płytkie sadzenie wiosną w suche lata jest wyjątkowo szkodliwe.

Aby zapobiec tym rażącym błędom podczas sadzenia sadzonek w poprzek dół do lądowania należy położyć deskę z wycięciem na środku i użyć jej (a nie na oko) do określenia poziomu szyjki korzeniowej. Podczas sadzenia sadzonkę należy trzymać w pobliżu palika tak, aby szyjka korzenia znajdowała się 4-5 cm wyżej niż krawędzie dołu.

Jeden z poważne błędy- wprowadzenie do dołu do sadzenia jest bardzo duża liczba nawozy mineralne. Z ich nadmiaru te same bakterie, które muszą przetworzyć składniki odżywcze do postaci dostępnej dla roślin, giną, ponieważ ten nadmiar nawozów wytworzył w dole sadzeniowym tak agresywne środowisko, w którym takie bakterie nie mogą żyć.

Podobnie nie należy wprowadzać do dołka świeżego lub lekko rozłożonego obornika. Chodzi o to, że każdy nawozy organiczne o niskim stopniu rozkładu, dostając się Dolna część doły sadzące, zwłaszcza na glebach ciężkich gliniastych, gdzie brakuje tlenu, rozkładają się słabo, wydzielając intensywnie amoniak i siarkowodór, które silnie hamują system korzeniowy roślin i mają zły wpływ na przeżywalność siewek.

Przed sadzeniem system korzeniowy sadzonek jest dokładnie sprawdzany i cięty, usuwając podarte lub przemoczone korzenie do zdrowej części. Sadzonki z suszonymi korzeniami należy zanurzyć w wodzie na 1-2 dni.

Następnie dla lepszy kontakt z glebą korzenie roślin należy zanurzyć w płynnym zacierze gliny i dziewanny (3 części gliny na 1 część dziewanny), do której pożądane jest dodanie substancji wzrostowych - korzenia, epiny, nowosilu lub innych. Posadzone sadzonki jabłoni muszą być cięte wczesną wiosną przed pęknięciem pąka.

Zaraz po posadzeniu drzewo należy przywiązać ósemką sznurkiem do palika, aby jego pień nie pękał pod wpływem wiatru i kołysząc się nie odłamywał nowych, delikatnych korzeni, uniemożliwiając sadzonce prawidłowe zakorzenienie . Na łodydze, w miejscu jej wiązania, wskazane jest założenie pierścienia z pokrycia dachowego lub kory brzozowej, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia w wyniku ewentualnego tarcia sznurka o korę drzewa.

Potem koniec dół do lądowania zrób dziurę i podlej ją wodą w ilości 2-3 wiader na każde drzewo, niezależnie od wilgotności gleby i pogody. Po wchłonięciu wody do gleby, dołek w promieniu 0,5-0,7 m należy ściółkować cienką warstwą obornika, humusu lub wiórów torfowych. Zapobiegnie to szybkiemu parowaniu wilgoci i przyczyni się do dobrego przetrwania sadzonek.

Dzień po tej operacji do dołka dodaje się ziemię, aby zamknąć żleby powstałe po pierwszym podlewaniu. W takim przypadku wraz z posadzonym drzewem nastąpi dość znaczne osiadanie ziemi, a jego szyjka korzeniowa osiądzie na normalnym poziomie gleby w ogrodzie.

Niestety po posadzeniu sadzonek pojawia się wiele błędów, które wpływają na przeżycie i dalszy rozwój młodego drzewa.

Jak już powiedziano powyżej, natychmiast po posadzeniu młodych drzew należy podlewać ziemię, wydając co najmniej 3-4 wiadra wody na dół, niezależnie od wilgotności gleby, aby ziemia przylgnęła do korzeni. Niestety każdy na swój sposób rozumie tę prostą zasadę.

Często inni ogrodnicy próbują podlewać takie nasadzenia tak często, jak to możliwe, ale stopniowo. Przeciwnie, takie podlewanie, zwłaszcza przy suchej i upalnej pogodzie, jedynie wysusza glebę w dołku i prowadzi do powstania skorupy glebowej. Wydaje się, że staramy się zapewnić sadzonym roślinom wodę, ale w rzeczywistości ją im zabieramy. Ale zbyt obfite i częste podlewanie jest również szkodliwe dla młodych roślin. Szczególnie niebezpieczne jest podlewanie (nie tylko młodych drzew), pobierane bezpośrednio ze studni artezyjskiej.

Bardzo, bardzo szkodliwy dla młodych roślin w roku sadzenia (zwłaszcza pierwsze 1,5-2 miesiące) podlewanie wodą w niej rozpuszczoną nawozy mineralne, głównie z mocznikiem i saletrą amonową. Jak widać, te najpopularniejsze i najbardziej przydatne nawozy dla roślin w tym okresie są generalnie przeciwwskazane dla młodych sadzonek.

Podczas ściółkowania gleby w dołku można popełnić poważny błąd. Uwaga - wskazano powyżej, że po posadzeniu sadzonek glebę należy ściółkować cienką warstwą torfu. Celem tego ściółkowania jest zapobieganie parowaniu wilgoci z gleby. I już późna jesień, po przemarznięciu gleby ta warstwa ściółki musi być znacznie zwiększona, aby chronić młode rośliny przed śmiercią w przypadku bardzo niskich temperatur.

Jeśli ta kolejność mulczowania zostanie naruszona i natychmiast po posadzeniu, młode drzewa są bardzo umieszczane w kręgach zbliżonych do pnia gruba warstwa torf, potem prawdopodobnie długi, ciepły i deszczowa jesień w sadzonkach kora może być silnie podparta i będzie im grozić śmierć.

Cóż, wraz z nadejściem stabilnych mrozów konieczne jest związanie sadzonek gałązkami świerkowymi, papierem itp., Aby chronić młode rośliny przed niskimi zimowe temperatury, oparzenia słoneczne kory wczesną wiosną, a jednocześnie od żarłocznych gryzoni.

W. Szafranski

("Ogrodnik")

Ważnym zadaniem ogrodnika jest prawidłowe zorganizowanie nawadniania ogrodu, ponieważ natura nie zawsze dba o to, by podlewać nasze ogrody na czas. Podlewanie jest szczególnie ważne, gdy owoce są sycące i dojrzewające, a miesiąc jest zwykle gorący.

Kiedy i ile wody potrzebuje ogród?

Kiedy i ile wody potrzebuje każde drzewo, aby woda przynosiła mu same korzyści, nikt oprócz Ciebie nie jest w stanie określić, ponieważ zależy to od wielu znanych tylko Tobie czynników: ile lat ma Twój ogród i jakie drzewa w nim rosną, jakie rodzaj gleby w ogrodzie i wilgotność gleby, gdy ostatni raz w Twojej okolicy padało...

Kiedy podlewać główne uprawy ogrodnicze?

Wskazane jest nawadnianie na początku faz:
- aktywny wzrost
— tworzenie upraw,
- składanie pąków kwiatowych na przyszłoroczne zbiory.

Młode drzewka sadzone wiosną tego roku podlewamy 2-3 razy w miesiącu.

Jabłoń i gruszka

Jabłonie i grusze podlewane są obficie w maju-lipcu i umiarkowanie w sierpniu-wrześniu. W suche lato - 3-4 podlewania, w przypadku silnej suszy - 4-5 podlewania. Dla drzew z wczesny termin dojrzewanie owoców, liczba nawadniań zmniejsza się o jeden, z późnym - o jeden wzrost.

- I podlewanie - na początku czerwca, po opadnięciu nadmiaru jajnika;
- 2 - w połowie lipca, 2-3 tygodnie przed dojrzewaniem owoców odmiany letnie(to podlewanie przyczynia się do napełniania owoców i układania pąków owocowych na przyszłoroczne zbiory);
- 3 - w suche lato i wysoka wydajność w sierpniu cały ogród jest dodatkowo podlewany;
- 4 - na początku września dla drzew odmian zimowych.

Wiśnia i czereśnia

Wiśnie i czereśnie potrzebują dużo wody. Podlewa się je w tych samych sezonach wegetacyjnych iw takich samych dawkach jak jabłonie.

- I podlewanie - pod sam koniec wiosny, podczas wzrostu pędów;
- 2 - dwa tygodnie przed dojrzewaniem owoców;
- 3 - zaraz po zbiorach.

Śliwka i śliwka wiśniowa

Śliwka i śliwka wiśniowa są bardzo wymagające pod względem wilgotności gleby i powietrza. Śliwy nie tolerują zarówno braku, jak i nadmiaru wilgoci. Największe zapotrzebowanie na wodę występuje wiosną iw pierwszej połowie lata.

- I podlewanie odbywa się wiosną, podczas wzrostu pędów;
- 2 - pod koniec czerwca-początek lipca, w okresie formowania i napełniania owoców oraz zapobiegania wypadaniu jajników;
- 3 - po i śliwka wiśniowa.

Bezpłodne młode drzewa wiśni i śliwy należy podlewać w czerwcu i lipcu.

Rokitnik

Rokitnik bardzo reaguje na podlewanie podczas napełniania jagód.

Szybkość podlewania rokitnika wynosi 30-35 l / m².

W suchą jesień podlewanie całego ogrodu odbywa się koniecznie w październiku w ilości 4-5 wiader na 1 m².

Monitorowanie wilgotności warstwy gleby, w której znajduje się większość korzeni drzew, pomoże również określić okres podlewania:

- dla młodego ogrodu grubość mokrej warstwy gleby wynosi 20-50 cm,
- dla jabłoni owocowych - 70-90 cm,
- gruszki - 40-50 cm,
- wiśnie - 30-40 cm,
- śliwki, śliwki wiśniowe, rokitnik - 20-30 cm.

Ile wody potrzebują drzewa owocowe?

Myślę, że nie trzeba mówić, że podlewanie jest rzadkie, ale obfite, wielokrotnie lepsze niż podlewanie częste, ale rzadkie.

Szybkość nawadniania drzew owocowych:

- dla sadzonki nieowocującej - 3-5 wiader (30-50 l),
- dla 3-5 letniego drzewka - 5-8 wiader (50-80 l) wody,
- dla 7-10-letniego drzewka - 12-15 wiader (120-150 l) wody,
- dla drzewa starszego niż 12-15 lat - 3-5 wiader na 1 m2 koła przy pniu.

Na przykład na glebach piaszczystych należy zwiększyć liczbę nawadniań i zmniejszyć ilość wody, a na glebach gliniastych odwrotnie.

Trzeba też wziąć pod uwagę cechy krajobrazu działka - część wody może spłynąć w dół zbocza lub odwrotnie, zastygnąć, jeśli ogród znajduje się w zagłębieniu.

W upalne, słoneczne dni, jeśli to możliwe, można przeprowadzić odświeżające zraszanie całego ogrodu, co bardzo dobrze wpływa na kondycję roślin.

Dziś dowiedziałeś się, jak zorganizować podlewanie ogrodu - kiedy i ile wody potrzebują drzewa owocowe, a o ogrodzie porozmawiamy i jak łatwiej jest później dostarczyć wodę do korzeni roślin. Jestem pewien, że otrzymane informacje pomogą utrzymać świeżość i produktywność ogrodu w każdą pogodę.

Natychmiast po posadzeniu drzew koło bagażnika jest poluzowane. Pomaga to zatrzymać wilgoć w glebie i zapobiega wzrostowi chwastów. O wsparcie w niepogodę rośliny przywiązane do podpór. Jednocześnie regularnie sprawdzają, czy materiał podwiązki nie uderza w korę, a także zapobiegają tarciu o podporę, ponieważ uszkodzenie kory może prowadzić do śmierci rośliny. Aby chronić tkanki przed wysychaniem wiosną, przy suchej i wietrznej pogodzie łodygi są owinięte wilgotną szmatką lub mchem. W przypadku wyraźnego braku równowagi między objętością systemu korzeniowego a nadziemną częścią rośliny, przycinanie roślinne. Zwykle pędy są skracane o jedną czwartą.

Świeże liście młodych roślin są przysmakiem dla liściożernych gąsienic i zielonych mszyc. Zbieranie szkodników odbywa się ręcznie. Jeśli to się nie powiedzie, biologiczne lub środki chemiczne ochrona.

górny opatrunek

W pierwszym roku wzrostu system korzeniowy rośliny rozwija się w dołku, wykorzystując nawozy aplikowane podczas sadzenia. W tym okresie nie stosuje się nawozów, jeśli jednak pogłównie nie został w pełni zastosowany i sadzonki nie rosną intensywnie, 10 kg gnijącego obornika, 120 g superfosfatu, 40 g chlorku potasu, 60 g azotan amonowy.

na drugi rok(jeżeli rośliny dały niewystarczający wzrost w 1 roku), taką samą ilość nawozu należy nałożyć na koło przyłodygowe, które należy rozszerzyć o 50 cm. Ponieważ młode drzewa wiosną odczuwają potrzebę nawozów azotowych, można zwiększyć dawkę saletry amonowej do 80-90 g, a także dodać mocznik.

Jeśli gleby są słabe Nawozy można aplikować w częściach, powierzchownie, a następnie uszczelniać grabiami, podlewać i ściółkować torfem lub kompostem.

Podlewanie

Zaleca się łączenie nawozu z podlewaniem, które należy przeprowadzać przez cały czas rok sadzenia. W przeciwnym razie górna część nadziemnej części sadzonki zacznie stopniowo zanikać, aż zostanie przywrócona w warstwie korzeniowej. normalna wilgotność i pożywka.

Przeciętny w przypadku upraw owocowych na glebach gliniastych i gliniastych wystarczą 3 podlewania: bezpośrednio po posadzeniu, w drugiej połowie maja iw lipcu - co najmniej 3-4 wiadra pod drzewem. W upalne, suche lato lub spóźniony sadzenie wiosenne potrzebujesz co najmniej 4-5 podlewania: 2 wiosną i 2-3 latem. Na płucach gleby piaszczyste wymagane jest co najmniej 5-6 podlewania.

Zawieś podlewanie w sierpniu i na początku września, pozwalając młodym wzrostom roślin na dobre zdrewnienie i przygotowanie do przyszłych przymrozków. Na przełomie września i października obfite podlewanie (podwójne tempo) sprzyja wzrostowi korzeni nawet pod śniegiem. Podzimne podlewanie wzmocnić zimotrwałość sadzonki.

Ściółkowanie

Ściółkowanie przyczynia się do gromadzenia i zachowania wilgoci w glebie - powlekanie kręgi tułowia humus, kompost, słoma obornik, torf, papier do ściółkowania, plastikowe opakowanie, posiekaną słomę i chwasty . Nie zaleca się używania trocin do ściółkowania, zwłaszcza drewna iglastego.

Rozłożona jest ściółka warstwa 3-5 cm wokół całego koła przy tułowiu, z wyjątkiem mały obszar wokół pnia w promieniu około 10-15 cm Prace te należy wykonać natychmiast po pierwszym poluzowaniu. Późne mulczowanie, zwłaszcza suchym torfem, gdy ziemia już wyschła, nie daje pozytywnego wyniku, aw suchych latach może nawet zmniejszyć plon. Latem, gdy gleba jest zagęszczana, gleba pod ściółką jest spulchniana poprzez przesunięcie materiału ściółki na bok. Po poluzowaniu jest ponownie rozprowadzany wzdłuż koła tułowia. Jesienią ściółkę zapuszcza się w glebę na nawóz.

Jesienne kopanie

Właściwa uprawa nie tylko poprawia warunki odżywienia roślin, ale także przyczynia się do gromadzenia i dalszego zachowania wilgoci w glebie, co zwiększa ogólną odporność drzew. Uprawa podstawowa z aplikacją nawozu produkowane późną jesienią, kiedy drzewa owocowe kończą wzrost i opadanie liści. Glebę przekopuje się łopatami z obracaniem warstwy, bez rozgniatania brył. Podczas kopania gleby w kręgach pnia należy zachować ostrożność: łopata nie powinna być zbyt głęboka, aby uniknąć uszkodzenia korzeni. W takim przypadku łopata powinna być skierowana w stronę łodygi krawędzią. W pobliżu młodego pnia wskazane jest stosowanie zrywaków lub kultywatorów na głębokość nie większą niż 6-7 cm, dalej od pnia można pracować głębiej o 14-15 cm.

Na kopanie z obrotem szwów wychodzą na powierzchnię dnia, a szkodniki zimujące w górnych warstwach gleby giną. Ponadto grudkowata powierzchnia gleby lepiej zatrzymuje wilgoć. Należy pamiętać, że przed kopaniem gleby należy usunąć chwasty i spalić opadłe liście.

Uprawa wiosenna

Wiosną spulchnianie odbywa się bez obracania warstwy i wyrównywania powierzchni gleby. Pierwszy rozluźnienie kręgów tułowia aby utrzymać dopływ wilgoci, przeprowadzają, jak śnieg topi się, a gleba trochę wysycha. W przyszłości wiosną, latem, jesienią pnie drzew są spulchniane co najmniej 3-4 razy, przy jednoczesnym dokładnym usuwaniu chwastów.

Konieczność rozluźnienia zależy od stopnia zagęszczenia, zatkania gleby, zaskorupienia po deszczach. Wielkość kręgów przyłodygowych zależy od wieku i rozwoju roślin. Powinny być nieco większe niż szerokość korony. W ciągu pierwszych dwóch lat po posadzeniu jabłoni, wiśni, gruszki, rokitnika wystarczy przetworzyć okrąg o szerokości 1-1,5 m.

przycinanie

Na drugi rok wzrostu przeprowadzić cięcie. Umożliwia to wyrównanie szybko rozwijającej się nadziemnej części rośliny z systemem korzeniowym i położenie podwalin pod tworzenie korony. Zwykle drzewa owocowe energiczne podkładki tworzą się zgodnie ze schematem rzadkim, w którym drzewo ma 5-7 gałęzi szkieletowych pierwszego poziomu i 4-5 drugiego. Aby to zrobić, w drugim roku gałęzie boczne są cięte o jedną trzecią o długości pędu 70 cm i o połowę z pędem o długości 100 cm Jeśli zamierzone przyszłe gałęzie szkieletu są takie same w rozwoju, wówczas dolne pędy są cięte słabiej niż górne. Aby uzyskać drugi poziom korony, środkowy przewodnik również jest skrócony, pozostawiając go o długości 45-50 cm. Należy pamiętać, że porządna opieka za glebą powinien zapewnić wzrost pędów w jednym sezonie o 60-70 cm dla roślin ziarnkowych i 80-100 cm dla owoców pestkowych.

Pierwsze zimowanie

Aby uniknąć uszkodzenia roślin przez śnieg, gałązki przyszłych koron pod koniec jesieni są ściągane razem miękki materiał . Operacja ta jest przeprowadzana wspólnie w dni wolne od mrozu, aby uniknąć awarii. Ponadto na przełomie lutego i marca, kiedy nie ma stabilnej temperatury, możliwe jest uszkodzenie roślin. oparzenie słoneczne. Wybielanie stosowane jako środek ochronny nie zawsze jest skuteczne w przypadku młodych drzew. Najlepszy wynik daje wiązanie bolca specjalnymi tkaninami co jednocześnie chroni ją przed gryzoniami. Należy pamiętać, że w pochmurne, najlepiej deszczowe dni, zaleca się wypuszczanie drzewka z opasywania tkanin późnym popołudniem.