Montaż rur drenażowych na terenie. Układanie rur drenażowych. Montaż systemów odwadniających

Drenaż ochroni podziemną część domu przed nieuniknionym zniszczeniem, ochroni korzenie roślin przed gniciem i pozbędzie się stojących kałuż. Liczne zalety są nieco niwelowane ceną, której wielkość uzasadnia wykonanie dużej ilości pracy. Można je jednak całkowicie lub częściowo wykonać ręcznie, zgadzasz się?

Powiemy Ci, jak własnoręcznie ułożyć rurę drenażową, jakie elementy systemu jeszcze trzeba zainstalować. Dla chcących samodzielnie wykonać odwodnienie oferujemy rzetelną informację o zasadach i zasadach jego budowy. Przekazywane Ci informacje opierają się na wymaganiach prawnych.

W artykule szczegółowo opisano odmiany systemu odwadniającego. Opisano technologię organizacji, podano zalecenia dotyczące wyboru rur i powiązanych materiałów, aby zapewnić usuwanie wód gruntowych. Załączono wybór przewodników fotograficznych i wideo, aby pomóc zainteresowanym zwiedzającym.

Drenaż to kosztowny system, nawet jeśli nie musisz płacić za usługi specjalistów, a właściciel witryny jest gotowy do samodzielnego wykonania całej pracy. Dlatego powinieneś dowiedzieć się, ile jest to ogólnie potrzebne.

Zapotrzebowania na urządzenie systemowe nie da się określić „na oko”, ponieważ wody gruntowe mogą zalegać blisko powierzchni, co staje się prawdziwym problemem dopiero podczas powodzi lub ulewnych deszczy.

Galeria obrazów

W wersjach liniowych pojawia się potrzeba odwodnienia terenów wokół budynków, ścieżek, wejść, uszlachetnienia terenu lub usunięcia nadmiaru wilgoci z ogrodu.

Takie dreny to płytkie rowy, w których woda spływa, a następnie trafia do specjalnych zbiorników odbiorczych, kanałów burzowych lub do zewnętrznego punktu zrzutu.

Wybór i cechy instalacji elementów systemów odwadniających zależą od oczekiwanego obciążenia systemu: gęstości gleby, ilości wody wpływającej do kanalizacji. Jeśli obciążenie jest zbyt duże, warto wybrać projekty z najtrwalszych materiałów.

Kolektory punktowe muszą być również dokładnie obliczone i zaprojektowane z wyprzedzeniem. Służą do lokalnego zbierania wody, ale są połączone z podobnym liniowym systemem rowów lub rur.

Poprzez wskazane kanały drenażowe zebrana woda jest odprowadzana w ten sam sposób do studni kolektorowej i dalej do rynny lub stawu. Dlatego prace nad montażem systemów z punktowymi wlotami wody nie różnią się zbytnio od systemów z opcjami liniowymi.

Systemy otwarte są bardzo proste w realizacji i tanie, ale psują krajobraz nieestetycznym wyglądem. Kolejną wadą jest to, że ściany rowów muszą być stale poprawiane, ponieważ. kruszą się pod wpływem wilgoci, a system przestaje pełnić swoje funkcje (woda zatrzymuje się na dnie wykopów i nie przemieszcza się do miejsca zrzutu).

Planując odwodnienie należy zdecydować się na rodzaj systemu. Musisz zastanowić się, czy będzie otwarte, czy zamknięte. W pierwszym przypadku wykopuje się rowy o ukośnych ścianach dla wygody przepływu wody. Szerokość takiego wykopu wynosi zwykle 0,5 m, a oni kopią go na głębokość 0,7 m (+)

Aby rozwiązać problem zrzucania ścian rowów, można zastosować metodę zasypywania kruszonym kamieniem: na dole układany jest materiał o dużej frakcji, a na górze drobna frakcja, po czym cała poduszka drenażowa jest pokryta darnią .

Ta opcja pozwala nie przycinać ani wzmacniać ścian wykopów, ale nadaje się do obszarów o stosunkowo niskiej wilgotności, ponieważ. nośność rowu jest znacznie zmniejszona.

Zastosowanie korytek polimerowych i betonowych w budowie odwodnień otwartych znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. W celu uszlachetnienia krajobrazu i ochrony systemów przed zapychaniem, takie otwarte systemy są pokrywane żeliwnymi kratami.

Do aranżacji wykorzystywane są specjalne perforowane rury - dreny układane na głębokość posadowienia. Układa się je we wstępnie uformowanych rowach, pokrytych materiałem o doskonałych właściwościach filtrujących, żwirem, drobnym żwirem lub FMS.

Aby kontrolować działanie systemu i przeprowadzać okresowe czyszczenie, zainstaluj. Znajdują się one na każdym zakręcie oraz po 20-25 m od liniowej trasy rurociągu drenażowego.

Galeria obrazów

Systemy odwadniające są układane nie tylko w celu usunięcia wód gruntowych, ale także w celu ich równomiernego rozprowadzenia, na przykład na obszarach o nachyleniu

W pobliżu powierzchni rozmieszczone są systemy przeznaczone do odwadniania gleby. Głębokość ich układania nie przekracza 40 cm

Normalizacja wilgotności warstwy glebowo-wegetatywnej nie wymaga układania systemu na głębokość poniżej standardowego wzrostu systemu korzeniowego roślin uprawnych

W przypadku otwarcia pod PRS gliny lub piasku gliniastego, przeprowadza się odwodnienie miejsca odwodnienia warstwy glebowo-roślinnej. Skały o słabych właściwościach filtracyjnych nie przepuszczają wody i przyczyniają się do jej długotrwałej stagnacji w glebie.

Najprostszą wersją drenażu, mającą na celu odwodnienie warstwy glebowo-roślinnej, jest po prostu zamiana gleby na skałę o wysokiej filtracji (żwir, tłuczeń kamienny). W takich przypadkach ułożenie odpływu jest opcjonalne.

Rura drenażowa jest układana znacznie niżej, jeśli konieczne jest zabezpieczenie konstrukcji podziemnych przed wodą gruntową

System drenażowy chroniący fundament znajduje się 20-30 cm poniżej głębokości fundamentu. Dlatego konieczne jest, aby odpływ całkowicie zbierał wodę gruntową i zapobiegał ssaniu kapilarnemu

Instalując system odwadniający zaprojektowany w celu ochrony fundamentu przed wodą gruntową, należy pamiętać, że oprócz tego fundament domu wymaga niezawodnej hydroizolacji.

System odwadniający do stabilizacji wilgotności gleby

System odwadniania powierzchni

Drenaż do osuszania obszaru uprawnego

Obwód odwadniający do aranżacji trawnika

Najłatwiejsza opcja do drenażu powierzchni

Drenaż do ochrony konstrukcji podziemnych

Głębokość drenażu fundamentu

Hydroizolacja oprócz urządzenia odwadniającego

Przy określaniu, jak prawidłowo ułożyć rurę drenażową, aby chronić rośliny przed nadmierną wilgocią, możesz użyć wartości średnich. Z reguły optymalna głębokość wynosi 0,6-1,5 m.

Ponadto w przypadku klombów, trawników, rabat nie przekracza 0,9 m, a w celu ochrony kłączy drzew konieczne jest wykopanie jak najgłębszych rowów, zwłaszcza jeśli stanowisko znajduje się na glebach torfowych.

Rodzaje i parametry doboru rur drenażowych

Spośród wszystkich materiałów do produkcji rur najbardziej popularne są polimery. Ich niezaprzeczalnymi zaletami są trwałość, odporność na chemikalia oraz gładkie ścianki wewnętrzne, które nie przywierają do brudu. Wody deszczowe i gruntowe spływają do rurociągu i grawitacyjnie swobodnie przemieszczają się do kolektorów wodnych.

W podziemnym urządzeniu odwadniającym najczęściej stosuje się rury z tworzywa sztucznego z perforacją wykonaną fabrycznie lub własnoręcznie. Rzadziej używane rury ceramiczne lub żeliwne są zbyt ciężkie do samodzielnego układania.

Złożony z nowoczesnych materiałów system odwadniający może służyć nawet pół wieku. Najważniejsze jest, aby go prawidłowo zamontować, przeprowadzać przeglądy techniczne na czas i nie ignorować potrzeby napraw.

Kolejną zaletą polimerów jest ich stosunkowo niski koszt, ponieważ gotowy drenaż jest niedrogi, praktyczny i trwały.

Wybierając rury drenażowe, lepiej preferować produkty dwuwarstwowe z usztywniaczami. Dzięki równomiernemu rozłożeniu obciążenia rurociąg trwa dłużej i jest bardziej niezawodny. Plastikowe rury drenażowe nie rdzewieją, nie gniją i zapobiegają tworzeniu się osadu na ścianach (+)

Doskonałym rozwiązaniem jest rura w płaszczu z geowłókniny. Materiał zewnętrzny filtruje wodę, jednocześnie zatrzymując brud. Dzięki temu rurociągi nie zamulają się.

Alternatywą dla fabrycznych rur drenażowych są konwencjonalne rury kanalizacyjne. Spośród nich możesz z łatwością wykonać elementy drenażu własnymi rękami. Aby to zrobić, wystarczy wywiercić otwory w produktach i owinąć je geowłókniną na wierzchu.

Oprócz perforowanej rury drenażowej system zamknięty będzie wymagał inspekcyjnych i obrotowych studni drenażowych, studni zbiorczej, geotekstyliów i tłucznia kamiennego lub podobnego materiału zasypowego o wysokich właściwościach filtrujących

Jeśli wymagany jest lokalny system odwadniający, można zrezygnować z rur o średnicy 100-200 mm, a jeśli konieczne jest usunięcie wilgoci z dużej powierzchni lub jest zbyt dużo wody, lepiej wybrać produkty o średnicy 300-400 mm. Najlepszym wyborem jest specjalna rura drenażowa z osłoną filtra.

Technologia układania rurociągów

Przy aranżacji drenażu zasadnicze znaczenie ma rzeźba terenu. System musi być zbudowany w taki sposób, aby nie było problemów z odpływem płynu do rowów. W przypadku braku wyników badań geodezyjnych należy samodzielnie sporządzić schemat, zaznaczając na nim miejsca spływania wód opadowych.

Tworząc obwód, musisz być ostrożny, ponieważ. błędy spowodują, że drenaż będzie nieskuteczny. Zgodnie z gotowym rysunkiem określają sposób układania i pochylania rury drenażowej oraz miejsca montażu kolektorów wodnych. Po sprawdzeniu danych na ziemi przeprowadzany jest znacznik i rozpoczyna się praca.

Galeria obrazów

Opracowujemy wykop do układania rury drenażowej. Jego głębokość wynosi 30-50 cm poniżej podeszwy podstawy

Po wykonaniu mechanicznego zagospodarowania wykopu finalizujemy dno z uwzględnieniem spadku w kierunku odwodnienia zebranej sieci wód gruntowych: kolektor lub studnia absorpcyjna

Dno wykopu wypełniamy warstwą piasku z kamieniołomu o grubości 10 cm i ubijamy, aż do uzyskania gęstego podłoża pod rurę drenażową

Rurę drenażową owijamy geowłókniną. Idealnie lepiej ułożyć włókninę w wykopie, wypełnić ją żwirem, na którym ułożyć odpływ, a następnie owinąć materiałem

Rurę drenażową układamy z zachowaniem spadku wzdłuż ubitego dna do miejsca ustawienia studni chłonnej

Z dwóch betonowych kręgów montujemy studnię chłonną - punkt rozładunku bez szczelnego dna, zamiast którego umieszczony jest w nim filtr gruntowy, który przepuszcza wodę do leżących poniżej warstw gruntu

Potrzebować prace odwadniające? Chciałbyś wykluczyć zalanie piwnic i posadowienie prywatnego domu podczas ulewnych deszczy lub topniejącego śniegu? Potrzebujesz chronić całe terytorium ziemi przed ziemią, deszczem, stopioną wodą? Trafiłeś pod właściwy adres – firma „Nowoczesne Systemy Odwadniające” świadczy pełen zakres usług związanych z organizacją kanał burzowy, drenaż terenu, hydroizolacja fundamentów itp.

Nasi specjaliści dokonują doboru niezbędnych materiałów do montażu systemów odwadniających, układanie rur kanalizacyjnych, a także rurociągi odwadniające i burzowe. Służymy fachową pomocą w przypadkach, gdy woda przestaje być niezbędną koniecznością, a staje się poważnym problemem!

Co to jest system odwadniający?

Aby nie powtarzać błędów właścicieli domów, którzy z roku na rok borykają się z problemem zabezpieczenia działki przed nadmiarem wody lub usunięcia wilgoci z fundamentów domu, drenażu i system burzowy– zespół połączonych urządzeń (rurociąg, pompa odwadniająca, studnia itp.), zapewniających usuwanie wód powierzchniowych lub gruntowych z ziemi.

system odwadniający znajduje zastosowanie nie tylko przy prywatnej własności gruntów czy ogrodów, ale także w rolnictwie, w parkach, przy budowie dróg, budowie kompleksów magazynowych, układaniu chodników, boisk piłkarskich itp. Dlatego lepiej zadbać o wykonanie instalacji odwodnienia i kanalizacji deszczowej na etapie projektowania dowolnego obiektu.

Odwodnienie pierścieniowe fundamentu budynku:

(dotyczy, jeśli nie ma piwnicy lub piwnicy)

Nazwa usługi	Jednostka.	cena, rub.
Projekt drenażu pierścienia fundamentowego	—	jest wolny
Odwodnienie pierścieniowe fundamentu budynku - GŁĘBOKOŚĆ do 1 m	poseł.	od 1400
Urządzenie do okrągłego odwodnienia fundamentu budynku - GŁĘBOKOŚĆ do 2 m	poseł.	od 2600
Odwodnienie okrężne fundamentu budynku - GŁĘBOKOŚĆ do 2,5 m	poseł.	od 3800
	poseł.	od 1800
	poseł.	od 2950

Odwodnienie ścian fundamentu budynku:

(dotyczy piwnicy lub piwnicy)

Nazwa usługi	Jednostka.	cena, rub.
Projekt odwodnienia ściany fundamentowej	—	jest wolny
Urządzenie do odwodnienia ścian fundamentu budynku - GŁĘBOKOŚĆ do 1 m	poseł.	od 1400
Odwodnienie ścian fundamentu budynku - GŁĘBOKOŚĆ do 2 m	poseł.	od 2600
Urządzenie do odwodnienia ścian fundamentu budynku - GŁĘBOKOŚĆ od 2 do 3 m	poseł.	od 3800
Urządzenie obrotowych studni inspekcyjnych (w zależności od średnicy)	poseł.	od 1800
Urządzenie studni zlewni końcowej (w zależności od średnicy)	poseł.	od 2950

Kanalizacja burzowa:

Kanalizacja:

Czy drenaż jest ważny?

Należy rozwiązać problem odprowadzania wód gruntowych, roztopionych, opadowych z podziemnych elementów konstrukcji, zwłaszcza przy budowie domu podpiwniczonego, aby ściany nie zamoczyły się, gdyż może to doprowadzić do zalania lub zniszczenia cała konstrukcja budynku.

Czasami nawet wysokiej jakości prace hydroizolacyjne niezdolny do radzenia sobie z wilgocią, pojawieniem się pleśni, grzybów na podłogach piwnicznych budynku lub w piwnicy. Profesjonalni budowlańcy i organizacje z wieloletnim doświadczeniem w pracach instalacyjnych związanych z hydroizolacją konstrukcji betonowych zakopanych w ziemi jednoznacznie stwierdzają, że żaden rodzaj hydroizolacji nie zabezpieczy skutecznie betonu przed wodą bez użycia rury drenażowej.

Aby zapobiec katastrofie podczas zamarzania zamarzniętej gleby, która zwiększa swoją objętość i może powodować przesunięcia ścian, pęknięcia fundamentów, pęknięcia, rury drenażowe układa się je wokół domu - jest to tak zwany drenaż ścienny lub na całym terytorium - drenaż powierzchni ochronnej terenu. Oprócz wydłużenia żywotności fundamentów, chodników, ścieżek ogrodowych, ważną funkcją prawidłowego odwodnienia jest ochrona systemu korzeniowego drzew i roślin przed rozkładem.

Koszt wykonania odwodnienia zazwyczaj obejmuje wizytę specjalisty na miejscu, przygotowanie projektu, kalkulację zużycia materiałów, dostawę sprzętu, usługi wykwalifikowanych instalatorów. Cena ostateczna prace odwadniające zależy od złożoności prac budowlanych, głębokość fundamentu, a także potrzebę dodatkowych usług, takich jak: montowanie hydroizolacja fundamentów, drenaż piwnic, urządzenie do trawnika i płyty chodnikowe.

Główne etapy układania drenażu

Prawie każde miejsce jest zagrożone zalaniem, zwłaszcza podczas długich roztopów lub na obszarach o wysokim położeniu wód gruntowych. Nie trzeba ryzykować nieruchomości i spokoju rodziny, ale konieczne jest umieszczenie wokół domu poniżej poziomu fundamentu rury drenażowe, tace odwadniające, pompa, wloty wody deszczowej, a także studnia drenażowa wykonane z trwałych i niezawodnych materiałów polimerowych. Proces instalacji odbywa się w następującej kolejności:

• – wykopuje się i zagęszcza rów, który następnie pokrywany jest geowłókniną;
• – Układane są rury drenażowe z tworzywa sztucznego z perforacją i filtrem geotekstylnym Typar;
• – Rura drenażowa jest zasypywana tłuczniem, a obrys tłucznia zamykany jest geowłókniną, następnie gruboziarnisty piasek jest zasypywany na geowłókninie;
• – Zainstalowane są studnie inspekcyjne i obrotowe w celu kontroli pracy całego systemu;
• - Następnie montowana jest końcowa studnia drenażowa, która z reguły ma większą średnicę niż obrotowe studnie inspekcyjne, montuje się w niej pompę do pompowania wód drenażowych i deszczowych;
• - Zamontowane są korytka z kratami, wpusty deszczowe, które są połączone z oddzielnie ułożonymi rurami kanalizacji deszczowej;
• - W końcowym etapie rurociąg jest zasypywany najpierw piaskiem, a następnie ziemią.

Do prace odwadniające pod warunkiem nie tylko odprowadzenia wody, ale także Twojego spokoju, muszą być wykonane przez wykwalifikowanych rzemieślników przy użyciu wysokiej jakości i sprawdzonych materiałów. Komfortowe zagospodarowanie terenu, wykluczające kłopoty podczas wiosennej powodzi lub ulewnych deszczów, zapewnia firma z 10-letnim doświadczeniem „Nowoczesne Systemy Odwadniające”.

Dlaczego właśnie my?

Jeśli chcesz uzyskać niezawodną ochronę wodna swojego domu, doskonały system kanalizacji deszczowej, wysokiej jakości sieć kanalizacyjną przy jednoczesnej optymalizacji bilansu wodnego w Twojej okolicy, skorzystaj z korzystnej oferty Nowoczesnych Systemów Odwadniających.

Nasz zakres usług obejmuje:

• — Wybór i sprzedaż sprzętu odwadniającego i odwadniającego;
• – Projekt kanalizacji, kanalizacji deszczowej i kanalizacji;
• – Dostarczenie rysunków i pełnego pakietu dokumentacji technicznej;
• - Każdy praca fundamentowa, w tym drenaż, izolacja i hydroizolacja;
• – Montaż odwodnienia terenu i fundamentowania „pod klucz”;
• — konserwacja systemów odwadniających;
• — Kanalizacja burzowa(projekt, urządzenie, serwis);
• - Darmowa konsultacja;
• - Gwarancja na wszystkie rodzaje prac i materiałów.

Do niewątpliwych zalet współpracy należy profesjonalne podejście do każdego problemu, które szybko i sprawnie rozwiązywane jest indywidualnie. Główną zasadą naszej pracy jest stała jakość komponentów do kanalizacji w najlepszych cenach. Bez względu na to, jakiego rodzaju pracy potrzebujesz, aby odwodnić i usprawnić systemy odwadniające: odwodnienie ścian, drenaż okrągły fundamentowy czy odwodnienia terenu, zapewniamy pełen zakres niezbędnych materiałów, a także działalność doradczą, towarzyszącą i serwisową.

Przy współpracy z firmą „Nowoczesne Systemy Odwadniające” masz nie tylko gwarancję właściwa ochrona fundamentu i Twojej witryny przed nadmiarem wody, ale także zapewnił spokojne życie w zagospodarowanej okolicy. Teraz nadejście wiosny będzie radością, a śnieg ani deszcz nie zepsują reputacji Twojej fundacji!

Dodaj witrynę do zakładek

Prace wstępne mające na celu dobór odpowiedniego systemu odwadniającego

Nie można zignorować wód gruntowych: bez drenażu wierzchnia warstwa gleby zostanie znacznie zniszczona.

Decydując się na układanie, właściciel musi dobrze znać rodzaje systemów suszenia, przestudiować cały proces technologiczny dla każdego z nich.

Głębokie systemy zapewnią dokładną ochronę fundamentu wiejskiego domu lub szklarni przed wodą i wilgocią. Wykorzystując sieć rur do odwadniania, nie można obawiać się zalania piwnicy czy piwnicy. Takie systemy, zlokalizowane w ogrodzie, chronią przed próchnicą drzewa owocowe, w szczególności ich system korzeniowy.

W letnim domku musisz rozwiązać problem, aby usunąć całą wodę z terenu poza jego granice. To jest w mocy systemów.

Drenaż pierścieniowy - najlepszy sposób na odwodnienie wokół domu

Rury drenażowe drenażu pierścieniowego montowane są w odległości od 5 do 8 metrów od budynku.

Ten rodzaj drenażu można wykonać własnymi rękami, bez pomocy specjalistów, jeśli wcześniej opracujesz schemat jego instalacji. Drenaż jest obiegiem zamkniętym, natomiast obniżenie poziomu wody następuje dzięki całemu systemowi suszenia.

Charakterystyczny jest wygląd tego systemu odwadniającego - rozległa sieć w postaci korzeni drzew.

Jeżeli woda tylko w niewielkim stopniu zalewa teren lub jest niewystarczająca, lepiej zastosować odwodnienie zbiornika. Jednocześnie praca jest wykonywana bez; wystarczy stworzyć tylko dwie warstwy: jedną ze żwiru, a drugą z piasku. Razem tworzą warstwę, która dobrze przepuszcza wodę. Wykop powinien mieć odpowiednie nachylenie, około 3 cm na 1 m jego długości.

Lista materiałów potrzebnych do ułożenia drenażu

Przed rozpoczęciem procesu suszenia należy przygotować następujące materiały:

Przed przystąpieniem do prac nad wykonaniem peszla konieczne jest przygotowanie korytek. Taca może być betonowa lub plastikowa. Jego głównym celem jest zapobieganie zrzucaniu ziemi w wykopie.

Podczas transportu wody może dojść do zanieczyszczenia ścieżek przewodzących, dlatego konieczne jest zainstalowanie piaskowników w celu odfiltrowania zanieczyszczeń i brudu. Górna część wykopu jest zamknięta specjalnymi plastikowymi kratami do filtrowania zanieczyszczeń.

Materiały i narzędzia do wykonania głębokiego systemu odwadniającego

Aby ułożyć drenaż własnymi rękami, używając głębokiego systemu, musisz wcześniej przygotować niezbędne materiały:

Pompy drenażowe są dwojakiego rodzaju: powierzchniowe, które są używane w basenach, oraz zatapialne. Ich zastosowanie przewidziane jest w systemach kanalizacyjnych. Służą również do czyszczenia zbiorników o odpowiedniej głębokości jako system odwadniający.

• rury drenażowe. Podejmowane są dwie opcje rur: polimerowa lub prosta do ścieków. W przypadku wyboru kanału ściekowego wymagane są wywiercone otwory do przepływu wody. Do instalacji nadają się również rury azbestowo-cementowe o średnicy 50-80 mm;
• materiał drobno perforowany - geowłóknina. Jej głównym celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu gleby po ułożeniu rury drenażowej. Stosowane są dwa rodzaje geowłóknin: flizelina, dornit. Ich zalety to wytrzymałość, dobra zdolność filtrowania;
• podłączenie rur drenażowych odbywa się za pomocą złączek. Są przygotowywane z wyprzedzeniem w wymaganej ilości;
• jeżeli przewidziany jest system pierścieniowego układania rur drenażowych, wykonuje się krzyżaki i trójniki. Rozmiary koszulek: 110/110/110°; 110/63/110;
• do późniejszego czyszczenia systemu odwadniającego instalowane są włazy;
• przewidziano studnię zbiorczą do zbierania całej wody;
• w obszarach, w których występują trudności z umieszczeniem rury, tak aby sama woda przepływała przez nią, zainstalowana jest pompa odwadniająca.

Do pracy potrzebne są również następujące narzędzia:

• łopata bagnetowa;
• łopata;
• wybierać;
• taczki do transportu tłucznia i piasku.

Montaż odwodnienia liniowego

Drenaż liniowy to jeden z rodzajów drenażu powierzchniowego. Odwodnienie liniowe nie wymaga poważnego przygotowania powierzchni, wystarczy wykonać płaskie spadki po obu stronach linii odpływowej

Celem ułożenia tego typu drenażu jest zbieranie i transport wody przez rowy do kolektora. Przy budowie rowów, w celu lepszego wypełnienia ich wodą opadową, wykonuje się obie strony nachylone, kąt nachylenia wynosi 30°.

Przy układaniu drenażu w systemie otwartym rowy konstruowane są w taki sposób, aby cała skarpa skierowana była do miejsca, w którym zbiera się cała woda. Praca jest łatwa. Ale żywotność takiego systemu jest krótkotrwała: ściany rowu łatwo ulegają zniszczeniu. Aby uniknąć takich trudności podczas układania, możesz zmienić proces technologiczny.

Wykop rów i wypełnij go żwirem dwóch rodzajów: dużym i małym. Darń nakłada się na szczyt wykopu i wygląda schludnie.

Tace z kratami umieszczone w wykopanych wykopach zapewniają niezawodne działanie całego systemu. To najlepsza opcja w systemie liniowym.

Wykonanie rowu odwadniającego

Drenaż obejmuje system rur, które znajdują się wokół lub wzdłuż budynku. W ściankach tych rur znajdują się otwory od 1,5 do 5 mm.

Przed ułożeniem drenażu konieczne jest wykopanie rowu. Piasek rzeczny wlewa się do niego warstwą 10-15 cm, wierzchołek warstwy piaszczystej pokryty jest kolejną warstwą z drobnego żwiru. Następnie na tę warstwę układa się rurę drenażową. Pokryta jest warstwą gruboziarnistego żwiru, następnie nakłada się warstwę geowłókniny, a na wierzch układa się warstwę gruboziarnistego piasku. Wykop jest w połowie wypełniony tymi warstwami, druga połowa jest wypełniona mieszanką gleby z przewagą gliny w swoim składzie, wierzch pokryty jest dobrą czarną glebą. Uwzględniany jest poziom występowania wód gruntowych, od tego zależy głębokość ułożenia rur drenażowych.

Rury drenażowe łączy się za pomocą kształtek - trójników. Są one wstępnie umieszczone w dwuwarstwowej włókninie, która chroni przed wnikaniem piasku. Końce rur są również owinięte warstwą geowłókniny i starannie wzmocnione drutem.

System odwadniający „zrób to sam” stworzony w domku letniskowym określi przytulny mikroklimat, zapobiegnie zawilgoceniu, zniszczeniu fundamentów budynków, zalaniu piwnic i piwnic.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, wilgoć nie zawsze jest najlepszym przyjacielem rośliny. Dla większości z nich często za dużo wody jest złe. Nadmiar wilgoci również nie jest dobry dla budynków. Działa destrukcyjnie na różne materiały budowlane. Dlatego ważne jest, aby każdy właściciel podmiejskiego lub letniego domku (działek ogrodowych) odprowadzał nadmiar wody z własnego terytorium.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony fundamentów prywatnego domu przed niszczącymi skutkami burzy i wód gruntowych jest instalacja betonowa. Co jest szczególnie ważne, gdy woda gromadzi się w górnych warstwach ziemi, ponieważ może wywołać zalanie piwnicy lub piwnicy, zawilgocenie i dalsze odkształcenie ścian, a także pojawienie się nacieków grzybiczych.

Tutaj porozmawiamy o tym, jak znaleźć sposób układania rur drenażowych własnymi rękami.

Rury do systemów odwadniających, które są instalowane na całym obwodzie terenu w kraju, umożliwiają stworzenie całkowicie wysokiej jakości systemu odwadniającego.

W końcu niebezpieczeństwo powodzi niosą nie tylko wody gruntowe, ale także powodzie. Uszkodzenia mogą być również spowodowane różnymi opadami atmosferycznymi przekraczającymi dopuszczalne limity.

Czynniki instalacyjne:

• Łagodne położenie działki (na skarpie), co sprzyja dużej akumulacji wody.
• Gleby gliniaste i gliniaste, które mają bardzo słabe właściwości przepustowe.
• Podwyższony poziom lokalizacji drenażu wód gruntowych.

Odmiany systemów odwadniających

Jakie są rodzaje instalacji? Obecnie istnieją dwie główne opcje instalacji:

• Otwarte lub powierzchniowe - stosowane do usuwania nadmiaru wilgoci, która pojawia się w wyniku nagromadzenia się roztopionej wody lub opadów. Układanie tego typu przedstawiane jest w postaci wykopów i rowów (rury w rowie).
• Stosowane są rury drenażowe o przekroju zamkniętym lub głębokim, okrągłe i płaskie perforowane (rury drenażowe z perforacją), które układa się na wymaganą głębokość we wcześniej przygotowanym wykopie (głębokość układania jest inna). Główną funkcją jest usuwanie wód gruntowych, a także ochrona fundamentów domu.

Materiały niezbędne do układania systemu zamkniętego

Z materiałów budowlanych masowych będziesz potrzebować:

• Piasek. Piasek rzeczny wykorzystywany jest do prac melioracyjnych. Jego główną funkcją jest stworzenie specjalnej wkładki filtracyjnej.
• Gruz. Celem tłucznia jest formowanie stabilnej warstwy zapobiegającej wnikaniu dużych części ziemi i brudu.

Główne materiały:

• Lakierki. Stosuje się je wyłącznie w przypadku silnego zalania terenu wodami gruntowymi.
• Rura spustowa.
• Geowłóknina - chroni przed zanieczyszczeniem gleby.
• Złączki - są potrzebne do łączenia ze sobą ułożonych rur podziemnych.

Zasadniczo system w ziemi wymaga regularnego czyszczenia. Aby to zrobić, na jego obwodzie zainstalowane są włazy. Aby zebrać wodę głęboką, w systemie zainstalowana jest studnia kolektorowa.

Dobór rur drenażowych

Przed montażem systemu należy zwrócić szczególną uwagę na dobór do pracy perforowanych rur drenażowych.

Pierwszą rzeczą do rozważenia jest zastosowanie perforowanych rur drenażowych w aranżacji systemu drenażowego. Drugi to średnica i obecność otworów do odpływu wilgoci, a także wymiany powietrza.

Równie ważnym niuansem jest materiał, z którego wykonane są okrągłe lub płaskie rury drenażowe. Do chwili obecnej rynek materiałów budowlanych obejmuje następujące typy:

• Azbestocement.
• Z ceramiki.
• Polimer.

Najbardziej popularne w aranżacji systemu odwadniającego są polimerowe rury drenażowe i ich zawór zwrotny. Ich przewaga jest następująca.

• Dość długi okres użytkowania - do siedemdziesięciu lat.
• Wskaźniki o wysokiej wytrzymałości (zawór zwrotny).
• Odporność na korozję i nieprzyjazne środowisko.
• Zmniejszone wskaźniki wagi, uproszczenie procesu transportu, instalacji.
• Zdolność do samooczyszczania, dzięki gładkiej powierzchni.
• Odporność na muł.
• Wartość pieniądza.
• Łatwość konserwacji. Dzięki zastosowaniu filtra geotekstylnego system nie wymaga płukania.

• Do 150 mm - dla systemu usuwającego niewielką ilość wody.
• Do 300 mm - dla systemów o dużym obciążeniu.

W przypadku systemu rozgałęzionego wymagane będą rury zarówno dla małej (dla odgałęzień), jak i dla dużej średnicy (dla głównej gałęzi systemu).

plastikowe rury

Rodzaje polimerów i ich zawory zwrotne, które są używane głównie do układania systemów odwadniających w gruncie, są wykonane z PVC, polietylenu lub polipropylenu i są reprezentowane przez takie odmiany:

• Pojedyncza lub podwójna warstwa. Dobór ilości warstw zależy od gęstości gruntu.
• Rury drenażowe sztywne i elastyczne (wysoka elastyczność). Do prostych schematów stosuje się sztywne rury drenażowe o dużej średnicy, a elastyczne pozwalają na tworzenie bardzo skomplikowanych rozgałęzień w całym obiekcie.
• Typy z obudową filtra lub bez. Zasadniczo mają już specjalne otwory na całej długości. Jeśli jednak w zakupionym materiale nie ma otworów, można je wykonać niezależnie za pomocą cienkiego wiertła lub wiertła.
• Gładka i karbowana.

Jeśli mówimy o tkaninie geo, to na rynku materiałów budowlanych często znajdują się próbki już pokryte tkaninami filtracyjnymi (tkanina wysokiej jakości). Kupując systemy niepowlekane, ich powierzchnię można łatwo owinąć samodzielnie, zabezpieczając materiał cienkim drutem lub liną na obwodzie.

Projekt układania rur

Przed rozpoczęciem prac nad instalacją minimalnego systemu należy najpierw sporządzić plan jego lokalizacji na stronie.

• Aby ułożyć system, należy wziąć pod uwagę rodzaj gleby, a także wysokość wód gruntowych. Najczęściej stosuje się schemat rozgałęziony, na skrzyżowaniach, w których zainstalowane są włazy.
• Odległość między gałęziami drenażowymi zależy od rodzaju gruntu. Dla gleb gliniastych jest to 10 m, dla gleb gliniastych 20 m, a dla gleb piaszczystych 45 m.

Samodzielne układanie rur drenażowych

Jak prawidłowo układać rury drenażowe?

Najpierw musisz określić lokalizację rur drenażowych. Istnieją dwa rodzaje zakwaterowania:

• Drenaż „ścienny” - przechodzi tylko przy fundamentach domu, zapobiega przedostawaniu się wilgoci do samego budynku.
• Układanie rur drenażowych, które znajdują się na całym obwodzie terenu. Chroni nie tylko piwnicę budynku, ale także inne budynki gospodarcze, nasadzenia, które znajdują się na terenie.

Etapy pracy

• Pierwszym krokiem jest zaznaczenie obszaru do umieszczenia rowów. Aby ułatwić proces, możesz użyć dalmierza laserowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których po deszczu gromadzi się wilgoć. Oznacza to, że wymiana wody na tym terenie jest utrudniona ze względu na obecność przeszkód lub zagęszczenie gleby.
• Rów. Wnękę pod wykopem należy ułożyć z uwzględnieniem różnic wysokości. Głównym zadaniem przygotowanego systemu rowów jest niezakłócony i szybki odpływ wody.
• Przed montażem dno wykopu powinno być dobrze ubite. Następnie kładzie się specjalny materiał filtracyjny. Jego końce muszą koniecznie wyjść poza wykop. Następnie piasek rzeczny i tłuczeń wylewa się na grubość nie większą niż 20 cm.
• Rura drenażowa jest przycinana zgodnie z wymiarami schematu. Po ustaleniu rozmiaru możesz zacząć układać, łącząc złącza za pomocą okuć.
• Rury należy starannie owinąć geowłókniną, zabezpieczając połączenia liną lub cienkim drutem i dopiero wtedy można je układać. Oprócz przepustowości, funkcją geowłókniny jest ochrona perforacji perforowanej rury drenażowej przed zatykaniem.
• Układanie należy przeprowadzić pod spadkiem, mocując końce do włazów. W systemie można zastosować dwa rodzaje studni: szczelne, umożliwiające wykorzystanie wody do celów technicznych oraz chłonne - woda wraca do gruntu. Nachylenie rury drenażowej zależy od jej średnicy, im większe, tym wymagane jest mniejsze nachylenie.
• Kolejnym etapem instalacji będzie zasypanie powierzchni kruszonym kamieniem i piaskiem. Następnie konstrukcja jest owijana arkuszami materiału filtracyjnego umieszczonymi na powierzchni i przykrywana warstwą gleby. Jak głęboko kopać? Wszystko jest indywidualne.

Konserwacja systemu

Przy aranżacji terenu z systemem odwadniającym niezwykle ważne jest nie tylko jego wysokiej jakości i przemyślane ułożenie, ale także przestrzeganie wszystkich zasad eksploatacji. Wydłuży to czas działania systemu na wystarczająco długi okres.

Co dwa lata konieczne jest mierzenie, jego znacząca zmiana może wskazywać na takie czynniki:

• Uszkodzenie integralności działającego systemu.
• Powstawanie gęstej blokady.
• Narastanie osadów mułu na powierzchni.

Aby uniknąć takich problemów, nie wolno ignorować zasad, w odpowiednim czasie sprawdzać system odwadniający i czyścić go z wszelkich zanieczyszczeń.

(Odwodnienie terenu - rura drenażowa zrób to sam)

Częste błędy

Układanie rur drenażowych własnymi rękami musi odbywać się zgodnie ze wszystkimi wymaganiami. Dotyczy to również doboru instalacji, które powinny być odpowiednie do rodzaju gruntu. Na przykład, jeśli masz gliniastą glebę na swoim terenie, nie możesz używać systemów, które nie mają filtra.

Tak więc wśród najpopularniejszych błędów popełnianych podczas układania systemu w domu własnymi rękami, dziś są:

• Niewłaściwy typ systemu.
• Podczas montażu nie jest przestrzegany kąt nachylenia, który jest akceptowany przy układaniu systemu.
• Ze studni nie ma odpływu wody.
• Niewłaściwa technologia układania „zrób to sam”, czyli nie wykonano złoża filtracyjnego składającego się ze żwiru i piasku.

Jeśli zapytasz doświadczonego budowniczego, dewelopera, projektanta krajobrazu o to, co należy zrobić przede wszystkim na terenie, który właśnie został nabyty i jeszcze nie został zabudowany, odpowiedź będzie jednoznaczna: pierwszym jest drenaż, jeśli jest potrzeba tego. I tak jest prawie zawsze. Odwodnienie terenu zawsze wiąże się z bardzo dużą ilością wykopów, dlatego lepiej wykonać je od razu, aby później nie zakłócać pięknego krajobrazu, który każdy dobry właściciel wyposaża w swój dobytek.

Oczywiście najłatwiej jest zlecić usługi odwodnienia terenu specjalistom, którzy zrobią wszystko szybko i poprawnie, używając specjalnego sprzętu. Jednak zawsze będzie to mieć swoją cenę. Być może właściciele nie zaplanowali tych wydatków, być może naruszą cały budżet zaplanowany na budowę i aranżację terenu. W proponowanym artykule proponujemy zastanowić się, jak wykonać drenaż terenu własnymi rękami, ponieważ pozwoli to zaoszczędzić dużo pieniędzy, aw większości przypadków jest całkiem możliwe wykonanie tych prac samodzielnie.

Dlaczego potrzebne jest odwodnienie terenu?

Przeglądając szacunki i cenniki związane z odwodnieniem terenu, niektórzy deweloperzy zaczynają wątpić w słuszność tych działań. A głównym argumentem jest to, że wcześniej w zasadzie nikt się tym zbytnio nie przejmował. Mając taki argument za odmową osuszenia terenu, warto zauważyć, że jakość i komfort życia ludzi uległy znacznej poprawie. W końcu nikt nie chce mieszkać w wilgoci ani w domu z ziemnymi podłogami. Nikt nie chce widzieć pęknięć w swoim domu, na ślepych obszarach i ścieżkach, które pojawiły się po kolejnej chłodnej porze roku. Wszyscy właściciele domów chcą ulepszyć swoje podwórko lub, ujmując je w nowoczesny i modny sposób, zagospodarować krajobraz. Po deszczu nikt nie chce „ugniatać błota” w stojących kałużach. Jeśli tak, to zdecydowanie potrzebny jest drenaż. Możesz się bez niego obejść tylko w bardzo rzadkich przypadkach. W jakich przypadkach opiszemy nieco później.

Drenaż? Nie, nie słyszałem...

Drenaż to nic innego jak usunięcie nadmiaru wody z powierzchni terenu lub z głębi gleby. Dlaczego potrzebne jest odwodnienie terenu?

• Przede wszystkim w celu usunięcia nadmiaru wody lub z fundamentów budynków i budowli. Pojawienie się wody w obszarze podstawy fundamentu może albo wywołać ruch gleby - dom „unosi się”, co jest typowe dla gleb gliniastych, albo, w połączeniu z zamarzaniem, faluje mróz mogą pojawić się siły, które spowodują wysiłki, aby „wycisnąć” dom z ziemi.

• Drenaż służy do usuwania wody z piwnic i piwnic. Bez względu na to, jak skuteczna jest hydroizolacja, nadmiar wody nadal będzie przenikał przez konstrukcje budowlane. Piwnice bez drenażu mogą stać się wilgotne i sprzyjać rozwojowi pleśni i innych grzybów. Ponadto opady w połączeniu z solami obecnymi w glebie bardzo często tworzą agresywne związki chemiczne, które niekorzystnie wpływają na materiały budowlane.

• Drenaż zapobiegnie „wyciskaniu” szamba na wysokim poziomie wód gruntowych. Bez drenażu system oczyszczania ścieków nie przetrwa długo.
• Drenaż w połączeniu z systemem i wokół budynków zapewnia szybkie odprowadzanie wody, zapobiegając jej przedostawaniu się do podziemnych części budynków.
• Drenaż zapobiega podlewaniu gleby. Na terenach wyposażonych w dobrze zaplanowane i wykonane odwodnienie woda nie będzie się stagnować.
• Podmokła gleba może powodować gnicie części korzeniowych roślin. Drenaż zapobiega temu i stwarza warunki do wzrostu wszystkich roślin ogrodowych, ogrodowych i ozdobnych.
• Przy obfitych opadach na obszarach o nachyleniu żyzna warstwa gleby może zostać wypłukana przez strumienie wody. Drenaż kieruje spływy wody do systemu drenażowego, zapobiegając w ten sposób erozji gleby.

Erozja wodna żyznej gleby przy braku drenażu jest poważnym problemem w rolnictwie

• Jeśli teren jest otoczony ogrodzeniem zbudowanym na fundamencie pasmowym, może on „uszczelnić” naturalne drogi odprowadzania wody, tworząc warunki do podlewania gleby. Drenaż ma na celu usunięcie nadmiaru wody z obwodu terenu.
• Drenaż pomaga uniknąć tworzenia kałuż na placach zabaw, chodnikach i ścieżkach ogrodowych.

Kiedy drenaż i tak jest konieczny

Rozważ te przypadki, w których w każdym przypadku potrzebny jest drenaż:

• Jeśli teren znajduje się na płaskim terenie, drenaż jest obowiązkowy, ponieważ gdy spadnie duża ilość opadów lub topi się śnieg, woda po prostu nie będzie miała dokąd pójść. Zgodnie z prawami fizyki woda zawsze schodzi pod wpływem grawitacji niżej, a na płaskim terenie będzie intensywnie nasączać glebę w dół, co może prowadzić do podmoknięcia. Tak więc z punktu widzenia drenażu korzystne jest, aby teren miał niewielkie nachylenie.
• Jeśli miejsce znajduje się na nizinie, to zdecydowanie potrzebne jest jego odwodnienie, ponieważ woda będzie spływać z wyższych miejsc do tych poniżej.
• Miejsca o dużym nachyleniu również wymagają drenażu, ponieważ szybko spływająca woda spowoduje erozję górnych warstw żyznej gleby. Lepiej kierować te przepływy do kanałów lub rur odwadniających. Wtedy przepłynie przez nie główna część wody, zapobiegając wypłukiwaniu warstwy gleby.
• Jeśli teren jest zdominowany przez gliniaste i ciężkie gleby gliniaste, to po stopieniu opadów lub śniegu woda będzie na nich często stagnować. Takie gleby uniemożliwiają jej wnikanie w głębokie warstwy. Dlatego niezbędny jest drenaż.
• Jeżeli poziom wód gruntowych (GWL) na tym terenie jest mniejszy niż 1 metr, wówczas niezbędny jest drenaż.

• Jeśli budynki na tym terenie mają mocno zakopane fundamenty, prawdopodobne jest, że jego podeszwa znajdzie się w strefie sezonowego wzrostu wód gruntowych. Dlatego konieczne jest zaplanowanie odwodnienia już na etapie prac fundamentowych.
• Jeżeli znaczna część terenu budowy jest pokryta sztucznymi pokryciami z betonu, kostki brukowej lub płyt chodnikowych, a trawniki wyposażone są w automatyczny system nawadniania, wówczas potrzebny jest również drenaż.

Z tej imponującej listy jasno wynika, że ​​w większości przypadków konieczny jest drenaż w takim czy innym stopniu. Ale zanim to zaplanujesz i zrobisz, musisz przestudiować witrynę.

Badanie terenu pod kątem ukształtowania terenu, rodzaju gleby i poziomu wód gruntowych

Każde stanowisko jest indywidualne pod względem rzeźby, składu gleby i poziomu wód gruntowych. Nawet dwa lokalizacje znajdujące się w pobliżu mogą bardzo się od siebie różnić, choć nadal będzie między nimi wiele wspólnego. Współczesne wymagania budowlane sugerują, że projektowanie domu powinno rozpocząć się dopiero po przeprowadzeniu badań geologicznych i geodezyjnych z przygotowaniem specjalnych raportów zawierających wiele danych, z których większość jest zrozumiała tylko dla specjalistów. Jeśli zostaną „przetłumaczone” na język zwykłych obywateli, którzy nie mają wykształcenia w zakresie geologii, hydrogeologii i geodezji, to można je wymienić w następujący sposób:

• Inwentaryzacja topograficzna obszaru, na którym ma być. Zdjęcia muszą przedstawiać granice katastralne terenu.
• Charakterystyka reliefu, która powinna wskazywać, jaki rodzaj reliefu występuje na terenie (falisty czy płaski). Jeśli są zbocza, to wskazuje się ich obecność i kierunek, to w ich kierunku popłynie woda. Dołączony jest plan topograficzny terenu wskazujący linie konturowe reliefu.

• Charakterystyka gleby, rodzaj gleby i na jakiej głębokości leży na terenie. W tym celu eksperci wiercą studnie badawcze w różnych miejscach terenu, skąd pobierają próbki, które następnie są badane w laboratorium.
• Właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Jego zdolność do przenoszenia obciążeń dla planowanego domu, a także grunt w połączeniu z wodą, wpłyną na beton, metal i inne materiały budowlane.
• Występowanie i głębokość wód podziemnych, ich wahania sezonowe z uwzględnieniem danych poszukiwawczych, archiwalnych i analitycznych. Wskazuje się również, w jakich glebach mogą pojawić się wody i jak wpłyną one na projektowane konstrukcje budowlane.

• Stopień falowania gleb, możliwość osuwania się ziemi, osiadania, podtopienia i pęcznienia.

Wynikiem wszystkich tych badań powinny być zalecenia dotyczące projektu i głębokości posadowienia, stopnia hydroizolacji, izolacji, ochrony przed agresywnymi związkami chemicznymi, drenażu. Zdarza się, że na nienagannie wyglądającej stronie eksperci na ogół nie pozwolą na budowę takiego domu, jak zamierzali właściciele. Na przykład zaplanowano dom z piwnicą, a wysoki GWL zmusza specjalistów, aby zalecili, aby tego nie robić, dlatego zamiast pierwotnie planowanego fundamentu listwowego z piwnicą, zalecą fundament palowy bez podziemnych obiektów. Nie ma powodu, aby nie ufać zarówno tym badaniom, jak i specjalistom, ponieważ mają w rękach niepodważalne narzędzia - pomiary, wiercenia, eksperymenty laboratoryjne, statystyki i obliczenia.

Oczywiście badania geologiczne i geodezyjne nie są wykonywane bezpłatnie, są one wykonywane na koszt dewelopera i są obowiązkowe na nowym terenie. Fakt ten jest często przedmiotem oburzenia niektórych właścicieli, ale należy rozumieć, że zabieg ten pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy podczas budowy i dalszej eksploatacji domu, a także utrzymać teren w dobrym stanie. Dlatego ta pozornie niepotrzebna i kosztowna biurokracja jest konieczna i bardzo przydatna.

W przypadku zakupu terenu z istniejącymi budynkami, które są eksploatowane co najmniej kilka lat, można również zamówić badania geologiczne i geodezyjne, ale można się bez nich obejść i dowiedzieć się o wodach gruntowych, ich sezonowym przypływie i nieprzyjemnym wpływie na człowieka życie na innych podstawach. Oczywiście będzie to obarczone pewnym ryzykiem, ale w większości przypadków to działa. Na co zwrócić uwagę?

• Przede wszystkim jest to komunikacja z byłymi właścicielami serwisu. Oczywiste jest, że nie zawsze leży w ich interesie szczegółowe omawianie problemów z powodziami, niemniej jednak zawsze można dowiedzieć się, czy podjęto jakiekolwiek środki odwadniające. To nie będzie za nic ukryte.
• Inspekcja piwnicy też może wiele o czymś powiedzieć. Niezależnie od tego, czy dokonywano tam napraw kosmetycznych. Jeśli w pomieszczeniu występuje podwyższony poziom wilgotności, będzie to natychmiast odczuwalne.

• Poznawanie sąsiadów i przeprowadzanie z nimi wywiadów może być o wiele bardziej pouczające niż rozmowa z byłymi właścicielami terenu i domu.
• Jeśli na twojej stronie i sąsiednich znajdują się studnie lub studnie, poziom wody w nich wymownie zgłosi się na GWL. Ponadto pożądane jest obserwowanie, jak zmienia się poziom w różnych porach roku. Teoretycznie maksymalna woda powinna wzrosnąć na wiosnę po stopieniu śniegu. Latem, gdyby występowały okresy suche, poziom wód gruntowych powinien opadać.
• Rośliny rosnące na miejscu mogą też wiele „powiedzieć” właścicielowi. Obecność roślin takich jak ożypałka, trzcina, turzyca, szczaw koński, pokrzywa, cykuta, naparstnica wskazuje, że poziom wód gruntowych nie przekracza 2,5-3 metrów. Jeśli nawet podczas suszy rośliny te kontynuują swój szybki wzrost, to po raz kolejny wskazuje to na bliskość wody. Jeśli na miejscu rośnie lukrecja lub piołun, jest to dowód, że woda znajduje się na bezpiecznej głębokości.

• Niektóre źródła mówią o starym sposobie określania poziomu wód gruntowych, z którego korzystali nasi przodkowie przed budową domu. W tym celu usunięto kawałek darni w obszarze zainteresowania i wykopano płytką dziurę, na dnie której ułożono kawałek wełny, położono na nim jajko i przykryto odwróconym glinianym garnkiem i usunięta darń. Po świcie i wschodzie słońca garnek został usunięty i obserwował, jak spada rosa. Jeśli jajko i wełna są w rosie, woda jest płytka. Jeśli rosa spadła tylko na wełnę, to jest woda, ale jest na bezpiecznej głębokości. Jeśli zarówno jajko, jak i wełna są suche, woda jest bardzo głęboka. Mogłoby się wydawać, że ta metoda jest podobna do znachorstwa czy szamanizmu, ale w rzeczywistości ma absolutnie poprawne wyjaśnienie z punktu widzenia nauki.
• Wzrost jasnej trawy na terenie nawet podczas suszy, a także pojawienie się mgły w godzinach wieczornych, wskazuje na bliskość wód gruntowych.
• Najlepszym sposobem samodzielnego określenia poziomu wód gruntowych na miejscu jest wiercenie studni próbnych. Aby to zrobić, możesz użyć zwykłej wiertarki ogrodowej z przedłużaczami. Wiercenie najlepiej wykonywać podczas największego wezbrania wody, czyli na wiosnę po stopieniu śniegu. Przede wszystkim studnie powinny być wykonane na budowie domu lub istniejącego budynku. Studnię należy wywiercić na głębokość fundamentu plus 50 cm Jeśli woda zacznie pojawiać się w studni natychmiast lub po 1-2 dniach, oznacza to, że środki drenażowe są obowiązkowe.

Zestaw Geologa dla Początkujących - Wiertło Ogrodowe z Przedłużką

• Jeśli po deszczu na terenie zalegają kałuże, może to świadczyć o bliskości wód gruntowych, a także o tym, że gleba jest gliniasta lub ciężka gliniasta, co zapobiega zagłębianiu się wody w grunt. W takim przypadku niezbędny jest również drenaż. Bardzo przydatna będzie również aktualizacja żyznej gleby na lżejszą, wtedy nie będzie problemów z uprawą większości roślin ogrodowych i ogrodowych.

Nawet bardzo wysoki poziom wód gruntowych w okolicy, choć jest dużym problemem, jest problemem, który można całkowicie rozwiązać za pomocą dobrze obliczonego i dobrze wykonanego odwodnienia. Podajmy dobry przykład - ponad połowa terytorium Holandii leży poniżej poziomu morza, w tym stolica - słynny Amsterdam. Poziom wód gruntowych w tym kraju może sięgać kilku centymetrów. Ci, którzy byli w Holandii zauważyli, że po deszczu są kałuże, które nie wsiąkają w ziemię, bo po prostu nie mają gdzie moczyć. Niemniej w tym przytulnym kraju problem osuszania terenu rozwiązuje się za pomocą zestawu środków: tamy, tamy, poldery, śluzy, kanały. Holandia posiada nawet specjalny dział – Watershap, który zajmuje się ochroną przeciwpowodziową. Obfitość wielu wiatraków w tym kraju wcale nie oznacza, że ​​mielą one ziarno. Większość młynów pompuje wodę.

Nie wzywamy do specjalnego zakupu terenu o wysokim poziomie wód gruntowych, wręcz przeciwnie, należy tego unikać wszelkimi możliwymi sposobami. A przykład Holandii został podany tylko po to, aby czytelnicy mogli zrozumieć, że istnieje rozwiązanie każdego problemu z wodami gruntowymi. Co więcej, na większości terytorium byłego ZSRR osiedla i domki letniskowe znajdują się na obszarach, w których poziom wód gruntowych mieści się w dopuszczalnych granicach i możesz samodzielnie poradzić sobie z sezonowymi wzrostami.

Rodzaje systemów odwadniających

Istnieje wiele różnych systemów odwadniających i ich odmian. Co więcej, w różnych źródłach ich systemy klasyfikacji mogą się od siebie różnić. Postaramy się opowiedzieć o najprostszych z technicznego punktu widzenia systemach odwadniających, ale jednocześnie skutecznych, które pomogą rozwiązać problem odprowadzania nadmiaru wody z terenu. Innym argumentem przemawiającym za prostotą jest to, że im mniej elementów ma każdy system i im więcej czasu może obejść bez interwencji człowieka, tym bardziej będzie niezawodny.

Drenaż powierzchniowy

Ten rodzaj drenażu jest najprostszy, ale mimo to całkiem skuteczny. Przeznaczony jest głównie do usuwania wody pochodzącej z opadów atmosferycznych lub roztopów, a także do usuwania nadmiaru wody podczas wszelkich procesów technologicznych, np. podczas mycia samochodów czy ścieżek ogrodowych. Odwodnienie powierzchniowe wykonuje się w każdym przypadku wokół budynków lub innych konstrukcji, placów, miejsc wyjścia z garażu lub podwórka. Drenaż powierzchniowy ma dwa główne typy:

• Drenaż punktowy przeznaczony do zbierania i odprowadzania wody z określonego miejsca. Ten rodzaj drenażu nazywany jest również drenażem lokalnym. Główne lokalizacje odwodnienia punktowego znajdują się pod rynnami dachowymi, w dołach przed drzwiami i bramami garażowymi oraz w miejscach kranów nawadniających. A także odwodnienie punktowe, oprócz swojego bezpośredniego przeznaczenia, może stanowić uzupełnienie innego rodzaju odwodnienia powierzchniowego.

Wpust deszczowy - główny element odwodnienia powierzchni punktowej

• Drenaż liniowy potrzebne do usunięcia wody z większego obszaru w porównaniu do punktu. To jest kolekcja tace oraz kanały, montowane ze spadkiem, wyposażone w różne elementy: pułapki na piasek (piaskowniki), kratki ochronne , pełniący funkcję filtracyjną, ochronną i dekoracyjną. Tace i kanały mogą być wykonane z różnych materiałów. Przede wszystkim jest to plastik w postaci polichlorku winylu (PVC), polipropylenu (PP), polietylenu niskociśnieniowego (HDPE). A także materiały takie jak beton lub polimerobeton są szeroko stosowane. Kraty są najczęściej używanym tworzywem sztucznym, ale w miejscach, w których spodziewane jest zwiększone obciążenie, można zastosować produkty ze stali nierdzewnej, a nawet żeliwa. Prace nad organizacją odwodnienia liniowego wymagają wybetonowania podłoża.

Oczywistym jest, że każdy dobry system odwadniania powierzchni prawie zawsze łączy w sobie elementy punktowe i liniowe. I wszystkie są połączone we wspólny system odwadniający, który może obejmować również inny podsystem, który rozważymy w następnej części naszego artykułu.

ceny rynny deszczowej

wlot wody deszczowej

głęboki drenaż

W większości przypadków nie można zrezygnować z samego drenażu powierzchniowego. Aby jakościowo rozwiązać problem, potrzebujemy innego rodzaju drenażu - głębokiego, czyli systemu specjalnego rury drenażowe (dreny) , układanych w miejscach, w których wymagane jest obniżenie poziomu wód gruntowych lub skierowanie wód z obszaru chronionego. Odpływy układane są ze spadkiem z boku kolektor, dobrze , sztuczny lub naturalny zbiornik na terenie lub poza nim. Naturalnie układa się je poniżej poziomu podstawy fundamentu chronionego budynku lub wzdłuż obwodu terenu na głębokości 0,8-1,5 metra, aby obniżyć poziom wód gruntowych do wartości niekrytycznych. Odpływy można również układać na środku terenu z pewnym odstępem, który obliczają specjaliści. Zazwyczaj odstęp między rurami wynosi 10-20 metrów i układa się je w formie choinki skierowanej do głównego kolektora wylotowego. Wszystko zależy od poziomu wód gruntowych i ich ilości.

Podczas układania drenów w wykopach konieczne jest wykorzystanie wszystkich cech rzeźby terenu. Woda zawsze będzie przemieszczać się z wyższego miejsca na niższe, więc odpływy układa się w ten sam sposób. O wiele trudniej jest, jeśli miejsce jest całkowicie płaskie, wówczas rury mają pożądane nachylenie, nadając określony poziom dnu wykopów. Zwyczajowo wykonuje się nachylenie 2 cm na 1 metr rury dla gleb gliniastych i gliniastych oraz 3 cm na 1 metr dla gleb piaszczystych. Oczywiście przy wystarczająco długich odpływach trudno będzie utrzymać pożądane nachylenie na płaskim terenie, ponieważ różnica poziomów wyniesie już 20 lub 30 cm na 10 metrów rury, więc niezbędnym środkiem jest zorganizowanie kilku studni odwadniających który będzie w stanie otrzymać wymaganą ilość wody.

Należy zauważyć, że nawet przy mniejszym nachyleniu woda, nawet 1 cm na 1 metr lub mniej, będzie nadal, przestrzegając praw fizyki, próbowała zejść poniżej poziomu, ale natężenie przepływu będzie mniejsze, a to może przyczyniają się do zamulania i zatykania kanalizacji. A każdy właściciel, który choć raz w życiu ułożył rury kanalizacyjne lub drenażowe, wie, że o wiele trudniej jest utrzymać bardzo mały spadek niż większy. Dlatego nie należy się w tej kwestii „wstydzić” i śmiało ustawiać nachylenie 3, 4, a nawet 5 cm na metr rury drenażowej, jeśli pozwala na to długość i planowana różnica głębokości wykopu.

Studnie drenażowe są jednym z najważniejszych elementów głębokiego drenażu. Mogą być trzech głównych typów:

• Studnie obrotowe – garnitur, w którym odpływy zakręcają lub istnieje połączenie kilku elementów. Elementy te są potrzebne do przeglądu i czyszczenia systemu odwadniającego, które należy wykonywać okresowo. Mogą mieć tak małą średnicę, co umożliwi jedynie czyszczenie i mycie strumieniem wody pod ciśnieniem, ale mogą też być szerokie, co zapewnia dostęp człowieka.

• Studnie ujęcia wody - ich przeznaczenie jest absolutnie jasne z ich nazwy. Tam, gdzie nie ma możliwości odprowadzenia wody w głąb lub dalej, konieczne staje się zbieranie wody. Te studnie są przeznaczone właśnie do tego. Wcześniej były to głównie konstrukcje z betonu wylewanego, kręgów betonowych lub cegieł otynkowanych zaprawą cementową. Obecnie najczęściej stosuje się plastikowe pojemniki o różnych rozmiarach, które są zabezpieczone przed zapychaniem lub zamulaniem geowłókniną i posypywaniem tłucznia czy żwiru. Woda gromadzona w studni ujęcia wody może być wypompowana z terenu za pomocą specjalnych zatapialnych pomp drenażowych, może być wypompowywana i wywożona przez cysterny lub może być osadzona w studni lub basenie w celu dalszego nawadniania.

• studnie absorpcyjne przeznaczony do odprowadzania wody w przypadku, gdy teren terenu nie pozwala na usunięcie wilgoci poza jego granice, ale leżące poniżej warstwy gleby mają dobrą chłonność. Gleby te obejmują gliny piaszczyste i piaszczyste. Takie studnie mają duże średnice (około 1,5 metra) i głębokości (co najmniej 2 metry). Studnia wypełniona jest materiałem filtracyjnym w postaci piasku, mieszanki piaskowo-żwirowej, tłucznia, żwiru, tłuczonej cegły lub żużla. Aby zapobiec wnikaniu zerodowanej żyznej gleby lub różnych zatorów od góry, studnię przykrywa się również żyzną glebą. Naturalnie ściany boczne i dno są chronione przez zraszanie. Woda wpadająca do takiej studni jest filtrowana przez jej zawartość i wnika głęboko w piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste gleby. Zdolność takich studni do odprowadzania wody z terenu może być ograniczona, dlatego układa się je wtedy, gdy oczekiwana przepustowość nie powinna przekraczać 1-1,5 m 3 na dobę.

Spośród systemów odwadniających głównym i najważniejszym jest głęboki drenaż, ponieważ to on zapewnia niezbędny reżim wodny zarówno dla terenu, jak i wszystkich znajdujących się na nim budynków. Każdy błąd w projektowaniu i montażu głębokiego odwodnienia może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji, które mogą doprowadzić do obumarcia roślin, zalania piwnic, zniszczenia fundamentów domu, nierównomiernego odwodnienia terenu. Dlatego zaleca się, aby nie zaniedbywać badań geologicznych i geodezyjnych oraz zamawiać u specjalistów projekt kanalizacji. Jeśli możliwe jest skorygowanie wad drenażu powierzchniowego bez silnego naruszenia krajobrazu terenu, to przy głębokim drenażu wszystko jest znacznie poważniejsze, cena błędu jest zbyt wysoka.

Dobrze ceny

Przegląd akcesoriów do systemów odwadniających

Aby samodzielnie wykonać odwodnienie terenu i znajdujących się na nim budynków, musisz dowiedzieć się, jakie elementy będą do tego potrzebne. Spośród najszerszego ich wyboru staraliśmy się pokazać najczęściej używane w chwili obecnej. O ile wcześniej rynek był zdominowany przez zachodnich producentów, którzy jako monopoliści dyktowali wysokie ceny na swoje produkty, to teraz wystarczająca liczba krajowych przedsiębiorstw oferuje swoje produkty, które w niczym nie ustępują jakości.

Szczegóły dotyczące drenażu powierzchni

Do punktowego i liniowego odwodnienia powierzchni można zastosować następujące części:

Obraz	Nazwa, producent	Cel i opis
	Beton drenażowy tacowy 1000*140*125 mm z kratą stalową tłoczoną ocynkowaną. Produkcja - Rosja.	Przeznaczony do odprowadzania wód powierzchniowych. Wydajność 4,18 l/s, wytrzymująca obciążenia do 1,5 tony (A15).	880 rubli.
	Betonowa wanna drenażowa z rusztem żeliwnym o wymiarach 1000*140*125 mm. Produkcja - Rosja.	Cel i przepustowość są takie same jak w poprzednim przykładzie. Wytrzymuje obciążenia do 25 ton (C250).	1480 rubli
	Beton drenażowy do koryt ze stalową ocynkowaną kratą komórkową, wymiary 1000*140*125 mm. Produkcja - Rosja.	Cel i przepustowość są takie same. Wytrzymuje obciążenia do 12,5 tony (B125).	1610 rub.
	Wanna drenażowa polimerobetonowa 1000*140*70 mm z kratką z tworzywa sztucznego. Produkcja - Rosja.	Cel jest taki sam, przepustowość wynosi 1,9 l/s. Wytrzymuje obciążenia do 1,5 tony (A15). Materiał łączy w sobie zalety tworzywa sztucznego i betonu.	820 rubli
	Wanna drenażowa polimerobetonowa 1000*140*70 mm z rusztem żeliwnym. Produkcja - Rosja.	przepustowość jest taka sama. Może wytrzymać do 25 ton obciążenia (C250).	1420 rubli
	Wanna drenażowa polimerobetonowa 1000*140*70 mm z rusztem z siatki stalowej. Produkcja - Rosja.	przepustowość jest taka sama. Może wytrzymać do 12,5 tony obciążenia (B125).	1550 rubli
	Taca drenażowa z tworzywa sztucznego 1000*145*60 mm z kratką tłoczoną ocynkowaną. Produkcja - Rosja.	Wykonany z mrozoodpornego polipropylenu. Wydajność 1,8 l/sek. Wytrzymuje obciążenia do 1,5 tony (A15).	760 rub.
	Taca ociekowa z tworzywa sztucznego 1000*145*60 mm z rusztem żeliwnym. Produkcja - Rosja.	Wydajność 1,8 l/sek. Wytrzymuje obciążenia do 25 ton (C250).	1360 rub.
	Kompletny wlot wody deszczowej z tworzywa sztucznego (syfon-przegrody 2 szt., Kosz na śmieci - 1 szt.). Rozmiar 300*300*300mm. Z plastikową siatką. Produkcja - Rosja.	Przeznaczony do punktowego odprowadzania wody spływającej z dachu przez rurę spustową, a także może służyć do zbierania wody pod podwórko, krany ogrodowe. Możliwość łączenia z kształtkami o średnicach 75, 110, 160 mm. Wyjmowany kosz zapewnia szybkie czyszczenie. Wytrzymuje obciążenia do 1,5 tony (A15).	Za zestaw wraz z przegrodami syfonowymi, koszem na śmieci i plastikową kratką - 1000 rubli.
	Kompletny wlot wody deszczowej z tworzywa sztucznego (syfon-przegrody 2 szt., Kosz na śmieci - 1 szt.). Rozmiar 300*300*300mm. Z rusztem żeliwnym „Śnieżynka”. Produkcja - Rosja.	Cel jest podobny do poprzedniego. Wytrzymuje obciążenia do 25 ton (C250).	Za zestaw wraz z przegrodami syfonowymi, koszem na śmieci i rusztem żeliwnym - 1550 rubli.
	Piaskownica - plastikowa z rusztem stalowym ocynkowanym. Wymiary 500*116*320mm.	Przeznaczony do zbierania brudu i gruzu w powierzchniowych systemach odwodnienia liniowego. Montowana jest na końcu ciągu rynien (korytek), a następnie łączy rury kanalizacji burzowej o średnicy 110 mm. Wytrzymuje obciążenia do 1,5 tony (A15).	Za zestaw wraz z kratami 975 rubli.

W tabeli celowo pokazaliśmy brodziki i wloty wody deszczowej produkcji rosyjskiej, wykonane z materiałów różniących się od siebie i mających różne konfiguracje. Warto również zauważyć, że tace mają różne szerokości i głębokości, a zatem ich przepustowość również nie jest taka sama. Istnieje wiele opcji materiałów, z których są wykonane i rozmiarów, nie ma potrzeby wymieniania ich wszystkich, ponieważ zależy to od wielu czynników: wymaganej przepustowości, oczekiwanego obciążenia gruntu, konkretnego schematu realizacji system odwadniający. Dlatego obliczenia systemu odwadniającego najlepiej powierzyć specjalistom, którzy obliczą wymagany rozmiar i ilość oraz dobiorą komponenty.

Nie było absolutnie potrzeby mówić o ewentualnych akcesoriach do korytek odpływowych, wpustów deszczowych i piaskowników w stole, ponieważ w każdym przypadku będą one inne. Przy zakupie, jeśli jest projekt systemowy, sprzedawca zawsze poda Ci te, których potrzebujesz. Mogą to być zaślepki do korytek, uchwyty do krat, różne elementy narożne i przejściowe, profile wzmacniające i inne.

Kilka słów o piaskownikach i wlotach wody deszczowej. Jeżeli odwodnienie liniowe powierzchniowe wokół domu jest realizowane z wpustami deszczowymi w narożach (a jest to zwykle robione), to piaskowniki nie będą wymagane. Wpusty deszczowe z przegrodami syfonowymi i koszami na śmieci doskonale spełniają swoją rolę. Jeżeli drenaż liniowy nie posiada dopływów wody deszczowej i wchodzi do rury kanalizacyjnej, wówczas wymagany jest piaskownik. Oznacza to, że każde przejście z korytek odwadniających do rur musi odbywać się za pomocą wlotu burzowego lub piaskownika. Tylko w ten sposób, a nie inaczej! Dzieje się tak, aby piasek i różne ciężkie zanieczyszczenia nie dostały się do rur, ponieważ może to prowadzić do ich szybkiego zużycia, a z czasem zarówno one, jak i studnie drenażowe zostaną zatkane. Trudno się nie zgodzić, że na powierzchni łatwiej jest okresowo wyjmować i myć kosze niż schodzić do studni.

Odwodnienie powierzchniowe obejmuje również studnie i rury, ale zostaną one omówione w następnym rozdziale, ponieważ w zasadzie są one takie same dla obu typów systemów.

Szczegóły dotyczące głębokiego drenażu

Głęboki drenaż to bardziej złożony system inżynieryjny, który wymaga więcej szczegółów. W tabeli przedstawiamy tylko te najważniejsze, ponieważ cała ich różnorodność zajmie dużo miejsca i uwagi naszych czytelników. W razie potrzeby nie będzie trudno znaleźć katalogi producentów tych systemów, wybrać do nich niezbędne części i akcesoria.

Obraz	Nazwa i producent	Cel i opis	Orientacyjna cena (stan na październik 2016)
	Rura drenażowa o średnicy 63 mm wykonana z HDPE karbowana jednościenna w geowłókninie filtracyjnej. Producent „Sibur”, Rosja.	Przeznaczony do usuwania nadmiaru wilgoci z podkładów i miejsc. Owinięty geowłókniną zapobiegającą zatykaniu porów glebą, piaskiem, co zapobiega zapychaniu się i zamulaniu. Posiadają pełną (okrągłą) perforację. Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego (HDPE). Klasa sztywności SN-4. Głębokość układania do 4 m.	Za 1 obr./min. 48 rubli.
	Rura drenażowa o średnicy 110 mm wykonana z HDPE karbowana jednościenna w geowłókninie filtracyjnej. Producent „Sibur”, Rosja.	podobny do powyższego	Za 1 obr./min. 60 rubli.
	Rura drenażowa o średnicy 160 mm wykonana z HDPE karbowana jednościenna w geowłókninie filtracyjnej. Producent „Sibur”, Rosja.	podobny do powyższego	Za 1 obr./min. 115 rubli
	Rura drenażowa o średnicy 200 mm wykonana z HDPE karbowana jednościenna w geowłókninie filtracyjnej. Producent „Sibur”, Rosja.	podobny do powyższego	Za 1 obr./min. 190 rubli.
	Rury drenażowe karbowane jednościenne wykonane z HDPE z filtrem z włókna kokosowego o średnicach 90, 110, 160, 200 mm. Kraj produkcji - Rosja.	Przeznaczony do usuwania nadmiaru wilgoci z fundamentów i miejsc na glebach gliniastych i torfowych. Włókno kokosowe ma zwiększoną regenerację i wytrzymałość w porównaniu z geotekstyliami. Posiadają okrągłe perforacje. Klasa sztywności SN-4. Głębokość układania do 4 m.	219, 310, 744, 1074 rubli. za 1 mb (w zależności od średnicy).
	Rury drenażowe dwuwarstwowe z filtrem geotekstylnym Typar SF-27. Zewnętrzna warstwa HDPE jest falista, wewnętrzna warstwa HDPE jest gładka. Średnice 110, 160, 200 mm. Kraj pochodzenia - Rosja.	Przeznaczone są do usuwania nadmiaru wilgoci z podłoży i stanowisk na wszystkich rodzajach gleb. Posiadają pełną (okrągłą) perforację. Warstwa zewnętrzna chroni przed naprężeniami mechanicznymi, a warstwa wewnętrzna dzięki swojej gładkiej powierzchni umożliwia odprowadzenie większej ilości wody. Dwuwarstwowa konstrukcja ma klasę sztywności SN-6 i pozwala na układanie rur na głębokości do 6 metrów.	160, 240, 385 rubli. za 1 mb (w zależności od średnicy).
	Rury PVC do kanalizacji są gładkie z kielichem o średnicy zewnętrznej odpowiednio 110, 125, 160, 200 mm, długości 1061, 1072, 1086, 1106 mm. Kraj pochodzenia - Rosja.	Przeznaczony do organizacji kanalizacji zewnętrznej, kanalizacji deszczowej czy kanalizacji deszczowej. Posiadają klasę sztywności SN-4, co pozwala na układanie ich na głębokości do 4 metrów.	180, 305, 270, 490 rubli. dla rur: odpowiednio 110*1061 mm, 125*1072 mm, 160*1086 mm, 200*1106 mm.
	Wały studni o średnicy 340, 460, 695, 923 mm z HDPE. Kraj pochodzenia - Rosja.	Przeznaczone są do tworzenia studni odwadniających (obrotowe, ujęcia wody, absorpcyjne). Posiadają dwuwarstwową konstrukcję. Sztywność pierścieniowa SN-4. Maksymalna długość to 6 metrów.	950, 1650, 3700, 7400 rubli dla studni o średnicach odpowiednio 340, 460, 695, 923 mm.
	Korek dolny studni o średnicach 340, 460, 695, 923 mm z HDPE. Kraj pochodzenia - Rosja.	Przeznaczony do tworzenia studni odwadniających: obrotowych lub ujęcia wody.	940, 1560, 4140, 7100 dla studni o średnicach odpowiednio 340, 460, 695, 923 mm.
	Wkłady do studni na miejscu o średnicach 110, 160, 200 mm. Kraj pochodzenia - Rosja.	Przeznaczony do wprowadzenia do studni na dowolnym poziomie rur kanalizacyjnych lub drenażowych o odpowiednich średnicach.	350, 750, 2750 rubli do wkładek o średnicach odpowiednio 110, 160, 200 mm.
	Właz z polimerobetonu do studni odwadniających o średnicy 340 mm. Kraj pochodzenia - Rosja.		500 rubli.
	Właz z polimerobetonu do studni odwadniających o średnicy 460 mm. Kraj pochodzenia - Rosja.	Przeznaczony jest do montażu na studniach odwadniających. Wytrzymuje obciążenia do 1,5 tony.	850 rubli.
	Geowłóknina poliestrowa o gramaturze 100 g/m². Kraj pochodzenia - Rosja.	Służy do tworzenia systemów odwadniających. Nie podlega gniciu, działaniu pleśni, gryzoni i owadów. Długość rolki od 1 do 6 m.	20 rubli. za 1 m².

Przedstawiona tabela pokazuje, że koszt nawet rosyjskich części do systemów odwadniających trudno nazwać tanim. Ale efekt ich użycia zachwyci właścicieli witryny przez co najmniej 50 lat. Chodzi o tę żywotność, którą twierdzi producent. Biorąc pod uwagę, że materiał do produkcji części odwadniających jest absolutnie obojętny w stosunku do wszystkich substancji występujących w przyrodzie, można założyć, że żywotność będzie znacznie dłuższa niż podano.

Świadomie nie wskazaliśmy w tabeli dotychczas powszechnie stosowanych rur azbestowo-cementowych czy ceramicznych, gdyż poza wysoką ceną i trudnościami w transporcie i montażu nic nie wniosą. To jest wiek wczorajszy.

Do tworzenia systemów odwadniających wciąż jest wiele komponentów różnych producentów. Należą do nich części tac, które mogą być przepustowe, łączące, prefabrykowane i ślepe. Przeznaczone są do łączenia rur drenażowych o różnych średnicach do studni. Zapewniają połączenia dla rur drenażowych pod różnymi kątami.

Przy wszystkich oczywistych zaletach części do korytek z kielichami, ich cena jest bardzo wysoka. Na przykład część pokazana na powyższym rysunku kosztuje 7 tysięcy rubli. Dlatego w większości przypadków stosuje się wkładki do studni, jak wskazano w tabeli. Kolejną zaletą wiązań jest to, że można je wykonać na dowolnym poziomie i pod dowolnym kątem względem siebie.

Oprócz tych części do systemów odwadniających, które są wskazane w tabeli, istnieje wiele innych, które są wybierane na podstawie obliczeń i podczas instalacji na miejscu. Mogą to być różne mankiety i oringi, złączki, trójniki i krzyżaki, zawory zwrotne do rur drenażowych i kanalizacyjnych, mimośrodowe przejścia i szyjki, kolanka, zaślepki i wiele innych. Ich prawidłowym doborem należy zająć się przede wszystkim na etapie projektowania, a następnie dokonać korekty podczas montażu.

Wideo: Jak wybrać rurę drenażową

Wideo: Studnie drenażowe

Jeśli czytelnicy znajdą w Internecie artykuły na temat drenażu, które mówią, że łatwo jest wykonać drenaż własnymi rękami, zalecamy natychmiastowe zamknięcie tego artykułu bez czytania go. Wykonywanie drenażu własnymi rękami nie jest łatwym zadaniem. Ale najważniejsze jest to, że jest to możliwe, jeśli robisz wszystko konsekwentnie i poprawnie.

Projekt odwodnienia terenu

System odwadniający to złożony obiekt inżynierski, który wymaga odpowiedniego podejścia. Dlatego zalecamy naszym czytelnikom zamówienie projektu odwodnienia terenu u profesjonalistów, którzy uwzględnią absolutnie wszystko: rzeźbę terenu, istniejące (lub planowane) budynki, skład gleby i głębokość GWL i inne czynniki. Po zaprojektowaniu klient będzie miał w rękach komplet dokumentów, w skład którego wchodzą:

• Plan sytuacyjny wraz z reliefem.
• Schemat układania rur do drenażu ściennego lub pierścieniowego, wskazujący przekrój i rodzaj rur, głębokość występowania, wymagane nachylenia i lokalizację studni.
• Schemat odwodnienia terenu, ze wskazaniem głębokości wykopów, rodzaju rur, skarp, odległości między sąsiednimi drenami, lokalizacji studni obrotowych lub ujęć wody.

Bez wiedzy i doświadczenia trudno będzie samodzielnie wykonać szczegółowy projekt systemu odwadniającego. Dlatego warto zwrócić się do profesjonalistów

• Schemat odwodnienia punktowego i liniowego z zaznaczeniem wielkości korytek, piaskowników, wpustów deszczowych, używanych rur kanalizacyjnych, lokalizacji studni ujęć wody.
• Wymiary poprzeczne wykopów do drenażu przyściennego i głębokiego, wskazujące głębokość, materiał i grubość zasypki, rodzaj użytej geowłókniny.
• Obliczanie niezbędnych komponentów i materiałów.
• Nota wyjaśniająca do projektu opisująca cały system odwadniający i technologię wykonywania prac.

Projekt systemu odwodnienia terenu jest znacznie niższy niż architektoniczny, dlatego po raz kolejny zdecydowanie radzimy skontaktować się ze specjalistami. Minimalizuje to prawdopodobieństwo błędów podczas samodzielnego układania drenażu.

Sprzęt do odwadniania ścian w domu

W celu ochrony fundamentów domów przed działaniem wód gruntowych wykonuje się tzw. drenaż przyścienny, który znajduje się wokół całego domu po jego zewnętrznej stronie w pewnej odległości od podstawy fundamentu. zwykle jest to 0,3-0,5 m, ale w żadnym wypadku nie więcej niż 1 metr. Odwodnienie ścian odbywa się już na etapie budowy domu, wraz ze środkami do ocieplenia i uszczelnienia fundamentu. Kiedy w ogóle ten rodzaj drenażu jest potrzebny?

Ceny systemów odwadniających

• Gdy dom jest podpiwniczony.

• Gdy zakopane części fundamentu znajdują się w odległości nie większej niż 0,5 metra nad poziomem wód gruntowych.
• Kiedy dom budowany jest na glebach gliniastych lub gliniastych.

Wszystkie nowoczesne projekty domów prawie zawsze zapewniają odwodnienie ścian. Wyjątkiem mogą być tylko przypadki, w których fundament kładzie się na glebach piaszczystych, które nie zamarzają na więcej niż 80 cm.

Na rysunku pokazano typowy projekt odwodnienia ścian.

W pewnej odległości od podstawy fundamentu, około 30 cm poniżej jego poziomu, wykonuje się wyrównującą warstwę piasku 10 cm, na której układana jest membrana geotekstylna o gęstości co najmniej 150 g / m², na której znajduje się warstwa wylewa się pokruszony kamień o frakcji 20-40 mm o grubości co najmniej 10 cm Zamiast pokruszonego kamienia można dobrze użyć umytego żwiru. Kruszony kamień lepiej jest używać granitu, ale nie wapienia, ponieważ ten ostatni ma tendencję do stopniowej erozji pod wpływem wody. Na poduszce z kruszonego kamienia układana jest rura drenażowa owinięta geowłókniną. Rury mają pożądane nachylenie - co najmniej 2 cm na 1 metr bieżący rury.

W miejscach, w których obraca się rura, koniecznie wykonuje się studnie kontrolne i inspekcyjne. Zasady pozwalają na wykonanie ich przez jedną turę, ale praktyka sugeruje, że lepiej nie oszczędzać na tym i umieszczać je w każdej turze. Nachylenie rur odbywa się w jednym kierunku (na rysunku od punktu K1, przez punkty K2 i K3, do punktu K4). W takim przypadku należy wziąć pod uwagę teren. Zakłada się, że punkt K1 znajduje się w najwyższym punkcie, a K4 w najniższym.

Odpływy wprowadza się do studzienek nie od samego fundamentu, ale z wcięciem co najmniej 20 cm od dna. Wtedy małe gruz lub muł, który opadł, nie pozostanie w rurach, ale osiądzie w studni. W przyszłości przy rewizji systemu można zmyć zamulone dno silnym strumieniem wody, który usunie wszystko, co niepotrzebne. Jeśli gleba w obszarze, w którym znajdują się studnie, ma dobrą chłonność, to dno nie jest wykonane. We wszystkich innych przypadkach studnie lepiej wyposażyć w dno.

Na odpływy ponownie wylewa się warstwę tłucznia lub płukanego żwiru o grubości co najmniej 20 cm, a następnie owija się ułożoną uprzednio geowłókniną. Na tak „zawiniętej” konstrukcji wykonanej z rury drenażowej i gruzu wykonuje się zasypkę z piasku, a na wierzchu, po jego ubiciu, jest już zorganizowany ślepy obszar budynku, który również jest wezwany, ale już w systemie powierzchniowego odwodnienia liniowego. Nawet jeśli woda atmosferyczna dostanie się z zewnątrz fundamentu, to po przejściu przez piasek wpadnie do kanalizacji i ostatecznie połączy się z główną studnią kolektorową, która może być wyposażona w pompę. Jeśli pozwala na to odciążenie terenu, wykonuje się przelew ze studni kolektorowej bez pompy, która odprowadza wodę na zewnątrz do rynny, sztucznego lub naturalnego zbiornika lub kanalizacji burzowej. W żadnym wypadku nie należy podłączać kanalizacji do konwencjonalnego systemu kanalizacyjnego.

Jeśli wody gruntowe zaczynają „podpierać” od dołu, to przede wszystkim impregnują piaszczysty preparat i kruszony kamień, w którym znajdują się dreny. Prędkość przepływu wody wzdłuż drenów jest wyższa niż w gruncie, dzięki czemu woda jest szybko odprowadzana i odprowadzana do studni kolektorowej, która jest ułożona niżej niż dreny. Okazuje się, że w zamkniętym obiegu rur drenażowych woda po prostu nie może wznieść się ponad poziom odpływów, co oznacza, że ​​podstawa fundamentu i podłoga w piwnicy będą suche.

Taki schemat odwodnienia ścian jest bardzo często stosowany i działa bardzo skutecznie. Ale ma poważną wadę. Jest to zasypanie piaskiem całej zatoki między fundamentem a krawędzią wykopu. Biorąc pod uwagę znaczną objętość zatoki, za to wypełnienie trzeba będzie zapłacić porządną sumę. Ale jest piękne wyjście z tej sytuacji. Aby nie zasypywać piaskiem można zastosować specjalną profilowaną geomembranę, która jest arkuszem HDPE lub PVD z różnymi dodatkami, która posiada reliefową powierzchnię w postaci małych ściętych stożków. Kiedy podziemna część fundamentu zostanie wklejona taką membraną, spełnia dwie główne funkcje.

• Sama geomembrana jest doskonałym środkiem hydroizolacyjnym. Nie pozwala na wnikanie wilgoci w ściany podziemnej konstrukcji fundamentowej.
• Reliefowa powierzchnia membrany zapewnia, że ​​pojawiająca się na niej woda spływa swobodnie w dół, gdzie jest „przechwytywana” przez ułożone dreny.

Projekt odwodnienia ścian za pomocą geomembrany przedstawia poniższy rysunek.

Na zewnętrznej ścianie fundamentu, po wykonaniu pomiarów i izolacji (w razie potrzeby), geomembranę przykleja się lub mocuje mechanicznie częścią wypukłą (wypryski) na zewnątrz. Na wierzchu mocuje się geowłókninę o gęstości 150-200 g/m², która zapobiega zapychaniu się cząstek gruntu w reliefowej części geomembrany. Zwykle przeprowadza się dalszą organizację drenażu: drenaż umieszcza się na warstwie piasku, pokrytej kruszonym kamieniem i owiniętej geowłókniną. Jedynie zasypywanie zatok nie odbywa się piaskiem lub żwirem, ale zwykłą ziemią wydobywaną podczas kopania dołu lub gliny, co jest znacznie tańsze.

Odprowadzanie wody, „podpieranie” fundamentu od dołu, przebiega jak w poprzednim przypadku. Jednak woda, która wniknęła do ściany z zewnątrz przez zwilżony grunt lub wniknęła do szczeliny między fundamentem a gruntem, będzie podążać drogą najmniejszego oporu: przesiąka przez geowłókninę, swobodnie spływa po powierzchni reliefowej geomembrany, przechodzi przez gruz i wpaść do kanalizacji. Tak zabezpieczone fundamenty nie będą zagrożone przez minimum 30-50 lat. W piwnicach takich domów zawsze będzie sucho.

Rozważ główne etapy tworzenia systemu odwadniania ścian w domu.

Obraz	Opis działań
	Po wykonaniu czynności związanych z budową fundamentu, jego podstawową powłoką, a następnie walcowaniem hydroizolacji i izolacji, geomembranę przykleja się z częścią reliefową na zewnątrz na zewnętrznej ścianie fundamentu, w tym na jego podeszwie, za pomocą specjalnego mastyk, który nie powoduje korozji pianki polistyrenowej. Górna część membrany powinna wystawać poza poziom przyszłej zasypki o co najmniej 20 cm, a dolna część powinna sięgać do samego dna fundamentu, łącznie z podeszwą.
	Spoiny większości geomembran posiadają specjalny zamek, który jest „napinany” poprzez nałożenie jednego arkusza na drugi, a następnie dobicie gumowym młotkiem.
	Na geomembranę mocuje się geowłókninę o gęstości 150-200 g/m². Lepiej jest stosować geowłókniny nie igłowane, ale wiązane termicznie, ponieważ są one mniej podatne na zapychanie. Do mocowania stosuje się kołki w kształcie misy. Krok mocowania kołków wynosi nie więcej niż 1 mw poziomie i nie więcej niż 2 mw pionie. Nakładanie sąsiednich arkuszy geotekstylnych na siebie wynosi co najmniej 10-15 cm, kołki w kształcie talerza powinny spaść na skrzyżowaniu.
	W górnej części geomembrany i geowłókniny zaleca się zastosowanie specjalnej listwy montażowej, która dociska obie warstwy do konstrukcji fundamentu.
	Dno wykopu z zewnątrz fundamentu jest czyszczone do wymaganego poziomu. Poziom można kontrolować za pomocą teodolitu z listwą pomiarową, niwelatorem laserowym oraz poręczną drewnianą listwą z zaznaczonymi znakami, napinaną i ustawianą napiętą linką za pomocą poziomicy hydraulicznej. Możesz także „odbić” poziomą linię na ścianie i zmierzyć głębokość za pomocą taśmy mierniczej.
	Umyty piasek wylewa się na dno warstwą co najmniej 10 cm, którą zwilża się wodą i ubija mechanicznie lub ręcznie, aż do praktycznie zniknięcia śladów podczas chodzenia.
	W wyznaczonych miejscach instalowane są studnie inspekcyjne i inspekcyjne. Aby to zrobić, wystarczy użyć min o średnicy 340 lub 460 mm. Po zmierzeniu żądanej długości można je ciąć zwykłą piłą do drewna, wyrzynarką elektryczną lub piłą szablastą. Początkowo studnie należy przyciąć o 20-30 cm więcej niż szacowana długość, a później, projektując krajobraz, już go pod nim zmieścić.
	Dna są instalowane na studniach. W tym celu w studzienkach jednowarstwowych (na przykład Wavin) w żebrze korpusu umieszcza się gumowy mankiet, następnie smaruje się go wodą z mydłem i zakłada dno. Musi wejść z siłą.
	W dwuwarstwowych studzienkach rosyjskich przed założeniem mankietu należy wyciąć pasek warstwy wewnętrznej nożem, a następnie zrobić to samo, co w poprzednim przypadku.
	Studnie są instalowane w wyznaczonych miejscach. Miejsca ich instalacji są zagęszczane i wyrównywane. Na ich bocznych powierzchniach zaznaczono wejście i wyjście środków odpływów (z uwzględnieniem spadków 2 cm na 1 mb rury). Przypominamy, że wejścia i wyjścia studzienek muszą znajdować się co najmniej 20 cm od dna.
	Dla wygody wkładania złączy lepiej jest umieścić dołki poziomo i wykonać otwory odpowiadające złączu za pomocą korony z wiertłem centralnym. W przypadku braku korony możesz robić dziury za pomocą wyrzynarki, ale wymaga to pewnych umiejętności.
	Następnie krawędzie są czyszczone z zadziorów nożem lub pędzlem.
	Zewnętrzny gumowy mankiet złączki jest umieszczony w otworze. Powinien równie dobrze wchodzić do studni i pozostawać na zewnątrz (po około 2 cm).
	Wewnętrzną powierzchnię gumowego mankietu złącza smaruje się wodą z mydłem, a następnie wkłada się plastikową część, aż się zatrzyma. Połączenia gumowej części złącza ze studnią można posmarować wodoodpornym uszczelniaczem.
	Studnie są instalowane na swoich miejscach i ustawiane w pionie. Geowłókniny układa się na poduszce z piasku. Wysypywany jest granitowy tłuczeń o frakcji 5-20 mm lub płukany żwir o warstwie co najmniej 10 cm, w tym przypadku uwzględnia się niezbędne spadki rur drenażowych. Kruszony kamień jest wyrównywany i zagęszczany.
	Perforowane rury drenażowe o wymaganym rozmiarze są mierzone i cięte. Rury wkłada się do złączy wyciętych w studzienkach po nasmarowaniu mankietu wodą z mydłem. Ich nachylenie jest sprawdzane.
	Na odpływy wylewa się co najmniej 20 cm warstwę tłucznia lub żwiru, następnie owija się krawędzie geowłókniny i posypuje 20 cm warstwą piasku.
	W zamierzonym miejscu wykopany jest dół pod studnię kolektorową systemu odwadniającego. Poziom jej występowania musi oczywiście znajdować się poniżej najniższego drenażu, aby mógł odbierać wodę z drenażu ściennego. Do tego dołu wykopuje się wykop z dolnego poziomu studni inspekcyjno-kontrolnej w celu ułożenia rury kanalizacyjnej.
	Jako studnię kolektorową można zastosować wały o średnicach 460, 695, a nawet 930 mm. Można również wyposażyć studnię prefabrykowaną wykonaną z żelbetowych pierścieni. Włożenie rury kanalizacyjnej do studni zbiorczej odbywa się dokładnie w taki sam sposób, jak wpusty.
	Rura kanalizacyjna prowadząca od studzienki odpływowej ściany dolnej do studzienki zbiorczej układana jest na poduszce piaskowej o grubości 10 cm i posypywana od góry piaskiem o grubości co najmniej 10 cm. Po zagęszczeniu piasku wykop jest zasypywany ziemią.
	System jest sprawdzany pod kątem funkcjonalności. Aby to zrobić, do najwyższej studni wlewa się wodę pod względem poziomu. Po napełnieniu dna woda powinna zacząć spływać drenami do innych studni, a po napełnieniu ich dna ostatecznie spływać do studni kolektorowej. Nie powinno być prądu wstecznego.
	Po sprawdzeniu działania zatok między krawędzią wykopu, są one przykrywane ziemią. Lepiej jest do tego użyć gliny z kamieniołomu, która stworzy wodoodporny zamek wokół fundamentu.
	Studzienki są przykryte pokrywkami, aby zapobiec zatykaniu. Ostateczne przycinanie i montaż osłon należy wykonać wraz z zagospodarowaniem terenu.

Studzienkę można wyposażyć w zawór zwrotny, który nawet w przypadku przepełnienia nie pozwoli na cofanie się wody do kanalizacji. A także w studni może być automatyczny. Gdy GWL wzrośnie do wartości krytycznych, w studni zbierze się woda. Pompa jest tak ustawiona, że ​​po przekroczeniu pewnego poziomu w studni włączy się i wypompuje wodę z terenu lub do innych pojemników lub zbiorników. W ten sposób GWL w obszarze posadowienia będzie zawsze niższy niż ułożone dreny.

Zdarza się, że jedna studnia kolektorowa służy do odwodnienia ściennego i naziemnego. Eksperci nie zalecają tego, ponieważ podczas intensywnych roztopów lub ulewnych deszczów w krótkim czasie zostanie zebrana bardzo duża ilość wody, co tylko utrudni oględziny GWL w miejscu posadowienia. Wodę z opadów i roztopionego śniegu najlepiej zbierać w oddzielnych pojemnikach i wykorzystywać do nawadniania. W przypadku przepełnienia studni burzowych wodę z nich można w ten sam sposób przepompować w inne miejsce za pomocą pompy drenażowej.

Wideo: Odwodnienie ścian w domu

Sprzęt do odwadniania pierścieni w domu

Drenaż pierścieniowy, w przeciwieństwie do drenażu ściennego, znajduje się nie blisko konstrukcji fundamentowej, ale w pewnej odległości od niej: od 2 do 10 metrów lub więcej. W jakich przypadkach organizuje się drenaż pierścieniowy?

• Jeśli dom został już wybudowany i jakakolwiek ingerencja w konstrukcję fundamentów jest niepożądana.
• Jeśli dom nie posiada piwnicy.
• Jeśli dom lub zespół budynków jest zbudowany na piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych glebach, które mają dobrą przepuszczalność wody.
• Jeśli inne rodzaje drenażu nie radzą sobie z sezonowym wzrostem wód gruntowych.

Niezależnie od tego, że drenaż pierścieniowy jest znacznie prostszy w praktycznym wykonaniu, należy go traktować poważniej niż drenaż ścian. Czemu?

• Bardzo ważną cechą jest głębokość odpływów. W każdym razie głębokość układania musi być większa niż głębokość podstawy fundamentu lub poziom podłogi piwnicy.
• Ważną cechą jest również odległość od fundamentu do odpływu. Im bardziej piaszczysta gleba, tym większa powinna być odległość. I odwrotnie - im więcej gleb gliniastych, tym bliżej fundamentu mogą znajdować się dreny.
• Przy obliczaniu fundamentu pierścieniowego uwzględnia się również poziom wód gruntowych, jego wahania sezonowe oraz kierunek ich dopływu.

Na podstawie powyższego możemy śmiało powiedzieć, że obliczenia drenażu pierścieniowego lepiej powierzyć specjalistom. Wydawałoby się, że im bliżej domu jest odpływ i im głębiej jest ułożony, tym lepiej dla chronionej konstrukcji. Okazuje się, że nie! Wszelkie odwodnienia zmieniają sytuację hydrogeologiczną w rejonie fundamentów, co nie zawsze jest dobre. Zadaniem odwodnienia nie jest całkowite osuszenie terenu, ale obniżenie GWL do takich wartości, które nie będą kolidować z życiem ludzi i roślin. Drenaż jest rodzajem kontraktu z siłami Matki Natury, a nie próbą „przepisania” istniejących praw.

Jedną z opcji urządzenia pierścieniowego systemu odwadniającego pokazano na rysunku.

Widać, że wokół domu poza ślepym terenem wykopano wykop na taką głębokość, że górna część rury drenażowej znajduje się 30-50 cm poniżej najniższego punktu posadowienia.Wykop jest wyłożony geowłókniną i sama rura jest również z niego w skorupie. Minimalna leżąca poniżej warstwa pokruszonego kamienia powinna wynosić co najmniej 10 cm Minimalne nachylenie odpływów o średnicy 110-200 mm wynosi 2 cm na 1 metr bieżący rury. Rysunek pokazuje, że cały wykop jest pokryty gruzem. Jest to całkiem do przyjęcia i nie jest sprzeczne z niczym innym, jak ze zdrowym rozsądkiem, jeśli chodzi o nadmierne wydatki.

Schemat pokazuje, że studnie inspekcyjne i kontrolne są instalowane przez jeden obrót, co jest całkiem do przyjęcia, jeśli rura drenażowa jest ułożona w jednym kawałku, bez żadnych kształtek. Ale nadal lepiej jest robić je na każdym kroku. Z czasem znacznie ułatwi to konserwację systemu odwadniającego.

Odwodnienie pierścieniowe doskonale „dogaduje się” z systemem odwodnienia punktowego i liniowego. W jednym wykopie można ułożyć dreny na dolnym poziomie, a rury kanalizacyjne prowadzące od korytek i wlotów deszczowych do studni do zbierania wody deszczowej i roztopowej można ułożyć obok nich lub na górze w warstwie piasku. Jeśli ścieżka zarówno jednego, jak i drugiego prowadzi do jednej studni zlewni kolektora, to na ogół jest to cudowne, liczba robót ziemnych jest znacznie zmniejszona. Chociaż przypominamy, że zalecamy zbieranie tych wód osobno. Można je zebrać razem tylko w jednym przypadku - jeśli cała woda z opadów atmosferycznych i wydobyta z gleby zostanie usunięta (naturalnie lub siłą) z terenu budowy do zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej, rynny lub zbiornika.

Organizując drenaż pierścieniowy, najpierw wykopuje się rów na szacowaną głębokość. Szerokość wykopu w obszarze jego dna powinna wynosić co najmniej 40 cm, dnu wykopu natychmiast nadaje się pewne nachylenie, którego kontrolę najwygodniej przeprowadzić za pomocą teodolitu, oraz w przypadku jego braku pomoże rozciągnięty poziomo sznur i miarka z improwizowanych środków.

Umyty piasek wylewa się na dno warstwą co najmniej 10 cm, którą starannie ubija się. Oczywiste jest, że nie da się tego zrobić w wąskim wykopie w sposób zmechanizowany, dlatego stosuje się ubijak ręczny.

Montaż studni, złączy, dosypywanie kruszonego granitu lub żwiru, układanie i podłączanie odpływów odbywa się dokładnie tak samo, jak przy organizacji odwodnienia ścian, więc nie ma sensu powtarzać. Różnica polega na tym, że przy drenażu pierścieniowym lepiej wypełnić wykop po kruszonym kamieniu i geowłókninie nie ziemią, ale piaskiem. Wylewa się tylko górną żyzną warstwę gleby, około 10-15 cm, a następnie już przy wyposażeniu krajobrazowym terenu uwzględnia się miejsca do układania drenów i nie sadzi się w nich drzew lub krzewów o silnym systemie korzeniowym miejsca.

Wideo: Drenaż wokół domu

Urządzenia do odwadniania punktowego i liniowego

Jak we wszystkich przypadkach, system odwodnienia powierzchniowego może być z powodzeniem zainstalowany tylko wtedy, gdy istnieje projekt lub przynajmniej własny plan. Na tym planie należy wziąć pod uwagę wszystko - od punktów poboru wody po zbiornik, w którym połączą się woda deszczowa i roztopiona. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę nachylenie rurociągów i tac, kierunek ruchu wzdłuż tac.

System odwodnienia powierzchniowego można zainstalować z istniejącym ślepym obszarem, ścieżkami z płyt chodnikowych lub kostką brukową. Możliwe, że jedna z ich części będzie wymagała interwencji, ale to nadal nie wymaga całkowitego demontażu. Rozważmy przykład instalacji systemu odwodnienia powierzchniowego na przykładzie tac z polimerobetonu i piaskowników (piaskowników) oraz rur kanalizacyjnych.

Do wykonania pracy potrzebny będzie bardzo prosty zestaw narzędzi:

• Łopaty Łopata i bagnet;
• Poziomica budowlana od 60 cm długości;
• Młotek stołowy;
• Młotek gumowy do układania płytek lub kostki brukowej;
• Sznur do oznaczania konstrukcji i komplet palików wykonanych z drewna lub kawałków zbrojenia;
• Kielnia i szpatułki;
• Ruletka;
• Nóż budowlany;
• Dłuto;
• Szlifierka kątowa (szlifierka) z tarczami co najmniej 230 mm do kamienia i metalu;
• Pojemnik do przygotowania roztworów.

Dalszy proces przedstawiamy w formie tabeli.

Obraz	Opis procesu
	Mając na uwadze plan lub projekt odwodnienia powierzchniowego, konieczne jest wyznaczenie punktów odprowadzania wody, czyli tych miejsc, w których woda pobrana z powierzchni trafi do rurociągu kanalizacyjnego prowadzącego do studni drenażowej. Głębokość układania tego rurociągu powinna być poniżej głębokości zamarzania gleby, która dla większości zaludnionych stref klimatycznych w Rosji wynosi 60-80 cm W naszym interesie jest zminimalizowanie liczby punktów zrzutu, ale zapewnienie wymaganej przepustowości odwadniającej .
	Odprowadzanie wody do rurociągu musi odbywać się albo przez łapacze piasku, albo przez wloty wody deszczowej, aby zapewnić filtrowanie gruzu i piasku. Przede wszystkim należy zapewnić ich podłączenie za pomocą standardowych elementów kształtowych kanalizacji zewnętrznej do rurociągu i przymierzyć te elementy w miejscu montażu.
	Podłączenie wpustów deszczowych znajdujących się pod rurami spustowymi lepiej przewidzieć wcześniej, nawet na etapie układania odwodnień ścian, tak aby przy topnieniu śniegu w okresie odwilży i poza sezonem woda spływająca z dachów natychmiast wpadała do rurociągu podziemnego i nie zamarzał na tacach, na ślepych obszarach i ścieżkach.
	Jeśli nie ma możliwości zainstalowania piaskowników, wówczas rurociąg kanalizacyjny można podłączyć bezpośrednio do korytek. W tym celu tace z polimerobetonu mają specjalne otwory technologiczne, które umożliwiają podłączenie pionowego rurociągu.
	Niektórzy producenci posiadają specjalne kosze mocowane w pionowym odpływie wody, które chronią system odpływowy przed zatkaniem.
	Większość plastikowych tac, oprócz połączenia pionowego, może mieć również połączenie boczne. Ale należy to robić tylko wtedy, gdy istnieje pewność co do czystości odprowadzanej wody, ponieważ znacznie trudniej jest wyczyścić studnie odwadniające i zbiorniki zlewni niż kosze.
	Aby zainstalować powierzchniowe elementy odwadniające, należy najpierw dobrać grunt na wymaganą głębokość i szerokość. W tym celu przy już istniejącym trawniku przycina się murawę na wymaganą szerokość, którą określa się jako szerokość zainstalowanego elementu plus 20 cm - 10 cm z każdej strony. Może być konieczny demontaż krawężników i skrajnych rzędów płyt chodnikowych lub kostki brukowej.
	Głębokość do montażu elementów drenażowych należy wybrać na głębokość elementu plus 20 cm, z czego 10 cm na przygotowanie piasku lub tłucznia i 10 cm na betonową podstawę. Ziemia jest usuwana, podstawa jest czyszczona i ubijana, a dalsze wypełnienie wykonuje się z kruszywa o frakcji 5-20 mm. Następnie wbijane są kołki i ciągnięty jest sznurek, który określi poziom zainstalowanych tac.
	Elementy odwodnienia powierzchniowego są przymierzane na miejscu montażu. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę kierunek przepływu wody, który zwykle jest wskazany na bocznej powierzchni tac.
	W elementach drenażowych wykonane są otwory do podłączenia rur kanalizacyjnych. W tacach z tworzywa sztucznego robi się to za pomocą noża, aw tacach z polimerobetonu za pomocą dłuta i młotka.
	Podczas montażu części może być konieczne odcięcie części tacy. Plastik można łatwo ciąć piłą do metalu, a beton polimerowy szlifierką. Kraty metalowe ocynkowane wycina się nożyczkami do metalu, a kraty żeliwne wycina się szlifierką.
	Na ostatnich korytkach zaślepki mocowane są za pomocą specjalnego kleju-uszczelniacza.
	Do montażu powierzchniowych elementów odwadniających najlepiej używać gotowych suchych mieszanek z betonu piaskowego M-300, które znajdują się w asortymencie wielu producentów. W odpowiednim pojemniku przygotowuje się roztwór, który powinien mieć gęstą konsystencję. Instalację najlepiej wykonać z punktów zrzutowych - piaskowników. Na przygotowanej podstawie układa się beton.
	Następnie wyrównuje się ją kielnią i na tej poduszce montuje się piaskownik.
	Następnie odsłania się wzdłuż naciągniętego wcześniej sznurka. W razie potrzeby tacę osadza się na miejscu gumowym młotkiem.
	Prawidłowość instalacji jest sprawdzana przez przewód i poziom.
	Tace i piaskowniki ustawione są tak, aby po zamontowaniu rusztu jego płaszczyzna znajdowała się 3-5 mm poniżej poziomu powierzchni. Wtedy woda swobodnie spłynie do tac, kraty nie zostaną uszkodzone przez koła auta.
	Zainstalowany zgodnie z poziomem osadnik piasku jest natychmiast mocowany po bokach mieszanką betonową. Powstaje tzw. pięta betonowa.
	Podobnie tace drenażowe są instalowane na betonowej podstawie.
	Dopasowują się również do sznurka i poziomu.
	Po zamontowaniu spoiny są pokrywane specjalnym uszczelniaczem, który jest zawsze oferowany przy zakupie tac.
	Doświadczeni instalatorzy mogą nakładać uszczelniacz przed zainstalowaniem tac, nakładając go na końce jeszcze przed montażem.
	Podczas instalowania plastikowych tac w betonie mogą one ulec deformacji. Dlatego lepiej jest montować je z zainstalowanymi kratami, które w celu uniknięcia zanieczyszczenia najlepiej owinąć folią.
	Jeśli powierzchnia jest płaska i nie ma spadków, wówczas problematyczne będzie zapewnienie wymaganego nachylenia tac. Wyjściem z tej sytuacji jest zainstalowanie kaskady tac o tej samej szerokości, ale różnych głębokościach.
	Po zamontowaniu wszystkich elementów odwodnienia powierzchniowego formuje się betonową piętę, a następnie układa się na miejscu kostkę brukową lub płyty chodnikowe, jeśli zostały zdemontowane. Powierzchnia kostki powinna być o 3-5 mm wyższa niż kratka wanny drenażowej.
	Pomiędzy kostką brukową a tacami konieczne jest wykonanie szwu deformacyjnego. Zamiast zalecanych gumowych sznurków można użyć podwójnie złożonego paska pokrycia dachowego i uszczelniacza.
	Po związaniu betonu, po 2-3 dniach można wykonać zasypywanie wykopanego gruntu.
	Po zagęszczeniu gleby, na wierzchu układa się usuniętą wcześniej warstwę darni. Należy go ułożyć o 5-7 cm wyżej niż pozostałą powierzchnię trawnika, ponieważ z czasem ulegnie zagęszczeniu i osiadaniu.
	Po przepłukaniu całego systemu odwodnienia powierzchniowego i sprawdzeniu jego działania, korytka, wpusty deszczowe i piaskowniki zamykane są kratami. Możliwe jest wystawienie elementów na obciążenia pionowe tylko w ciągu 7-10 dni.

Podczas eksploatacji powierzchniowego systemu odwadniania konieczne jest okresowe czyszczenie wlotów wody deszczowej i piaskowników. W razie potrzeby można zdjąć siatki ochronne i same spłukać tacki silnym strumieniem wody. Woda zebrana po deszczach lub roztopach najlepiej nadaje się do dalszego wykorzystania do podlewania ogrodu, ogródka warzywnego lub trawników. Wody gruntowe gromadzone przez głęboki system odwadniający mogą mieć inny skład chemiczny i nie zawsze mogą być wykorzystywane do tych samych celów. Dlatego raz jeszcze przypominamy i radzimy naszym Czytelnikom o oddzielnej zbiórce wód gruntowych i atmosferycznych.

Wideo: Montaż systemu odwadniającego

Sprzęt do głębokiego odwadniania terenu

Opisaliśmy już, w jakich przypadkach konieczne jest głębokie odwodnienie terenu i stwierdziliśmy, że prawie zawsze jest to potrzebne, aby na zawsze zapomnieć o problemach stojących kałuż, trwałego brudu lub obumierania różnych roślin, które nie tolerują podmokłych gleb. Złożoność sprzętu do głębokiego odwadniania polega na tym, że jeśli teren został już zagospodarowany, posadzono drzewa i krzewy, jest zadbany trawnik, to ten porządek będzie musiał zostać naruszony przynajmniej częściowo. Dlatego zalecamy natychmiastowe zorganizowanie głębokiego odwodnienia na nowo pozyskanych placach budowy. Jak we wszystkich innych przypadkach projekt takiego systemu odwadniającego należy zamówić u specjalistów. Samodzielne nieprawidłowe obliczenia i wykonanie systemu odwadniającego może prowadzić do tego, że podmokłe miejsca na terenie będą sąsiadować z suchymi.

Na obszarach o wyraźnej rzeźbie terenu system odwadniający może stać się piękną częścią krajobrazu. Aby to zrobić, zorganizowany jest otwarty kanał lub sieć kanałów, przez które woda może swobodnie opuścić teren. Do tych kanałów można również kierować wodę deszczową z dachu. Ale czytelnicy z pewnością zgodzą się z autorami, że obecność dużej liczby kanałów przyniesie więcej niedogodności niż korzyści z ich kontemplacji. Dlatego najczęściej wyposaża się głębokie odwodnienia typu zamkniętego. Przeciwnicy głębokiego odwadniania mogą argumentować, że takie systemy mogą prowadzić do nadmiernego odwadniania żyznej gleby, co negatywnie wpłynie na rośliny. Jednak każda żyzna gleba ma bardzo dobrą i użyteczną właściwość – zatrzymują dokładnie tyle wody w swojej miąższości, ile jest konieczne, a rośliny rosnące na glebie pobierają z niej dokładnie tyle wody, ile jest im potrzebne do ich systemu korzeniowego.

Głównym dokumentem przewodnim dla organizacji systemu odwadniającego jest plan graficzny systemu odwadniającego, który wskazuje wszystko: lokalizację kolektora i studni magazynowych, przekrój rur drenażowych i ich głębokość, przekrój drenażu wykop i inne przydatne informacje. Przykładowy plan kanalizacji pokazano na rysunku.

Rozważ główne etapy tworzenia głębokiego drenażu.

Obraz	Opis procesu
	Przede wszystkim zaznaczona jest działka, w której położenie głównych elementów systemu odwadniającego przenoszone jest z planu na teren. Trasy rur drenażowych są oznaczone rozciągniętym sznurem, który można natychmiast przeciągnąć w poziomie lub ze spadkiem, który powinien znajdować się w każdym z odcinków.
	Pod studnią drenażową wykopany jest dół o wymaganej głębokości. Dno wykopu jest zagęszczane i wylewa się na niego i zagęszcza 10 cm piasku. Korpus studni jest przymierzany na miejscu.
	W kierunku od studni do początku głównej rury kolektora wykopuje się wykop, którego dno natychmiast otrzymuje żądane nachylenie określone w projekcie, ale nie mniej niż 2 cm na 1 metr bieżący rury. Szerokość wykopu w dolnym obszarze wynosi 40 m. Głębokość zależy od konkretnego projektu.
	Z wykopu kolektora wykopane są rowy pod dreny, które zostaną podłączone do rury kolektora. Dno rowów natychmiast otrzymuje żądane nachylenie. Szerokość wykopów w dolnym obszarze wynosi 40 cm, głębokość zgodna z projektem. Na glebach gliniastych i gliniastych średnia głębokość drenów wynosi 0,6-0,8 metra, a na glebach piaszczystych 0,8-1,2 metra.
	Przygotowywane są lokalizacje włazów rewizyjnych obrotowych i kolektorowych.
	Po sprawdzeniu głębokości i wymaganych spadków na dno wszystkich wykopów wylewa się 10 cm piasku, który następnie jest ręcznie zwilżany i zagęszczany.
	Geowłóknina jest wyłożona na dnie wykopów, dzięki czemu przechodzi również na ściany boczne. W zależności od głębokości wykopu i szerokości geowłókniny mocuje się ją na ścianach wykopu lub na górze.
	Studnie montuje się i przymierza na swoich miejscach, zaznacza się miejsca wsunięcia złączy. Następnie studnie są usuwane i wycina się w nich niezbędne złączki, aby podłączyć odpływy, montuje się dna.
	Studnie są instalowane na swoich miejscach, wypoziomowane. Do wykopów wlewa się warstwę pokruszonego granitu lub płukanego żwiru o frakcji 20-40 mm, grubości 10 cm.Warstwa pokruszonego kamienia jest zagęszczana, powstają niezbędne skarpy.
	Odcinane są niezbędne odcinki rur drenażowych, które w razie potrzeby uzupełniane są zaślepkami. W większości przypadków belki ściekowe wykonane są z rur o średnicy 110 mm, a kolektory - 160 mm. Rury układane są w wykopach i podłączane do złączy studni i kształtek. Sprawdzana jest ich głębokość i spadki.
	Odpływy wylewa się 20 cm warstwą tłucznia lub płukanego żwiru. Po ubiciu warstwa pokruszonego kamienia pokrywana jest geowłókniną uprzednio przymocowaną do ścian wykopów lub od góry.
	System odwadniający jest sprawdzany pod kątem działania. Aby to zrobić, w różnych miejscach układania drenów do rowów wlewa się dużą ilość wody. Kontrolowane jest jego wchłanianie w warstwę tłucznia oraz przepływ przez studnie obrotowe, kolektorowe i dostanie się do studni zlewni głównej.
	Na geowłókninę wylewa się warstwę piasku o grubości co najmniej 20 cm, piasek jest zagęszczany, a na wierzchu rowy pokryte są żyzną glebą - 15-20 cm.
	Na studnie nakładane są osłony.

Nawet jeśli głębokie odwodnienie terenu zostało wykonane bez projektu, nadal konieczne jest sporządzenie, na którym należy wskazać lokalizację drenów i głębokość ich występowania. Pomoże to w przyszłości podczas wykonywania wszelkich prac wykopaliskowych pozostawić system w stanie nienaruszonym. Jeżeli ulga na to pozwala, to nie wolno urządzać studni zlewniowych, a woda gromadzona drenami jest natychmiast kierowana do kanalizacji, zbiorników lub zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej. Każdy z tych kroków musi być skoordynowany z sąsiadami i administracją wsi. Ale studnia jest nadal pożądana, choćby po to, by kontrolować GWL i jego sezonowe wahania.

Studnia kolektora do zbierania wód gruntowych może być wykonana z przelewu. Gdy poziom wody w takich studniach staje się wyższy niż w rurze przelewowej, część wody przepływa rurą kanalizacyjną do innej studni magazynowej. Taki system pozwala uzyskać czystą wodę w studni magazynowej, ponieważ cały brud, muł i zanieczyszczenia osadzają się w dobrze przelewającym się kolektorze.

Kiedy znani myśliciele, zwani wielkimi, których wypowiedzi są stale cytowane i przytaczane jako przykłady, przelewali swoje myśli na papier, prawdopodobnie nawet nie podejrzewali, że piszą o głębokim drenażu. Oto kilka przykładów:

• Zbiorowy wizerunek myśliciela, który jest znany większości ludzi, jak powiedział Kozma Prutkov: „Spójrz na korzeń!”. Świetne zdanie mówiące o głębokim drenażu! Jeśli właściciel chce uprawiać drzewa ogrodowe na swoim terenie, musi po prostu wiedzieć, gdzie znajdują się wody gruntowe, ponieważ ich nadmiar w obszarze systemu korzeniowego ma zły wpływ na większość roślin.
• Bardzo znany myśliciel i „generator mądrości” Oscar Wilde również, nie wiedząc o tym, powiedział o głębokim drenażu: „Największą wadą człowieka jest powierzchowność. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ma swój głęboki sens.
• Stanisław Jerzy Lec tak mówił o głębi: „Bagno czasami sprawia wrażenie głębi”. Jak to możliwe, to zdanie pasuje do drenażu, ponieważ bez niego miejsce może zamienić się w bagno.

Można przytoczyć znacznie więcej cytatów wspaniałych ludzi i połączyć je z drenażem, ale nie będziemy odwracać uwagi czytelników naszego portalu od głównej idei. Dla bezpieczeństwa domów i komfortu ich mieszkańców zdecydowanie potrzebne jest stworzenie idealnych warunków do wzrostu niezbędnych roślin, zaaranżowanie przytulnego krajobrazu, odwodnienie.

Wniosek

Należy zauważyć, że mieszkańcy większości regionów Rosji mają niewypowiedziane szczęście, jeśli poruszana jest kwestia drenażu. Obfitość wody, zwłaszcza słodkiej, jest o wiele lepsza niż jej brak. Mieszkańcy suchych i pustynnych regionów po przeczytaniu takiego artykułu westchnęliby i powiedzieli: „Bylibyśmy twoje problemy!” Dlatego po prostu musimy uważać się za szczęściarzy, że żyjemy w kraju, w którym nie brakuje świeżej wody.

Jak już zauważyliśmy, z wodą zawsze można „negocjować” za pomocą systemu odwadniającego. Obfitość nowoczesnego rynku oferuje tylko gigantyczną gamę różnych komponentów, co pozwala stworzyć system o dowolnej złożoności. Ale w tej kwestii należy być bardzo selektywnym i ostrożnym, ponieważ nadmierna złożoność dowolnego systemu zmniejsza jego niezawodność. Dlatego wielokrotnie zalecamy zamawianie projektu odwadniania od specjalistów. A niezależna realizacja odwodnienia witryny jest w zasięgu każdego dobrego właściciela i mamy nadzieję, że nasz artykuł w jakiś sposób pomoże.