Uwagi:

Szorstki wylewka podłogowa jest nieodzownym elementem w projektowaniu każdego fundamentu. Jego główną funkcją jest wstępne wypoziomowanie posadzki, doprowadzenie jej do wymaganego poziomu, a także zapewnienie wytrzymałości i twardości konstrukcji. Prace przy układaniu podłoża nie wymagają specjalistycznej wiedzy i użycia drogich narzędzi. Najważniejsze, aby nie naruszać technologii prac instalacyjnych i dokładnie postępować zgodnie z instrukcjami.

Budowa parteru

W większości przypadków przy budowie domów prywatnych podłogi układa się bezpośrednio na ziemi. Wynika to głównie z niskich kosztów i łatwości prac instalacyjnych. Jednocześnie najpopularniejszym materiałem do tworzenia podłoża na ziemi jest beton, który ma następujące zalety w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi:

• siła mechaniczna;
• niska cena;
• długa żywotność;
• reklama.

Aby posadzka betonowa została wylana na podłoże o wysokiej jakości, musi składać się z następujących warstw:

• przygotowana gleba;
• mieszanki piasku i żwiru;
• materiał hydroizolacyjny;
• szorstki jastrych;
• izolacja;
• jastrych betonowy;
• wykończenie powłoki.

Projekt ten podlega pewnym modyfikacjom, które będą zależeć od właściwości gruntu na placu budowy, rodzaju zastosowanego wykończenia i innych czynników. Należy zauważyć, że podczas wylewania jastrychu na ziemię, drugi musi spełniać następujące warunki:

• być suchym;
• poziom wód gruntowych - nie mniej niż 4,0 m;
• nie być mobilnym.

Powrót do indeksu

Praca przygotowawcza

Szorstka wylewka podłogowa „zrób to sam” jest wykonywana przy użyciu następujących narzędzi i materiałów:

• wiertarki elektryczne z dyszą mieszającą do mieszania mieszanki betonowej;
• płyty wibracyjne;
• wibrator do betonu;
• poziom budynku;
• przepisy prawne;
• przewodniki;
• kielnia;
• łopaty;
• pojemniki na roztwór;
• sznur;
• materiał hydroizolacyjny;
• cement;
• piasek;
• kruszony kamień lub żwir;
• armatura.

Rysunek 1. Schemat podłogi na gruncie z izolacją.

Proces konstruowania podłogi można rozpocząć po wykonaniu ścian i montażu sufitu. Przede wszystkim konieczne jest zaznaczenie, czyli zaznaczenie poziomu „zero”, który powinien pokrywać się z dolną płaszczyzną ościeżnic (ryc. 1). Aby to zrobić, musisz zrobić znaki na wszystkich ścianach pokoju. Aby uprościć dalszą pracę na obwodzie pomieszczenia, możesz pociągnąć za przewód.

Następnie należy odpowiednio przygotować glebę do wylewania. Najpierw z pomieszczenia usuwane są wszystkie gruzy budowlane, po czym górna warstwa gleby jest usuwana na głębokość co najmniej 35 cm, jest to grubość podłogi, która jest ciastem wielowarstwowym.

Po usunięciu wierzchniej warstwy gleby konieczne jest staranne zagęszczenie podłoża. Dla ułatwienia pracy zaleca się zastosowanie płyty wibracyjnej. Jeśli nie masz go pod ręką, możesz użyć ręcznego ubijaka. Po ubiciu powinieneś uzyskać najbardziej zagęszczoną i równą bazę do nalewania. Aby poprawić właściwości betonu, na glebę można ułożyć warstwę gliny pokrytą warstwą piasku. W tym przypadku glina jest lekko zwilżona i zagęszczona. W rezultacie uzyskasz dobrą wodoodporność wód gruntowych.

Od góry ubita gleba pokryta jest żwirem. Grubość warstwy powinna wynosić 5-10 cm, zwilżyć wodą i dobrze ubić. Aby kontrolować grubość warstw, można wbić w glebę kilka drewnianych kołków z zaznaczonymi znakami. Po zakończeniu pracy kołki są usuwane. Następnie przeprowadza się zasypywanie i ubijanie piasku. Grubość warstwy wynosi około 10 cm, na piasku kładzie się warstwę pokruszonego kamienia o frakcji 40-50 mm, który jest również zwilżany wodą i dokładnie zagęszczany. Następnie wszystko posypujemy cienką warstwą piasku.

Powrót do indeksu

Hydroizolacja, wzmocnienie i montaż prowadnic

Rysunek 2. Zbrojenie jastrychu: 1 - siatka główna; 2 - dodatkowe wzmocnienie siatki głównej; 3 - wzmocnienie krawędzi płyty w kształcie litery „P”; 4 - wzmocnienie w kształcie litery „L” naroży płyty; 5 - ściany nośne.

W kolejnym etapie prac instalacyjnych wykonywana jest hydroizolacja w celu ochrony podłoża przed wilgocią gruntu. W takim przypadku zaleca się zastosowanie folii polietylenowej, bitumu lub membrany polimerowej. Materiały te nakładają się na siebie, a wszystkie miejsca łączenia są sklejone taśmą montażową. Podczas wykonywania prac hydroizolacyjnych należy zadbać o to, aby warstwa materiału hydroizolacyjnego nie uległa uszkodzeniom mechanicznym. Izolacja powinna iść na ściany na wysokości 10-20 cm, cały nadmiar materiału usuwa się po zakończeniu jastrychu.

Również na tym etapie można ułożyć izolację termiczną. Do tego idealna jest wełna bazaltowa, keramzyt, perlit lub ekstrudowana pianka polistyrenowa. Aby zwiększyć niezawodność podłoża, konieczne jest jego wzmocnienie. W tym celu stosuje się metalową lub plastikową siatkę, drut lub wzmocnienie (ryc. 2). Ramę wzmacniającą należy ułożyć na stojakach o wysokości 20-30 mm. Będąc w ciele z betonu, zbrojenie zapewni jego wytrzymałość.

Aby zachować poziomość szorstkiego jastrychu, prowadnice należy układać z drewnianych prętów lub metalowych rur o przekroju kwadratowym lub okrągłym, które układa się w odstępach co 100-200 cm i mocuje grubą zaprawą cementową.

Pomiędzy prowadnicami montuje się szalunek. W wyniku prac otrzymasz prostokątne strefy, które zostaną wylane betonem.

Schematy posadzki na gruncie w domu, piwnicy, garażu lub wannie

W domach bez piwnic podłogę pierwszego piętra można wykonać według dwóch schematów:

• z podparciem na ziemi - z jastrychem na ziemi lub na kłodach;
• oparte na ścianach - jak strop nad wentylowanym podziemiem.

Która z tych dwóch opcji byłaby lepsza i łatwiejsza?

W domach niepodpiwniczonych parter jest popularnym rozwiązaniem dla wszystkich powierzchni parterowych. Podłogi na parterze - tanie, proste i łatwe w wykonaniu, korzystne jest również zaaranżowanie w piwnicy, garażu, łaźni i innych pomieszczeniach gospodarczych. Prosta konstrukcja, zastosowanie nowoczesnych materiałów, umieszczenie obiegu grzewczego w podłodze (ciepła podłoga) sprawiają, że takie podłogi wygodne i atrakcyjne cenowo.

Zimą zasypka pod posadzką ma zawsze dodatnią temperaturę. Z tego powodu gleba u podstawy fundamentu przemarznie mniej – zmniejsza się ryzyko falowania gruntu przez mróz. Ponadto grubość izolacji termicznej stropu na gruncie może być mniejsza niż stropu nad wentylowanym podziemiem.

Lepiej jest odrzucić podłogę na ziemi, jeśli konieczne jest zasypanie ziemią na zbyt dużej wysokości, ponad 0,6-1 m. Koszt zasypania i zagęszczenia gruntu w tym przypadku może być zbyt wysoki.

Podłoga na ziemi nie nadaje się do budynków na palach lub fundamentach kolumnowych z rusztem, który znajduje się nad ziemią.

Trzy podstawowe schematy układania podłóg na ziemi

W pierwszym wariancie na ścianach nośnych spoczywa żelbetowa monolityczna płyta stropowa, Rys.1.

Po stwardnieniu betonu całe obciążenie przenoszone jest na ściany. W tym wariancie monolityczna płyta stropowa żelbetowa pełni rolę płyty stropowej i musi być obliczona na standardowe obciążenie stropów, posiadać odpowiednią wytrzymałość i zbrojenie.

Grunt jest tu właściwie wykorzystywany jedynie jako tymczasowy szalunek przy budowie żelbetowej płyty stropowej. Taka kondygnacja jest często nazywana „parterem podwieszanym”.

Podłoga podwieszana na ziemi musi być wykonana, jeśli istnieje duże ryzyko skurczu gruntu pod podłogą. Na przykład przy budowie domu na torfowiskach lub gdy wysokość gruntu sypkiego przekracza 600 mm. Im grubsza warstwa zasypki, tym większe ryzyko znacznego osiadania gruntu zasypowego w czasie.

Druga opcja - jest to podłoga na fundamencie - płyta, gdy żelbetowa płyta monolityczna, wylana na ziemię na całej powierzchni budynku, służy jako podpora ścian i podstawa podłogi, Rys.2.

Trzecia opcja przewiduje montaż monolitycznej płyty betonowej lub układanie bali drewnianych w szczelinach między ścianami nośnymi podpartymi gruntem sypkim.

Tutaj płyta podłogowa lub bale nie są połączone ze ścianami. Obciążenie podłogi jest całkowicie przenoszone na grunt sypki, Rys.3.

Jest to ostatnia opcja, aby poprawnie wywołać podłogę na ziemi, która będzie naszą historią.

Podłogi na ziemi powinny zapewniać:

• izolacja termiczna pomieszczeń od warunków oszczędzania energii;
• komfortowe warunki higieniczne dla ludzi;
• ochrona przed wnikaniem do pomieszczeń wilgoci gruntowej i gazów - radioaktywnego radonu;
• zapobiegać gromadzeniu się skroplin pary wodnej wewnątrz konstrukcji podłogi;
• ograniczyć przenoszenie hałasu uderzeniowego do sąsiednich pomieszczeń wzdłuż konstrukcji budynku.

Zasypywanie poduszki glebowej na podłogę na ziemi

Powierzchnia przyszłej podłogi jest podnoszona do wymaganej wysokości, instalując poduszkę z nieporowatej gleby.

Przed rozpoczęciem prac przy zasypywaniu należy usunąć wierzchnią warstwę gleby wraz z roślinnością. Jeśli nie zostanie to zrobione, podłoga z czasem zacznie się układać.

Jako materiał na urządzenie poduszkowe można zastosować każdą glebę, którą można łatwo zagęszczać: piasek, drobny żwir, piasek i żwir, a przy niskim poziomie wód gruntowych - gliny piaszczyste i gliny. Korzystne jest wykorzystanie gleby pozostawionej na terenie ze studni i (z wyjątkiem torfu i czarnej ziemi).

Gleba poduszki jest starannie zagęszczana warstwami (nie grubsza niż 15 cm.) poprzez ubijanie z rozlaniem gleby wodą. Stopień zagęszczenia gleby będzie wyższy w przypadku użycia ubijaka mechanicznego.

W poduszce nie należy kłaść dużego tłucznia, połamanych cegieł, kawałków betonu. Między dużymi fragmentami nadal będą puste przestrzenie.

Grubość poduszki z gruntu sypkiego zaleca się wykonać w granicach 300-600 mm. Nadal nie ma możliwości zagęszczenia gruntu sypkiego do stanu gruntu naturalnego. Dlatego gleba z czasem się uspokoi. Gruba warstwa luźnej gleby może prowadzić do zbyt dużego i nierównomiernego osiadania posadzki.

W celu ochrony przed gazami gruntowymi - radonem radioaktywnym zaleca się wykonanie w poduszce warstwy zagęszczonego gruzu lub keramzytu. Ta leżąca pod spodem warstwa przykrywająca ma grubość 20 cm i zawiera cząstki o wielkości poniżej 4 mm w tej warstwie nie powinno być więcej niż 10% wagowych. Warstwa filtracyjna musi być wentylowana.

Górna warstwa keramzytu, oprócz ochrony przed gazami, posłuży jako dodatkowa izolacja termiczna podłogi. Na przykład warstwa keramzytu o grubości 18 cm. pod względem energooszczędności odpowiada 50 mm. piana. W celu zabezpieczenia przed przebiciem płyt izolacyjnych i folii hydroizolacyjnych, które w niektórych konstrukcjach podłóg układa się bezpośrednio na zasypkę, na zagęszczoną warstwę tłucznia lub keramzytu wylewa się warstwę wyrównującą piasku, która jest dwukrotnie grubsza od frakcji zasypki.

Przed wypełnieniem poduszki gruntowej konieczne jest ułożenie rur wodno-kanalizacyjnych przy wejściu do domu oraz rur gruntowego wymiennika ciepła wentylacyjnego. Lub połóż w przyszłości obudowy do montażu w nich rur.

Budowa parteru

W budownictwie mieszkaniowym podłoga na parterze jest ułożona według jednej z trzech opcji:

• parter z wylewką betonową;
• parter z suchym jastrychem;
• parter na drewnianych belkach.

Betonowa podłoga na ziemi jest zauważalnie droższa w urządzeniu, ale bardziej niezawodna i trwała niż inne konstrukcje.

Betonowa podłoga na ziemi

Podłogi na gruncie są wielowarstwową konstrukcją, Rys.4. Przejdźmy przez te warstwy od dołu do góry:

1. Ułożone na poduszce glebowej zmielony materiał filtracyjnywilgoć zawarte wświeżo ułożony beton (np. folia polietylenowa co najmniej 0,15 mm.). Film umieszczany jest na ścianach.
2. Wzdłuż obwodu ścian pomieszczenia, do całkowitej wysokości wszystkich warstw podłogi, zamocuj oddzielająca warstwa krawędziowa z listew o grubości 20 - 30 mm wycięte z płyt izolacyjnych.
3. Następnie ułóż monolityczny przygotowanie posadzki betonowej grubość 50-80 mm. z chudego betonu klasy B7,5-B10 na kruszywie o frakcji 5-20 mm. Jest to warstwa technologiczna przeznaczona do przyklejania hydroizolacji. Promień połączenia betonu ze ścianami 50-80 mm. Przygotowanie betonu można wzmocnić siatką stalową lub z włókna szklanego. Siatkę układa się w dolnej części płyty ochronną warstwą betonu o grubości co najmniej 30 mm. Do wzmacniania fundamentów betonowych może równieżużyj włókna stalowego o długości 50-80 mm i średnica 0,3-1mm. W czasie twardnienia beton pokrywa się folią lub zalewa wodą. Czytać:
4. Do przygotowania posadzki z betonu stwardniałego hydroizolacja klejona. Lub dwie warstwy walcowanego materiału hydroizolacyjnego lub pokrycia dachowego na bazie bitumu układa się na mastyksie, a każdą warstwę umieszcza się na ścianie. Rolki są rozwijane i łączone na zakład 10 cm. Hydroizolacja stanowi barierę dla wilgoci, a także służy jako ochrona przed wnikaniem gazów gruntowych do domu. Warstwa hydroizolacyjna podłogi musi być zawsze połączona z podobną warstwą hydroizolacyjną ściany. Połączenia doczołowe folii lub rolek muszą być uszczelnione.
5. Na warstwie izolacji hydro-gazowej układanie płyt izolacyjnych. Wytłaczana pianka polistyrenowa będzie prawdopodobnie najlepszą opcją do izolacji podłogi na ziemi. Stosuje się również styropian o gęstości co najmniej PSB35 (pomieszczenia mieszkalne) i PSB50 do dużych obciążeń (garaż). Styropian ostatecznie zapada się w kontakcie z bitumem i alkaliami (są to wszystkie zaprawy cementowo-piaskowe). Dlatego przed ułożeniem pianki na powłoce polimerowo-bitumicznej należy ułożyć jedną warstwę folii polietylenowej z zakładką arkuszy 100-150 mm. Grubość warstwy izolacyjnej określa się na podstawie obliczeń ciepłowniczych.
6. Na warstwie izolacyjnej układanie podkładu(na przykład folia polietylenowa o grubości co najmniej 0,15 mm.), która tworzy barierę dla wilgoci zawartej w świeżo ułożonym wylewce betonowej.
7. Następnie ułożyć monolityczny jastrych zbrojony z systemem „ciepłej podłogi” (lub bez systemu). Przy ogrzewaniu podłogowym konieczne jest wykonanie dylatacji w jastrychu. Wylewka monolityczna musi mieć grubość co najmniej 60 mm. wykonywane od klasa betonu nie niższa niż B12,5 lub z zaprawyna bazie spoiwa cementowego lub gipsowego o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa(M150 kgf / cm 2). Jastrych jest wzmocniony spawaną siatką stalową. Siatkę układa się w dolnej części warstwy. Czytać: . W celu dokładniejszego wyrównania powierzchni jastrychu betonowego, zwłaszcza jeśli ostatnia podłoga wykonana jest z laminatu lub linoleum, zaprawa samopoziomująca z fabrycznych suchych mieszanek o grubości co najmniej 3 cm.
8. Do jastrychu instalowanie czystej podłogi.

To klasyczna podłoga na ziemi. Na jego podstawie możliwe są różne wersje - zarówno pod względem projektu, jak i użytych materiałów, zarówno z izolacją, jak i bez.

Opcja - posadzka betonowa na gruncie bez przygotowania betonu

Stosując nowoczesne materiały budowlane, posadzka betonowa na ziemi jest często wykonywana bez warstwy przygotowania betonu. Warstwa preparatu betonowego jest potrzebna jako podstawa do przyklejenia hydroizolacji walcowanej na bazie papieru lub tkaniny impregnowanej kompozycją polimerowo-bitumiczną.

W podłogach bez przygotowania betonu jako hydroizolację stosuje się bardziej trwałą membranę polimerową specjalnie zaprojektowaną do tego celu, profilowaną folię, która jest układana bezpośrednio na poduszce glebowej.

Profilowana membrana to arkusz polietylenu o dużej gęstości (PVP) z uformowanymi na powierzchni występami (zwykle kulistymi lub w formie ściętego stożka) o wysokości od 7 do 20 mm. Dostępne w gęstości od 400 do 1000 g/m2 i jest dostarczany w rolkach o szerokości od 0,5 do 3,0 m, długość 20 m.

Dzięki teksturowanej powierzchni profilowana membrana jest bezpiecznie mocowana do piaszczystego podłoża, bez odkształcania się i przesuwania podczas montażu.

Profilowana membrana mocowana do podłoża piaskowego zapewnia solidną powierzchnię odpowiednią do układania izolacji termicznej i betonu.

Powierzchnia membran wytrzymuje bez przerw ruch pracowników i maszyn do transportu mieszanek betonowych i zapraw (z wyłączeniem pojazdów gąsienicowych).

Żywotność profilowanej membrany wynosi ponad 60 lat.

Profilowaną membranę układa się na dobrze zagęszczonej poduszce piaskowej z kolcami w dół. Kolce membrany zablokują się w poduszce.

Szwy między zachodzącymi na siebie rolkami są starannie sklejone mastyksem.

Wypukła powierzchnia membrany nadaje jej niezbędną sztywność, co umożliwia bezpośrednie ułożenie na niej płyt izolacyjnych i wybetonowanie wylewki podłogowej.

Jeżeli do budowy warstwy ocieplenia stosuje się płyty styropianowe ekstrudowane z profilowanymi spoinami, to płyty te można układać bezpośrednio na zasypkę gruntu.

Podsypka z tłucznia lub żwiru o grubości co najmniej 10 cm neutralizuje kapilarne podciąganie wilgoci z gleby.

Polimerowa folia hydroizolacyjna w tym przykładzie wykonania jest układana na wierzchu warstwy izolacyjnej.

Jeśli górna warstwa poduszki glebowej zostanie wylana z ekspandowanej gliny, wówczas warstwę izolacyjną pod jastrychem można porzucić.

Właściwości termoizolacyjne keramzytu zależą od jego gęstości nasypowej. Z ekspandowanej gliny o gęstości nasypowej 250–300 kg/m3 wystarczy wykonać warstwę termoizolacyjną o grubości 25 cm. keramzyt o gęstości nasypowej 400–500 kg/m3 aby uzyskać taką samą izolacyjność termiczną, będziesz musiał ułożyć warstwę o grubości 45 cm. Ekspandowana glina wylewana jest warstwami o grubości 15 cm i ubijany ubijakiem ręcznym lub mechanicznym. Najłatwiejszym sposobem zagęszczenia jest keramzyt wielofrakcyjny, który zawiera granulki o różnej wielkości.

Rozszerzona glina dość łatwo nasyca się wilgocią z gleby. Mokra keramzyt obniża właściwości termoizolacyjne. Z tego powodu zaleca się wykonanie bariery przeciwwilgociowej pomiędzy gruntem podstawowym a warstwą keramzytu. Jako taką barierę może służyć gruba folia hydroizolacyjna.

Beton z gliny ekspandowanej jest gruboporowaty bez zapiaszczenia. Każda granulka ekspandowanej gliny jest zamknięta w wodoodpornej kapsule cementowej.

Trwała, ciepła io niskiej nasiąkliwości będzie podstawą posadzek, wykonanych z gruboporowatego betonu keramzytowego bez piasku.

Parter z suchym jastrychem

W podłogach na gruncie jako górna warstwa nośna zamiast wylewki betonowej, w niektórych przypadkach korzystne jest wykonanie suchej wylewki prefabrykowanej z płyt gipsowo-włóknowych, z arkuszy sklejki wodoodpornej, a także z prefabrykowanych elementów podłogowych z różnych producentów.

Do lokali mieszkalnych pierwszego piętra domu więcej prosta i tania opcja posadzka na ziemi z suchym jastrychem kombinowanym, rys.5.

Podłoga z wylewki prefabrykowanej boi się zalania. Dlatego nie powinno się tego robić w piwnicy, a także w wilgotnych pomieszczeniach - łazience, kotłowni.

Podłoga na gruncie z wylewką prefabrykowaną składa się z następujących elementów (pozycje na rys. 5):

1 - Podłoga - parkiet, laminat lub linoleum.

2 - Klej do łączenia parkietu i laminatu.

3 - Standardowy podkład pod podłogi.

4 - Prefabrykowane jastrychy z prefabrykatów lub płyt gipsowo-włóknowych, sklejki, płyty wiórowej, płyty OSB.

5 - Klej do montażu jastrychu.

6 - Zasypka wyrównująca - piasek kwarcowy lub keramzyt.

7 - Rura komunikacyjna (zaopatrzenie w wodę, ogrzewanie, okablowanie elektryczne itp.).

8 - Izolacja rury matami porowato-włóknistymi lub rękawami z pianki polietylenowej.

9 - Metalowa obudowa ochronna.

10 - Kołek rozporowy.

11 - Hydroizolacja - folia polietylenowa.

12 - Podstawa żelbetowa wykonana z betonu klasy B15.

13 - Ziemia fundamentowa.

Urządzenie do łączenia podłogi ze ścianą zewnętrzną pokazano na ryc. 6.

Pozycje na rys. 6 są następujące:
1-2. Parkiet lakierowany, parkiet lub laminat lub linoleum.
3-4. Klej i podkład do parkietu lub standardowego podkładu.
5. Prefabrykowane jastrychy z prefabrykatów lub płyt gipsowo-włóknowych, sklejki, płyty wiórowej, płyty OSB.
6. Klej dyspersyjny do montażu jastrychu.
7. Izolacja przeciwwilgociowa - folia polietylenowa.
8. Piasek kwarcowy.
9. Podstawa betonowa - wylewka żelbetowa klasy B15.
10. Uszczelka separująca wykonana z wodoodpornego materiału w rolce.
11. Izolacja termiczna wykonana z tworzywa piankowego PSB 35 lub styropianu ekstrudowanego wg grubości obliczeniowej.
12. Grunt fundamentowy.
13. Cokół.
14. Wkręt samogwintujący.
15. Ściana zewnętrzna.

Jak wspomniano powyżej, poduszka glebowa u podstawy podłogi ma zawsze dodatnią temperaturę i sama w sobie ma pewne właściwości termoizolacyjne. W wielu przypadkach wystarczy dodatkowo ułożyć izolację w pasie wzdłuż ścian zewnętrznych (poz. 11 na rys. 6.) w celu uzyskania wymaganych parametrów izolacyjności termicznej dla podłogi bez ogrzewania podłogowego (bez podłóg ciepłych).

Grubość izolacji podłogi na gruncie

Rys.7. Pamiętaj, aby ułożyć izolację w podłodze, wzdłuż obwodu ścian zewnętrznych, za pomocą taśmy o szerokości co najmniej 0,8 m. Na zewnątrz fundament (piwnica) jest izolowany do głębokości 1 m.

Temperatura gruntu pod posadzką, w obszarze przylegającym do cokołu po obwodzie ścian zewnętrznych, jest dość silnie uzależniona od temperatury zewnętrznej. W tej strefie tworzy się zimny most. Ciepło opuszcza dom przez podłogę, ziemię i cokół.

Temperatura gleby bliżej środka domu jest zawsze dodatnia i niewiele zależy od temperatury na zewnątrz. Gleba jest ogrzewana ciepłem Ziemi.

Przepisy budowlane wymagają, aby obszar, przez który ucieka ciepło, był izolowany. Dla tego, zaleca się rozmieszczenie ochrony termicznej na dwóch granicach (rys. 7):

1. Zaizoluj poza piwnicą i fundamentem domu do głębokości co najmniej 1,0 m.
2. Ułożyć warstwę izolacji termicznej poziomej w konstrukcji stropu po obwodzie ścian zewnętrznych. Szerokość taśmy izolacyjnej wzdłuż ścian zewnętrznych wynosi co najmniej 0,8 m.(poz.11 na rys. 6).

Grubość izolacji termicznej obliczana jest przy założeniu, że całkowity opór przenikania ciepła na odcinku strop – grunt – piwnica powinien być nie mniejszy niż ten sam parametr dla ściany zewnętrznej.

Mówiąc najprościej, całkowita grubość izolacji piwnicy i podłogi nie może być mniejsza niż grubość izolacji ściany zewnętrznej. Dla strefy klimatycznej w rejonie Moskwy całkowita grubość izolacji piankowej wynosi co najmniej 150 mm. Np. izolacja termiczna pionowa na cokole 100 mm., plus 50 mm. pozioma taśma w podłodze wzdłuż obwodu ścian zewnętrznych.

Przy doborze wymiarów warstwy termoizolacyjnej bierze się również pod uwagę, że izolacja fundamentu pomaga zmniejszyć głębokość przemarzania gruntu pod jego podeszwą.

Są to minimalne wymagania dotyczące izolacji podłogi na gruncie. Oczywiste jest, że im większy rozmiar warstwy termoizolacyjnej, tym większy efekt oszczędzania energii.

Ułożyć izolację termiczną pod całą powierzchnią podłogi w celu zaoszczędzenia energii jest to bezwzględnie konieczne tylko w przypadku montażu ogrzewania podłogowego w lokalu lub budowy domu pasywnego energetycznie.

Dodatkowo ciągła warstwa izolacji termicznej w posadzce pomieszczenia jest użyteczna i niezbędna do poprawy parametrów pochłanianie ciepła przez powierzchnię podłogi. Absorpcja ciepła przez powierzchnię podłogi jest właściwością powierzchni podłogi, która pochłania ciepło w kontakcie z dowolnymi przedmiotami (na przykład podeszwami stóp). Jest to szczególnie ważne, jeśli wykończona podłoga wykonana jest z płytek ceramicznych, kamiennych lub innego materiału o wysokiej przewodności cieplnej. Taka podłoga z izolacją będzie cieplejsza.

Współczynnik pochłaniania ciepła powierzchni podłogi dla budynków mieszkalnych nie powinien być wyższy niż 12 W / (m2 ° C). Kalkulator do obliczania tego wskaźnika można znaleźć

Podłoga drewniana na ziemi na balach na wylewce betonowej

Płyta podstawy wykonana z betonu klasy B 12,5 gr. 80 mm. na warstwie tłucznia, wbitego w grunt na głębokość co najmniej 40 mm.

Pręty drewniane - bale o minimalnym przekroju, szerokość 80 mm. i wzrost 40 mm., zaleca się układanie warstwy hydroizolacyjnej w odstępach co 400-500 mm. W celu wyrównania w pionie umieszcza się je na plastikowych podkładkach w postaci dwóch trójkątnych klinów. Przesuwając lub popychając okładziny, reguluje się wysokość opóźnienia. Rozpiętość między sąsiednimi punktami podparcia nie przekracza 900 mm. Między opóźnieniami a ścianami należy pozostawić szczelinę 20-30 mm.

Legary leżą swobodnie bez mocowania do podstawy. Na czas montażu podkładu można je łączyć za pomocą tymczasowych wiązań.

Do urządzenia podłoża zwykle stosuje się płyty drewnopochodne - OSB, płyta wiórowa, DSP. Grubość płyt nie mniejsza niż 24 mm. Wszystkie połączenia płyt muszą koniecznie opierać się na kłodach. Drewniane nadproża są instalowane pod połączeniami płyt między sąsiednimi opóźnieniami.

Podłoże może być wykonane z ryflowanej deski podłogowej. Taka podłoga wykonana z wysokiej jakości desek może być użytkowana bez wykładziny podłogowej. Dopuszczalna wilgotność materiałów podłogowych z drewna wynosi 12-18%.

W razie potrzeby izolację można ułożyć w przestrzeni między opóźnieniami. Płyty z wełny mineralnej należy przykryć od góry folią paroprzepuszczalną, która zapobiega przedostawaniu się mikrocząstek izolacji do pomieszczenia.

Hydroizolacja walcowana z materiałów bitumicznych lub bitumiczno-polimerowych nakładany w dwóch warstwach na leżącą pod spodem warstwę betonu przez topienie (w przypadku spawanych materiałów rolkowych) lub przez naklejanie na masy bitumowo-polimerowe. Podczas montażu hydroizolacji wklejania należy zapewnić wzdłużne i poprzeczne zakładki paneli co najmniej 85 mm.

Aby przewietrzyć podziemną przestrzeń na ziemi wzdłuż bali, w pomieszczeniach należy przewidzieć szczeliny w listwach przypodłogowych. Co najmniej dwa przeciwległe rogi pomieszczenia pozostawiają dziury o powierzchni 20-30 cm 2 .

Podłoga drewniana na ziemi na balach na słupach

Jest jeszcze jeden konstruktywny schemat podłogi - to jest podłoga drewniana na ziemi na balach, układane na słupkach, Rys.5.

Pozycje na rys.5.:
1-4 - Elementy wykończenia posadzki.
5 —
6-7 - Klej i śruby do montażu jastrychu.
8 - Drewniany bal.
9 - Uszczelka wyrównująca drewno.
10 - Hydroizolacja.
11 - Kolumna z cegły lub betonu.
12 - Grunt podkładowy.

Urządzenie podłogi na kłodach wzdłuż kolumn pozwala zmniejszyć wysokość poduszki glebowej lub całkowicie zrezygnować z jej urządzenia.

Podłogi, grunty i fundamenty

Podłogi na ziemi nie są połączone z fundamentem i spoczywają bezpośrednio na ziemi pod domem. Jeśli faluje, to podłoga zimą i wiosną może „chodzić” pod wpływem sił.

Aby temu zapobiec, należy zmusić falującą ziemię pod domem, aby się nie falowała. Najłatwiej to zrobić, a część podziemna

Projektowanie fundamentów palowych na palach wierconych (w tym TISE) i śrubowych obejmuje instalację zimnej podstawy. Ocieplenie gleby pod domem za pomocą takich fundamentów jest dość problematycznym i kosztownym zadaniem. Podłogi na ziemi w domu na fundamencie palowym mogą być zalecane tylko w przypadku gruntów niefalujących lub lekko falujących na terenie.

Przy budowie domu na glebach falujących konieczne jest również posiadanie podziemnej części fundamentu na głębokość 0,5 - 1 m.

W domu o zewnętrznych ścianach wielowarstwowych z izolacją od zewnątrz, przez piwnicę i część nośną ściany tworzy się mostek termiczny z pominięciem izolacji ścian i podłogi.

Dzięki niezależnej konstrukcji wiejskiego domu lub łaźni na fundamencie listwowym, na obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, sensowne jest wykonanie betonowej podłogi na ziemi własnymi rękami . Ta technologia jest najszybsza, najbardziej ekonomiczna i eliminuje potrzebę stosowania specjalnego sprzętu.

Ponadto taka konstrukcja podłogi ma wyższą niezawodność i trwałość niż podłogi na gruncie bez betonu i nie wymaga dodatkowej konserwacji podczas eksploatacji.

Cechy układania podłogi na ziemi

W celu szczegółowego zbadania tego problemu, w tym artykule rozważymy montaż betonowej podłogi na ziemi w budynkach mieszkalnych z fundamentem listwowym.

Dodatkowo Czytelnik otrzyma szczegółową instrukcję, która przedstawia technologię wykonania posadzki betonowej na gruncie wraz z opisem krok po kroku realizacji wszystkich etapów technologicznych budowy.

Etap 1: prace przygotowawcze

Zaleca się rozpoczęcie prac przy układaniu podłogi po wzniesieniu ścian budynku, zamknięciu otworów okiennych i drzwiowych oraz zamontowaniu dachu, a średnia dobowa temperatura otoczenia nie spadnie poniżej + 5 ° С.

Przed wylaniem betonowej podłogi na ziemię konieczne jest wykonanie poduszki z piasku i żwiru:

1. Oczyść teren w granicach fundamentu z gruzu budowlanego i usuń górną warstwę gleby na głębokość 200-300 mm. Zagęścić powierzchnię ziemi ubijakiem ręcznym lub płytą wibracyjną.
2. Wykonaj oznaczenia wzdłuż wewnętrznego obwodu ścian budynku, zarysowując znak zerowy podłoża. Za pomocą poziomu hydraulicznego sprawdź, czy znacznik zerowy znajduje się na tej samej wysokości we wszystkich pomieszczeniach.
3. Wypełnij ubitą glebę piaskiem i żwirem, który składa się z warstwy żwiru o grubości 50 mm oraz warstwy piasku o grubości 100-150 mm.
4. Zwilż powierzchnię poduszki dużą ilością wody., zagęścić, a następnie wlać cienką warstwę pokruszonego kamienia o frakcji cząstek 40-60 mm.
5. Lekko posyp piaskiem następnie zwilżyć wodą i ponownie ubić.

Notatka!

Podczas zasypywania poduszki piaskowo-żwirowej konieczne jest kontrolowanie poziomu budynku tak, aby wszystkie warstwy zasypki były ściśle równoległe do horyzontu.

Etap 2: wylewanie monolitycznej płyty

Kolejnym etapem budowy jest wykonanie monolitycznej płyty żelbetowej, która będzie pełnić funkcje nośne i przejmie całe główne obciążenie stropu. Z tego powodu musi być wzmocniona siatką stalową, a jej grubość musi wynosić co najmniej 80-100 mm.

1. Hydroizolacja. Ułóż hydroizolację z grubej folii polietylenowej na poduszce z piasku i żwiru, tak aby przechodziła na ściany na wysokość co najmniej 500 mm.
2. Podporowy wysoki. Na niskich rozpórkach ułożyć metalową siatkę wzmacniającą na podłodze tak, aby na łączeniach miała zakładkę co najmniej 100 mm.
3. wypełnić beton. Przygotuj zaprawę betonową i równomiernie rozprowadź ją na całej powierzchni pomieszczenia warstwą o grubości co najmniej 80 mm.
4. wyrównanie powierzchnie. Za pomocą poziomicy, mierząc odległość do śladów gotowej podłogi, sprawdź, czy wypełniona powierzchnia jest ściśle pozioma.

Po związaniu zaprawy powierzchnię należy pozostawić na co najmniej tydzień do całkowitego utwardzenia betonu. Diamentowe wiercenie otworów w betonie za pomocą specjalnego elektronarzędzia.

Notatka!

Zaleca się ułożenie całej komunikacji inżynierskiej przed wylaniem płyty, jednak jeśli nie zostało to zrobione wcześniej, można ją wykorzystać w przyszłości.a cięcie betonu zbrojonego tarczami diamentowymi po zestaleniu monolitu.

Etap 3: izolacja i hydroizolacja

Posadzka betonowa w kontakcie z gruntem jest źródłem przenikania wilgoci i zimna, dlatego dla zapewnienia komfortowego mikroklimatu w domu konieczne jest dokładne nagrzanie i uszczelnienie posadzki betonowej na gruncie.

Materiały hydrofobowe i izolacja są ułożone w kilku warstwach:

1. Jako hydroizolację możesz użyć grubej folii z tworzywa sztucznego, ale najlepiej jest pokryć powierzchnię płyty monolitycznej warstwą ciekłego gorącego bitumu.
2. Izolację termiczną można wykonać na dwa sposoby: W pierwszym przypadku na całą powierzchnię płyty wylewa się warstwę żużla wielkopiecowego lub keramzytu o grubości 100-200 mm, ale materiał ten jest higroskopijny i może wchłaniać wilgoć.
3. Druga opcja jest uważana za bardziej akceptowalną. i polega na ułożeniu na podłodze płyt z ekstrudowanej pianki polistyrenowej (EPS) o grubości 50-100 mm.
4. Masę ekspandowaną należy rozprowadzić równomiernie, a płyty XPS ułożyć szczelnie, bez szczelin, na podłodze i zabezpieczyć kołkami z szerokimi podkładkami z tworzywa sztucznego.
5. Na izolację należy ułożyć kolejną warstwę hydroizolacji z grubej folii polietylenowej o grubości co najmniej 200 mikronów, na której kładzie się siatkę wzmacniającą.

Notatka!

powódźposadzka betonowa w garażu na parterze,możesz obejść się bez izolacji termicznej, ale w każdym przypadku należy wykonać hydroizolację wysokiej jakości.

Etap 4: montaż wylewki betonowej

Jastrych wykończeniowy służy do równomiernego rozłożenia obciążenia i ułożenia wykończeniowej wykładziny podłogowej (płytki ceramiczne, linoleum, laminat), dlatego musi mieć tę samą grubość i gładką, jednolitą powierzchnię. Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość tego etapu prac, ponieważ koszt przeróbki, w przypadku naruszenia technologii, może być zbyt wysoki.

Jak wylewać jastrych betonowy:

1. Instalacja sygnalizatorów. Używając zaprawy cementowej lub gipsowej na całej powierzchni pomieszczenia w odległości co najmniej 1 metra od siebie, zainstaluj sygnalizatory szyn prowadzących, które określają górny poziom podłoża.
2. Nalewanie roztworu. Rozpoczynając od najdalszego rogu pomieszczenia, każdą część posadzki należy wypełnić, równomiernie rozprowadzając zaprawę cementowo-piaskową na całej powierzchni wypełnianej powierzchni.
3. Wyrównywanie powierzchni. Aby to zrobić, musisz użyć metalowej lub drewnianej reguły, przesuwając ją wibracyjnymi ruchami wzdłuż świateł nawigacyjnych.
4. Jastrych. Dlatego przy przechodzeniu z jednej sekcji do drugiej konieczne jest wypełnienie całego pomieszczenia, co zaleca się wykonać w ciągu jednego dnia roboczego.
5. Spoinowanie pęknięć. Po związaniu zaprawy należy usunąć prowadnice lamp ostrzegawczych, a powstałe pęknięcia przetrzeć świeżą zaprawą cementowo-piaskową.

Po zakończeniu tej operacji pomieszczenie należy pozostawić na kilka dni do ostatecznego utwardzenia i wyschnięcia zaprawy cementowej. Po 2-3 tygodniach powierzchnię podłogi należy zagruntować. W tym celu najlepiej zastosować podkład epoksydowy lub poliuretanowy do betonu, który należy nakładać za pomocą wałka budowlanego.

• W paragrafie 1 wskazano przepis na produkcję zaprawy cementowo-piaskowej do jastrychu wykończeniowego.
• W paragrafie 2 wskazano przepis na wytwarzanie betonowego roztworu do wylewania płyty monolitycznej.

Wniosek

Po przeczytaniu tego artykułu staje się jasne, że samodzielna produkcja betonowej podłogi w wiejskim domu jest w zasięgu prawie każdego mistrza domu.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, możesz obejrzeć wideo w tym artykule lub przeczytać podobne materiały na naszej stronie. Na wszystkie pytania odpowiem w komentarzach.

Przy budowie domów prywatnych najtańszym sposobem aranżacji jest wybetonowanie posadzki na ziemi. W trakcie wykonywania tej pracy na zagęszczoną glebę wylewa się zbrojony jastrych, kładzie się warstwę hydroizolacyjną i wykonuje się izolację termiczną.

Przy odpowiednim przestrzeganiu wszelkich subtelności technologicznych powstaje solidna szorstka podstawa, na której można położyć dowolny rodzaj podłogi. Ponadto w tym przypadku nie dochodzi do uwolnienia radonu do środowiska. Betonowanie na ziemi nie jest szczególnie trudne, tę pracę można wykonać ręcznie, wystarczy wiedzieć, jak to zrobić dobrze.

Posadzka betonowa w prywatnym domu na parterze jest dość popularna

Schemat i warunki wylewania betonowej podłogi w prywatnym domu na ziemi

Aby jakościowo wyposażyć podłogi betonowe w prywatnym domu, należy przestrzegać pewnych warunków. Należą do nich następujące okoliczności:

• potrzeba stworzenia solidnej podstawy do instalacji powłoki wykończeniowej;
• jastrych pływający nie powinien stykać się ze ścianami.

Jastrych pływający opiera się na dobrze zagęszczonym gruncie, dzięki czemu nie jest zagrożony odkształceniem w wyniku osiadania lub pęcznienia.

Ponadto nie ma potrzeby podziemnej wentylacji, nie dochodzi do gromadzenia się radonu, a straty ciepła są ograniczone. Wykluczone są również koszty finansowe budowy szalunku, ponieważ gleba stanowi jego dolną część. Schematycznie betonową podłogę na ziemi wykonuje się w następujący sposób:

• górna część gleby, która jest trudną do zagęszczenia żyzną warstwą, jest usuwana, podstawa jest zagęszczana;
• wyrównanie jest wyposażone w leżącą pod spodem warstwę do 40 centymetrów piasku lub żwiru;
• aby zapobiec uszkodzeniu warstwy hydroizolacyjnej, wykonuje się jastrych betonowy;
• następnie układany jest materiał hydroizolacyjny;
• na wierzchu - grzejnik;
• następnie betonowy roztwór wylewa się na siatkę wzmacniającą;
• aby zapobiec kontaktowi ze ścianami, wzdłuż obwodu układana jest warstwa tłumiąca;
• za pomocą specjalnych narożników wykonuje się dylatację.

Schemat urządzenia betonowej podłogi na ziemi

Taki schemat podłóg „zrób to sam” umożliwia zapewnienie wysokiej wydajności betonowej podłogi wylewanej na ziemię. Próbując zaoszczędzić na jego aranżacji, niektórzy właściciele domów prywatnych wykluczają z programu realizację poszczególnych elementów przygotowania wylewki betonowej, co prowadzi do ryzyka jej uszkodzenia w przyszłości.

Podczas wykonywania prac należy rozumieć, że pływający jastrych betonowy nie jest elementem mocy, dlatego w przypadku osobno położonych konstrukcji o znacznej masie wykonuje się fundamentalny fundament.

Technologia betonowania stropów krok po kroku zrób to sam

Przed przystąpieniem do betonowania należy zaznaczyć zerowy poziom posadzki. Następnie musisz odpowiednio przygotować bazę, nie zapominając o komunikacji inżynierskiej. Następnie poduszkę wykonuje się ze stosu pokruszonego kamienia i piasku, a na nim kładzie się leżącą poniżej warstwę.

Następnie wykonuje się hydroizolację, izolację i wzmocnienie konstrukcji. Montaż szalunku i prowadnic, przygotowanie roztworu betonu i wylewanie go. Dla połączeń, ścianek działowych, ścian i schodów przewidziano osobny fundament.

Przykładowe etapy układania posadzki betonowej na ziemi

Konieczne jest wypełnienie posadzek betonem wzdłuż latarni morskich. Należy rozumieć, że konieczne jest wyposażenie betonowej podłogi na ziemi tylko wtedy, gdy prywatny dom jest regularnie ogrzewany, w przeciwnym razie nastąpi odkształcenie i zniszczenie powłoki z powodu zamarznięcia gleby.

Zaletą tej konstrukcji jest łatwość prac instalacyjnych, wytrzymałość i niezawodność podstawy, wysoka odporność na ujemne temperatury otoczenia. Istotną okolicznością jest niski koszt środków w porównaniu do aranżacji tradycyjnych podłóg.

Najpierw zaznacz poziom „zerowy” podłogi

W celu oznaczenia zerowego poziomu podłogi wykonuje się następujące kroki. Na wysokości jednego metra od przyszłej powierzchni podłogi na ościeżnicy drzwiowej i wszystkich narożnikach pomieszczenia na tym samym poziomie wykonywane są znaki, które są połączone wspólną linią. Teraz, aby ustawić poziom podłogi, należy cofnąć się od oznaczenia w dół, w oparciu o poziom najwyższego punktu przygotowanej podstawy, gdzie rysowana jest kolejna linia oznaczająca zerowy poziom podłogi.

Schemat znakowania zerowego poziomu do układania betonowej podłogi na ziemi

Wzdłuż niej zostanie wylana mieszanka betonowa. Pożądaną grubość powłoki uzyskuje się poprzez przesunięcie oznaczeń na odpowiednią odległość. Zastosowanie niwelatora laserowego znacznie ułatwia wykonanie tych manipulacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić właściwy poziom za pomocą konwencjonalnego poziomu hydraulicznego w postaci rurki z wodą.

Następnie przygotuj bazę

Aby przygotować podłoże do wylewania betonu, jego powierzchnię oczyszcza się z różnego rodzaju gruzu. Następnie warstwa orna jest usuwana, ponieważ zawsze są w niej obecne związki organiczne, które rozkładając się doprowadzą do osiadania jastrychu betonowego, jeśli zostaną pozostawione w podłożu. Wydobywanie gleby odbywa się na głębokość około trzydziestu pięciu centymetrów od zerowego poziomu posadzki, jest to całkowita grubość wszystkich warstw posadzki betonowej.

Następnie gleba jest zagęszczana. Najlepiej użyć do tego płyty wibracyjnej, ale jeśli nie jest ona dostępna, do wykonania tej pracy można przystosować zwykłą metrową kłodę. W tym celu do jej dolnej części przybijana jest deska, a na górze jako uchwyt przymocowana jest szyna.

Wygląda to na ręczne ubijanie gleby

Użycie takiego narzędzia wymaga znacznych nakładów siły fizycznej. Po zagęszczeniu gleby w taki czy inny sposób powstaje gęsta podstawa, podczas poruszania się, po której nie powinno być odcisków butów roboczych.

Nie zapomnij o komunikacji

Podczas betonowania na ziemi nie należy zapominać o komunikacji inżynierskiej. Naprawa wejść do sieci w pływającym jastrychu betonowym nie jest możliwa, dlatego rury wodociągowe i kanalizacyjne umieszcza się w rurach o większej średnicy, aby można je było w razie potrzeby wyjąć i wymienić.

Oczywiście: kanalizacja musi być ułożona przed wylaniem betonu

Ziemia pod ogrzewanym domem nie zamarza, więc wodociągi są zakopane na około półtora metra, a na sieci kanalizacyjne wystarczy jeden metr, ponieważ ścieki są wystarczająco ciepłe. Kabel zasilający jest układany pod domem na głębokości pięćdziesięciu centymetrów.

Teraz musisz zrobić poduszkę z gruzu i piasku

Poduszkę kładzie się na ubitej glebie, która składa się z około ośmiu centymetrów pokruszonego kamienia i piasku. Chroni konstrukcję przed wpływem wody gruntowej, która podniosła się w okresie deszczów i roztopów. Dodatkowo ułożenie poduszki pozwala na lepsze wyrównanie podstawy.

Po prawidłowym zagęszczeniu piasku buty budowniczego nie powinny pozostawiać na nim śladów.

Najpierw wylewa się warstwę piasku, zwilża wodą i zagęszcza, a następnie warstwę żwiru, składającą się z frakcji, o średnicy około pięciu centymetrów. Ostre wystające krawędzie posypujemy piaskiem, a poduszkę wyrównujemy.

Wymagany podkład

Warstwa leżąca poniżej służy jako podpora dla pływającego podłoża betonowego. Warstwa pod spodem jest zagęszczana warstwami piętnastu centymetrów.

Przykład ułożenia leżącej pod spodem warstwy tłucznia

Piasek może być użyty do jego produkcji tylko przy niskim poziomie wód gruntowych, ponieważ ma dobrą zdolność wchłaniania wilgoci. W glebach o wysokim poziomie wilgoci należy stosować kruszony kamień, ponieważ w tym materiale nie jest możliwe podniesienie wody przez naczynia włosowate.

Układanie izolacji i hydroizolacji

Hydroizolację można wykonać np. folią polietylenową

Ocieplenie można przeprowadzić przy użyciu szerokiej gamy materiałów. Najczęściej do tych celów używa się pianki, wełny mineralnej lub keramzytu. Montaż wybranej izolacji odbywa się zgodnie z zaleceniami producenta tego typu produktu.

Styropian stosowany jako izolacja termiczna

Wzmocnienie konstrukcji i ułożenie „ciepłej podłogi”

Wzmocnienie konstrukcji odbywa się za pomocą siatki wykonanej z metalu lub tworzywa sztucznego. Połóż go na gotowych stojakach, których wysokość wynosi około 2,5 centymetra. Odbywa się to tak, że podczas utwardzania wylanego betonu siatka wzmacniająca znajduje się w nim, zapewniając wymagane właściwości wytrzymałościowe.

Plastikowe okucia do podłogi są całkiem odpowiednie, wykładziny są koniecznością!

W przypadku spodziewanych znacznych obciążeń podłoża, zbrojenie wykonuje się z prętów zbrojeniowych o grubości do półtora centymetra. Układanie ciepłej podłogi zapewnia 2-centymetrowa szczelina termiczna pomiędzy pływającą wylewką betonową a stropami ściennymi. Pęknięcia i uszkodzenia betonu mogą wystąpić, jeśli szczelina nie zostanie pozostawiona.

Przykład montażu podłogi podgrzewanej wodą po ociepleniu i armaturze

Montaż szalunku i prowadnic

Powierzchnia, na którą zostanie wylana mieszanka betonowa, podzielona jest prowadnicami z drewnianych prętów lub metalowego profilu na komórki o boku około dwóch metrów. Powinny być dobrze przymocowane gęsto wymieszanym roztworem i należy je umieścić na tym samym poziomie, ponieważ działają jak światła ostrzegawcze do wyrównywania powierzchni. Układanie prowadnic odbywa się zgodnie z wcześniej opracowanym schematem.

Postawiono latarnie i można rozpocząć betonowanie.

Aby zapewnić rozdzielenie warstwy betonu na fragmenty, jako prowadnice umieszcza się szalunek z desek lub sklejki odpornej na wilgoć. Cała konstrukcja jest dokładnie wypoziomowana za pomocą poziomu budowlanego, drewniane klocki lub deski umieszcza się w odpowiednich miejscach pod elementami szalunkowymi, które w górnej części są obrębione. Aby ułatwić zdejmowanie szalunku po wylaniu mieszanki, jest on smarowany olejem.

Przygotowanie i nalewanie zaprawy

Roztwór przygotowuje się z 1 części cementu, 2 części piasku, 4 części pokruszonego kamienia i 1/2 części wody. Kompozycję dokładnie miesza się do pożądanej konsystencji i najpierw wlewa się do komórek najbardziej oddalonych od wejścia, aby nie chodzić po mieszance betonowej, dopóki nie zostanie całkowicie utwardzona. Oczywiście przed wylaniem podłogi należy pamiętać o jej zaizolowaniu.

Układanie betonu na latarniach morskich

Po wypełnieniu kilku komórek powierzchnia jest wyrównywana ruchami posuwisto-zwrotnymi linijki. Po wylaniu roztworu na całą powierzchnię podstawy należy dać mu czas na całkowite utwardzenie, przykrywając go na ten okres wodoodporną folią. Aby zapobiec pękaniu powierzchni, należy ją okresowo spryskiwać wodą.

Skrzyżowania, ścianki działowe, ściany i schody

Aby zmniejszyć straty ciepła w węzłach połączeń, układana jest pojedyncza warstwa materiału termoizolacyjnego. Przegrody, ściany i schody wywierają znaczny miejscowy nacisk na jastrych pływający, który nie jest elementem nośnym konstrukcji, dlatego pod nimi znajduje się osobna podstawa fundamentowa. Można to zrobić inaczej iw odpowiednich miejscach zwiększyć grubość betonowania do wymaganego poziomu.

Penoplex układa się w miejscach, w których beton przylega do ścian

Układ podłogi w drewnianym domu z podziemiem

Aby zaaranżować betonową podłogę w drewnianym domu z podziemiem, należy przede wszystkim odpowiednio przygotować podłoże. Następnie instalowane są podpory, a kłody są naprawiane. Następnie zaprawę wylewa się na wytworzoną posadzkę.

W tym przypadku między podłogą a glebą znajduje się szczelina wypełniona powietrzem, co w regionach o surowych zimach pomaga oszczędzać ciepło. Dodatkowo zapobiega się wypłukiwaniu konstrukcji betonowej przez wody gruntowe znajdujące się blisko powierzchni.

Podczas przygotowywania podłoża żyzna gleba jest usuwana z powierzchni ziemi. Zamiast tego umieszcza się warstwę 15 cm zwykłej gleby i zagęszcza. Ta manipulacja jest powtarzana z żwirem wylewanym na wierzch.

Przygotowanie podłoża pod podłogę

Przygotowane podłoże pokrywa mieszanina wapienia i żwiru, którą można zastąpić tłuczoną cegłą. Na zagęszczonym gruncie należy ułożyć dodatkową warstwę hydroizolacji.

Układ podpór

Podpory dla kłód wykonane są z czerwonej cegły i są to kolumny z drewnianymi prętami przymocowanymi na górze, pokrytymi kompozycją antyseptyczną o grubości około trzech centymetrów. Umieszczone są równomiernie na całej powierzchni podstawy w odległości od 70 cm do jednego metra między słupkami. Aby zapobiec agresywnemu działaniu wody, wsporniki są owinięte arkuszowym materiałem hydroizolacyjnym.

Podpory są gotowe do ułożenia kłody

Zapinamy kłody

Bale są wzmocnione na podporach, wykonanych z bali przeciętych na pół, poddanych obróbce kompozycją zapobiegającą rozwojowi w nich patogennej mikroflory. Spoiny należy umieścić nad podporami z zachowaniem szczeliny między balami a ścianami ok. 3 cm Wykonaną konstrukcję należy dokładnie wypoziomować z poziomu budynku, a maksymalna różnica wysokości nie powinna przekraczać 3 cm.

Wyposażamy posadzkę i wylewamy beton

Najbardziej niezawodne ułożenie podłogi jest wykonane z nieprzyciętych desek ciasno przybitych do bali, ułożonej warstwy hydroizolacji i przymocowanych na górze desek podkładowych. Mieszankę wylewa się na podłogę w zwykły sposób. W narożach podziemia wykonane są kwadratowe otwory wentylacyjne o boku dziesięciu centymetrów, przykryte metalową siatką.

Podłogi na parterze ułożone są w poszczególnych budynkach mieszkalnych, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych o wszystkich rodzajach fundamentów, z wyjątkiem kolumnowych. Na każdej glebie możesz zrobić suchą i ciepłą podłogę. Jest to solidna, praktyczna i trwała konstrukcja.

Współcześni właściciele prywatnych domów wolą ogrzewać pomieszczenia przez podłogę. Najlepszą opcją do takiego ogrzewania są podłogi montowane bezpośrednio na ziemi. Jeśli weźmiemy je pod uwagę w sekcji, to jest to ciasto warstwowe, składające się z kilku warstw. Warstwa spodnia to podkład, a warstwa wierzchnia to warstwa wierzchnia. Warstwy są ułożone w określonej kolejności, każda ma swój własny cel, grubość i funkcję.

Główną wadą podłóg na ziemi są wysokie koszty finansowe i czas potrzebny na ich wykonanie. Wymagania stawiane są również glebie: nie powinna być zbyt luźna, stojąca woda gruntowa nie powinna znajdować się bliżej niż 5–6 m.

Warstwowa konstrukcja ciepłej podłogi na gruncie powinna zapewniać izolację akustyczną i cieplną, zapobiegać przenikaniu wód gruntowych, nie gromadzić pary wodnej w warstwach podłogi i stwarzać komfortowe warunki dla mieszkańców.

posadzki betonowe

Posadzki betonowe na ziemi nie zapewniają piwnicy i przestrzeni pod podłogą na jej wentylację.

Ważny! Przy układaniu posadzek betonowych na gruncie, w którym woda gruntowa jest blisko, należy pamiętać, że ich poziom może w krótkim czasie ulec zmianie. Należy to wziąć pod uwagę przy układaniu warstw.

Klasyczna podłoga na dowolnym podłożu składa się z 10 warstw:

Warstwy chroniące przed wodą gruntową i rozprowadzające obciążenie

1. Poduszka wykonana z ubitej gliny. Konieczne jest zatrzymanie wzrostu wód gruntowych. Jeśli po usunięciu warstwy ziemi dojdziesz do gliny, to musi być ona odpowiednio przygotowana. Warstwa gliny odcina penetrację wód gruntowych w górę.
2. Poduszka z piasku. Jego zadaniem jest również zapobieganie wnikaniu wód gruntowych i wyrównywanie obciążenia gruntu. Piasek osłabia podciąganie kapilarne wody i równomiernie rozkłada nacisk leżących nad nim warstw posadzki na podłoże. Każdy piasek się nada.
3. Duży gruz. Jest to rodzaj drenażu, którego celem jest wzmocnienie fundamentu, rozłożenie obciążenia. Zasadniczo nie pozwala wodzie płynąć w górę ze względu na właściwości kapilarne. Kruszony kamień to frakcje - 40-60 mm.

Pierwsze trzy warstwy należy ułożyć w tej kolejności, każda o grubości 10 cm w stanie zagęszczonym. Warstwy muszą być staranowane.

Rada. Trudno jest ręcznie zagęszczać grubą warstwę piasku lub gliny, dlatego przy wypełnianiu takiej warstwy należy sukcesywnie dodawać i zagęszczać cieńsze warstwy (10–15 cm).

1. Warstwa hydroizolacyjna (pokrycie dachowe lub folia polietylenowa). Umieszczany jest bezpośrednio na tłucznym kamieniu i służy zarówno do ochrony tłucznia przed dostaniem się do niego roztworu betonu od góry, jak i jako przeszkoda dla wnikania pary wodnej do warstwy betonu od dołu. Folię układa się całym rękawem (bez cięcia) z zakładką, nawija się na ściany, sklejając miejsca zakładek taśmą klejącą.
2. Szorstki łącznik 80 mm i grubszy. W tym celu należy wziąć umyty piasek i drobny żwir (10–20 mm). Do roztworu dodaje się włókno stalowe lub stosuje się wzmocnienie. Aby jastrych był gotowy do kolejnych etapów pracy, musi wytrzymać pewien czas.
3. Warstwa hydroizolacyjna (hydroizolacja powlekana, rolka lub folia). Jeśli pierwsze warstwy zostaną ułożone prawidłowo i skutecznie, do hydroizolacji można zastosować pokrycie dachowe bez proszku w 1-2 warstwach lub folię o grubości co najmniej 120 mikronów. Warstwa hydroizolacyjna musi być monolityczna. W przypadku zastosowania pokrycia dachowego zakładki smaruje się masą bitumiczną, zakładki folii z tworzywa sztucznego są przyklejane taśmą klejącą.
4. Izolacja. Podłogę można ocieplić keramzytem, ​​styropianem ekstrudowanym, styropianem. Grubość płyt styropianowych i arkuszy piankowych zależy od warunków klimatycznych, ale nie mniej niż 5 cm, keramzyt pokryty jest warstwą 15 cm.
5. Hydroizolacja. Na keramzycie lub innej izolacji zaleca się ułożenie hydroizolacji. To ochroni izolację przed wilgocią z górnych warstw i poprawi jej właściwości termoizolacyjne. Na tym etapie stosuje się grubą folię polietylenową, którą układa się w ciągłej warstwie.
6. Jastrych jest czysty. Może pomieścić grzejniki podłogowe (obwody grzewcze wody, maty kablowe lub kabel grzejny). Warstwę jastrychu wykończeniowego wylewa się 50 mm lub więcej. Jest wzmocniony zbrojeniem kompozytowym lub stalowym, do roztworu dodaje się włókno.
7. Powłoka wykończeniowa. Jeśli wszystkie warstwy są wykonane w określonej kolejności, można nałożyć dowolną powłokę.

Plusy i minusy podłóg betonowych na ziemi

Zalety

• Niezawodnie chroń pomieszczenie przed zimnem. Bez względu na pogodę na zewnątrz gleba zawsze będzie ciepła.
• Obowiązują wszelkie materiały izolacyjne i hydroizolacyjne, a także wszelkie powłoki do wykańczania podłogi.
• Główny ładunek jest rozłożony na ziemi, nie są wymagane żadne dodatkowe obliczenia. Jeśli spodziewane jest duże obciążenie, wystarczy zwiększyć grubość trzech dolnych warstw.
• Możliwe jest zorganizowanie ogrzewania domu przez podłogę, która szybko się nagrzeje i równomiernie rozprowadzi ciepło, zapobiegając przeciągom.
• Chroń dom przed pleśnią, reprodukcją mikroorganizmów.

Wady

• Należy wziąć pod uwagę położenie poziomu wód gruntowych.
• Mogą znacznie zmniejszyć wysokość pomieszczenia dzięki pewnym cechom konstrukcyjnym domu.
• Technologia nie dotyczy fundamentów palowych i słupowych.
• W przypadku awarii systemu jego naprawa i demontaż jest bardzo czasochłonnym i finansowym przedsięwzięciem.
• Montaż podłóg jest procesem długotrwałym i złożonym pod względem nakładu pracy, a także kosztownym finansowo, najlepiej wykonać takie prace podczas budowy domu.

Jak samodzielnie wykonać betonową podłogę na ziemi

Najlepiej usunąć ziemię i wypełnić pierwsze trzy warstwy zaraz po wybudowaniu fundamentu domu. Najpierw wykonuje się obliczenia, na jaką głębokość należy usunąć glebę. Poziom gotowej podłogi przyjmuje się jako znak zerowy. Dodaj wymiary dla grubości każdej warstwy, na przykład:

• laminat + podłoże -1,5 cm;
• jastrych + hydroizolacja - 6 cm;
• izolacja termiczna + hydroizolacja - 6–11 cm;
• jastrych betonowy 8–10 cm;
• kruszony kamień, piasek, glina - 15 + 15 + 10 cm;

Całkowita wartość wynosi 61,5 cm, jeśli warstwy są grubsze, gleba będzie musiała zostać usunięta na większą głębokość. Dodaj 5 cm do powstałej głębokości.

Na całej powierzchni budynku wykopuje się dziurę do obliczonej głębokości, a gleba jest usuwana. Dla wygody późniejszej pracy na ścianach fundamentu na całym obwodzie zaznaczono poziomy warstw podłogi. Ułatwi to ich wyrównanie. Gleba niekoniecznie zawiera glinę, dla jasności podajemy procedurę pracy na glebie, która nie ma warstwy gliny.

Podłogi na ziemi: przygotowanie i wylewanie

Glina.

Każdą glinę wylewa się warstwą o grubości co najmniej 10 cm, wyrównuje i obficie podlewa słabym płynnym szkłem (roztwór 1 części szkła w 4 częściach wody). Mokra warstwa jest ubijana kawałkiem drewna 200x200mmx1,5 m. Na dużej powierzchni można wypożyczyć wibrobijak lub wibrozagęszczarkę. Jeżeli w wyniku zagęszczenia warstwa okazała się cieńsza, glinę wylewa się i ponownie zagęszcza.

Rada: wytrzymały ubijak można wykonać z wyciętego kanału (20x30 cm), wspawając w niego kawałek metalowej rury, do którego wsypuje się piasek do ważenia.

Glina jest jedną z warstw posadzki betonowej

Wyrównaną zagęszczoną warstwę gliny zalewa się mlekiem z cementu (2 kg cementu miesza się z 10 litrami wody) tak, aby nie było kałuż i pozostawia na jeden dzień, aby proces chemicznego oddziaływania cementu z płynnym szkłem został zakończony całkowicie. Chodzenie po nim w tej chwili nie jest zalecane.

Piasek

Starając się nie chodzić po przygotowanej warstwie gliny, zasypują 15 cm piaskiem. Możesz po nim chodzić. Jest wyrównywany, a także zagęszczany do odpowiedniego znaku na ścianie fundamentu domu.

gruz

Jest przysypywany piaskiem i również starannie zagęszczany ubijakiem. Szczególnie ostrożnie wyrównaj gruz w rogach, mocno go ubijając. Rezultatem powinna być płaska pozioma powierzchnia.

Folia polietylenowa

Niedocięte rękawy układa się z zakładem 10–15 cm, wyprowadza na ściany 3–5 cm, zakładki starannie sklejamy taśmą klejącą. Zaleca się poruszanie się w butach z miękką podeszwą, starając się nie uszkodzić folii ostrymi krawędziami kawałków gruzu. Choć eksperci twierdzą, że to tylko technika technologiczna, folia spełnia również swoje funkcje hydroizolacyjne.

Szorstki łącznik

W tym celu możesz zamówić gotowy „chudy” beton lub sam zrobić rozwiązanie, mieszając cement M500 z tłuczeń kamiennym i piaskiem w stosunku objętościowym 1: 4: 3. Do mieszanki dodaje się również włókno metalowe w ilości 1-1,5 kg na 1 m3 roztworu. Roztwór można wylać, dopasowując się do lamp ostrzegawczych lub znaków na ścianach fundamentu. Należy pamiętać, że równa pozioma powierzchnia szorstkiego jastrychu uprości dalsze etapy układania podłogi.

Po dwóch dniach beton jest prasowany mieszaniną (10:1) wody z płynnym szkłem i suchym cementem. Robią to w ten sposób: za pomocą wałka lub pistoletu natryskowego zwilżyć całą powierzchnię jastrychu roztworem, następnie posypać cienką warstwą suchego cementu i wcierać tarką w beton. Ta technika zwiększy wytrzymałość betonu o rząd wielkości i zwiększy jego odporność na wodę. Jastrych potrzebuje co najmniej 1,5 miesiąca do pełnej dojrzałości, ale kolejne prace można przeprowadzić po 1-2 tygodniach.

Hydroizolacja

Przygotowany szorstki jastrych pokryty jest płynnym bitumem (podkładem), szczególnie starannie rozmazując rogi i chwytając 5 cm ścian. Na tak potraktowanym bitumem podłożu, paski pokrycia dachowego są przyklejane z zakładką 10 cm i 5 cm nawisem ścian. W miejscach zachodzenia na siebie paski są podgrzewane suszarką do włosów lub pokrywane masą bitumiczną.

Paski drugiej warstwy układa się z przesunięciem o połowę pasa w ten sam sposób. Ruberoid jest szczególnie starannie przyklejony w rogach pomieszczenia. Przy wykonywaniu tego typu prac zaleca się poruszanie się po podłodze w butach z miękką podeszwą.

izolacja cieplna

Cel układania tej warstwy jest jasny. Najlepszym materiałem w tym przypadku byłyby płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej (EPS). Arkusz tego izolatora o grubości 5 cm zastępuje w swojej skuteczności keramzyt wylany warstwą 70 cm Materiał praktycznie nie nasiąka wodą i charakteryzuje się dużą wytrzymałością na ściskanie.

Aby arkusze XPS służyły wydajniej, zaleca się układanie ich w 2 warstwach, każda o grubości 3 cm, przesuwając spoiny o 1/3 lub ½ arkusza. To całkowicie wyeliminuje mostki cieplne i poprawi właściwości termoizolacyjne izolacji. Styki płyt XPS w każdej warstwie należy skleić specjalną taśmą klejącą.

Jeśli jako grzejnik stosuje się keramzyt lub wełnę mineralną, wymagana będzie dodatkowa warstwa materiału hydroizolacyjnego, na przykład folia polietylenowa, aby chronić izolację przed wilgocią jastrychu wykończeniowego.

Jastrych wykończeniowy

Na obwodzie pomieszczenia taśma tłumiąca 1,5–2,0 cm jest przymocowana do ścian na całej wysokości jastrychu. Koniec taśmy tłumiącej mocowany jest na płytach izolacyjnych. Jastrych jest zbrojony siatką murarską 3 mm o rozmiarze oczek 100x100. Jeśli planowana jest instalacja ciepłej podłogi elektrycznej, na arkuszach XPS umieszcza się odblaskowy materiał hydroizolacyjny. Podczas instalowania obwodów grzewczych wody, grubość jastrychu będzie potrzebna więcej, rury podgrzewania wody muszą mieć grubość jastrychu.

Siatka zbrojąca jest umieszczona w taki sposób, aby znajdowała się w jastrychu i nie wystawała na jego powierzchnię. Aby to zrobić, użyj podstawek, kawałków drewnianych prętów, metalowych profili lub na przykład korków z plastikowych butelek. Połączenie zbrojenia i sygnalizatorów poziomujących jest dość skomplikowanym zadaniem, dlatego zaleca się wylewanie jastrychu zgodnie z oznaczeniem na ścianach, a następnie wylanie na nim samopoziomującej podłogi samopoziomującej cienką warstwą.

Do jastrychu stosuje się gotowe suche mieszanki lub przygotowuje się roztwór z przemytego piasku rzecznego i cementu w stosunku 3: 1. Praca jest wykonywana szybko. Jastrych zostanie utwardzony przez 4-5 dni, a jego ostateczna gotowość nastąpi za miesiąc. Zastosowanie gotowych mieszanek ze specjalnymi dodatkami przyspieszy dojrzewanie jastrychu. Jego gotowość sprawdza się za pomocą papierowej serwetki, ułożonej na podłodze i przykrytej arkuszem polietylenu. Jeśli serwetka pozostaje sucha w ciągu jednego dnia, jastrych jest gotowy do nałożenia mieszanki samopoziomującej i nałożenia warstw nawierzchniowych.

Podłoga drewniana na ziemi na balach

W domach prywatnych najczęściej wykonuje się podłogi drewniane. Powodów jest kilka:

• w domach szkieletowych drewniana podłoga jest kontynuacją ogólnej konstrukcji budynku;
• drewno to naturalny materiał, bezpieczny dla zdrowia i życia mieszkańców domu. Niektóre rodzaje drewna mają korzystny wpływ na zdrowie;
• drzewo jest łatwe w obróbce i układaniu nawet dla początkującego w pracach budowlanych;
• obróbka drewna środkami antyseptycznymi znacznie wydłuża jego żywotność;
• podłogi są łatwe do naprawy i otwierania w razie potrzeby.

Urządzenie drewnianej podłogi na ziemi w prywatnym domu na parterze jest całkiem wykonalne własnymi rękami. Podłoga może być izolowana, komunikacja, piwnica może być pod nią ukryta. Układa się go na balach, które można zamontować podczas wiązania fundamentu listwowego.

Jako kłoda stosuje się kłody przetarte na dwie połówki, pręty o współczynniku kształtu 1: 1,5, podwójne grube deski z drewna iglastego. Jeśli bale nie zostały zamontowane podczas wiązania fundamentu, można je postawić na przygotowanym gruncie lub na słupach murowanych na betonowej podstawie.

Kłody są umieszczane w odległości określonej przez grubość deski podłogowej. Czyli, jeśli deska ma 50 mm, bale układane są po 100 cm, jeśli deska ma 35 mm, bale układane są po 60 cm. Pierwsze i ostatnie kłody układa się w odległości 20 cm od ściany, pozostałe umieszcza się między nimi. Jeśli odległość między opóźnieniami jest nieco większa niż wymagana, liczba opóźnień jest zwiększana, a skrajne nie są przesuwane. Jeśli pomieszczenie jest prostokątne, kłody układa się wzdłuż długiej ściany. W przypadku kwadratowego pokoju nie ma dużej różnicy.

Instalowanie opóźnienia na ziemi (zimna podłoga bez metra)

Prace wykonywane są w następującej kolejności:

1. Obliczają, na jaką głębokość należy wyjąć glebę, na podstawie grubości kłody, warstw piasku, tłucznia, gliny lub keramzytu.
2. Usuwają całkowicie żyzną warstwę ziemi i kopią głębiej, w oparciu o szacowaną głębokość. Pozostała gleba jest dobrze wyrównana i zagęszczona na całej powierzchni przyszłej podłogi. Zagęszczanie należy wykonać ubijakiem. Na dużych powierzchniach możesz użyć wibratora do zagęszczenia gleby.
3. Wsypać dowolny piasek warstwą 15 cm lub większą i taką samą warstwę gruzu (lub odpadów budowlanych) i ubić. Jeśli dom stoi na gliniastej ziemi, wylewa się i ubija warstwę gliny, a następnie nakłada się na niego kolejno piasek i żwir. Jeśli gleba jest piaszczysta, możesz wypełnić warstwę kalcynowanego piasku lub żużla wentylowanego przez co najmniej rok. Możesz wylać warstwę ekspandowanej gliny. Grubość wszystkich warstw wypełnienia powinna być około trzykrotnością wysokości opóźnienia. Wszystkie warstwy są dokładnie wyrównywane i ubijane.
4. Kłody poddane działaniu środka antyseptycznego są instalowane na wypoziomowanej górnej warstwie (piasek, żużel lub keramzyt), są zatopione w pościeli i dobrze ubite. Górny poziom opóźnienia należy ustawić tak, aby deski podłogowe znalazły się w żądanym położeniu. Kłody są przymocowane do fundamentu lub dolnej korony.
5. Deski podłogowe montuje się wzdłuż lagów.

Bale na ceglanych kolumnach (ciepła podłoga z podziemiem)

Zazwyczaj kłody układane są na słupach ułożonych w 2 cegły (25x25 cm).

• Żyzna gleba jest usuwana, pozostała gleba jest wyrównana i ubita.
• Zaznaczają położenie kolumn pod balami (w przypadku, gdy bale nie są instalowane podczas wiązania fundamentu). Wysokość kolumn zależy od tego, na której części ściany będą spoczywać bale. Może to być belka pierwszego rzędu lub ruszt (belka kryta zadaszeniem wiązania fundamentowego).
• Sznury ciągnie się tak, aby znalazły się powyżej środka wszystkich planowanych słupków, a z linek w równej odległości kołki wbija się w ziemię na szerokość słupków murowanych (25 cm w każdą stronę).

Podstawy pod posty

W oznaczonych miejscach wykopuje się doły o wymiarach 40x40 cm i głębokości 15–25 cm na glebach skalistych lub piaszczystych oraz do 45 cm na glebach gliniastych i luźnych. Warstwa piasku 10 cm i warstwa tłucznia o dużej frakcji 10 cm są sukcesywnie wsypywane do głębokich dołów i ubijane.

Rada: Jeśli poziom wód gruntowych jest bliski, doły można wypełnić warstwą gliny 20–25 cm i zagęścić (jest to gliniany zamek).

• Dno dołów pokryte jest folią lub materiałem dachowym.
• Betonową podstawę pod ceglane słupy wylewa się tak, aby wystawała 5 cm ponad poziom ubitego gruntu. Aby to zrobić, zamontuj szalunek z desek (około 5 cm nad ziemią) i zbrojenie w dołach. Jako wzmocnienie możesz użyć drutu lub siatki o komórkach 10x10 cm.
• Beton wylewa się (cement: piasek: tłuczeń kamienny (fr. 5–10 mm) = 1: 3: 2–3 i woda do gęstej konsystencji) i pozostawia na kilka dni do dojrzewania.

Tworzenie kolumn

• Pokrycie dachowe układa się na betonowej podstawie w 1-2 warstwach, tak aby wystawał 1-2 cm poza krawędzie.
• Ceglane słupy z 2 cegieł układa się ściśle pionowo (na pionie) na pokryciu dachowym tak, aby ostatnia warstwa cegieł była prostopadła do kierunku kłody. Aby uzyskać roztwór, cement M100 i piasek miesza się w stosunku objętościowym 1: 3 i dodaje wodę okiem.
• Na słupku umieszcza się pokrycie dachowe, a na nim podszewkę ze sklejki w kształcie kwadratu lub płyty OSB potraktowanej środkiem antyseptycznym, tak aby wystawała 2 cm poza ich krawędzie.

Instalacja i wyrównanie opóźnienia

Na tych podszewkach montuje się kłody. Wyrównywanie lagów to długa i żmudna praca. W tym celu stosuje się podszewki lub odcina się część podpory. W rezultacie wszystkie opóźnienia powinny być na tym samym poziomie.

Po wyrównaniu mocuje się je do słupów narożnikami oraz do elementów ścian lub fundamentów - specjalnymi systemami mocowania stosowanymi do budowy domów szkieletowych. Otwory są wstępnie nawiercane w betonie i wstawiane są kołki.

Montaż na podłodze

Ostatni etap procesu – montaż podłogi

• W przypadku podłogi z izolacją do dolnej części kłody przymocowane są pręty o wymiarach 30x50 lub 50x50 mm, na których układana jest podłoga z cienką deską nieobrzynaną o grubości 20 mm.
• Na podłożu układana jest paroizolacja (membrana paroizolacyjna).
• Miękka izolacja (wełna mineralna) jest umieszczana na membranie tak, aby jej arkusze ściśle przylegały do ​​opóźnień i ściśle przylegały do ​​siebie, nie sięgając około 2 cm do górnej krawędzi opóźnienia.
• Deski podłogowe układa się wzdłuż bali.

Podłogi zrób to sam na ziemi