Odległość kompostowni na sąsiedniej działce. Zasady planowania działek i rozmieszczenia domów prywatnych z pomieszczeniami gospodarczymi. Odległość od ogrodzenia do domu

Nawet na etapie projektowania domu prywatnego należy wziąć pod uwagę wiele parametrów i zasad lokalizacji różnych budynków względem ogrodzenia. Nawet na własnej stronie nie możesz umieszczać budynków w dowolnej kolejności. Zasady instalowania ogrodzeń i wznoszenia budynków na terenie są regulowane przez SNiP. Oprócz wymagań SNiP należy wziąć pod uwagę lokalne przepisy. Wskazane jest przestrzeganie wymagań i zaleceń SNiP, ponieważ nieprzestrzeganie grozi grzywną lub procesem sądowym ze strony niezadowolonych sąsiadów. I zasadniczo wyrok nie jest korzystny dla sprawcy.

Wymagania dotyczące samego ogrodzenia

Aranżując swoją witrynę, ważna jest informacja o standardach budowy samego ogrodzenia. W przypadku domu prywatnego wymagania dotyczące ogrodzenia są następujące:

W innych przypadkach praktycznie nie ma ograniczeń, najlepszymi materiałami spełniającymi te wymagania są:

Wysokość i przezroczystość sąsiedniego ogrodzenia można negocjować z sąsiadami.
W takim przypadku lepiej wyrazić zgodę na piśmie i zapewnić. Będzie to oficjalny dokument, który może pomóc, nawet jeśli sąsiedzi z czasem się zmienią.

Odległość od ogrodzenia do domu

Na etapie projektowania i budowy bardzo ważne jest odpowiednie ustawienie domu względem ogrodzenia. Aby dowiedzieć się, w jakiej odległości zbudować dom od ogrodzenia, musisz skorzystać z ustalonych standardów.

Ogrodzenie na poboczu drogi

Odcinek ogrodzenia wychodzący na drogę, tzw. czerwona linia, jest zwykle wyposażony w bramę i furtkę. Najmniejsza odległość od ogrodzenia do domu wynosi 5 m. Naruszenie granic budynku na mniejszą stronę może powodować problemy przy przetwarzaniu dokumentów w WIT, a także nie spełnia norm przeciwpożarowych.

Wymagane normy odległości od ogrodzenia od jezdni

Jeśli droga jest podjazdem, odległość można zmniejszyć do 3 m.

Oprócz wymagań SNiP istnieją również normy przeciwpożarowe, które czasami są trudne do spełnienia:

• Dom z kamienia, cegły, betonu powinien znajdować się w odległości 6–8 m od ogrodzenia;
• Budynki szkieletowe z izolacją przeciwpożarową - 10-12 m;
• Dom drewniany - 12–15 m.

Odległość 5 m ma swoje zalety i jest preferowana z praktycznego punktu widzenia:

• Im większa odległość od drogi, tym mniej będzie słychać hałasu przejeżdżających samochodów;
• Oddalenie od spalin i pyłu drogowego;
• Możliwość ukrycia prywatności przed widokami przypadkowych przechodniów.

Ogrodzenie sąsiadujące z sąsiednią posesją

Częste konflikty i spory sądowe wiążą się z lokalizacją budynków w bliskiej odległości od linii granicy. Aby uniknąć kłótni i nieporozumień z sąsiadami, należy dokładnie rozważyć istniejące wymagania.
Odległość do sąsiednich domów określają wymagania przeciwpożarowe:

• Materiały niepalne (kamień, żelbet, beton) - 6 m;
• Materiały niepalne i trudnopalne z podłogami drewnianymi - 8 m;
• Konstrukcje drewniane i szkieletowe - 10 m.

Często konflikty z sąsiadami powstają z powodu zacienienia terenu podczas budowy wielopiętrowego domku. Wysoki dom znajdujący się zbyt blisko sąsiedniego ogrodzenia może powodować słaby wzrost roślin i drzew. Jednak nikt nie chce, ze szkodą dla własnych interesów, mieć dom na środku terenu.

W każdym razie lepiej skontaktować się ze specjalistami w tej sprawie, którzy w zależności od sytuacji, wielkości witryny i innych szczegółów zaoferują najlepszą opcję. Warto pamiętać, że minimalna odległość budynku od sąsiedniego ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 3m.
Taki układ jest całkiem legalny i rzadko jest kwestionowany przez sąsiadów.

W jakiej odległości od ogrodzenia zbudować wannę

Lokalizacja wanny zależy od wielu parametrów: materiału użytego do budowy, sposobu ułożenia kanalizacji. Zgodnie z przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi minimalna odległość łaźni od ogrodzenia sąsiadującego z terenem sąsiednim wynosi 3 m.

Odległość ta wynika ze specyfiki budynku: odprowadzane ścieki z wanny nie powinny wpadać do sąsiedniego terenu. Ponadto kąpiel może spowodować pożar lub gęsty cień w sąsiednim obszarze.

Zgodnie z przepisami można zaoszczędzić pół metra, wyposażając odpływ kanalizacyjny i system odwadniający, wówczas dopuszczalna jest odległość 2,5 metra od ogrodzenia sąsiadów. Oprócz linii granicznej należy wziąć pod uwagę odległość do sąsiedniego domu - 8 m. Można ją zmniejszyć do 6 m, jeśli wanna jest zbudowana z materiałów o 1-2 klasach palności (cegła, beton lub kamień) .

W domkach letniskowych i na działkach domowych często pojawia się problem recyklingu odpadów organicznych - liści, chwastów, czyścików, trocin i innych rzeczy. W przeciwieństwie do odpadów nieorganicznych (szkło, plastik itp.), wszystko to można wykorzystać do produkcji czystego, przyjaznego dla środowiska nawozu - kompostu. Okazuje się w wyniku biologicznego procesu rozkładu pod wpływem żywotnej aktywności mikroorganizmów. Po dodaniu kompostu do gleby poprawiają się jej cechy jakościowe. Gleby gliniaste nabierają lżejszej, gruzełkowatej struktury, podczas gdy gleby piaszczyste lepiej zatrzymują wilgoć. Zastanów się, jak możesz zrobić dół kompostowy i odpowiednio przygotować kompost.

Co można umieścić w kompostowniku?

Następujące odpady organiczne nadają się na surowce, które są warunkowo podzielone na dwie duże grupy.

brązowe odpady

Należą do nich te, które emitują węgiel.

zielone odpady

Odpady zielone są uważane za odpady uwalniające azot.

• jagody, warzywa i owoce nienadające się do żywności i przetwórstwa;
• ciasto do spania na herbatę i kawę;
• rdzenie i czyszczenie;
• kępki wełny;
• resztki zup, płatki zbożowe;
• skorupka jajka;
• produkty odpadowe roślinożerców.

Przy układaniu dużej ilości świeżo skoszonej trawy czas kompostowania znacznie się wydłuży. Aby przyspieszyć proces, lekko posyp małe warstwy trawy ziemią.

Czego nie można włożyć?

Nie wszystkie substancje organiczne nadają się do układania na nawóz.

Nie wkładaj do kompostownika:

• świeże odchody zwierząt domowych;
• bocja, trawa pszeniczna;
• kości;
• liście i inne części roślin dotknięte chorobami, zwłaszcza mączniakiem;
• rośliny poddane działaniu jakichkolwiek chemikaliów;
• chwasty, które miały czas na dojrzewanie nasion;
• odpady nieorganiczne nieulegające degradacji (guma, metal, szkło, materiały syntetyczne);
• blaty ziemniaków i pomidorów;
• tłuszcze, mięso, produkty mleczne;
• jajka świeże i gotowane (z wyjątkiem skorupki).

Blaty ziemniaczane i pomidorowe, nawet zdrowe z wyglądu, mogą być nosicielem zarazy. Następnie taki nawóz może zainfekować wszystkie rośliny. Dodatkowo ten surowiec jest bardzo długo utylizowany, proces zajmie około 5 lat.

Wszystko, co nie nadaje się do kompostownika, ale należy wrzucić do latryny lub wynieść jako śmieci.

Wymagania dotyczące miejsca docelowego

Miejsce na działce wybiera się z reguły nie na widoku i nie szkoda - gdzie nic nie rośnie z powodu gęstego cienia lub niepłodności gleby, gdzieś za budynkami gospodarczymi, jeśli w ogóle, na podwórkach.

Są też inne ważne punkty.

• Musisz zrozumieć, że gnijące surowce nie będą wydzielać najprzyjemniejszego zapachu, dlatego powinieneś pomyśleć o odejściu od miejsca spoczynku i sąsiadów. Byłoby miło znać różę wiatrów, aby nie stawiać stosu po stronie zawietrznej.
• Należy zwrócić uwagę na zapewnienie swobodnego dostępu do wykopu, ponieważ surowce będą stale dodawane i pobierane przez cały sezon.
• Wskazane jest, aby wybrać miejsce na płaskiej powierzchni, a nie w dole, możliwe jest z lekkim nachyleniem, aby wykluczyć stagnację wody, która zakłóca przepływ tlenu, a zatem wydłuża proces w czasie.
• Sterta kompostu, choć nazywana dołem, musi znajdować się nad poziomem gruntu. W takim przypadku lepiej się nagrzeje, wygodniej będzie go poluzować, podlać i ogólnie podawać. Optymalne parametry to głębokość 50 cm, 1 m bariery nad ziemią. Wyższe ściany utrudnią rozluźnienie i wykorzystanie kompostu.
• Wyeliminuj bliskość źródła wody pitnej (powinna być większa niż 25 m).
• Miejsce powinno znajdować się w cieniu lub półcieniu - światło słoneczne zwalnia i wysusza surowce.
• Nie umieszczaj konstrukcji pod drzewami, mogą zachorować i umrzeć. Szczególnie nie zaleca się sąsiedztwa z roślinami iglastymi i innymi zimozielonymi. Najlepszymi sąsiadami są olcha i brzoza.

Nie przykrywaj dna wykopu folią, łupkiem lub innym materiałem, który nie przepuszcza wilgoci! Musi bez przeszkód przenikać z gleby (przyczyni się do tego pogłębienie), w przeciwnym razie wszystko wyschnie. Dno musi pozostać gliniane.

Cechy konstrukcyjne

Na idealne wymiary konstrukcji zazwyczaj wskazują parametry 1,5m x 2m, ostatecznie jednak określa się je na podstawie ilości surowców, które można zgromadzić w ciągu 2 lat. Tyle potrwa proces przygotowania gotowego podłoża. Dlatego idealna studnia powinna być dwukrotnie większa i dwusekcyjna, zaprojektowana na dwa cykle. W pierwszym przedziale znajdzie się gotowa zakładka, w drugim przez najbliższe dwa lata będą dodawane świeże odpady.

Ważne jest, aby wiedzieć, że mały dół nie nagrzeje się dobrze w wyniku rozkładu, a ta temperatura może nie wystarczyć do zabicia całej patogennej mikroflory i szkodliwych zarodników. Eksperci określają żądaną temperaturę na 60C i powyższe optymalne wymiary.

Z góry konstrukcja musi koniecznie mieć zdejmowaną pokrywę.

Opcje projektowe

Możesz wyposażyć dół kompostowy na różne sposoby, rozważ kilka typowych opcji.

zwykły dół

Najprostsza konstrukcja, która nie wymaga dodatkowych kosztów i materiałów. Powstaje płytki dół o głębokości nie większej niż pół metra, w którym wszystko składa się zgodnie ze zwykłą zasadą. Górna zawartość pokryta czarnym polietylenem. Aby ułatwić jej wyjmowanie w celu dodania odpadów lub użytkowania, zwijana jest z obu stron na długim uchwycie, który służy również jako ładunek. Po każdej nowej zakładce zaleca się przykryć odpadki trawą.

Opcja jest prosta, ale trudno nazwać ją skuteczną i wygodną. Będą trudności z mieszaniem, a taki stos nie będzie w stanie wystarczająco się nagrzać, co oznacza, że ​​aby się przegrzał, zajmie to więcej czasu.

Kompostownik dwusekcyjny

Materiałem do produkcji mogą być deski, stary łupek, blacha, tektura falista, ściany z pojemników plastikowych, cegły itp. Optymalne wymiary w zależności od wielkości działki to 1,5-2 m szerokości i 2-3 m długie. Aby pogłębić konstrukcję o 0,5-0,8 m. Aby zamocować konstrukcję w rogach (cofając się do wymaganej odległości od wykopu), wkopuje się odcinki rur lub metalowe pręty o dużej średnicy, które mogą wytrzymać ciężar hałdy kompostu. Drewniane słupy nie nadają się do tego celu, ponieważ proces gnicia będzie na nie niezmiennie wpływać, a konstrukcja nie przetrwa długo ze względu na obciążenie.

Zainstaluj ściany, nie zapominając o otworach wentylacyjnych. Pośrodku montowana jest przegroda dzieląca konstrukcję na dwie równej wielkości komory. W jednym z nich będzie przechowywany gotowy humus, a w drugim „młode” odpady. Lepiej jest, aby wieko było zawieszone na zawiasach, aby się nie wysuwało i szczelnie zakrywało zawartość.

Wskazane jest, aby odcinki nośne rur metalowych pokryć kompozycją bioochronną antykorozyjną, a wszystkie elementy drewniane impregnacją ochronną, a następnie pokryć dwiema warstwami farby akrylowej.

Spód, jak już wspomniano, nie może być pokryty wodoodpornym materiałem, ale najlepiej nadają się do tego słoma, trociny lub kora drzewna - zapewnią niezbędną wymianę powietrza i pozwolą na spokojne odprowadzenie nadmiaru wilgoci.

W razie potrzeby możesz zrobić trzy sekcje. W pierwszym będzie gotowy substrat, w drugim w pełni ułożony dojrzewający, a trzeci będzie przeznaczony do układania nowych surowców.

Kompostownik jednosekcyjny

Prostsza i bardziej kompaktowa wersja. Będziesz musiał odebrać gotowy produkt od dołu, dla którego musisz zrobić dziurę w jednej ze ścian (lub jeszcze lepiej - z różnych stron), z której zostanie wybrany dojrzały nawóz. Pomiędzy ścianą skrzynki a gruntem powinna pozostać odległość co najmniej 30-40 cm, w tym przypadku nie jest konieczne mieszanie podłoża.

Betonowe pudełko

Konstrukcja, która zostanie wykonana dosłownie raz na zawsze. Dokładny i niezawodny. Aby to zrobić, musisz wykopać rów o pożądanym obwodzie o głębokości 70-80 cm i wykonać szalunek. Wlej do niego beton, usuń szalunek i wyjmij ziemię ze skrzynki na żądaną głębokość. Jako osłonę możesz użyć drewnianej tarczy lub folii sprasowanej metalową siatką.

Gotowy plastikowy pojemnik

Współczesny rynek oferuje gotowe kompostowniki z tworzyw sztucznych. Mają inny rozmiar (pomiędzy 400 a 1000l), niezbędne otwory wentylacyjne (uwaga!) oraz wieko.

Ich koszt zależy od wielkości, projektu i regionu i zwykle waha się od 2 do 10 tysięcy rubli.

Nie rób zbyt dużych dołów kompostowych, ich zawartość przegrzeje się, co również jest niepożądane, ponieważ doprowadzi to do śmierci niezbędnych mikroorganizmów.

Jak prawidłowo wypełnić dół kompostowy?

Przed ułożeniem surowców oczyść dno wykopu z darni i dobrze wykop je na głębokość 30 cm, co zapewni warunki do aktywnego życia robaków i wnikania pożytecznych mikroorganizmów, co zapewni niezbędną pomoc w proces przetwarzania odpadów. Ponadto nadmiar wody dobrze trafi do luźnej gleby.

Rozpoczynamy układanie naprzemiennie warstw mokrego i suchego, brązowego i zielonego surowca. Ich optymalny stosunek powinien być w przybliżeniu następujący: 3 części odpadów brunatnych na 1 część zieleni, a surowców mokrych powinno być 5 razy więcej niż suchych. Wszystko duże powinno być połamane lub posiekane.

Nawilż (niewiele) i zamknij pokrywkę.

Surowce nie powinny być mocno zagęszczane, ale niepożądany jest również nadmierny luz. Wszystko powinno być z umiarem, zwłaszcza wilgotność.

Przechowywanie kompostu to nie wszystko. Właściwe dalsze działania pomogą przyspieszyć proces gnicia i sprawić, że nawóz będzie bardziej pożywny. Trzymaj się poniższych wskazówek.

Następujące dodatki przyczyniają się do szybszego gotowania.

• Zgniły obornik koński.
• Niektóre rodzaje roślin (kozłek lekarski, rumianek, mniszek lekarski, krwawnik).
• Specjalnie produkowane preparaty aktywujące, np. Baikal EM-1, Compostin i Compostar.
• Zwietrzałe (zasuszone) ptasie odchody.
• Łodygi roślin strączkowych.
• Mąka kostna i dolomitowa.
• Superfosfat i złożone nawozy mineralne.

W trakcie gnicia zawartości wzrasta temperatura wewnątrz, a z hałdy może nawet unosić się lekka para. Jest to normalne i wskazuje, że wszystko idzie dobrze.

Nie szczędź czasu i wysiłku na tę nieskomplikowaną konstrukcję. Rozwiąże to również problem recyklingu znacznej części odpadów organicznych i zapewni najcenniejszy nawóz, którego jakości i przyjazności dla środowiska będziesz absolutnie pewien.

Myśląc o budowie budynków mieszkalnych lub komercyjnych w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym i spółkach ogrodniczych, musisz zapoznać się z wymogami dokumentacji regulacyjnej: budowlanej, środowiskowej, sanitarnej i przeciwpożarowej, regulującej lokalizację inwestycji budowlanych względem siebie , sąsiedzi, źródła wody i tak dalej.

Po uzyskaniu prawa do użytkowania gruntu i prawa do budowy przystępuje się do planowania struktury terenu. Budowa budynków mieszkaniowych i gospodarczych prowadzona jest do długotrwałej eksploatacji i musi zapewniać:

• legalizacja budynku;
• bezpieczeństwo pobytu;
• wygoda życia;
• bezpieczeństwo i komfort sąsiadów;
• swobodny ruch osób i pojazdów w miejscach publicznych;
• brak negatywnego wpływu na źródła wody, florę i faunę obszaru.

Dlatego układ strony i względne położenie jej elementów muszą być wcześniej przemyślane i zgodne z zasadami i przepisami.

Kodeksy budowlane regulujące lokalizację budynków

W przypadku rozwoju prywatnego musisz pamiętać o „czerwonej linii” (klauzula 11, artykuł 1 Kodeksu urbanistycznego Federacji Rosyjskiej) - granicy między twoją witryną a obszarami wspólnymi, a także prywatną własnością gruntów innych osób. Podczas instalowania ogrodzenia granicę z ulicą należy przestrzegać dosłownie. Jeśli ogrodzenie znajduje się prawie na czerwonej linii, to brama i furtka mogą otwierać się tylko do wewnątrz. Skrzydła nie powinny przekraczać tej linii warunkowej, stwarzając ewentualne niedogodności dla przechodniów, rowerzystów, kierowców.

Główny dokument regulacyjny, który określa minimalne odległości od różnych obiektów gospodarczych i przyrodniczych, jest obowiązkowy (nie zalecany) do wykonania SNiP 30-02-97. Według nich odległości do czerwonej linii zgodnie z punktem 6.6 nie powinny być mniejsze niż:

• budynek mieszkalny - 5 m od ulicy i 3 m od podjazdu (ulica ma nazwę, podjazd nie);
• budynki gospodarcze - 5 m od ulicy i od pasażu.

Ogrodzenie stanowi granicę Twojej witryny, ale nie oznacza to, że możesz bez ograniczeń umieszczać budynki i nasadzenia w przestrzeni wewnętrznej. Korony drzew nie powinny blokować chodników i niepotrzebnie wisieć nad sąsiedni teren, odgłosy i zapachy budynków mieszkalnych i gospodarczych nie powinny przeszkadzać przechodniom i sąsiadom. Odległości do ogrodzenia między działkami można zmieniać w porozumieniu z sąsiadami poświadczonym notarialnie.

Minimalne znormalizowane odległości od granicy między przekrojami do obiektów (punkt 6.7):

• budynek mieszkalny - 3,0 m;
• kurnik, obora, chlew itp. - 4,0 m;
• szklarnia z nawożeniem nawozami organicznymi - 4,0 m;
• garaż, szopa - 1,0 m (ale przepływ wody z dachu, zgodnie z punktem 7.5, nie może być zorganizowany na sąsiednią działkę - nachylenie dachu jest zorientowane na jego miejsce);
• wanna, sauna, prysznic, toaleta - 2,5 m (więcej szczegółów w dziale „Wymagania sanitarne”);
• wysokie drzewa - 4,0 m;
• drzewa średniej wielkości - 2,0 m;
• krzewy - 1,0 m.

Odległości od budynków mierzy się od cokołu lub ściany, jeśli nie ma elementów dekoracyjnych, które wystają dalej niż 500 mm. Odległość między terenami zielonymi a ogrodzeniem mierzona jest do warunkowego środka pnia. Obficie zarośnięta korona drzewa, przy odpowiednim nasadzeniu, nie może być powodem do roszczeń sąsiadów.

Planując witrynę, należy pamiętać, że zgodnie z klauzulą ​​6.13 wspólna powierzchnia konstrukcji (dom, budynki gospodarcze, altana, garaż), witryny i ścieżki nie mogą zajmować więcej niż 30% całej witryny. Reszta przestrzeni to strefa zielona, ​​nie da się wybrukować całego podwórka.

Uwaga! Stałe ogrodzenie można zainstalować dopiero po wpisaniu granic terenu do planu katastralnego. Na okres legalizacji rolę ogrodzenia może pełnić siatka łańcuszkowa naciągnięta na słupy. Wysokość ogrodzenia stałego nie powinna przekraczać 1,5 m, aby nie zasłaniać działki sąsiadów.

Maksymalne dopuszczalne parametry zabudowy dla osiedli mieszkaniowych o niskiej zabudowie indywidualnej

Współczynnik rozwoju (K z) - stosunek powierzchni zajmowanej przez budynki i budowle do powierzchni terenu.

Współczynnik gęstości zabudowy (Kpz) - stosunek powierzchni wszystkich pięter budynków i budowli do powierzchni terenu.

Rodzaj budynku	Wielkość działki, m 2	Powierzchnia zabudowy mieszkalnej, m 2 powierzchni całkowitej	Współczynnik budowy K z	Współczynnik gęstości zabudowy, K pz
ALE	1200 i więcej	480	0,2	0,4
	1000	400	0,2	0,4
	800	320 (480)*	0,2 (0,3)*	0,4 (0,6)*
B	600	360	0,3	0,6
	500	300	0,3	0,6
	400	240	0,3	0,6
	300	240	0,4	0,8
W	200	160	0,4	0,8
	100	100	0,5	1,0

ALE- Budynki dworskie typu wiejsko-miejskiego o powierzchni działki 1000-1200 m 2 lub większej z zagospodarowaną częścią gospodarczą.

B- zabudowa typu chałupa miejska o wielkości działki od 400 do 800 m 2 oraz w zabudowie szeregowej (2-4 mieszkania w zabudowie bliźniaczej na działkach 300-400 m 2 z minimalną częścią gospodarczą).

W- budynki wielomieszkaniowe typu blokowego o wielkości działki 100-300 m2.

* W nawiasach - dopuszczalne parametry zabudowy domku.

Notatka:

1. Przy wielkości działek powyżej 1200 m2 powierzchnia zabudowy mieszkalnej nie jest ujednolicona na Kz ≤ 0,2 i Kpz ≤ 0,4.

2. Jeżeli wielkość przyległych działek jest mniejsza niż 100 m 2 , gęstość strojenia (Kpz) nie powinna przekraczać 1,2. Jednocześnie Kz nie jest znormalizowany pod względem wymagań sanitarno-higienicznych i przeciwpożarowych.

Wymagania sanitarne dotyczące planowania terenu

Planując teren, należy zwrócić szczególną uwagę na normy sanitarne, ponieważ mają one na celu zachowanie zdrowia ludzi. SNiP 30-02-97 podaje minimalne odległości, które muszą być zachowane między budynkami ze względów sanitarnych (punkt 6.8).

• dom i piwnica - ponad 12,0 m od toalety, kurnika, pomieszczenia dla drobnego inwentarza;
• dom i piwnica - ponad 8,0 m od prysznica, sauny, wanny;
• dobrze - ponad 8,0 m od toalety, hałdy kompostu, szamba.

Planując budowę, upewnij się, że te odległości są przestrzegane w odniesieniu do budynków na sąsiednich terenach.

Jeżeli pomieszczenie dla ptaków, kóz, prosiąt ma wspólną ścianę z budynkiem mieszkalnym, wejście do niego musi być izolowane, w odległości co najmniej 7,0 m od drzwi wejściowych do domu (pkt 6.9). Do sąsiedniej sekcji odległość od takiego bloku powinna wynosić:

• od domu - nie mniej niż 3,0 m;
• od lokalu ze zwierzętami - nie mniej niż 4,0 m.

W przypadku garaży przylegających do domu odległość do granicy osiedla wynosi (pkt 6.9):

• z domu - ponad 3,0 m;
• od garażu - ponad 1,0m.

Zasady przeciwpożarowe dotyczące umieszczania obiektów na stronie

Zasady ochrony zasobów wodnych, jeśli znajdują się w pobliżu twojego miejsca, reguluje Kodeks Wodny Federacji Rosyjskiej. Dotyczy to przede wszystkim zasad budowy wodociągów i urządzeń sanitarnych. Ponadto ograniczenia dotyczą wykorzystania linii brzegowej do spacerów dla zwierząt, rekreacji, układania hałd, kompostowni i orki. Ograniczone możliwości stosowania nawozów w Twojej witrynie. Nie da się wydzielić nawet niewielkiego obszaru na plażę lub chodników dla łodzi/wędkarstwa – cała linia brzegowa o szerokości do 20,0 m jest własnością państwa.

Co grozi nieprzestrzeganiem zasad lokalizacji budynków?

Lepiej budować na początku, biorąc pod uwagę wszystkie normy, aby nie mieć problemów z władzami, sąsiadami, a poważniej ze zdrowiem lub bezpieczeństwem mienia. Jeśli kupiłeś działkę, na której budynki nie spełniają wymagań, musisz działać we wszystkich kierunkach. Jeśli chodzi o normy sanitarne, należy je skorygować, w stosunkach z sąsiadami wszelkie spory należy rozstrzygać poprzez uzgodnienie zawartego porozumienia na piśmie i poświadczenie go przez notariusza. W wielu przypadkach dobre stosunki z sąsiadami są kluczem do bezproblemowej budowy i legalizacji.

Jeżeli budynki na terenie zostały wzniesione podczas działania bardziej miękkich dokumentów regulacyjnych, kwestia ta jest rozpatrywana na podstawie ich wymagań.

Kary za nieprzestrzeganie zasad lokalizacji budynków określa Kodeks wykroczeń administracyjnych. Są to różne kwoty grzywien, a dodatkowo będzie odmowa uruchomienia do czasu usunięcia niezgodności.

Jeśli chcesz dokonać rozbudowy domu - będzie to musiało zostać zalegalizowane w starostwie powiatowym. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Federacji Rosyjskiej (art. 222) zabudowa nieautoryzowana w większości przypadków powinna zostać zburzona (z wyjątkiem wyraźnie określonych).

Uwaga! Pełne uporządkowanie pozwoleń na Twoją nieruchomość pomoże w razie potrzeby bezproblemowo sprzedać działkę i dom.

Rozwiązanie w sprawie cywilnej

Sprawa nr 2-269/2012

ROZWIĄZANIE

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Sędzia okręgu sądowego nr 1 obwodu myszkinskiego w obwodzie jarosławskim

Sorochina S.M.

pod sekretarką Gagarina N.V.,

po rozpatrzeniu w sądzie jawnym sprawy cywilnej w sprawie roszczenia Skopinova V.V. do Volkova N.M. w sprawie usunięcia przeszkód w użytkowaniu działki,

u s t a no v i l:

Skopinova W.W. posiada działkę o powierzchni 1700 mkw., kategoria gruntu to grunty pod zabudowę, dozwolone użytkowanie to indywidualne rolnictwo zależne. W sąsiedztwie jej działki znajduje się działka o powierzchni 2107 m2 należąca do Volkova N.M. Należące do nich domy mieszkalne znajdują się na działkach Skopinova i Volkova.

Skopinova W.W. złożył pozew przeciwko Volkovej H.M. w sprawie nałożenia na nią obowiązku sprzątania śmietnika z dala od terenów rekreacyjnych na jej działce zgodnie z normami i przepisami sanitarnymi. Zwróciła uwagę, że Volkova H.M. 1 metr od jej granicy - działka Skopinova (2 metry od terenu rekreacyjnego - altana w budowie i piaskownica dla dzieci) postawił konstrukcję w postaci drewnianej skrzyni - śmietnika, do którego wkłada odpady produkcji, rozlewa go czymś w celu gnicia i rozkładu, jednocześnie tworząc nieprzyjemny cuchnący zapach w obszarze jej strefy rekreacyjnej. Ona jest Skopinova V.V. - zaapelował do szefa osady Ochotinsky z oświadczeniem o podjęciu działań w celu wyeliminowania naruszeń norm i zasad sanitarnych, ponieważ Działania Volkovej polegające na umieszczeniu śmietnika w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rekreacyjnego są niezgodne z prawem, naruszają jej prawa oraz prawa innych osób przebywających w strefie rekreacyjnej na jej działce, do korzystnego stanu sanitarnego, higienicznego i epidemiologicznego. Po jej apelu do administracji wiejskiej osady Ochotinsky wysłano komisję i sporządzono akt pomiaru działek jej i Wołkowej, komisja zdecydowała, że ​​śmietnik nie powinien naruszać norm i zasad sanitarnych w zakresie odległość od budynków mieszkalnych i źródeł wody (20m) . Volkova została poproszona o przesunięcie dołu na czas, przeniosła go około 4 m od granicy jej-Skopinova - działki pośrodku za terenem rekreacyjnym. Powód powołuje się na przepisy art. RF, ustawa federalna „O dobrostanie sanitarno-epidemiologicznym ludności”, ustawa federalna „O ochronie środowiska”, uzasadniająca jej wymóg prawa do korzystnego środowiska. Wskazała, że ​​zgodnie z paragrafem 2.2.3 Sanitarnych Przepisów Utrzymania Terytorium Miejsc Zaludnionych SanPiN 42-128-4690-88 przewiduje się, że na terenie gospodarstw domowych lokalizacje koszy na śmieci, toalety podwórkowe i doły na śmieci powinny być określane przez samych właścicieli domów, odstęp między nimi można skrócić do 8-10 metrów.

Na rozprawie powód Skopinova The.The. poparł ich roszczenia i wyjaśnił powyższe okoliczności. Dodała, że ​​na swojej działce zbudowali altanę, a na działce Volkovej nic nie było za nią. Z śmietnika, znajdującego się na terenie pozwanego w pobliżu jej - powoda tej strony, wydobywa się smród, nieprzyjemny gnilny zapach, dlatego będąc w altanie zmuszeni są powiesić jej tylną część w celu przynajmniej trochę unikaj tego zapachu. Pozwana ma dużą działkę - ponad 20 akrów i mogłaby znaleźć bardziej odpowiednie miejsce na składowanie odpadów. Po wyjściu komisji oskarżony przesunął śmietnik, lekko go przesuwając, ale śmietnik jest teraz - po przeniesieniu - znajdującym się za nim - terenem rekreacyjnym Skopina. Zwraca się do sądu o zobowiązanie pozwanego do przeniesienia śmietnika na odległość co najmniej 8-10 metrów od granicy działki jej powoda.

pozwana Volkova H.M. nie uznała roszczeń powoda i wyjaśniła, że ​​kupiła działkę z domem w 2000 roku, tj. jeszcze zanim powódka została jej sąsiadem. Nie było ogrodzenia między jej ziemią Volkova a ziemią byłego właściciela, a hałda kompostu na jej działce znajdowała się mniej niż metr od działki sąsiadów, na której zasadzono cukinię. W pryzmie kompostu są tylko resztki roślinne - chwasty i skoszona trawa, nie wyrzuca tam odpadów spożywczych, wkłada je do worków i wyjmuje, bo. nie chcą szczurów w okolicy. Latem - w - znalazła na swoim stanowisku trzy martwe ptaki, jedna mewa leżała za stertą kompostu, wydzielał nieprzyjemny zapach. Znajdując ptaki, zakopała je. Na jej terenie w ogóle nie ma studzienek kanalizacyjnych. Po tym, jak komisja trafiła do niej i działek powoda, ona - Volkova N.M. - przeniosła hałdę kompostu na 4 metry w głąb swojej działki, teraz odległość od niej do altany powoda wynosi około 9 m, do huśtawki -6,5 m, a do dom powoda - ok. 40 m. Kupa kompostu ogrodzona literą "P" z desek z trzech stron, wewnątrz deski obite żelazkiem ze starych lodówek, wymiary ogrodzenia 2m x 1m. Dodatkowo z profilu zainstalowali na swoim miejscu metalowy ekran o długości 5,75 m i wysokości 1,2 m (słupy-1,5 m), aby pryzma kompostu nie była widoczna dla sąsiadów. Odległość między tym ekranem a ogrodzeniem oddzielającym je od działek wynosi 1,1m. Prosi o uwzględnienie przeznaczenia działek zarówno dla niej, jak i dla powoda - na prowadzenie osobistych działek zależnych, tj. kompostowanie w takich okolicznościach jest oczekiwane.

Zastępca Szef osady wiejskiej Ochotinsky w dzielnicy Myszkinsky Polyntseva V.V. wyjaśniła, że ​​w ramach komisji udała się na miejsce na działkach stron, t.to. Zarówno Skopinova, jak i Volkova zwrócili się do administracji wiejskiej osady. Skopinova zwróciła uwagę, że kompost na terenie Volkovej znajduje się w bliskiej odległości od granicy działek, z jej obszaru rekreacyjnego, a zapach z kompostu przeszkadza jej; Skopinova poprosiła Volkova o przeniesienie sterty kompostu w inne miejsce. Volkova napisała, że ​​powód zasadził drzewa (sosny) wzdłuż granicy działki. Podczas oględzin stwierdzono, że kompost (a nie śmietnik) na terenie Volkovej znajdował się w odległości około metra, były w nim chwasty, skoszona trawa, hałda była ogrodzona deskami z trzech stron, nie było w nim resztek jedzenia i odpadów. Na miejscu znajdowało się kolejne podobne urządzenie wykonane z desek, ale puste. Oskarżona powiedziała, że ​​kiedyś był tam kompost, a teraz planuje coś w tym miejscu zasadzić.

Sokolova N.M., szef oddziału WIT Myszkinsky, wyjaśniła, że ​​kompost i śmietnik są obiektami inwentaryzacyjnymi tylko wtedy, gdy są to stacjonarne konstrukcje z bali, cegieł itp. Ułożone na fundamencie. W tym przypadku pryzma kompostowa nie jest konstrukcją, lecz tymczasowym składowaniem resztek roślinnych w celu uzyskania próchnicy.

Po wysłuchaniu wyjaśnień stron, uczestników procesu, po zapoznaniu się z materiałami sprawy, sąd nie znajduje podstaw do zaspokojenia roszczeń zgłoszonych przez powoda.

Skopinova W.W. zaapelowała do kierownika osady Ochotinsky oświadczeniem, w którym poprosiła o podjęcie działań w celu wyeliminowania naruszeń ze strony sąsiadów, którzy zainstalowali składy kompostu i odpadów wzdłuż ogrodzenia wzdłuż granicy, obok terenu rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci.

Zgodnie z tym oświadczeniem Volkova N.M. 1999 wyszła komisja składająca się z szefa osady wiejskiej Ochotinsky, N.S. Gusiewa, zastępcy szefa V.V. oraz specjalista wydziału rolnictwa i zarządzania środowiskiem administracji Myshkinsky MR Roshchin S.A. Komisja stwierdziła, że ​​na działce Volkova N.M. we wsi Yeremeitsevo znajdują się 2 konstrukcje, ogrodzone z trzech stron, z wyglądu, skoszona trawa, w pierwszym przechowywane są chwasty z działki ogrodowej, w tym nie znaleziono odpadów spożywczych to. Odległość tego urządzenia od ogrodzenia wynosi 62 cm, do huśtawki w sąsiednim terenie - 3,38 m, do altany w sąsiednim terenie - 1,77 m. W drugim urządzeniu nie ma pamięci. Volkova N.M. Zalecano przed odsunięciem pierwszego urządzenia od miejsca odpoczynku. Pozwana zastosowała się do tego zalecenia komisji – obecnie hałda kompostu na jej działce znajduje się w odległości ok. 5 m od granicy z działką powoda, od altany – ok. 9 m, od huśtawki – ok. 6,5m dodatkowo ta hałda jest zamknięta metalowym ekranem z fabuły prawdy.

Z pisemnego raportu naczelnika wydziału architektury i urbanistyki administracji MR Myszkinskiego, W.I. Gorbaczowej, który nie stawił się na rozprawie, wynika, że ​​opuszczając komisję na miejsce, ustalono, że na działka Volkova N.M. nie było kompostu, ale nie znaleziono w nim sterty skoszonej trawy, żywności i domowych odpadów.

Powód Skopinova wniósł roszczenia zgodnie z art. o wyeliminowaniu wszelkich naruszeń jej prawa jako właścicielki gruntu, nawet jeśli naruszenia te nie były związane z pozbawieniem posiadania.

Powód Skopinova The.The. bezzasadnie odwołuje się do punktu 2.2.3 Przepisów i Norm Sanitarnych SanPiN 42-128-4690-88 (zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia ZSRR w dniu 05.08.1988 nr 4690-88), zgodnie z którym na terytorium gospodarstwa domowe, lokalizacje koszy na śmieci, toalety na podwórku i wysypiska śmieci powinny być określane przez samych właścicieli domów, odstęp można zmniejszyć do 8-10 m. Odległość tę ustala się od budynków mieszkalnych i terenów rekreacyjnych. W SanPiN mówimy o śmietnikach, podwórkowych toaletach i śmietnikach, ale w tym przypadku na rozprawie sądowej ustalono, że na terenie oskarżonej Wołkowej nie ma ani śmietnika, ani śmietnika, tylko hałda kompostu . Kompost to nawóz organiczny - mieszanka humusu z ziemią lub torfem. Powód z naruszeniem przepisów art. nie dostarczyła sądowi wiarygodnych i wystarczających dowodów na potwierdzenie naruszenia przez pozwaną jej praw i uzasadnionych interesów, w związku z czym po dokonaniu oceny wszystkich dowodów przedstawionych przez strony w całości, sąd stwierdza, że ​​nie ma podstaw prawnych do zaspokojenia roszczenia powoda.

Na podstawie powyższego i kierując się art. - , sędzia światowy

Zdecydowałem:

Aby zaspokoić roszczenia Skopinova V.V. do Volkova N.M. dotyczące usunięcia przeszkód w korzystaniu z położonej działki, odmówić.

Od decyzji można się odwołać w apelacji do Sądu Rejonowego Myszkinskiego w obwodzie jarosławskim za pośrednictwem okręgu sądowego nr 1 obwodu myszkinskiego w

w ciągu miesiąca od daty uzasadnionej decyzji.

S.M. Sorochina S.M.

Wydawałoby się, że może być prościej: wybieramy jakieś miejsce i raz po raz wyrzucamy tam resztki jedzenia, składujemy odchwaszczane chwasty i inne odpady z działalności w domku letniskowym. Jednak dobry właściciel stara się robić każdą, nawet prostą rzecz, z inteligencją i maksymalnymi korzyściami.

Właściwe kompostowanie zaczyna się od wybrania miejsca na pryzmę kompostową. Normy sanitarne wymagają, aby znajdował się w odległości co najmniej 25 metrów od budynków mieszkalnych i studni. Oczywiście jest to niemożliwe na małych obszarach, a wymagania są wskazane „z marginesem”, ale co najmniej 15 metrów musi nadal oddzielać dom i kompost. W przeciwnym razie zapach zgnilizny wypełni twój dom od śniegu po śnieg. Innym sposobem ograniczenia rozprzestrzeniania się zapachu jest umieszczenie pryzmy kompostowej w miejscu osłoniętym od wiatru.

Całkowite wymiary pojemnika na kompost według tych samych wymagań: szerokość - 2 m, wysokość - mniej niż 1,5 m. Długość może być dowolna. Przy stopniowym wypełnianiu stos nieuchronnie rozłoży się na boki, dlatego lepiej jest zamknąć miejsce do układania kompostu. Jeśli ilość miejsca potrzebnego do kompostowania jest trudna do ustalenia z góry, najlepszym rozwiązaniem jest ogrodzenie z trzech stron. Aby to zrobić, w wybranym miejscu wbija się ziemię, zarysowuje się kwadrat o boku 1,5-2 metrów, a w każdy róg wbija się drewniane lub betonowe słupki. W przypadku używania drewna każdą kolumnę należy najpierw nasączyć płynem, który zapobiega próchnicy. Średnica słupa powinna wynosić 10-15 cm, a wysokość około 2,5 metra, przy czym co najmniej metr spada na część wkopaną w ziemię. Materiał ścienny jest przybijany do słupków z trzech stron. Mogą to być zwykłe drewniane listwy, ale znacznie lepiej, jeśli pozwalają na to finanse, użyć metalowej siatki o wielkości komórki 1-4 cm, a powstały blok jest stopniowo wypełniany kompostem, zaczynając od końca. Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, blok podwaja się, wjeżdżając w dwa kolejne filary i mocując na nich dodatkową siatkę.

Wkładając nową porcję kompostu do bloku, należy go natychmiast przykryć niewielką (10 cm) warstwą ziemi, torfu, słomy lub suchych liści. Warstwa ta służy jako pochłaniacz zapachów i izolator ciepła dla ulepszonego kompostowania. Nie wszyscy wiedzą, że podczas debaty kompost sam się nagrzewa, a temperatura w samym środku bloku kompostowego jest wyższa i może sięgać ponad 60 stopni. Dlatego, aby uzyskać bardziej równomierny rozkład, kompost musi być kilkakrotnie przeszukiwany w okresie letnim, przenosząc go z obrzeży do środka.

W ciągu jednego lub dwóch lat kompost całkowicie gnije, zamieniając się w żyzną nieorganiczną próchnicę bogatą w minerały – doskonały nawóz dla wielu rodzajów roślin. Warto zauważyć, że do kompostu można dodać wszystko, co może stosunkowo szybko gnić: resztki jedzenia, obornik, chwasty, opadłe liście, papier itp. W upalną, suchą pogodę lepiej zwilżyć kompost, lekko podlewając go wężem - to przyczynia się do debaty o materii organicznej. Ponadto ogrodnicy zauważyli, że cukinia, dynia i dynia bardzo dobrze rosną na pół-dojrzałych hałdach kompostu bez żadnego wysiłku. Swoimi korzeniami wzmacniają kształt złożonego kompostu, a liście go zacieniają. Dlatego warto grzebać w nasionach i łączyć przyjemne z pożytecznym.

Po jednym lub dwóch sezonach letnich z kompostu uzyskuje się jednorodny nawóz do redlin, który jest stopniowo usuwany z bloku kompostowego. Aby to zrobić, w razie potrzeby demontuje się ścianę końcową, usuwając górne paski lub odrywając siatkę. W ten sposób kompost jest wprowadzany z jednej strony bloku, a humus z drugiej. Na następny sezon, kiedy humus z poprzedniego roku zostanie zgarnięty, a kompost gnije, strony wydają się zamieniać miejscami.

Prawidłowo wdrożona metoda kompostowania jest dobra ze względu na jej „bezodpadowość”, pozwala upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: po pierwsze, aby stale utrzymywać porządek i czystość w wiejskim domu z działką bez zaśmiecania ziemi, a po drugie, - "hurtowo" (i poza tym gratis) przetwarzaj śmieci na nawóz.