Pytanie o instalację pełnoprawnej łazienki w prywatnym domu stoi przed każdym właścicielem. Technologie umożliwiają wyposażenie kanalizacji przydomowej bez specjalnych inwestycji, zarówno materialnych, jak i tymczasowych. Coraz mniej prywatnych budynków mieszkalnych pozostaje z udogodnieniami na podwórku. W tym artykule przyjrzymy się tak popularnym pytaniom: jakie rodzaje i rodzaje systemów kanalizacyjnych istnieją, system kanalizacyjny zrób to sam w domu, czym jest szambo i jak go zrobić, jak zrobić szambo z pierścienie betonowe, co to jest szambo i jak je zrobić, a także powiązane pytania.

Rodzaje ścieków dla gospodarstw domowych są podzielone na dwie części.

Dla wiosek z domkami lub obszarów miejskich, gdzie sektor prywatny zlokalizowana w pobliżu budynków mieszkalnych, kanalizacja w domu prywatnym jest podłączona do scentralizowanych kolektorów drenażowych. To rozwiązanie jest wygodne, ponieważ wszystkie trudności polegają jedynie na wysokiej jakości ułożeniu rur kanalizacyjnych do punktu wstawienia. Jednak istnieje również zła strona podłączenie prywatnego domu do miejskiej sieci kanalizacyjnej - opłata za usługi kanalizacyjne. W przypadku budynków mieszkalnych ustalono taryfę i odpowiada ona całkowitej ilości odprowadzanych ścieków Łączna zużytą wodę. Rozliczanie odbywa się według zarejestrowanej liczby, zgodnie z normami lub według urządzeń pomiarowych wody.

W przypadku domu prywatnego, w którym lwia część zużywanej wody nie jest odprowadzana do kanalizacji, pobieranie opłat na podstawie wskazań wodomierza może znacznie skomplikować życie. Dla wielu ta kwestia będzie wydawać się nieistotna, ale niektórzy właściciele dążą do autonomii, więc pozostaje aktualna.

Tradycyjną metodą odwadniania w domach prywatnych jest szambo, zwane również szambo lub studzienką ściekową.

Zanim zaczniesz szczegółowa instrukcja do jego stworzenia i aranżacji konieczne jest wykonanie wszystkiego prace hydrauliczne w domu.

Zrób to sam system kanalizacyjny w domu

Większość budynków sektora prywatnego ma jedno piętro. Tam, gdzie jest ich dwóch, łazienka znajduje się na pierwszym piętrze. Nowoczesne projekty budynki prywatne zapewniają umieszczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej na każdym piętrze, ale wszystkie obiekty przylegają do wspólnego pionu. Weźmy na przykład standard budynek parterowy, gdzie musisz samodzielnie zainstalować kanalizację.

Trzeba więc umieścić zlew w kuchni, umywalkę i wannę/prysznic w łazience, a toaletę w toalecie.

Łazienkę i toaletę można połączyć lub oddzielić. W każdym razie drenaż dla nich będzie powszechny, dlatego rozmieszczenie punktów drenażowych w pomieszczeniu należy wykonać w taki sposób, aby odległość do „pionu” (głównej rury o średnicy 110 mm, która będzie odprowadzać odprowadzanie ścieków do ulicy) jest minimalne.

Według dokumentów projektowych kuchnia, w której znajduje się zlew, często ma przylegającą ścianę z wanną lub toaletą. W takim przypadku nie pojawiają się żadne trudności. Jeśli kuchnia jest oddalona od głównego pionu, przed podłączeniem jej do pionu konieczne jest ułożenie osobnego odpływu. W zależności od sytuacji można to zrobić zarówno w obwodzie domu (przyłącze odpływowe znajduje się w pionie, w skład którego wchodzą odpływy z umywalki i wanny/prysznicu), jak i poza obwodem (jeśli umiejscowienie kuchni i łazienka nie pozwala na podłączenie rur po obwodzie, wyprowadza się je poza granice domu, gdzie można je podłączyć lub osobno wprowadzić do studzienki kanalizacyjnej).

Opisane powyżej trudności wynikają z faktu, że dla zapewnienia dobrej jakości przepływu wody konieczne jest utrzymanie spadku kanału, co nie zawsze jest możliwe w sytuacjach, gdy odległość od punktu do punktu jest duża. Nachylenie kanału ściekowego musi wynosić określony procent w zależności od średnicy rury. Zobacz wartości nachylenia kanału w zależności od średnicy rury na poniższym rysunku.

Rury kanalizacyjne układane są pod podłogą. Większość budynków ma drewniane podłogi uniesione nad poziom gruntu. Wnęki pod podłogą są puste, co daje wiele możliwości rozwiązania problemu. Nachylenie jest mierzone poziom budynku lub znaki na murze, wzdłuż których powinna przebiegać rura. Zmontowane przęsła rur poddawane są próbom w etapach pośrednich poprzez wlanie wody do instalacji i monitorowanie jej drenażu. Ważne jest, aby nawet niewielka część nigdzie nie stagnowała, ponieważ utworzy się tam blokada, którą trudno będzie usunąć po ułożeniu podłogi. Dopuszczalne są spadki ścieków większe niż 5%, jeśli jest to podyktowane wygodą umieszczenia instalacji lub ilością miejsca pod podłogą.

Montaż końcowy

Po doprowadzeniu ścieków z każdego punktu odwadniającego na miejsce docelowe następuje montaż końcowy. Rury PCV do kanalizacji posiadają wszystkie niezbędne kolanka i adaptery, a także trójniki z różnymi przejściami, co pozwala na łączenie ze sobą odpływów ze zlewu, prysznica i pralki. Następnie łączy się pion i odpływ toalety. Po zakończeniu prac wymagana jest końcowa próba pod dużym obciążeniem, aby wyeliminować ewentualne wycieki oraz uniknąć zatorów i gromadzenia się wody.

Kanalizacja odprowadzana jest poza obwód domu na głębokość co najmniej 300 mm. Zależy to od cech klimatycznych regionu, a także od nachylenia terenu, bliskości wód gruntowych, które wpływają na głębokość studzienki drenażowej.

W każdym punkcie spłukiwania, z wyjątkiem toalety, od elastyczny wąż tworzy się zakręt, w którym stale stoi niewielka ilość wody, tzw. uszczelnienie wodne, które zapobiega przedostawaniu się wody nieprzyjemny zapach z odpływu. W razie potrzeby usunięcie blokady w takim kolanie zajmuje 10 minut.

System drenażowy

To właśnie staje się przeszkodą dla wielu właścicieli domów, jeśli chodzi o instalację kanalizacji domowej w prywatnym domu. Technologie znacznie uprościły pracę z zawartością takich dołów, umożliwiając ich bezobsługową pracę przez wiele lat.
Kanalizacja przydomowa dzieli się na dwa typy - szambo i tradycyjny dół drenażowy.

Szambo

Rozwiązanie technologiczne promowane przy budowie wspólnot domków letniskowych i małych domy wiejskie. Są to plastikowe lub metalowe pojemniki, w których zbierane są wszelkie odpady i odpady organiczne. Wykorzystuje jedynie swoją objętość użyteczną, którą częściowo zwiększa wykorzystanie mikroorganizmów (septycznych), które przetwarzają materię organiczną w gaz (wydalany przez kanał wentylacyjny, nie szkodzi środowisku) i czystą wodę (nadającą się do podlewania terenu za pomocą małej pompki). W przypadku pełnoprawnego budynku mieszkalnego dla dużej rodziny oferowane są modele o dużej pojemności.

Wąskie gardło tego typu kanalizacja to jego cena. Koszt kontenerów jest dość wysoki, ponadto wiąże się z transportem i montażem, które należy wykonać zgodnie z technologią, aby kontener pozostał nienaruszony.

Zaletą wartą odnotowania jest to, że szambo można zamontować na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. Kontenery zatapia się w wykopanych dołach, a następnie ładuje je ładunkiem tak, aby woda powodziowa nie wypchnęła ich z gruntu.

Średni okres świadczenia usługi o godz prawidłowe użycie a odpowiednia oszczędność powierzchni użytkowej wynosi 2-5 lat.

Szambo wykonane z kręgów betonowych

Jednym z podtypów szamba jest urządzenie wykonane z fabrycznie wykonanych pierścieni betonowych. Ten typ szamba jest dość popularny, ponieważ... jest stosunkowo tani, szybki i łatwy w montażu. Wykonanie szamba z betonowych pierścieni własnymi rękami jest dość proste. Aby to zrobić, wykop otwór o wystarczającej głębokości. Aby odciąć wodę, na dnie umieszcza się warstwę pokruszonego kamienia.

Zwykle kładą jeden na drugim 3 półtorametrowe pierścienie, a następnie przykrywają je pokrywką z otworem. Na tym otworze umieszcza się kolejny mały pierścień, aby zapewnić dostęp do szamba. Ten pierścień się zamyka właz kanalizacyjny. Pierścienie są ze sobą połączone zaprawa cementowa. Jeśli robisz szambo z przelewem, musisz wykonać 2 lub 3 takie piramidy pierścieni. Im więcej komór przelewowych, tym czystsza woda będzie w drodze do wyjścia. Dno pierwszej komory jest uszczelnione i zabetonowane. W górnej części górnego dużego pierścienia wybija się otwór i wkłada rurkę o średnicy 110 mm, na którą z obu stron zakłada się trójniki.

Jeśli chcemy zrobić 3 komory, to powtarzamy procedurę z otworem i rurką, ale umieszczamy je tuż poniżej poziomu przelewu z pierwszej komory do drugiej. Rura jest pobierana z ostatniej komory do pola drenażowego lub dno pozostaje otwarte i układany jest na nim duży kruszony kamień. Po zewnętrznej stronie pierścienie wypełnione są piaskiem w celu odcięcia wody. Nie zapomnij wyjąć rury wentylacyjnej z komór, aby umożliwić dostęp powietrza.

Film o szambie wykonanym z betonowych pierścieni

szambo

Jest używany od wielu dziesięcioleci bez żadnych skarg i szczególnych problemów. Nawet na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, które w okresie powodzi zapełniają tego typu doły, znaleziono rozwiązanie w postaci umieszczenia wykopu na małej głębokości, ale o dużej powierzchni.

Miejsce umieszczenia wykopu i odprowadzenia ścieków z domu należy określić przed rozpoczęciem wszelkich prac, ponieważ zmiana orientacji systemu już zainstalowanego pod podłogą będzie wymagała ponownego obliczenia nachyleń i dodatkowego czasu.

Rura prowadząca z domu do wykopu jest pogłębiona o 500–800 mm, jeśli pozwala na to poziom wody. W przeciwnym razie należy go jak najbardziej zaizolować i pozostawić okienka inspekcyjne (specjalny blok łączący z otwieraną pokrywą) na wygodne czyszczenie co 3 metry długości rury.

Średnia objętość wykopu dla tego typu ścieków wynosi 5 metrów sześciennych na osobę dorosłą. Jednocześnie nie należy zaniedbywać organicznych szamba, które pozwolą ci obejść się bez wypompowywania zawartości przez dziesięciolecia.

Budujemy dół drenażowy

Po wybraniu miejsca musisz określić wymiary liniowe i głębokość, wykop dziurę i ostrożnie wypoziomuj ściany. Obwód w pobliżu ścian na dole jest wykopany pod krawędzią o 300 mm i pogłębia się na głębokość około 500 mm. Na dnie umieszcza się małą warstwę pokruszonego kamienia, a następnie na roztworze układa się 2-3 rzędy półbloków bez otworów. To będzie podstawa dla ścian szamba.

Ściany (tylko on długi czas w stanie wytrzymać mikrośrodowisko), tworząc szczeliny między cegłami na poziomie 20 - 25% ich długości, zaczynając od 5-6 rzędu. W tych odstępach czasu woda będzie spływać, co pozwoli na rzadsze serwisowanie wykopu.

Mur nie jest doprowadzany do krawędzi wykopu, ale z niedoborem 400 mm. Najważniejsze jest to, że rura wylotowa ścieków jest całkowicie wyłożona.

Na dnie wykopu układa się średnio kruszony kamień w warstwie o grubości do 200 mm, na górze można go wzmocnić kamieniami zebranymi z hałd żużlowych, podobnie jak pumeks na stopy. Ta sztuczka pozwala jeszcze rzadziej wypompowywać dół, ponieważ mikroorganizmy absorbujące materię organiczną dobrze rozwijają się w porach takiego drenażu.

Zakładka może być dowolna, od ukształtowanej gotowej płyty żelbetowej po produkt samodzielnie wylewany. Ten produkt powstał z płaski łupek lub blacha ocynkowana ułożona na krawędzi muru. Przyszły sufit powinien wystawać co najmniej 250–300 mm poza krawędzie muru. Zbrojenie z prętów układane jest na górze. Wystarczająca będzie siatka wykonana ze zbrojenia o średnicy 8-10 mm z oczkiem 20 na 20 cm. Dolna krawędź siatki musi być podniesiona od podstawy o co najmniej 20 mm (lepiej ją położyć kamienie lub zaciski warstwy ochronnej). Budujemy szalunki po bokach zbrojenia i wszystko wypełniamy warstwą betonu o grubości 100 - 200 mm.

Jeśli wymiary liniowe są duże, podpora wykonana z cegły lub rura żeliwna na których spoczywają sufity.

Konieczne jest pozostawienie włazu, aby umożliwić dostęp do dołu, a także wypompowanie go, jeśli to konieczne.

Doskonałym rozwiązaniem byłoby wykonanie górnej krawędzi stropu poniżej poziomu gruntu i wypełnienie przestrzeni wokół włazu darnią.

Należy koniecznie pozostawić rurę wylotową do wentylacji (standard kanalizacja PCV rura). Wiele osób wykonuje altanki lub miejsca parkingowe dla samochodów. Ale w tym przypadku zbrojenie i płyta nad wykopem muszą zostać poważnie wzmocnione.

Mamy nadzieję, że zrozumiałeś podstawy instalacji wodno-kanalizacyjnej w swoim domu. Jeśli nadal masz pytania, zadaj je w komentarzach do artykułu, na pewno na nie odpowiemy.

Instalacja kanalizacji w prywatnym domu rozpoczyna się od układu i schematu instalacji. Pozwala to na najwygodniejsze rozmieszczenie wszystkich urządzeń hydraulicznych, wykonanie prawidłowego nachylenia i dokładne obliczenie wszystkich materiałów eksploatacyjnych.

Dzięki temu układ będzie działał nieprzerwanie, a jeśli któryś z elementów ulegnie uszkodzeniu lub zatkaniu, wszystko można szybko i łatwo naprawić. W tym artykule dowiemy się, jak poprawnie sporządzić plany wewnętrznych i zewnętrznych (zewnętrznych) systemów kanalizacyjnych dla prywatnego domu lub wiejskiego domu, jaka jest optymalna głębokość montażu rury kanalizacyjne oraz jakich materiałów eksploatacyjnych należy użyć podczas budowy i montażu System autonomiczny własnymi rękami w domu i na zewnątrz.

Sporządzenie diagramu zaczyna się od najdalszego Armatura wodociągowa na strychu lub ostatnie piętro . Wszystkie linie poziome należy zredukować do jednego pionu. Aby zaoszczędzić pieniądze i Zaopatrzeniełazienki na różnych poziomach znajdują się wzdłuż tej samej linii pionowej.

Kanalizacja w domu składa się z:

• Uszczelki wodne zapobiegające przedostawaniu się zapachów do pomieszczenia;
• Odpływy ze wszystkich instalacji wodno-kanalizacyjnych;
• Rury odprowadzające ścieki do kanalizacji zewnętrznej;
• Kolana i trójniki łączące rury w jeden system;
• Zaciski w ścianach podtrzymujących rury oraz nadające im kierunek i kąt.
• Centralny pion.

Ważne jest, aby w domu nie było przejścia z kanału o większej średnicy na mniejszą. Dlatego na schemacie toaleta powinna znajdować się jak najbliżej pionu.

Dokładny rysunek układ wewnętrzny zależy od liczby pięter budynku, obecności piwnicy, ilości użytej instalacji wodno-kanalizacyjnej i liczby użytkowników. Głębokość szamba i podłączenie do dodatkowe wyposażenie (przepompownia lub osobno dla każdego urządzenia).

Na schemacie Wszystkie elementy powinny być wyświetlane w odpowiedniej skali aby w przypadku planowanych napraw lub sytuacja awaryjna Można było szybko zrozumieć okablowanie i znaleźć awarię.

Linia zewnętrzna

Kanalizacja zewnętrzna zaczyna się od rurociągu od fundamentu. Ścieki odprowadzane są do szamba, szamba lub konstrukcji filtrującej. Na każdym zwoju rury instalowane są rewizje (adaptery z osłonami, dzięki którym można szybko usunąć blokadę). Na zewnątrz znajduje się również studzienka rewizyjna i okap wentylacyjny.

Wentylacja jest usuwana z pionu przez rurę wentylatora. Ze względu na silny zapach obcy nie można go instalować w pobliżu okien, z wyjściem na podwórko ani w pobliżu osób palących papierosy. Kategorycznie zabrania się łączenia go ze zwykłym szyb wentylacyjny . Zamiast parasola możesz użyć specjalnego zawór próżniowy na górze pionu (nie mylić z zaworem zwrotnym!).

Zalety i wady różnych typów zbiorników

Ostatnim elementem systemu jest zbiornik magazynująco-czyszczący. W przypadku braku centralnego kolektora do zbierania ścieków stosuje się instalacje autonomiczne.

1. szambo. Jest łatwy do zorganizowania na miejscu i jest najtańszą opcją. Nie radzi sobie jednak z dużymi ilościami ścieków. Istnieje możliwość przedostania się brudu wody gruntowe i nieprzyjemny zapach.
2. Szambo zrób to sam z cegły wypełnionej betonem lub gotowe słupki żelbetowe C. Dobrze spełnia swoje funkcje, jest trwały i mocny. Wady obejmują długi czas instalacji i poważne koszty budowy.
3. Przemysłowy Samodzielna instalacja . Taki szambo jest droższy, ale koszty są pokrywane ze względu na szybkość budowy, Wysoka jakość i długoletnią eksploatację sprzętu.
4. Stacja oczyszczania biologicznego. Najdroższa opcja, wymagająca stałego prądu. Charakteryzuje się najwyższym stopniem oczyszczenia i wysoką wydajnością.

Materiały eksploatacyjne, kalkulacja i ceny

Zdecydowanie musisz zdecydować o objętości szamba. Obliczenia są przeprowadzane z uwzględnieniem tego Każdy mieszkaniec domu zużywa dziennie 200 litrów wody. Ścieki w szambie osiadają przez 3 dni. Na podstawie tych danych uzyskujemy dokładną wielkość zbiornika na nieczystości.

Tak więc czteroosobowa rodzina zużywa 800 litrów. W ciągu trzech dni zgromadzono 2400 litrów. Oznacza, musisz wybrać szambo o dokładnie tej objętości. W razie potrzeby możesz zrobić niewielką rezerwę na wypadek maksymalnego obciążenia zbiornika. Szamba o takich parametrach kosztują od 20 tysięcy rubli.

Główne wyposażenie:

• Krzyżyki do łączenia 4 odcinków pod kątem (80-100 RUB).
• Trójniki o przekroju bocznym pod kątem 45 lub 90 stopni.
• Kolanko do łączenia rur o różnych wysokościach (450 RUB/szt.).
• Proste dwustronne sprzęgło z gumowymi mankietami w gniazdach (od 30 rubli).
• Wersja (60 rub.)
• redukcja różnych parametrów (od 40 rubli/szt.)
• Kaptur z kapturem (od 50 RUR)

Zanim zaczniesz wyposażać system kanalizacyjny, musisz dokładnie zapoznać się z podstawowymi wymaganiami dla niego postawionymi. Jak opowiemy w specjalnej recenzji.

Woda może być nie tylko korzystna, ale i szkodliwa Ludzkie ciało. Jaki rodzaj filtra zgrubnego lepiej by pasowało na letnią rezydencję, dowiedz się z tego.

Optymalne nachylenie i głębokość podczas budowy

Zgodnie z zaleceniami SNiP w przypadku rur o średnicy 50 mm na każdy metr instalacji wykonuje się stabilne 3 cm. Przy przekroju 100 mm wartość tę można zmniejszyć do 2 cm. Aby uniknąć zatorów i „tłustych” ścieków w kuchni, zaleca się zwiększenie nachylenia o 0,5-1 cm na każdy metr okablowania.

Po zainstalowaniu działka zachowany jest ten sam kąt nachylenia. Mufę (rura o średnicy większej od głównego rurociągu, wystająca z każdego końca na 15 cm) instaluje się w otworze wykonanym w fundamencie. Zapewnia przejście do kanalizacja zewnętrzna, I znajduje się 30 cm nad poziomem zamarzania gleby.

Zakopywanie rur poniżej poziomu zamarzania (średnio 1,6 m) jest nieopłacalne– będziesz musiał zrobić bardzo głębokie szambo. Jeśli utrzymane zostanie stałe nachylenie, będzie to 4-5 m, gdzie mogą już pojawić się wody gruntowe. Koszt wzrasta ze względu na dodatkowe pierścienie betonowe i trwalsze (faliste) rury, które są w stanie wytrzymać zarówno ciśnienie odpływu, jak i ciężar gleby.

Temperatura spustu jest zwykle wyższa od temperatury pokojowej, co zapobiega zamarzaniu, a w razie potrzeby można zastosować izolację termiczną lub izolację kablem grzejnym.

Dobór rur i średnic

Rury służą do odprowadzania ścieków z armatury sanitarnej średnica 5cm. Rura z toalety powinna mieć przekrój 10-11 cm, co pomoże uniknąć zatorów.

Aby zorganizować system kanalizacyjny w prywatnym domu, można zastosować rury żeliwo, żelbet lub tworzywo sztuczne. Te ostatnie są bardziej akceptowalne ze względu na ich wytrzymałość, trwałość, odporność na korozję i gładką powierzchnię.

Zewnętrzne (PVC)

Zaprojektowany dla sieci zewnętrznych. Wyróżniają się charakterystycznym pomarańczowym lub żółto-brązowym kolorem. Pomimo względnej taniości, te rury mają wystarczającą wytrzymałość, co pozwala na ich zastosowanie zarówno do użytku zewnętrznego, jak i ukryta instalacja . Dla nich zalecane jest spawanie na zimno. Wszystkie zwoje wykonywane są za pomocą łączników i łuków.

Wewnętrzna (polipropylen)

Dla komunikacja wewnętrzna mają kolor jasnoszary i różnią się od siebie parametry techniczne, w zależności od producenta i modelu. Ich wspólne cechy:

• Jedno lub wielowarstwowe.
• Piankę propylenową zabezpieczono powłoką aluminiową i warstwą polimerową.
• Połączenie odbywa się poprzez spawanie lub użycie specjalnych złączek.

Zasady projektowania i montażu systemu zewnętrznego

Krótka instrukcja, jak prawidłowo stworzyć lokalny autonomiczny system kanalizacyjny w prywatnym Chatka(na daczy) własnymi rękami wygląda to tak:

1. Mechaniczne lub ręczne wykopanie rowu.
2. Tworzenie poduszki z piasku.
3. Rozmieszczenie wszystkich elementów składowych (rurociąg, korytka, armatura).
4. Łączenie fragmentów zaczynając od wyjścia kanalizacja wewnętrzna. Dla większej niezawodności Punkty mocowania są pokryte uszczelniaczem silikonowym.
5. Badanie szczelności połączeń przy maksymalnym obciążeniu.
6. Zasyp wykop, starając się zagęścić piasek lub ziemię tylko po bokach rury, unikając nagłych obciążeń pod kątem prostym. Grubość zasypki piaskowej - nie mniej niż 15 cm.

Do zwojów rurociągów, kształtki do zastosowań zewnętrznych sieci użyteczności publicznej. Jeśli odległość od fundamentu do szamba jest większa niż 10-12 m, sensowne jest wyposażenie obszaru w pośrednią studnię inspekcyjną.

Ten film pokazuje, jak prawidłowo wykonać system kanalizacyjny dla prywatnego domu, a także jak samodzielnie ułożyć rury:

Jak prawidłowo zainstalować kanalizację w prywatnym domu, samodzielnie zrobić wszystko zgodnie ze schematem i bez błędów ułożyć rury do kanalizacji? Instalacja systemu kanalizacyjnego będzie lepszej jakości, jeśli postępuj zgodnie z kilkoma instrukcjami:

Podczas instalowania kanalizacji ważne jest, aby wziąć pod uwagę każdy niuans: rozmieszczenie armatury wodno-kanalizacyjnej, topografia terenu, lokalizacja kolektora dolotowego lub szamba, głębokość ułożenia rur i kąt nachylenia.

Tylko poprzez dokładne sporządzanie wykresów, staranne planowanie i porządek Instalując kanalizację w prywatnym domu lub wiejskim domu własnymi rękami, możesz zagwarantować, że system nie zamarznie w środku zimy i dobrze odprowadzi ścieki, nie powodując dodatkowych problemów w domu i na posesji.

Projektując i instalując kanalizację wewnętrzną w domu prywatnym, nikt nie jest odporny na błędy, które mogą prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji, od pojawienia się nieprzyjemnego zapachu po całkowitą niesprawność systemu. Rozważmy w tym artykule koncepcję kanalizacji wewnętrznej w prywatnym domu: zasady projektowania i instalacji + analiza typowych błędów pojawiających się w tym procesie.

Ogólna charakterystyka nowoczesnego systemu kanalizacji wewnętrznej

Dziś budowa prywatnych mieszkań podmiejskich przeżywa prawdziwy rozkwit. Dlatego zaistniała potrzeba stworzenia wygodnego i nowoczesny system kanalizację, którą mógłbym zainstalować zwykła osoba bez wykształcenia budowlanego. Taki system powinien mieć dobrą wydajność, ponieważ liczba produkowanych armatury wodno-kanalizacyjnej odpady domowe znacznie wzrosła. Rzeczywiście, wraz z pojawieniem się pralek automatycznych, zmywarek, jacuzzi i pryszniców, zużycie wody w zwykłym gospodarstwie domowym wzrosło do 200 litrów na osobę dziennie.

Wzrost liczby armatury wodno-kanalizacyjnej prowadzi do znacznych komplikacji sieci rurociągów. Na szczęście dziś do instalacji kanalizacyjnych stosuje się rury PCV, które są dostarczane z łącznikami pomocniczymi, za pomocą których instalacja rurociągu nie staje się trudniejsza niż wykonanie rzemiosła zestaw konstrukcyjny dla dzieci. Wszystkie te szczegóły zapewniają O-ringi, które w razie potrzeby można łatwo wymienić.

Kanalizacja wewnętrzna to zespół plastikowe rury oraz armatura do ich łączenia, służąca do odpływu Ścieki z armatura wodno-kanalizacyjna. Same urządzenia wyposażone są w syfony niezbędne do zapobiegania przedostawaniu się zapachów do pomieszczeń. Układanie rur podlega surowe zasady, których nieprzestrzeganie obarczone jest zakłóceniem całego systemu.

Zasady układania rur podczas budowy kanalizacji wewnętrznej

Pion służy jako centralny kanał odwadniający w całym systemie kanalizacyjnym domu. Może być jeden na cały dom. Jeśli dom jest zbyt duży lub łazienki znajdują się w znacznej odległości od siebie, wykonuje się dwa lub więcej pionów. Reprezentują pionowo zainstalowane rury, które zaczynają się w piwnicy i kończą na dachu. Dolna część Do pionu podłącza się nachyloną rurę o tej samej lub większej średnicy, która wychodzi na zewnątrz do zbiornika retencyjnego ścieków lub oczyszczalni ścieków. Górna część pionu wznosi się ponad dach o co najmniej 0,5 m. Jest otwarta lub wyposażona w zawór zwrotny. Dlaczego jest to potrzebne - rozważymy dalej. Wszystkie wloty wychodzące z armatury wodno-kanalizacyjnej są podłączone do pionów.

Hydrodynamika cieczy w rurach

Rura jest cylindrem, w którym porusza się woda. Gdy rura zostanie całkowicie wypełniona wodą, następuje efekt tłoka. Oznacza to, że na górze korka wodnego ciśnienie gwałtownie spada, a na dole wręcz przeciwnie, wzrasta. W sytuacji, gdy ze zbiornika toalety nastąpi wybuchowa spłuczka, powstałe podciśnienie może wyssać całą wodę z syfonów. Jest to obarczone pojawieniem się zapachów w pomieszczeniach. Wręcz przeciwnie, gdy płyn się porusza, a nadciśnienie, który jest w stanie wypchnąć ścieki z urządzeń znajdujących się pod toaletą.

Ignorowanie praw hydrodynamiki prowadzi do dwóch typowych błędów przy projektowaniu i montażu systemów kanalizacyjnych. Pierwszym błędem jest niestosowanie urządzenia wentylacyjnego. Rura tłoczna biegnąca od pionu do dachu nie tylko usuwa nieprzyjemne zapachy, ale także pełni funkcję kompensatora ciśnienia w instalacji. Rzeczywiście, jeśli występuje, obniżone ciśnienie nad tłokiem wodnym nie będzie wysysać wody z syfonów, ale zapewni przedostanie się powietrza do układu z atmosfery, co ponownie wyrównuje ciśnienie.

Drugim częstym błędem jest podłączenie wszystkich urządzeń hydraulicznych rurami zasilającymi do pionu pod toaletą. Jest to niedopuszczalne, gdyż z pewnością spowoduje wylewanie się ścieków do zlewu lub kabiny prysznicowej po spłukaniu. Podobne problemy pojawiają się, gdy rury zasilające są dłuższe niż jest to dla nich dozwolone. Aby uniknąć takich problemów, należy je sformułować ważne zasady do podłączenia kanalizacji wewnętrznej.

Zasady instalacji wewnętrznych systemów kanalizacyjnych, których naruszenie jest niedopuszczalne

Uwaga! Naruszenie poniższych zasad może prowadzić do poważnych zakłóceń w kanalizacji wewnętrznej lub sytuacji awaryjnej.

• Podłączenie toalety do pionu należy wykonać oddzielnie od innych urządzeń hydraulicznych.
• Wszystkie pozostałe elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej znajdują się w systemie nad punktem podłączenia toalety. Na jednej rurze zasilającej można umieścić kilka urządzeń, jeśli pozwala na to ich wydajność.
• Każda rura zasilająca musi mieć średnicę nie mniejszą niż największa średnica wkładka z urządzenia.
• Wylot z toalety ma średnicę 100 mm, dlatego pion nie powinien być od niego cieńszy.
• Toaletę instaluje się w odległości nie większej niż 1 m od pionu, a inne urządzenia nie dalej niż 3 m.
• Jeśli w domu znajduje się rura zasilająca dłuższa niż 3 m, nie powinna ona być cieńsza niż 70 mm. Wykładzina o długości ponad 5 m wykonana jest z rury o średnicy 100 mm.

Jeśli zwiększenie średnicy rur zasilających jest z jakiegoś powodu niemożliwe, istnieje sposób na obejście tej zasady. Aby to zrobić, konieczne jest doprowadzenie końca takiej rury do dachu i wyposażenie jej w zawór próżniowy lub zapętlenie go na pionie nad wszystkimi innymi urządzeniami.

Ilościowa charakterystyka parametrów układania rur kanalizacyjnych

Istnieję ważne niuanse, którego przestrzeganie zapewni pracę kanalizacji w trybie optymalnym:

• Nachylenie wszystkich rur poziomych zależy od średnicy ich przekroju. Normy mówią, że rurę o średnicy 50 mm należy obniżyć o 3 cm każda metr liniowy długości, o średnicy od 100 do 110 mm na 2 cm na metr. Rury o średnicy większej niż 160 mm można przechylać nie więcej niż o 0,8 cm na metr bieżący.
• Wskaźnik taki jak różnica wysokości dla toalety powinna wynosić 1 m, a dla pozostałych urządzeń 3 m. Przekroczeniu tych parametrów powinna towarzyszyć organizacja wentylacji na końcach odpowiednich wlotów.

Kolejnym częstym błędem jest błędna rejestracja rogi Jeśli wykonasz kąty 90 stopni, w wyniku odbicia w tym miejscu powstanie blokada odpadów, a rura szybko się zatka. Z tego powodu konieczne jest zapewnienie płynnego przepływu wody w rogach. W tym celu stosuje się kształtki o kącie nachylenia 135 stopni.

Czwartym błędem jest to, że rura wentylacyjna nie jest doprowadzona na dach, ale do ogólnej wentylacji domu. Takie urządzenie stworzy niezapomniany „aromat” w całym domu, którego można się pozbyć jedynie przerabiając cały system.

Aby nie było słychać odgłosów wody przepływającej przez rury, konieczne jest zapewnienie izolacji akustycznej. Aby to zrobić, rury są owinięte wełna mineralna i umieszczone w pudełkach wykonanych z płyty gipsowo-kartonowe. Aby zapewnić terminową i wygodną konserwację, rury są wyposażone w włazy inspekcyjne co 15 m. To samo dotyczy wszystkich zwojów.

Piąty błąd. Rura łącząca kanalizację wewnętrzną z szambo nie jest zamontowana zawór zwrotny. W takim przypadku, w przypadku przepełnienia zewnętrznych pojemników na odpady, woda może przedostać się do rur i zalać piwnicę.

Błędy związane z podłączeniem syfonów

Każdą armaturę wodno-kanalizacyjną podłącza się do kanalizacji poprzez syfony w kształcie litery U. Zakrzywiony kształt pozwala na stałe przebywanie w niej wody. Tworzy barierę wodną i zapobiega przedostawaniu się zapachów do pomieszczenia. Jednak system ten przestaje działać, gdy zostaną popełnione pewne błędy. Główny błąd– brak wentylacji. W tym przypadku odkurzacz po prostu wysysa wodę z syfonu, dzięki czemu zapachy mogą swobodnie rozchodzić się po całym domu. Innym powodem pojawienia się nieprzyjemnego zapachu jest banalne parowanie wody z syfonu. Dzieje się tak, gdy urządzenie jest rzadko używane. Wystarczy podłączyć rzadko używane urządzenie szmatką.

Jakie obliczenia wykonuje się przy planowaniu kanalizacji wewnętrznej

Prace przy projektowaniu kanalizacji wewnętrznej należy prowadzić ściśle według powyższych zasad. Ponadto, aby je spełnić, wymagane są pewne obliczenia:

• NA ogólny schemat wskazać miejsca, w których będzie zlokalizowane to lub inne urządzenie. Jego odległość od pionu, średnica rury zasilającej, możliwość montażu i podłączenie do kanalizacji są przemyślane z góry. Jednocześnie kalkulują wymagana ilość materiały.
• Określone przez rodzaj samego systemu kanalizacyjnego. Są to ciśnienie i grawitacja. Zazwyczaj ze względu na prostotę stosuje się system, w którym woda przepływa pod wpływem ziemskiej grawitacji. Najważniejsze jest tutaj obliczenie nachylenia rur zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.
• Według Specyfikacja techniczna każdej armatury sanitarnej obliczany jest jej chwilowy przepływ. Grubość rury zasilającej zależy od tego wskaźnika. W większości przypadków rura 50 mm jest odpowiednia dla wszystkich urządzeń z wyjątkiem toalety
• Oblicz najbardziej optymalną lokalizację do zainstalowania pionu. Najczęściej są to toalety. Jeśli w domu jest ich dwóch, w różnych płaszczyzny pionowe, wtedy lepiej zrobić dwa piony.
• Schemat kanalizacji należy obliczyć w taki sposób, aby zminimalizować liczbę dostępnych kątów obrotu. Znacząco zmniejszy to ryzyko zatorów.

Poprawnie wykonane powyższe obliczenia sprawią, że kanalizacja będzie bardziej wydajna i efektywna nawet w przypadku wystąpienia przeciążeń.

Co jest potrzebne do zbudowania wewnętrznej kanalizacji

Jak wspomniano powyżej, najważniejszą rzeczą przy instalowaniu systemu kanalizacyjnego w domu jest sporządzenie szczegółowego rysunku wskazującego wszystkie urządzenia i rozmiary elementów. Do instalacji stosuje się rury kanalizacyjne wykonane z polichlorku winylu. Układ ich końców jest taki, że dwie rury można połączyć wkładając koniec jednej do kielicha drugiej. Do pionów stosuje się rury o średnicy 100 mm, a do pozostałych urządzeń 50 mm. Do podłączenia do kanalizacji zewnętrznej stosuje się rurę karbowaną ze względu na jej większą odporność na ruchy gruntu.

Najczęściej używanymi narzędziami są: piła do cięcia rur z tworzyw sztucznych, ostry nóż i gumowe uszczelki montażowe. Rury tnie się piłą, wyrównuje nacięcia i wykonuje fazowania nożem. Uszczelki gumowe włożone do gniazd. Do łączenia rur w system stosuje się różne kształty:

• Zagięcia lub łokcie potrzebne do utworzenia narożników. Produkowane są z zagięciem 45 i 90 stopni. Na ich końcach znajdują się także kielichy z uszczelkami, które zapewniają szczelne połączenia.
• W przypadku konieczności połączenia odcinków rur o tej samej średnicy stosuje się kolana przejściowe.
• Koszulki różne rodzaje to okucia do organizowania odgałęzień rur.
• Złączki przejściowe są potrzebne do tworzenia przejść pomiędzy rurami o różnej grubości.

Częstym błędem przy montażu plastikowych rur kanalizacyjnych jest ignorowanie ich nagrzewania. Aby rury łatwiej i ściślej przylegały do ​​siebie i do złączy, kielichy należy podgrzać w gorącej wodzie.

Kolejność prac przy instalacji kanalizacji wewnętrznej

Montaż kanalizacji wewnątrz domu odbywa się w następującej kolejności:

Najpierw instalują piony, prowadząc ich końce na dach i do piwnicy. Powinny być zlokalizowane w pobliżu toalet. W piwnicy są one podłączone do pochyłej rury wychodzącej na zewnątrz do szamba, a górne końce pozostają otwarte lub wyposażone w zawory zwrotne.

Po drugie, linie zasilające z toalet są doprowadzone do pionu. Muszą być oddzielne.

Po trzecie, łączą przewody zasilające z innych urządzeń nad wejściami do toalet z pionami.

Po czwarte, syfony są instalowane na wszystkich urządzeniach.

Po piąte, syfony są podłączone do przyłączy.

Podsumowując, powiemy, że prawidłowo zaprojektowana i zmontowana sieć kanalizacyjna będzie działać tak długo, jak powinna, bez większych problemów.

Ścieki w domu należy zebrać i skierować do kanalizacji centralnej lub do lub do.

Zadanie to realizuje system rurociągów wewnątrz i na zewnątrz domu – kanalizacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Jak prawidłowo ułożyć rury kanalizacyjne w prywatnym domu

Schemat kanalizacji przedstawia dwie pionowe rury przecinające dom od piwnicy do dachu - to są piony kanalizacyjne, które zbierają ścieki z pobliskich urządzeń sanitarnych.

Odpływy z armatury sanitarnej przemieszczają się grawitacyjnie do pionów kanalizacyjnych, a stamtąd do poziomych rur kanalizacyjnych, a następnie do zewnętrznego wylotu kanalizacji.

Cechy przepływu ścieków przez rury kanalizacyjne

Opracowując schemat kanalizacji, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.

Kiedy woda wypływa jednym strumieniem przez toaletę, jej część wypełnia cały lub prawie cały odcinek rury kanalizacyjnej, poruszając się wzdłuż rury i działając jak tłok. Za przepływem wody w rurze powstaje podciśnienie, który w przypadku braku wentylacji zasysa wodę z syfonów armatury sanitarnej podłączonych do rury za przepływem.

A ciśnienie powstaje przed przepływem wody, który wypycha wodę z syfonów armatury sanitarnej podłączonych dalej wzdłuż przepływu.

Efekt wzrostu ciśnienia w rurze jest zwykle mniej zauważalny, ponieważ zwykle tak jest w przypadku rury kanalizacyjnej z przodu otwarte wyjście. Podciśnienie w rurach spowodowane niewłaściwą kanalizacją w domu często prowadzi do zasysania wody z syfonów urządzeń sanitarnych i pojawienie się zapachu w domu.

Podobne procesy mogą zachodzić w rurach kanalizacyjnych:

• Podczas opróżniania wanny lub opróżniania pralki pod ciśnieniem wytwarzanym przez pompę.
• W bardzo długich rurach wykonywane są połączenia od armatury sanitarnej do pionu.
• Jeśli występuje duża różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem rury zasilającej.

Zasady układania kanalizacji w domu

Opracowując schemat kanalizacji dla prywatnego domu, przestrzegane są następujące zasady:

1. Toaleta musi mieć osobne połączenie z pionem. Do rury łączącej toaletę z pionem nie należy podłączać żadnej innej armatury sanitarnej. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować, że podczas spłukiwania toalety woda zostanie zassana z syfonów innych urządzeń sanitarnych na całym przekroju rury.

2. Podłączenie pozostałej armatury sanitarnej do pionu na podłodze nie powinno być niższe niż miejsce podłączenia toalety. W przeciwnym razie podczas spłukiwania toalety ścieki mogą pojawić się w otworze spustowym sąsiednich urządzeń.

Pozostałe armatury sanitarne, z wyjątkiem toalety, mogą mieć jedną wspólną rurę zasilającą z pionem.

3. Przy wyborze średnicy rur kierują się zasadą - średnica rury zasilającej do pionu nie powinna być mniejsza niż średnica rury spustowej armatury sanitarnej. Jeżeli do jednej rury zasilającej podłączonych jest kilka urządzeń, wówczas średnicę rury przyjmuje się według największego przekroju rury podłączonych urządzeń.

Średnica rury pionowej nie powinna być mniejsza niż średnica rury spustowej toalety - 100 mm.; lub 50 mm.- dla pionu bez toalety.

4. Długość rury zasilającej do pionu z toalety nie powinna przekraczać 1 M. Długość rur do połączeń z innych urządzeń sanitarnych nie przekracza 3 M. W przypadku dłuższych linii (do 5 metrów) konieczne jest zwiększenie średnicy rury do 70-75 mm. Eyelinery dłuższe niż 5 M wykonane z rur o średnicy 100-110 mm. Nie ma potrzeby zwiększania średnicy rur zasilających, jeżeli górne końce przewodów zasilających są wentylowane za pomocą zaworu podciśnieniowego napowietrzającego lub poprzez podłączenie przewodu zasilającego do rury wentylacyjnej pionu. Długość przewodu toaletowego można zwiększyć pod warunkiem, że końcówka podłączona do toalety będzie wentylowana.

5. Nachylenie rur w celu skutecznego samooczyszczenia powinno mieścić się w granicach 2–15% (2–15,0). cm. na metr długości). Różnica wysokości między początkiem i końcem przewodu zasilającego do toalety nie powinna przekraczać 1 M. W przypadku innych eyelinerów - nie więcej niż 3 M. Jeżeli różnica wysokości jest większa, konieczna jest wentylacja górnego końca linera.

6. Na łukach rur należy unikać montażu kształtek narożnych o kącie 90 stopni. Kąty obrotu i połączenia rur należy formować płynnie, ze standardowych części pod kątem 135 stopni wzdłuż przepływu cieczy.

7. Rury kanalizacyjne układa się kielichem w kierunku przeciwnym do przepływu.

8. Pamiętaj o wentylacji pionów. Aby to zrobić, rury pionowe są podnoszone co najmniej o 0,5 M. nad powierzchnią dachu. Brak wentylacji powoduje powstawanie podciśnienia w rurach podczas odprowadzania wody, opróżnianie syfonów urządzeń sanitarnych oraz pojawienie się zapachu ścieków w domu i na posesji. Wentylacji pionu kanalizacyjnego nie należy łączyć z kanałami naturalna wentylacja lokal.

9. W celu wentylacji pionów i przyłączy, w przypadkach wskazanych powyżej, w górnej części pomieszczenia instaluje się zawór podciśnieniowy napowietrzający. Zawór napowietrzający wpuszcza powietrze tylko do rury, ale nie uwalnia gazów na zewnątrz. Działanie zaworu zapobiega powstawaniu podciśnienia w rurze, co prowadzi do opróżnienia syfonów urządzeń sanitarnych. Jeśli zainstalowany jest zawór napowietrzający, taki pion nie wymaga wentylacji. Ale należy wykonać wentylację co najmniej jednego pionu w domu.

10. Konieczne jest zapewnienie izolacji akustycznej pionów kanalizacyjnych. W tym celu lepiej umieścić piony we wnękach ściennych, przykryć je warstwą wełny mineralnej, a nisze pokryć płytą gipsowo-kartonową.

11. Rura pionowa na poziomie sufitu jest zamocowana na sztywno. Na podłodze, pomiędzy piętrami rury są łączone i zabezpieczane w taki sposób, aby zapewnić ruch podczas odkształceń temperaturowych. NA parter W domu w dostępna lokalizacja zainstaluj właz w pionie - kontrola.

12. Rury poziome łączące piony z wylotem kanalizacji zewnętrznej układane są w piwnicy domu wzdłuż ścian, w ziemi pod podłogą. Co 15 M. a na każdym zakręcie w rurach zainstalowany jest właz inspekcyjny.

13. Średnica rur poziomych nie może być mniejsza niż średnica rur pionowych. Kąty obrotu i połączenia rur wykonuje się pod kątem nie większym niż 60 stopni. Rury ułożone w nieogrzewanej części domu są izolowane.

To niebezpieczne! Poziomy rowek w ścianie na rury kanalizacyjne zmniejsza wytrzymałość ścian. Możliwość wykonania poziomego rowka w ścianie musi zostać potwierdzona obliczeniami projektanta.

Urządzenie do układania rur kanalizacyjnych we wnęce pionowej w ścianie na całą wysokość podłogi lub w rowku poziomym prowadzi do osłabienia wytrzymałości ściany. Nie powinieneś nigdzie robić nisz i rowków, na własne ryzyko i ryzyko. Nisze i rowki o głębokości większej niż 3 cm. do układania komunikacji w ścianach należy przewidzieć w projekcie domu.

Dopuszcza się, bez uzgodnienia z projektantem, wykonanie w dolnej części ściany pionowych rowków do wysokości nie większej niż 1/3 wysokości podłogi.

Zewnętrzny wylot ścieków

Wylot ścieków - Zewnętrzny obszar rury z domu podłączone do studni kanalizacja centralna wsi (jeśli istnieje) lub do bezodpływowego szamba magazynowego w celu usuwania ścieków przez śmieciarkę lub do szamba lokalnych oczyszczalni na terenie.

Zaleca się zamontowanie studzienki rewizyjnej na rurze wydechowej na zewnątrz, bezpośrednio przy domu. Zaleca się zamontowanie zaworu zwrotnego na rurze w studni. Zawór zapobiegnie zalaniu podziemnej części budynku (np. w przypadku przepełnienia szamba) i zapobiegnie przedostawaniu się gryzoni do domu rurami kanalizacyjnymi.

Rura zewnętrzna na wyjściu ze studni inspekcyjnej jest podłączona do centralnej kanalizacji lub do szamba autonomicznego systemu kanalizacyjnego prywatnego domu.

Zewnętrzną rurę do szamba układa się ze spadkiem 2,5 - 3%, na głębokości około 0,4 M. Jeśli długość zwolnienia jest większa niż 5 M., wówczas rurę na całej długości ociepla się płaszczem ze styropianu lub styropianu ekstrudowanego.

Rury wylotowej nie należy zakopywać- w przeciwnym razie doprowadzi to do konieczności zainstalowania szamba na dużej głębokości, co będzie kosztować więcej i komplikuje działanie szamba.

Syfon w kanalizacji

Rura spustowa każdej armatury sanitarnej jest połączona z rurą zasilającą poprzez syfon. Syfon jest kolanem w kształcie litery U, w dolnej części którego zawsze znajduje się warstwa spuszczanej cieczy.

Niektóre armatury sanitarne, np. toalety, posiadają wbudowany syfon. Warstwa wody w syfonie stanowi barierę dla gazów, uniemożliwiając ich przedostawanie się z rury kanalizacyjnej do pomieszczenia.

Syfon armatury sanitarnej nie może być napełniony wodą i powodować przedostawanie się gazów do pomieszczenia w następujących przypadkach:

1. Jeżeli urządzenie sanitarne nie jest używane przez dłuższy czas, woda w syfonie wysycha. W przypadku okresów bezczynności (ponad dwa tygodnie) otwory drenażowe Zaleca się zamykanie urządzeń sanitarnych.
2. Kiedy woda jest zasysana z syfonu w wyniku podciśnienia powstałego w rurach. Ryzyko zasysania wody z syfonów wzrasta wraz ze wzrostem długości i zmniejszaniem się średnicy rury zasilającej, a także w przypadku braku wentylacji pionów i długich rur zasilających.

Pompy do ścieków ze szlifierką do domu

Ścieki przemieszczają się w rurach kanalizacyjnych pod wpływem grawitacji, w wyniku układania rur ze spadkiem.

Jednak czasami w domu zdarzają się sytuacje, gdy trudno jest stworzyć niezbędne nachylenie rur z armatury sanitarnej. Na przykład, jeśli pomieszczenie sanitarne zainstalowany w piwnicy domu. Lub konieczne jest przesunięcie drenów na znaczną odległość (od łaźni), ale nie jest możliwe utworzenie wymaganego nachylenia rur.

Pompa kałowa z młynkiem przymocowanym do toalety. Pompa pobiera również ścieki z umywalki.

Aby odbierać i tłoczyć ścieki na siłę, instaluje się specjalne elektryczne pompy ściekowe. Pompa kałowa posiada urządzenie rozdrabniające zawartość ścieków i tłoczące je do wyżej położonych rur sieci kanalizacyjnej.

Pompę do wymuszonego przepływu ścieków instaluje się za każdym urządzeniem sanitarnym lub do tłoczenia ścieków z grupy blisko siebie położonych urządzeń sanitarnych.

Pompa kałowa jest w stanie podnieść ścieki na wysokość nawet do 10 metrów i przemieścić je na odległość kilkudziesięciu metrów.

Przepływ powietrza do rur kanalizacyjnych w celu wentylacji następuje przez otwarty koniec rury w szambie lub studni odbiorczej centralnego systemu kanalizacyjnego. Wylot rury kanalizacyjnej, przez którą ścieki przepływają z domu do szamba, powinien zawsze znajdować się powyżej poziomu znajdujących się w nim ścieków.

O procesach zachodzących podczas przepływu ścieków przez rury kanalizacyjne, o strukturze i prawidłowe użycie zawór napowietrzający Obejrzyj ten film:

Opcje kanalizacyjne - odprowadzanie ścieków z prywatnego domu

Co zrobić ze ściekami w prywatnym domu, jeśli w pobliżu nie ma centralnej kanalizacji?!

Istnieją dwie opcje kanalizacji- odprowadzanie ścieków z domu prywatnego:

1. Spuścić wodę do bezodpływowego szamba magazynowego (zbiornik, szambo) przy pomocy okresowego, w trakcie jego napełniania, pompowania i usuwania ścieków wywozem śmieciarki do oczyszczalnie ścieków najbliższy zaludniony obszar.
2. Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków na miejscu i odprowadzanie do nich oczyszczonych wód środowisko naturalne- w ziemię lub na teren.

Pierwsza metoda zapewnia minimalny koszt budowa kanalizacji, ale roczne koszty eksploatacji (usuwania ścieków) mogą być znaczne.

Opcja kanalizacji z lokalnymi oczyszczalniami jest droższa w budowie, ale może zapewnić niższe koszty bieżące utrzymania systemu.

Metody czyszczenia kanalizacji z prywatnego domu

W lokalnych oczyszczalniach stosują metoda biologiczna oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń. Oczyszczanie ścieków odbywa się za pomocą mikroorganizmów zdolnych do rozkładu zanieczyszczeń organicznych. główne zadanie oczyszczanie biologiczne - usuwanie substancji organicznych ze ścieków. Reakcje biochemiczne zachodzące podczas oczyszczania biologicznego są częściowo i wiele usuwane ze ścieków pierwiastki chemiczne zmniejszając ich stężenie w ściekach.

Wyróżnić beztlenowy(bakterie bez dostępu tlenu) i aerobik(bakterie w obecności tlenu) procesy biologicznego oczyszczania.

Dwa rodzaje lokalnych oczyszczalni ścieków dla prywatnego domu

Do oczyszczania ścieków z prywatnego domu użyj:

1. Beztlenowe szamba, uzupełnione o urządzenia do obróbki gruntu z drenażem filtracyjnym przez warstwę gleby. W filtrach gruntowych proces doczyszczania ścieków odbywa się z udziałem bakterii tlenowych.
2. Aktywne szamba- urządzenia oczyszczające, w których realizowany jest proces intensywnego biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem bakterii tlenowych. Oczyszczone ścieki z czynnego szamba zazwyczaj odprowadzane są do gruntu lub na teren.

Pierwsza opcja, szambo beztlenowe z drenażem do gruntu z reguły tańsze w konfiguracji i obsłudze. Tutaj, w oczyszczalniach, tworzone są warunki zbliżone do naturalnych dla życia mikroorganizmów. Proste urządzenie zapewnia długoletnią i niezawodną pracę sieci kanalizacyjnej.

Druga opcja z aktywnym szambo- droższe i trudniejsze w obsłudze. Aktywny szambo to zaawansowane technologicznie, fabryczne urządzenie, w którym sztuczne warunki na żywotną aktywność mikroorganizmów tlenowych, co może znacznie przyspieszyć proces czyszczenia.

Ścieki prywatnego domu z aktywnym szambo zapewniają najwyższy stopień oczyszczania ścieków. Oczyszczone ścieki z czynnego szamba kierowane są do gruntu system drenażowy. Jeżeli grunty na terenie budowy są nieprzepuszczalne, ścieki odprowadzane są na teren, do rowu.

Czynny szambo wymaga podłączenia do sieci elektrycznej, nie toleruje długich przerw w dostarczaniu ścieków, jest wrażliwy na przerwy w dostawie prądu i wymaga stałego monitorowania pracy oraz terminowych napraw i konserwacji.

Zalety - małe wymiary, szybka instalacja, niezależność od warunków glebowych panujących na terenie. W przypadku domu klasy ekonomicznej sensowne jest użycie aktywnego szamba, jeśli na terenie nie ma wystarczającej ilości miejsca, aby pomieścić drenaż filtra gruntowego lub gdy wysoki poziom wody gruntowe.

Czyszczenie kanalizacji z prywatnego domu w czynnym szambie Topas

Autonomiczna kanalizacja Topas – wydajna i racjonalna decyzja dla sektora prywatnego, wsi i posiadłości wiejskich, gdzie istnieje połączenie system centralny kanalizacja jest niemożliwa. Wielu konsumentów zdążyło już ocenić prezentowany system i scharakteryzować go najlepsza strona, Ale co to jest?

Szambo Topas to system gromadzenia i oczyszczania ścieków, dzięki któremu na powierzchnię wydobywana jest najczystsza woda. woda procesowa. Oferta tego typu urządzeń jest bardzo szeroka – każdy kupujący może wybrać optymalny produkt, który może służyć jako samodzielny produkt prywatny dom i mała wioska z domkami.

Istota autonomicznego systemu kanalizacyjnego Topas

Do produkcji szamba Topas wykorzystuje się dodatkowo spieniony polipropylen, komory magazynowe wyposażone są w usztywnienia. Dzięki tej technologii produkcji możliwe jest osiągnięcie następujących parametrów urządzenia:

• Wysoka wytrzymałość.
• Montaż systemu w każdych warunkach atmosferycznych.
• Działanie systemu nawet w okres zimowy czas.
• Niezależność od rodzaju gleby i poziomu wód gruntowych.

Zwróćmy uwagę na niektóre zalety autonomicznej kanalizacji:

• wysoki poziom oczyszczania wody;
• nie ma potrzeby zagospodarowania dodatkowych obszarów aeracyjnych;
• długa żywotność;
• kompaktowy rozmiar, który pozwala zainstalować szambo na minimalnej przestrzeni;
• przyjazność dla środowiska;
• łatwość konserwacji przy minimalnych kosztach pracy i finansów i nie wymaga wzywania specjalnego sprzętu;
• produkty wtórnego przetworzenia można wykorzystać jako nawóz, a oczyszczoną wodę do podlewania nasadzeń;
• brak obcych zapachów i hałasu;
• absolutna szczelność konstrukcji.

To jest nic nie warte wady systemu choć trudno to nazwać wadą:

• zależność od energii elektrycznej;
• wysoki koszt produktu, ale z biegiem czasu koszty się zwrócą;
• Do instalacji konieczne będzie wezwanie zespołu specjalistów, chociaż możliwa jest samodzielna instalacja.

Zasada działania czynnego szamba

Zasadę działania autonomicznego systemu kanalizacyjnego można podzielić na kilka etapów:

1. Ścieki trafiają do komory odbiorczej, gdzie są oczyszczane z zanieczyszczeń i ciężkich zanieczyszczeń. Poziom napełnienia komory jest regulowany; po napełnieniu ścieki trafiają do zbiornika napowietrzającego.
2. Następuje proces napowietrzania, w wyniku którego ścieki są oczyszczane tlenem i specjalnymi bakteriami.
3. Oczyszczone ścieki gromadzą się w osadniku, skąd osadzający się na dnie osad jest następnie wypompowywany.
4. Woda procesowa trafia do stabilizatora, skąd można ją wyrzucić do gruntu lub wykorzystać np. do nawadniania.

Zasady obsługi czynnego szamba Topas

Każdy model szamba Topas jest wyposażony w szczegółowe instrukcje instrukcji, ale podkreślimy kilka zasad, których należy przestrzegać:

1. Podczas przerwy w dostawie prądu staraj się ograniczać dopływ ścieków do komory zbiorczej, aby uniknąć przepełnienia.
2. Nie dopuścić do przedostania się agresywnych środków do systemu. substancje chemiczne, zasady, kwasy itp. – zniszczą pożyteczne mikroorganizmy znajdujące się w urządzeniu.
3. Nie wrzucaj do kanalizacji śmieci, które nie są do tego przeznaczone - resztek jedzenia, torebek, plastiku itp. Stałych odpadów komunalnych.
4. Oczyszczanie osadów odbywa się dwa razy w roku.
5. Niektóre części urządzenia wymagają wymiany np. membrany kompresora Air Mac – raz na 2 lata, elementy napowietrzające – raz na 12 lat.

Montaż czynnego szamba Topas

Zainstalowanie autonomicznego systemu kanalizacyjnego nie spowoduje żadnych szczególnych trudności; cały proces jest podzielony na kilka etapów:

1. Znalezienie miejsca, w którym zostanie zainstalowany szambo - należy zachować odległość co najmniej 5 metrów od fundamentów budynków, przy czym warto pamiętać o wykopaniu rowów, dołu i drenażu.
2. Kopanie dołu, którego wymiary różnią się w zależności od wielkości stacji. Jeśli rodzaj gleby jest niestabilny, konieczne będzie zainstalowanie szalunków.
3. Ułożenie poduszki z piasku lub betonu, aby zapobiec unoszeniu się stacji. Dla małe modele ułożona jest poduszka z piasku oraz pod stacje przeznaczone do obsługi duża ilość użytkowników - wykonane z betonu.
4. Montaż stacji w wykopie - metoda ręczna lub automatyczna.
5. Układanie rur kanalizacyjnych.
6. Uszczelnianie rur kanalizacyjnych na ich połączeniu z urządzeniem. Wykorzystywany jest specjalny przewód polipropylenowy, który jest dołączony do stacji.
7. Podłączenie przewodu zasilającego biegnącego pod ziemią w rurze falistej.
8. Ostatnim etapem jest zasypywanie ziemią, podczas którego do wykopu jednocześnie wlewa się wodę na głębokość 35 cm i zasypuje piaskiem. Stacja musi być całkowicie zanurzona w ziemi, w przeciwnym razie normalizacja ciśnienie zewnętrzne nie będzie.

Wybór modelu stacji autonomicznej

Wybierając szambo Topas, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

• liczba przyszłych użytkowników;
• głębokość rury kanalizacyjnej;
• Sposób uwalniania oczyszczonych ścieków – wymuszony lub swobodny.

Każdy model szamba Topas będzie trwał długo, jeśli będą przestrzegane zasady obsługi i instalacji. Warto zwrócić się do profesjonalistów, którzy nie tylko szybko i kompetentnie wykonają wszystkie usługi związane z wyborem i instalacją stacji autonomicznej, ale także udzielą gwarancji na wszystkie prace instalacyjne.

Jak zrobić beztlenowy szambo i urządzenia do oczyszczania gruntu dla autonomicznej kanalizacji w prywatnym domu własnymi rękami

Więcej artykułów na ten temat:

Gdzie skierować odpływy kanalizacyjne w prywatnym domu

Każdy prywatny dom bez połączenia centralne zaopatrzenie w wodę i drenaż, nie pozwala na korzystanie z takich dobrodziejstw cywilizacyjnych jak wanna, prysznic, zlew kuchenny, pralka i wiele więcej.

Kanalizacja w prywatnym domu może być wyposażona różne sposoby. Zostanie to omówione w tym artykule.

Właściciele prywatnych domów bez kanalizacji zmuszeni są ją zainstalować samodzielnie. Jeśli system był pierwotnie uwzględniony w projekcie, nie będzie żadnych problemów.

W gotowy dom włączenie obwodu jest znacznie trudniejsze.

Najprostszą opcją jest to, że umywalka i prysznic znajdują się w domu, a toaleta znajduje się w sąsiednim obszarze. W takim przypadku wystarczy poprowadzić rury do studzienki drenażowej.

Kiedy toaleta znajduje się w środku, należy przestrzegać technologii. Nawet niewielkie naruszenie może prowadzić do zanieczyszczenia terenu i wody. W tej opcji niezbędne są szamba.

W pobliżu wykonaj pomieszczenia gospodarcze (łazienka, toaleta, kuchnia). Znacznie ułatwi organizację kanalizacji.

Jak wybrać system kanalizacyjny

Aby utworzyć diagram, musisz odpowiedzieć na kilka pytań.

1. Pobyt stały czy tymczasowy?
2. Na jakim poziomie znajdują się wody gruntowe?
3. Liczba osób mieszkających w domu?
4. Ilość zużytej wody?
5. Klimat?
6. Powierzchnia terenu?
7. Cechy gleby?
8. SNiP ( kody budowlane i zasady)?

Kanały dzielą się na dwa typy:

• akumulacyjny;
• oczyszczenie.

Szambo jest rzadko używane w budownictwie. Używane do tymczasowych rezydencji, gdzie nie ma wysokie natężenie przepływu woda.

Wody gruntowe nie powinny znajdować się wyżej niż metr od dna wykopu. W przeciwnym razie zanieczyszczenie jest gwarantowane.

System magazynowania stosowany jest w domach prywatnych o wysokim poziomie wód gruntowych. Dzięki szczelności konstrukcji nie ma ryzyka zanieczyszczenia terenu i wody.

Wady tego systemu. Wezwane zostaną ciężarówki zajmujące się odprowadzaniem ścieków i konieczne będzie wydzielenie miejsca, aby sprzęt mógł wjechać na teren budowy.

Rodzaje kanalizacji w prywatnym domu. Cechy szamba

Szamba jednokomorowe funkcjonalnie podobny do szamba.

Ta opcja dobrze sprawdza się tam, gdzie woda gruntowa nie jest wysoka.

Jeśli dom jest stale zamieszkany i zużywa się dużo wody, nie zaleca się instalowania jednokomorowego szamba.

Aby szambo dwukomorowe działało sprawnie, należy co 5 lat wymieniać filtr naturalny (tłuczeń i piasek).

W domach z miejsce stałego pobytu Za najlepszy system kanalizacyjny uważa się szamba z filtrami biologicznymi. Wykorzystują mikroorganizmy, które pomagają przetwarzać produkty odpadowe. Zwykle organizmy te są po prostu wlewane do toalety.

Ten rodzaj kanalizacji wymaga podłączenia do sieci elektrycznej.

Prowadzone jest oczyszczanie biologiczne i gleby szamba z polem filtracyjnym. Taki system kanalizacyjny można zainstalować tylko wtedy, gdy woda gruntowa jest głębsza niż trzy metry.

Instalacja będzie wymagała dużo miejsca. Odległość do najbliższego źródła wody wynosi co najmniej 30 metrów.

Systemy z wymuszonym dopływem powietrza (zbiorniki napowietrzające) mają istotne zalety i w pełni uzasadniają koszty.

Po zamontowaniu konieczne jest podłączenie do sieci elektrycznej i stały nadzór człowieka.

Jak zrobić kanał ściekowy własnymi rękami

Budowa musi odbywać się według zatwierdzonego projektu. Projekt musi posiadać schemat okablowania kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Kanalizacja wewnętrzna składa się z pionów, magistrali oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego (wanna, umywalka, toaleta, prysznic).

System ten kończy się na poziomie fundamentów w postaci rury wylotowej.

Układanie zewnętrznego systemu kanalizacyjnego własnymi rękami obejmuje schemat terenu z zewnętrznym rurociągiem, sprzętem do przechowywania lub czyszczenia.

Po zatwierdzeniu projektu należy przystąpić do zakupu niezbędnego sprzętu i wyboru kolektora kanalizacyjnego.

Podczas budowy polegaj na SNiP - pomoże to uniknąć błędów i prawidłowo zainstaluje kanalizację w prywatnym domu.

Wybór lokalizacji

Ważną kwestią przy budowie sieci kanalizacyjnej jest wybór lokalizacji szamba. Jego lokalizacja zależy od:

Gleba z duża ilość piasek jest sypki, łatwo przepuszcza wilgoć i istnieje duże prawdopodobieństwo zanieczyszczenia wód gruntowych.

Instalując szamba, należy przestrzegać norm.

1. Odległość od domu od 5 metrów
2. Odległość od źródła wody od 30 metrów
3. Odległość od terenów zielonych od 3 metrów.

Należy pozostawić wejście dla urządzeń odprowadzających ścieki.

Kanalizacja wewnętrzna

Na schemacie kanalizacji wewnętrznej należy zaznaczyć wszystkie punkty systemu.

Jeśli zakręty o 90 stopni są nieuniknione, zbuduj go z dwóch kątów 45 stopni.

Przygotowanie do montażu

Instalacja kanalizacji zewnętrznej

Zbiornik ściekowy należy czyścić co 2-3 lata.

Jak prawidłowo ułożyć rury

Z rura ściekowa, który wychodzi z fundamentu do szamba, układany jest rurociąg. Rurociąg należy układać ze spadkiem, który zapewni grawitacyjny przepływ cieczy. Standardowy kąt wynosi 2 stopnie.

Im szersza średnica rury, tym mniejszy kąt nachylenia.

Głębokość instalacji kanalizacyjnej w prywatnym domu zależy od wskaźnika zamarzania gleby. Średnio jest to 1 metr. W chłodniejszych rejonach głębokość należy zwiększyć do 1,5 m. Przed montażem dno wykopu należy zasypać piaskiem i dobrze zagęścić. Pomoże to chronić autostradę przed zniszczeniem w wyniku przesunięcia gleby.

Idealną opcją jest bezpośredni rurociąg z domu do kolektora. Do kanalizacji zewnętrznej odpowiednie są rury wykonane z żeliwa lub tworzywa sztucznego o średnicy 110 mm.

Połączenia muszą być szczelne. Wykop z rurociągiem wypełnia się piaskiem, a następnie ziemią.

Kanalizacja bez pompowania

Zazwyczaj system ten składa się z trzech sekcji. Dwie z nich są całkowicie uszczelnione (pierwsza i druga część). W pierwszej części składowane są odpady ciężkie. W drugim osiadają lekkie cząsteczki. W trzecim woda jest całkowicie oczyszczona i trafia do studni drenażowej.

Taki system wymaga pompowania, ale znacznie rzadziej niż konwencjonalny szambo. Czyszczenie odbywa się za pomocą specjalnej pompy do ścieków.

Kiedy osad osiągnie punkt przelewania, konieczne jest jego oczyszczenie.

Aby optymalnie wybrać objętość szamba bez pompowania, stosuje się wzór:

200l pomnożone przez liczbę osób, do wyniku dodaj 20%.