Jak usunąć starą podłogę. Jak otworzyć drewnianą podłogę. Jak usunąć panel lub parkiet modułowy

Od autora: Witamy naszych czytelników! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zdemontować drewnianą podłogę własnymi rękami, poświęcając bardzo mało czasu i wysiłku. Dobrze, jeśli możesz zaangażować w proces chociaż jednego asystenta, wtedy praca pójdzie szybciej.

Podłogi drewniane są słusznie uważane za najbezpieczniejsze, przyjazne dla środowiska i trwałe. Na prawidłowa instalacja i przy starannej pielęgnacji przetrwają ponad 50 lat. Czas jednak robi swoje i przychodzi taki moment, że nie pozostaje nic innego jak bezlitośnie usunąć starą podłogę.

Czasami wymagana jest częściowa wymiana desek, ale najczęściej posadzka trzeba całkowicie usunąć. W niektórych przypadkach po usunięciu desek z podłogi można znaleźć pod nimi wiele ubytków, pozostawionych przez pierwszych budowniczych całego budynku.

Następujące czynniki prowadzą do nieodpowiedniości podłogi:

• zwiększona wilgotność w pomieszczeniu;
• działanie szkodników owadzich, narażenie na grzyby;
• znaczne uszkodzenia mechaniczne;
• materiał niskiej jakości;
• zużycie ze względu na długą żywotność.

O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem pracy? Należy dokładnie rozważyć wszystkie punkty nadchodzącego wydarzenia, można je nawet zapisać na papierze, ponieważ pozwoli to oszacować przybliżoną wielkość, koszt i czas poświęcony na ukończenie wszystkich jego etapów.

Na wyniki obliczeń może mieć największy wpływ różne czynniki(powierzchnia pomieszczenia, rodzaj pokrycia drewnianego, obecność pod spodem betonowej podstawy, należy zastosować specjalny sprzęt), więc są one indywidualne dla każdego przypadku.

Planowanie przepływu pracy

Należy pamiętać, że usuwanie starej podłogi jest hałaśliwym przedsięwzięciem; należy wziąć to pod uwagę i zaplanować czas pracy tak, aby jak najmniej przeszkadzać członkom rodziny i sąsiadom.

Z wyprzedzeniem należy przygotować miejsce do gromadzenia przyszłych odpadów budowlanych, pojemniki na nie i transport do transportu. Aby uchronić się przed dużą ilością pyłu, co jest nieuniknione przy wykonywaniu tego typu prac, zalecamy noszenie odzieży roboczej, respiratora, rękawic budowlanych i nakrycia głowy.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie narzędzi niezbędnych do usunięcia desek w mieszkaniu i domu:

• młot kowalski lub młot montażowy;
• ściągacz do paznokci;
• wyrzynarka lub piła do cięcia długich desek;
• śrubokręty, szczypce i szczypce;
• dłuta;
• siekiera lub łom.

Ten minimalny zestaw narzędzi, które mogą się różnić w zależności od rodzaju drewnianej podłogi.

Ważny! Bezpośrednio przed demontażem drzwi można przykryć dużym kawałkiem wilgotnej szmatki, a przy progu położyć zwilżone wodą maty. Ta technika pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się kurzu do innych pomieszczeń.

Etapy realizacji pracy

Więc to jest to czynności przygotowawcze spełnione, czas podjąć działania. Procedura usuwania starych desek podłogowych w mieszkaniu lub domu jest następująca:

1. Demontaż listew przypodłogowych. Zaleca się przeprowadzać go za pomocą ściągacza do gwoździ, zaczynając od rogu pomieszczenia. Jeśli stara listwa przypodłogowa jest pokryta kilkoma warstwami farby, należy najpierw określić miejsce, w którym można ją łatwo podnieść za pomocą płaskiego śrubokręta, a następnie użyć ściągacza do gwoździ. Jeśli jego pociągnięcie nie wystarczy do usunięcia długich paznokci, umieść go pod spodem drewniany klocek. Łatwiej jest, gdy do mocowania listwy przypodłogowej zastosowano śruby, ponieważ można je dość łatwo odkręcić śrubokrętem.
2. Następnym krokiem jest usunięcie całej powierzchni podłogi. Zwykle układa się go z deski czopem skierowanym w stronę ściany, więc demontaż rozpoczyna się w przeciwnym kierunku. Jeżeli planowane jest ponowne użycie desek podłogowych w tym samym pomieszczeniu, należy je najpierw ponumerować, aby można było je później ułożyć we właściwej kolejności. W przypadku mocowania podłogi za pomocą wkrętów praca będzie polegać na odkręceniu łączników i sekwencyjnym wyjmowaniu każdej deski. Jeśli deski podłogowe są mocowane za pomocą gwoździ, przestrzegana jest następująca sekwencja czynności:
   • określa się stronę podłogi, na której mocowana jest ostatnia deska podłogowa;
   • ściągacz do gwoździ wbija się pod deskę za pomocą młotka;
   • deska podłogowa jest podniesiona o 1–3 centymetry od legara;
   • następnie ponownie mocno dociśnij deskę do podłoża podłogi tak, aby główki gwoździ wystawały ponad powierzchnię. W razie potrzeby deskę podłogową podnosi się i opuszcza kilka razy;
   • Pod ściągacz do gwoździ umieszcza się blok, po czym gwoździe są ostrożnie usuwane. Dzięki temu deski podłogowe pozostaną nieuszkodzone i będzie można je wykorzystać do położenia nowej podłogi lub innych prac budowlanych;
   • Następnie za pomocą dłuta poszerzyć szczelinę między deskami. Jeśli poprzednie kroki zostaną wykonane prawidłowo, czop deski podłogowej pozbawiony gwoździ z łatwością wyjdzie z rowka po nadal zabezpieczonym łuku;
   • Jeśli czop lub wpust deski zostanie przypadkowo uszkodzony, problem ten można wyeliminować za pomocą kleju lub małych gwoździ. Deska podłogowa będzie wyglądać nieco gorzej, ale jej funkcjonalność zostanie przywrócona;
   • Do usuwania opóźnień służy również ściągacz do gwoździ.

Ważny! Nawet jeśli nie planujesz ponownego użycia usunięte deski prace należy wykonywać ostrożnie, aby nie uszkodzić samego podłoża podłogi i uniknąć trudności przy montażu nowej wykładziny podłogowej. Jeśli zajdzie potrzeba wyrzucenia desek podłogowych, lepiej pociąć je na małe kawałki, które można wygodnie umieścić w pojemnikach, wyjąć z pomieszczenia i przetransportować. Nie należy z grubsza łamać desek, ponieważ ostre fragmenty mogą poważnie zranić i znacznie trudniej jest uwolnić od nich pomieszczenie.

Jeśli dokładnie przeczytałeś ten materiał, teraz wyraźnie rozumiesz procedurę demontażu i znasz cechy tego procesu.

Subskrybuj nasze grupy w sieciach społecznościowych - ponieważ przed nami znacznie więcej interesujących i przydatnych artykułów na temat napraw. Udostępniaj linki do informacji znajomym, aby mogli samodzielnie rozwiązać swoje problemy konstrukcyjne. Do zobaczenia wkrótce, cześć wszystkim!

Prawidłowy demontaż starej podłogi lub wykładziny podłogowej jest, jak wiadomo, warunkiem pomyślnego zakończenia prac związanych z ich odnowieniem. W naszym artykule postaramy się powiedzieć, jak usunąć starą podłogę bez uciekania się do pomocy zewnętrznych specjalistów, jednocześnie znacznie oszczędzając na pracach naprawczych.

Wiadomo, że podłogi w nowoczesne apartamenty Najczęściej są one ułożone w następujący sposób:

• podstawy z czystego betonu z ułożonymi na nich syntetycznymi wykładzinami z dywanu, laminatu lub linoleum, które wszyscy znamy;
• podłogi drewniane wykonane z pojedynczych desek lub z ułożonego parkietu;
• podłogi wyłożone kafelkami.

Działania przygotowawcze

Zanim zaczniesz demontaż podłogi, powinieneś się jak najlepiej przygotować niezbędne narzędzie, którego wybór zależy od rodzaju wykładziny podłogowej. Ale w każdym razie będziesz potrzebować specjalne środkiśrodki ochrony ciała i dróg oddechowych wymagane przy wykonywaniu prac tej klasy (respirator, rękawice bawełniane i nakrycie głowy).

Aby uniknąć rozprzestrzeniania się kurzu po całym mieszkaniu, zaleca się przymocowanie w drzwiach kawałka zwilżonej szmatki, a na progach ułożenie mat nasączonych wodą. Oprócz tego na pewno będziesz potrzebować:

• zwykły ściągacz do gwoździ;
• młotek montażowy lub młot;
• śrubokręt, szczypce i szczypce;
• wyrzynarka elektryczna lub piła do cięcia długich desek.

Należy pamiętać, że do demontażu podłogi z płytek (gresu porcelanowego) konieczne będzie dodatkowo przygotowanie dłuta i wiertarki udarowej. Wykładziny podłogowe ułożone przy użyciu dywanu, a także laminatu czy linoleum są znacznie łatwiejsze w demontażu, zwłaszcza jeśli są po prostu układane betonowa podstawa(bez kleju).

Demontaż listew przypodłogowych

Zwyczajowo demontaż podłogi rozpoczyna się od usunięcia listew przypodłogowych, które mogą być plastikowe (z wbudowanym w nie kanałem kablowym) lub drewniane. Demontaż plastikowych wykrojów rozpoczynamy od zdjęcia listwy dekoracyjnej i usunięcia elementów mocujących produkt do ściany. Drewniane listwy przypodłogowe przyszyte do podłogi usuwamy za pomocą ściągacza do gwoździ, a demontaż należy rozpocząć od rogu pomieszczenia.

Jeśli listwa przypodłogowa jest dokładnie pomalowana kilkoma warstwami farby, należy najpierw znaleźć miejsce, w którym można ją łatwo „podważyć” płaskim śrubokrętem, a następnie można użyć ściągacza do gwoździ. Aby uniknąć uszkodzenia ściany dekoracyjne pokrycie i dla wygody ustalenia pozycji narzędzia, mały drewniana deska(bar).

Przed demontażem starych podłóg drewnianych należy zapoznać się z kolejnością ich układania na legarach ułożonych na podłożu betonowym. Podczas wykonywania tej pracy mogą pojawić się pewne trudności z usunięciem pierwszej deski, po demontażu proces będzie przebiegał znacznie szybciej. Aby ułatwić tę operację, należy oczyścić szczelinę między podłogą a ścianą i za pomocą ściągacza do gwoździ podważyć w tym miejscu listwę krawędziową.

Wszystkie pozostałe deski podłogowe są dość łatwe do usunięcia i można je usunąć za pomocą młotka lub dużego płaskiego śrubokręta. Do usuwania gwoździ wbitych w deski można użyć wcześniej przygotowanych szczypiec.

W obecności Piła tarczowa wszystkie operacje demontażu drewniane podłogi są zauważalnie uproszczone. Za jego pomocą możliwe będzie pocięcie poszczególnych „desek podłogowych” na mniejsze kawałki, które znacznie łatwiej będzie usunąć z miejsca demontażu.

W przypadkach, gdy deski podłogowe są mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących, potrzebny jest śrubokręt, który pozwala szybko usunąć elementy mocujące.

Usuwanie jastrychu betonowego

Aby usunąć jastrych betonowy, należy najpierw usunąć powłokę dekoracyjną użytą do pokrycia podłogi. I dopiero potem można przystąpić do jego demontażu, co zwykle się dzieje przez uderzenie. Do tych celów możesz potrzebować następującego narzędzia:

• klasyczny młot pneumatyczny;
• wiertarka udarowa ze specjalnym mocowaniem;
• młot kowalski, dłuto lub złom.

Należy pamiętać, że zastosowanie specjalnych elektronarzędzi udarowych znacznie skraca czas demontażu fundamentów betonowych w pomieszczeniach dowolnej kategorii. Ale przy jego realizacji należy wykorzystać fundusze ochrona osobista, chroniąc Drogi oddechowe człowieka i jego oczu przed pyłem powstającym podczas pracy.

Przygotowując się do demontażu, nie zapomnij przygotować worków trwały materiał, w którym możliwe będzie usunięcie odłamków wylewki cementowo-betonowej oraz gruzu powstałego podczas demontażu.

Wideo

Ten film pokazuje, jak zdemontować drewnianą podłogę:

Ten film przedstawia proces wyburzania starej betonowej podłogi za pomocą młota pneumatycznego:

Podłogi drewniane w obszarach mieszkalnych były i pozostają jednymi z najwygodniejszych i najpiękniejszych. Nawet najdroższy laminat nie zastąpi ciepłego i przyjemnego w dotyku, naturalnego litego drewna. Ale trzeba umieć zachować piękno drewna. Aby to zrobić, należy zabezpieczyć powierzchnię drewnianą lakierem, olejem lub olejnowoskiem.

Jeszcze w pierwszej połowie XX w domy szlacheckie Tradycją było regularne wcieranie masy woskowej w drewnianą podłogę. I zostało to zrobione bardzo w oryginalny sposób- nóżki, na które zakładane są specjalne szczotki. Ten proces był bardzo zabawny, ale z czasem stał się dość nudny. W rezultacie podłogi drewniane zaczęto pokrywać lakierem do parkietu, który wymagał aktualizacji co 5-7 lat. Parkiet lakierowany był o wiele łatwiejszy w pielęgnacji niż parkiet woskowany. Wystarczyło przetrzeć go wilgotną szmatką. Lakier do parkietu tworzy na drewnie trwałą, nieprzepuszczalną powłokę odporną na ścieranie i wilgoć. Dzięki pojawieniu się trwałych lakierów do parkietów, sam parkiet stał się bardzo popularny wśród mas.

Wydawało się, że problem parkietów i innych drewnianych pokryć podłogowych został rozwiązany. Lakier pozwala zachować fakturę drewna, chroni wykładziny podłogowe przed wpływami mechanicznymi, wilgocią i przenikającymi zanieczyszczeniami. I rzeczywiście tak jest. Ale nawet najcieńsza warstwa lakieru faktycznie izoluje naturalne drewno od człowieka. Oznacza to, że nikt nie zauważy, jeśli pod lakierem ukryje się na przykład plastikowy parkiet. Co więcej, z „kapsułki lakieru” nie wydostanie się ani jedna cząsteczka substancji tworzących plastik. Ogólnie rzecz biorąc, w walce o naturalność lakier zaczął tracić grunt pod nogami i szukano alternatywy. Nie wracaj jednak do przeszłości, tańcząc na parkiecie ze szczotkami na stopach! Jednocześnie nie można pozostawić drzewa bez ochrony. Odsłonięta drewniana powierzchnia szybko się zabrudzi i nabierze niechlujnego wyglądu. Jest dylemat. Stąd początek walki pomiędzy różnymi związki ochronne, z czego jeden pozostaje tym samym lakierem.

Podłoga lakierowana

Parkiet blokowy Płyty warstwowe, warstwowe i lite, pokryte kilkoma warstwami lakieru, są niezawodnie chronione przed zanieczyszczeniami przez długi czas. Dodatkowo lakier sprawia, że ​​jej faktura jest bardziej kontrastowa i wyrazista, a także nadaje podłodze połysk lub matowe wykończenie. Wybierając lakier, ważne jest, aby nie popełnić błędu i wziąć pod uwagę wiele czynników.

Nowoczesne lakiery dzielą się na dwie główne grupy. Istnieją lakiery na bazie wody i rozpuszczalników organicznych. Lakiery na bazie wody są słusznie uważane za najbardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ podczas aplikacji nie wydzielają toksyn i ostrych zapachów, a także - szkodliwe substancje podczas operacji.

Główną funkcją lakieru jest edukacja folia ochronna na powierzchni drewna. Baza polimerowa lakiery zapewnia obecność poliuretanów, akryli, akrylanów lub ich kombinacji. Lakier poliuretanowy Uważany jest za najlepszy, ponieważ charakteryzuje się najwyższą trwałością, elastycznością, wytrzymałością i odpornością na ścieranie.

Lakier należy nakładać na zagruntowane podłoże. Podkład jest dobierany do lakieru i drewna. Z reguły lakier i podkład są elementami jednego systemu. Podkłady są bezbarwne lub zabarwione. Oprócz nadawania koloru drewnu, zapewniają doskonałą przyczepność lakieru.

Obecnie oferowane na rynku pokrycia drewniane są reprezentowane nie tylko rasy lokalne, takie jak dąb, cedr, jesion, ale także egzotyczne. A jeśli nasze drewno ogólnie przyjmuje lakier normalnie, to wśród „egzotycznych” są gatunki bardzo kapryśne. Należą do nich na przykład merbau, który zawiera sole. Podczas nakładania lakieru rozpuszczalnego w wodzie na podłogę merbau sole rozpuszczają się z wodą i tworzą nieestetyczne plamy. Aby nie zepsuć takiej podłogi, zaleca się jej otwarcie lakierem na bazie rozpuszczalników organicznych, jeśli jakość jest wysoka pokrycie ochronne Wybrałam lakier.

Zawierają je niektóre egzotyczne gatunki, takie jak teak, iroko, oliwka duża liczba obrazy olejne Podkłady i lakiery na bazie wody nie przylegają do nich dobrze, ponieważ olej odpycha wodę. Zazwyczaj stosowanie lakieru na bazie wody dla tych ras prowadzi do pojawienia się wielu mętnych plam. Są to kieszenie olejowe, których nie można pokryć lakierem.

Eksperci zalecają stosowanie zalecanych kombinacji podkładu i lakieru w celu ochrony drewnianych pokryć podłogowych i nie eksperymentowanie z niezależnym wyborem. Dziś systemy takich producentów jak ALPINA, ADESIV, BONA, Lobadur WS, PALLMAN, NEOPUR, TIKKURILA, VERMEISTER sprawdziły się całkiem nieźle.

Zalety powłok lakierniczych:

• odporność na zużycie;
• ochrona przed wnikaniem wilgoci w strukturę drewna;
• odporność na naprężenia mechaniczne;
• ochrona przed zanieczyszczeniami;
• łatwość konserwacji.

Wady:

• wrażliwość na wahania temperatury i wilgotności;
• akumulacja elektryczności elektrostatycznej;
• naprawa wymaga usunięcia starej powłoki lakierniczej.

Oleje do parkietów

Olej jako środek do zabezpieczania parkietów ma swoich zwolenników i przeciwników. Ale odpowiedź jest jasna, co jest lepsze: lakier czy olej? - to jest zabronione. Powłoki te należy rozpatrywać w kontekście konkretnego materiału podłogowego.

Deski parkietowe cieszą się w ostatnim czasie ogromną popularnością wśród krajowych konsumentów. Przystępna cena tego rodzaju podłogi i naturalny wygląd zrobiły swoje. Jednak warstwa robocza naturalne drewno deska parkietowa mały i zwykle 4 mm. Jeśli otworzysz deskę parkietową lakierem, każde zadrapanie zabierze z niej co najmniej 0,5 mm. Odpowiednio po 20-25 latach warstwa robocza stanie się tak cienka, że ​​podłoga będzie musiała zostać wymieniona. Parkiet jednoczęściowy może przetrwać dziesiątki skrobań, dlatego ten rodzaj podłogi może przetrwać nawet pół wieku.

Ze względu na trwałość użytkową bardziej opłacalne jest pokrycie deski parkietowej olejem (lub olejowoskiem). Rzecz w tym, że olej nie tworzy filmu na powierzchni, ale wchłania się w strukturę drewna. Aby odnowić olejowaną deskę parkietową, nie jest wymagane szlifowanie – wystarczy ją otworzyć kolejną warstwą oleju. Ale jest jedna rzecz. Impregnacja olejem dobrze chroni przed wilgocią i różnymi zanieczyszczeniami, ale wcale nie chroni drewna przed naprężeniami mechanicznymi, w szczególności ścieraniem. Dlatego olej należy stosować w pomieszczeniach o małym natężeniu ruchu, gdzie na wykładzinę nie są wywierane znaczne obciążenia. Dzięki temu olej doskonale nadaje się do powłok w sypialniach i pokojach dziecięcych. A w korytarzach i salonach lepiej jest używać lakieru.

Dobre oleje do podłóg drewnianych produkują znane marki: ADESIV, BONA, LOBA, OSMO, TIKKURILA, VERMEISTER.

Zalety przetwarzania oleju:

• głęboka penetracja;
• nie odkleja się i nie pęka;
• odporny na wahania temperatury i wilgotności;
• właściwości antystatyczne;
• łatwość aplikacji;
• skuteczność napraw lokalnych.

Wady:

• boi się płynów;
• należy aktualizować co 1-2 lata.

Olej plus wosk

Połączenie wosku z modyfikowanymi olejami naturalnymi daje niepowtarzalny efekt w ochronie drewna. Olejowosk jest materiałem skomplikowanym technicznie i zapewniającym kompleksową ochronę. Składnik oleisty nasyca drewno, wypełnia jego pory, a wosk tworzy ochronny, wodoodporny film. Warstwa wosku swoimi właściwościami jest zbliżona do warstwy lakieru na bazie rozpuszczalnika organicznego.

Nowoczesne olejwoski są łatwe w aplikacji. Jeśli trzeba wcierać czyste oleje pokrycie drewna, wówczas olejowoski technologiczne można nakładać wałkiem, podobnie jak lakier.

W działaniu olejowoski okazały się lepsze niż oleje. Powierzchnie drewniane pokryte czystym olejem mogą pozostać zabrudzone, jeśli woda rozlana na podłodze nie zostanie natychmiast oczyszczona. Olejek wypełnia większość porów, ale niektóre pozostają otwarte. Przez nie drewno wchłania wodę i ciemnieje. Proces odwrotny (odparowanie wody) trwa długo, ale plamy nadal nie znikają całkowicie. Ale woda nie przenika przez warstwę wosku, dzięki temu podłogi zabezpieczone olejowoskami nadają się nawet do kuchni i łazienek.

Woski olejowe mają bardzo silne działanie wysoka przyczepność Do powierzchnia drewniana. Co więcej, siła przyczepności przewyższa wytrzymałość mechaniczną samego olejowosku. Oznacza to, że pod różnymi obciążeniami zapobiega się łuszczeniu olejowosku - jego warstwa szybciej pęknie. W przypadku lakieru dzieje się odwrotnie - przede wszystkim złuszcza się film lakieru. Wspomniana właściwość olejowosku może być bardzo przydatna w przypadkach, gdy drewniana wykładzina podłogowa jest regularnie narażona na zmiany warunków temperaturowych i wilgotnościowych. Takie niestabilne warunki są najczęściej charakterystyczne domy wiejskie, gdzie właściciele mieszkają tylko od czasu do czasu.

Kolejną zaletą olejowosków jest to, że można je łączyć z niemal każdym rodzajem drewna, także egzotycznym. Zawarte w „egzotykach” sole i olejki nie kolidują z olejkami i woskami, dlatego nie ma się co bać niespodzianek.

Zalety olejowosku:

• ochrona konstrukcji i powierzchni;
• oszczędza naturalny wygląd drewno;
• nie przepuszcza rozlanych płynów;
• nie pęka, nie odkleja się;
• antystatyczny;
• niskie zużycie podczas przetwarzania;
• możliwość aktualizacji lokalnej.

Wady:

• wymaga regularnej aktualizacji (co 1-2 lata).

Jak dbać o podłogi drewniane

Wszystkie podłogi drewniane wymagają szczególnej pielęgnacji. Jeśli chcesz, aby zawsze wyglądały idealnie, będziesz musiał codziennie usuwać z nich zanieczyszczenia i kurz. Czyszczenie na mokro odbywa się nie częściej niż raz w tygodniu. W takim przypadku szmatkę należy dobrze wykręcić, aby na podłodze nie pozostały kałuże. Najlepiej po drewnianej podłodze czyszczenie na mokro powinien wyschnąć w ciągu 1-2 minut.

Większość producentów środków ochronnych do podłóg drewnianych oferuje także specjalne środki pielęgnacyjne. Mogą to być środki myjące i pasty do polerowania. Detergent pomaga usunąć brud przy minimalnym zwilżeniu ściereczki, a środek nabłyszczający zapewnia połysk, działanie odpychające brud i dodatkową warstwę ochronną.

Podłogi drewniane narażone na działanie oleju lub olejowosku wymagają okresowej odnawiania warstwy ochronnej. Odbywa się to dość łatwo, ale wszystkie meble będą musiały zostać usunięte z pokoju. Możesz zaktualizować podłogę w częściach, odkładając meble i umieszczając je na miejscu po przetworzeniu powierzchni. Przy wielokrotnym nakładaniu olejowoski wystarczy pocierać urządzeniem przypominającym mop. Po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Po woskowanej podłodze przyjemnie jest chodzić boso. Olej i wosk tak naprawdę nie izolują nas od drewna. Częstotliwość odnawiania warstw uzależniona jest od intensywności użytkowania powłoki.

Wykonaj nacięcie wzdłuż całej długości deski. Za pomocą piły tarczowej przetnij całą długość jednej deski. Cięcie wykonuje się jak najbliżej środka części podłużnej.

• Najlepiej wybrać deskę umieszczoną wzdłuż jednej z nich strony zewnętrzne podłoga. Usunięcie pierwszej deski w tym miejscu ułatwi usunięcie pozostałych desek w pomieszczeniu.
• Możesz także użyć podważarki, aby podważyć kilka pierwszych desek po jednej z zewnętrznych stron podłogi. Jest to najłatwiejsza opcja, jeśli masz czystość deski krawędziowe i istnieje co najmniej jedna otwarta krawędź.

Renowacja lub wymiana starej, zniszczonej podłogi w mieszkaniu to jedna z najbardziej pracochłonnych operacji w całym procesie remontu. Wyobrażając sobie tylko skalę i koszty tego, co ma nadejść, wielu właścicieli domów bardzo często rezygnuje z naprawy podłóg, ograniczając się jedynie do zmiany na nich dekoracyjnego pokrycia. Ale czas robi swoje i prędzej czy później nadchodzi moment, w którym opóźnienie takiej pracy staje się po prostu niemożliwe.

W tym przypadku wcale nie jest konieczne od razu szukanie zespołu rzemieślników - zwłaszcza, że ​​w takim sektorze usług bardzo często można spotkać wręcz „hakerów”. W efekcie wszystko może skutkować zupełnie niepotrzebną stratą czasu, nerwów i pieniędzy, a efektem będzie niska jakość. Dlaczego nie spróbować sam? Jeśli właściciel ma pewne umiejętności w prace budowlane, a jeśli zrobisz to w mieszkaniu własnymi rękami krok po kroku, zgodnie z zaleceniami zasady technologiczne, wtedy wszystko powinno się udać!

Etapy naprawy zależą oczywiście od rodzaju podłóg, ich pierwotnego stanu, przeznaczenia pomieszczeń, w których prowadzone są prace, rodzaju powłoka wykończeniowa. W tej publikacji omówionych zostanie kilka najczęstszych opcji.

Pierwszym etapem jest ustalenie zakresu prac

Ponieważ właściciel mieszkania myśli o remoncie podłogi, najprawdopodobniej istnieją ku temu motywujące powody, chyba że jest to oczywiście kosmetyczna wymiana pokrycia przy kolejnym kaprysie żony. Dlatego najpierw trzeba zidentyfikować i jasno sformułować problemy - od tego będzie zależeć cała skala dalszych prac przygotowawczych i naprawczych.

Niniejsza publikacja dotyczy mieszkania miejskiego i to w zdecydowanej większości budynki wielokondygnacyjne każda podłoga ma podstawę w formie płyta żelbetowa sufity Ale dalszy projekt może się znacznie różnić. Podłogę można położyć na legarach mocowanych do podłoża lub ułożyć bezpośrednio na wylewce betonowej.

• Drewniana podłoga na legarach zwykle zaczyna ujawniać swoje wady skrzypieniem, niestabilnością powłoki - deski podłogowe „bawią się” pod nogami, wygląd nieprzyjemny zapach gnicie, powstawanie i stopniowe rozszerzanie się pęknięć. Jeszcze gorzej, jeśli nagle jedna z desek pęknie lub jej fragment spadnie.

• Stary jastrych, na który położono powłokę, może również zacząć sprawiać niespodzianki ze względu na „starość”, zwłaszcza jeśli był kiedyś wypełniony niska jakość. Możliwe jest więc również, że mogą wystąpić wyraźne skrzypienia i szeleszczenia piasku lub małych kamieni, „uderzenia” jastrychu, pojawienie się wgnieceń na powierzchni, zakłócenie równości powłoki wykończeniowej, a czasem wyraźna niestabilność całego dużego fragmentu.

W każdym przypadku, jeśli występują widoczne wady, należy usunąć starą powłokę.

Usuwanie starej powłoki

• Wszystkie meble będą musiały zostać usunięte z pokoju, całkowicie uwalniając je do dalszej pracy. Jeżeli remontu nie przeprowadzamy od razu w całym mieszkaniu, ale z pokoju do pokoju, konieczne będzie zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się kurzu, np. zasłaniając wejście grubą zasłoną folia polietylenowa lub często zwilżoną szmatką i zakryj szczelinę pod drzwiami wałkiem wykonanym z mokrej szmatki. Czy to prawda, pełna wydajność ta metoda jest bardzo wątpliwa i najlepsza opcja Należy jednak zapewnić możliwość przesiedlenia członków rodziny na czas remontu. Jednak w każdym przypadku konieczna jest bariera chroniąca przed kurzem.
• Następnie usuwane są stare listwy przypodłogowe. Zrób to ostrożnie, aby nie uszkodzić Dolna częśćściany, do których są przymocowane. Jeśli listwy przypodłogowe mają być dalej użytkowane, należy je ponumerować zgodnie z ich umiejscowieniem i tymczasowo usunąć.

Jeśli ktoś nie spotkał się wcześniej z tym problemem, przypominamy, że listwy przypodłogowe mocuje się do ściany, a nie do powierzchni podłogi, czyli trzeba odpowiednio skierować siłę dźwigni. Łatwiej będzie, jeśli listwy przypodłogowe zostaną zabezpieczone za pomocą wkrętów samogwintujących lub specjalnych wsporników.

Następnym krokiem jest faktyczne usunięcie starej powłoki. Jest tu kilka opcji:

A. Jeśli podłoga jest pokryta jakimś materiałem materiał w rolce, następnie podważają go z jednej strony i starają się ostrożnie zwinąć w rulon – dzięki temu łatwiej będzie go wyjąć. Jeśli pokrycie (na przykład linoleum lub dywan) zostało kiedyś ułożone bez kleju, bezpośrednio na jastrychu betonowym, nie będzie to trudne. Możesz najpierw wyostrzyć, aby było łatwiej nóż budowlany równoległe nacięcia, dzieląc w ten sposób całe płótno na kilka węższych pasków.

Ale często zdarzają się sytuacje, w których stary materiał schodzi wraz z warstwami złuszczonego jastrychu. Następnie będziesz musiał usunąć go we fragmentach i natychmiast zabrać z pokoju wraz z kawałkami betonu, aby ten gruz budowlany nie przeszkadzał dalsza praca.

Zdarza się, że dobrze sklejone linoleum po usunięciu zaczyna się rozwarstwiać, pozostawiając na jastrychu zaschnięte warstwy. W takim przypadku będziesz musiał pracować za pomocą skrobaka (szpachelki), rozgrzewając te obszary za pomocą konstrukcja suszarki do włosów lub zwilżenie starej warstwy kleju roztworem detergent do podłóg.

B. Stary „grający” parkiet może sprawić więcej kłopotów. Jeśli nie ma żadnej wartości, wówczas jego matryce są kolejno usuwane i natychmiast ładowane do worków, które są wyjmowane w miarę ich napełniania. Jeśli parkiet był kiedyś przyklejony mastyks bitumiczny lub kleju na bazie organicznej, wówczas usunięcie pojedynczych wykrojników lub nawet całych fragmentów może być trudne. „Przepis” jest taki sam - skrobak, dłuto i ogrzewanie suszarką do włosów.

W. Aby usunąć stary płytki najwygodniej jest używać młota obrotowego przełączonego w tryb kucia z zamontowanym dłutem łopatkowym. Jeśli takie narzędzie nie jest dostępne, wszystko odbywa się ręcznie, za pomocą młotka i dłuta.

G. Podczas usuwania wykładziny podłogowej z desek prawdopodobnie najtrudniejszą rzeczą jest podniesienie i oddzielenie pierwszej deski podłogowej. Wtedy, gdy będzie można już swobodnie poruszać dźwignią, praca będzie przebiegać szybciej. Do pracy będziesz potrzebować ściągacza do gwoździ z długą rączką, młotka i szczypiec. Należy starać się ostrożnie usuwać gwoździe, nie niszcząc desek, ponieważ całkiem możliwe, że materiał ten po naprawie będzie nadal używany do nowej podłogi lub do wykonywania legarów.

Jeśli starą powłokę mocowano za pomocą śrub (wkrętów samogwintujących), możesz spróbować ją zdemontować za pomocą śrubokręta.

No cóż, jeśli pokrycie z desek nie ma już żadnej wartości, to najwygodniej będzie wykonać nacięcia ręczną piłą tarczową pionową (ostrożnie i ostrożnie, aby nie zaczepić o betonowe podłoże, nie uszkodzić legarów lub „przebiec” w „gwóźdź”). Po rozdzieleniu w ten sposób długich desek podłogowych ich usunięcie będzie łatwym zadaniem.

Czy warto zdemontować całą wykładzinę z desek, jeśli widoczne wady występują tylko w niektórych miejscach, a nie planuje się jej zastępowania innym rodzajem wykończenia powierzchni? Oczywiście możesz się jedynie ograniczyć częściowy remont– wymianę zużytych lub uszkodzonych części. Ale eksperci jednomyślnie radzą - usuń wszystko całkowicie. Nie ma gwarancji, że jeśli proces niszczenia objawi się w jednym obszarze podłogi, to nie ujawni się w innym za rok, a nawet wcześniej. Taniej będzie odnowić podłoże i ponownie ułożyć podłogę, nawet przy użyciu starego materiału, niż po krótkim czasie wracać do takich napraw.

Przeprowadzenie audytu fundacji

Po usunięciu wykładziny podłogowej należy dokładnie sprawdzić podstawę.

• Jeżeli na podłodze pozostały polana i planujesz ułożyć ponownie podłogę z desek, należy dokładnie sprawdzić ich stan. elementy nośne oraz wsporniki, na których są zainstalowane. Belki z bali nie powinny mieć obszarów rozkładu, zgnilizny lub uszkodzeń grzybiczych - takie części należy wymienić. Każdy legar jest sprawdzany pod obciążeniem - nie powinien zwisać, zwisać, skrzypić itp. W razie potrzeby zaktualizuj okładziny utrzymujące prowadnicę na żądanej wysokości.

Jeżeli stan legarów nie budzi niepokoju, to po dokładnym oczyszczeniu można w przestrzeniach pomiędzy nimi położyć nową powłokę. Większość starych desek podłogowych prawdopodobnie będzie działać dobrze. Po takiej grodzi podłoga przestanie skrzypieć i zyska niezbędną stabilność. W razie potrzeby pomiędzy legarami można ułożyć materiał termoizolacyjny, który będzie jednocześnie pełnił funkcję izolatora akustycznego.

Jednak na starym drewniana podłoga bardzo często same bale są już dość zużyte, a ich naprawa jest niemożliwa lub nie gwarantuje trwałości. W takim przypadku będą musiały zostać zdemontowane, aby później zainstalować nowe. Przy demontażu legarów należy pamiętać, że mogą one być dość mocno przymocowane do podłoża. Należy zachować ostrożność i ostrożność, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom betonowa podstawa i nie dodawaj niepotrzebnych zmartwień do jego renowacji.

Po usunięciu legarów podłoże jest możliwie dokładnie oczyszczone, aby można było przystąpić do dalszych czynności.

W przypadku gdy po usunięciu starego lakieru nawierzchniowego, pod spodem otwiera się wylewka betonowa, zostanie ona zbadana najdokładniej. Trzeba mieć pewność, że beton sam w sobie jest mocny i naprawa takiej powierzchni nie jest konieczna.

Jastrych należy dotknąć - pomoże to usunąć obszary jego oderwania, które należy usunąć do „zdrowej” podstawy. Powierzchnię sprawdza się pod kątem obecności luźnych obszarów, w których z powodu naruszenia technologii zalewania roztwór nie zyskał wytrzymałości lub uległ erozji pod wpływem wilgoci. Takie miejsca również wymagają oczyszczenia.

Nie należy pozostawiać dużych szczelin na powierzchni – może to kontynuować proces niszczenia podłoża. Szczeliny i pęknięcia należy przyciąć na szerokość i głębokość o co najmniej 10 - 15 mm w celu późniejszych napraw.

Czasami po usunięciu niestabilnych fragmentów betonu ukazuje się zupełnie nieestetyczny obraz, taki jak na przykład pokazany na fotografii. Jednak to również można całkowicie naprawić.

Po usunięciu wadliwych obszarów i wycięciu pęknięć przeprowadza się dokładne czyszczenie. Najlepiej użyć potężnego odkurzacz budowlany– użycie innych środków do jakościowego oczyszczenia powierzchni i powstałych ubytków z drobnych zanieczyszczeń i kurzu jest niezwykle trudne.

Czasami trzeba uciekać się do całkowitego demontażu całego jastrychu aż do płyty podłogowej. Może to być spowodowane wyjątkowo niską jakością powłoki, której naprawa jest niepraktyczna, ale lepiej ją całkowicie uzupełnić. Często pleśń znajduje schronienie w jastrychach w wilgotnych pomieszczeniach. Inną opcją jest sytuacja, gdy wymagają tego podłogi dodatkowa izolacja i izolacji akustycznej oraz wysokości i wymiarów sufitów drzwi w mieszkaniu nie pozwoli na podniesienie poziomu pokrycia (biorąc pod uwagę warstwę termoizolacyjną i wykończeniowy). Ten sam środek stosuje się, gdy zamiast cienkiej wykładziny planuje się wykonanie podłogi drewnianej na legarach.

Oczywiście, proces całkowity demontaż wiązanie za pomocą narzędzia do łamania jest bardzo uciążliwe, hałaśliwe i zakurzone, ale nie wynaleziono jeszcze żadnej innej metody. Wymaga to pewnej ostrożności, aby uniknąć uszkodzeń Płyta betonowa sufity Jastrych jest cięty na osobne kawałki, które natychmiast są odgarniane na bok i pakowane w worki w celu usunięcia. Nie zaleca się stosowania nawet małych fragmentów jako materiału do wypełnienia nowego rozwiązania, ponieważ nie poprawią one, a raczej pogorszą jakość.

Po usunięciu starego jastrychu dokładnie oczyścić powierzchnię - jak opisano powyżej.

Naprawa powierzchni bazowej

Jakakolwiek była podłoga, nie była ona planowana; betonowa podstawa pod nią wymaga uporządkowania. W ten sposób mogą zostać odsłonięte słabo uszczelnione szwy między płytami podłogowymi, pęknięcia na obwodzie ścian, dziury lub wgłębienia itp.

Takie naprawy są konieczne, nawet jeśli planowane jest wypełnienie nowego. Rozwiązanie nie może wniknąć w te wady, pozostaną tam puste przestrzenie, zmniejszając trwałość powłoki i stając się punktem wyjścia do zniszczenia jastrychu. Jest to szczególnie ważne i obowiązkowe, jeśli jastrych będzie wylewany na warstwę oddzielającą lub na folia hydroizolacyjna(pływający jastrych).

Wszelkie wady powierzchni należy dokładnie oczyścić, w razie potrzeby (np. spoiny płytowe) dociąć, a następnie nawet najmniejsze wióry i pył usunąć odkurzaczem.

Następnym krokiem jest co najmniej dwukrotne dokładne wyszorowanie powierzchni, czyli specjalnie w przypadku betonu.

Zabieg ten znacznie wzmocni powierzchnię, co jest szczególnie ważne, gdy jest sypka, zwiększy właściwości hydrofobowe, zmniejszy nasiąkliwość betonu i poprawi przyczepność mas naprawczych. Dalsze prace rozpoczynamy po całkowitym wchłonięciu i wyschnięciu ostatniej nałożonej warstwy podkładu.

Jako kompozycję naprawczą możesz użyć zwykłego zaprawa cementowo-piaskowa. Jednak wyschnięcie i uzyskanie wymaganej wytrzymałości zajmuje dość dużo czasu, więc lepiej nie tracić pieniędzy na specjalne masy naprawcze, także na bazie cementu lub żywicy epoksydowej.

Zagruntowane ubytki powierzchni należy wypełnić masą naprawczą możliwie najściślej w stosunku do ogólnego poziomu podłogi. Można do tego użyć zwykłej szpatułki. Niektóre związki naprawcze są sprzedawane w plastikowych tubach i wygodniej będzie je nakładać za pomocą strzykawki budowlanej lub specjalnego „pistoletu”.

Jeśli wada ma dużą objętość, w niektórych przypadkach można ją wypełnić pianka poliuretanowa. Po wyschnięciu nadmiar jest odcinany, a następnie obszar ten jest wyrównywany do ogólnego poziomu powierzchni za pomocą masy naprawczej.

„Łatki” naprawcze mają czas na całkowite stwardnienie, zgodnie z ich instrukcją, po czym powierzchnię można przyciąć za pomocą papier ścierny, owinięty w blok. Następnie zaleca się ponowne pokrycie całej powierzchni podkładem. Jeżeli w obszarach, w których przeprowadzane są naprawy, zostanie stwierdzona zwiększona absorpcja kompozycji, wówczas obszary te są gruntowane dwukrotnie.

Po wyschnięciu gleby powierzchnię można uznać za gotową do dalszej pracy.

Wylewka wyrównująca

Jeśli usunięto stary jastrych lub drewnianą podłogę i odsłonięto płytę podłogową, najprawdopodobniej jej poziom jest bardzo daleko od poziomu. Dom z biegiem czasu kurczył się i nawet gdy powstawał wiele lat temu, budowniczym być może nie przywiązywano dużej wagi do ściśle zweryfikowanego poziomu podłóg. Tak więc, niezależnie od tego, jaka była podłoga, nie planowano nic więcej, zaleca się wzmocnienie podstawy i jednoczesne wypoziomowanie jej za pomocą jastrychu. Grubość tej wylanej warstwy musi w najwyższym miejscu wynosić co najmniej 30 mm

Przede wszystkim należy określić wielkość różnicy, to znaczy zidentyfikować szczyt, najwyższe i najniższe punkty powierzchni oraz „przebić się” przez linię poziom zerowy. System latarni zostanie ustawiony na tym znaku.

Do wypełnienia jastrychu można użyć zwykłej zaprawy cementowo-piaskowej, którą przygotowuje się bezpośrednio na miejscu pracy. Zwykle zaczynają się od proporcji trzech części piasku na jedną część cementu M-400 - dzięki takiemu stosunekowi powstaje optymalna pod względem wytrzymałości i odporności na zużycie powierzchnia, na której można następnie ułożyć dowolną istniejącą wykładzinę podłogową.

Początkującym budowniczym, którzy nie chcą samodzielnie zajmować się ustalaniem proporcji, można polecić skorzystanie z gotowych suchych mieszanek budowlanych. Ich skład został już zoptymalizowany pod kątem wylewki, pozostaje jedynie odpowiednie uszczelnienie go wodą, zgodnie z załączoną instrukcją.

Ile materiałów będzie potrzebnych w tym czy innym przypadku? Wszystko zależy od poziomu różnicy wysokości skrajne punkty, zaplanowany minimalna grubość jastrychy, powierzchnia pomieszczenia, charakterystyka rozwiązania.

Zwykle na opakowaniach suchych mieszanki budowlane ich znormalizowane spożycie podano w kilogramach na 1 metr kwadratowy wylany obszar o grubości warstwy 10 mm. Na tej podstawie można zastosować proste obliczenia, aby określić wymaganą ilość materiału.

Aby ułatwić czytelnikom zadanie, podajemy kalkulator, który pozwala szybko i dokładnie dokonać takich obliczeń.