Kompost z ogrodzenia ile się wycofać. Kompostownik ceglany. Co jest zabronione, aby wypełnić dół?

Nawet na etapie projektowania domu prywatnego należy wziąć pod uwagę wiele parametrów i zasad lokalizacji różnych budynków względem ogrodzenia. Nawet na własnej stronie nie możesz umieszczać budynków w dowolnej kolejności. Zasady instalowania ogrodzeń i wznoszenia budynków na terenie są regulowane przez SNiP. Oprócz wymagań SNiP należy wziąć pod uwagę lokalne przepisy. Wskazane jest przestrzeganie wymagań i zaleceń SNiP, ponieważ nieprzestrzeganie grozi grzywną lub procesem sądowym ze strony niezadowolonych sąsiadów. I zasadniczo wyrok nie jest korzystny dla sprawcy.

Wymagania dotyczące samego ogrodzenia

Aranżując swoją witrynę, ważna jest informacja o standardach budowy samego ogrodzenia. W przypadku domu prywatnego wymagania dotyczące ogrodzenia są następujące:

W innych przypadkach praktycznie nie ma ograniczeń, najlepszymi materiałami spełniającymi te wymagania są:

Wysokość i przezroczystość sąsiedniego ogrodzenia można negocjować z sąsiadami.
W takim przypadku lepiej wyrazić zgodę na piśmie i zapewnić. Będzie to oficjalny dokument, który może pomóc, nawet jeśli sąsiedzi z czasem się zmienią.

Odległość od ogrodzenia do domu

Na etapie projektowania i budowy bardzo ważne jest odpowiednie ustawienie domu względem ogrodzenia. Aby dowiedzieć się, w jakiej odległości zbudować dom od ogrodzenia, musisz skorzystać z ustalonych standardów.

Ogrodzenie na poboczu drogi

Odcinek ogrodzenia wychodzący na drogę, tzw. czerwona linia, jest zwykle wyposażony w bramę i furtkę. Najmniejsza odległość od ogrodzenia do domu wynosi 5 m. Naruszenie granic budynku na mniejszą stronę może powodować problemy przy przetwarzaniu dokumentów w WIT oraz nie spełnia norm przeciwpożarowych.

Wymagane normy odległości od ogrodzenia od jezdni

Jeśli droga jest podjazdem, odległość można zmniejszyć do 3 m.

Oprócz wymagań SNiP istnieją również normy przeciwpożarowe, które czasami są trudne do spełnienia:

• Dom z kamienia, cegły, betonu powinien znajdować się w odległości 6–8 m od ogrodzenia;
• Budynki szkieletowe z izolacją przeciwpożarową - 10-12 m;
• Dom drewniany - 12–15 m.

Odległość 5 m ma swoje zalety i jest preferowana z praktycznego punktu widzenia:

• Im większa odległość od drogi, tym mniej będzie słychać hałasu przejeżdżających samochodów;
• Oddalenie od spalin i pyłu drogowego;
• Możliwość ukrycia prywatności przed widokami przypadkowych przechodniów.

Ogrodzenie sąsiadujące z sąsiednią posesją

Częste konflikty i spory sądowe wiążą się z lokalizacją budynków w bliskiej odległości od linii granicy. Aby uniknąć kłótni i nieporozumień z sąsiadami, należy dokładnie rozważyć istniejące wymagania.
Odległość do sąsiednich domów określają wymagania przeciwpożarowe:

• Materiały niepalne (kamień, żelbet, beton) - 6 m;
• Materiały niepalne i trudnopalne z podłogami drewnianymi - 8 m;
• Konstrukcje drewniane i szkieletowe - 10 m.

Często konflikty z sąsiadami powstają z powodu zacienienia terenu podczas budowy wielopiętrowego domku. Wysoki dom znajdujący się zbyt blisko sąsiedniego ogrodzenia może powodować słaby wzrost roślin i drzew. Jednak nikt nie chce, ze szkodą dla własnych interesów, mieć dom na środku terenu.

W każdym razie w tej sprawie lepiej skontaktować się ze specjalistami, którzy w zależności od sytuacji, wielkości witryny i innych szczegółów zaoferują najlepszą opcję. Warto pamiętać, że minimalna odległość budynku od sąsiedniego ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 3m.
Taki układ jest całkiem legalny i rzadko jest kwestionowany przez sąsiadów.

W jakiej odległości od ogrodzenia zbudować wannę

Lokalizacja wanny zależy od wielu parametrów: materiału użytego do budowy, sposobu ułożenia kanalizacji. Zgodnie z przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi minimalna odległość łaźni od ogrodzenia sąsiadującego z terenem sąsiednim wynosi 3 m.

Odległość ta wynika ze specyfiki budynku: odprowadzane ścieki z wanny nie powinny wpadać do sąsiedniego obszaru. Ponadto łaźnia może spowodować pożar lub gęsty cień w sąsiednim obszarze.

Zgodnie z przepisami można zaoszczędzić pół metra, wyposażając odpływ kanalizacyjny i system odwadniający, wówczas dopuszczalna jest odległość 2,5 metra od ogrodzenia sąsiadów. Oprócz linii granicznej należy wziąć pod uwagę odległość do sąsiedniego domu - 8 m. Można ją zmniejszyć do 6 m, jeśli wanna jest zbudowana z materiałów o 1-2 klasach palności (cegła, beton lub kamień) .

Roman Konstantinowicz(20.10.2014 o 23:26:49)

Dzień dobry!

Obecnie głównym dokumentem w odniesieniu do kompostowni jest dokument „Planowanie i rozwój terytoriów stowarzyszeń ogrodniczych obywateli, budynków i budowli” SNiP 30-02-97, którym należy się kierować przy budowie terenu. Oto zasady, które zawiera:

odległość ognia.

Pomiędzy budynkami skrajnymi a zespołami budynków musi wynosić co najmniej 6 m (między budynkami o konstrukcji drewnianej - 15 m).

Odprowadzanie wody.

Spływy deszczowe z dachów sąsiednich budynków nie powinny być wykonywane na Twojej stronie.

Sąsiedztwo studni i kompostowni, toalety. Odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 8 m. Co najmniej 12 metrów powinno oddzielać od studni łaźnię, saunę, prysznic, a także budynek dla drobnego inwentarza żywego i drobiu. Należy zachować taką samą odległość między domkiem ogrodowym, piwnicą a toaletą, a prysznic, wanna, sauna nie powinny znajdować się bliżej niż 8 metrów. Z dala od piwnicy (7 metrów) będziesz musiał wybudować kurnik lub chlew, a także kompostownię.

Toaleta znana wielu letnim mieszkańcom w postaci nieizolowanego dołu i „ptaszarni” jest zabroniona przez ten sam SNiP (klauzula 8.6 i klauzula 8.7). Jeśli nie ma kanalizacji centralnej, odchody należy usuwać za pomocą lokalnych kompostowników lub latryn.

Lokalne urządzenia do kompostowania obejmują szafy proszkowe (toaleta, w której kałem posypuje się torfem i przechowuje w dobrze izolowanym pojemniku, na przykład w pudełku pokrytym smołą i zamykanym pokrywką do momentu uformowania się kompostu) oraz szafy suche (urządzenie gdzie za pomocą ogrzewania elektrycznego lub dodatków chemicznych odpady kałowe są przekształcane w nawóz organiczny).

Szamba musi być również dobrze zaizolowana, aby ich zawartość nie zanieczyszczała wód gruntowych i gruntu. Już na etapie opracowywania projektu konieczna jest koordynacja z lokalnymi władzami w zakresie regulacji, użytkowania i ochrony wód podziemnych, a także z SSE, umieszczenie takiej toalety na Twojej działce. Szafy luzem (ciepła toaleta wewnątrz domu z podziemnym szambo) nie mogą być ustawione w IV regionie klimatycznym i III B podokręgu.

Samo wylanie np. wody z mydłem po praniu też jest niemożliwe. Wszystkie odpływy po prysznicu, kąpieli, saunie lub pracach domowych należy wylewać do specjalnie wyznaczonych miejsc - wykopów filtracyjnych z warstwą żwiru i piasku lub w innych zakładach przetwarzania (klauzula SNiP 8.8). Do tego celu można użyć kuwety zewnętrznej.

UWAGA! Podane odległości należy przestrzegać zarówno na terenie jednego miejsca, jak i między budynkami na sąsiednich terytoriach. Na przykład twój sąsiad nie powinien robić kompostu ani instalować toalety trzy metry od twojej studni. Za takie naruszenie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej, co jest obarczone dla niego grzywną i późniejszą likwidacją tej właśnie „kości niezgody”. To prawda, że ​​aby ukarać sprawcę, należy zarejestrować swoją studnię w WSE, zanim sąsiad sporządzi tam dokumenty dotyczące jego kompostownika lub latryny. W przeciwnym razie trudno będzie udowodnić, że to on naruszył dokumenty regulacyjne.

Dlatego nie można zabronić budowania lub posiadania już kompostownika.

Powodzenia, będę wdzięczny za twoją opinię.

Przed budową domu należy uzyskać pozwolenie na budowę (Kodeks Urbanistyki, art. 51, część 17) od samorządu. Dokument ten jest niezbędny do dalszej budowy, a także do legalnego uruchomienia gotowego budynku. Podczas budowy terenu należy przestrzegać przepisów budowlanych i przepisów. SNiP zalecają tylko niektóre normy, a ostateczne przepisy są zatwierdzane przez samorządy lokalne w oparciu o regionalną charakterystykę terytorium. Jednak wszystkie regionalne akty prawne opierają się na SNiP, regulując i wyjaśniając niektóre przepisy.

Przestrzegamy SNIP dla budynków gospodarczych

W tej chwili głównym dokumentem jest „ Planowanie i rozwój terytoriów stowarzyszeń ogrodniczych obywateli, budynków i budowli» SNiP 30-02-97, którym należy się kierować przy budowie witryny. Oto zasady, które zawiera:

Odległość ognia.

Pomiędzy budynkami skrajnymi a zespołami budynków musi wynosić co najmniej 6 m (między budynkami o konstrukcji drewnianej - 15 m).

Drenaż.

Spływy deszczowe z dachów sąsiednich budynków nie powinny być wykonywane na Twojej stronie.

Odległość od budynków do jezdni.

Domek ogrodowy powinien znajdować się co najmniej 5 m od granicy (linia czerwona) ulicy, co najmniej 3 m od podjazdu, a budynki gospodarcze nie bliżej niż 5 metrów.

Odległość od domu do budynku gospodarczego

Zgodnie z tym samym SNiP stodoła, łaźnia lub inne budynki gospodarcze mogą sąsiadować z domem, ale pomieszczenia dla drobnego inwentarza żywego i drobiu muszą mieć osobne wejście znajdujące się w odległości 7 metrów lub więcej od wejścia do domu. Garaż może być samodzielny, dobudowany lub wkomponowany w budynek gospodarczy lub dom, z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych i przeciwpożarowych. Zezwolenie nie jest wymagane na budowę garażu (Kodeks Urbanistyki, art. 51, część 3).

Odległość od granic terenu do budynków i nasadzeń.

Minimalna odległość od budynku do granicy terenu
(od ogrodzenia do domku ogrodowego) - 3 m; do stodoły lub innego budynku do trzymania drobnego inwentarza i drobiu - 4m; do innych budynków i krzewów - 1 m; do drzew wysokich - 4 m, do drzew średnich - 2 m.

Wysokość domu i wysokość stodoły: normy

Projektując domy na pobyt stały, należy wziąć pod uwagę wymagania SNiP 2.08.01 i SNiP II-3. Wysokość pomieszczeń mieszkalnych powinna wynosić co najmniej 2,2 m, budynki gospodarcze - SNIP zalecają budowę na wysokości co najmniej 2 m, aw piwnicy - co najmniej 1,6 m do dolnej krawędzi wystającej konstrukcji (belki itp.).

Budując terytorium, należy również zwrócić uwagę na to, czy grunt lub budynek mieszkalny są zacienione. Zgodnie z normami nasłonecznienie pomieszczeń mieszkalnych (bezpośrednie nasłonecznienie) w okresie od 22 marca do 22 września powinno wynosić co najmniej 2,5-3 godziny dziennie. Dlatego wszystkie wysokie ogrodzenia, drzewa i budynki powinny być zlokalizowane zgodnie z SNiP 30-02-97 „Planowanie i rozwój terytoriów stowarzyszeń ogrodniczych (letnich) obywateli, budynków i budowli”.

ogrodzenia.

Działki ogrodowe (podmiejskie) należy ogrodzić w taki sposób, aby jak najmniej zacieniać działki sąsiednie. W tym celu odpowiednie są ogrodzenia z siatki lub kraty o wysokości 1,5 m, ale ślepe ogrodzenia można instalować tylko od strony ulicy i jezdni (ale nie od sąsiadów) i tylko na podstawie decyzji walnego zgromadzenia SNT. To prawda, że ​​jeśli można uzgodnić z sąsiadem, ustalić to na piśmie iz zarządem spółki, to można zbudować mur „berliński”.

Minimalna odległość od granicy sąsiedniej działki do budynków nie powinna być mniejsza niż 1 m - w ten sposób rozwiązują ten problem (punkt 6.7 SNiP), a nachylenie dachu budynku gospodarczego nie powinno być skierowane na sąsiednie intrygować. Zgodnie z Dekretem Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej z dnia 13 marca 2001 r. nr 17 (punkt 7.4) zaleca się przestrzeganie wcięcia od budynków gospodarczych i budowli do granic sąsiednich działek położonych od wschodu, zachodu, boki północne i pośrednie, nie mniej niż wysokość tych obiektów (mierzona od podłoża do kalenicy).

Sąsiedztwo studni i kompostowni, toalety.

Odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 8 m. Co najmniej 12 metrów powinno oddzielać od studni łaźnię, saunę, prysznic, a także budynek dla drobnego inwentarza żywego i drobiu. Należy zachować taką samą odległość między domkiem ogrodowym, piwnicą a toaletą, a prysznic, wanna, sauna nie powinny znajdować się bliżej niż 8 metrów. Z dala od piwnicy (oddalonej o 7 metrów) będziesz musiał wybudować kurnik lub chlew, a także kompostownię.

Toaleta znana wielu letnim mieszkańcom w postaci nieizolowanego dołu i „ptaszarni” jest zabroniona przez ten sam SNiP (klauzula 8.6 i klauzula 8.7). Jeśli nie ma kanalizacji centralnej, odchody należy usuwać za pomocą lokalnych kompostowników lub za pomocą szamb.

Lokalne urządzenia do kompostowania obejmują szafy proszkowe (toaleta, w której kał jest posypywany torfem i przechowywany w dobrze izolowanym pojemniku, w skrzynce pokrytej smołą lub podobnym materiałem, z pokrywką zamykającą itp., aż do uformowania się kompostu) i wysuszyć szafy (urządzenie, w którym za pomocą ogrzewania elektrycznego lub dodatków chemicznych odpady kałowe przekształcane są w nawóz organiczny).

Szamba musi być również dobrze zaizolowana, aby ich zawartość nie zanieczyszczała wód gruntowych i gruntu. Już na etapie opracowania projekt powinien zostać przedłożony do zatwierdzenia władzom lokalnym w celu regulacji, użytkowania i ochrony wód gruntowych, a umieszczenie takiej toalety na jej terenie powinno być uzgodnione z SES. Szafy luzem (ciepła toaleta wewnątrz domu z podziemnym szambo) nie mogą być ustawione w IV regionie klimatycznym i III B podokręgu.

Samo wlanie wody z mydłem po umyciu też jest niemożliwe. Wszystkie odpływy po prysznicu, kąpieli, saunie lub pracach domowych należy wylewać do specjalnie wyznaczonych miejsc - wykopów filtracyjnych z warstwą żwiru i piasku lub w innych zakładach przetwarzania (klauzula SNiP 8.8). Do tego celu można użyć kuwety zewnętrznej.

UWAGA! Podane odległości należy przestrzegać zarówno na terenie jednego miejsca, jak i między budynkami na sąsiednich terytoriach. Twój sąsiad nie musi tworzyć kompostownika ani instalować toalety trzy metry od twojej studni. Za takie naruszenie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej, co jest obarczone dla niego grzywną i późniejszą likwidacją tej właśnie „kości niezgody”. To prawda, że ​​aby ukarać sprawcę, powinieneś zarejestrować swoją studnię w SES, zanim sąsiad sporządzi tam dokumenty dotyczące jego kompostownika lub latryny. W przeciwnym razie trudno będzie udowodnić, że to on naruszył dokumenty regulacyjne.

Powinieneś również zarejestrować własne źródło wody (kolumnę lub studnię) w SES, ponieważ możesz tam również przeprowadzić analizę wody i wyciągnąć wniosek, czy spełnia ona normy „picia”. Nie zawsze woda ze studni jest tak czysta i zdrowa, jak się wydaje. Przeprowadzona analiza pozwoli albo dobrać odpowiednie filtry do czyszczenia, albo odmówić użycia ich podczas gotowania.
Innym ważnym czynnikiem jest to, że członek partnerstwa ogrodniczego, jeszcze przed wykonaniem studni, powinien skoordynować swoje działania z zarządem SNT, ponieważ tam przechowywana jest dokumentacja o właściwościach gleby. Jeśli po wywierceniu studni (do indywidualnego użytku głębokość 10-20 metrów) okaże się, że nie można było tego zrobić, to grozi kara grzywny.

Wszystkie źródła zaopatrzenia w ciepło (kotły, piece, kominki) w altance należy zainstalować zgodnie z wymaganiami SNiP 2.04.05. Projektowanie instalacji gazowych, a także montaż kuchenek gazowych i liczników odbywa się zgodnie z wymaganiami „Zasad bezpieczeństwa w przemyśle gazowniczym” i SNiP 2.04.08.

W przypadku naruszenia norm budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych grozi odpowiedzialność administracyjna. Oznacza to, że jeśli odległość między toaletą a studnią lub odległość budynków od granic terenu lub między budynkami nie zostanie zachowana, będziesz musiał zapłacić grzywnę zgodnie z Kodeksem wykroczeń administracyjnych (Kodeks Federacji Rosyjskiej w sprawie wykroczeń administracyjnych z dnia 30 grudnia 2001 r. Nr 195-FZ) lub Kodeksu urbanistyki (art. .222)

Przed rozpoczęciem budowy kompostownika w domku letniskowym zastanów się, czy jest to potrzebne i do jakich celów. Taki obiekt pełni funkcje recyklingu odpadów organicznych z gospodarstw domowych. Kompostownia przyda się również do produkcji nawozu potrzebnego do ogrodu i ogrodu warzywnego, jeśli nie zamierzasz sadzić zielonego nawozu na swojej ziemi w celu użyźniania gleby.
Odpady wraz z resztkami warzyw i owoców można oczywiście wrzucić do worków, a następnie wywieźć do miejskich śmietników. Ale nie rób tego - to zanieczyszczenie środowiska. Jeśli budujesz na letnim domku dół kompostowy, możesz przetworzyć zdecydowaną większość odpadów organicznych w cudowną mieszankę składników odżywczych dla twoich roślin, zwaną kompostem. A strata czasu nie jest zmarnowana.

Przeznaczenie kompostownika

Każda studzienka kompostowa posiada zestaw odpowiednich cech konstrukcyjnych, które zależą od potrzeb, do jakich będzie wykorzystywana. Jeśli nie wiesz, gdzie wyrzucić śmieci, może zainteresuje Cię fajny bonus, który możesz dostać za kilka lat - wartościowy kompost. Następnie musisz zaaranżować kompost przy użyciu odpowiedniego schematu.

Pozyskiwanie i użytkowanie kompostu.

Jeśli chcesz szybko przygotować nawóz z improwizowanych materiałów, którymi mogą być liście, skoszona trawa, obornik, to kompostownik będzie miał inny projekt. Przy wyposażaniu kompostowni należy przestrzegać pewnych wymagań.

Jak wyposażyć i wykorzystać kompostownię?

Wybierając lokalizację dół kompostowy spróbuj wziąć pod uwagę kilka dość ważnych punktów:

Ułóż dół w odległości co najmniej 25-30 metrów od źródeł wody pitnej - studni, studni, strumieni lub innych zbiorników wodnych.

W domkach letniskowych ze skarpą wykop znajduje się na poziomie poniżej studni.

Przestrzeganie takich środków ostrożności jest konieczne, ponieważ w przeciwnym razie rozłożone odpady mogą trafić do wody pitnej, co jest niebezpieczne i niepożądane.

Budując dół, weź pod uwagę różę wiatrów, aby nie zatruć siebie i sąsiadów nieprzyjemnymi zapachami.

Jeśli umieścisz kompost na otwartym, słonecznym miejscu, jego zawartość się przegrzeje. To zatrzyma kompostowanie. Dlatego najlepszą opcją byłoby ustawienie sprzętu do wykopu w miejscu zacienionym przez korony drzew.

Najlepszym miejscem na kompost jest róg ziemi przylegający do ogrodzenia lub pustej ściany.

Trzeba też zdecydować, które odpady trafiają do kompostownika, a jakich nie można do niego wrzucać.

Odpady, które mogą wypełnić dół kompostowy

1. Surowe warzywa, owoce, jagody, herbata, zboża, kawa, pozostałości po czyszczeniu;
2. Siano, skoszona trawa i słoma;
3. listowie;
4. Gałęzie, kora drzew, korzenie krzewów i drzew, które trzeba trochę zmiażdżyć;
5. chwasty;
6. Popiół drzewny;
7. igły;
8. Serwetki, karton, torby papierowe (papier musi być naturalny) - wszystko to jest zmiażdżone;
9. Niepomalowane odpady drzewne;
10. Obornik roślinożerny drugiego roku.

Jak wypełnić dół kompostowy w letnim domku.

Czego nie wolno wypełniać dziury?

1. kości;
2. Eksperymenty ze zwierzętami domowymi, ponieważ mogą mieć jaja robaków;
3. Owady i ich jaja;
4. Rośliny dotknięte chorobami (wierzchołki pomidorów z zarazą, dyni i mączniaka prawdziwego i inne);
5. Rośliny z działek, które zostały poddane działaniu herbicydów;
6. Odpady nieorganiczne, które mogą mieć postać plastiku, żelaza, gumy lub tkanin syntetycznych.

Wszystkie odpady, których nie można kompostować, najlepiej spalać lub usuwać, jeśli są to ekskrementy.

Zasady sortowania odpadów z gospodarstw domowych do wykorzystania w kompostowniku.

Odpady organiczne są przetwarzane przez mikroorganizmy i dżdżownice. Nie izoluj wszystkich ścian dołu kompostowego, które znajdują się poniżej poziomu gruntu, ponieważ jeśli wykopiesz dziurę w ziemi na głębokości 50 cm, a następnie zamkniesz ją nieprzepuszczalnym materiałem, robaki i drobnoustroje nie wejdą do niej. W takim przypadku konieczne jest ich własne zakwaterowanie.

Jak widać z powyższego, zasad nie można nazwać złożonymi, ale należy ich przestrzegać.

Ustaw kompost lub stos

Najważniejszą rzeczą podczas budowy kompostownika jest zapewnienie odpowiedniej wilgotności i kruchości na wypadek, gdyby proces kompostowania był wysokiej jakości. Nie ma konkretnych zaleceń na ten temat.

Aranżacja kompostownika w letnim domku.

Aby kompost był wilgotny, możesz go regularnie podlewać lub przykryć folią, która da efekt parowania. O kruchości struktury zawartości pryzmy kompostowej świadczy fakt, że jest ona okresowo rozdrabniana konwencjonalnym widelcem lub materiały o różnej gęstości układane są warstwami.

Optymalna wielkość kompostownika

1. Szerokość - nie więcej niż 1,5 metra;
2. Długość - do 2 metrów;
3. Maksymalna wysokość to 1,5 metra;
4. Zagłębić się w ziemię nie więcej niż 0,4 metra.

Jest kilka różnych projekty kompostowni, który może dopasować się do preferencji każdego właściciela.

Kompostownia z dwiema sekcjami

Gnicie i kompostowanie odpadów organicznych zajmuje około 2 lat, chyba że korzystasz z usług dodatkowych efektywnych mikroorganizmów oprócz tych, które są obecne w glebie na Twoim terenie. Aby korzystanie z wykopu było wygodniejsze, konstruowana jest konstrukcja dwusekcyjna:

1. Świeże odpady umieszczane są w pierwszej sekcji;
2. Druga sekcja zawiera odpady kompostowane z zeszłego roku.

Opracowano w drugiej części kompost wyjmują go i układają w łóżkach, gdzie chcą poprawić i nasycić ziemię użytecznymi substancjami. Kompostownię można zamknąć ze wszystkich stron, wykonując ją w formie pudełka, ale należy używać wyłącznie materiału zapewniającego swobodny dostęp powietrza.

Drewniane pudełko do aranżacji kompostownika.

Pudełko może być wykonane z drewnianych płotów, które są przybijane w niewielkiej odległości między nimi. Jednocześnie zawartość dołu nie gnije i nie będzie nieprzyjemnie pachnieć. Taką kompostownię można zbudować samodzielnie w zaledwie 1-2 dni – czas prac zależy od materiału wybranego na ogrodzenie.

Kompostownia ze swobodnym dostępem od spodu konstrukcji:

Taki otwór doskonale zastąpi pierwszą opcję, ponieważ nie wymaga łamania na sekcje. Zabezpiecz stos 30 cm od ziemi. Poniżej znajduje się nagromadzenie gotowego kompostu. W razie potrzeby można go łatwo wybrać łopatą i wykorzystać do nawożenia ogrodu.

Budowa takiego dołka jest bardzo wygodna i nie sprawia większych kłopotów. Ciągle, gdy kompost jest pobierany od dołu, zawartość hałdy opada poniżej i zajmuje zwolnioną przestrzeń, równolegle jest nasycona tlenem. Nie jest potrzebne żadne specjalne luzowanie i rzucanie.

Sprzęt do kompostowania

Nie wszyscy mieszkańcy lata lubią sztuczne tworzenie niepotrzebnych trudności. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest nic nierobienie, w którym nic nie jest kopane, ogrodzone, dzielone. Wybierane jest tylko określone miejsce, w którym gromadzą się odpady organiczne, stopniowo tworząc stertę.

Odpady spożywcze do kompostowni.

W razie potrzeby stos jest podlewany preparatami EM lub przykrywany nieprzezroczystą folią, aby przyspieszyć proces kompostowania. Jeśli nie masz się gdzie spieszyć, nie powinieneś zakrywać stosu - jego zawartość sama się przegrzeje, zajmuje to tylko czas.

Korzystanie z plastikowych pojemników i beczek

Korzystanie z plastikowych pojemników na kompost jest wygodne dla tych, którzy nie oszczędzają pieniędzy i chcą, aby ich kompost wyglądał reprezentacyjnie. Pojemnik montuje się w dowolnym dogodnym miejscu, ponieważ nie ma ryzyka zanieczyszczenia wody pitnej ze względu na szczelność pojemnika. Dodatkowo zbiornik posiada specjalną wentylację zapobiegającą stagnacji wody.

Używanie plastikowych beczek do kompostowania.

Korzystając z tej opcji, musisz wiedzieć, że konieczne jest stosowanie leków przyspieszających rozkład odpadów organicznych lub przenoszenie dżdżownic do dołu.

Własna budowa kompostowni

Przykładem jest samodzielna kompostownia w jednym z domków letniskowych. Jeśli konstrukcja jest ogrodzona ze wszystkich stron i ma wysokość półtora metra, jej zawartość należy okresowo wstrząsać, ale jest to bardzo niewygodne zadanie. Dlatego postanowiono ułożyć dwa stosy, a raczej jeden stos z dwóch stron.

Po wybraniu dobrego miejsca - rogu witryny w pobliżu samego ogrodzenia, w rogu umieszczają organiczne szczątki. Bardzo dobrze jest robić naprzemiennie trawę, obornik i ziemię. Na początku, przed uformowaniem hałdy, kładzie się na nią miejsce z gałęziami drzew i krzewów.

Zbuduj dół kompostowy własnymi rękami.

Gdy hałda osiąga 1 metr wysokości, wykonuje się głębokie otwory (kilka sztuk), do których wlewa się preparat EM (może to być Oksizin, EMochki, Bokashi). Za radą ekspertów kompost można pokryć nieprzepuszczalną folią - w ten sposób utrzyma stałą wilgotność i temperaturę, ale nie każdy to robi. Po przykryciu folią kompost będzie gotowy w ciągu 2-3 miesięcy, a kompostowanie nieprzykrytych odpadów trwa od co najmniej sześciu miesięcy do roku.

Nie możesz używać leków EM. Kalifornijskie robaki lub robaki poszukiwawcze wykonają świetną robotę. Jednak korzystanie z robaków ma swoje wady. Robaki uwielbiają ciepło, więc nie działają w zimnych miesiącach roku. A mikroorganizmom wystarczy, że temperatura w pryzmie kompostu wzrośnie tylko do + 4 ° C.

W okresach suchych stos należy podlewać wodą z węża. Jeśli konieczne jest uzyskanie gotowego kompostu do przeniesienia go na grządki, możesz przenieść górną część hałdy w inne miejsce i wybrać próchnicę, która nagromadziła się na dnie hałdy. Po wyczerpaniu się humusu odpady są wyrzucane z powrotem w to miejsce.

Podczas budowania pryzmy kompostowej niektórym mieszkańcom lata zdarza się rozłożyć na ziemi folię z tworzywa sztucznego, na którą następnie wyrzucają odpady organiczne. Robią taki projekt, wierząc, że w ten sposób nie nastąpi wypłukanie użytecznych elementów do gleby. Jednak są w błędzie, nie można tego zrobić z następujących powodów:

Kiedy podstawa pryzmy kompostowej zostaje odizolowana od podłoża, powstają warunki, które powodują szybkie odparowanie wilgoci z hałdy. Jednocześnie wilgoć nie unosi się z ziemi, mimo że nawet w upalne dni, dzięki naturalnemu mechanizmowi, wilgoć musi unosić się z głębi ziemi w górę za pomocą specjalnych kapilar.

Izolacja pryzmy od podłoża zapobiega wypłukiwaniu próchnicy z kompostu. Nawozy mineralne są wypłukiwane, ponieważ pierwiastki śladowe łączą się z materią organiczną i stale znajdują się w górnej warstwie gleby.

Ale te właściwości są dość wygodne do wykorzystania w ogrodach - ani deszcz, ani ulewa nie są straszne. I ograniczając drobny wyciek, który może jeszcze wystąpić, wylej 10 cm warstwę torfu, co doskonale rozwiązuje te problemy: zapobiega przedostawaniu się składników odżywczych do gruntu. Torf umożliwia również podniesienie się wód gruntowych do hałdy.

Wymagania dotyczące właściwego kompostownika

Jeśli po przeczytaniu artykułu nadal masz pytania dotyczące budowy odpowiedniej kompostownika, zasięgnij porady – nie buduj go wcale. Czemu?

Praca polegająca na przeciąganiu trawy i innych odpadów organicznych z miejsca na miejsce może być uważana za pracę niepotrzebną i bezsensowną. Podczas kompostowania powstają opary dwutlenku węgla - jest to niezbędny pokarm roślinny, który przeciętnie znika na kupie, jednocześnie działając na nerwy Ciebie i Twoich sąsiadów nieprzyjemnym zapachem.

Właściwe rozmieszczenie i użytkowanie kompostowni.

Możesz zostać nazwany dziwakiem, ale lepiej układać odpady organiczne bezpośrednio na łóżkach, gdzie dobrze przejrzewają i nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów. Ponadto mikroorganizmy będą się w nich rozmnażać bezpośrednio na łóżkach, dżdżownice będą się czołgać, co doceni dla nich taką obfitość pracy. Skoszoną trawę można wykorzystać jako ściółkę. Posiekaj i ułóż gałęzie na ścieżkach między rzędami, a w ogrodzie rozrzucaj obierki ze świeżych warzyw i owoców.

Umożliwi to:

1. Utrzymuj wilgoć w łóżkach;
2. Nakarm rośliny dwutlenkiem węgla;
3. Nie dopuścić do kiełkowania chwastów w łóżkach;
4. Zaangażuj się w przygotowanie kompostu w miejscach, w których jest on potrzebny;
5. Zapobiegaj wypłukiwaniu próchnicy;
6. Zmniejsz ilość pracy.

Proponowana powyżej praca dotycząca wdrażania odpadów organicznych i spożywczych jest prosta, nie wymagająca dodatkowych umiejętności ani wysiłków.

W domkach letniskowych i na działkach domowych często pojawia się problem recyklingu odpadów organicznych - liści, chwastów, czyścików, trocin i innych rzeczy. W przeciwieństwie do odpadów nieorganicznych (szkło, plastik itp.), wszystko to można wykorzystać do produkcji czystego, przyjaznego dla środowiska nawozu - kompostu. Okazuje się w wyniku biologicznego procesu rozkładu pod wpływem żywotnej aktywności mikroorganizmów. Po dodaniu kompostu do gleby poprawiają się jej cechy jakościowe. Gleby gliniaste nabierają lżejszej, gruzełkowatej struktury, podczas gdy gleby piaszczyste lepiej zatrzymują wilgoć. Zastanów się, jak możesz zrobić dół kompostowy i odpowiednio przygotować kompost.

Co można umieścić w kompostowniku?

Następujące odpady organiczne nadają się na surowce, które są warunkowo podzielone na dwie duże grupy.

brązowe odpady

Należą do nich te, które emitują węgiel.

zielone odpady

Odpady zielone są uważane za odpady uwalniające azot.

• jagody, warzywa i owoce nienadające się do żywności i przetwórstwa;
• ciasto do spania na herbatę i kawę;
• rdzenie i czyszczenie;
• kępki wełny;
• resztki zup, płatki zbożowe;
• skorupka jajka;
• produkty odpadowe roślinożerców.

Przy układaniu dużej ilości świeżo skoszonej trawy czas kompostowania znacznie się wydłuży. Aby przyspieszyć proces, lekko posyp małe warstwy trawy ziemią.

Czego nie można włożyć?

Nie wszystkie substancje organiczne nadają się do układania na nawóz.

Nie wkładaj do kompostownika:

• świeże odchody zwierząt domowych;
• bocja, trawa pszeniczna;
• kości;
• liście i inne części roślin dotknięte chorobami, zwłaszcza mączniakiem;
• rośliny poddane działaniu jakichkolwiek chemikaliów;
• chwasty, które miały czas na dojrzewanie nasion;
• odpady nieorganiczne nieulegające degradacji (guma, metal, szkło, materiały syntetyczne);
• blaty ziemniaków i pomidorów;
• tłuszcze, mięso, produkty mleczne;
• jajka świeże i gotowane (z wyjątkiem skorupki).

Blaty ziemniaczane i pomidorowe, nawet zdrowe z wyglądu, mogą być nosicielem zarazy. Następnie taki nawóz może zainfekować wszystkie rośliny. Dodatkowo ten surowiec jest bardzo długo utylizowany, proces zajmie około 5 lat.

Wszystko, co nie nadaje się do kompostownika, ale należy wrzucić do latryny lub wynieść jako śmieci.

Wymagania dotyczące miejsca docelowego

Miejsce na działce wybiera się z reguły nie na widoku i nie szkoda - gdzie nic nie rośnie z powodu gęstego cienia lub niepłodności gleby, gdzieś za budynkami gospodarczymi, jeśli w ogóle, na podwórkach.

Są też inne ważne punkty.

• Musisz zrozumieć, że gnijące surowce nie będą wydzielać najprzyjemniejszego zapachu, dlatego powinieneś pomyśleć o odejściu od miejsca spoczynku i sąsiadów. Byłoby miło znać różę wiatrów, aby nie stawiać stosu po stronie zawietrznej.
• Należy zwrócić uwagę na zapewnienie swobodnego dostępu do wykopu, ponieważ surowce będą stale dodawane i pobierane przez cały sezon.
• Wskazane jest, aby wybrać miejsce na płaskiej powierzchni, a nie w dole, możliwe jest z lekkim nachyleniem, aby wykluczyć stagnację wody, która zakłóca przepływ tlenu, a zatem wydłuża proces w czasie.
• Sterta kompostu, choć nazywana dołem, musi znajdować się nad poziomem gruntu. W takim przypadku lepiej się nagrzeje, wygodniej będzie go poluzować, podlać i ogólnie podawać. Optymalne parametry to głębokość 50 cm, 1 m bariery nad ziemią. Wyższe ściany utrudnią rozluźnienie i wykorzystanie kompostu.
• Wyeliminuj bliskość źródła wody pitnej (powinna być większa niż 25 m).
• Miejsce powinno znajdować się w cieniu lub półcieniu - światło słoneczne zwalnia i wysusza surowce.
• Nie umieszczaj konstrukcji pod drzewami, mogą zachorować i umrzeć. Szczególnie nie zaleca się sąsiedztwa z roślinami iglastymi i innymi zimozielonymi. Najlepszymi sąsiadami są olcha i brzoza.

Nie przykrywaj dna wykopu folią, łupkiem lub innym materiałem, który nie przepuszcza wilgoci! Musi bez przeszkód przenikać z gleby (przyczyni się do tego pogłębienie), w przeciwnym razie wszystko wyschnie. Dno musi pozostać gliniane.

Cechy konstrukcyjne

Na idealne wymiary konstrukcji najczęściej wskazują parametry 1,5m x 2m, ale ostatecznie określane są na podstawie ilości surowców, które można zgromadzić w ciągu 2 lat. Tyle potrwa proces przygotowania gotowego podłoża. Dlatego idealna studnia powinna być dwukrotnie większa i dwusekcyjna, zaprojektowana na dwa cykle. W pierwszym przedziale znajdzie się gotowa zakładka, w drugim przez najbliższe dwa lata będą dodawane świeże odpady.

Ważne jest, aby wiedzieć, że mały dół nie nagrzeje się dobrze w wyniku rozkładu, a ta temperatura może nie wystarczyć do zabicia całej chorobotwórczej mikroflory i szkodliwych zarodników. Eksperci określają żądaną temperaturę na 60C i powyższe optymalne wymiary.

Z góry konstrukcja musi koniecznie mieć zdejmowaną pokrywę.

Opcje projektowe

Możesz wyposażyć dół kompostowy na różne sposoby, rozważ kilka typowych opcji.

zwykły dół

Najprostsza konstrukcja, która nie wymaga dodatkowych kosztów i materiałów. Powstaje płytki dół o głębokości nie większej niż pół metra, w którym wszystko składa się zgodnie ze zwykłą zasadą. Od góry zawartość pokryta jest czarnym polietylenem. Aby ułatwić jej wyjmowanie w celu dodania odpadów lub użytkowania, zwijana jest z obu stron na długim uchwycie, który służy również jako ładunek. Po każdej nowej zakładce zaleca się przykryć odpadki trawą.

Opcja jest prosta, ale trudno nazwać ją skuteczną i wygodną. Będą trudności z mieszaniem, a taki stos nie będzie w stanie wystarczająco się nagrzać, co oznacza, że ​​aby się przegrzał, zajmie to dłuższy czas.

Kompostownik dwusekcyjny

Materiałem do produkcji mogą być deski, stary łupek, blacha, tektura falista, ściany z pojemników plastikowych, cegły itp. Optymalne wymiary w zależności od wielkości działki to 1,5-2 m szerokości i 2-3 m długie. Aby pogłębić konstrukcję o 0,5-0,8 m. Aby zamocować konstrukcję w rogach (cofając się do wymaganej odległości od wykopu), wkopuje się odcinki rur lub metalowe pręty o dużej średnicy, które mogą wytrzymać ciężar hałdy kompostu. Drewniane słupy nie nadają się do tego celu, ponieważ proces gnicia będzie na nie niezmiennie wpływać, a konstrukcja nie przetrwa długo ze względu na obciążenie.

Zainstaluj ściany, nie zapominając o otworach wentylacyjnych. Pośrodku montowana jest przegroda dzieląca konstrukcję na dwie równej wielkości komory. W jednym z nich będzie przechowywany gotowy humus, a w drugim „młode” odpady. Lepiej jest, aby wieko było zawieszone na zawiasach, aby się nie wysuwało i szczelnie zakrywało zawartość.

Wskazane jest, aby odcinki nośne rur metalowych pokryć kompozycją bioochronną antykorozyjną, a wszystkie elementy drewniane impregnacją ochronną, a następnie pokryć dwiema warstwami farby akrylowej.

Spód, jak już wspomniano, nie może być pokryty wodoodpornym materiałem, ale najlepiej nadają się do tego słoma, trociny lub kora drzewna - zapewnią niezbędną wymianę powietrza i pozwolą na spokojne odprowadzenie nadmiaru wilgoci.

W razie potrzeby możesz zrobić trzy sekcje. W pierwszym będzie gotowe podłoże, w drugim w pełni ułożone dojrzewające, a trzecie będzie przeznaczone do układania nowych surowców.

Kompostownik jednosekcyjny

Prostsza i bardziej kompaktowa wersja. Będziesz musiał odebrać gotowy produkt od dołu, dla którego musisz zrobić dziurę w jednej ze ścian (lub jeszcze lepiej - z różnych stron), z której zostanie wybrany dojrzały nawóz. Pomiędzy ścianą skrzynki a gruntem powinna pozostać odległość co najmniej 30-40 cm, w tym przypadku nie jest konieczne mieszanie podłoża.

Betonowe pudełko

Budynek, który zostanie wykonany dosłownie raz na zawsze. Dokładny i niezawodny. Aby to zrobić, musisz wykopać rów o pożądanym obwodzie o głębokości 70-80 cm i wykonać szalunek. Wlej do niego beton, usuń szalunek i wyjmij ziemię ze skrzynki na żądaną głębokość. Jako osłonę możesz użyć drewnianej tarczy lub folii sprasowanej metalową siatką.

Gotowy plastikowy pojemnik

Współczesny rynek oferuje gotowe kompostowniki z tworzyw sztucznych. Mają inny rozmiar (pomiędzy 400 a 1000l), niezbędne otwory wentylacyjne (uwaga!) oraz wieko.

Ich koszt zależy od wielkości, projektu i regionu i zwykle waha się od 2 do 10 tysięcy rubli.

Nie rób zbyt dużych dołów kompostowych, ich zawartość przegrzeje się, co również jest niepożądane, ponieważ doprowadzi to do śmierci niezbędnych mikroorganizmów.

Jak prawidłowo wypełnić dół kompostowy?

Przed ułożeniem surowców oczyść dno wykopu z darni i dobrze wykop je na głębokość 30 cm, co zapewni warunki do aktywnego życia robaków i wnikania pożytecznych mikroorganizmów, co zapewni niezbędną pomoc w proces przetwarzania odpadów. Ponadto nadmiar wody dobrze trafi do luźnej gleby.

Rozpoczynamy układanie naprzemiennie warstw mokrego i suchego, brązowego i zielonego surowca. Ich optymalny stosunek powinien być w przybliżeniu następujący: 3 części odpadów brunatnych na 1 część zieleni, a surowców mokrych powinno być 5 razy więcej niż suchych. Wszystko duże powinno być połamane lub posiekane.

Nawilż (niewiele) i zamknij pokrywkę.

Surowce nie powinny być mocno zagęszczane, ale niepożądany jest również nadmierny luz. Wszystko powinno być z umiarem, zwłaszcza wilgotność.

Przechowywanie kompostu to nie wszystko. Właściwe dalsze działania pomogą przyspieszyć proces gnicia i sprawić, że nawóz będzie bardziej pożywny. Trzymaj się poniższych wskazówek.

Następujące dodatki przyczyniają się do szybszego gotowania.

• Zgniły obornik koński.
• Niektóre rodzaje roślin (kozłek lekarski, rumianek, mniszek lekarski, krwawnik).
• Specjalnie produkowane preparaty aktywujące, np. Baikal EM-1, Compostin i Compostar.
• Zwietrzałe (zasuszone) ptasie odchody.
• Łodygi roślin strączkowych.
• Mąka kostna i dolomitowa.
• Superfosfat i złożone nawozy mineralne.

W trakcie gnicia zawartości wzrasta temperatura wewnątrz, a z hałdy może nawet unosić się lekka para. Jest to normalne i wskazuje, że wszystko idzie dobrze.

Nie szczędź czasu i wysiłku na tę nieskomplikowaną konstrukcję. Rozwiąże to również problem recyklingu znacznej części odpadów organicznych i zapewni najcenniejszy nawóz, którego jakość i przyjazność dla środowiska będziesz absolutnie pewny.