Rozebrać fundamenty i parter. Podłoga w domu położona jest na fundamencie listwowym. Wideo - Szorstki jastrych podłogowy na ziemi

Ten rodzaj jastrychu wykonuje się w domach prywatnych, garażach, budynki gospodarcze, obiektach przemysłowych i magazynowych, w dużych obszarach handlowych, na dworcach autobusowych itp.

Metoda jest uważana za uniwersalną i można ją stosować na wszystkich rodzajach gleby, niezależnie od lokalizacji wody gruntowe. Do wylewania stosuje się beton klasy nie niższej niż M300, jeśli obciążenia podłogi są duże i wskaźniki fizyczne gleby są niezadowalające, wówczas należy zwiększyć klasę betonu i zastosować siatkę wzmacniającą.

Wszystkie wskaźniki dotyczące grubości i właściwości materiałów są określone w dokumentacja projektowa i kosztorysowa. Jeśli go tam nie ma, musisz sam wykonać obliczenia, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na warunki pracy wykładzin podłogowych.

1. Szorstki jastrych zlokalizowane pod gruntem, przylegające do fundamentu listwowego na poziomie przedłużenia listwy. Schemat ten stosuje się, jeśli pod domem znajdują się podziemne przestrzenie do przechowywania żywności lub innych potrzeb.
2. Chropowaty jastrych podłogowy na ziemi znajduje się w przybliżeniu na poziomie gruntu i przylega do bocznej wewnętrznej ściany fundamentu listwowego. Najbardziej rozpowszechniona sytuacja, stosowana nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale także przemysłowym.
3. Szorstka wylewka podłogowa znajduje się nad listwą fundamentową. Stosowany podczas budowy budynków na glebach podmokłych, na terenach zagrożonych powodzią itp.

Nie ma uniwersalnych zaleceń dotyczących lokalizacji szorstkiego jastrychu, wszystko zależy od warunków pracy i cechy architektoniczne Domy. Jedynym wymaganiem jest to, aby położenie ościeżnicy zostało zaplanowane jeszcze przed rozpoczęciem wylewki; poziom wykończonej podłogi musi znajdować się na poziomie progu.

Opcje ułożenia szorstkiego jastrychu na ziemi

Konkretną opcję wybierają budowniczowie, biorąc pod uwagę maksymalne obciążenie na strukturę i bliskość wód gruntowych. Klasyczne rozwiązanie– grunt zagęszczony, warstwa piasku i tłucznia o różnej grubości, folia polietylenowa i szorstki jastrych ze zbrojeniem lub bez.

Metodę tę zaleca się stosować w przypadkach, gdy wody gruntowe znajdują się bliżej niż dwa metry od powierzchni. Wody gruntowe są znacznie niższe - schemat budowy można uprościć. Dopuszcza się wylewanie szorstkiego jastrychu bezpośrednio na ziemię, używając jako ściółki wyłącznie piasku lub tłucznia. W niektórych przypadkach podłoże można wylać bezpośrednio na podłoże bez użycia folii plastikowej. W przypadku szorstkiego jastrychu folię stosuje się nie tyle do hydroizolacji (beton nie boi się wilgoci, wręcz przeciwnie, w warunkach wysoka wilgotność zwiększa wskaźniki wytrzymałości), a także na zatrzymywanie mleczka cementowego w mieszance. Bez folii szybko opuści beton, co będzie miało bardzo negatywny wpływ na wytrzymałość.

Jakie czynniki wpływają na technologię budowy szorstkiego jastrychu

Jeśli zbliżą się do powierzchni bliżej niż dwa metry, pamiętaj o dodaniu piasku i żwiru. Podsypka zapobiega wchłanianiu wilgoci przez kapilary glebowe. Jeśli jest ściółka, obowiązkowe jest użycie folii zatrzymującej mleczko cementowe. Jeśli szorstki jastrych jest wykonywany bezpośrednio na ziemi, nie ma potrzeby układania folii.

Ważny. Lokalizacja wód gruntowych musi zostać ustalona wiosną; w tym okresie podnosi się ona najbardziej.

Jeśli konstrukcja podłogi ma przyjmować chłodziwo, należy zastosować szorstki jastrych luka kompensacyjna pomiędzy fundamentem. Takie konstrukcje eliminują negatywny wpływ rozszerzalności cieplnej i eliminują możliwość pękania lub pęcznienia szorstkiego jastrychu.

Jeżeli planowane obciążenie podłogi może przekroczyć 200 kg/m2, wymagane jest wzmocnienie. Parametry okuć dobierane są indywidualnie dla każdego przypadku. To samo podejście jest potrzebne w przypadkach, w których planowane jest umieszczenie przegrody wewnętrzne. Nie należy polegać wyłącznie na wzmocnieniu jastrychu wykończeniowego; jego właściwości fizyczne nie pozwalają mu wytrzymać dużych obciążeń.

Kilka często zadawanych pytań dotyczących szorstkiego jastrychu

Niedoświadczeni budowniczowie często próbują zaoszczędzić pieniądze lub ulepszyć Charakterystyka wydajności wymienić zalecane materiały do ​​zasypki szorstkiego jastrychu na inne.

1. Czy w przypadku czarnego jastrychu wskazane jest zastąpienie zasypki łamanej kamieniem zasypką keramzytową? Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to oryginalne rozwiązanie, co pozwala jednocześnie zaizolować podłogę. Profesjonalni budowniczowie zalecają stosowanie tego materiału tylko w przypadkach, gdy poziom wód gruntowych jest niski, aby zapobiec zamoczeniu ekspandowanej gliny.
2. Czy żwir można zastąpić łamaną cegłą i innymi odpadami budowlanymi? Absolutnie nie z kilku powodów. Po pierwsze, cegła pochłania wodę, gdy jest mokra, szybko się zapada, a podstawa szorstkiego jastrychu traci wytrzymałość i stabilność. Po drugie, odpady i rozbita cegła Mają różne wymiary liniowe, przez co niemożliwe jest ich dokładne zagęszczenie.
3. Czy można położyć hydroizolację tylko pod szorstkim jastrychem i już jej nie używać? NIE. Wspomnieliśmy już, że folia polietylenowa spełnia inne zadania - zapobiega wydostawaniu się mleczka cementowego z roztworu. Z biegiem czasu hydroizolacja traci szczelność, pod wpływem nierównych i punktowych obciążeń z pewnością pęknie.
4. Czy można bejcować podłogę zamiast szorstkiego jastrychu? Wystarczająco skomplikowany problem. Najpierw musisz zdefiniować, czym jest wyciek. Wylewanie to warstwa płynnego roztworu wylewana na zasypkę pod szorstki jastrych. Grubość zasypki zależy nie tylko od grubości warstw podsypki, ale także od jakości ich zagęszczenia. Jeśli zasypka jest gęsta, płynny roztwór nie wniknie głębiej niż 4–6 centymetrów. W rezultacie nośność podłoża podłogowego jest znacznie zmniejszona. Wniosek. Decyzję należy podjąć biorąc pod uwagę obciążenia podłoża.

Teraz, gdy zajęliśmy się większością pytań dotyczących cech technologii szorstkiego jastrychu, możemy dać instrukcje krok po kroku jego wypełnienie.

Instrukcje wykonywania szorstkiego jastrychu podłogowego na ziemi

Rozważmy najbardziej złożoną i czasochłonną opcję wykorzystującą wszystkie warstwy pościeli.

Krok 1. Wykonaj pomiary. Najpierw należy oznaczyć poziom gotowej podłogi na taśmie fundamentowej.

Aby to zrobić, należy użyć poziomicy laserowej lub wodnej. Rozmiar ustalany jest na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej lub rysunków wykonawczych obiektu. W dalszej części należy zaznaczyć grubość podłogi w zależności od jej projektu, grubość wylewki wykończeniowej, szorstki jastrych, warstwę żwiru i piasku.

Krok 2. Usuń ziemię na obliczoną głębokość, oczyść miejsce i przygotuj je do zasypania piaskiem. Zagęścić luźną ziemię lub dokładnie oczyścić podstawę łopatą.

Krok 3. Wypełnij piaskiem. Z reguły grubość warstwy zmienia się w granicach dziesięciu centymetrów. Jeśli potrzebujesz dużej ilości piasku, musisz go wlewać etapami, zagęszczając każdą warstwę osobno. Jakość zagęszczania znacznie się poprawi, jeśli prace zostaną wykonane przy użyciu specjalnych mechanizmów: ubijaków wibracyjnych lub zagęszczarek wibracyjnych. Podczas zagęszczania należy zadbać o to, aby piasek miał mniej więcej płaską i poziomą powierzchnię.

Ubijanie jest bardzo ważnym etapem układania szorstkiego jastrychu na ziemi, nie ma potrzeby się spieszyć. Wszystkie otwory są wypełniane i ponownie zagęszczane, guzki są odcinane.

Krok 4. Wysypać warstwę pokruszonego kamienia o grubości ≈ 5–10 cm i dokładnie ją zagęścić. Lepiej jest wziąć kruszony kamień w kilku ułamkach wielkości. Gruby piasek wylewa się na piasek, drobny piasek wlewa się pod szorstki jastrych. W ten sposób poprawia się charakterystyka nośna podłoża. Część mediów można ukryć w warstwach pościeli lub bezpośrednio w szorstkim jastrychu. Nie ma potrzeby instalowania wszystkich rur i Energia elektryczna sieci, w przypadku wystąpienia sytuacje awaryjne Dostęp do nich w celu naprawy jest bardzo utrudniony.

Tworzenie własnej mieszanki betonowej

Można to zrobić samodzielnie, korzystając z betoniarki lub zamówić gotową w firmach budowlanych. Musisz wybrać sam, obie opcje mogą być optymalne w pewnych warunkach. Zaleca się obliczenie kosztów materiałów w obu przypadkach i ocenę możliwości materialne i siła fizyczna, liczba pracowników.

Mieszanka betonowa powinna mieć gęstość poniżej średniej. Takie wskaźniki umożliwiają niezależne rozprowadzenie betonu na powierzchni podłogi. Jedna z zalet stosowania płynny beton– brak konieczności instalowania sygnalizatorów i wykonywania pracochłonnych prac związanych z ich ustawieniem przy użyciu ręcznych linijek.

Pracownicy muszą jedynie nieznacznie dostosować poziom wylewania materiału. Jeśli wymagane jest wzmocnienie, jednocześnie instalowana jest siatka. Przepisy budowlane wymagają montażu w taki sposób, aby grubość betonu ze wszystkich stron przekraczała pięć centymetrów. W przeciwnym razie konstrukcja nie będzie działać jako jedna całość, a rzeczywista wytrzymałość żelbetu będzie znacznie mniejsza niż obliczona. Konsekwencje mogą być najbardziej tragiczne.

Deweloper wybiera, jak będzie wyglądać wykończona podłoga. Niezależnie od wybranej opcji budowniczowie zalecają zapewnienie niezawodnej hydroizolacji na górze i zainstalowanie izolacji. Na tych konstrukcjach wykonuje się jastrych wykończeniowy pod podłogą wyłożoną kafelkami lub układane są drewniane kłody pod innymi opcjami wykończenia wykładzin podłogowych. Takie schematy sprawiają, że podłogi są ciepłe, co jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę nowoczesne ceny chłodziw. Równolegle wdrażam rekomendacje profesjonalnych budowniczych znacznie zwiększa żywotność wykładzin podłogowych.

Czy opłaca się wykonać szorstką wylewkę betonową na podłożu?

Problem niepokoi wszystkich programistów bez wyjątku; należy go rozważyć dokładniej. Do tych celów porównamy z przypadkiem użycia fabryczne płyty żelbetowe.

Montaż płyt za pomocą dźwigu samochodowego

Proste obliczenia uwzględniające koszt płyt i dodatkowa praca a materiały i szorstkie jastrychy na podłożu pozwalają zaoszczędzić do 25%. A to opiera się tylko na najbardziej przybliżonych obliczeniach. Nie uwzględniono płatności za drogi sprzęt do załadunku/rozładunku, koszty dostawy itp.

Wideo - Szorstki jastrych podłogowy na ziemi

„Dedykowane tym, którzy wybrali wstążkę do kąpieli...”

Obawiam się, że zmartwię wiele osób, ale tę informację należy przyjąć z godnością i szybko wyciągnąć niezbędne wnioski. Jeśli uwzględniłeś w swoim projekcie siekana kąpiel fundament listwowy, albo już go zbudowałeś, albo już nawet zamontowałeś ramę łaźni na fundamencie listwowym i uruchomiłeś łaźnię - w każdym razie przeczytaj przynajmniej następny akapit do końca.

Głównym problemem jest rozebranie fundamentów i podłóg na drewnianych legarach.

Doświadczenie w eksploatacji wanien z bali instalowanych na płytkich fundamentach listwowych z wykorzystaniem bali drewnianych z izolacją między nimi (przy organizacji podłóg pierwszego piętra) pokazało, że w ciągu zaledwie kilku lat następuje katastrofalne nagromadzenie wilgoci w izolacji, co powoduje gnicie i zapadanie się podłoża, a najbardziej najgorsze jest gnicie dolnych koron ramy, stykających się z kołem podłogowym.

Bez względu na to, jaką technologię zastosujesz do uszczelnienia połączeń podłogi ze ścianami, woda i tak „znajdzie dziurę”, a wewnątrz podłogi gromadzi się para lub kondensat. W tym przypadku dotyczy to nie tylko podłóg w pralni, co byłoby zrozumiałe, ale także we wszystkich pozostałych pomieszczeniach łaźni.

Jest to tak poważne, że wiele firm budowlanych po prostu nie udziela obecnie gwarancji na swoje domy z bali, jeśli klient użyje listwy fundamentowej i drewnianych bali jako podstawy podłogi do łaźni.

Sytuacja z destrukcyjnym skutkiem może spowolnić, jeśli masz stale działające podgrzewane podłogi lub masz mocny ceglany piec, który dokładnie wysusza wszystkie pomieszczenia łaźni. Ale nawet w takich sytuacjach warto od czasu do czasu monitorować piętra i przy pierwszych negatywnych oznakach zrobić to, co zrobił Twój pokorny sługa i opisał w ten cykl artykuły.

Nasze doświadczenie w rozwiązaniu tego problemu.

Znaleźliśmy się w nieco lepszej sytuacji: nasza łaźnia z bali stała już na fundamencie wstążkowym pod dachem, z zainstalowane okna, ze ścianami oszlifowanymi i pomalowanymi, z doprowadzoną wodą i kanalizacją, z zamontowanym piecem itp. Pozostało tylko ułożyć podłogę wzdłuż legarów i ułożyć płytki.

I w całej tej idylli słychać było głos Denisa Migaczowa (dyrektora generalnego Log Rus). Któregoś zimowego dnia 2014 roku zadzwonił do mnie i zapytał, na jakim etapie jesteśmy z łaźnią. Powiedziałem, że wszystko jest w porządku, wszystko zostało zakończone ogrzaniem domu i na wiosnę zaczniemy prace w łaźni: układanie podłóg, montaż drzwi, poszycie łaźni parowej itp.

A potem mnie oszołomił, zdecydowanie zalecając wypełnienie fundamentu paskowego piaskiem i faktycznie wykonanie analogu fundamentu płytowego. O czym ty mówisz, mówię mu w odpowiedzi, wszystkie wykończenia są zakończone, tylko żyrandole nie wiszą. I w całym tym pięknie trzeba przynieść 20-30 metrów sześciennych piasku, a następnie dwa lub trzy metry sześcienne roztworu jastrychu w wiadrach - szczególnie chciałem się od tego uciec za pomocą podłóg na legarach. Nie, mówię, nie ma mowy.

Patrząc trochę w przyszłość - na zdjęciu pierwsze 20 metrów sześciennych piasku, które wsypaliśmy pod taśmę fundamentową, potem zostało kolejne 30 metrów sześciennych :)

Denis, jako doświadczony psycholog, zaczął mnie delikatnie namawiać, wyjaśniając sytuację i możliwości Negatywne konsekwencje. Okazało się, że ostatnio w Petersburgu było kilka przypadków, w których dolne korony łaźni dosłownie przegniły pod wpływem wilgoci w ciągu 2-3 lat. Grzyby wyrastały ludziom z framug drzwi do łazienek – to fakt, a nie hiperbola. Decydując się zobaczyć, skąd rosną te grzyby, udało im się Ramy drzwi a potem chwycili za serca, gdy zamiast dolnych koron zobaczyli kurz.

Dlaczego nie zdarzyło się to wcześniej? Tyle, że wcześniej z reguły stosowano nieizolowane podłogi z desek. Były oczywiście zimne, ale woda spokojnie przepływała przez nie do ziemi, nie zatrzymując się. Oczywiście co kilka lat trzeba było wymieniać deski podłogowe, ale nasi przodkowie znosili to spokojnie.

Poświęciłem trochę czasu, próbując coś znaleźć rozwiązanie techniczne aby uniknąć tych globalnych i brudnych prac budowlanych. Zacząłem czytać, rozmawiać na forach, próbując znaleźć odniesienia do skutecznych rozwiązań ten przypadek przy użyciu drewnianych bali. Ale niestety koledzy z forów niemal jednogłośnie potwierdzili radę Denisa dotyczącą zasypania taśmy i wylania tradycyjnego jastrychu na izolację.

Przy okazji, chciałbym przekazać specjalne słowa wdzięczności Siergiejowi (ZYBY), Evgeniyowi (Evgeny-M), Igorowi (Igor190658), Alexowi Pichowi i innym kolegom z forum forumhouse.ru, którzy poświęcili czas na omówienie tego problemu.

Kolejny problem, na który nie było odpowiedzi...

Kiedy jednak już pogodziłem się psychicznie z faktem, że będę musiał przywieźć i wywieźć dziesiątki kostek piasku, a potem i betonu, pojawiło się kolejne, nie mniej ważne pytanie – na jakim poziomie i jak najlepiej zorganizować tę budowę. połączenie podłogi z drewnianymi ścianami.

Tutaj moi koledzy nie mieli już jasnych poglądów i musiałem sam wymyślić i podjąć decyzję na własne ryzyko i ryzyko. Nie uwierzycie, ale nawet na tydzień przed rozpoczęciem prac przy szpachlowaniu fundamentów, wciąż nie do końca zdecydowałam, na jakim poziomie położyć podłogę i jak zabezpieczyć fugę płytek z drewnem.

Jeden z szanownych kolegów na forum wyraźnie doradził, aby poziom wykończonej podłogi (czyli płytek) wykonać na poziomie listwy fundamentowej (dla mnie oznacza to obniżenie podłogi o 20 cm w dół). Argument był jasny i prosty – drewno nie gnije, jeśli jest otwarte i ma dostęp do powietrza. Pod naciskiem tych argumentów prawie zgodziłem się na tę opcję, choć jednocześnie wszystkie moje poziomy (drzwi, okna, piec itp.) zostały znacznie przesunięte w górę.

Jedyne, co mnie powstrzymywało, to to, że nie mogłem wymyślić, jak prawidłowo zamknąć połączenie między fundamentem, baliami i płytkami. Faktem jest, że połowa ścian (równolegle do kalenicy) ma fundament szerszy o 10 cm niż bale (wcześniej na tym występie leżały bale - patrz kolaż poniżej, wspomniane bale nadal tam leżą).

Okazało się zatem, że krawędź płytki będzie oddalona o 10 cm od płaszczyzny ciętej ściany i w tym miejscu będzie widoczny beton fundamentu. Jest to nie tylko nieestetyczne, ale także niejasne, jak sobie poradzić z wyciekami wody, na przykład w pralni i łaźni parowej. A zimny beton fundamentu znajdującego się w pomieszczeniu jest stałym źródłem kondensacji. Częściowo wymyśliłem rozwiązanie tego problemu za pomocą parapetów (metalowych, a nawet plastikowych - okazuje się, że takie są). Odpływy byłyby przymocowane do kłody i dociśnięte do płytek (patrz początkowe schematy podłóg w pralni/łaźni parowej i KO/przedsionku). Przygotowałem te schematy, żeby lepiej siebie zrozumieć i skonsultować się z kolegami na forum.

Jednak tutaj nadal mielibyśmy do czynienia z problemem zimnego mostu i intensywnego tworzenia się kondensatu podczas odpływu, nie mówiąc już o tym, że podczas odpływu może przedostać się również woda. Kiedy zdałem sobie sprawę, że podczas odpływu otrzymam stałe źródło kondensatu (beton jest zawsze zimny), który po prostu nie ma dokąd uciec, jak tylko wniknąć w drewno, ostatecznie zdecydowałem się porzucić tę opcję, ponieważ wad jest o wiele więcej niż zalet.

Wracając do wersji oryginalnej, zdecydowałem się zbudować ciasto podłogowe w następujący sposób. Nie sądzę, że ten schemat jest idealny, ponieważ drewno nadal przylega do ciasta podłogowego, jak w wersji z legarami, ale tutaj sytuacja jest nieco inna.

Ostateczna decyzja w sprawie organizacji piętra

Tak więc w ostatecznej wersji układ elementów ciasta wyglądał następująco (rozważamy to od dołu do góry):

• Od wewnątrz fundament posypano przemytym, suchym piaskiem, następnie wylano wodę i zagęszczono. Poziom piasku znajduje się 5 cm poniżej poziomu fundamentów. Nie kładliśmy hydroizolacji pod piaskiem, ponieważ łaźnia znajduje się na wzgórzu, a poniżej był już piasek.
• Na wypoziomowany piasek ułożono dwie warstwy styropianu ekstrudowanego (EPS) o grubości 5 cm. W tym przypadku pierwszy, dolny poziom styropianu spoczywał na bokach ścian fundamentowych, a drugi. Górna warstwa EPPS ułożono na fundamencie i oparto o bale, zabezpieczono taśmą foliową.
• Same bale ścian zabezpieczono dwiema warstwami. Pierwsza warstwa to pasek cienkiej pianki i folii izolacyjnej (o szerokości około 30-40 cm, aby zaizolować całą dolną koronę). Następnie na pierwszą warstwę przyklejono specjalną niebieską taśmę tłumiącą, aby oddzielić jastrych od ścian. Taśma produkowana przez firmę Uponor jest bardzo wygodna, posiada folię i samoprzylepny fartuch, ale w zasadzie można było obejść się przy jednej lub dwóch warstwach izolacji z folii spienionej – jest znacznie tańsza. Główną funkcją tych taśm jest ochrona drewna przed wilgocią oraz kompensacja zmian termicznych w geometrii wylewki betonowej podczas ogrzewania lub chłodzenia.
• Na wierzchu EPS ułożono grubą folię hydroizolacyjną, którą na łączeniach sklejono taśmą hydrauliczną.
• Na filmie nałożono metal Spawana siatka o rozstawie 100 mm przeznaczony jest do wygodniejszego mocowania rur podłogowych z ciepłą wodą, a także do wzmacniania jastrychu. Arkusze siatki połączono ze sobą za pomocą opasek drucianych. Dodatkowo dodaliśmy włókno szklane do betonu w celu wzmocnienia.
• Rury podgrzewanej podłogi zostały przykręcone do siatki za pomocą specjalnych miedzianych obejm.
• Na górze wylano jastrych.
• Płytki układane są wzdłuż jastrychu
• Wszystkie połączenia płytek i pociętych ścian zostały starannie zabezpieczone specjalnym uszczelniaczem drewniane domy. Tam, gdzie szczeliny były bardzo duże, stosowano specjalne rurki ze spienionego polietylenu.

Otóż ​​tak wyglądała nasza łaźnia po zakończeniu wszystkich prac.

Jednak w tej konstrukcji wnikanie wody w drewno nie jest tak niebezpieczne, jak miało to miejsce w przypadku drewnianych legarów i umieszczonej pomiędzy nimi izolacji z wełny mineralnej. Po pierwsze, drewno jest zabezpieczone lakierem, a kropelki wody po prostu będą spływać i wsiąkać w piasek. Po drugie, i to jest najważniejsze, nie ma wełny mineralnej, która niczym gąbka przyciągała i nie uwalniała wilgoci. Po trzecie, w mojej sytuacji są podgrzewane podłogi i mocny piec, który naprawdę przez noc wysusza wszystkie pomieszczenia łaźni, może z wyjątkiem przedsionka. Następnego dnia węgle nadal syczą wodą i całkiem wygodnie się je myje.

Uważam jednak, że nawet przy słabszym piecu metalowym sytuacja nie będzie tak krytyczna i powyższy schemat zadziała.

Teraz, gdy ogólna idea stała się dla Ciebie jaśniejsza, zapraszamy do rozważenia wszystkiego bardziej szczegółowo. poszczególne gatunki działa, ponieważ było wiele pytań i rozwiązanych problemów z nimi związanych.

Dajmy dwa ciekawe schematy, być może zainteresują część czytelników lub popchną ich do własnych decyzji.

Inny ciekawa opcja zabezpieczenie połączenia podłogi ze ścianami z bali. Początkowo od tego zaczynaliśmy, ale potem zdecydowaliśmy się pójść inną drogą.

I jeszcze jedna opcja zaproponowana przez kolegów z forum, być może dla niektórych czytelników będzie interesująca.

Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest fundament listwowy - paski żelbetu układane pod ścianami nośnymi i rozkładające ciężar budynku na całym obwodzie. Rozwiązanie to pozwala zapewnić wystarczający opór, wyciskając grunt, unikając deformacji i osiadania budynku. Z reguły na fundament listwowy pierwszego piętra wybiera się podłogę betonową.

Krok po kroku proces układania betonowej podłogi na pierwszym piętrze z fundamentem listwowym

Po zamontowaniu podłogi w piwnicy lub wykonaniu fundamentu przystępują do następnego etapu - montażu podłogi na gotowym fundamencie listwowym. Ilość betonu potrzebnego na podłogę można obliczyć za pomocą kalkulatora konstrukcji podłogi samopoziomującej. Wykopaną ziemię ostrożnie wlewa się do powstałego obwodu budynku podczas budowy fundamentu (pasa) w procesie przygotowania wykopu. Następnie glebę wylewa się do wymaganego poziomu, a następnie dokładnie zagęszcza. Aby zagęścić glebę, rozlewa się ją równomiernie wodą na całym obwodzie obszaru przez 2-4 godziny. Gdy gleba całkowicie się uspokoi, zasyp ją warstwą kruszonego kamienia. Konieczne jest wybranie warstwy kruszonego kamienia o grubości co najmniej 10 cm, a same frakcje kruszonego kamienia mogą być frakcjami dużymi, średnimi lub małymi.

Montujemy podłogę betonową na pierwszym piętrze

Wzdłuż obwodu obszaru budynku należy wylać 6-10 centymetrową warstwę piasku i warstwę pokruszonego kamienia na wierzchu. Aby zabezpieczyć warstwę piasku przed wilgocią, układamy folię polietylenową. Na wierzchu folii zostanie umieszczona siatka wzmacniająca o grubości 10-12 mm (w zależności od przyszłego obciążenia). Siatka wzmacniająca musi być dziana o wielkości komórek do 20 centymetrów. W miejscach, w których będą przecięcia zbrojenia, czyli narożniki siatki, są one zgrzewane przez spawanie lub wiązane drutem dziewiarskim. Gdy siatka jest całkowicie związana, należy ją unieść ponad poziom piasku. Ma to na celu utworzenie warstwy ochronnej podczas przyszłego wylewania warstwy betonu. Rozwiązanie to pozwala zabezpieczyć warstwę wzmacniającą przed niekorzystnym działaniem opadów atmosferycznych. Związane zbrojenie wypełnione betonem równomiernie rozłoży całe obciążenie.

Gdy poziom warstwy wylewki betonowej wynosi 20 cm, siatkę wzmacniającą należy podnieść kilka centymetrów nad powierzchnię. Gdy wzmocniona siatka unieść nad ziemię, tłuczeń kamienny, folię z tworzywa sztucznego i warstwę piasku i przystąpić do rozpoczęcia wylewania warstwy betonu. Z reguły stosuje się do tego beton klasy 200. Dla prawidłowe obliczenia wymaganą ilość betonu należy pomnożyć grubość wylanej warstwy przez Całkowita powierzchnia podłoga (na przykład 20 centymetrów), + 5% na rezerwę, ponieważ najczęściej fabryki nie dodają betonu lub mogą wystąpić błędy w obliczeniach. Często przy budowie domu występują duże błędy; z tego powodu warto zrobić niewielką rezerwę.

Aby niezawodnie chronić gotowy fundament i podłogę przed wilgocią, musisz wykonać wysokiej jakości hydroizolacja.
Zobacz, jak to zrobić na filmie:

Aby prawidłowo wypełnić betonową podłogę do poziomu, konieczne jest rozciągnięcie nici (latarni) wzdłuż dwóch ukośnych lub linii prostych wzdłuż pomieszczenia, a po osiągnięciu ustawionego poziomu powierzchnia betonu zaczyna się wyrównywać. Używa się do tego motyki lub łopaty. Jest to szorstka podstawa, a ostateczny poziom betonowej podłogi zostanie usunięty.

Po wylaniu betonowej podłogi na ziemię należy teraz przykryć beton folią, aby zabezpieczyć go przed wpływami otoczenie zewnętrzne zapobiegają szybkiemu odparowywaniu wilgoci z betonu. Folię można usunąć dopiero po 2 dniach.

Zakończono proces montażu posadzki betonowej na fundamencie listwowym. Aby pokryć chropowatą powierzchnię, można użyć specjalnych materiałów izolacyjnych (pianki, ekspandowanej gliny, URSA itp.), Które są pokryte płytą pilśniową, YuZB, deskami i innymi. materiały okładzinowe.

Polecamy również:

Uwagi:

Facebooka (X)

Regularne (6)

1. Aleksiej

   Cześć!
   Proszę doradź. Wschodnia Syberia, wylano fundament listwowy o wysokości około 50 cm. Planuję na podłogę „ciasto”: piasek, styropian gr. 50 mm, a na wierzch żelbeton spoczywający na fundamencie. Może moglibyście mi coś poprawić i doradzić, czy beton podłogi będzie w przyszłości rozszerzał się pod wpływem podgrzewanej podłogi?
   Ponadto mur domu będzie miał pas sejsmiczny (filary), czy są jakieś specjalne cechy.
   DZIĘKUJĘ.

2. Maksym

Po zakończeniu budowy fundamentów listwowych i ścian przyszłego domu należy je podjąć prawidłowe rozwiązanie, zaczynając układać podłogę w pomieszczeniu, która musi spełniać kilka wymagań. Konieczne jest stworzenie konstrukcji, która zapobiega przenikaniu gryzoni i owadów, nie pozwala na powstawanie przeciągów i jest w stanie udowodnić, że jest mocną, niezawodną i trwałą konstrukcją. Idealne rozwiązanie jest budowa posadzki betonowej podkład listwowy.

Cechy technologii tworzenia posadzek betonowych

Przygotowanie do wylania betonowej podłogi na ziemię

Betonową podłogę nazywa się parterem. Wynika to ze specyfiki jego konstrukcji, która wyklucza możliwość wykorzystania go podczas wykonywania pracy. drewniane belki ze względu na nadmierny ciężar konstrukcji. Wylewanie takich podłóg wymaga stworzenia skutecznej i niezawodnej hydroizolacji, ale zgodnie z wymaganiami proces technologiczny budowa tej konstrukcji jest możliwa tylko na obszarach, gdzie poziom wód gruntowych przekracza dwa metry. W wyjątkowych przypadkach przewiduje się wykonanie kanalizacji już na etapie wykonywania fundamentów budynku.

Kolejnym warunkiem jest obecność wysokiej jakości pościeli. Brak wymaganej gęstości większości gruntów wymaga zasypywania bezpośrednio pod szorstkim jastrychem, ponieważ istniejące wskaźniki uniemożliwiają ułożenie betonowej podłogi bezpośrednio na glebie. Dodatkowa izolacja termiczna budowana jest na powierzchni takiej konstrukcji na całej jej powierzchni. Wynika to z wysokiej przewodności cieplnej materiału.

Mając na uwadze możliwe ruchy gruntu i nierównomierny skurcz betonu, aby uniknąć pękania monolitu, należy zastosować technologię wykorzystującą złącza skurczowe.

Wykluczona jest obecność piwnicy w domach z fundamentami listwowymi i podłogami betonowymi.

Co jest potrzebne do wykonania pracy

Do izolacji nadaje się ekstrudowana pianka polistyrenowa

Biorąc pod uwagę obecność wód gruntowych i przestrzegając technologii tworzenia podłóg w domach wiejskich, których podstawą jest fundament listwowy, do rozpoczęcia pracy będziesz potrzebować:

1. Materiały hydroizolacyjne, których rolę z powodzeniem pełni folia polietylenowa ułożona w kilku warstwach (co najmniej dwie warstwy).
2. Piasek rzeczny, który w przeciwieństwie do gliny doskonale przepuszcza wilgoć.
3. Glina ekspandowana.
4. Skruszony kamień.
5. Cement.
6. Szkło piankowe, styropian ekstrudowany, wełna mineralna. Są to materiały zapewniające wysokiej jakości izolację termiczną.

Stosowanie ekspandowanej gliny jest dozwolone tylko na glebach nie charakteryzujących się dużą wilgotnością. Materiał ten pochłania wilgoć, dzięki czemu zwiększa swój rozmiar. W przypadku użycia kruszonego kamienia przed wylaniem szorstkiego jastrychu impregnuje się go bitumem i układa na piasku rzecznym.

Kolejność pracy

Posadzki betonowe to konstrukcja stworzona z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Dlatego podczas wykonywania prac należy ściśle przestrzegać ich kolejności. Jakość przyszłego projektu zależy od tego, jak starannie wykonane zostaną wszystkie manipulacje, prawidłowo zachowane zostaną proporcje użytych materiałów i zachowana zostanie dokładna zgodność z etapami procesu technologicznego.

Zasypywanie fundamentu

Wylewanie betonu na podłogi na gruncie odbywa się po dokładnym przygotowaniu fundamentu, będącego podstawą do dalszych prac. Dlatego przed wylaniem betonowej podłogi należy usunąć ze wszystkich warstwę gleby powierzchnia wewnętrzna Fundacja. Głębokość gotowej wnęki sięga metra. Wypełnianie odbywa się wyłącznie piaskiem rzecznym, który pozwala wodzie dobrze przepływać.

Podczas tworzenia zasypki nie używaj tej samej gleby lub gliny. Materiały te umożliwiają gromadzenie się wody, co prowadzi do zniszczenia całej konstrukcji.

Zasypka z gliny ekspandowanej

Posadzki betonowe na fundamencie listwowym rozpoczynają się od utworzenia poduszki z piasku. Wylewa się go warstwami, dokładnie zalewając wodą i ubijając każdą warstwę. Takie podłogi są zwykle budowane w tym samym czasie, co fundamenty. Piasek rozsypany z wodą należy dokładnie zagęścić, aby pozbyć się istniejących pustek, które powodują pękanie i niszczenie podłogi.

Teraz tworzona jest wkładka filtracyjna, na którą wylewa się warstwę żwiru o grubości 1-15 centymetrów, zagęszcza i wylewa na nią piasek, który ponownie dokładnie zagęszcza.

Montaż hydroizolacji i izolacji

Wykonywanie podłóg izolowanych i hydroizolowanych

Przed rozpoczęciem wylewania szorstkiego jastrychu można zainstalować pierwszą warstwę hydroizolacji za pomocą folii polietylenowej. Po sprawdzeniu poziomu podłoża przygotowanego pod podłogę folię układa się na całej powierzchni w dwóch warstwach. Nie wolno nam zapominać, że na całym obwodzie pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca, folia unosi się do ściany powyżej zaznaczonego poziomu. Najważniejszym punktem jest wykonanie hydroizolacji w narożnikach.

Nadchodzi moment ułożenia izolacji termicznej. Izolacja podłoża podłogi wykonywana jest przy użyciu wełny mineralnej lub styropianu ekstrudowanego. Arkusze materiału termoizolacyjnego układa się na przygotowanej powierzchni i przykrywa siatką wzmacniającą.

Elaborat

Przed wylaniem betonowego fundamentu pod podłogi na gruncie należy upewnić się, że między siatką wzmacniającą a izolacją termiczną znajduje się odległość co najmniej 10 centymetrów. Jest to rodzaj szczeliny, która pozwala na umieszczenie zbrojenia w środku konstrukcji i zapewnia jej wytrzymałość i długą żywotność. Taka sama szczelina powinna znajdować się pomiędzy ścianami a wylanym betonem. Aby to zrobić, szalunki buduje się przy użyciu desek o grubości 2,5 centymetra. Po całkowitym stwardnieniu roztworu są one usuwane, wypełniając przestrzeń pianka poliuretanowa. Obejrzyj film o tym, jak wykonać betonową wylewkę podłogową własnymi rękami.

Pożądany poziom można osiągnąć za pomocą sygnalizatorów zainstalowanych przed rozpoczęciem nalewania. Są one również usuwane, gdy jastrych stanie się szorstki. Rury służą jako latarnie. Ślady z nich są wypełniane podczas wypełniania jastrychu wykończeniowego. Wszystko wykończona powierzchnia przykryć folią, pozwalając roztworowi stopniowo wyschnąć.

Ułożenie jastrychu zajmie co najmniej 20 dni. Następnie na zaprawę betonową układa się wykładzinę podłogową, tworząc ją gładź szpachlowa.

fundaya.ru

Podłoga pierwszego piętra z fundamentem listwowym

Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest fundament listwowy - paski żelbetu układane pod ścianami nośnymi i rozkładające ciężar budynku na całym obwodzie. Rozwiązanie to pozwala zapewnić wystarczający opór, wyciskając grunt, unikając deformacji i osiadania budynku. Z reguły na fundament listwowy pierwszego piętra wybiera się podłogę betonową.

Krok po kroku proces układania betonowej podłogi na pierwszym piętrze z fundamentem listwowym

Po zamontowaniu podłogi w piwnicy lub wykonaniu fundamentu przystępują do następnego etapu - montażu podłogi na gotowym fundamencie listwowym. Wykopaną ziemię ostrożnie wlewa się do powstałego obwodu budynku podczas budowy fundamentu (pasa) w procesie przygotowania wykopu. Następnie glebę wylewa się do wymaganego poziomu, a następnie dokładnie zagęszcza. Aby zagęścić glebę, rozlewa się ją równomiernie wodą na całym obwodzie obszaru przez 2-4 godziny. Gdy gleba całkowicie się uspokoi, zasyp ją warstwą kruszonego kamienia. Konieczne jest wybranie warstwy kruszonego kamienia o grubości co najmniej 10 cm, a same frakcje kruszonego kamienia mogą być frakcjami dużymi, średnimi lub małymi.

Montujemy podłogę betonową na pierwszym piętrze

Wzdłuż obwodu obszaru budynku należy wylać 6-10 centymetrową warstwę piasku i warstwę pokruszonego kamienia na wierzchu. Aby zabezpieczyć warstwę piasku przed wilgocią, układamy folię polietylenową. Na wierzchu folii zostanie umieszczona siatka wzmacniająca o grubości 10-12 mm (w zależności od przyszłego obciążenia). Siatka wzmacniająca musi być dziana o wielkości komórek do 20 centymetrów. W miejscach, w których będą przecięcia zbrojenia, czyli narożniki siatki, są one zgrzewane przez spawanie lub wiązane drutem dziewiarskim. Gdy siatka jest całkowicie związana, należy ją unieść ponad poziom piasku. Ma to na celu utworzenie warstwy ochronnej podczas przyszłego wylewania warstwy betonu. Rozwiązanie to pozwala zabezpieczyć warstwę wzmacniającą przed niekorzystnym działaniem opadów atmosferycznych. Związane zbrojenie wypełnione betonem równomiernie rozłoży całe obciążenie.

Zapoznaj się z techniką wylewania betonu zimą.

Gdy poziom warstwy wylewki betonowej wynosi 20 cm, siatkę wzmacniającą należy podnieść kilka centymetrów nad powierzchnię. Po uniesieniu wzmocnionej siatki nad ziemię, kruszony kamień, folia z tworzywa sztucznego i warstwa piasku przechodzą do początku wylewania warstwy betonu. Z reguły stosuje się do tego beton klasy 200. Aby poprawnie obliczyć wymaganą objętość betonu, należy pomnożyć grubość wylanej warstwy przez całkowitą powierzchnię podłogi (na przykład 20 centymetrów), + 5% dla marginesu, ponieważ najczęściej fabryki nie dodają betonu lub błędy w obliczeniach może wystąpić. Często przy budowie domu występują duże błędy; z tego powodu warto zrobić niewielką rezerwę.

Aby niezawodnie chronić gotowy fundament i podłogę przed wilgocią, konieczne będzie wykonanie wysokiej jakości hydroizolacji. Zobacz, jak to zrobić na filmie:

Płaska podłoga

Aby prawidłowo wypełnić betonową podłogę do poziomu, konieczne jest rozciągnięcie nici (latarni) wzdłuż dwóch ukośnych lub linii prostych wzdłuż pomieszczenia, a po osiągnięciu ustawionego poziomu powierzchnia betonu zaczyna się wyrównywać. Używa się do tego motyki lub łopaty. Jest to szorstka podstawa, a ostateczny poziom betonowej podłogi zostanie usunięty za pomocą jastrychu.

Finał

Po wylaniu posadzki betonowej na grunt należy teraz przykryć beton folią, która zabezpieczy go przed wpływem środowiska zewnętrznego i zapobiegnie szybkiemu odparowaniu wilgoci z betonu. Folię można usunąć dopiero po 2 dniach.

Zakończono proces montażu posadzki betonowej na fundamencie listwowym. Aby pokryć chropowatą powierzchnię, można użyć specjalnych materiałów izolacyjnych (pianki, ekspandowanej gliny, URSA itp.), Które są pokryte płytą pilśniową, JZB, deskami i innymi materiałami okładzinowymi.

o-builder.ru

Podłoga pierwszego piętra z fundamentem listwowym: jak to zrobić w domu

Z reguły podczas wykonywania fundamentów listwowych w domu podłogi układa się na ziemi. Jednocześnie istnieje kilka technologii ich wdrażania. Wybór jednej lub drugiej opcji zależy od preferencji właściciela i warunków pracy. W ten sposób można układać wykładzinę podłogową drewniana podstawa, wylewka betonowa lub płyta monolityczna. Wybierając opcję z płytą, łączy się ją z fundamentem listwowym lub wykonuje się jastrych pływający, który z kolei może być suchy lub samopoziomujący.

Aby przyspieszyć budowę domu na fundamencie listwowym, do montażu podłogi pierwszego piętra stosuje się płytę żelbetową

Aby przyspieszyć budowę domu na fundamencie listwowym, do budowy podłogi pierwszego piętra stosuje się płytę żelbetową. Będzie podstawą do stworzenia przyszłej podłogi w domu. Płyta ta leży w niewielkiej odległości od gruntu, co nie zamarznie pod domem nawet przy największych mrozach. Taka gleba jest nasycona wilgocią i radonem, dlatego może przenosić wilgoć na płytę i emitować radon.

W związku z tym w piwnicy domów na fundamencie listwowym konieczne jest wykonanie otwory wentylacyjne Dla naturalna wentylacja Płyta betonowa i zabezpieczenie go przed zniszczeniem przez wilgoć. Tych otworów nie należy nawet zamykać okres zimowy. Na takiej płycie betonowej można wykonać tradycyjną podłogę z ociepleniem i zastosować dowolną izolację termiczną Materiały dekoracyjne.

Jeśli jednak w domu zastosowano niską podstawę, wówczas nie ma wystarczającej ilości miejsca na odpowiednią wentylację. Zimą otwory te mogą być całkowicie pokryte śniegiem. W tym przypadku podłoga jest układana na ziemi.

Rada: ponieważ pod domem należy położyć Komunikacja inżynierska, wówczas, aby ułatwić ich konserwację, lepiej na etapie budowy ułożyć pod podłogą duplikaty wszystkich sieci pod podłogą. Umożliwi to, w przypadku zatkania lub awarii głównego rurociągu, podłączenie do sieci zapasowych i bez konieczności burzenia jastrychu lub innej podstawy podłogowej w celu naprawy sieci.

Cechy podłóg na ziemi

Do zasypywania lepiej jest wziąć materiały niemetalowe (kruszony kamień i piasek) i zagęszczać je warstwa po warstwie podczas układania co 20 cm

Przed wykonaniem podłogi na ziemi w domu na fundamencie listwowym musisz zrozumieć, jakie wymagania się do niej odnoszą:

1. Zazwyczaj podłoga na ziemi nie jest poddawana działaniu sił falowania ziemi, ponieważ pod domem utrzymuje się stała temperatura ze względu na ciepło geotermalne podłoża.
2. Aby chronić podstawę gleby przed nasyceniem wilgocią, która zostanie przeniesiona na podłogę, konieczne jest wykonanie drenażu i drenaż burzowy wokół konstrukcje nośne Domy.
3. W większości przypadków gleba pod domem na fundamencie listwowym z pewnością opadnie, dlatego do zasypywania nie należy używać gleby uzyskanej podczas kopania dołu fundamentowego pod dom. W tym celu lepiej jest wziąć materiały niemetalowe (tłuczeń i piasek) i zagęścić je warstwami, układając je co 20 cm.
4. Nie należy stosować warstwy geowłókniny, gdyż obniży to skuteczność zagęszczenia gruntu do zera.

„Ciasto” podłogi na ziemi

Aby prawidłowo wykonać podłogę pierwszego piętra na ziemi, konieczne jest użycie wszystkich wymaganych warstw ciasta konstrukcyjnego

Aby prawidłowo położyć podłogę pierwszego piętra na ziemi, musisz użyć wszystkich wymaganych warstw konstruktywnego ciasta:

• Najniższą warstwą będzie poduszka kamienna pokruszona piaskiem, która jest starannie zagęszczona. Zapewni to stabilność całej konstrukcji i zabezpieczy przed skurczem.
• Następnie jest wykonywany przygotowanie betonu. W tym celu wystarczy płyta o wysokości 40-70 mm wykonana z betonu o niskiej wytrzymałości.
• Warstwa hydroizolacyjna ochroni materiał termoizolacyjny przed wilgocią pochodzącą z gruntu. Aby uszczelnić podłogę, zwykle stosuje się materiały rolkowe, folie lub membrany.
• Warstwa termoizolacyjna wykonana jest z trwałego i wydajnego ciepła materiał izolujący. Wysokość warstwy zależy od warunki klimatyczne w regionie i zastosowanym materiale. Warstwa ta pomoże Ci ograniczyć straty ciepła, co z kolei obniży koszty ogrzewania domu.
• Wzmocnione żelazo wylewka betonowa– jest to podstawa do układania różnych typów wykładziny podłogowe. Można na nim ułożyć laminat, linoleum, deskę, korek, płytki porcelanowe lub płytki. Aby ułożyć parkiet wzdłuż jastrychów, należy wykonać podstawę z wielowarstwowej sklejki.

Ważne: ponieważ głębokość wykopu jest większa niż znak projektowy dna poduszki, ta część wykopu jest wypełniona ziemią poprzez zagęszczanie warstwa po warstwie. Następnie możesz zrobić poduszkę o wysokości 60 cm. W tym przypadku każde 20 cm zasypki jest zagęszczane osobno.

Technologia jastrychu pływającego

Ostateczny jastrych wykonany jest ze zbrojeniem

Budowa podłogi na gruncie w każdym przypadku polega na wylaniu jastrychu wykonanego z betonu o niskiej wytrzymałości. Wylewka ta będzie wspierać samopoziomującą konstrukcję podłogi lub regulowane legary, które są zwykle stosowane przy pokrywaniu podłogi parkietem lub deskami podłogowymi.

Technologia pływająca wylewka samopoziomująca w domu na fundamencie listwowym wygląda to tak:

1. Najpierw należy wypełnić dół piaskiem i ubić każdą warstwę na wysokość 100-200 mm.
2. Następnie przejdź do szorstkiego jastrychu. Wzmocnienie tej warstwy nie jest konieczne. Czasami pod szorstkim jastrychem układana jest warstwa hydroizolacji, ale nie jest to również konieczne. Do wykonania takiego jastrychu wystarczy warstwa o wysokości 50-70 mm, wykonana z betonu M 100 o zawartości wypełniacza nie większej niż 5-10 mm.
3. Teraz układana jest membrana hydroizolacyjna. W tym celu można wziąć papę lub folię dachową i ułożyć je w dwóch warstwach. W takim przypadku konieczne jest owinięcie materiału izolacyjnego na fundamencie listwowym na wysokość 150-200 mm.
4. Jak materiał termoizolacyjny Do kolejnej warstwy podłogi lepiej jest zastosować ekstrudowaną piankę polistyrenową. Jego skuteczność jest znacznie wyższa niż w przypadku innych materiałów izolacyjnych, więc wysokość warstwy będzie minimalna. Ponadto materiał ten jest odporny na wilgoć, mocny i trwały.
5. Ostateczny jastrych wykonany jest ze zbrojeniem. Aby to zrobić, możesz użyć siatki drucianej o średnicy 4 mm i rozmiarze oczka 50 x 50 mm. Do wylewania stosuje się beton gatunku 150 z kruszywem wykonanym z tłucznia kamiennego o frakcji 5-10 mm, rzecznego lub płukanego. piasek z kamieniołomu, ale bez dodatku gliny.

Wskazówka: aby zmniejszyć straty ciepła, podłogę na pierwszym piętrze można ogrzać. W tym celu podczas układania jastrychu wykończeniowego układa się w nim rury do transportu chłodziwa, kabel elektryczny lub maty grzewcze na podczerwień.

Drewniane kłody - technologia budżetowa

Budowa od regulowane legary jest uważany za opcję budżetową i nadaje się do tworzenia podłogi na ziemi w domu na fundamencie listwowym

Konstrukcja regulowanych legarów jest uważana za opcję budżetową i nadaje się do tworzenia podłogi na ziemi w domu na fundamencie listwowym. Działa to w ten sposób:

1. Po pierwsze, poduszka jest wykonana z materiału niemetalowego i jest ubijana warstwa po warstwie.
2. Następnie układane są dwie warstwy folii hydroizolacyjnej, papy lub innego membranowego materiału izolacyjnego. Krawędzie materiału układa się na ścianach fundamentowych na wysokość 150-200 mm.
3. Następnie wylewa się jastrych betonowy o wysokości 50-70 cm z betonu o niskiej wytrzymałości.
4. Kłody montowane są na regulowanych wspornikach. W takim przypadku górna część podpór jest przycinana po montażu do wymaganej wysokości.
5. Materiał termoizolacyjny umieszcza się w przestrzeni pomiędzy legarami. Do tych celów można użyć wytłaczanej pianki polistyrenowej lub wełna bazaltowa.
6. Następnie podłoże wykonuje się z desek podłogowych lub sklejki. Następnie można przystąpić do montażu wybranej podłogi.

Technologia wykonywania suchego jastrychu na podłożu

Podłogę na gruncie w domu na fundamencie listwowym można wykonać metodą suchego jastrychu

Parter w domu na fundamencie listwowym można wykonać metodą suchego jastrychu. W tym przypadku kolejność pracy jest nieco inna:

1. Poduszkę i szorstki jastrych wykonany z betonu klasy 100 wykonuje się w taki sam sposób, jak w poprzednim przypadku. Dalsza praca zostaną wykonane w innej technologii.
2. Ułożona jest warstwa hydroizolacji. Aby to zrobić, możesz użyć grubej folii polietylenowej.
3. Teraz musisz zainstalować sygnalizatory wzdłuż szorstkiego jastrychu. Aby to zrobić, możesz wziąć specjalne profile gipsowe lub prowadnice do płyt gipsowo-kartonowych. Lampy ostrzegawcze mocuje się do podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących.
4. Następnie między latarniami wlewa się rozszerzone kawałki gliny. Jest wypoziomowany zgodnie z latarniami i zagęszczony.
5. Następnie układane są płyty gipsowo-włóknowe z piórem i wpustem. Połączenie arkuszy jest klejone klejem i mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących. W razie potrzeby można wykonać dwie warstwy tych płyt. W takim przypadku połączenia płyt w dwóch warstwach nie powinny się pokrywać.

Niuanse konstrukcji podłogi

Folia hydroizolacyjna lub inny materiał walcowany służący do izolacji podłoża należy ułożyć na ścianach listwy fundamentowej na wysokość co najmniej 150-200 mm

Wykonując jakąkolwiek technologię montażu podłogi na ziemi w domu na fundamencie listwowym, należy wziąć pod uwagę następujące subtelności:

• Żyzna gleba wewnątrz konturu podkładu listwowego należy ostrożnie usunąć. Nie nadaje się do ubijania. Wszystkie korzenie w tym obszarze są ostrożnie usuwane.
• Ponieważ folia polietylenowa może przepuszczać radon, lepiej nie używać jej jako hydroizolacji. W tym celu lepiej jest przyjmować produkty wykonane z octanu winylu, różnych modyfikacji PCV lub poliwęglanu.
• Materiał hydroizolacyjny należy ułożyć w dwóch warstwach, zmieniając kierunek pasów na przeciwny.
• Materiał wodoodporny musi mieć nie tylko ochronę przed wilgocią, ale także nie pozwalać na przedostawanie się pary wodnej, która duże ilości obecny w glebie.
• Folię hydroizolacyjną lub inny zwinięty materiał stosowany do izolacji podłoża należy ułożyć na ścianach fundamentu listwowego na wysokość co najmniej 150-200 mm. Po ukończeniu całej konstrukcji podłogi przycina się nadmiar hydroizolacji wzdłuż krawędzi ścian.
• Grubość materiału termoizolacyjnego nie powinna przekraczać wysokości fundamentu listwowego.
• Podczas wylewania ostatniego wzmocnionego jastrychu wzdłuż krawędzi ścian układana jest taśma tłumiąca. Jest to konieczne, aby skompensować rozszerzanie się odkształcenia jastrychu i zabezpieczyć go przed pękaniem.

Ważne: podczas wykonywania konkretnej konstrukcji podłogi na podłożu grubość izolacji oblicza się indywidualnie, biorąc pod uwagę klimat panujący w regionie budowy i właściwości użytego materiału. Obliczenie znaku dolnego poduszki wykonuje się po określeniu grubości wszystkich warstw.

kakpostroitdomic.ru

Jak samemu zrobić betonową podłogę w prywatnym domu na ziemi

Istnieją dwa sposoby układania podłóg w prywatnym domu: betonowanie na podłożu lub na belkach i płytach. Technologia wykonywania prac jest radykalnie zróżnicowana; wybór pożądanej metody zależy przede wszystkim od poziomu wód gruntowych i suchości gleby. Pierwsza opcja jest tańsza, łatwo to zrobić samodzielnie, a wylewanie nadaje się do wszystkich rodzajów fundamentów, z wyjątkiem pali. W w tym przypadku podłoga betonowa to wzmocniony jastrych na wierzchu zagęszczonej gleby, warstwy termoizolacyjne i wodoodporne materiałów budowlanych, z których każda ma różna grubość i jego cel funkcjonalny. Jeśli zostaną spełnione wymagania technologiczne, efektem będzie gładka, mocna i trwała powłoka, która w pełni nadaje się do podłóg dekoracyjnych. wykończeniowy dowolnego typu i wytrzymują znaczne obciążenia eksploatacyjne.

Osobliwości

Istnieją pewne wymagania dotyczące podłóg w prywatnym domu układanych bezpośrednio na ziemi. Na przykład betonowanie jest dozwolone, gdy:

• Głębokość wód gruntowych wynosi co najmniej 5 m.
• Obecność stałego ogrzewania w prywatnym domu, ponieważ zamarzanie gleby prowadzi do wzrostu obciążenia fundamentu.
• Ziemia sucha i nieruchoma.
• Sprawdzony fundament.

Wylewanie betonowej podłogi jest wskazane przy budowie prywatnego domu z piwnicą lub parter. Prace rozpoczynają się po wzniesieniu ścian i dachu i przebiegają według następującego schematu:

1. Oznaczenie poziomu.

2. Wyrównanie i zagęszczenie gruntu.

3. Zasypywanie piaskiem, żwirem i kruszonym kamieniem.

4. Montaż hydroizolacji i termoizolacji.

5. Wzmocnienie.

6. Układanie szalunku i montaż lamp prowadzących.

7. Wylewanie zaprawy, wyrównywanie i wylewka wylewkowa.

Znakowanie podłóg i przygotowanie gruntu

Fiksator to najniższy punkt przyszłości drzwi, aby utworzyć równą linię, na ścianie umieszcza się znaki na wysokości 1 m, następnie na całym obwodzie tworzy się poziom „zero”: odmierza się 1 m, dla wygody wbija się gwoździe w rogach i. sznurek jest ciągnięty. Następnie wszystkie gruzy budowlane są usuwane i rozpoczyna się wyrównywanie i zagęszczanie gleby. Grubość wymagana dla konstrukcji wielowarstwowej wynosi 30–35 cm. W niektórych przypadkach konieczne jest usunięcie nadmiaru ziemi, w innych konieczne jest dodanie dodatkowej ziemi (najlepiej piasku). Lepiej jest zagęszczać nie własnymi rękami, ale za pomocą płyty wibracyjnej, jeśli taki sprzęt nie jest dostępny, stosuje się zwykłą kłodę. Przy wyjściu powinna znajdować się płaska i gęsta powierzchnia gleby, bez uginania się pod stopami.

Kolejnym krokiem jest zasypanie i zagęszczenie czystego piasku rzecznego, zaleca się wbicie specjalnych kołków w celu kontroli poziomu podłoża. Żwir, keramzyt lub tłuczeń kamienny układa się i wyrównuje na wierzchu 5 cm warstwy bazowej piaszczystej hydroizolacji; zasypkę przemywa się wodą w celu zagęszczenia i wypoziomowania kamieni. Grubość tej warstwy wynosi około 10 cm; w celu wzmocnienia jej właściwości hydrofobowych eksperci zalecają wypełnienie jej płynnym bitumem. Takie ułożenie posadzki betonowej na gruncie ma na celu zabezpieczenie przed kapilarnym przenikaniem wilgoci.

Istnieją dwie możliwości wykonania warstwy wierzchniej: szorstki jastrych betonowy (6–8 cm) lub wypełnienie kruszonym kamieniem o mniejszych frakcjach zmieszanym z płynną zaprawą cementową. Wszystkie ostre krawędzie kamienia są usuwane, każda warstwa jest sprawdzana pod kątem odchyleń poziomych.

Izolacja termiczna i zbrojenie

Kolejny etap wiąże się z zaizolowaniem podłogi betonowej w domu prywatnym i jej wzmocnieniem nośność. Jak materiały termoizolacyjne Często stosowane: styropian, wełna mineralna (najlepiej nadaje się kamień bazaltowy), styropian ekspandowany, perlit, sklejka odporna na wilgoć i korek. W celu dodatkowej ochrony przed wilgocią kładzie się dolną warstwę pokrycia dachowego lub folii. W przypadku stosowania membrany hydroizolacyjnej należy dokładnie zapoznać się z instrukcją, aby określić wymaganą stronę montażu. Izolacja na górze jest również chroniona cienką warstwą.

Aby zwiększyć nośność posadzki betonowej, przyszły jastrych jest wzmocniony. Aby to zrobić, będziesz potrzebować metalowej (rzadziej plastikowej) siatki o grubości pręta co najmniej 3 mm. Pasuje jak zwykle wzór szachowy, minimalny krok wynosi 10 × 10 cm. Im większe spodziewane obciążenia, tym grubsze powinno być zbrojenie, aby złącza były łączone przez spawanie. Następnie umieszczane są latarnie poziomujące i przeprowadzane jest betonowanie wykończeniowe.

Technologia zalewania

Prowadnice układa się według wcześniej ustalonego wzoru w odstępach co 2 m, najczęściej z deski, cienkiej belki lub profil metalowy. Mocuje się je grubą zaprawą betonową, górny poziom doprowadza się do znaku „zero”. Pomiędzy nimi instalowany jest szalunek wykonany ze sklejki odpornej na wilgoć, wszystkie elementy, które zostaną usunięte z roztworu, są smarowane olejem. Wskazane jest wykonanie jastrychu wykończeniowego podłogi betonowej za jednym razem, ponieważ od tego zależy solidność i niezawodność konstrukcji.

Aby stworzyć rozwiązanie, stosuje się cement o mrozoodporności 400, czysty przesiany piasek, drobny kruszony kamień i wodę. Proporcje wynoszą odpowiednio: 1:2:4:0,5. Pamiętaj, aby użyć betoniarki ten etap Trudno jest wykonać pracę samodzielnie, wskazane jest zaproszenie partnera. Punktem wyjścia do nalewania jest róg naprzeciwko drzwi, wylewa się kilka obszarów jednocześnie; roztwór wyrównuje się od góry za pomocą łopaty. Zalecana grubość warstwy betonu na tym etapie wynosi 5 cm. Do zagęszczenia i wypełnienia ubytków stosuje się płytę wibracyjną.

Wypełnione obszary są równe długiej regule, nadmiar jest usuwany i dodawany we właściwych miejscach. zaprawa betonowa. Następnie usuwa się prowadnice i szalunki, proces powtarza się, aż cała powierzchnia pomieszczenia zostanie całkowicie wypełniona. Gotową powierzchnię betonu pokrywa się folią i pozostawia na 3-4 tygodnie do całkowitego stwardnienia, aby uniknąć pęknięć, zwilża się ją co najmniej raz dziennie. Jak wypełnienie wykończeniowe Stosuje się mieszanki samopoziomujące, nakłada się je i wyrównuje w ten sam sposób: od najdalszego rogu do drzwi. Minimalny czas potrzebny do ich wyschnięcia to 3 dni i więcej Dokładna wartość wskazane w instrukcjach.

Warunkiem wysokiej jakości betonowania jest zagęszczenie i sprawdzenie poziomości każdej warstwy. Ostateczny jastrych betonowy wykonywany jest wyłącznie wzdłuż latarni. Jeśli samodzielnie instalujesz podgrzewaną podłogę w prywatnym domu, zapewniona jest szczelina termiczna około 1–2 cm (spieniony poliuretan lub polietylen), która jest konieczna, aby zapobiec tworzeniu się pęknięć. Wysokość poziomu zależy od izolacji podstawy; jeśli została przeprowadzona, „zero” można umieścić nad lub pod fundamentem. Jeśli nie, wówczas posadzka betonowa nie powinna być niższa niż górna część, aby uniknąć pojawienia się stref przemarzania.

Ważne jest, aby nie zaniedbywać izolacji termicznej; straty ciepła w prywatnym domu przez dno wynoszą co najmniej 20%. Aby zwiększyć ochronę wody, na ziemię można położyć cienką warstwę gliny, którą należy podlać i zagęścić. Przy wznoszeniu budynku na wilgotnych gruntach nie można stosować keramzytu ze względu na jego właściwości nasiąkające (które zwiększają się zimą). Ponadto materiał ten jest niepożądany jako główna izolacja.

Aby osiągnąć pożądane właściwości ochrony przed zimnem, będziesz potrzebować warstwy ekspandowanej gliny o grubości co najmniej 80 cm - znacznie łatwiej jest ułożyć płyty piankowe o grubości 5 cm. Częsty błąd podczas pracy posadzki betonowe to wypełnienie warstwy hydroizolacyjnej z odpadów budowlanych, dużych lub ostrych kamieni.

Najczęstszą opcją budowy fundamentów dla małych domów prywatnych jest wykonanie płytkiego fundamentu listwowego (nie ma piwnicy), a podstawę podłogi tworzy się bezpośrednio na istniejącej glebie. Odbywa się to w przypadku, gdy nie istnieje zagrożenie wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych, a ukształtowanie terenu jest jednorodne i leży w przybliżeniu na tym samym poziomie horyzontu. Jeśli gleba znajduje się na dużym zboczu, a wilgotność gleby jest nadmierna przez cały rok, sensowne jest wykonanie podstawy podłogi pierwszego piętra domu w pewnej odległości od ziemi, pozostawiając między nimi wentylowaną przestrzeń. W tym artykule przyjrzymy się cechom obu opcji podłóg w domach prywatnych.

Cechy konstrukcji fundamentu

Zaletą podłóg spoczywających bezpośrednio na leżących poniżej warstwach gruntu jest to, że nie przenoszą dodatkowego obciążenia na fundament prywatnego domu. Podłogi pierwszego piętra, które nie mają kontaktu z gruntem, zapewniają konstrukcję czegoś w rodzaju płyty podłogowej spoczywającej na fundamencie. Dlatego druga opcja wymaga uwzględnienia tych cech przy projektowaniu i obliczaniu wymaganej szerokości podstawy.

Jeśli podstawa parteru jest płyta żelbetowa zdecydowanie należy zadbać o uszczelnienie samego fundamentu oraz miejsca jego styku z konstrukcją zakładkową, zwłaszcza jeśli wybierzemy tę opcję ze względu na dużą wilgotność gleby. Płyta nieizolowana hydroizolacją będzie odciągała wilgoć z fundamentu, co doprowadzi do jego przedwczesnego zniszczenia i utraty wytrzymałości, a także przedostania się wilgoci do wnętrza domu. Ponadto należy zadbać o wentylację przestrzeni pomiędzy stropem a gruntem, zmniejszając w ten sposób poziom wilgoci w tym miejscu.

Budowa pierwszego piętra na parterze

Ta metoda układania podłóg w prywatnym domu, w którym nie ma piwnicy, jest uważana za najprostszą pod względem wykonania i niedrogą pod względem kosztów materiałów. W tym przypadku obowiązują dwie główne opcje:

• urządzenie betonowa podstawa jastrych);
• instalacja drewniane podłogi przez opóźnienia.

Każda z prezentowanych opcji ma swoją własną charakterystykę, zarówno pod względem zakresu niezbędnych prac, jak i wyniku końcowego. Wybór często zależy od tego, który materiał budowlany jest głównym materiałem przy budowie samego domu. Jeśli ściany są wykonane z bali lub drewna, drewniana podłoga będzie bardziej ekologiczna. W budynku z kamienia lub cegły lepiej by pasowało elaborat Ale nie jest to wzór absolutny, więc mogą istnieć inne kombinacje.

Izolowana wylewka betonowa

Podstawa betonowa wylewana na grunt od dawna stosowana jest we wszelkiego rodzaju budynkach użytkowych i technicznych, takich jak garaże, wiaty, magazyny. Na pierwszych piętrach domów prywatnych bez piwnicy stosunkowo niedawno zaczęto stosować wylewki betonowe jako podstawę do wykończenia wykładziny podłogowej. Na popularyzację tej metody miało wpływ kilka czynników, m.in.:

• potrzeba tworzenia gładkich poziomych powierzchni, co jest wymagane w przypadku niektórych rodzajów nowoczesnych wykładzin podłogowych;
• pojawienie się dostępnych materiałów do skutecznej izolacji termicznej;
• montaż wodnych systemów podłogowych do ogrzewania.

Teraz zastanowimy się krok po kroku, jak prawidłowo wykonać wylewkę betonową na podłożu na pierwszym piętrze domów prywatnych.

Przygotowanie i zgrubne nadzienie

Praca przygotowawcza rozpocząć od zagęszczenia gleby i dodania poduszki pod szorstki jastrych. Można zagęścić ziemię ręcznie, za pomocą prostego urządzenia w postaci kawałka kłody z dołączonym dwustronnym uchwytem, ​​lub urządzenia mechaniczne które istnieją do tych celów. Aby proces zagęszczania był jak najbardziej efektywny, powierzchnia gleby jest obficie zwilżana wodą.

Warstwa początkowa podsypki dobierana jest na podstawie jej całkowitej grubości. Jeśli odległość od gruntu do poziomu planowanej podłogi jest znaczna (ponad 25-30 cm), najpierw użyj najbardziej dostępny materiał. Mogą to być odpady budowlane lub glina.

Następnie poduszkę tworzy się z warstwy grubego kruszonego kamienia, którego grubość powinna wynosić około 10 cm. Żwir tworzy sztywne podłoże, z grubsza wyrównuje powierzchnię i zapobiega ewentualnemu kapilarnemu podnoszeniu się wilgoci z leżących pod nią warstw. Na wierzchu żwiru tworzy się poduszka z piasku (lub małego tłucznia) o grubości około 5-7 cm. Jakość piasku nie odgrywa tutaj roli, dlatego odpowiednia jest opcja kamieniołomu bogatego w glinę. Poduszkę z piasku wyrównuje się tak bardzo, jak to możliwe, po czym kładzie się trwałą folię polietylenową. Ten ostatni spełnia dwie funkcje:

• pierwsza warstwa hydroizolacji;
• przeszkoda dla wody zawartej w betonie.

Folia jest całkowicie ułożona, sięgając do 15 cm na ściany. Teraz można wylać szorstką warstwę betonu. W tym celu zwykle przygotowuje się chudy roztwór, w którym stosunek wypełniaczy (piasek i tłuczeń kamienny) do cementu wynosi około 9:1. Tutaj zamiast kruszonego kamienia, jeśli to możliwe, można użyć ekspandowanej gliny. Zapewni poduszkę wykonaną z ekspandowanego betonu gliniastego dodatkowa izolacja podstawy podłogowe. Szorstka jastrych formuje się w warstwie o grubości około 10 cm. Pomimo tego, że początkowe wypełnienie nie powinno mieć idealnej powierzchni, zaleca się jego dokładniejsze wypoziomowanie. Ułatwi to dalszą hydroizolację i montaż izolacji.

Ważny! Żaden piasek nie nadaje się do przygotowania betonu. Materiał z kamieniołomu zawiera dużo gliny, która gwałtownie zmniejszy wytrzymałość płyty betonowej i doprowadzi do jej pękania. Do tych celów potrzebujesz piasek rzeczny lub myte, w tym do przygotowania kompozycji z betonu spienionego.

Chropowata warstwa zwykle nie jest wzmocniona, ponieważ obciążenie na niej jest niewielkie. Po wylaniu konieczna jest przerwa w pracy, aby beton nabrał wytrzymałości. Choć materiał całkowicie krystalizuje w ciągu 26-28 dni, wystarczy poczekać tydzień. W tym czasie beton o wystarczającej wilgotności zyskuje około 70% wytrzymałości. W tym okresie należy zadbać o odpowiednie nawodnienie. powierzchnia betonu zwłaszcza jeśli prace prowadzone są w sezonie gorącym. W tym celu należy obficie zwilżyć dojrzewający beton 1-2 razy dziennie.

Jak uszczelnić i zaizolować podłogę?

W przypadku głównej warstwy hydroizolacyjnej lepiej jest użyć nie tkaniny polietylenowej, ale pełnowartościowej, niezawodny materiał. W tym przypadku wystarczy pokryć szorstką betonową podstawę bitumem, a następnie ułożyć walcowany materiał. Wystarczy papa lub izolacja hydroszklana. Rolki są rozwijane, zachodząc na sąsiednie paski o 10-15 cm. W tym przypadku nie można stosować klejenia na gorąco, ale konieczne jest pokrycie połączeń materiałem bitumicznym. Zwinięty materiał układa się na powierzchni ściany powyżej poziomu planowanej wylewki wykończeniowej.

Podłogę można zaizolować gęstym styropianem (jest tańszy) lub styropianem ekstrudowanym. Do tych celów lepszy jest drugi, ponieważ jest znacznie mocniejszy, całkowicie hydrofobowy, a jego płyty zwykle mają na krawędziach elementy łączące na pióro/wpust, co znacznie ułatwia jego montaż. Szwy pomiędzy arkuszami izolacyjnymi można wypełnić pianką poliuretanową lub poddać obróbce specjalny klej. Trzeba także użyć pianki, aby przejść przez szczeliny na obwodzie pomieszczenia pomiędzy ścianą a styropianem.

Wykończenie wypełnienia

W tym celu przygotowuje się roztwór o normalnym stosunku 4:2:1 lub 3:3:1, gdzie odpowiednio znajduje się kruszony kamień, piasek i cement. Przed ostatecznym wylaniem betonu należy ułożyć siatkę zbrojeniową i zainstalować latarnie, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie ściśle poziomej powierzchni.

Siatkę wzmacniającą można zastosować metalową o komórce 100 mm lub sztywnym tworzywem sztucznym. Elementy wzmacniające układa się z zakładką (1-2 komórki), nie dochodząc do ściany o około 1,5 cm. Tutaj na obwodzie przykleja się taśmę tłumiącą, która ma za zadanie kompensować zmiany temperatury wymiary liniowe jastrychy. Siatka nie powinna leżeć na izolacji, ale powinna znajdować się mniej więcej pośrodku warstwy betonu. Aby to zrobić, użyj specjalnych stojaków lub improwizowanych środków (kapsliki, fragmenty cegieł itp.).

Po ułożeniu końcowego podłoża i dokładnym jego wypoziomowaniu (szlifowanie lub samopoziomowanie) pozostaje jedynie poczekać, aż podłoże w pełni dojrzeje i przystąpić do układania ostatecznej wykładziny podłogowej.

Montaż podłóg drewnianych

Pomimo szerokiej gamy nowoczesnych pokryć podłogowych, podłogi drewniane cieszą się rzeszą zwolenników wśród konsumentów. Można to zrozumieć, biorąc pod uwagę fakt, że drewno jest najbardziej przyjaznym dla środowiska materiałem, jaki można stworzyć korzystny mikroklimat w dzielnicy mieszkalnej. Zwłaszcza nowoczesna deska, który jest stosowany do podłóg, pozwala stworzyć idealną powierzchnię bez pęknięć, które wygląd w niczym nie ustępuje parkietowi.

Klasyczna metoda podłogowa deska podłogowa zakłada obecność opóźnienia, - drewniane belki, które znajdują się równolegle do pewnego stopnia, który zależy od grubości drewnianej warstwy podłogi. Na parterze prywatnego domu, gdy montaż podłóg odbywa się na podłożu, prace przygotowawcze i pośrednie przed utworzeniem szorstkiego fundamentu i jego hydroizolacji nie różnią się od opisanych powyżej. Oznacza to, że aby zainstalować wysokiej jakości drewnianą podłogę, potrzebujesz również niezawodnej, wypoziomowanej betonowej podstawy.

Po zamontowaniu belek nośnych należy zaizolować podłogę. Zastosowanie tutaj styropianu jest niepożądane, ponieważ materiały te nie przepuszczają pary, co może powodować powstawanie kondensacji wody, co niekorzystnie wpłynie na drewno. Ponadto gryzonie mogą preferować na przykład styropian, co będzie powodować pewien dyskomfort.

W przypadku drewnianej podłogi na legarach pierwszego piętra prywatnego domu lepiej jest użyć wełna mineralna, a raczej jedna z jego odmian. Jednak podczas układania wełny mineralnej należy zadbać o izolację wilgoci od izolacji. Jeżeli poniżej (na wierzchu szorstkiego jastrychu) utworzono już hydrobarierę, pozostaje jedynie ułożyć górną warstwę folii hydroizolacyjnej.