GVL do podłóg: cechy prawidłowego montażu. Układanie GVL na podłodze z desek, betonu, na kłodach: instrukcje krok po kroku z filmem przedstawiającym GVL na starej drewnianej podłodze

Wyraźnie ilustruje to płaska podłoga w domu właściwe podejście do wyboru warstwy wyrównującej. Z reguły do ​​wyrównywania podłóg stosowano wcześniej płyty wiórowe lub płyty pilśniowe. Dzisiaj pojawił się materiał, który jest znacznie wydajniejszy w działaniu i montażu niż wskazane - płyta z włókna gipsowego.

GVL służy do wykańczania i jest wytwarzany poprzez prasowanie proszku gipsowego i celulozy. Osobliwość Ten materiał wykończeniowy polega na tym, że nie zawiera powłoki z arkusza tektury i jest jednorodny w swojej strukturze. Możesz samodzielnie zainstalować GVL na drewnianej podłodze. Ze względu na wzmacniające właściwości puszystej celulozy gęstość płyty gipsowo-włóknowej jest znacznie większa niż płyty gipsowo-kartonowej, co pozwala poprawić jej właściwości użytkowe i jakość prac wykończeniowych.

Główne właściwości GVL: zalety i wady

Płyty gipsowo-włóknowe to materiał otrzymywany poprzez prasowanie. Funkcję wzmacniającą w swojej strukturze pełni puszysta makulatura - to właśnie nadaje kompozycji płyty gipsowo-włóknowej szczególną wytrzymałość.

Układanie płyt GVL

Ta kombinacja materiałów ma lepsze właściwości niż płyty gipsowo-kartonowe i płyty pilśniowe. Nawiasem mówiąc, dotyczy to również odporności takich formacji na wilgotne środowisko.

Ponadto istnieje osobna kategoria odporna na wilgoć GVL (GVLV), która jest zalecana do stosowania w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgoci. Jeden z charakterystyczne cechy Ten typ to zdolność do regulowania i utrzymywania poziomu wilgotności w pomieszczeniach, co ułatwia jego skład. Na podwyższony poziom Pochłania wilgoć w sobie, a gdy wilgoci jest jej za mało, oddaje ją.

Lepka kompozycja sprawia, że ​​materiał jest plastyczny i nie kruszy się. Ponadto włókno gipsowe ma wysoki poziom izolacji cieplnej i akustycznej, a także nie podlega spalaniu. Materiał ten jest łatwy w montażu i uszczelnianiu połączeń. Nawiasem mówiąc, wysoka lepkość i wytrzymałość pozwalają wbić gwóźdź i wkręcić w niego śrubę bez użycia kołka. Materiał ten jest łatwy w obróbce przy użyciu tych samych narzędzi co drewno.

Podajemy najważniejsze właściwości włókna gipsowego:

Arkusz z włókna gipsowego.

• Niski poziom przewodzenia ciepła, dzięki czemu jest przyjemny w dotyku – zawsze jest ciepły;
• Dobre właściwości dźwiękochłonne materiału, które zależą od jego grubości;
• Odporny na ogień. Takie deski doskonale nadają się do ochrony konstrukcji drewnianych przed ogniem;
• Łatwość przetwarzania. Do takich prześcieradeł specjalne narzędzia nie jest wymagana żadna obróbka, a GVL zawsze wytwarza bardzo mało odpadów;
• Dobra elastyczność pozwala na zastosowanie tego typu w budownictwie konstrukcje łukowe I różne elementy dekoracja wnętrz;
• Odporność na zimno pozwala arkuszom nie pękać i nie odkształcać się podczas rozmrażania i zamrażania;
• Wysoka higroskopijność pozwala regulować poziom wilgotności w pomieszczeniu;
• Możliwość schowania pod prześcieradłem Komunikacja inżynierska pozwala np. z powodzeniem stosować blachy w połączeniu z systemem podgrzewanej podłogi.

Wady obejmują stosunkowo ciężka waga, a także znacznie wyższy koszt niż na przykład płyta gipsowo-kartonowa.

Wysokiej jakości płyty z włókien gipsowych są dobrze szlifowane w procesie produkcyjnym, a także zabezpieczane specjalnym związkiem, aby zapobiec kruszeniu się płyty. Jeśli od materiału wykończeniowego wymagana jest wysoka wytrzymałość i dobra odporność na obciążenia, doskonałym rozwiązaniem będzie płyta z włókna gipsowego.

GVL na drewnianej podłodze: funkcje zastosowania

Wiele gotowych pokryć podłogowych można z reguły układać jedynie bardzo dobrze płaska powierzchnia, a jeśli mówimy o drewnie, to nie zawsze można go wypoziomować, na przykład pod płytek ceramicznych. Co więcej, nie każdy, kto ukończył materiał wykończeniowy ma dobre właściwości izolacji akustycznej. W takich przypadkach na ratunek mogą przyjść płyty gipsowo-włóknowe, tworząc na powierzchni tzw. Suchy jastrych.

Płyty GVL optymalizują wilgotność powietrza w pomieszczeniach: przy wysokiej wilgotności pochłaniają, przy niskiej wilgotności uwalniają.

Istnieją trzy główne typy posadzka, które mogą tworzyć arkusze włókien gipsowych:

• Prefabrykowana podstawa, która jest podstawą. Umieszczone na poduszce wykonanej z ekspandowanej gliny. Stosuje się go, jeśli drewniana podstawa jest już izolowana i stosunkowo płaska;
• Podłoże, które jest pokryte warstwą pianki. Jedna z najbardziej odpowiednich kombinacji do niwelowania nierówności i tworzenia dodatkowego systemu ocieplenia;
• Prefabrykowana podłoga, która jest instalowana na płytach styropianowych, które są układane na warstwie keramzytu. Ten system Idealny do podstaw drewnianych, które mają dość duże różnice wysokości.

Jeśli mówimy o prefabrykowanym suchym jastrychu, zwykle składa się on z:

• Międzywarstwy – hydroizolacja oddzielająca warstwy. W przypadku układania płyt gipsowo-kartonowych na podłodze drewnianej często tę rolę pełni pergamin;
• Uszczelka kompensacyjna do izolacji akustycznej;
• Warstwa wyrównująca poprzednie;
• Płyty wykonane z włókna gipsowego, które można układać w jednej lub dwóch warstwach, które są dokręcane za pomocą wkrętów samogwintujących.

Suchy jastrych.

Przed przystąpieniem do montażu należy zaizolować podłogę warstwą ekspandowanej gliny, która zapewni równomierność powłoki i pozwoli dłużej zatrzymać ciepło w pomieszczeniu.

Praca przygotowawcza

Aby zamontować płyty gipsowo-włóknowe na podłożu takim jak podłoga drewniana, należy wcześniej dokładnie przygotować podłoże do dalszych prac.

Przede wszystkim należy ocenić stan istniejącej podłogi: należy zdemontować deski i dokładnie sprawdzić wszystkie elementy. Z reguły często poszczególne elementy konstrukcja może zostać uszkodzona przez zgniliznę lub grzyb. Takie obszary należy wymienić, po czym wszystkie elementy drewniane należy potraktować środkiem antyseptycznym.

Następnie musisz się o tym upewnić powłoka wykończeniowa podłoga nie będzie wymagała dodatkowego montażu kłód, po czym podstawa zostanie sprawdzona za pomocą poziomicy i, jeśli to konieczne, wypoziomowana. Nawiasem mówiąc, regulując opóźnienie, wypoziomowanie podstawy jest dość proste: miejsce, w którym występuje nadmiar, koryguje się za pomocą płaszczyzny, a brak wysokości kompensuje się za pomocą cegieł lub specjalnych klinów.

Procedura wyrównywania podłogi z desek rozpoczyna się od pogłębienia wystających łbów śrub. Po obróbce płaszczyzną wszystkie ubytki należy wypełnić szpachlą. Jeśli głębokość wad jest większa niż dwa centymetry, można je wyrównać za pomocą ekspandowanej gliny małego kalibru. Po Praca przygotowawcza po zakończeniu możesz rozpocząć część główną - układanie płyt gipsowo-włóknowych.

Procedura układania płyt gipsowo-włóknowych na podłogach drewnianych

Układanie płyt gipsowo-kartonowych to żmudny proces, wymagający staranności i precyzji.

Aby uniknąć różnych uszkodzeń włókna gipsowego, podczas cięcia należy je ustawić w pozycji poziomej. Do cięcia nadaje się piła - piła do metalu lub przecinarka budowlana. Układanie płyt można podzielić na następujące etapy:

• Mocowanie taśmy krawędziowej. Montowany jest na obwodzie pomieszczenia i ma za zadanie pochłaniać dźwięki uderzeniowe. Ponadto taśma ta jest dobrym kompensatorem zmian odkształceń pod wpływem zmian temperatury;
• Po zamocowaniu taśmy na suficie instalowana jest paroizolacja. Pamiętaj, aby położyć paski materiał izolujący nakładanie się, aby nie było przerw;
• Powierzchnia paroizolacji pokryta jest warstwą ekspandowanej gliny;
• Prowadnice ustawia się zgodnie z poziomem nasypu, a podstawę wyrównuje się za pomocą łaty;
• Rozszerzona warstwa gliny jest zagęszczana. Podczas tej akcji warto zwrócić większą uwagę na narożniki i miejsca przy ścianach;
• Układanie pierwszej warstwy płyt gipsowo-włóknowych należy rozpocząć od narożnika otworu. Po zainstalowaniu warstwy początkowej nakłada się na nią kompozycję klejącą, na którą kładzie się kolejną warstwę. Warstwę tę należy ułożyć w kierunku przeciwnym do pierwszej;
• Zgodnie z technologią montażu górna warstwa jest zapinana na zatrzaski i przyklejana wzdłuż fałd;
• Ostatnia warstwa jest szpachlowana, ponieważ powierzchnia wymaga gruntowania. Podkład musi być kompatybilny z klejem.

Podczas montażu ostatniego rzędu płyty dopasowuje się pod wymiar. Do przycinania zwykle używa się piły do ​​\u200b\u200bmetalu. Jeżeli podsypka wyrównująca ma grubość większą niż dziesięć centymetrów, konieczne jest ułożenie wykonanego z niej podłoża trzy rzędy GVL, z których ostatni powinien mieć identyczną grubość jak pierwsze dwa.

Jeśli planujesz zainstalować podgrzewaną podłogę, montaż suchego jastrychu należy rozpocząć od ułożenia warstw styropianu, ale jeśli planowane jest zainstalowanie podłogi podstawowej, materiał izolacyjny kładzie się na pościel.

Wniosek

Płyty gipsowo-włóknowe cieszą się dużym zainteresowaniem tych, którzy chcą stworzyć piękną, równą podłogę w swoim drewnianym domu. Ma wysoką wydajność, jest trwały i elastyczny oraz może chronić drewniane podłogi przed ogniem. Ponadto taka podłoga, jeśli zostanie prawidłowo zamontowana, posłuży wiele lat i pomoże uregulować mikroklimat w pomieszczeniu dzięki swoim właściwościom higroskopijnym. Materiał ten jest uniwersalny, a co najważniejsze prosty i łatwy w montażu, co pozwoli Ci wykonać go samodzielnie.

Wideo: praca z płytami

Przez długi czas płytki były stosowane jako materiał okładzinowy. Dzięki m.in. ten naturalny materiał wykończeniowy zyskał dużą popularność ważne właściwości takie jak wytrzymałość, odporność na zużycie, odporność na wilgoć i ognioodporność. O ile wcześniej zakres płytek nie wykraczał poza łazienkę i kuchnię, dziś wiele osób chce widzieć płytki jako podłogę w innych pomieszczeniach domu lub mieszkania. Często podczas renowacji pojawia się pytanie: czy na drewnianej podłodze można ułożyć płytki?

Zgodnie z technologią nie zaleca się układania płytek na drewnianej podłodze. Uważa się, że taka konstrukcja nie ma sztywności i nie jest wystarczająco twarda, więc będzie ruchoma. W rezultacie wylewka cementowa ułożona na drewnianej podłodze szybko się zapadnie, a płytki pękną lub odpadną. Ponadto drewniana podstawa pod płytkami może szybko gnić. Ale nie spiesz się z rozpaczą: dziś pojawiły się nowe technologie i nowoczesne materiały, które pozwalają łatwo rozwiązać problem układania płytek ceramicznych na drewnianej podłodze. Najbardziej ważny punkt w tym przypadku jest szkolenia jakościowe fusy.

Wstępne przygotowanie drewnianej podstawy

Od czego zacząć tę pracę? Podstawowym zadaniem jest skorygowanie niedoskonałości drewnianej podłogi, w efekcie czego nabierze ona sztywności, twardości i wytrzymałości.

Przygotowanie drewniana podstawa pod płytkami

Niezawodna podstawa będzie kluczem do trwałości powłoki płytki ceramicznej. Sprawdzanie stanu drewnianej podłogi:

• Usuwamy istniejącą powłokę. Jeśli deski nie skrzypią i nie uginają się, zostawiamy je jako podstawę. Ale nadal lepiej przez nie przejść, ponieważ możliwe jest, że kłody nie były układane wystarczająco często lub nie na poziomie.
• Poziomość kłód sprawdzamy za pomocą poziomu i, jeśli to konieczne, wyrównujemy je. Ważne jest, aby uzyskać absolutnie płaską powierzchnię. Nie zapomnij o pozostawieniu 1 cm szczeliny pomiędzy ścianami a podłożem, które następnie uszczelnimy pianką poliuretanową. Między legary wlewamy ekspandowaną glinę, która dodatkowo posłuży jako izolacja cieplna i akustyczna. Na wypoziomowanych legarach kładziemy wcześniej usunięte deski (o ile są w zadowalającym stanie) lub sklejkę odporną na wilgoć o grubości 12 mm. Jako podkład pod płytki nadaje się sklejka: nie ugnie się pod swoim ciężarem.
• Aby zabezpieczyć legary i podłoża przed pleśnią i gniciem, zabezpieczamy je specjalnymi impregnatami ochronnymi.
• Deski lub arkusze sklejki mocujemy do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących, pozostawiając między nimi szczeliny o szerokości 5 mm dla wentylacji od dołu, dzięki czemu drewno „oddycha”.
• Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci z podłoża ziemnego, betonowego lub drewnianego na podłoże, na podłożu kładziemy parę lub hydroizolację (polietylen, pergamin lub papier bitumiczny). Możemy również użyć specjalnych mastyksów.

Metody montażu podstawy pod płytki

Pierwszy sposób. Wykonujemy wylewkę tradycyjną, tylko cieńszą i lżejszą. Kładziemy go na hydroizolacji metalowa siatka, do którego się przyłączamy podłoże wkręty samogwintujące. Ustawiamy sygnalizatory zgodnie z ich poziomem, wypełniamy je wylewka cementowa Grubość 3 mm. Zamiast wylewki można zastosować zaprawę samopoziomującą.

Wygładzanie drewnianej podłogi za pomocą mieszanki samopoziomującej

Drugi sposób. Bazę wzmacniamy dwuskładnikową klej poliuretanowy lub klej KS (jego podstawą jest płynne szkło). Kiedy klej wyschnie, a folia hydroizolacyjna. Producenci twierdzą, że związki te chronią płytki przed pękaniem w przypadku odkształcenia drewnianej podstawy. Ponieważ metoda ta nie jest jeszcze tak rozpowszechniona, trudno ocenić jej niezawodność. Oczywiście lepiej jest zbudować sztywny, solidny fundament. Ale jeśli nie jest to możliwe, możesz wyjść z sytuacji za pomocą związków poliuretanowych.

Trzeci sposób. Na hydroizolację kładziemy płyty CSP (płyty cementowo-wiórowe), płyty gipsowo-kartonowe (arkusze). płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć) lub GVL (arkusze z włókien gipsowych). Bardziej preferowane są arkusze GVL, ponieważ są bardziej elastyczne i mocniejsze niż płyty gipsowo-kartonowe, a także lżejsze i tańsze Płyty CBPB. Ponadto GVL wyróżniają się podwyższonymi właściwościami izolującymi dźwięk i ciepło oraz specjalnymi impregnacja hydrofobowa sprawia, że ​​są odporne na wilgoć.

Montaż płyt z włókien gipsowych na drewnianej podstawie

Arkusze mocujemy do podłoża za pomocą wkrętów samogwintujących. Należy upewnić się, że połączenia między arkuszami spadają nad deski, a nie nad pęknięcia, w przeciwnym razie podstawa będzie niestabilna. Przyklejamy szwy specjalny klej do GVL lub płyty gipsowej. Jeśli podłoga nie wydaje się wystarczająco sztywna, połóż drugą warstwę, upewniając się, że szwy drugiej warstwy znajdują się pośrodku arkuszy pierwszej warstwy.

Układanie arkuszy sklejki na drewnianej podstawie

Prześcieradła zostały ułożone i zabezpieczone. Teraz przykrywamy je ziemią głęboka penetracja. Czekamy aż wyschnie i przystępujemy do układania płytek.

Układanie płytek na podłodze drewnianej krok po kroku

Płytki na podłogę drewnianą układa się dopiero po sprawdzeniu poziomu powierzchni. Robimy to za pomocą poziom budynku. Jeśli powierzchnia jest idealnie płaska, nie ma żadnych odchyleń, możesz przystąpić do instalacja bezpośrednia płytka, która składa się z następujących etapów:

• Przygotowanie płytek
• Oznaczenie podłogi
• Przygotowanie kompozycji klejącej
• Układanie płytek
• Uszczelnianie szwów

Do instalacji potrzebne będą następujące narzędzia:

• ząbkowana szpatułka do nakładania kleju;
• gumowa szpatułka do uszczelniania szwów;
• przecinarka do płytek lub przecinarka do szkła;
• pojemniki na klej i zaprawę;
• młotek gumowy do dobijania płytek;
• taśma miernicza, poziomica i sznurek do znakowania.

Podczas pracy z klejem zdecydowanie potrzebujesz rękawiczek, aby chronić opuszki palców.

Przygotowanie płytek

Przed ułożeniem należy ułożyć płytki, sprawdzić ich jakość i wygląd

1. Obliczamy, ile płytek potrzeba. Aby to zrobić, podziel powierzchnię pomieszczenia, w którym będziemy układać płytki, przez powierzchnię 1 płytki. Do uzyskanego wyniku dodajemy 10% za ewentualną walkę i przycinanie. Kupując płytki, ważne jest, aby nie mylić płytek ściennych i podłogowych. Choć wyglądają podobnie, płytki podłogowe są nadal trwalsze, a ich powierzchnia przechodzi specjalne traktowanie aby uzyskać efekt antypoślizgowy.
2. Układamy płytki na całej powierzchni oraz kontrolujemy ich wygląd i jakość. Wykonujemy otwory w płytkach, które będą układane w pobliżu rur, zgodnie ze średnicą tych rur.
3. Należy zwrócić uwagę, aby ułożone wcześniej płytki nie kolidowały z otwieraniem drzwi. W przeciwnym razie wyjmij drzwi z zawiasów i przytnij je u dołu.
4. Aby wyprzeć powietrze z płytki, opuść ją do wody na 15-20 minut. Czasami pod wpływem wody na przedniej stronie tworzą się plamy. Takich płytek nie moczymy w wodzie, a po prostu je przecieramy wewnątrz wilgotnym pędzlem.

Oznaczenie podłogi

Za pomocą powlekanego sznurka rysujemy linię łączącą środki długich ścian. Łączymy środki krótkich ścian tą samą linią. Linie przecinają się na środku podłogi. Koncentrując się na nich, układamy płytki w taki sposób, aby przy ścianach było jak najmniej przyciętych płytek.

Schemat oznakowania podłogi do układania płytek

Jeśli płytki ułożymy po przekątnej, nie da się uniknąć ich przecięcia. Układając całe płytki wzdłuż ścian prace rozpoczynamy od końca podłogi naprzeciwko wejścia do pomieszczenia. Linia okna powinna być równoległa do linii płytek. Możemy także układać rzędy prostopadle do siebie wzdłuż osi. Wstawiając krzyżyki pomiędzy płytkami określamy odległość szwów.

Przygotowanie kompozycji klejącej

Zaleca się układanie płytek na podłożu drewnianym za pomocą specjalnego kleju cementowego. Suchą mieszankę wymieszać z wodą (pobrać ilość wody zgodną z zaleceniami producenta). Aby zwiększyć przyczepność płytek do roztworu kleju, dodaj do niego 10-15% plastyfikatorów. Przygotowujemy małe porcje kompozycji klejowej, ponieważ mieszanina wysycha w ciągu 3-4 godzin. Aby uzyskać jednorodną kompozycję, należy ją wymieszać za pomocą miksera budowlanego.

Roztwór kleju miesza się za pomocą mieszadła budowlanego

Ważny! Wybierając klej do płytek, należy zwrócić uwagę na to, czy jest on odpowiedni

pracuje na płytach gipsowo-włóknowych lub płytach gipsowo-kartonowych.

Na zagruntowaną, suchą powierzchnię podłogi nakładamy masę klejącą pacą zębatą. Nałóż klej równymi paskami, zaczynając od dowolnego narożnika na środku pomieszczenia. Rozmiar zębów kielni zależy od wielkości płytki (np. do płytek o wymiarach 30x30 cm potrzebna będzie kielnia o zębach od 8 mm do jednego centymetra). Gotowy roztwór kleju wysycha w ciągu 10-15 minut, więc nakładamy go na Duża powierzchnia(nie więcej niż 1 m2) i szybko podejmij działania naprawcze.

Uwaga! W procesie układania płytek niezwykle ważne jest przestrzeganie zaleceń producentów nie tylko płytek ceramicznych, ale także zastosowanych materiałów – mieszanek klejowych, fug, mas uszczelniających, podkładów.

Układanie płytek

Nałożyliśmy roztwór kleju, uformowaliśmy konstrukcję podłogi za pomocą krzyżyków rozmieszczonych równomiernie na całej powierzchni, następnie możemy przystąpić do bezpośredniego układania płytek na drewniana podstawa. Nakładamy płytkę na powierzchnię, dociskamy i lekko uderzamy gumowym młotkiem dla lepszego dopasowania. W ten sposób pokrywamy całą powierzchnię, którą wcześniej posmarowaliśmy klejem, płytkami i dopiero wtedy przechodzimy do kolejnej części. Aby zachować jednakowe odległości pomiędzy płytkami stosujemy plastikowe dystanse.

Układanie płytek na podłodze drewnianej - sprawdzenie poziomu powierzchni

Podczas prac stale monitorujemy poziom ułożonych płytek za pomocą łaty lub poziomicy budowlanej, gdyż po 10 minutach, gdy klej wyschnie, nie da się już skorygować położenia źle ułożonych płytek. W razie potrzeby dodać lub zmniejszyć ilość roztworu kleju pod płytkami.

Po ułożeniu wszystkich nienaruszonych płytek przystępujemy do wypełniania wolnych przestrzeni pomiędzy podłogą a ścianami. Cięcie kawałków płytek wymagane rozmiary za pomocą specjalnej przecinarki do płytek.

Ważny! Przy progach, ścianach i wokół rur płytki przycięte krawędziowo powinny dobrze przylegać do miejsca, ale nie wymagać użycia siły podczas ich układania.

Po ułożeniu płytek na całej powierzchni podłogi wycieramy ją szmatką z nadmiaru kleju. Po dwóch dniach płytki będą trzymać się tak mocno, jak to możliwe. Zatem zaczynajmy Ostatni etap- uszczelnianie szwów.

Uszczelnianie szwów

Prawidłowe uszczelnienie szwów kafelki podłogowe Nadaje wykończeniu estetyczny wygląd i skutecznie ukrywa ewentualne niedoskonałości montażowe.

Spoinowanie płytek podłogowych

Szczeliny powstałe w procesie układania płytek pomiędzy płytkami wypełniamy specjalnymi fugami (fugami). Większość fug przeznaczona jest do spoin o szerokości do 6 mm. Najpierw zwilżamy szwy pędzlem, a następnie nakładamy fugę ukośnymi ruchami specjalną gumową szpatułką.

Uwaga! Zamiast tradycyjnej fugi eksperci zalecają zastosowanie nowego produktu do uszczelniania spoin – elastycznego kolorowego silikonu.

Wypełniamy w ten sposób wszystkie szczeliny pomiędzy płytkami, usuwając nadmiar fugi. Szwy schną w ciągu 20 do 30 minut. Po upływie tego czasu płytki należy dokładnie przetrzeć wilgotną szmatką, a po godzinie suchą ściereczką flanelową. Praca została wykonana.

Przecieranie ułożonych płytek wilgotną gąbką

Jeśli zainteresujesz się tą sprawą, możesz mieć pewność, że układanie płytek na drewnianej podłodze pokrytej płytą wiórową, sklejką, płytą gipsowo-włóknową lub płytą gipsowo-włóknową jest możliwe i nie jest takie trudne.

Instrukcja układania płytek na drewnianej podłodze

Technologia układania płytek na podłodze drewnianej etapowo: przygotowanie podłoża drewnianego, płytek, wymalowanie podłogi, ułożenie płytek, uszczelnienie spoin.

Jak uniknąć błędów przy układaniu płytek na drewnianej podłodze?

Płytki ceramiczne w domu drewnianym: przygotowanie podłoża

1. Najpierw sprawdźmy podłogę. Określamy jego stan. Pierwszym krokiem jest usunięcie istniejącej powłoki z podłoża i podłoża. Jeśli są deski i legary doskonałe warunki- nie podskakują i nie skrzypią podczas chodzenia, wtedy można je zostawić jako bazę - gvl. Najlepiej jednak przejść przez podłogę, aby mieć pewność co do jej jakości, ponieważ kłody mogą gnić. Ponadto mogły początkowo być układane niewystarczająco często i równomiernie.
2. Następnie kłody ustawia się poziomo za pomocą poziomu. Są one wcześniej starannie ułożone. usunięte deski szorstkie pokrycie, jeśli są w doskonałym stanie, lub sklejka (gvl) o grubości co najmniej 12 mm. Najlepiej, żeby był odporny na wilgoć. Wtedy nie ugnie się pod ciężarem płytki.
3. Szorstka powłoka i legary są impregnowane impregnatem ochronnym, szczególnie w domu wysoka wilgotność. To ochroni je przed pleśnią, gniciem i zniszczeniem. Drobną ekspandowaną glinę wlewa się pomiędzy legary aż do górnego narożnika.
4. Następny etap. Za pomocą wkrętów samogwintujących, ale nie gwoździ, mocujemy sklejkę (gvl) lub szorstką deskę do legarów. Najlepiej pozostawić odstępy 5mm pomiędzy arkuszami sklejki lub desek lub wywiercić otwory w powierzchni - np naturalna wentylacja. Odbywa się to tak, aby drzewo mogło swobodnie oddychać.
5. Następnie na sklejkę należy nałożyć dowolną hydroizolację i paroizolację - pergamin, parafina, pergamin lub papier bitumiczny, a na koniec polietylen. W w tym przypadku drewniana podłoga będzie chroniona przed wilgocią. Oprócz materiałów podłogowych do uszczelniania powierzchni drewnianych, a także płyt gipsowo-kartonowych w domu można stosować specjalne masy uszczelniające i roztwory.

Płytki na podłodze drewnianej: decyzja o wyborze podłoża

Po zakończeniu prac przygotowawczych możesz wybrać jedną z kilku opcji tworzenia trwała powłoka. Pierwsza metoda jest najbliższa tradycyjnemu jastrychowi. Ale jednocześnie trzeba być przygotowanym na to, że będzie cieńszy i lżejszy niż zwykle.

Jak ułożyć płytki na drewnianej powierzchni

Arkusze wybranego materiału jako podstawa przykręcane są do podłogi za pomocą wkrętów samogwintujących. W takim przypadku złącza między sklejką powinny znajdować się nad deskami, a nie nad pęknięciami, w przeciwnym razie powierzchnia nie będzie wystarczająco mocna. Aby zapewnić niezawodność, szwy są klejone specjalnym klejem do płyt gipsowo-kartonowych lub płyt gipsowo-kartonowych. Zwykła grubość płyt gipsowo-kartonowych wynosi tylko 10 mm. Ale jeśli to konieczne, aby zwiększyć sztywność podstawy, można ją ułożyć w kilku warstwach.

Jak układać płytki na drewnianej podłodze: tajemnice technologii i instalacji

Nie każdy wie, jak ułożyć płytki na drewnianej podłodze, co uniemożliwia terminowe wykonanie prac związanych z układaniem płytek. drewniany dom Prawidłowy. W rezultacie płytki na podłodze zaczynają pękać,

Układanie płytek na drewnianej podłodze: przygotowanie podłoża

Układanie płytek na drewnianej podłodze nie jest najlepsze najlepsza opcja według wielu kryteriów. Chodzi o absolutnie różne cechy dwa materiały - ceramika i drewno:

• Ceramika wymaga mocnego podłoża statycznego, a drewno zmienia swoje wymiary w znacznych granicach wraz ze zmianami wilgotności i temperatury. W rezultacie płytki oddzielają się lub pękają podczas aktywnych ruchów.
• Do normalnej pracy drewno potrzebuje powietrza, które nie przedostaje się przez gęste płytki i wodoodporny klej. Taka sytuacja powoduje szybkie niszczenie drewna.

Na takiej podłodze nie można układać płytek: podłoga po pewnym czasie się zapadnie

Jeśli więc masz wybór, spróbuj porzucić ten pomysł. Jeśli nadal decydujesz się na ułożenie płytek na drewnianej podłodze, przygotuj się na to, że ilość pracy będzie duża.

Pierwszy ważna zasada: Nie należy układać płytek na nowej podłodze drewnianej, w nowym budynku lub na nowej podłodze. Musi upłynąć co najmniej kilka lat (jeden, a jeszcze lepiej dwa lata), podczas których następuje główny skurcz.

Jeśli podłoże nie będzie wystarczająco mocne, deski ulegną uginaniu się, a płytki odbiją się.

Przed ułożeniem płytek na podłodze należy wykonać prace przygotowawcze. Ich głównym zadaniem jest stworzenie warunków akceptowalnych zarówno dla drewna, jak i ceramiki. Będzie kilka etapów, w wyniku czego fundament musi spełniać następujące wymagania:

• Dostęp powietrza do drewna jest zapewniony.
• Obciążenie rozkłada się równomiernie i nie jest nadmierne.
• Baza jest nieruchoma.

W łaźniach najczęściej potrzeba układania płytek pojawia się w pralni: tworzy się stała wilgotność idealne warunki do rozwoju zgnilizny i grzybów. Dlatego starają się chronić drewno ceramiką. W innych pomieszczeniach lepiej rozważyć inne opcje podłogi.

Niedostatecznie wykonana hydroizolacja spowoduje gnicie desek i zawiesi pod wpływem wody.

Ocena stanu

Pierwszą czynnością w pomieszczeniu, w którym planujesz ułożyć płytki na drewnianej podłodze, jest demontaż podłogi: usunięcie desek. Następnie wymagana jest dokładna i skrupulatna kontrola wszystkich elementów konstrukcji: belek, legarów, desek, izolacji, elementów hydraulicznych i izolacja paroszczelna. Wszystkie składniki ciasta.

Jeżeli widoczne są oznaki zniszczenia, należy je usunąć. Podczas oględzin drewna można zobaczyć:

• Gnić. Istnieje wiele rodzajów tej zmiany: sucha, biała, miękka. To efekt działania grzybów niszczących drewno. Rodzaj zniszczenia jest różny, ale w każdym przypadku drzewo staje się miękkie. Stan sprawdza się w prosty sposób: jeśli zauważysz jakiekolwiek zmiany w kolorze lub strukturze, wbij czubek szydła w to miejsce. Jeśli łatwo wchodzi i wychodzi, drewno ulega zniszczeniu. Dotknięte obszary należy usunąć. Jeśli mały fragment jest uszkodzony, usuń go, wychwytując część zdrowej tkanki, a następnie potraktuj wszystko związkami przeciwgrzybiczymi. Jeśli uszkodzenie jest znaczne, elementy konstrukcyjne są całkowicie usuwane, sąsiadujące i nowe drewno jest również traktowane środkami antyseptycznymi.
• Chrząszcze drążące drewno. Drzewo niszczą głównie larwy. Przegryzają liczne przejścia, znacznie zmniejszając siłę. Podejście do problemu jest podobne; jeśli uszkodzenie jest znaczne, fragment podłogi wymienia się, dokładnie pielęgnując specjalnymi związkami. Wszystkie otwory wylotowe błędów są traktowane szczególnie ostrożnie.

Oto „niespodzianki”, które można zobaczyć po usunięciu desek podłogowych

Wiele gatunków grzybów niszczących drewno może rozwijać się jedynie w wystarczającym stopniu wysoka wilgotność- co najmniej 20%. W suchych pomieszczeniach dzieje się tak z powodu nieudanej hydroizolacji. Dlatego po drodze sprawdzamy stan materiałów hydroizolacyjnych. Jeśli gdzieś występują uszkodzenia, eliminujemy je i w razie potrzeby kładziemy/aplikujemy kolejną warstwę materiałów izolacyjnych. Tylko kiedy skuteczna hydroizolacja drewniana podłoga wytrzyma długo: jeśli nie będzie wystarczającej wilgoci, grzyby po prostu nie rozwiną się, nawet jeśli w drewnie znajdują się zarodniki.

Wzmacnianie, wyrównywanie i obróbka

Jeśli kłody układane są w odstępach większych niż 50 cm, należy zainstalować dodatkowe kłody, w przeciwnym razie konstrukcja nie utrzyma ciężaru nowej wykładziny podłogowej. Instalując nowe elementy, nie zapomnij potraktować ich środkami antyseptycznymi i grzybobójczymi.

Następnie sprawdź poziomość podłogi. Odbywa się to przy użyciu dobrego poziomu budynku. Zwykle występują odchylenia: skurcz jest zwykle nierówny, w niektórych miejscach zwisa bardziej, w innych mniej. Wszystkie odchylenia są korygowane: opóźnienia są wyrównane. Nadmiar odcina się za pomocą struga, dla podwyższenia poziomu wbija się kliny pod legary lub umieszcza się kawałki cegieł i innych materiałów. W niektórych przypadkach nie da się niczego zepchnąć w dół, wówczas na wierzch narzuca się deskę, usuwając nadmiar wysokości samolotem.

Legary należy wypoziomować

Kolejnym krokiem jest kuracja antybakteryjna i przeciwgrzybicza. W przypadku drewnianej podłogi pod płytkami należy znaleźć kompozycję o najdłuższym okresie pomiędzy dwoma zabiegami. Następnie, zgodnie ze wszystkimi zasadami, wszystkie elementy drewniane muszą zostać poddane obróbce.

Do kąpieli wiele osób woli używać tylko naturalne impregnaty. Bardzo niezawodny sposób- impregnacja gorącym olejem schnącym. Dla normalnej ochrony należy ją przeprowadzić kilka razy. Co najmniej trzy, a najlepiej pięć. Nową warstwę gorącego oleju suszącego nakłada się po wyschnięciu starego. Możesz to sprawdzić dotykiem: powierzchnie nie powinny się kleić.

Skuteczną metodą leczenia przeciwgrzybiczego jest leczenie gorącym olejem schnącym

Podczas obróbki należy uważać, aby olej schnący nie ostygł. Gdy jest gorący, niszczy zarodniki, bakterie, larwy, a także staje się bardziej płynny, wnikając głębiej. Więc ciepło- klucz do skutecznej ochrony.

Podczas podgrzewania suszącego oleju należy zachować ostrożność: nawet opary mogą wybuchnąć. Dlatego podgrzewają olej suszący nie na płytce, ale powyżej płytek i trzymaj w pobliżu kawałek plandeki lub filcu, aby szybko przykryć kontener, który się zapalił. Gdy zapach schnącego oleju gwałtownie się nasili, usuń źródło ciepła - jeszcze kilka chwil, a para zacznie się wydzielać.

Przygotowanie desek

Podczas gdy powłoka antybakteryjna schnie/wchłania, konieczne jest zabezpieczenie desek podłogowych. Jeśli poprzednio używane są w dobrym stanie, można je zamontować ponownie. Pamiętaj jednak, aby przed wykonaniem tej czynności usunąć lakier lub farbę, którymi zostały pokryte.

Jeśli posiadasz szlifierkę, usunięcie farby nie stanowi problemu.

Usuwanie Powłoka lakiernicza możliwe przy użyciu:

• Budowlana suszarka do włosów. Ustawić temperaturę na około 200-250°C i skierować strumień powietrza na powierzchnię. Farba pęcznieje, tworząc bąbelki, od razu podważamy ją szpatułką, nożem z szerokim ostrzem lub skrobakiem. Używanie palnika jest niepożądane: drewno przegrzewa się, traci swoje właściwości i szybko się zapada.
• Zmywacze chemiczne. Są w szeroki zasięg w dowolnym sklepie z narzędziami lub na rynku. Stanowią żelową masę. Nakładać na powierzchnię za pomocą szpatułki lub pędzla. Po pewnym czasie farba mięknie i usuwa się ją szpatułką. Wszystko jest w porządku, ale jeśli chcesz leczyć duży obszar, wymagane jest dużo prania, a to nie jest tanie.
• Oczyścić szpatułką lub papier ścierny. To najtańszy, ale i najbardziej nieskuteczny sposób. W tym sensie, że jest nieskuteczna, bo wymaga dużo czasu i wysiłku fizycznego. Farbę można usunąć szybciej, jeśli posiada się szlifierkę.

Zdecydowanie nie należy ponownie wykorzystywać desek, które zostały wypaczone lub uszkodzone przez szkodniki. Lepiej je wymienić. Po oczyszczeniu farby deski poddawane są także zabiegowi antybakteryjnemu. Po wyschnięciu można ułożyć podłoże pod płytkami.

Podłoga podłogowa

Pierwszym krokiem jest wykonanie izolacji. Główny wymóg dotyczący izolacji (z wyjątkiem niskiej przewodności cieplnej): materiał niehigroskopijny. Aby zapobiec rozwojowi grzybów i pleśni, podłoga musi być sucha. Po drugie, musi być lekki: musimy sprawić, aby ładunek był jak najmniejszy. Wytłaczana pianka propylenowa ma te cechy. Poza tym nie rozmnażają się na nim bakterie i grzyby: nie ma dla nich pożywki. Wadami tego materiału jest jego nienaturalne pochodzenie, to, że nie przewodzi powietrza i jest dość drogi.

Drugim materiałem, który można zastosować, jest glina ekspandowana. Jest oczywiście cięższa od pianki polipropylenowej, a także bardziej higroskopijna. Ale jest to naturalne i przewodzi powietrze.

Najczęstszą izolacją podczas montażu podłóg w wannie jest ekspandowana glina.

Po wybraniu izolacji układa się ją na warstwie hydroizolacyjnej. Grubość jest taka, aby zachować odległość 5-7 mm od desek ułożonych na legarach. Jest to szczelina wentylacyjna, która zapewni drewnu normalne warunki i umożliwi usunięcie nadmiaru wilgoci.

Podłoga będzie teraz szorstka - zostanie na niej ułożona powłoka wykończeniowa. Obrobione stare deski - świetna opcja. Układa się je w poprzek legarów, ale nie ciasno, jak poprzednio, ale pozostawiając odstępy 3-4 mm. Na obwodzie, wzdłuż ścian, pozostawiono również szczelinę wentylacyjną: szerokość około centymetra. Odległości te pozwolą drewnu na rozszerzanie się w miarę zmiany warunków, a szczeliny zostaną następnie zamknięte listwami przypodłogowymi.

Elementy złączne muszą być odporne na wilgoć: gwoździe nierdzewne lub ocynkowane lub wkręty samogwintujące. W punktach mocowania do zewnętrznych legarów są one wbijane lub skręcane w dwóch częściach, w przypadku wszystkich pozostałych punktów wystarczy jeden.

Ułożone deski w razie potrzeby szpachlujemy, a następnie wyrównujemy za pomocą szlifierki. Teraz wszystkie pęknięcia są uszczelnione pianką poliuretanową: jest ona na tyle twarda, że ​​wytrzyma ciężar płytek, a klej i na tyle elastyczny, że drewno może się rozszerzać i kurczyć. Po wyschnięciu pianki odcina się ją równo z podłogą.

Hydroizolacja podłóg pod płytkami

Kolejnym krokiem jest zapewnienie szczelności. Podłoga jest kilkakrotnie impregnowana gorącym olejem schnącym lub pokryta impregnatem lateksowym. Należy to zrobić ostrożnie, nie oszczędzając materiałów: hydroizolacja musi być niezawodna. Gdy impregnacja nie wyschnie, rozwałkuj siatkę malarską na wierzchu. Krawędzie zachodzą na siebie na około 5-10 cm. Będzie to wzmocnienie, które zniweluje efekt przesunięć drewna na płytkach.

Alternatywnie możesz użyć rolki materiały hydroizolacyjne. Często stawiane pergamin stosuje się folię polietylenową, materiały bitumiczne lub parafinowe. Układa się je również z zakładką, zachodząc na krawędzie o 10-15 cm i przyklejając je taśmą.

Szorstki jastrych

Teraz musimy stworzyć sztywną podstawę dla płytek - szorstki jastrych. W tym celu na wierzchu warstwy hydroizolacyjnej na przygotowanej drewnianej podłodze układa się metalową siatkę wzmacniającą o rozstawie 20 cm wykonaną z drutu o średnicy 3-5 mm. Nalany cienka warstwa rozwiązanie. Jaka jest minimalna warstwa jastrychu? Co najmniej 3 cm, cieńsza podstawa pęknie.

Jastrychy mokre i półsuche

Można użyć standardowej zaprawy cementowo-piaskowej. Możesz dodać dodatki lub dodać włókno szklane, aby zwiększyć jego elastyczność i wytrzymałość. Do pralni w łaźni możesz wybrać dodatki, które jednocześnie sprawią, że beton będzie wodoodporny.

Jastrychy polimerowe mają dobre właściwości, ale ich atrakcyjny wygląd jest bezużyteczny jako szorstka powłoka. A wysoka cena podaje w wątpliwość zasadność ich stosowania.

Za pomocą zwyczajne rozwiązanie Dojrzewanie jastrychu zajmie 3-4 tygodnie

Jedną z kompozycji jastrychu polimerowego - z płynnym szkłem - można wykonać własnymi rękami. Aby to zrobić, weź:

• dwie części płynne szkło;
• dwie części umytego i przesianego grubego piasku;
• jedna część wody.

Wszystko się miesza i podłogę wylewa się tą mieszanką. Rezultatem jest powłoka, która jest wystarczająco elastyczna, aby kompensować ruchy drewna. Zamiast płynnego szkła można zastosować dwuskładnikowy klej poliuretanowy.

Podczas układania jastrychu staraj się, aby powierzchnia była jak najbardziej gładka. Według współczesnych przepisy budowlane płytki można układać tylko idealnie podstawa poziomu. Jeśli wykonujesz podłogę w pralni lub natrysku, konieczne będzie wykonanie spadku w kierunku odpływu. I powstaje właśnie na tym etapie.

Dodając do kompozycji plastyfikatory, ilość wody znacznie się zmniejsza. Z tego powodu czas „wiązania” cementu skraca się do kilku dni.

Przeczytaj więcej o tym, jak wykonać jastrych betonowy w artykule „ Jastrych betonowy podłogę własnymi rękami.”

Aby ułatwić pracę z betonem, do roztworu dodaje się plastyfikatory. Jeśli powierzchnia okaże się niewystarczająca, należy ją wypoziomować (usunąć nierówności i wypełnić zagłębienia) i nałożyć kolejną warstwę masy samopoziomującej. Aby roztwór był bardziej jednorodny, zaleca się potraktowanie go wibratorem do betonu.

Po wyschnięciu wylewki (trwa to kilka tygodni) kończy się przygotowanie drewnianej podłogi pod płytki. Możesz rozpocząć instalację.

Suchy jastrych do płytek

Nie ma konieczności stosowania „mokrych” wylewek we wszystkich pomieszczeniach. W przypadku suchych podłogę można przygotować pod płytki za pomocą:

• płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć (najbardziej delikatny ze wszystkich proponowanych materiałów, należy stosować tylko w skrajnych przypadkach);
• Płyty GVL (arkusze z włókien gipsowych);
• CSP (płyty cementowo-wiórowe);
• sklejka odporna na wilgoć.

Ale ta opcja przygotowania podłogi pod płytki nadaje się tylko do suchych pomieszczeń - szatni lub pokoju wypoczynkowego w łaźni, korytarza lub przedpokoju w drewnianym domu. Układanie płytek kąpiel myjąca w łazience lub kuchni wystarczy zastosować wylewkę „mokrą” lub „półsuchą” (z dodatkami).

Niektórzy kładą również pod płytkami płytę gipsowo-włóknową, sklejkę lub płytę pilśniową.

Za pomocą materiały arkuszowe, układanie płyt gipsowo-włóknowych, płyt pilśniowych itp. ma ogólne zasady. Należy je ułożyć tak, aby połączenia arkuszy nie pokrywały się ze złączami desek lub legarów. Jest to możliwe tylko w przypadku ułożenia ich pod kątem 30-45° do desek. Ponadto układanie powinno być przesunięte - arkusze należy przesunąć jeden względem drugiego.

Ułożone materiały płytowe mocuje się na obwodzie i pośrodku za pomocą wkrętów samogwintujących. Odległość między łącznikami wynosi 25-30 cm. Następnie szwy wypełnia się masami przeznaczonymi do płyt kartonowo-gipsowych odpornych na wilgoć. Po wyschnięciu szwy są szlifowane. Możemy założyć, że przygotowania zostały zakończone: zaczynamy układanie płytek.

Opcje przygotowania podłóg pod płytki

Schematyczne przedstawienie „ciasta” do przygotowania podłogi pod płytki

Jak widać, prawidłowe ułożenie płytek na drewnianej podłodze nie jest łatwe. To dużo pracy i zajmuje dużo czasu. Czy można w jakiś sposób przyspieszyć i ułatwić ten proces? Pomijanie jakichkolwiek kroków jest wysoce niepożądane. Opcja jest tylko jedna: jeśli po demontażu części podłogi okaże się, że nie ma „ran” ani problemów. Podłoga jest ocieplona, ​​jest pozioma i nie ma potrzeby jej poziomowania. Następnie możesz od razu przystąpić do układania podłoża z desek, pamiętaj jednak o usunięciu farby lub lakieru. Nie należy również pomijać impregnacji związkami ochronnymi i tworzenia warstwy hydroizolacyjnej.

Możesz nieco przyspieszyć proces układania podłoża, jeśli użyjesz płyt zamiast starych desek (nie używamy nowych, mogą nadal pękać). Nie wszyscy im ufają: nie wiadomo, jak ten sam GVL lub DSP będzie się zachowywał pod płytkami, a nawet w trakcie wilgotny pokój. Dlatego decyzja o tym, czy z nich skorzystać, czy nie, zależy od Ciebie.

Jeśli wykonujesz podłoże pod płytki z płyt cementowo-wiórowych, sklejki lub płyty gipsowo-włóknowej, układa się je schodkowo, tak aby szwy zachodziły na siebie. Pomiędzy płytami pozostaje kilkumilimetrowa szczelina, aby skompensować ruch drewna. Następnie są uszczelniane związkami do pracy z płytami gipsowo-kartonowymi. Mocowane są za pomocą ocynkowanych wkrętów samogwintujących, zaślepki są zagłębione w materiale. Podczas impregnacji nie jest konieczne tworzenie pasa wzmacniającego - same płyty są wystarczająco sztywne, ale należy zwrócić większą uwagę na hydroizolację, aby nie stworzyć warunków do zniszczenia.

Układanie płytek na drewnianej podłodze wymaga poważnego przygotowania. Pracy jest dużo, są różnorodne, wymagają znacznych środków i czasu. Wszystko jednak musi zostać wykonane poprawnie, w przeciwnym razie drewno zgnije lub płytki będą się odbijać i pękać.

Jak ułożyć płytki na drewnianej podłodze: przygotowanie, wyrównywanie, wylewka

Układanie płytek ceramicznych na drewnianej podłodze własnymi rękami nie jest łatwym zadaniem i wymaga poważnego przygotowania. Należy przygotować podłogę pod płytki: obróbka, 28 września 2016 r
Specjalizacja: mistrz wykończenia wnętrz i elewacji (tynki, szpachlówki, płytki, płyty gipsowo-kartonowe, okładziny, laminaty itp.). Dodatkowo hydraulika, ogrzewanie, elektryka, okładziny konwencjonalne i dobudówki balkonów. Oznacza to, że remonty w mieszkaniu lub domu zostały wykonane pod klucz ze wszystkimi niezbędne typy Pracuje

Jeśli mówimy o GVL, to od razu powiem, że jest to doskonały materiał wykończeniowy, zwany także suchym jastrychem lub suchym tynkiem. Zalety są tutaj oczywiste, a przede wszystkim szybkość montażu przy braku zabrudzeń, które nieuchronnie powstają podczas wykończenia „na mokro”. Sugeruję rozważenie, jak wykorzystać ten materiał do układania płytek ceramicznych i obejrzenie wideo w tym artykule na ten temat.

Trochę o GVL i GKL

Skrót GVL oznacza arkusz z włókna gipsowego.

Porównanie właściwości użytkowych płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknowych

Tabela parametrów geometrycznych

Objaśnienia do tabeli: * - parametry standardowe, ** - parametry ustalane są na życzenie klienta, *** - parametry planowane są do wydania.

Prawidłowa instalacja w 10 krokach

Krótki opis etapów instalacji:

1. Przede wszystkim najlepiej jest usunąć stare pokrycie drewniane, gdyż będzie to bomba zegarowa – drewno z czasem zacznie gnić. Ponadto należy również zdemontować kłody sięgające sufitu lub ziemi, jeśli jest to w sektorze prywatnym - układanie płyty gipsowo-kartonowej na drewnianej podłodze pod płytkami nie jest zbyt dobre, chociaż jest możliwe. Odpady budowlane, jeśli nie są duże, nie muszą być usuwane, choć zależy to od chęci;
2. Następnie należy przygotować chropowatą powierzchnię - jeśli jest to ziemia, należy ją wyrównać i wypełnić piaskiem i kruszonym kamieniem, a jeśli jest to podłoga, uszczelnić złącza. Nawiasem mówiąc, nie jest konieczne uszczelnianie spoin zaprawą cementowo-piaskową - możesz przyspieszyć proces za pomocą alabastru;
3. Za pomocą lasera lub poziomu wody wykonaj oznaczenia na ścianie, natomiast aby wypełnić izolację, przesuń je niżej do wymaganego poziomu;
4. Ułożyć odciętą hydroizolację. W przypadku betonu zwykle stosuje się gęsty polietylen konstrukcyjny, ale jeśli nadal tak jest drewniana podłoga, odpowiedni jest tutaj papier pergaminowy lub bitumiczny;
5. Rozłóż całą komunikację, która będzie ukryta pod podłogą. Jeśli jest to okablowanie, najlepiej spakować je w kanał kablowy w postaci metalowego węża falistego;
6. Montaż taśmy krawędziowej. Może być użyte gotowy materiał ze sklepu, ale możesz wykonać takie obrzeże z improwizowanych środków, takich jak wełna mineralna, guma piankowa i tym podobne;
7. Instalujemy sygnalizatory. Aby to zrobić, najwygodniej jest użyć perforowanych profili latarni morskich, mocując je szpachlą;

1. Teraz możesz wypełnić keramzyt, ale jego frakcja nie powinna przekraczać 5 mm - może to być drobna frakcja lub keramzyt. Cała ta masa jest zaplanowana zgodnie z wcześniej zainstalowanymi latarniami;
2. Przystępujemy do montażu płyt gipsowo-włóknowych i łączymy je za pomocą wkrętów samogwintujących;
3. Zacznijmy układać płytki ceramiczne. Jeżeli planowane jest inne pokrycie frontu, to na tym ostatnim etapie uszczelniamy łby śrub i wzmacniamy połączenia sierpem.

Zacznijmy instalację

Z jakiegoś powodu niektórzy wolą opuścić starą podłogę z desek i położyć na niej GVL, powołując się na fakt, że deski są dębowe lub modrzewiowe, a to, jak mówią, dodatkowa izolacja. Oczywiście jest to sprawa domowa, ale nie zrobiłbym tego, zwłaszcza gdyby była ciepła podłoga.

Niezależnie od rodzaju drewna, jest ono podatne na wilgoć i działanie różnych świderów. Najlepszym rozwiązaniem jest więc usunięcie całego istniejącego drewna i wszelkich wiórów, które mogą stanowić potencjalny materiał do rozwoju pleśni.

Przyjrzyjmy się teraz, czym jest szorstka powierzchnia. Potrzebujemy, aby było sztywne i równe, i w tym celu najprawdopodobniej musimy podjąć pewne kroki. Jeśli są to podłogi, wszystko jest proste - uszczelniamy połączenia i to wszystko. Ale glebę należy wyrównać i zagęścić, a następnie dodać poduszkę z piasku lub pokruszonego piasku, którą również należy zagęścić.

Teraz musimy określić poziom podłogi, który w rzeczywistości jest równy poziomowi zasypki izolacyjnej, czyli keramzytu i musi wynosić co najmniej 20 mm. Jednak na takiej wysokości dość trudno jest zrobić oznaczenia, zwłaszcza jeśli użyje się poziomicy, więc można zaznaczyć rogi na wysokości 50-80 cm, a później przesunąć je w dół za pomocą taśmy mierniczej.

NA ten moment Jest za wcześnie, aby je przenosić, ponieważ należy jeszcze zainstalować przyciętą hydroizolację i krawędź. Aby to zrobić, po prostu uderz linką wzdłuż wyznaczonych znaków za pomocą dławika - ta linka przyda się nieco później.

A teraz czas ułożyć odciętą hydroizolację - rozmawialiśmy już o materiałach (polietylen, pergamin, papier bitumiczny) - pozostaje tylko wymyślić jej instalację. Odbywa się to po prostu. Paski należy nakładać na siebie własnymi rękami, z marginesem 10-15 cm.

A dodatkowo, żeby przypadkowo nie naruszyć powłoki poprzez dotknięcie jej stopą lub w inny sposób, można ją miejscami podpiąć taśmą. Podnieś krawędzie odcięcia do ściany tuż nad poziomem przyszłej powłoki wykończeniowej - nadmiar zostanie później odcięty.

Po zamontowaniu odciętej hydroizolacji można przystąpić do montażu taśmy brzegowej po obwodzie pomieszczenia i nałożyć hydroizolację na ścianę zarówno powyżej, jak i poniżej krawędzi. Taśma nie tylko sprawi, że podłoga stanie się bardziej matowa, ale także posłuży jako bufor w przypadku ewentualnego odkształcenia powłoki. Jeśli masz komunikację pod podłogą, teraz jest czas na jej ułożenie.

Zasada montażu sygnalizatorów: profile są oznaczone kolorem białym, nitki rozciągnięte w poziomie są oznaczone kolorem niebieskim

Ale teraz może pojawić się pytanie, jak ułożyć profile sygnalizacyjne na poziomie, jeśli nie mamy możliwości zaznaczenia linii kontrolnej na ścianie, ponieważ jest ona teraz pokryta odciętą hydroizolacją i taśmą krawędziową. W rzeczywistości wszystko jest bardzo proste. W każdym rogu kołek wbija się bezpośrednio w podłogę lub wkręca się długą śrubę samogwintującą (w zależności od chropowatej podstawy) i do tych kołków przywiązuje się nić na obwodzie.

Podnieś lub opuść nić aż do wymagany poziom Pomoże ci wcześniej zaznaczona linia, która znajduje się nieco wyżej. Po prostu odsuń się od niego na tę samą odległość, używając zwykłej miarki do pomiarów.

Umieść profile sygnalizacyjne wzdłuż tej nici (najwygodniej jest przykleić je na kropkowaną ścieżkę szpachli), ale będą to tylko krawędzie profili. Sam profil można wypoziomować za pomocą linijki, a następnie przeciągając nylonowe nitki od góry (w poprzek poszycia), jak na powyższym schemacie, można sprawdzić wykonaną wirtualną płaszczyznę.

Jeśli warstwa keramzytu do izolacji nie jest dla Ciebie wystarczająca, możesz wykonać następujące czynności: płytę gipsowo-kartonową układa się na wyrównanej powierzchni (jej cena jest niższa niż w przypadku płyt gipsowo-kartonowych), a na nią układa się ekstrudowaną piankę polistyrenową o grubości 20 mm To. Rezultatem jest nowe, szorstkie podłoże, ale już dobrze izolowane, do układania suchego jastrychu.
Ale ta metoda jest dobra w przypadku podłóg pływających. Lepiej nie używać go do płytek ceramicznych - tutaj instrukcja wymaga sztywnej podstawy.

Z odległego rogu pomieszczenia, aby nie uszkodzić wypoziomowanej powłoki, rozpoczynamy montaż. A ponieważ nie będą to płytki na płycie gipsowo-kartonowej w łazience na ścianie, ale suchy jastrych z późniejszym montażem płytek, zastosujemy panele o grubości 20 mm. Pierwszy panel kładziemy w narożniku, ale jeśli nie ma tam 90°, to będziemy musieli dociąć GVLV do kształtu narożnika pomieszczenia. Arkusz musi jednak opierać się po obu stronach o taśmę krawędziową.

Obecnie GVL jest wykonany w dwóch warstwach, więc nie trzeba układać arkuszy dwa razy. Jednak spoiny należy pokryć klejem i aby nie używać drogiego kleju firmy Knauf, można zastosować nasz natywny PVA.

Ale sam klej nie wystarczy do zamocowania połączeń - są one dodatkowo wzmocnione śrubami. Aby to zrobić, możesz użyć wkrętów do drewna o długości 25 mm. Krok między nimi powinien wynosić około 10-15 cm, ale nie więcej niż 30 cm.

Teraz wystarczy już tylko ułożyć płytki ceramiczne na suchym jastrychu. Jest to bardzo proste, ponieważ masz prawie idealną powierzchnię, a jedyne, co musisz zrobić, to monitorować grubość warstwy kleju.

Wniosek

Suchy jastrych znacznie zaoszczędzi Twój czas, a tym samym zaoszczędzi system nerwowy! Zapraszam do dyskusji na ten temat na blogu lub w komentarzach.

28 września 2016 r

Jeśli chcesz wyrazić wdzięczność, dodać wyjaśnienie lub sprzeciw, albo zapytać o coś autora - dodaj komentarz lub podziękuj!

Dla większości ludzi podłoga to powierzchnia, z którą podczas chodzenia stykają się stopy, na której leżą jakieś wykładziny, stoją meble i sprzęty. W rzeczywistości podłoga jest dość złożoną, wieloskładnikową konstrukcją, która zawiera co najmniej mocną szorstką podstawę, która tworzy podstawę do ułożenia przyszłej powłoki, warstwy wyrównującej i wybranej powłoki wykończeniowej.

Montaż podłogi GVL nie zajmie dużo czasu i pracy, a jedną z zalet tego materiału jest brak kurzu i brudu podczas pracy.

Najbardziej pracochłonnym zadaniem jest wykonanie prawidłowej i wysokiej jakości warstwy wyrównującej. Jednak nowoczesne materiały i projekty budowlane pozwalają uporać się z tym problemem w możliwie najkrótszym czasie. W tym przypadku mamy na myśli podłogę z płyty gipsowo-włóknowej. Zastosowanie tego materiału pozwala na ograniczenie czasu i wysiłku włożonego w ułożenie warstwy wyrównującej. Jeśli naprawdę chcesz, możesz samodzielnie wykonać podłogę GVL. Jednak wcześniej należy zapoznać się z głównymi cechami takich konstrukcji.

Co warto wiedzieć o podłogach GVL?

GVL, znany również jako arkusz z włókien gipsowych, jest unowocześnionym „potomkiem” materiałów znanych jako Nazwa zwyczajowa„suchy tynk”. Płyty odporne na wilgoć produkowane są z włókien celulozowych i gipsu. Makulatura pełni funkcję elementu wzmacniającego. W procesie prasowania półsuchego z takiej mieszanki można uzyskać materiał o doskonałych parametrach technicznych, m.in.:

• odporność na palność;
• wysoka nośność;
• minimalna przewodność cieplna;
• brak odkształceń zginających.

Podłogi GVL mają wiele zalet:

• szybki i łatwy montaż;
• instalacja bez odpadów, co szczególnie zadowoli oszczędnych użytkowników;
• możliwość układania wykończeniowej wykładziny podłogowej bez konieczności oczekiwania na długi okres utwardzania, typowy dla montażu posadzek cementowo-piaskowych i wylewek cementowych.

Najważniejszą rzeczą przewagę technologiczną GVL to jest to ten materiał pozwala na wyposażenie podłogi w możliwie najkrótszym czasie, a podczas montażu elementów nie powstają żadne zabrudzenia i kurz.

Za pomocą wyrównujących płyt gipsowo-włóknowych możesz ułożyć podłogę:

• nad podłogami drewnianymi i betonowymi;
• nad konstrukcją poziomującą utworzoną z belek stropowych;
• na jastrychy cementowo-piaskowe i polimerowe.

Podłoga GVL posiada najwyższe właściwości izolacyjne, co poprawia właściwości izolacyjne produkt końcowy. Ponadto materiał pomaga stworzyć optymalny poziom wilgotności w pomieszczeniu. Arkusze pochłaniają parę wodną, ​​gdy w powietrzu w pomieszczeniu występuje jej nadmiar, i oddają ją z powrotem do otaczającej atmosfery, gdy wilgotność spadnie poniżej normy.

Wróć do treści

Podziel się

Wyrównanie podłogi to jedno z najważniejszych zadań podczas remontu. To ostatecznie zadecyduje o tym, jak długo wytrzyma ta podłoga, jak wizualnie będą odbierane umieszczone na niej meble i w ogóle, jakie wrażenie będzie robić wnętrze.

Pożądane jest osiągnięcie wyrównania w taki sposób, aby było proste, szybkie i bezproblemowe dodatkowe koszty. Dzięki temu warstwa wyrównująca służy długo, zapewnia bezpieczeństwo i spełnia wysokie wymagania charakterystyka operacyjna, musisz mądrze podejść do wyboru tego, czego potrzebujesz materiał budowlany. Podczas montażu wykładziny podłogowej można użyć płyty z włókna gipsowego - GVL.

Osobliwości

W swej istocie GVL to „ bliski krewny» płyta gipsowo-kartonowa. W strukturze arkuszy znajduje się gips, celuloza, które niezawodnie ją wiążą, oraz inne „dodatki”, które zapewniają wytrzymałość materiału i jego odporność na wilgoć. Z Płyta gipsowo-kartonowa GVL różni się tym, że nie ma tekturowej otoczki, ma jednolitą strukturę i jest gęstszy.

Płyty z włókien gipsowych mają wiele niezaprzeczalnych zalet:

• Pod podłogą wypoziomowaną za pomocą tego materiału można od razu zainstalować dowolny system grzewczy.
• Ta powłoka jest lekka. Jest łatwy w transporcie i wygodny w układaniu nawet na niezbyt mocnym fundamencie.
• Montaż można wykonać zimą, ponieważ podczas pracy nie są używane materiały zawierające wilgoć.

• Montaż płyt gipsowo-włóknowych może wykonać osoba bez specjalnego doświadczenia budowlanego. Wystarczy, że będziesz w stanie trzymać narzędzia w dłoniach.
• Podłogę GLV można szybko zamontować. Podczas pracy nie powstają niepotrzebne śmieci i hałas. Instalacja trwa średnio nie dłużej niż jeden lub dwa dni.
• Różni się od tradycyjnych materiałów do wyrównywania podłogi - płyty wiórowej (płyty wiórowej) i CSP (płyty cementowo-wiórowej) - tym, że nie skrzypi po montażu. Nie zmienia kształtu pod wpływem znacznych zmian temperatury.

• Dobrze wytrzymuje zwiększone obciążenia mechaniczne i wstrząsy.
• W przypadku pożaru stanie się przeszkodą dla pożaru. Materiał ten nie pali się, a jedynie zwęglenia.
• Nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu. Włókno gipsowe jest odpowiednie w każdym budynku - niskim i wysokim.

• Nie podkreśla szkodliwe substancje i dlatego jest uważany za bezpieczny dla środowiska.

• GVL ma kilka wad.
• Lepiej jest ułożyć ten materiał razem, ponieważ trudno jest sobie z nim poradzić samodzielnie.

• Jeśli nieprawidłowo będziesz obchodzić się z płytą z włókna gipsowego, możesz przypadkowo ją złamać.
• Materiał jest dość drogi.
• Rodzaj GVL - odporne na wilgoć płyty z włókien gipsowych (GVLV), choć przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności, nadal mogą podlegać gniciu. W zgniłych obszarach stają się miękkie. Czasami konieczna jest wymiana całych arkuszy.

Rodzaje

Przez wygląd GVL to prostokątna płyta lub arkusz. w odróżnieniu konwencjonalne płyty GVLV są traktowane specjalnymi substancjami hydrofobowymi. Dzięki temu można je stosować w łazienkach i kuchniach.

W sprzedaży dostępne są również arkusze włókna gipsowego sklejane i wzajemnie przesunięte. Posiadają zagięcia na krawędziach, co pozwala na szybki i łatwy montaż warstwy wyrównującej podłogę.

Dane techniczne

Typowa płyta gipsowo-kartonowa do pomieszczeń o wilgotności nieprzekraczającej normy może mieć wymiary: długość 2500 mm, szerokość 1200 mm, grubość - 10 lub 12,5 mm. Płyta odporna na wilgoć może mieć dokładnie ten sam format. Lub może mieć mniejsze wymiary, jest produkowany w kształcie kwadratu 1200 na 1200 mm i grubości 10 mm.

Ponadto sprzedawane są arkusze GVLV o wymiarach 1200 na 600 mm, grubości 20 mm i zakładkach 50 mm.

Do wypoziomowania podłogi można wybrać płyty o wymiarach 1500 na 1000 mm i grubości 10 mm.

Zaletą GVL jest to, że materiał ten ma lepką strukturę. Dlatego zamontowany w zręcznych rękach nie kruszy się ani nie pęka. Ma niską przewodność cieplną, dzięki czemu nie tylko wyrównuje podłogę, ale także ją ociepla, co jest niezwykle cenne w przypadku budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Ze względu na to, że jest materiałem niepalnym, stosuje się go w celach ochronnych konstrukcje budowlane od ognia.

Włókno gipsowe jest odporne na częste i nagłe zmiany temperatury. Dlatego w nieogrzewane pomieszczenia takich jak garaże, domy wiejskie, można go bezpiecznie używać.

Zakres zastosowania

Wygodnie jest „zaadoptować” panele GVL do stworzenia suchej wylewki podłogowej w każdym domu. Na przykład waga jastrychu samopoziomującego wynosi około trzysta kilogramów na metr kwadratowy. Aby go zbudować, musisz kupić materiały takie jak cement, żwir, piasek itp. Ponadto musisz poczekać, aż taki jastrych wyschnie.

Dlatego zastosowanie płyt z włókien gipsowych jest doskonałą alternatywą dla wszystkich tych zmartwień i trudności.

Dodatkowo betoniarka do odnowienia posadzki betonowej ostatnie piętro Nie każdy odważy się przeciągnąć budynek mieszkalny i trudno będzie go umieścić w mieszkaniu. Dzięki włóknom gipsowym i innym komponentom niezbędnym do suchego jastrychu wszystko jest znacznie prostsze.

Za pomocą GVL można wykonać podłoże na podłogach betonowych i nad starymi drewniane podłogi. Po zakończeniu tej pracy nie trzeba czekać. Możesz od razu przystąpić do tworzenia górnej warstwy dekoracyjnej. Laminat, dywan, linoleum i parkiet idealnie pasują do GVL, na GVL można układać płytki ceramiczne w łazience. A włókno gipsowe będzie służyć między innymi jako warstwa dźwiękoszczelna.

GVL nie sprzeciwia się montażu podłóg wodnych i elektrycznych. W takim przypadku wystarczy użyć arkuszy o grubości zaledwie 10-12 mm. Nie musisz się obawiać, że warstwa wyrównująca odkształci się i zniszczy całą powłokę.

Razem z płytami GVL do utworzenia warstwy izolacyjnej stosuje się izolatory z włókien, styropianu i wypełnienia. Odnosi się do włóknistego wełna mineralna inny skład. Styropian ekspandowany przypomina zwykłą piankę. Dobrze trzyma ciepło i jest trwały. Ale jednocześnie jest dość drogi i może się zapalić.

Izolatory ciepła zasypkowego - kruszony kamień, pumeks żużlowy, glina ekspandowana - nie są tak niezawodne, ale są znacznie tańsze.

Instalacja

Możesz układać włókno gipsowe zarówno na podłogach betonowych, jak i drewnianych własnymi rękami.

Najpierw musisz obliczyć ilość wymagany materiał, kup go i dostarcz na miejsce instalacji.

NA betonowa podstawa Pasek krawędziowy jest instalowany na obwodzie pomieszczenia.

Paroizolację wykonuje się za pomocą folia polietylenowa. Nakładają się na niego tak, że jeden pasek zachodzi na drugi o około trzydzieści centymetrów. Folia mocowana jest taśmą, łącząc się w jedną całość.

Jeśli wzdłuż podłogi biegną jakiekolwiek przewody komunikacyjne lub przewody, należy je zaizolować, umieszczając go w pofałdowaniu ochronnym. Następnie zasypuje się go ekspandowaną gliną, którą wyrównuje się. W takim przypadku pomiędzy kablami a płytą gipsowo-kartonową powinno znajdować się co najmniej dwa centymetry keramzytu.

Wylewa się ekspandowaną glinę, koncentrując się na wstępnie zainstalowanych latarniach. Do wypoziomowania warstwy termoizolacyjnej służy długi pasek.

Podczas zagęszczania izolatora cieplnego należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca w pobliżu ścian, w narożnikach i w pobliżu drzwi.

Aby wygodniej było wypełnić keramzyt, a później sam zamontować płyty gipsowo-kartonowe, możesz wykonać prowadnice z drewnianych belek. Służą jako prowadnica wskazująca poziom, do jakiego należy wypełnić izolację, a także pełnią funkcję listwy do mocowania płyty gipsowo-włóknowej.

Włókno gipsowe układa się zaczynając od narożnika najbliższego drzwiom. Elementy podłoża zabezpieczone są klejem. Może to być po prostu PVA lub specjalny klej. Na podstawę można położyć dwie warstwy włókna gipsowego. Pomoże to wzmocnić konstrukcję. Górna warstwa ułożone w kierunku przeciwnym do poprzedniego. Płyty są również mocowane razem za pomocą kleju i mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących.

Podczas pracy należy ostrożnie usunąć nadmiar kleju wystający na połączeniach płyt i w pobliżu ścian. Jeśli wierzchnią powłoką dekoracyjną będzie później dywan lub laminat, spoiny również będą musiały zostać szpachlowane.

Na koniec podłoga jest zagruntowana. Podkład w sklepie z narzędziami należy dobrać tak, aby jego właściwości można było połączyć z kompozycją kleju, którą zastosowano do połączenia płyt GLV.

Jeśli mówimy o o poprawę drewniane podłogi procedura będzie w przybliżeniu taka sama, jak podczas pracy z podłogą betonową, ale najpierw należy zadbać o dokładne przygotowanie podłoża pod płytę gipsowo-kartonową.

Przede wszystkim musisz dowiedzieć się, w jakim stanie jest stara podłoga. Będziesz musiał usunąć deski i dokładnie ocenić stan tej ich części, która w normalnej sytuacji nie jest widoczna

Możliwe, że konstrukcja będzie musiała zostać wzmocniona dodatkowymi opóźnieniami. To zależy od czego materiał podłogowy planuje się go używać jako wykończeniowego.

Podobnie jak w pierwszym przypadku należy dokonać wyrównania. Czasami wymaga to regulacji legarów. Być może będziesz musiał pracować z samolotem, a w niektórych miejscach podnosić podłogi, instalować kliny, a nawet robić podpory z cegieł. Łby gwoździ i wkrętów samogwintujących na deskach należy pogłębić, upewniając się, że nie ma małych występów, które w przyszłości nie pozwolą na schludne formowanie. powłoka dekoracyjna podłoga.

Sprawdź poziom podłogi za pomocą poziomicy. Pozostałe wady należy usunąć za pomocą szlifierki. Chociaż samolot też się sprawdzi. Niewielkie nierówności, takie jak pęknięcia, należy wypełnić szpachlą. Jeśli występują głębokie zagłębienia, czasami wystarczy wypełnić je drobno ekspandowaną gliną.

Zgodnie z technologią montażu na drewnianej podstawie należy położyć materiał paroprzepuszczalny- papier pergaminowy lub parafinowy.

Odkształceniu płyty gipsowo-włóknowej podczas pracy zapobiegnie taśma izolacyjna ułożona na obwodzie pomieszczenia o grubości dziesięciu milimetrów i wysokości dziesięciu centymetrów. Jego zastosowanie zapewni także w pewnym stopniu izolację akustyczną. Sama taśma wykonana jest ze styropianu lub wełny mineralnej. Po zakończeniu montażu podkładów nadmiar jest usuwany.

Aby prawidłowo ułożyć same płyty, należy wykonać na nich oznaczenia, biorąc pod uwagę zainstalowane taśma izolacyjna. Nadmiar materiału odcina się umieszczając go na płaskiej powierzchni, aby ułatwić piłowanie. Do dokładnego cięcia potrzebna będzie piła do metalu lub nóż budowlany, a także frezy okrągłe do wykonywania otworów kształtowych.

GVL układa się tutaj również za pomocą kleju. Przy wykonywaniu suchego jastrychu wystarczy skleić arkusze w obszarze fałd, na które nanosi się klej. Ponadto płyty należy zabezpieczyć za pomocą wkrętów samogwintujących. Są one wkręcane na obwodzie każdego panelu w taki sposób, że zaślepki wchodzą w powierzchnię na głębokość od dwóch do trzech milimetrów. Na dużych płytach mocowanie następuje co trzydzieści centymetrów, a na małych - co dwadzieścia.

Podczas montażu należy upewnić się, że złącza samych płyt nie wpadają w złącza elementów znajdujących się pod warstwą.

Generalnie lepiej jest ułożyć GVL pod kątem 45 stopni w stosunku do podłogi z desek. Płyty należy także przesuwać względem siebie z rzędu do rzędu.