Jak uprawiać kiwi na zewnątrz. Kiwi na otwartym polu

Drukować

Okazuje się, że nawet to roślina tropikalna, podobnie jak actinidia sinensis, można sadzić w ogrodzie. Nie jest trudno wyhodować go z nasion, ale trzeba pamiętać, że kiwi potrzebują obfitego podlewania.

Ciesząc się bardzo dojrzałym owocem kiwi, znalazłem wiele małych czarnych posiew. Po umyciu wodą namoczyłem je na noc w soku z aloesu. Część nasion zasiał powierzchownie drugi - posypany cienka warstwa piasek (wszystko w jednym pojemniku), przykryty i umieszczony na parapecie. Po 10 dniach pojawił się przyjacielski sadzonki. Mimo różne sposoby siewu nie zauważyłem żadnych różnic, być może podczas podlewania piasek był równomiernie rozprowadzany po powierzchni i przykrywał luźne nasiona. Po zdjęciu pokrywki zostawiła sadzonki do wiosny na parapecie w chłodnym biurze.

Kiwi strzela bezpiecznie przezimowany i dorosłem, nawet ich nie nurkowałem. wiosna wylądował sadzonki w otwartym terenie, jedna z nich została posadzona przy studni, gdzie roślina miała dużo wody. A w pierwszym roku dał wzrost o 2 m. Pozostałe sadzonki urosły do ​​50-100 cm. przeszczep odkrył, że system korzeniowy powierzchni, więc gleba powinna być luźna, przepuszczalna dla powietrza i wilgoci.

Jesienią liście żółkły i odpadały. Pierwszej zimy nie przykryła niczym, w efekcie słabsze sadzonki zamarzły, niektóre częściowo przemarzły, ale szybko wyzdrowiały w ciągu lata, dając kilka pędów i tworząc pień i „rękawy” jak u winogron.

Wiedząc, że chińska aktinidia jest lianą dwupienną, zostawiła dla siebie trzy rośliny w nadziei, że będą różnej płci. Teraz co roku schronienie na zimę bole półtora metra, owijając gazety kilkoma warstwami. Rośliny z taką izolacją już nie zamarzały, ale późne przymrozki zeszłej wiosny zabiły większość pąków kwiatowych. Kilku ocalało na jednym rzucie, położonym bliżej dachu domu. Kwiat Odkryłem to przez przypadek, ponieważ liana jest bardzo silna, gęsto ulistniona i gdyby wyblakły kwiat nie spadł tuż pod moje stopy, przegapiłbym ten długo oczekiwany moment. Zbadałem jeszcze kilka pąków i otworzyłem kwiaty w koronie. Wyglądają jak kwiaty dzikiej róży, mają przyjemny aromat. Ale, jak się później zorientowałem, najbardziej duża roślina Okazało się, że to mężczyzna i oczywiście nie czekałem na owoce. Szkoda by było, gdyby pozostałe dwie okazały się takie same.

Podczas uprawy aktynidii bez przycinanie oraz tworzenie korony nie mogę się obejść. Przyrost w sezonie wynosi kilka metrów, a jeśli nie zostanie skrócony w czasie, pędy docierają do sąsiednich roślin, które mogą umrzeć w wyniku uduszenia. Ale nie możesz ciąć roślin wczesną wiosną na początku spływają soki, tak jak ja, prawie niszcząc winorośl. Przedawniło się przez kilka dni, i to pomimo moich wysiłków, by zatrzymać sok przy pomocy boiska ogrodowego. Ale latem i jesienią możesz bez problemu uformować roślinę.

Karmię napar obornik z kurczaka sfermentowane trawy (żywokost, pokrzywa, koniczyna, cebula i skórka czosnku), popiół, mulczowanie ziemi wokół roślin kompostem i łuskami słonecznika. Mam nadzieję, że w przyszłości nie tylko zobaczę kwitnienie, ale także spróbuję własnych kiwi.

Drukować

Przeczytaj także

Przeczytaj dzisiaj

Uprawa Jak sadzić truskawki w sierpniu, żeby nie martwić się o przyszłoroczne zbiory

Jak sadzić truskawki w sierpniu, aby uzyskać doskonałe zbiory? Następny rok? Zebraliśmy w jednym artykule ...

Aktinidia nie jest zbyt powszechna w ogrodach warzywnych, sadach i działki gospodarstwa domowego Rosjanie. Ale jej wyjątkowa walory dekoracyjne bezpretensjonalność w pielęgnacji i odporność na różne szkodniki powoduje wzrost popularności w projektowanie krajobrazu.

Aby jednak aktinidia (nazywana północną siostrą kiwi) dobrze owocowała, ważne jest, aby prawidłowo ją pokroić. Odbywa się to w październiku, kiedy jest już całkiem fajnie. Przede wszystkim zastanówmy się, z jakich grup gałęzi składa się winorośl.

Pędy wegetatywne są rodzajem szkieletu roślinnego. W okresie wegetacji mogą urosnąć od 0,5 do 3 m. Można je też rozpoznać po ostrym, niedojrzałym czubku, który nie ma czasu na zdrewnienie i zamarza zimą. Te części rośliny muszą zostać odcięte.

Generatywny pędy wegetatywne powstały ze wzrostu z poprzedniego roku. Dorastają do 0,6-0,8 m. Trzeba je przyciąć, pozostawiając 30 cm długości. Ale nie wyrzucaj tych wierzchołków gałęzi, świetnie nadają się do sadzonek.

Na drewnie roku bieżącego powstają pędy generatywne, czyli owocowe. One są małe. Po zakończeniu owocowania pędy wysychają lub tworzą się na nich cienkie gałązki, na których w przyszłym roku zostaną uformowane małe owoce. Podczas przycinania należy usunąć takie gałęzie, jeśli zagęszczają one koronę rośliny.

1. Konieczne jest wykonanie wszystkich czynności dopiero jesienią po całkowitym opadnięciu wszystkich liści. W okres wiosenny ta procedura nie jest zalecana, ponieważ podczas przycinania w tym sezonie pędy wydzielają dużą ilość soku, co może doprowadzić do śmierci całej rośliny. Pod koniec lata nie jest również konieczne skracanie gałęzi, ponieważ jest to niekorzystny okres, ponieważ wszelkie uszkodzenia mogą spowodować aktywację pąków na młodych gałęziach.
2. Przede wszystkim usuwaniu ulegają suche, wysychające, cienkie, pogrubiające się korony i słabe gałązki. Likwidacji podlegają wierzchołki gałęzi przemarzniętych podczas poprzedniego zimowania.
3. W pierwszym roku sadzonka jest skracana do długości, na której pozostają tylko dwa lub trzy pąki. W drugim roku wybiera się 2-3 pionowo rosnące pędy, które stanowią podstawę gałęzi wachlarzowej. Reszta jest przycinana do powierzchni ziemi. Po opadnięciu liści wierzch jest usuwany do poziomu dojrzałej kory.
4. W trzecim roku z głównych gałęzi pojawiają się boczne gałęzie. Latem wybiera się tylko najsilniejsze i najsilniejsze z nich, po czym przywiązuje się je do poziomych elementów kraty. Muszą być sortowane na różne strony, który pozwala uformować krzak.
5. W czwartym roku krótkie owocujące pędy są podwiązywane pionowo, aw piątym roku z całego krzewu wybiera się tylko najsilniejsze i najsilniejsze, wiązane i prostowane poziomo do drutu. Niepłodne gałęzie podlegają skróceniu.

Actinidia może zachowywać się równie pięknie żywopłot lub służyć do tworzenia innych elementów dekoracyjnych kompozycje krajobrazowe. Ale aby stworzyć skuteczną wygląd zewnętrzny Roślina ta wymaga regularnego przycinania, które powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami ogrodników.

Po posadzeniu po raz pierwszy egzotycznej, wieloletniej winorośli aktinidii, bliżej nadejścia zimy, ogrodnicy zaczynają martwić się o jej bezpieczeństwo. Ich doświadczenia są całkiem uzasadnione: roślina migrowała do naszego regionu z Azji Południowo-Wschodniej, gdzie klimat znacznie różni się od warunków strefy środkowej. Dlatego, aby winorośl zakwitła na wiosnę, jesienna pielęgnacja a przygotowania do zimy muszą być wykonane szczególnie ostrożnie.

Cechy przygotowania aktinidii na zimę - ogólne wskazówki i triki

To, czy jesienna pielęgnacja aktinidii zostanie prawidłowo przeprowadzona, zależy od tego, czy miejsce zostanie ozdobione ażurowym splotem cienkich pędów. Aby chronić aktynowce przed nieodłącznymi chorobami i przygotować roślinę na nadejście chłodów, należy podjąć następujące kroki.

Podlewanie. Nawilżenie rośliny pnącej jest konieczne tylko w przypadku długiego braku deszczu. Około 6-8 wiader wody wlewa się pod korzeń jednej rośliny.

Najlepszy opatrunek. Jesienią pod egzotyczną winoroślą aplikuje się materię organiczną lub nawozy fosforowo-potasowe, a następnie płytko przekopuje się koło pnia. W przypadku nawozu na 1 m2 wystarczy posadzić 2-3 kg zgniłej dziewanny lub obornik koński, 50 g superfosfatu, 15 g soli potasowej.

Zamiast fosforanów i soli możesz użyć wieloskładnikowych nawozy mineralne, które zawierają fosfor i potas, a nie zawierają azotu. Actinidia może być karmiona kompostem na podstawie obliczenia 2-3 wiader na roślinę.

Ważny! Korzenie pnącza znajdują się blisko powierzchni, dlatego aby ich nie uszkodzić, głębokość toczenia powinna być mniejsza niż 30 cm.

Przycinanie. Podczas przycinania ważne jest nie tylko przestrzeganie technologii manipulacji, ale także uwzględnienie cech uprawianej odmiany. Na przykład aktinidia ostrolistna zawiązuje owoce wyłącznie na krótkich gałęziach, dlatego aby zwiększyć plon winorośli, należy regularnie skracać pędy i intensywniej przerzedzać koronę.

Uszczypnąć gałązki kolomikty można dopiero wtedy, gdy roślina osiągnie wiek 7-10 lat. Zamiast przycinania starą winorośl zastępuje się młodą.

Polygama wiąże jagody na skróconych gałęziach, więc nawet niewielkie ich odcięcie pociąga za sobą spadek plonów.

Ściółkowanie. Ponieważ korzenie pnąca się roślina położony płytko, gleba na obwodzie kłącza pokryta jest warstwą suchej materiały organiczne. Konieczne jest rozpoczęcie układania torfu lub suchych liści natychmiast po pojawieniu się stałej zimnej pogody.

Schron. Na terenie naszego kraju popularność zyskały trzy odmiany aktinidii: kolomikta, ostra, poligamiczna. Jeśli pierwsza klasa jest w stanie wytrzymać temperatury do -35C i dobrze zimuje bez schronienia, to dwie pozostałe wymagają ostrożnego ocieplenia.

Wideo: przygotowanie aktinidii na zimę jesienią.

przycinanie jesienią

Specyfika przycinania aktinidii polega na strukturze winorośli. Zakład składa się z 3 rodzajów gałęzi:

1. Wzrost lub wegetatywny. Owoce nie są wiązane na takich gałęziach.
2. Wegetatywno-generatywny. Owoce powstają tylko na górze i na dole gałęzi.
3. Generatywny. Pędy boczne, na których tworzy się większość owocu.

Przy ustalaniu, do jakiego gatunku należy pęd, należy wziąć pod uwagę fakt, że pnącze owocuje tylko na gałęziach roku opadowego.

Dlaczego przycinać

W miarę zbliżania się chłodów ogrodnicy zastanawiają się nad celowością usuwania gałęzi. Z powodu nieznajomości zawiłości uprawy aktynidii wielu letnich mieszkańców nie ścina rośliny, co ma bardzo szkodliwy wpływ na winorośl.

Przycinanie należy wykonać w celu:

• zapobiegać nadmiernej gęstości korony;
• zwiększyć odporność na choroby;
• aktywować wzrost nowych oddziałów;
• zwiększyć objętość plonu i jego jakość;
• nadaj winorośli pożądany kształt.

Sądząc po tym numerze pozytywne właściwości, który niesie jesienne przycinanie aktinidii, konieczna jest manipulacja egzotyczna roślina do dalszego rozwoju.

Kiedy najlepiej przycinać śliwki – wiosną czy jesienią

Optymalny czas do przycinania aktinidii przychodzi wczesną wiosną, kiedy roślina jeszcze się nie obudziła i późna jesień po zrzuceniu liści.

Nie można opóźnić strzyżenia wiosennego: jeśli manipulacja zostanie przeprowadzona w kwietniu, kiedy zaczął się przepływ soków, roślina będzie wydzielać sok w miejscach cięcia przez długi czas. Słabo zagojone rany mogą spowodować śmierć winorośli.

Czas przycinania jesienią

Jak tylko ustanowią się stabilne noce temperatury poniżej zera, a winorośl zrzuci wszystkie liście, możesz przejść do jesienne przycinanie. w zależności od pogody strefa klimatyczna tam, gdzie rośnie aktynidia, gałęzie są usuwane w październiku-listopadzie.

Ważny! Niemożliwe jest cięcie winorośli przed określonym czasem - z powodu usunięcia gałęzi, gdy przepływ soków jeszcze się nie skończył, roślina będzie sokować przez długi czas, w wyniku czego znacznie osłabnie i umrze.

Jak przycinać aktinidię jesienią - instrukcje i schemat

Ze względu na to, że aktynowce wyrastają bardzo szybko, aby nie dopuścić do silnego zgrubienia korony, należy regularnie ścinać winorośl. Właściwe strzyżenie nie tylko zwiększa odporność na choroby i poprawia plony, ale także sprawia, że ​​aktynowce są bardziej odporne na zimno, co jest bardzo ważne przy uprawie osobników ciepłolubnych.

Sekwencja jesiennego przycinania aktinidii jest następująca:

1. Wysuszone, chore, uszkodzone mechanicznie lub zbyt obwisłe gałęzie są usuwane do drugiej żywej nerki.
2. Jedna lub dwie gałęzie owocujące przez 3 lata są zastępowane młodymi. O wieku gałęzi decyduje kolor kory i jej grubość.
3. Gałęzie wzrostu są skrócone, pozostawiając u podstawy pęd o długości nie mniejszej niż 50 cm.
4. Pędy mieszane skraca się do długości 30-40 cm.
5. Stare, słabo owocujące gałęzie są odcinane pod pierścieniem.
6. Cięcie w kolejnych latach sprowadza się do przerzedzania korony i obcinania zaschniętych gałęzi.

Dzięki dokładnemu przestrzeganiu instrukcji jesiennego przycinania aktynidii, z którymi poradzi sobie nawet początkujący w ogrodnictwie, można osiągnąć obfite owocowanie i maksymalny efekt dekoracyjny.

Wideo: przycinanie aktinidii jesienią dla początkujących.

Pielęgnacja po przycięciu

Po zakończeniu prac na terenie, na którym rośnie aktinidia, grabią opadłe liście i odcinają pędy, układają je w stosy, a następnie usuwają z terenu i palą.

Top dressing po przycięciu pod winoroślą nie jest wykonywany. Po usunięciu wszystkich niepotrzebnych gałęzi i skróceniu produktywnych, zaczynają przygotowywać aktynowce do schronienia.

Schronienie na zimę

Zdecydowana większość gatunków ma bardzo niską odporność na zimno – gdy temperatura spada do -10C roślina całkowicie zamarza. Pozostałe odmiany, wśród których najpopularniejsza kolomikta i genewa, wytrzymują spadek temperatury od -23 do -35 C.

Wideo: cechy schronienia aktinidii na zimę.

Czy na zimę muszę zakrywać aktynowce?

Zakrycie winorośli na zimę zależy od odmiany i wieku rośliny. Gatunki, które nie mają wysokiej mrozoodporności muszą być przykryte, inaczej ciepłolubne winorośle przemarzną w środku zimy. Nawet jeśli Actinidia zniesie ekstremalne zimowanie, będzie słabo owocować.

Niezależnie od odmiany, winorośl posadzona jesienią bieżącego roku wymaga ocieplenia. Przedstawiciele gatunków odpornych na zimno mogą w ogóle zimować bez schronienia.

Jak właściwie okryć się na zimę

Aby chronić aktynowce przed zimnem, koło pnia jest ściółkowane warstwą torfu, słomy, trocin lub świerkowych gałęzi o grubości 5-10 cm, a następnie odwiązuje się roślinę od podpór i ostrożnie układa na ściółce. Od góry pędy pokryte są grubą warstwą ściółki i aby nie zostały zdmuchnięte przez porywiste zimowe wiatry, nakłada się je świerkowymi gałązkami. Jeśli zima okazała się mało śnieżna, śnieg regularnie wylewa się na schronienie w okresie zimowym.

Mniej odmiany mrozoodporne, takie jak aktynowce poligamiczne i aktynowce ostre, przygotowywane są na zimę w taki sam sposób jak winogrona. W zależności od warunki pogodowe winorośl jest pokryta częściowo lub całkowicie. W pierwszym przypadku Dolna część pnącza pędzą, a wierzch jest owinięty gęstym materiałem. Całkowite schronienie aktinidii na zimę przeprowadza się w następujący sposób:

• Gałęzie liany są zbierane w luźny pakiet, a następnie zginane do ziemi.
• Na wierzchu kładzie się warstwę szmat, która jest pokryta polietylenem.
• Schronisko posypujemy 20 cm warstwą ziemi.

Uwaga! Jeśli zimą nastąpi przedłużona odwilż, schron należy lekko otworzyć, aby winorośl nie gniła.

Klauzula schronienia byłaby niepełna bez wzmianki o zagrożeniu. wiosenne przymrozki. W większości przypadków schronienie zimowe usuwa się je w kwietniu, ale często pogoda przedstawia nieprzyjemne niespodzianki w postaci majowych przymrozków, które mogą niszczyć przebudzone pąki. Aby zapobiec zamarzaniu, winorośl owija się lutrasilem lub spunbondem.

Wideo: schronienie aktinidii na zimę.

Jakie są cechy przygotowania do zimy w regionach

W zależności od odmiany i pogody regionu uprawy, „kiwi” (jak popularnie nazywa się aktinidię) pokrywa się na różne sposoby. Aby roślina dobrze zimowała, konieczne jest prawidłowe określenie metody schronienia poprzez porównanie cech odmiany i warunków środowiskowych.

Na środkowym pasie

Uprawiana w tym regionie dorosła aktinidia kolomikta (ogród), zimuje bez schronienia. Ostra i poligamiczna aktynidia w regionie moskiewskim jest pokryta na zimę ściółką, którą nakłada się gałęziami.

W regionie Wołgi

Kochające ciepło odmiany aktinidii są izolowane od dołu i od góry warstwą ściółki, która jest pokryta materiałami budowlanymi. Aby zapobiec osiedlaniu się myszy w schronie, w pobliżu gałęzi układa się truciznę na gryzonie.

Na Uralu i Syberii

Ze względu na surowy klimat Syberii i Uralu aktynowce izoluje się na zimę metodą pełnego schronienia, która została szczegółowo opisana powyżej.

Typowe błędy wyjazdu jesienią i przygotowania do zimy

Aby uniknąć zachorowań i obumarcia roślin spowodowanego niewłaściwymi działaniami podczas przygotowań zimowych, najważniejsze są: typowe błędy pod opieką aktinidii jesienią.

• Wszystkie odmiany są cięte według tego samego wzoru. Podczas usuwania gałęzi należy wziąć pod uwagę cechy uprawianej odmiany, ponieważ ich przedstawiciele mogą różnie reagować na to samo działanie.
• Terminy schroniska nie są przestrzegane. Zbyt wczesne ocieplenie kończy się śmiercią winorośli.
• Liana zostaje przecięta podczas aktywnego przepływu soków. Rany po przedwczesnym przycięciu nie goją się, a winorośl powoli wygasa sokiem i umiera.

Aby zachować aktynidię na swoim terenie do następnego sezonu, musisz odpowiednio o nią dbać jesienią - odciąć ją w odpowiednim czasie i odpowiednio przykryć na zimę. Wyłożona opieka zostanie nagrodzona wspaniałą dekoracją witryny przez całe lato i Bogate zbiory przydatne owoce.

W kontakcie z

W otwarte pole kiwi można uprawiać tylko w strefie podzwrotnikowej. Zalecenia zawarte w artykule przydadzą się mieszkańcom ciepłych regionów, a także tym, którzy chcą się osiedlić użyteczna roślina w domowej szklarni.

Uprawa kiwi

W warunkach dzikiej przyrody można spotkać tylko protoplastę kiwi - liana mihutao (chińska aktinidia). Jest gorsza od swojego „pomysłu” zarówno pod względem wielkości jagód, jak i ich smaku. jak kiwi nowy rodzaj actinidia została wyhodowana przez nowozelandzkiego ogrodnika amatora Alexandra Ellisona, który spędził na nim nie mniej niż 30 lat. Przy odpowiedniej pielęgnacji owoce kiwi mogą żyć ponad czterdzieści lat, a prawidłowo zaszczepiona roślina zaczyna owocować już na trzeci czwarty rok po posadzeniu (w siódmym roku następuje owocowanie szczytowe).

Ważne jest, aby wiedzieć

Podobnie jak większość aktinidii należy do roślin dwupiennych, dlatego należy prawidłowo dobierać i umieszczać odmiany zapylające na stronie (z obowiązkowym uwzględnieniem składu odmianowego). Na terenach płaskich wystarczy posadzić jedną roślinę zapylacza na każde 5-8 roślin „żeńskich”.

Wybór miejsca do sadzenia kiwi

Wybierając miejsce do sadzenia kiwi, powinieneś dać pierwszeństwo dobrze oświetlone miejsca chronione przed wiatrem. Preferowany dla gleby bardzo żyzne, przepuszczalne, luźne, drenowane i niewapienne. Idealny poziom kwasowości: pH 4,5-6. Nie nadaje się do uprawy kiwi glina i ciężkie gleby , a także tereny o dużej zawartości wapnia.

Przygotowanie strony

Przygotowanie gleby do sadzenia kiwi polega na kopaniu, niszczeniu chwastów, a także na robieniu nawozy mineralne i organiczne. Obornik lub kompost są przywożone do kopania w tempie 1 tona na sto metrów kwadratowych. Bardzo pożądane jest wcześniejsze zastanowienie się nad rozmieszczeniem podpór dla winorośli - drut kratowy o średnicy co najmniej 5 mm jest zwykle ciągnięty jeszcze przed sadzeniem (liczba podpór powinna odpowiadać liczba sadzonek).

Metody hodowli kiwi

Kiwi można wyhodować z nasion lub wykorzystać do tego wegetatywny sposób(sadzonki, warstwowanie, szczepienie). Nasiona pozyskiwane są z w pełni dojrzałych jagód - ich umyte i rozwarstwione, trzymając w mokrym piasku przez 15-20 dni w temperaturze +10 ... +20 ° C. Potem reżim temperaturowy zredukowana do +4 ... +5 ° C i pozostawiona w takich warunkach przez kolejne kilka tygodni. Siej nasiona, mieszając z piaskiem w warstwie podłoże odżywcze. Uprawy przykrywa się szkłem i pozostawia w ciepłym, dobrze oświetlonym miejscu. W procesie kiełkowania utrzymywana jest wilgotność gleby, a szkło jest codziennie wytrzyj i odwróć. Warto pamiętać, że rośliny wyhodowane z nasion nie zachowują właściwości odmianowych.

Na wegetatywny sposób najczęściej stosuje się uprawę zielone sadzonki zbierane z pędów reprodukcyjnych i wegetatywnych podczas przycinania latem. Sadzonki z parą pąków są cięte ostrym sekatorem. Dolny krój jest wykonany pod kątem 45 stopni, a górny (powyżej górnej nerki o 1 cm) pozostaje równy. Sadzonki umieszcza się w misce 4-5 cm wypełnionej wodą o temperaturze pokojowej, pod przykryciem mokry papier i wyjdź na 24 godziny.

Do ukorzeniania sadzonek stosuje się trzydziestocentymetrową warstwę torfu (pH 4,0 - 5,6). Niezwykle ważne jest, aby szklarnia była wyposażona zamgławiacz. Lądowanie odbywa się w pionie, głębokość osadzenia wynosi 1,5-3 cm, między sadzonkami pozostaje odległość 5-7 cm.W okresie ukorzeniania wsparcie wysoka wilgotność powietrze(95-100%). Temperatura powietrza powinna być niższa od temperatury podłoża o 3-5 °C.

Sadzenie kiwi

Sadzonki kiwi są sadzone stałe miejsce nawet wczesną wiosną. doły do ​​lądowania wykopują na kilka dni przed sadzeniem, umieszczając je między wcześniej zainstalowanymi filarami wsporczymi. Wymiary dołów zależą bezpośrednio od rodzaju gleby: na glebach lekkich są to 40 × 40 × 40 cm, a na glebach gliniastych - 60 × 60 × 60 cm.

Doły się zapełniają kompost z obornika torfowego lub ze słomy,, mieszane z najwyższa warstwa gleba(1:1). Z powstałej mieszanki gleby tworzy się kopiec o wysokości 15-20 cm, sadzonki są usuwane z pojemnika, korzenie są starannie prostowane, a końcówki korzeni odcina się ostrym sekatorem, jeśli to konieczne. Szyjkę korzeniową pozostawia się na poziomie gleby lub podnosi o kilka centymetrów. Pierwsze posadzone męskie odmiany zapylające a potem przychodzi kolej rośliny żeńskie . Po posadzeniu sadzonki są obficie podlewane, unikając stagnacji wilgoci. Rośliny przycina się, pozostawiając pęd z trzema dobrze rozwiniętymi pąkami, po czym przywiązuje się je do podpór.

Zasady pielęgnacji kiwi

Pokrój rośliny późną jesienią, pozostawiając najmocniejsze i najzdrowsze pędy. W okresie wzrostu roślin dużą wagę przywiązuje się do pozbywania się chwastów. Ponieważ kiwi owocuje corocznie i jednocześnie daje dobre zbiory, nasadzenia należy karmić corocznie, kompensując usuwanie składników odżywczych z gleby. Nawozy organiczne najczęściej zaczynają być stosowane na od drugiego do czwartego rokużycie roślin i minerały (azot, fosfor i potas) są wykorzystywane natychmiast. najlepszy nawóz organiczny kompost jest brany pod uwagę - jest przygotowywany 6 miesięcy przed zastosowaniem, z wykorzystaniem obornika lub ptasich odchodów, a także słoma, trociny, torf, resztki roślinne. Rośliny nawozi się materią organiczną pod koniec jesieni, stosując nawóz na głębokość 5-7 cm i ściółkując skoszoną trawą. Podlewanie odbywa się w razie potrzeby, unikając zarówno wysychania gleby, jak i stagnacji wody w kręgach przy pniu.

Uprawa kiwi nie jest taka trudna, głównym i praktycznie jedynym warunkiem sukcesu jest dostępność odpowiednich warunków klimatycznych.

Zgodnie z popularnym żądaniem - ponownie wracamy do tematu - jak wyhodować kiwi w Twojej okolicy i osiągnąć maksymalna wydajność. POSTĘPUJ ZGODNIE Z NASZYMI REKOMENDACJAMI!!! Zacznijmy więc nasz artykuł od zasad formowania winorośli. Formowanie roślin Najważniejszym ogniwem w technologii pielęgnacji młodych nasadzeń kiwi jest poprawna formacja rośliny zgodnie z wybranym typem ogrodu. W praktyce uprawy kiwi istnieje kilka rodzajów formowania się roślin, z których każdy ma swój własny pozytyw i negatywne strony. Najpopularniejszymi systemami są palmette, semi-arbor i albor. Palmeta. Znane są trzy jej typy: jedno-, dwu- i trzypoziomowa palmeta. W Nowej Zelandii w ostatnie lata wolą jednopoziomową palmetę jako najbardziej ekonomiczną. W tym przypadku wzdłuż drutu kratowego rozciągniętego na wysokości 2 m od powierzchni gleby powstają dwie przeciwległe tuleje. Dwupoziomowa palmeta ma dwa druty rozciągnięte na wysokości 1,2 i 2 m. Przy trójwarstwowej palmecie wysokość kolumny powinna wynosić co najmniej 3 m, a druty kraty muszą być rozciągnięte na wysokości 1,2 - 1,8 i 2,5 m. Na każdym poziomie trejaże w przeciwnych kierunkach tworzą rękawy: na jednopoziomowej palmecie - 2, na dwupoziomowej palmecie - 4, na trójpoziomowej - 6. Formowanie rośliny według rodzaju jednopoziomowej palmety przeprowadza się przez 3 lata przy obsadzeniu dobrze rozwiniętymi 1,5–2 letnimi sadzonkami. W pierwszym roku podczas sadzenia sadzonka jest cięta na 3-4 pąki, które wiosną tworzą pędy wegetatywne. Z młodych pędów pozostaje najsilniejszy, pozostałe są odłamywane lub przecinane sekatorami. Lewy pęd przywiązuje się do wysokiego kołka sznurkiem konopnym metodą ósemkową, aby uniknąć zwężenia pędu i wrastania sznurka w łodygę. Na korzystne warunki oraz dobra opieka pod koniec sezonu wegetacyjnego pęd może dosięgnąć rozciągniętego na wysokości 2,0 m drutu kratowego. Przywiązuje się go do kraty i odcina wierzchołek na wysokości 2–2,2 m w celu pobudzenia powstawania pędy boczne na następny rok, tworząc dwa rękawy. Pędy uformowane w drugim roku w górnej części kraty, gdy osiągną długość 40–50 cm, kieruje się w przeciwnych kierunkach i przywiązuje do drutu kraty tak, że tworzą 2 rękawy. Należy wziąć pod uwagę ekstremalną kruchość młodych pędów, a wszystkie operacje należy wykonywać z dużą ostrożnością. Ponadto należy obserwować przez cały sezon wegetacyjny, aby pędy nie owijały się wokół drutu lub wokół siebie. Wszystkie pędy wytworzone na pędzie głównym, z wyjątkiem dwóch pozostałych do utworzenia rękawów, są usuwane w okresie letnim. Lima drugiego roku rękawy przycina się na długość 2 m. Jeżeli w pierwszym roku wegetacji lewy pęd nie sięga do drutu kratki, należy go przyciąć do dolnych 3-4 pąków podczas zimowego przycinania i powtórzyć cały cykl technologii formowania roślin opisanej powyżej. W 3 roku po posadzeniu na całej długości rękawa tworzą się pędy boczne, które rosną we wszystkich kierunkach. Powinny być przerzedzone, pozostawiając rosnące głównie poziomo lub w górę w odległości 30-40 cm od siebie. Po przycinanie zimowe te pędy wytworzą mieszane pąki i pędy reprodukcyjne, które tworzą kwiaty i owoce. Podczas formowania rośliny zgodnie z typem dwupoziomowej palmety, tak jak w poprzednim przypadku, sadzone rośliny są odcinane, pozostawiając 3-4 niższe, dobrze rozwinięte pąki. Wiosną jeden z młodych pędów zostaje jako główny, resztę usuwam. Pod koniec sezonu wegetacyjnego pęd ten jest ostrożnie wyginany i przywiązywany „ósemką” w dwóch miejscach do pierwszego drutu kratowego na wysokości 1,2 m, wierzchołek pędu jest odcinany. Wiosną drugiego roku na zakręcie budzą się pąki wegetatywne, z których tworzą się pędy. Do uformowania pozostały tylko dwie, z których jedna (znajdująca się na lub pod kratą) po osiągnięciu 40-50 cm jest przywiązana do pierwszego drutu kratki w kierunku przeciwnym do pędu głównego. Drugi pęd jest przywiązany do kołka i skierowany w górę, do drugiego drutu kratowego na wysokości 2,0 m, gdzie jest zawiązany i wygięty, tworząc rękaw drugiego poziomu. Pędy uformowane na rękawach na początku lata pozostawia się w odstępie 30-40 cm, resztę usuwa się. Ostatni pęd służy jako kontynuacja rękawa i jest pozostawiony do rozmiaru odpowiadającego wzorowi formacji. Pozostałe pędy boczne nie są związane i stanowią podstawę przyszłych zbiorów. W 3. roku życia tworzy się drugi rękaw z pędu uformowanego poniżej drugiego drutu kratki. górny poziom . Gdy pęd osiągnie długość 40–50 cm, przywiązuje się go ostrożnie w dwóch miejscach do drutu w kierunku przeciwnym do pędu głównego. Na pierwszym poziomie kraty pędy boczne mogą wydać plon już w trzecim roku. W przypadku trójpoziomowej palmety technika tworzenia kraty jest podobna do opisanej powyżej. W drugim roku z pędów bocznych drugiego poziomu tworzy się pęd kontynuujący główną łodygę do trzeciego poziomu na wysokości 2,5 m, a rękawy formowane są w taki sam sposób jak poprzednie. Półaltana. W przeciwieństwie do opisanych powyżej metod formowania, pół-altana zapewnia formowanie roślin w płaszczyźnie półpoziomej. Dzięki tej metodzie na wysokości 2 m, 25–30 cm poniżej szczytu kolumny, mocowany jest pręt poprzeczny o długości do 2 m. mm. Środkowy drut jest zaprojektowany tak, aby pomieścić główne rękawy, cztery boczne druty są przeciągane po dwa z każdej strony w tej samej odległości od środka i służą jako podpora dla owocnych pędów. Przy takim schemacie formowania ważne jest, aby nie dopuścić do przesunięcia środka ciężkości, aby uniknąć zniekształcenia konsol. Podobnie jak w przypadku jednopoziomowej palmety, formowanie pół-altany odbywa się przez 3 lata, podczas gdy formowanie środkowego tułowia i ramion szkieletowych jest identyczne z jednopoziomową palmetą. Kształtowanie pędów bocznych uformowanych z gałęzi szkieletowych jest różne: pędy boczne lub winorośl są równomiernie rozmieszczone po obu stronach i przywiązane do drutów bocznych. Utworzone na winoroślach z mieszanych pąków pędy reprodukcyjne znajdują się na drucie lub swobodnie zwisają. Pierwszy zbiór możliwy jest w trzecim roku z pojedynczych pędów. Alkierz. Ta metoda formowania kiwi jest stosowana głównie na działkach przydomowych i jest mało przydatna na plantacjach przemysłowych ze względu na pracochłonność pielęgnacji roślin podczas pracy, zwłaszcza przy prowadzeniu zielonych zabiegów w dojrzałych roślinach. Altana to pozioma krata wykonana w formie siatki o wymiarach 50 × 50 cm, drut nośny o przekroju 5–6 mm jest przeciągany wzdłuż szczytu dwumetrowych filarów wzdłuż i w poprzek, tworząc kwadraty 4 × 4 m (ale nie więcej). Po bokach powstałego kwadratu drut kratowy o średnicy 3,5-4 mm jest rozciągany w odstępach co 50 cm Sadzenie sadzonek z takim systemem formowania odbywa się bezpośrednio w pobliżu filarów, aby zapewnić możliwość formowania ramion szkieletowych w kierunki drutów nośnych. Długość rękawów to połowa odległości między słupkami. Zasada tworzenia roślin jest identyczna z metodą jednopoziomowej palmety lub półaltanki, z wyjątkiem tego, że powstają tutaj 4 rękawy szkieletowe. Zaletami formowania metodą altany jest dobre doświetlenie całej powierzchni rośliny oraz lepsza odporność na obciążenia wiatrem. Napisz do nas o efektach wykonanej pracy, prześlij nam zdjęcia swoich zielonych przyjaciół! personel naszej szkółki z przyjemnością podzieli się tą radością, ponieważ uprawiamy dla Was rośliny!!!