Jak wykonać drenaż terenu własnymi rękami: prawidłowo wykonujemy drenaż, studiując projekty i rodzaje systemów. Jak wykonać drenaż terenu na glebach gliniastych własnymi rękami Drenaż wokół domu własnymi rękami na glebach gliniastych

Jeśli zapytasz doświadczonego budowniczego, dewelopera czy projektanta krajobrazu, co należy zrobić przede wszystkim na nowo nabytej, a jeszcze nie zagospodarowanej działce, odpowiedź będzie jednoznaczna: w pierwszej kolejności drenaż, jeśli zajdzie taka potrzeba dla tego. I taka potrzeba prawie zawsze się zdarza. Odwodnienie terenu zawsze wiąże się z bardzo dużym nakładem prac wykopaliskowych, dlatego lepiej zrobić to od razu, aby później nie przeszkadzać piękny krajobraz, które każdy dobry właściciel organizuje w swoim posiadaniu.

Oczywiście najłatwiej jest zamówić usługę odwodnienia terenu u specjalistów, którzy przy pomocy firmy wykonają wszystko szybko i prawidłowo specjalny sprzęt. Jednak zawsze będzie to miało swoją cenę. Być może właściciele nie zaplanowali tych wydatków; być może naruszą cały budżet zaplanowany na budowę i ulepszenie obiektu. W tym artykule proponujemy rozważyć kwestię drenażu terenu własnymi rękami, ponieważ pozwoli to zaoszczędzić dużo pieniędzy, a w większości przypadków całkiem możliwe jest wykonanie tej pracy samodzielnie.

Dlaczego potrzebny jest drenaż terenu?

Przeglądając szacunki i cenniki dotyczące odwodnienia terenu, niektórzy deweloperzy zaczynają wątpić w wykonalność tych działań. A głównym argumentem jest to, że wcześniej w zasadzie nikt się tym nie „przejmował”. Przytaczając ten argument za odmową osuszenia terenu, warto zauważyć, że jakość i komfort życia ludzi znacznie się poprawiła. Nikt nie chce mieszkać w wilgoci lub w domu z glinianą podłogą. Nikt nie chce widzieć pęknięć w swoim domu, martwych obszarów i ścieżek, które pojawiają się po kolejnej zimnej porze roku. Wszyscy właściciele domów chcą ulepszyć swoją nieruchomość lub, ująć to w nowoczesny i modny sposób, dorobić projektowanie krajobrazu. Po deszczu nikt nie chce „ugniatać błota” w stojących kałużach. W takim przypadku zdecydowanie potrzebny jest drenaż. Można się bez tego obejść tylko w bardzo rzadkich przypadkach. Wyjaśnimy, w jakich przypadkach nieco później.

Drenaż? Nie, nie słyszałem...

Drenaż to nic innego jak usunięcie nadmiaru wody z powierzchni terenu lub z głębi gleby. Dlaczego potrzebny jest drenaż terenu?

• Przede wszystkim w celu usunięcia Nadmiar wody lub z fundamentów budynków i budowli. Pojawienie się wody w obszarze podstawy fundamentu może spowodować ruch gleby - dom będzie „pływał”, co jest typowe dla gleb gliniastych, lub w połączeniu z zamarzaniem mogą pojawić się siły falujące mrozu, które utworzą próby „wyciśnięcia” domu z ziemi.

• Drenaż ma za zadanie odprowadzać wodę z piwnic i piwnic. Cokolwiek to jest skuteczna hydroizolacja nadmiar wody będzie nadal przenikał przez konstrukcje budynku. Piwnice w domach bez drenażu mogą stać się wilgotne, co może sprzyjać rozwojowi pleśni i innych grzybów. Ponadto opady atmosferyczne w połączeniu z solami obecnymi w glebie bardzo często tworzą agresywne związki chemiczne, które negatywnie wpływają na materiały budowlane.

• Drenaż zapobiegnie „wyciśnięciu” szamba przy wysokim poziomie wód gruntowych. Bez drenażu system oczyszczania ścieków nie będzie działał długo.
• Zapewnia drenaż wraz z instalacją i wokół budynków szybkie usuwanie wody, zapobiegając jej przedostawaniu się do podziemnych części budynków.
• Drenaż zapobiega zawilgoceniu gleby. Na terenach wyposażonych w odpowiednio zaplanowany i wykonany drenaż woda nie będzie się zatrzymywać.
• Podmokła gleba może powodować gnicie korzeni roślin. Drenaż zapobiega temu i stwarza warunki do wzrostu wszelkich roślin ogrodowych, warzywnych i ozdobnych.
• Przy intensywnych opadach deszczu na obszarach o zboczu żyzna warstwa gleby może zostać zmyta przez strumienie wody. Drenaż kieruje strumienie wody do systemu drenażowego, zapobiegając w ten sposób erozji gleby.

Erozja wodna żyznych gleb przy braku drenażu stanowi poważny problem w rolnictwie

• Jeśli teren otoczony jest ogrodzeniem zbudowanym na fundamencie listwowym, może „uszczelnić” naturalne drogi odpływu wody, tworząc warunki do podlewania gleby. Drenaż ma na celu usunięcie nadmiaru wody z obwodu terenu.
• Drenaż zapobiega tworzeniu się kałuż na platformach, chodnikach i ścieżkach ogrodowych.

Kiedy drenaż i tak jest konieczny

Rozważmy te przypadki, w których w każdym przypadku potrzebny jest drenaż:

• Jeśli miejsce znajduje się na płaskim terenie, wymagany jest drenaż, ponieważ jeśli duża ilość opadów lub topniejącego śniegu, woda po prostu nie będzie miała dokąd odpłynąć. Zgodnie z prawami fizyki woda zawsze spływa pod wpływem grawitacji na niższe miejsce, a na płaskim terenie będzie intensywnie nasycać glebę w dół, co może prowadzić do podtopienia. Zatem z punktu widzenia drenażu korzystne jest, aby teren miał niewielkie nachylenie.
• Jeśli miejsce znajduje się na nizinie, zdecydowanie potrzebny jest drenaż, ponieważ woda będzie przepływać z wyższych miejsc do tych znajdujących się poniżej.
• Obszary o silnym nachyleniu również wymagają drenażu, ponieważ szybko płynąca woda spowoduje erozję wierzchnich żyznych warstw gleby. Lepiej jest kierować te przepływy do kanałów lub rur drenażowych. Wtedy przepłynie przez nie większość wody, zapobiegając wypłukiwaniu warstwy gleby.
• Jeśli na terenie dominują gleby gliniaste i ciężkie, to po opadach lub stopieniu śniegu woda często zatrzymuje się na nich. Takie gleby uniemożliwiają jej penetrację do głębszych warstw. Dlatego wymagany jest drenaż.
• Jeśli poziom wód gruntowych (GWL) na danym obszarze jest mniejszy niż 1 metr, nie można obejść się bez drenażu.

• Jeśli budynki na miejscu mają głęboko zakopane fundamenty, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich podstawa znajdzie się w strefie sezonowego wzrostu wód gruntowych. Dlatego już na etapie prac fundamentowych należy zaplanować drenaż.
• Jeżeli znaczna część obszaru witryny jest pokryta sztuczne nawierzchnie wykonane z betonu, kostki brukowej lub płyt chodnikowych, a jeśli są trawniki wyposażone w system automatycznego podlewania, potrzebny jest również drenaż.

Z tego podanego imponująca lista Staje się jasne, że w większości przypadków konieczny jest drenaż w takim czy innym stopniu. Ale zanim zaplanujesz i zrobisz, musisz przestudiować witrynę.

Zbadanie terenu pod kątem rzeźby terenu, rodzaju gleby i poziomu wód gruntowych

Każde miejsce jest indywidualne pod względem topografii, składu gleby i poziomu wód gruntowych. Nawet dwa obszary położone obok siebie mogą bardzo się od siebie różnić, choć nadal będzie między nimi wiele wspólnego. Współczesne wymagania konstrukcyjne sugerują, że projektowanie domu należy rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu badań geologicznych i geodezyjnych wraz z przygotowaniem specjalnych raportów, które wskażą wiele danych, z których większość jest zrozumiała tylko dla specjalistów. Jeśli „przetłumaczysz” je na język zwyczajni obywatele którzy nie posiadają wykształcenia z zakresu geologii, hydrogeologii i geodezji, wówczas można ich wymienić w następujący sposób:

• Badanie topograficzne obszaru, na którym jest proponowane. Fotografie muszą wskazywać granice katastralne terenu.
• Charakterystyka płaskorzeźby, która powinna wskazywać, jaki rodzaj płaskorzeźby występuje na terenie (falisty lub płaski). Jeśli są zbocza, wskazana jest ich obecność i kierunek; to w ich kierunku woda będzie płynąć. Topo w zestawie planu graficznego wykres wskazujący kontury reliefu.

• Charakterystyka gleby, jaki to rodzaj gleby i na jakiej głębokości leży na terenie. Aby to zrobić, eksperci wiercą studnie poszukiwawcze V różne miejsca obszar, z którego pobierane są próbki, które następnie są badane w laboratorium.
• Właściwości fizykochemiczne gleby. Jego zdolność do nośności planowanego domu, a także gleby w połączeniu z wodą, będzie miała wpływ na beton, metal i inne materiały budowlane.
• Obecność i głębokość wód podziemnych, ich sezonowe wahania z uwzględnieniem danych poszukiwawczych, archiwalnych i analitycznych. Wskazano także, w jakich gruntach może pojawić się woda i jaki będzie ona miała wpływ na projektowane obiekty budowlane.

• Stopień falowania gleby, możliwość osunięcia się ziemi, osiadania, powodzi i pęcznienia.

Wynikiem wszystkich tych badań powinny być zalecenia dotyczące projektu i głębokości fundamentu, stopnia hydroizolacji, izolacji, ochrony przed agresywnym związki chemiczne, drenaż. Zdarza się, że na pozornie nienagannej działce specjaliści nie pozwolą na budowę domu, o jakim marzyli właściciele. Przykładowo, planowano dom podpiwniczony, a wysoki poziom gruntu powoduje, że eksperci nie powinni tego robić, zamiast pierwotnie planowanego fundamentu listwowego z podpiwniczeniem, zaproponują fundament palowy bez pomieszczeń podziemnych. Nie ma powodu, aby nie ufać tym badaniom i specjalistom, ponieważ mają w rękach niepodważalne narzędzia - pomiary, wiercenia, eksperymenty laboratoryjne, statystyki i obliczenia.

Oczywiście badania geologiczne i geodezyjne nie są wykonywane za darmo, są wykonywane na koszt dewelopera i są wymagane na nowym terenie. Fakt ten jest często przedmiotem oburzenia niektórych właścicieli, ale warto zrozumieć, że ta procedura pomoże zaoszczędzić dużo pieniędzy podczas budowy i dalszej eksploatacji domu, a także podczas utrzymywania terenu w dobrym stanie dobry stan. Dlatego ta pozornie niepotrzebna i kosztowna biurokracja jest konieczna i bardzo przydatna.

Jeśli działka zostanie zakupiona z istniejącymi budynkami, które są używane od co najmniej kilku lat, możesz również zamówić badania geologiczne i geodezyjne, ale możesz się bez nich obejść i dowiedzieć się o wodach gruntowych, ich sezonowym wzroście i nieprzyjemnym wpływie na życie ludzkie w oparciu o inne znaki. Oczywiście wiąże się to z pewnym ryzykiem, ale w większości przypadków działa. Na co warto zwrócić uwagę?

• Przede wszystkim jest to komunikacja z byłymi właścicielami witryny. Oczywiste jest, że szczegółowe omawianie problemów związanych z powodzią nie zawsze leży w ich interesie, niemniej jednak zawsze można dowiedzieć się, czy podjęto jakiekolwiek działania odwadniające. Nie będą tego za nic ukrywać.
• Inspekcja piwnicy również może wiele powiedzieć. Niezależnie od tego, czy zostało to tam zrobione remontować. Jeśli w pomieszczeniu panuje wysoki poziom wilgoci, będzie to natychmiast odczuwalne.

• Spotkanie z sąsiadami i wywiad z nimi może dostarczyć znacznie więcej informacji niż komunikacja z byłymi właścicielami nieruchomości i domu.
• Jeśli na Twojej posesji i na posesji sąsiadów znajdują się studnie lub odwierty, wówczas poziom wody w nich wymownie wskaże poziom wód gruntowych. Ponadto wskazane jest obserwowanie, jak zmienia się poziom w różnych porach roku. Teoretycznie poziom wody powinien wzrosnąć do maksimum wiosną, po stopnieniu śniegu. Latem, jeśli występowały okresy suche, poziom wód gruntowych powinien się obniżyć.
• Rośliny rosnące na działce mogą również wiele „powiedzieć” właścicielowi. Obecność roślin takich jak ożypałka, trzcina, turzyca, szczaw koński, pokrzywa, cykuta i naparstnica wskazują, że poziom wód gruntowych nie przekracza 2,5-3 metrów. Jeśli nawet podczas suszy rośliny te kontynuują szybki wzrost, po raz kolejny wskazuje to na bliskość wody. Jeśli na tym terenie rośnie lukrecja lub piołun, oznacza to, że woda znajduje się na bezpiecznej głębokości.

• Niektóre źródła mówią o stary sposób określenie poziomu wód gruntowych, jaki stosowali nasi przodkowie przed budową domu. Aby to zrobić, z obszaru zainteresowania usunięto kawałek darni i wykopano płytką dziurę, na dnie położono kawałek wełny, na nim umieszczono jajko, a na górze odwrócone jajko. gliniany garnek i usunięto murawę. O świcie i wschodzie słońca zdjęli garnek i patrzyli, jak spada rosa. Jeśli jajko i wełna są pokryte rosą, woda jest płytka. Jeśli rosa spadła tylko na wełnę, oznacza to, że jest woda, ale jest na bezpiecznej głębokości. Jeśli zarówno jajko, jak i wełna są suche, woda jest bardzo głęboka. Może się wydawać, że metoda ta przypomina szarlatanerię lub szamanizm, ale w rzeczywistości istnieje dla niej absolutnie poprawne wyjaśnienie z punktu widzenia nauki.
• Wzrost jasnej trawy na danym obszarze nawet podczas suszy, a także pojawienie się mgły godziny wieczorne wskazuje na bliskość wód gruntowych.
• Najbardziej Najlepszym sposobem Samodzielne określenie poziomu wód gruntowych na terenie polega na wykonaniu odwiertów badawczych. Aby to zrobić, możesz użyć zwykłego świdra ogrodowego z przedłużkami. Wiercenie najlepiej wykonywać w okresie największego wezbrania wody, czyli wiosną, po stopieniu się śniegu. Przede wszystkim studnie należy wykonać w miejscu budowy domu lub istniejącej konstrukcji. Studnię należy wywiercić na głębokość fundamentu plus 50 cm. Jeśli woda zacznie pojawiać się w studni natychmiast lub po 1-2 dniach, oznacza to, że wymagane są środki drenażowe.

Zestaw dla początkującego geologa badawczego - wiertarka ogrodowa z przedłużaczem

• Jeśli po deszczu kałuże zastygną w okolicy, może to wskazywać na bliskość wód gruntowych, a także na fakt, że gleba jest gliniasta lub ciężko gliniasta, co uniemożliwia normalne schodzenie wody głębiej. W tym przypadku niezbędny jest również drenaż. Bardzo przydatna będzie również aktualizacja żyznej gleby na lżejszą, wtedy nie będzie problemów z uprawą większości ogrodów i rośliny ogrodowe nie będzie.

Choć nawet bardzo wysoki poziom wód gruntowych w okolicy wielki problem, ale problem można całkowicie rozwiązać za pomocą dobrze obliczonego i dobrze wykonanego drenażu. Dajmy dobry przykład– ponad połowa terytorium Holandii leży poniżej poziomu morza, łącznie ze stolicą – słynnym Amsterdamem. Poziom wód gruntowych w tym kraju może sięgać kilku centymetrów głębokości. Ci, którzy byli w Holandii, zauważyli, że po deszczu powstają tam kałuże, które nie wsiąkają w ziemię, bo po prostu nie mają gdzie ich wchłonąć. Jednak w tym przytulnym kraju problem odwadniania terenu rozwiązuje się za pomocą szeregu środków: tam, wałów, polderów, śluz i kanałów. W Holandii istnieje nawet specjalny wydział Waterschap, który zajmuje się ochroną przeciwpowodziową. Obfitość wiatraków w tym kraju nie oznacza, że ​​mielą one ziarno. Większość młynów zajmuje się pompowaniem wody.

Wcale nie zachęcamy Państwa do konkretnego zakupu działki z wysoki poziom wody gruntowe, wręcz przeciwnie, każdy powinien tego unikać możliwe sposoby. Przykład Holandii został przytoczony tylko po to, aby czytelnicy mogli zrozumieć, że istnieje rozwiązanie każdego problemu z wodami gruntowymi. Ponadto na większości terytorium byłego ZSRR osady i wioski letniskowe zlokalizowane są na obszarach, gdzie poziom wód gruntowych mieści się w dopuszczalnych granicach, a sezonowe podwyżki można sobie poradzić niezależnie.

Rodzaje systemów odwadniających

Istnieje ogromna różnorodność systemów odwadniających i ich odmian. Co więcej, w różnych źródłach ich systemy klasyfikacji mogą się od siebie różnić. Spróbujemy porozmawiać o najprostszych z technicznego punktu widzenia systemach odwadniających, ale jednocześnie skutecznych, które pomogą rozwiązać problem usuwania nadmiaru wody z terenu. Kolejnym argumentem przemawiającym za prostotą jest to, że im mniej elementów ma dany system i im więcej czasu może działać bez interwencji człowieka, tym będzie bardziej niezawodny.

Drenaż powierzchniowy

Ten rodzaj drenażu jest najprostszy, ale mimo to dość skuteczny. Przeznaczony jest głównie do odprowadzania wody napływającej w postaci opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu, a także do odprowadzania nadmiaru wody w przypadku wystąpienia jakichkolwiek procesy technologiczne na przykład podczas mycia samochodów lub ścieżek ogrodowych. Odwodnienie powierzchniowe wykonuje się w każdym przypadku wokół budynków lub innych budowli, terenów, punktów wyjścia z garażu lub podwórza. Drenaż powierzchniowy występuje w dwóch głównych typach:

• Drenaż punktowy przeznaczony do gromadzenia i odprowadzania wody z określonego miejsca. Ten rodzaj drenażu nazywany jest również drenażem lokalnym. Główne miejsca odwadniania punktowego znajdują się pod rynnami dachowymi, w dołach przed drzwiami i bramami garażowymi oraz w miejscach, w których znajdują się krany nawadniające. Oprócz swojego bezpośredniego przeznaczenia, drenaż punktowy może uzupełniać inny rodzaj systemu odwodnienia powierzchniowego.

Podstawowym elementem punktowego odwodnienia powierzchniowego jest dopływ wody deszczowej

• Drenaż liniowy potrzebne do usunięcia wody większy obszar w porównaniu z pkt. Reprezentuje kolekcję tace I kanały, zamontowany ze spadkiem, wyposażony różne elementy: piaskowniki (piaskowniki), kratki ochronne , pełniąc funkcje filtrujące, ochronne i dekoracyjne. Tace i kanały mogą być wykonane z różnych materiałów. Przede wszystkim jest to tworzywo sztuczne w postaci polichlorku winylu (PVC), polipropylenu (PP), polietylenu niskie ciśnienie(PND). Szeroko stosowane są również materiały takie jak beton czy polimerobeton. Ruszty najczęściej stosuje się z tworzywa sztucznego, jednak w pomieszczeniach, w których spodziewane jest zwiększone obciążenie, można zastosować produkty wykonane ze stali nierdzewnej lub nawet żeliwa. Praca organizacyjna drenaż liniowy wymagać przygotowanie betonu fusy.

Jest oczywiste, że każdy dobry system odwodnienia powierzchniowego prawie zawsze łączy w sobie elementy punktowe i liniowe. Wszystkie są połączone we wspólny system odwadniający, który może obejmować również inny podsystem, który rozważymy w następnej części naszego artykułu.

Ceny za wpusty deszczowe

kanał burzowy

Głęboki drenaż

W większości przypadków nie da się wykonać samego drenażu powierzchniowego. Aby jakościowo rozwiązać problem, potrzebujemy innego rodzaju drenażu - głębokiego, który jest systemem specjalnym rury drenażowe (odpływy) , układane w miejscach, gdzie konieczne jest obniżenie poziomu wód gruntowych lub odprowadzenie wód z obszaru chronionego. Dreny układane są ze spadkiem na bok kolekcjoner, cóż , sztuczny lub naturalny zbiornik na terenie lub poza nim. Naturalnie układa się je poniżej poziomu podstawy fundamentu chronionego budynku lub wzdłuż obwodu terenu na głębokości 0,8-1,5 metra, aby obniżyć poziom wód gruntowych do wartości krytyczne. Dreny można również układać na środku terenu w określonych odstępach czasu, obliczanych przez specjalistów. Zazwyczaj odstęp między rurami wynosi 10-20 metrów i są one ułożone w formie jodełki, skierowanej w stronę głównego kolektora wylotowego. Wszystko zależy od poziomu wód gruntowych i ich ilości.

Podczas układania drenów w rowach konieczne jest wykorzystanie wszystkich cech topografii terenu. Woda zawsze będzie przepływać z miejsca wyższego do niższego, dlatego dreny układa się w ten sam sposób. Jest to znacznie trudniejsze, jeśli obszar jest całkowicie płaski, wówczas wymagane nachylenie nadaje się rurom, dodając pewien poziom do dna rowów. Zwyczajowo wykonuje się nachylenie 2 cm na 1 metr rury w przypadku gleb gliniastych i gliniastych oraz 3 cm na 1 metr w przypadku gleb piaszczystych. Oczywiście przy wystarczająco długich drenach trudno będzie utrzymać wymagane nachylenie na płaskim terenie, ponieważ w przypadku 10 metrów rury różnica poziomów będzie już wynosić 20 lub 30 cm, dlatego niezbędnym środkiem jest zorganizowanie kilku studnie drenażowe, który będzie w stanie przyjąć wymaganą ilość wody.

Należy zauważyć, że nawet przy mniejszym nachyleniu woda, nawet przy 1 cm na 1 metr lub mniej, będzie nadal, zgodnie z prawami fizyki, próbowała spłynąć niżej, ale natężenie przepływu będzie mniejsze, co może przyczynić się do zamulanie i zatykanie ścieków. A każdy właściciel, który przynajmniej raz w życiu położył rury kanalizacyjne lub drenażowe, wie, że utrzymanie bardzo małego nachylenia jest znacznie trudniejsze niż dużego. Dlatego nie ma co się „zawstydzać” w tej kwestii i śmiało można ustawić nachylenie 3, 4, a nawet 5 cm na metr rury drenażowej, jeśli pozwala na to długość i planowana różnica głębokości wykopu.

Studnie drenażowe są jednym z najważniejszych elementów głębokiego drenażu. Mogą być trzech głównych typów:

• Studnie obrotowe – rozmieszczone w miejscu zakrętu odpływów lub w miejscu połączenia kilku elementów. Elementy te są potrzebne do kontroli i czyszczenia systemu kanalizacyjnego, które należy wykonywać okresowo. Mogą mieć małą średnicę, co umożliwi jedynie czyszczenie i płukanie strumieniem wody pod ciśnieniem, ale mogą też być szerokie, zapewniające dostęp człowieka.

• Studnie ujęcia wody – ich cel jest całkowicie jasny z nazwy. W obszarach, w których nie jest możliwe odprowadzenie wody na głębokość lub dalej, konieczne staje się jej zbieranie. Właśnie do tego służą te studnie. Wcześniej były to głównie konstrukcje wykonane z betonu monolitycznego, pierścienie betonowe lub cegła tynkowana zaprawą cementową. Obecnie najczęściej stosuje się pojemniki plastikowe różnej wielkości, które przed zatykaniem czy zamuleniem zabezpiecza się geowłókninami oraz kruszonym kamieniem czy żwirem. Wodę zebraną w studni ujęcia wody można wypompować na zewnątrz za pomocą specjalnych zatapialnych pomp odwadniających, wypompować i przewieźć cysternami lub osadzić w studni lub basenie w celu dalszego nawadniania.

• Studnie absorpcyjne są przeznaczone do odprowadzania wody, jeśli topografia terenu nie pozwala na usunięcie wilgoci poza jego granice, ale leżące pod spodem warstwy gleby mają dobrą zdolność wchłaniania. Takie gleby obejmują glinę piaszczystą i piaszczystą. Studnie takie wykonywane są o dużych średnicach (około 1,5 metra) i głębokościach (co najmniej 2 metry). Studnia wypełniona jest materiałem filtracyjnym w postaci piasku, mieszanka piasku i żwiru, tłuczeń, żwir, połamane cegły lub żużel. Aby zapobiec przedostawaniu się erozji żyznej gleby lub różnych zatorów z góry, studnia jest przykryta i żyzna gleba. To naturalne boczne ściany a spód zabezpieczono posypką. Woda wpływająca do takiej studni jest filtrowana przez jej zawartość i trafia w głąb gleb piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych. Zdolność takich studni do usuwania wody z terenu może być ograniczona, dlatego instaluje się je, gdy oczekiwana przepustowość nie powinna przekraczać 1-1,5 m 3 na dobę.

Spośród systemów odwadniających głównym i najważniejszym jest głęboki drenaż, ponieważ to on zapewnia to, co niezbędne reżim wodny zarówno teren, jak i wszystkie znajdujące się na nim budynki. Każdy błąd w projektowaniu i montażu głębokiego drenażu może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji, które mogą doprowadzić do śmierci roślin, zalania piwnic, zniszczenia fundamentów domu i nierównomiernego odwodnienia terenu. Dlatego nie należy zaniedbywać badań geologiczno-geodezyjnych i zlecać projekt systemu odwadniającego specjalistom. Jeśli możliwe jest skorygowanie wad w drenażu powierzchniowym bez poważnego zakłócania krajobrazu terenu, to w przypadku głębokiego drenażu wszystko jest znacznie poważniejsze, koszt błędu jest zbyt wysoki.

Cóż, ceny

Przegląd komponentów systemów odwadniających

Aby samodzielnie przeprowadzić drenaż terenu i znajdujących się na nim budynków, musisz dowiedzieć się, jakie komponenty będą do tego potrzebne. Spośród najszerszego ich asortymentu, staraliśmy się pokazać te najczęściej używane obecnie. O ile wcześniej na rynku dominowali zachodni producenci, którzy jako monopoliści dyktowali wysokie ceny swoim produktom, to obecnie wystarczająca liczba krajowych przedsiębiorstw oferuje swoje produkty w niczym nie gorszej jakości.

Części do drenażu powierzchniowego

Do punktowego i liniowego odwodnienia powierzchniowego można zastosować następujące elementy:

Obraz	Nazwa, producent	Cel i opis
	Betonowa taca drenażowa 1000*140*125 mm z tłoczonym rusztem ze stali ocynkowanej. Produkcja - Rosja.	Przeznaczony do odprowadzania wody powierzchniowej. Wydajność 4,18 l/s, wytrzymuje obciążenie do 1,5 tony (A15).	880 rubli.
	Betonowa taca drenażowa z rusztem żeliwnym o wymiarach 1000*140*125 mm. Produkcja - Rosja.	Cel i pojemność są takie same jak w poprzednim przykładzie. Wytrzymuje obciążenie do 25 ton (C250).	1480 rubli.
	Betonowa taca drenażowa z rusztem z siatki stalowej ocynkowanej, wymiary 1000*140*125 mm. Produkcja - Rosja.	Cel i możliwości są takie same. Wytrzymuje obciążenie do 12,5 tony (B125).	1610 rub.
	Taca drenażowa z betonu polimerowego 1000*140*70 mm z siatką z tworzywa sztucznego. Produkcja - Rosja.	Cel jest ten sam, przepustowość 1,9 l/s. Wytrzymuje obciążenie do 1,5 tony (A15). Materiał łączy w sobie zalety tworzywa sztucznego i betonu.	820 rubli.
	Taca drenażowa z betonu polimerowego 1000*140*70 mm z rusztem żeliwnym. Produkcja - Rosja.	Przepustowość jest taka sama. Wytrzymuje obciążenie do 25 ton (C250).	1420 rubli.
	Taca drenażowa z betonu polimerowego 1000*140*70 mm z rusztem z siatki stalowej. Produkcja - Rosja.	Przepustowość jest taka sama. Wytrzymuje obciążenie do 12,5 tony (B125).	1550 rubli.
	Plastikowa taca ociekowa 1000*145*60 mm z ocynkowaną, tłoczoną kratką. Produkcja - Rosja.	Wykonane z mrozoodpornego polipropylenu. Przepływ 1,8 l/sek. Wytrzymuje obciążenie do 1,5 tony (A15).	760 rubli.
	Plastikowa taca ociekowa 1000*145*60 mm z rusztem żeliwnym. Produkcja - Rosja.	Przepływ 1,8 l/sek. Wytrzymuje obciążenie do 25 ton (C250).	1360 rubli.
	Kompletny dopływ wody deszczowej z tworzywa sztucznego (syfon-przegrody 2 szt., kosz na śmieci - 1 szt.). Rozmiar 300*300*300mm. Z plastikową kratką. Produkcja - Rosja.	Przeznaczony do punktowego odprowadzania wody spływającej z dachu poprzez rynnę spustową, może być również stosowany do zbierania wody pod kranami do podlewania ogrodu i ogrodu. Możliwość łączenia z kształtkami o średnicach 75, 110, 160 mm. Wyjmowany kosz pozwala na szybkie czyszczenie. Wytrzymuje obciążenie do 1,5 tony (A15).	Za zestaw zawierający przegrody syfonowe, kosz na śmieci i plastikowy grill - 1000 rubli.
	Kompletny dopływ wody deszczowej z tworzywa sztucznego (syfon-przegrody 2 szt., kosz na śmieci - 1 szt.). Rozmiar 300*300*300mm. Z rusztem żeliwnym „Płatek śniegu”. Produkcja - Rosja.	Cel jest podobny do poprzedniego. Wytrzymuje obciążenie do 25 ton (C250).	Za zestaw zawierający przegrody syfonowe, kosz na śmieci i ruszt żeliwny - 1550 rubli.
	Osadnik piasku jest wykonany z tworzywa sztucznego z siatką ze stali ocynkowanej. Wymiary 500*116*320 mm.	Przeznaczony do zbierania brudu i zanieczyszczeń w powierzchniowych systemach odwodnień liniowych. Montuje się go na końcu ciągu rynien (korytek), a następnie łączy się z rurami kanalizacji deszczowej o średnicy 110 mm. Wytrzymuje obciążenie do 1,5 tony (A15).	Za zestaw zawierający kratki 975 rubli.

W tabeli celowo pokazaliśmy rynny i wpusty deszczowe produkcji rosyjskiej, wykonane z różniących się od siebie materiałów i mających odmienną konfigurację. Warto również zauważyć, że tace mają różne szerokości i głębokości, a zatem ich przepustowość również nie jest taka sama. Istnieje wiele opcji materiałów, z których są wykonane, i rozmiarów, nie ma potrzeby ich wszystkich wymieniać, ponieważ zależy to od wielu czynników: wymaganej przepustowości, oczekiwanego obciążenia podłoża, konkretnego schematu realizacji. system drenażowy. Dlatego obliczenia instalacji odwadniającej najlepiej powierzyć specjalistom, którzy obliczą wymagany rozmiar, ilość i dobiorą komponenty.

O możliwych elementach rynien drenażowych, wpustów deszczowych i osadników piasku w tabeli nie trzeba było rozmawiać, ponieważ w każdym indywidualnym przypadku będą one inne. Przy zakupie, jeśli istnieje projekt systemu, sprzedawca zawsze zaproponuje Ci te, których potrzebujesz. Mogą to być zaślepki do korytek, mocowania do krat, różne elementy narożnikowe i przejściowe, profile wzmacniające i inne.

Warto powiedzieć kilka słów o piaskownikach i ujęciach wody deszczowej. Jeśli wokół domu zostanie wykonany odwodnienie liniowe powierzchniowe z dopływami wody deszczowej w narożnikach (a tak się zwykle robi), wówczas piaskowniki nie będą potrzebne. Wpusty deszczowe z przegrodami syfonowymi i koszami na śmieci doskonale spełniają swoją rolę. Jeżeli drenaż liniowy nie posiada wpustów burzowych i trafia do rury kanalizacyjnej, wówczas niezbędny jest osadnik piasku. Oznacza to, że każde przejście z tac drenażowych do rur należy wykonać albo za pomocą wpustu burzowego, albo osadnika piasku. Tylko tak, a nie inaczej! Ma to na celu zapewnienie, że piasek i różne ciężkie zanieczyszczenia nie dostaną się do rur, ponieważ może to prowadzić do ich szybkiego zużycia, a z czasem zarówno one, jak i studnie drenażowe ulegną zatkaniu. Trudno nie zgodzić się z faktem, że łatwiej jest okresowo wyjąć i umyć kosze na powierzchni, niż zejść do studni.

Drenaż powierzchniowy obejmuje również studnie i rury, ale zostaną one omówione w następnej sekcji, ponieważ w zasadzie są one takie same dla obu typów systemów.

Szczegóły dotyczące głębokiego drenażu

Głęboki drenaż jest bardziej złożony systemu inżynieryjnego, wymagające większej liczby części. W tabeli prezentujemy tylko te główne, gdyż cała ich różnorodność zajmie dużo miejsca i uwagi naszych czytelników. Jeśli chcesz, znalezienie katalogów producentów tych systemów nie będzie trudne, wybierz niezbędne szczegóły i akcesoria do nich.

Obraz	Nazwa i producent	Cel i opis	Przybliżona cena (stan na październik 2016 r.)
	Rura drenażowa o średnicy 63 mm wykonana z HDPE, karbowana, jednościenna, w filtrze z geowłókniny. Producent: Sibur, Rosja.	Przeznaczony do usuwania nadmiaru wilgoci z fundamentów i powierzchni. Owinięta geowłókniną zapobiegającą zatykaniu porów ziemią i piaskiem, co zapobiega zatykaniu i zamulaniu. Posiadają pełną (okrągłą) perforację. Wykonane z polietylenu o małej gęstości (HDPE). Klasa twardości SN-4. Głębokość układania do 4 m.	Dla 1 m.p. 48 rubli.
	Rura drenażowa o średnicy 110 mm wykonana z HDPE, karbowana, jednościenna, w filtrze geowłókninowym. Producent: Sibur, Rosja.	podobny do powyżej	Dla 1 m.p. 60 rubli.
	Rura drenażowa o średnicy 160 mm wykonana z HDPE, karbowana, jednościenna, w filtrze geowłókninowym. Producent: Sibur, Rosja.	podobny do powyżej	Dla 1 m.p. 115 rubli.
	Rura drenażowa o średnicy 200 mm wykonana z HDPE, karbowana, jednościenna, w filtrze geowłókninowym. Producent: Sibur, Rosja.	podobny do powyżej	Dla 1 m.p. 190 rubli.
	Rury drenażowe karbowane HDPE jednościenne z filtrem kokosowym o średnicach 90, 110, 160, 200 mm. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczony do usuwania nadmiaru wilgoci z fundamentów i terenów na glebach gliniastych i torfowych. Kokos kokosowy ma zwiększone właściwości regeneracyjne i wytrzymałość w porównaniu do geotekstyliów. Posiadają okrągłą perforację. Klasa twardości SN-4. Głębokość układania do 4 m.	219, 310, 744, 1074 rub. dla 1 m.p. (w zależności od średnicy).
	Rury drenażowe dwuwarstwowe z filtrem geotekstylnym Typar SF-27. Zewnętrzna warstwa HDPE jest falista, Warstwa wewnętrzna LDPE gładki. Średnice 110, 160, 200 mm. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczony do usuwania nadmiaru wilgoci z fundamentów i powierzchni na wszystkich rodzajach gleb. Posiadają pełną (okrągłą) perforację. Warstwa zewnętrzna chroni przed wpływami mechanicznymi, a warstwa wewnętrzna pozwala dzięki temu gładka powierzchnia spuścić więcej wody. Dwuwarstwowa konstrukcja posiada klasę sztywności SN-6 i pozwala na układanie rur na głębokości do 6 metrów.	160, 240, 385 rub. dla 1 m.p. (w zależności od średnicy).
	Rury PCV do kanalizacji są gładkie z kielichem o średnicach zewnętrznych 110, 125, 160, 200 mm i długościach odpowiednio 1061, 1072, 1086, 1106 mm. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczony do organizacji kanalizacji zewnętrznej, a także kanalizacji burzowej lub drenażowej. Posiadają klasę twardości SN-4, co pozwala na układanie ich na głębokości do 4 metrów.	180, 305, 270, 490 rub. dla rur: odpowiednio 110*1061 mm, 125*1072 mm, 160*1086 mm, 200*1106 mm.
	Studnie studni o średnicach 340, 460, 695, 923 mm wykonane z HDPE. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczone do wykonywania studni drenażowych (obrotowych, ujęć, absorpcji). Posiadają dwuwarstwową konstrukcję. Sztywność pierścieniowa SN-4. Maksymalna długość– 6 metrów.	950, 1650, 3700, 7400 rub. dla studni o średnicach odpowiednio 340, 460, 695, 923 mm.
	Korek denny do studni o średnicach 340, 460, 695, 923 mm wykonany z HDPE. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczony do wykonywania studni drenażowych: obrotowych lub ujęcia wody.	940, 1560, 4140, 7100 dla studni o średnicach odpowiednio 340, 460, 695, 923 mm.
	Wkładanie do studni na miejscu o średnicach 110, 160, 200 mm. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczony do wprowadzenia do studni na dowolnym poziomie rur kanalizacyjnych lub drenażowych o odpowiednich średnicach.	350, 750, 2750 rub. dla wkładek o średnicach odpowiednio 110, 160, 200 mm.
	Właz polimerobetonowy do studni drenażowych o średnicy 340 mm. Kraj pochodzenia: Rosja.		500 rubli.
	Właz polimerobetonowy do studni drenażowych o średnicy 460 mm. Kraj pochodzenia: Rosja.	Przeznaczone do montażu na studniach drenażowych. Wytrzymuje obciążenie do 1,5 tony.	850 rubli.
	Geowłóknina poliestrowa o gramaturze 100 g/m². Kraj pochodzenia: Rosja.	Służy do tworzenia systemów odwadniających. Nie jest podatny na gnicie, pleśń, gryzonie i owady. Długość rolki od 1 do 6 m.	20 rubli. na 1 m².

Z prezentowanej tabeli widać, że kosztu nawet rosyjskich części do systemów odwadniających trudno nazwać tanim. Ale efekt ich użycia zadowoli właścicieli witryny przez co najmniej 50 lat. Jest to żywotność deklarowana przez producenta. Biorąc pod uwagę, że materiał użyty do wykonania części drenażowych jest całkowicie obojętny w stosunku do wszystkich substancji występujących w przyrodzie, możemy założyć, że żywotność będzie znacznie dłuższa niż podano.

Wcześniej szeroko stosowany cement azbestowy lub rury ceramiczne Celowo nie wskazaliśmy ich w tabeli, ponieważ poza wysoką ceną i trudnościami w transporcie i montażu nic nie wniosą. To jest wczorajsze stulecie.

Dostępnych jest znacznie więcej komponentów do tworzenia systemów odwadniających. różni producenci. Należą do nich części tac, które mogą być przepustowe, łączące, prefabrykowane i ślepe. Przeznaczone są do łączenia rur drenażowych różne średnice ze studniami. Umożliwiają podłączenie rur drenażowych pod różnymi kątami.

Pomimo wszystkich oczywistych zalet części korytek z kielichami rurowymi, ich cena jest bardzo wysoka. Na przykład część pokazana na powyższym rysunku kosztuje 7 tysięcy rubli. Dlatego w większości przypadków stosuje się krany do studni wskazanej w tabeli. Kolejną zaletą podcięć jest to, że można je wykonać na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem względem siebie.

Oprócz części do systemów odwadniających wskazanych w tabeli, istnieje wiele innych, które dobiera się na podstawie obliczeń i podczas montażu na miejscu. Mogą to być różne mankiety i o-ringi, sprzęgła, trójniki i krzyżaki, zawory zwrotne do rur drenażowych i kanalizacyjnych, przejścia i szyjki mimośrodowe, kolana, korki i wiele innych. Ich prawidłowego doboru należy dokonać przede wszystkim na etapie projektowania, a następnie dokonać regulacji w trakcie montażu.

Wideo: Jak wybrać rurę drenażową

Wideo: studnie odwadniające

Jeśli czytelnicy znajdą w Internecie artykuły na temat drenażu, które mówią, że łatwo jest wykonać drenaż własnymi rękami, radzimy natychmiast zamknąć ten artykuł bez jego czytania. Wykonanie drenażu własnymi rękami nie jest łatwym zadaniem. Ale najważniejsze jest to, że jest to możliwe, jeśli robisz wszystko konsekwentnie i poprawnie.

Projekt systemu odwodnienia terenu

System odwadniający jest złożonym obiektem inżynierskim wymagającym odpowiedniego oczyszczania. Dlatego zalecamy, aby nasi czytelnicy zlecili projekt odwodnienia terenu profesjonalistom, którzy wezmą pod uwagę absolutnie wszystko: topografię terenu, istniejące (lub planowane) budynki, skład gleby, głębokość wód gruntowych i inne czynniki. Po zaprojektowaniu Klient będzie miał pod ręką komplet dokumentów, w skład którego wchodzą:

• Plan terenu z reliefem.
• Schemat układania rur do drenażu ściennego lub pierścieniowego, ze wskazaniem przekroju i rodzaju rur, głębokości, wymaganych spadków i lokalizacji studni.
• Schemat odwodnienia terenu ze wskazaniem głębokości rowów, rodzajów rur, spadków, odległości między sąsiednimi drenami, lokalizacji studni obrotowych lub ujęcia wody.

Trudno będzie samodzielnie wykonać szczegółowy projekt systemu odwadniającego bez wiedzy i doświadczenia. Dlatego warto zwrócić się do profesjonalistów

• Schemat odwodnienia punktowego i liniowego ze wskazaniem wielkości korytek, piaskowników, wlotów wód deszczowych, zastosowanych rur kanalizacyjnych oraz lokalizacji studni ujęć wody.
• Wymiary poprzeczne rowów do drenażu przyściennego i głębokiego, ze wskazaniem głębokości, materiału i grubości wypełnienia oraz rodzaju zastosowanej geowłókniny.
• Obliczenie niezbędne komponenty i materiały.
• Nota wyjaśniająca do projektu, opisująca cały system odwadniający oraz technologię wykonania robót.

Projekt systemu odwodnienia terenu kosztuje znacznie mniej niż projekt architektoniczny, dlatego jeszcze raz zdecydowanie zalecamy kontakt ze specjalistami. Minimalizuje to prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas niezależny układ drenaż.

Sprzęt do odwadniania ścian w domu

Aby zabezpieczyć fundamenty domów przed działaniem wód gruntowych wykonuje się tzw. drenaż ścienny, który jest umiejscowiony wokół całego domu od zewnątrz w pewnej odległości od podstawy fundamentu. zwykle jest to 0,3-0,5 m, ale w każdym razie nie więcej niż 1 metr. Odwodnienie ścian wykonuje się na etapie budowy domu wraz z wykonaniem izolacji i hydroizolacji fundamentu. Kiedy w ogóle taki drenaż jest konieczny?

Ceny systemów odwadniających

• Gdy dom ma parter.

• Gdy zakopane części fundamentu znajdują się nie więcej niż 0,5 metra nad poziomem wód gruntowych.
• Kiedy dom jest zbudowany na glebach gliniastych lub gliniastych.

Wszystkie nowoczesne projekty domów prawie zawsze uwzględniają drenaż ścian. Jedynymi wyjątkami mogą być przypadki, gdy fundament kładzie się na glebach piaszczystych, które nie zamarzają więcej niż 80 cm.

Typowy projekt odwodnienia ścian pokazano na rysunku.

W pewnej odległości od podstawy fundamentu, około 30 cm poniżej jego poziomu, wykonuje się warstwę wyrównującą piasku o grubości 10 cm, na którą układa się membranę geotekstylną o gęstości co najmniej 150 g/m², na którą wylewa się warstwę kruszonego kamienia o frakcji 20-40 mm i grubości co najmniej 10 cm Zamiast kruszonego kamienia można zastosować płukany żwir. Lepiej jest używać tłucznia granitowego, ale nie wapienia, ponieważ ten ostatni ma tendencję do stopniowej erozji pod wpływem wody. Rura drenażowa owinięta geowłókniną jest układana na podłożu z pokruszonego kamienia. Rurom nadano wymagane nachylenie - co najmniej 2 cm na 1 metr liniowy Rury.

W miejscach, w których rury się obracają, należy przeprowadzić kontrolę. studnie inspekcyjne. Przepisy pozwalają na wykonywanie ich co drugą turę, jednak praktyka podpowiada, że ​​lepiej na tym nie oszczędzać i stawiać je przy każdym zakręcie. Nachylenie rur wykonuje się w jednym kierunku (na rysunku od punktu K1, przez punkty K2 i K3, do punktu K4). W takim przypadku należy wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu. Zakłada się, że punkt K1 znajduje się na samym końcu wysokie miejsce, a K4 jest najniższy.

Dreny wkłada się do studzienek nie od samej podstawy, ale z wcięciem co najmniej 20 cm od dna. Wtedy drobne zanieczyszczenia lub muł, które dostaną się do środka, nie pozostaną w rurach, ale osiądą w studni. Później podczas przeglądu instalacji możesz zmyć mułowe dno silnym strumieniem wody, który usunie wszystko, co niepotrzebne. Jeżeli gleba w rejonie lokalizacji studni ma dobrą chłonność, wówczas dna nie wykonuje się. We wszystkich innych przypadkach lepiej jest wyposażyć studnie w dno.

Na dreny ponownie wylewa się warstwę kruszonego kamienia lub płukanego żwiru o grubości co najmniej 20 cm, a następnie owija się ją wcześniej ułożoną membraną geotekstylną. Na takiej „owiniętej” konstrukcji z rury drenażowej i kruszonego kamienia wykonuje się zasypkę piasku, a na górze, po jej zagęszczeniu, zorganizowana jest już ślepa część budynku, która również jest zaprojektowana, ale tym razem w system powierzchniowego odwodnienia liniowego. Nawet jeśli woda atmosferyczna dostanie się z zewnątrz fundamentu, to po przejściu przez piasek dostanie się do drenów i przez nie ostatecznie wpłynie do głównej studni kolektora, którą można wyposażyć w pompę. Jeśli pozwala na to ukształtowanie terenu, wówczas ze studni kolektorowej wykonuje się przelew bez pompy, usuwając wodę poza granice do rowu melioracyjnego, sztucznego lub naturalnego zbiornika lub kanalizacji deszczowej. Podłącz drenaż do normalnego system ścieków pod żadnym pozorem.

Jeśli wody gruntowe zaczynają „cofać się” od dołu, to przede wszystkim nasycają się przygotowanie piasku i tłuczeń kamienny, w którym znajdują się odpływy. Prędkość przepływu wody przez dreny jest większa niż w gruncie, dlatego woda jest szybko usuwana i odprowadzana do studni kolektorowej, która jest położona niżej niż dreny. Okazuje się, że w zamkniętej pętli rur drenażowych woda po prostu nie może podnieść się ponad poziom drenów, co oznacza, że ​​zarówno podstawa fundamentu, jak i podłoga w piwnicy będą suche.

Ten schemat odwodnienia ścian jest bardzo często stosowany i działa bardzo skutecznie. Ale ma istotną wadę. Polega to na zasypywaniu piaskiem całej przestrzeni między fundamentem a krawędzią wykopu. Biorąc pod uwagę znaczną objętość zatoki, za to wypełnienie trzeba będzie zapłacić porządną sumę. Ale jest piękne wyjście z tej sytuacji. Aby uniknąć zasypywania piaskiem, można zastosować specjalną profilowaną geomembranę, czyli płótno wykonane z HDPE lub LDPE z różnymi dodatkami, posiadające reliefową powierzchnię w postaci małych ściętych stożków. Kiedy podziemna część fundamentu zostanie pokryta taką membraną, spełnia ona dwie główne funkcje.

• Sama geomembrana jest doskonałą hydroizolacją. Zapobiega przenikaniu wilgoci przez ściany podziemnej konstrukcji fundamentowej.
• Teksturowana powierzchnia membrany sprawia, że ​​pojawiająca się na niej woda swobodnie spływa w dół, gdzie zostanie „złapana” przez zainstalowane odpływy.

Projekt odwodnienia ścian z wykorzystaniem geomembrany przedstawiono na poniższym rysunku.

Na zewnętrzną ścianę fundamentu, po zamontowaniu i dociepleniu (w razie potrzeby), przykleja się lub mocuje mechanicznie geomembranę z częścią reliefową (pryszczami) skierowaną na zewnątrz. Na nią mocowana jest geowłóknina o gramaturze 150-200 g/m², która zapobiegnie zatykaniu reliefowej części geomembrany cząstkami gruntu. Dalsza organizacja drenażu przebiega jak zwykle: drenaż wyłożony kruszonym kamieniem i owinięty geowłókniną kładzie się na warstwie piasku. Jedynie zatoki wypełnia się nie piaskiem czy kruszonym kamieniem, lecz zwykłą ziemią wydobytą podczas kopania dołu lub gliną, która jest znacznie tańsza.

Odprowadzenie wody „podpierającej” fundament od dołu przebiega analogicznie jak w poprzednim przypadku. Jednak woda, która dostanie się do ściany od zewnątrz przez zwilżony grunt lub wniknie do szczeliny między fundamentem a gruntem, będzie podążać ścieżką najmniejszego oporu: przesiąkać przez geotekstylia, swobodnie spływać po powierzchni reliefowej geomembrany, przechodzić przez kruszony kamień i skończyć w odpływie. Zabezpieczone w ten sposób fundamenty nie będą zagrożone przez co najmniej 30-50 lat. Podłogi piwnic takich domów zawsze będą suche.

Rozważmy główne etapy tworzenia systemu odwadniania ścian domu.

Obraz	Opis działań
	Po wykonaniu czynności związanych z wykonaniem fundamentu, jego wstępnym pokryciem, a następnie hydroizolacją i izolacją rolką, przykleja się geomembranę do zewnętrznej ściany fundamentu, łącznie z jego podstawą, za pomocą specjalnej masy uszczelniającej, która nie powoduje korozji styropianu, przy czym część reliefowa skierowana na zewnątrz. Górna część membrany powinna wystawać ponad poziom przyszłej zasypki o co najmniej 20 cm, a dolna część powinna sięgać do samego dna fundamentu, łącznie z cokołem.
	Połączenia większości geomembran posiadają specjalny zamek, który „blokuje się” poprzez nałożenie jednego arkusza na drugi i następnie uderzenie go gumowym młotkiem.
	Na wierzch geomembrany przymocowana jest geowłóknina o gęstości 150-200 g/m². Lepiej jest stosować geowłókniny łączone termicznie niż igłowane, gdyż są mniej podatne na zatykanie. Do mocowania służą kołki w kształcie dysku. Rozstaw mocowania kołków wynosi nie więcej niż 1 m w poziomie i nie więcej niż 2 m w pionie. Zakładka sąsiadujących ze sobą arkuszy geowłókniny wynosi co najmniej 10-15 cm. Kołki w kształcie krążka muszą być umieszczone na styku.
	Na wierzchu geomembrany i geowłókniny zaleca się zastosowanie specjalnej listwy montażowej, która dociśnie obie warstwy do konstrukcji fundamentowej.
	Dno wykopu z poza fundament jest czyszczony wymagany poziom. Poziom można kontrolować za pomocą teodolitu z miarką, poziom lasera i asystent drewniana deska z zaznaczonymi oznaczeniami, naprężyć i wyregulować za pomocą poziomnicy hydraulicznej z naprężoną linką. Możesz także „odbić” poziomą linię na ścianie i zmierzyć głębokość za pomocą taśmy mierniczej.
	Umyty piasek wysypuje się na dno warstwą o grubości co najmniej 10 cm, zwilża wodą i zagęszcza mechanicznie lub ręcznie, aż po chodzeniu praktycznie nie będzie już śladów.
	Studnie inspekcyjne instalowane są w wyznaczonych miejscach. Aby to zrobić, wystarczy zastosować wały o średnicy 340 lub 460 mm. Po zmierzeniu wymaganej długości można je ciąć zwykłą piłą do metalu lub wyrzynarką, lub Piła tłokowa. Studnie należy początkowo przyciąć o 20-30 cm dłużej niż szacowana długość, a później przy projektowaniu krajobrazu należy je dopasować do niego.
	Dna są instalowane na studniach. Aby to zrobić, w studzienkach jednowarstwowych (na przykład Wavin) na krawędzi korpusu umieszcza się gumowy mankiet, następnie smaruje się go roztworem mydła i instaluje spód. Powinno wejść z siłą.
	W rosyjskich studniach dwuwarstwowych przed założeniem mankietu należy wyciąć nożem pasek wewnętrznej warstwy, a następnie zrobić to w taki sam sposób, jak w poprzednim przypadku.
	Studnie są instalowane w przeznaczonych do tego miejscach. Powierzchnie do ich montażu są zagęszczone i wyrównane. Na ich bocznych powierzchniach zaznaczono wejście i wyjście z centrów odpływowych (biorąc pod uwagę nachylenia 2 cm na 1 metr bieżący rury). Przypominamy, że wloty i wyloty odpływów muszą znajdować się co najmniej 20 cm od dna.
	Aby ułatwić osadzanie złączy, lepiej jest ustawić studzienki poziomo i wykonać otwory za pomocą korony i wiertła centrującego odpowiedniego do złącza. Jeśli nie masz korony, możesz zrobić dziury za pomocą wyrzynarki, ale wymaga to pewnych umiejętności.
	Następnie krawędzie są oczyszczane z zadziorów nożem lub pędzlem.
	Wewnątrz otworu umieszcza się zewnętrzną tuleję gumową złącza. Powinien wejść do studzienki i równomiernie pozostać na zewnątrz (około 2 cm każdy).
	Wewnętrzną powierzchnię gumowego mankietu złącza smaruje się roztworem mydła, a następnie wkłada część z tworzywa sztucznego aż do zatrzymania. Połączenie gumowej części złącza ze studnią można pokryć wodoodpornym uszczelniaczem.
	Studnie są instalowane na swoich miejscach i ustawione pionowo. Geotekstylia układane są na podłożu piaskowym. Wylewa się na niego kruszony granit o frakcji 5-20 mm lub płukany żwir w warstwie co najmniej 10 cm. Uwzględnia się wymagane nachylenia rur drenażowych. Kruszony kamień jest wyrównywany i zagęszczany.
	Perforowane rury drenażowe są mierzone i cięte Odpowiedni rozmiar. Rury wkłada się do złączy wyciętych w studzienkach po nasmarowaniu mankietu wodą z mydłem. Sprawdzana jest ich stronniczość.
	Na dreny wylewa się warstwę pokruszonego kamienia lub żwiru o grubości co najmniej 20 cm, następnie krawędzie geowłókniny owija się jedna na drugiej i posypuje 20 cm warstwą piasku.
	W wyznaczonym miejscu pod studnię zbiorczą systemu odwadniającego wykopuje się dół. Jego poziom musi oczywiście znajdować się poniżej najniższego odpływu, aby mogła przyjąć wodę z drenażu ściennego. Do tego dołu wykopuje się rów ze studni rewizyjnej i inspekcyjnej dolnego poziomu do ułożenia rury kanalizacyjnej.
	Jako studnie zbiorcze można zastosować wały o średnicach 460, 695, a nawet 930 mm. Można również zainstalować prefabrykowaną studnię pierścienie żelbetowe. Wkładanie rury kanalizacyjnej do studni odbiorczej odbywa się dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku drenażu.
	Rurę kanalizacyjną prowadzącą z dolnego poziomu studni drenażowej do studni kolektorowej układa się na poduszce piaskowej o grubości 10 cm i posypuje z wierzchu piaskiem o grubości co najmniej 10 cm. Po zagęszczeniu piasku wykop wypełnia się ziemią.
	System jest sprawdzany pod kątem funkcjonalności. Aby to zrobić, wodę wlewa się do studni najwyższego poziomu. Po zasypaniu dna woda powinna zacząć spływać drenami do kolejnych studni, a po zasypaniu ich dna docelowo wpłynąć do studni kolektorowej. Nie powinno być prądu wstecznego.
	Po sprawdzeniu funkcjonalności zatoki między krawędzią wykopu wypełnia się ziemią. Lepiej jest użyć do tego gliny kamieniołomowej, która stworzy wodoodporny zamek wokół fundamentu.
	Studzienki są przykryte pokrywkami, aby zapobiec zatykaniu. Ostateczne przycięcie i montaż osłon należy wykonać w połączeniu z pracami związanymi z kształtowaniem krajobrazu.

Istnieje możliwość wyposażenia kolektora w studnię drenażową zawór zwrotny, który nawet w przypadku przepełnienia nie pozwala wodzie na powrót do kanalizacji. A także w studni może być automatyczny. Kiedy poziom wód gruntowych wzrośnie do wartości krytycznych, w studni zacznie gromadzić się woda. Pompa jest skonfigurowana w taki sposób, że po przekroczeniu określonego poziomu w studni włączy się i wypompuje wodę poza teren budowy lub do innych pojemników lub zbiorników. Tym samym poziom wód gruntowych w rejonie fundamentów będzie zawsze niższy niż w przypadku ułożonych drenów.

Zdarza się, że jedna studnia zbiorcza wykorzystywana jest do odwodnień ściennych i powierzchniowych. Eksperci nie zalecają tego robić, ponieważ podczas intensywnych topnień śniegu lub ulewnych opadów w krótkim czasie zgromadzi się bardzo duża ilość wody, co jedynie przeszkodzi w sprawdzeniu systemu odprowadzania wody w obszarze fundamentu. Lepiej jest zbierać wodę z opadów atmosferycznych i stopionego śniegu w osobnych pojemnikach i wykorzystywać ją do nawadniania. W przypadku przepełnienia studni burzowych wodę z nich można w ten sam sposób przepompować w inne miejsce za pomocą pompy odwadniającej.

Wideo: Odwodnienie ścian w domu

Sprzęt do odwadniania pierścieni domowych

Drenaż pierścieniowy, w przeciwieństwie do drenażu ściennego, nie jest zlokalizowany blisko konstrukcji fundamentowej, ale w pewnej odległości od niej: od 2 do 10 metrów lub więcej. W jakich przypadkach odpowiedni jest drenaż pierścieniowy?

• Jeśli dom został już wybudowany i jakakolwiek ingerencja w konstrukcję fundamentów jest niepożądana.
• Jeśli dom nie ma piwnicy.
• Jeśli dom lub grupa budynków jest zbudowana na piasku lub gleby piaszczysto-gliniaste które charakteryzują się dobrą przepuszczalnością wody.
• Jeśli inne rodzaje drenażu nie poradzą sobie z sezonowym wzrostem poziomu wód gruntowych.

Niezależnie od tego, że drenaż pierścieniowy jest znacznie łatwiejszy praktyczne wdrożenie– podejście do niego powinno być poważniejsze niż do muru. Dlaczego?

• Bardzo ważna cecha jest głębokość drenażu. W każdym przypadku głębokość fundamentu musi być większa niż głębokość podstawy fundamentu lub poziom podłogi w piwnicy.
• Ważną cechą jest również odległość od fundamentu do odpływu. Im bardziej piaszczysta gleba, tym większa powinna być odległość. I odwrotnie - im bardziej gliniasta gleba, tym bliżej fundamentu można umieścić dreny.
• Przy obliczaniu fundamentu pierścieniowego brany jest pod uwagę poziom wód gruntowych, jego wahania sezonowe i kierunek dopływu.

Na podstawie wszystkich powyższych informacji możemy śmiało powiedzieć, że obliczenia drenażu pierścieniowego lepiej powierzyć specjalistom. Wydawałoby się, że im bliżej domu znajduje się odpływ i im głębiej jest on położony, tym lepiej będzie chroniona konstrukcja. Okazuje się, że nie! Każdy drenaż zmienia sytuację hydrogeologiczną w rejonie fundamentu, co nie zawsze jest dobre. Zadaniem drenażu nie jest całkowite osuszenie terenu, ale obniżenie poziomu wód gruntowych do takich wartości, które nie będą zakłócać życia ludzi i roślin. Drenaż jest rodzajem porozumienia z siłami Matki Natury, a nie próbą „przepisania” istniejących praw.

Jedna z opcji budowy pierścieniowego systemu odwadniającego pokazano na rysunku.

Widać, że wokół domu, już poza ślepym obszarem, wykopano rów na taką głębokość, że górna część rury drenażowej znajduje się 30-50 cm poniżej dolnego punktu fundamentu geowłóknina i sama rura jest w niej również owinięta. Minimalna grubość warstwy pokruszonego kamienia musi wynosić co najmniej 10 cm. Minimalny spadek odpływów o średnicy 110-200 mm wynosi 2 cm na 1 metr bieżący rury. Na zdjęciu widać, że cały wykop jest zasypany gruzem. Jest to całkowicie dopuszczalne i nie stoi w sprzeczności z niczym innym jak zdrowym rozsądkiem w zakresie niepotrzebnych wydatków.

Schemat pokazuje, że studzienki inspekcyjne i kontrolne są umieszczone w jednym zwoju, co jest całkiem dopuszczalne, jeśli rura drenażowa jest ułożona w jednym kawałku, bez żadnych złączek. Ale nadal lepiej jest to robić na każdym kroku. Z czasem znacznie ułatwi to serwisowanie systemu odwadniającego.

Odwodnienie pierścieniowe doskonale „współgra” z odwodnieniem punktowym i liniowym. W jednym wykopie można ułożyć dreny na niższym poziomie, a obok nich lub na górze w warstwie piaskowych rur kanalizacyjnych prowadzących z tac i ujęć wód deszczowych do studni gromadzącej wodę deszczową i roztopową. Jeśli obie ścieżki prowadzą do tej samej studni drenażowej, jest to na ogół wspaniałe rozwiązanie; ilość prac wykopaliskowych znacznie się zmniejsza. Choć przypomnijmy, że zalecaliśmy zbieranie tych wód osobno. Można je zebrać razem tylko w jednym przypadku - jeżeli cała woda pochodząca z opadów atmosferycznych i wydobyta z gruntu zostanie odprowadzona (w sposób naturalny lub przymusowy) z terenu budowy do zbiorczej kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego lub zbiornika.

Organizując drenaż pierścieniowy, najpierw wykopuje się rów na obliczoną głębokość. Szerokość wykopu w obszarze jego dna musi wynosić co najmniej 40 cm; dno wykopu natychmiast otrzymuje pewne nachylenie, którego kontrola jest najwygodniejsza w przypadku teodolitu, a w przypadku jego braku sznurka rozciągnięty poziomo i pomocny będzie pręt pomiarowy z dostępnych środków.

Umyty piasek wylewa się na dno warstwą co najmniej 10 cm, która jest starannie zagęszczana. To oczywiste sposób zmechanizowany Nie da się tego zrobić w wąskim wykopie, dlatego stosuje się ubijak ręczny.

Montaż studni, osadzanie złączek, zasypywanie kruszony granit lub żwiru, układanie i łączenie odpływów odbywa się dokładnie w taki sam sposób, jak przy organizowaniu odwodnienia ścian, więc nie ma sensu tego powtarzać. Różnica polega na tym, że przy drenażu pierścieniowym lepiej jest wypełnić wykop po kruszonym kamieniu i geowłókninie piaskiem niż ziemią. Wylewa się tylko wierzchnią żyzną warstwę gleby o grubości około 10-15 cm. Następnie przy kształtowaniu terenu bierze się pod uwagę miejsca ułożenia drenów i nie sadzi się w tych miejscach drzew lub krzewów o silnym systemie korzeniowym.

Wideo: Drenaż wokół domu

Urządzenia do odwadniania punktowego i liniowego na powierzchni

Jak we wszystkich przypadkach, system odwadniania powierzchni można pomyślnie zainstalować tylko wtedy, gdy istnieje projekt lub przynajmniej samodzielnie wykonany plan. W tym planie należy wziąć pod uwagę wszystko - od punktów poboru wody po zbiornik, w którym będzie odprowadzana woda deszczowa i roztopowa. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę nachylenie rurociągów i tac, kierunek ruchu wzdłuż tac.

System odwodnienia powierzchniowego można zamontować na istniejącym ślepym terenie, ścieżkach z płyt chodnikowych lub kostki brukowej. Możliwe, że trzeba będzie ingerować w niektóre ich części, ale nadal nie będzie to wymagało całkowitego demontażu. Rozważmy przykład instalacji systemu odwodnienia powierzchniowego na przykładzie tac z polimerobetonu i osadników piasku (piaskowników) oraz rur kanalizacyjnych.

Do wykonania pracy potrzebny będzie bardzo prosty zestaw narzędzi:

• Łopaty łyżkowe i bagnetowe;
• Budynek poziom bąbelków długość od 60 cm;
• Młotek stołowy;
• Młotek gumowy do układania płytek lub kostki brukowej;
• Sznurek do znakowania konstrukcji i zestaw drewnianych palików lub elementów zbrojeniowych;
• Kielnia i szpatułki;
• Ruletka;
• Nóż budowlany;
• Dłuto;
• Szlifierka kątowa (szlifierka) z tarczami o średnicy co najmniej 230 mm do kamienia i metalu;
• Pojemnik do przygotowywania roztworów.

Dalszy proces przedstawiamy w formie tabeli.

Obraz	Opis procesu
	Rozpatrując plan lub projekt odwodnienia powierzchniowego należy określić punkty zrzutu wody, czyli miejsca, w których woda zebrana z powierzchni trafi do rurociągu kanalizacyjnego prowadzącego do studni drenażowej. Głębokość ułożenia tego rurociągu musi być mniejsza niż głębokość zamarzania gleby, która występuje w przypadku najbardziej zaludnionych obszarów strefy klimatyczne Rosja wynosi 60-80 cm. W naszym interesie leży minimalizacja liczby punktów zrzutu, ale zapewnienie wymaganej wydajności odwadniającej.
	Zrzut wody do rurociągu musi odbywać się poprzez osadniki piasku lub wloty wody deszczowej, aby zapewnić filtrację gruzu i piasku. Przede wszystkim należy zapewnić ich połączenie za pomocą standardowych elementów kształtowych kanalizacja zewnętrzna do rurociągu i przymierz te elementy w miejscu instalacji.
	Podłączenie dopływów wody deszczowej znajdujących się pod Rury spustowe Lepiej jest zapewnić już na etapie układania drenażu ścian, aby w przypadku topnienia śniegu podczas odwilży i poza sezonem woda spływająca z dachów natychmiast przedostała się do podziemnego rurociągu i nie zamarzła w korytkach , ślepe obszary i ścieżki.
	Jeżeli nie jest możliwe zainstalowanie osadników piasku, można podłączyć rurociąg kanalizacyjny bezpośrednio do tac. W tym celu korytka z polimerobetonu posiadają specjalne otwory technologiczne umożliwiające podłączenie rurociągu pionowego.
	Niektórzy producenci do pionowego odpływu wody dołączają specjalne kosze, które zabezpieczają system odpływowy przed zatykaniem.
	Większość korytek plastikowych oprócz połączeń pionowych może posiadać także połączenia boczne. Należy to jednak robić tylko wtedy, gdy masz pewność co do czystości odprowadzanej wody, ponieważ czyszczenie studni drenażowych i zbiorników zlewnych jest znacznie trudniejsze niż kosze.
	Aby zainstalować elementy drenażu powierzchniowego, należy najpierw wybrać glebę na wymaganą głębokość i szerokość. W tym celu przy istniejącym trawniku przytnij murawę na wymaganą szerokość, którą definiuje się jako szerokość instalowanego elementu plus 20 cm - 10 cm z każdej strony. Może zaistnieć konieczność demontażu krawężników i zewnętrznych rzędów płyt chodnikowych lub kostki brukowej.
	Na głębokość do montażu elementów drenażowych należy wybrać glebę równą głębokości elementu plus 20 cm, z czego 10 cm na przygotowanie piasku lub tłucznia i 10 cm na podstawę betonową. Glebę usuwa się, podłoże oczyszcza się i zagęszcza, a następnie wykonuje się zasypkę z kruszonego kamienia o frakcji 5-20 mm. Następnie wbija się kołki i pociąga za sznurek, który określi poziom korytek do zamontowania.
	Elementy drenaż powierzchniowy są przymierzane w miejscu montażu. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę kierunek przepływu wody, który zwykle jest oznaczony na bocznej powierzchni tac.
	W elementach drenażowych wykonuje się otwory do podłączenia rur kanalizacyjnych. Na tacach plastikowych robi się to za pomocą noża, a na tacach z polimerobetonu za pomocą dłuta i młotka.
	Podczas montażu części może zaistnieć konieczność odcięcia części korytka. Plastikowe można łatwo przeciąć piłą do metalu, a polimerobetonowe - szlifierką. Kraty metalowe ocynkowane tnie się nożycami do metalu, a ruszty żeliwne tnie się szlifierką.
	Zaślepki montuje się na ostatnich korytkach za pomocą specjalnego kleju-uszczelniacza.
	Do montażu elementów odwodnienia powierzchniowego najlepiej zastosować gotowe suche mieszanki piaskowca M-300, które są dostępne u wielu producentów. W odpowiedni pojemnik przygotowywany jest roztwór, który powinien mieć gęstą konsystencję. Lepiej jest zainstalować od punktów zrzutu – piaskowniki. Na przygotowanym podłożu układa się beton.
	Następnie wyrównuje się ją pacą i na tej podkładce instaluje się osadnik piasku.
	Następnie układa się go wzdłuż wcześniej rozciągniętego sznurka. Jeśli to konieczne, wciśnij tackę na miejsce za pomocą gumowego młotka.
	Sprawdź poprawność instalacji za pomocą przewodu i poziomicy.
	Tace i piaskowniki ustawia się tak, aby po zamontowaniu rusztu jego płaszczyzna znajdowała się 3-5 mm poniżej poziomu nawierzchni. Wtedy woda będzie swobodnie spływać do tac, a koła samochodu nie uszkodzą kratek.
	Wypoziomowany osadnik piasku jest natychmiast mocowany po bokach mieszanka betonowa. Tworzy się tak zwana pięta betonowa.
	Podobnie tace drenażowe są instalowane na betonowej podstawie.
	Są one również wyrównane zarówno za pomocą sznurka, jak i poziomu.
	Po montażu złącza są uszczelniane specjalnym uszczelniaczem, który jest zawsze oferowany przy zakupie tac.
	Doświadczeni instalatorzy mogą nałożyć uszczelniacz przed montażem korytek, nakładając go na końce przed montażem.
	Podczas montażu tac plastikowych w betonie mogą one ulec deformacji. Dlatego lepiej jest je instalować z zainstalowanymi kratkami, które w celu uniknięcia zanieczyszczeń najlepiej owinąć folią z tworzywa sztucznego.
	Jeśli powierzchnia jest płaska i nie ma spadków, wówczas zapewnienie wymaganego nachylenia korytek będzie problematyczne. Wyjściem z tej sytuacji jest zainstalowanie kaskady brodzików o tej samej szerokości, ale różnej głębokości.
	Po zamontowaniu wszystkich elementów odwodnienia powierzchniowego powstaje podsypka betonowa, a następnie kostka brukowa lub płyty chodnikowe, gdyby zostały zdemontowane. Powierzchnia kostki powinna znajdować się 3-5 mm wyżej niż siatka korytka drenażowego.
	Pomiędzy kostką brukową a tacami należy wykonać złącze dylatacyjne. Zamiast zalecanych sznurów gumowych można zastosować złożony na pół pasek papy i masę uszczelniającą.
	Po stwardnieniu betonu po 2-3 dniach można zasypać wykopaną ziemię.
	Po zagęszczeniu gleby na wierzch kładzie się wcześniej usuniętą warstwę darni. Należy go ułożyć 5-7 cm wyżej niż pozostała część powierzchni trawnika, gdyż z biegiem czasu ulegnie zagęszczeniu i osadzeniu.
	Po przepłukaniu całej instalacji odwodnienia powierzchniowego i sprawdzeniu jej działania, korytka, wpusty wody deszczowej i piaskowniki zamykane są rusztami. Poddawanie elementów obciążeniom pionowym możliwe jest dopiero po 7-10 dniach.

Podczas eksploatacji kanalizacji powierzchniowej należy okresowo czyścić wloty wód deszczowych i piaskowniki. W razie potrzeby można zdjąć kratki ochronne i umyć same tace silnym strumieniem wody. Wodę zebraną po opadach deszczu lub topniejącym śniegu najlepiej nadaje się do późniejszego wykorzystania do podlewania ogrodu, ogródka warzywnego czy trawników. Wody gruntowe zbierane przez system głębokiego drenażu mogą mieć inny charakter skład chemiczny i nie zawsze można ich używać do tych samych celów. Dlatego po raz kolejny przypominamy i doradzamy naszym czytelnikom, aby oddzielnie zbierali wody gruntowe i atmosferyczne.

Wideo: Instalacja systemu odwadniającego

Sprzęt do głębokiego drenażu terenu

Opisaliśmy już, w jakich przypadkach potrzebny jest głęboki drenaż terenu i dowiedzieliśmy się, że jest on prawie zawsze potrzebny, aby na zawsze zapomnieć o problemach stojących kałuż, ciągłego brudu lub śmierci różnych roślin, które nie tolerują podmokłych gleb. Trudność w wyposażeniu głębokiego drenażu polega na tym, że jeśli teren został już zagospodarowany, posadzono drzewa i krzewy, a trawnik jest zadbany, wówczas porządek ten będzie musiał zostać przynajmniej częściowo zakłócony. Dlatego zalecamy natychmiastowe zorganizowanie systemu głębokiego odwodnienia na nowo pozyskanych budowach. Podobnie jak we wszystkich innych przypadkach, projekt takiego systemu odwadniającego należy zamówić u specjalistów. Niezależne nieprawidłowe obliczenia i wykonanie systemu odwadniającego mogą prowadzić do tego, że podmokłe obszary na terenie będą sąsiadować z suchymi.

Na obszarach o wyraźnej topografii system odwadniający może stać się piękną częścią krajobrazu. Aby to zrobić, organizuje się otwarty kanał lub sieć kanałów, przez które woda może swobodnie przepływać poza teren. Do tych samych kanałów można również skierować kanały burzowe z dachu. Ale czytelnicy z pewnością zgodzą się z autorami, że obecność dużej liczby kanałów przyniesie więcej niedogodności niż korzyści z ich kontemplacji. Dlatego najczęściej wyposażany jest głęboki drenaż typu zamkniętego. Przeciwnicy głębokiego drenażu mogą argumentować, że takie systemy mogą prowadzić do nadmiernego drenażu żyznej gleby, co będzie miało negatywny wpływ na rośliny. Jednak wszelkie żyzne gleby mają bardzo dobre i przydatna właściwość- zatrzymują w swojej grubości dokładnie tyle wody, ile jest potrzebne, a rośliny rosnące na glebie pobierają z niej dokładnie tyle wody, ile jest potrzebne ich systemowi korzeniowemu.

Główny dokument przewodni do zorganizowania systemu odwadniającego służy graficzny plan systemu odwadniającego, który wskazuje wszystko: lokalizację studni zbiorczych i magazynowych, przekrój rur drenażowych i ich głębokość, przekrój rowu odwadniającego itp. pomocna informacja. Przykład planu systemu odwadniającego pokazano na rysunku.

Rozważmy główne etapy tworzenia głębokiego drenażu terenu.

Obraz	Opis procesu
	Przede wszystkim zaznacza się teren, w którym położenie głównych elementów systemu odwadniającego zostaje przeniesione z planu na teren. Trasy rur drenażowych są oznaczone naprężonym sznurem, który można natychmiast przeciągnąć poziomo lub ze spadkiem, który powinien znajdować się w każdym z odcinków.
	Wykopuje się dół pod studnię drenażową o wymaganej głębokości. Dno wykopu zagęszcza się, wylewa się na nie 10 cm piasku i zagęszcza. Korpus studni jest przymierzany na miejscu.
	W kierunku od studni w kierunku początku głównej rury kolektora wykopuje się rów, którego dno natychmiast otrzymuje wymagane nachylenie określone w projekcie, ale nie mniejsze niż 2 cm na 1 mb rury. Szerokość wykopu w pobliżu dna wynosi 40 m. Głębokość zależy od konkretnego projektu.
	Z rowu kolektora wykopuje się rowy pod dreny, które zostaną podłączone do rury kolektora. Dno rowów natychmiast otrzymuje wymagane nachylenie. Szerokość rowów w obszarze dolnym wynosi 40 cm, głębokość zgodna z projektem. Na clayey i su gleby gliniasteśrednia głębokość drenów wynosi 0,6-0,8 m, a na piaszczystych - 0,8-1,2 m.
	Przygotowywane są lokalizacje otworów rewizyjnych obrotowych i kolektorowych.
	Po sprawdzeniu głębokości i wymaganych spadków na dno wszystkich wykopów wysypuje się 10 cm piasku, który następnie zwilża się i zagęszcza ręcznie.
	Na dnie rowów wykłada się geowłókniny tak, aby sięgały do ​​ścian bocznych. W zależności od głębokości wykopu i szerokości tkaniny geotestowej mocuje się ją albo na ścianach wykopu, albo na górze.
	Studzienki są instalowane i przymierzane na swoich miejscach, zaznaczane są miejsca włożenia złączy. Następnie studzienki są usuwane, wycinane są w nich niezbędne złącza do podłączenia drenów i montowane są dna.
	Studnie są instalowane na swoich miejscach i wyrównywane. Do wykopu wlewa się warstwę pokruszonego kamienia granitowego lub płukanego żwiru o frakcji 20-40 mm i grubości 10 cm. Warstwa pokruszonego kamienia jest zagęszczana i tworzone są niezbędne zbocza.
	Wymagane odcinki rur drenażowych są odcinane i wyposażane w korki (w razie potrzeby). W większości przypadków wpusty belkowe wykonuje się z rur o średnicy 110 mm, a wpusty kolektorowe – 160 mm. Rury układane są w rowach i łączone ze złączkami i kształtkami studni. Sprawdzana jest ich głębokość i nachylenia.
	Na odpływy wylewa się 20-centymetrową warstwę pokruszonego kamienia lub płukanego żwiru. Po zagęszczeniu warstwę pokruszonego kamienia pokrywa się geowłókniną przymocowaną wcześniej do ścian rowów lub na wierzchu.
	System odwadniający jest sprawdzany pod kątem funkcjonalności. Aby to zrobić w różne miejsca tam, gdzie układane są dreny, do rowów wlewa się dużą ilość wody. Kontrolowane jest jego wchłanianie do warstwy pokruszonego kamienia oraz przepływ przez studnie obrotowe, kolektorowe i do studni głównej drenażowej.
	Na geowłókninę wylewa się warstwę piasku o grubości co najmniej 20 cm. Piasek zagęszcza się, a na nim rowy wypełnia się żyzną glebą - 15-20 cm.
	Na studzienki nakładane są pokrywy.

Nawet jeśli głębokie odwodnienie terenu zostało wykonane bez projektu, nadal konieczne jest sporządzenie planu wskazującego lokalizację drenów i ich głębokość. Pomoże to w przyszłości, podczas wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych, pozostawić system w stanie nieuszkodzonym. Jeśli teren na to pozwala, nie można zakładać studni drenażowych, a zebrane przez dreny wody są natychmiast kierowane do kanałów ściekowych, zbiorników lub zbiorczej kanalizacji deszczowej. Każdy z tych kroków musi być skoordynowany z sąsiadami i władzami wsi. Ale studnia jest nadal pożądana, przynajmniej w celu kontrolowania poziomu wód gruntowych i jego sezonowych wahań.

Studnię zbiorczą do gromadzenia wód gruntowych można wykonać przelewowo. Kiedy poziom wody w takich studniach staje się wyższy niż w rurze przelewowej, wówczas część wody rura ściekowa wpływa do innej studni magazynowej. Taki system pozwala uzyskać czysta woda w studni magazynowej, ponieważ cały brud, muł i gruz osiadają w kolektorze przelewowym.

Kiedy słynni myśliciele, zwani wielkimi, których wypowiedzi są stale cytowane i przytaczane jako przykłady, przelewali swoje myśli na papier, prawdopodobnie nawet nie podejrzewali, że piszą o głębokim drenażu. Oto kilka przykładów:

• Zbiorowy obraz myśliciela znanego większości ludzi, jak Kozma Prutkov, brzmiał: „Spójrz na korzeń!” Świetne zdanie na temat głębokiego drenażu! Jeśli właściciel chce rozwijać się na swojej działce drzewa ogrodowe, to po prostu musisz wiedzieć, gdzie leży woda gruntowa, ponieważ jej nadmiar w obszarze systemu korzeniowego ma zły wpływ na większość roślin.
• Bardzo znany myśliciel i „generator mądrości” Oscar Wilde również, nie wiedząc o tym, powiedział o głębokim drenażu: „Największą wadą człowieka jest powierzchowność. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ma swoje głębokie znaczenie.
• Stanisław Jerzy Lec tak mówił o głębi: „Bagno sprawia czasem wrażenie głębi”. To zdanie idealnie pasuje do drenażu, ponieważ bez niego obszar może zamienić się w bagno.

Cytatów znakomitych ludzi możemy przytaczać znacznie więcej i łączyć je z drenażem, nie odrywając jednak czytelników naszego portalu od głównej idei. Dla bezpieczeństwa domów i komfortu ich mieszkańców, tworzymy idealne warunki Na wzrost niezbędne rośliny Aranżując przytulny krajobraz, zdecydowanie potrzebny jest drenaż.

Wniosek

Należy zauważyć, że mieszkańcy większości regionów Rosji mają niesamowite szczęście, jeśli poruszona zostanie kwestia drenażu. Obfitość wody, zwłaszcza słodkiej, jest znacznie lepsza niż jej brak. Mieszkańcy regionów suchych i pustynnych po przeczytaniu takiego artykułu wzdychaliby i mówili: „Chcielibyśmy mieć wasze problemy!” Dlatego po prostu musimy uważać się za szczęściarzy, że żyjemy w kraju, w którym nie brakuje świeżej wody.

Jak już zauważyliśmy, zawsze można „negocjować” z wodą za pomocą systemu drenażowego. Obfitość współczesnego rynku oferuje po prostu gigantyczny asortyment różnych komponentów, co pozwala stworzyć system o dowolnej złożoności. Ale w tej kwestii trzeba być bardzo selektywnym i ostrożnym, ponieważ nadmierna złożoność dowolnego systemu zmniejsza jego niezawodność. Dlatego raz po raz zalecamy zlecanie projektu drenażu specjalistom. A niezależne wykonanie drenaż terenu leży w możliwościach każdego dobrego właściciela i mamy nadzieję, że nasz artykuł w jakiś sposób pomoże.

Projektując i budując dom, należy wziąć pod uwagę właściwości gleby. Dotyczy to zarówno ich składu, nośności, jak i obecności wód gruntowych i powierzchniowych. Mokra gleba jest bardziej podatna na falowanie, co prowadzi do deformacji fundamentów. Oprócz bezpośrednich wód gruntowych, które docierają do fundamentów z głębi gruntu, wilgoć powierzchniowa przedostająca się do gruntu z atmosfery również negatywnie wpływa na konstrukcje.

Systemy odprowadzania wody

Problem wysokiego poziomu wody na tym obszarze należy rozwiązać kompleksowo. Na początek ważne jest przeprowadzenie badań geologicznych w celu określenia poziomu wód gruntowych i ich obecności w glebie. Aby to zrobić, ułóż kilka dołów, w każdym z nich mierzony jest poziom zgromadzonej wilgoci. Dane te będą potrzebne w przyszłości do projektowania i odwadniania.

Ogólnie rzecz biorąc, na miejscu rozmieszczone są dwa rodzaje drenażu:

• powierzchnia będąca kanałem burzowym;
• głęboki - w celu obniżenia poziomu wód gruntowych.

Drenaż powierzchniowy to system elementów, za pomocą których woda atmosferyczna gromadzona jest w specjalnych tacach i rowach i odprowadzana do najbliższych zbiorników, sieci kanalizacji burzowej lub do gruntu. Woda zbierana jest z dachów poprzez rynny oraz z samej powierzchni gruntu.

Drenaż głęboki nazywany jest również systemem drenażu terenu. Znajdują się one pod powierzchnią ziemi i stanowią system rurociągów, z których woda jest odprowadzana również poza terytorium. Drenaż gleby gliniastej jest szczególnie ważny, ponieważ gleba ta nie jest w stanie wchłonąć wody.

Cechy gleb gliniastych

Przy dobrze ustrukturyzowanej glebie woda pojawiająca się w nadmiarze jest sama odprowadzana z powierzchni i z grubości podłoża. W przeciwnym razie jest to konieczne specjalne wydarzenia. Podłoża gliniane są niebezpieczne, ponieważ woda powierzchniowa nie jest w stanie wchłonąć się w nie. W niektórych przypadkach prowadzi to do terenów podmokłych. Utrudnia to wykorzystanie go do celów rolniczych, a także prowadzi do ciągłego zagrożenia zawilgoceniem piwnic i zapadnięciem się fundamentów.

Specjalne wymagania dotyczące drenażu muszą zostać ustalone w następujących przypadkach:

• Na ciężkie gleby gliniaste. Tereny takie narażone są na długotrwałe zalanie wodą. Jest to szczególnie niebezpieczne w regionach o długotrwałych opadach.
• Gleby o średniej strukturze w regionach z duża ilość opad atmosferyczny. Są to lekkie gliny i iły, które na ogół są w stanie wchłonąć pewną ilość wilgoci.

Jak prawidłowo wykonać drenaż teren gliniasty i jakie materiały są do tego użyte? Przyjrzyjmy się temu pytaniu bardziej szczegółowo.

Materiały

Jakie materiały są potrzebne do pracy? Głównym elementem drenażu jest rura. W systemie zastosowano perforowane rurki, którymi przedostaje się wilgoć z gleby. Rury układane są pod kątem i podłączane do głównego kanału. Przez który woda jest odprowadzana do studni lub zbiornika. Generalnie projekt głębokiego drenażu, niezależnie od zakresu zastosowania (ochrona podłoża, zastosowanie na gruntach rolnych w celu ochrony roślin przed nadmiarem wilgoci) składa się z następujących elementów:

1. Pobór wody. W tym celu wykorzystuje się naturalne formacje (rzeki, jeziora, kanały) lub instaluje się studnie. Dla małe działki Częściej stosuje się studnie, które pobierają wodę z kolektorów. Z samych studni woda przedostaje się do gleby, jeśli jest w stanie przyjąć wilgoć na głębokości, lub jest wypompowywana za pomocą pomp podczas napełniania naturalnych zbiorników.
2. Główny kanał. Układa się go od najwyższego punktu terenu do najniższego. Cała woda spływa tym kanałem zbierane przez system wilgoć. Dla małe systemy drenaż nie jest używany.
3. Zamknięte kolektory. Są to rurociągi, które zbierają wilgoć z kilku rur drenażowych.
4. Studnie inspekcyjne.
5. Rurociągi drenażowe.

Wyroby z tworzyw sztucznych, ceramiczne perforowane lub rury azbestowo-cementowe z cięciami. Obecnie coraz częściej stosuje się rury perforowane z polichlorku winylu (PVC) lub polietylenu (PE). Rury PE są bardziej elastyczne, co poszerza zakres ich zastosowania. Specjalistyczne rurociągi drenażowe posiadają fabrycznie wykonane perforacje. Stosuje się do nich systemy filtracyjne wykonane z włókna kokosowego lub geotekstyliów.

Główne zalety plastikowych rurociągów drenażowych:

• łatwość;
• łatwość instalacji;
• falista ścianka rury pomaga chronić perforację przed przyleganiem brudu;
• elastyczność zastosowania.

Jak odwodnić fundament na glebie gliniastej? Rozważmy krok po kroku wdrożenie takiego systemu w obszarze problemowym.

Urządzenie drenażowe na glebie gliniastej

Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić obliczenia oraz wybrać projekt i użyte materiały. W przypadku małych obszarów możesz to zrobić samodzielnie:

1. Przede wszystkim określa się relief i nachylenia. Aby to zrobić, musisz przestudiować plan topograficzny lub wykonać pomiary za pomocą poziomu. Ważne jest określenie najwyższych i najniższych punktów na powierzchni terenu.
2. Na planie sytuacyjnym wytyczono główny kanał. Umieszcza się go od najwyższego do najniższego punktu. Jeśli obszar nie jest nachylony, kanał jest wyznaczany dowolnie. W takim przypadku ważne jest sztuczne utworzenie nachylenia.
3. Rurociągi drenażowe układa się w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 metrów i spływały w dół do głównego kanału.
4. Określ obszary gromadzenia wody. Aby to zrobić, użyj naturalnych i sztucznych rowów poza terenem lub ułóż inne elementy. Na przykład zbiorniki wodne. Może to być ozdobny staw. Często stosuje się również studnie prefabrykowane. W tym przypadku woda z nich jest wypompowywana za pomocą pomp drenażowych. Istnieje również opcja, że ​​na dnie studni będzie piaszczysta gleba, która może wchłonąć nagromadzoną wilgoć.

Po przygotowaniu i zaplanowaniu zaczynają własnymi rękami budować drenaż terenu na glebach gliniastych:

1. Prowadzone są prace wykopaliskowe. W tym celu wykopuje się rowy pod rurociągi główne i odwadniające. Głębokość wykopu dobierana jest w zależności od dolnego poziomu fundamentu. Znajdują się one średnio na głębokości 1-1,5 m. Jeśli planujesz dom z piwnicą, rury drenażowe należy zakopać poniżej poziomu podłogi piwnicy. Szerokość wykopu wynosi 0,3-0,4 m. Nie zapomnij o zboczu. Oprócz głównego kanału konieczne jest również wykonanie głównych rur drenażowych z szybkością 1 cm nachylenia na 1 m kanału lub rurociągu.
2. W miejscach studni wykopuje się otwory na wymiary produktów.
3. Dno wykopu wyłożone jest geowłókniną.
4. Na geowłókninę wylewa się kruszony kamień (10-20 cm).
5. Następnie rurociągi są zlokalizowane bezpośrednio.
6. W razie potrzeby pompy odwadniające i rurociągi z nich instaluje się w studniach poza terenem.
7. Po montażu nie należy od razu zasypywać instalacji ziemią. Trzeba to sprawdzić. Aby to zrobić, poczekaj na opady atmosferyczne lub użyj wody z węża. Należy sprawdzić przepływ wody przez wszystkie rurociągi. W razie potrzeby zmień nachylenie lub ułóż dodatkowe rury pomiędzy zaprojektowanymi.

Po kontroli wykopy są zasypywane. System jest gotowy do użycia! Nie zapomnij o regularnej konserwacji i czyszczeniu studni odwadniających, wpustów burzowych i kanałów. System jest zaprojektowany tak, aby działał przez wiele lat.

Nie wszyscy właściciele działek podmiejskich mają „szczęście” z idealnymi warunkami hydrogeologicznymi. Często dopiero podczas uprawy ziemi lub budowy okazuje się, że wody gruntowe są wysokie, a w czasie powodzi przez długi czas tworzą się kałuże. Nie ma się czym martwić, drenaż rozwiąże ten problem. Zgadzam się, zbudowanie go jest znacznie łatwiejsze niż szukanie idealnej witryny.

System drenażowy usunie nadmiar wilgoci z gleby i warstwy roślinnej, co zapewni prawidłowy rozwój uprawianych terenów zielonych. W przypadku kontaktu odprowadzi wodę gruntową z fundamentu, zabezpieczy piwnicę i otwór inspekcyjny garaż przed zalaniem.

Chętnych do zorganizowania drenażu działka ogrodowa Własnymi rękami lub dzięki wysiłkom zespołu pracowników zajmujących się krajobrazem znajdziesz szczegółowe odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania. W naszym materiale szczegółowo opisano opcje systemów odprowadzania wód gruntowych i metody ich budowy.

System drenażowy gromadzący i odprowadzający nadmiar wód gruntowych jest niezbędny w następujących przypadkach:

1. Działka jest płaska tj. nie ma warunków do spontanicznego przemieszczania się wody w dół.
2. Wody gruntowe notuje się na poziomie zbliżonym do powierzchni ziemi.
3. Stanowisko zlokalizowane jest na nizinie, w dolinie rzeki lub na osuszonym terenie bagiennym.
4. Warstwa glebowo-wegetatywna rozwija się na glebach gliniastych o słabych właściwościach filtracyjnych.
5. Dacza została zbudowana na zboczu, niedaleko jej podnóża, dlatego gdy opady spadają na teren i wokół niego, woda gromadzi się i zatrzymuje.

Instalacja drenażu jest prawie zawsze konieczna na obszarach, na których występują gleby gliniaste: glina piaszczysta, glina. W okresach intensywnych opadów i topniejącego śniegu, ten typ skały przepuszcza wodę przez swoją grubość zbyt wolno lub w ogóle jej nie przepuszcza.

Zastój wody na poziomie rozwoju gleby wiąże się z podlewaniem. W wilgotnym środowisku grzyb aktywnie się rozmnaża, pojawiają się infekcje i szkodniki (ślimaki, ślimaki itp.), Co prowadzi do chorób uprawy warzywne, gnijące korzenie krzewów, wieloletnich kwiatów i drzew.

W wyniku zastoju wody warstwa glebowo-wegetatywna zostaje podmokła, w wyniku czego rośliny w środowisku nasyconym wodą i pogorszenie wygląd działka. System drenażowy pozwala na błyskawiczne wyeliminowanie wilgoci, zapobiegając jej długotrwałemu oddziaływaniu na podłoże

Jeśli problem zalegania gleby nie zostanie rozwiązany, z czasem może nastąpić erozja gleby. Podczas mroźnej pogody warstwy gleby zawierające wodę będą pęcznieć, co może spowodować uszkodzenie fundamentów, brukowanych ścieżek i innych obiektów małej architektury.

Aby sprawdzić, czy drenaż jest konieczny, musisz sprawdzić przepustowość warstwy gleby Lokalizacja na. Aby to zrobić, wykop mały dół o głębokości 60 cm i wlej do niego wodę do maksimum.

Jeśli woda zostanie wchłonięta w ciągu jednego dnia, gleba pod nią ma akceptowalne właściwości filtracyjne. W takim przypadku nie ma potrzeby drenażu. Jeśli po dwóch dniach woda nie odejdzie, oznacza to, że pod warstwą gleby i roślin znajdują się skały gliniaste i istnieje ryzyko podtopienia.

Z powodu falowania skał nasyconych wodą ściany budynków mieszkalnych mogą pękać, w wyniku czego budynek może nie nadawać się do stałego zamieszkania

Galeria obrazów

Właściciele gruntów położonych na nizinie lub na stromym zboczu stają przed problemem, gdy woda zatrzymuje się w najniższym miejscu, gdy ujęcie wody może znajdować się wyżej. W takim przypadku w dolnej części terytorium konieczne jest zbudowanie studni magazynowej, w której należy zainstalować pompę drenażową. Za jego pomocą woda jest pompowana do góry i odprowadzana do rowu, wąwozu lub innego odbiornika wody.

Jeżeli na terenie planowane jest wybudowanie studni absorpcyjnej w celu wykorzystania zebranej wody, wówczas prace przy jej budowie przeprowadza się w następującej kolejności:

Galeria obrazów

Prace związane z wykonaniem tego rodzaju drenażu są dość pracochłonne, ponieważ konieczne jest wybranie dużej ilości gleby, a następnie wypełnienie jej kruszonym kamieniem i piaskiem.

Aby prawidłowo wykonać drenaż wokół domu, należy zacząć od oznaczeń. Aby to zrobić, mierzy się obwód i wzdłuż jego krawędzi rozciąga się linę lub koronkę konstrukcyjną. Potem możesz zacząć do pobierania próbek gleby. Ponieważ fundament z izolowanej płyty jest konstrukcją płytko zakopaną, głębokość pobierania próbek gruntu nie powinna przekraczać 0,5 metra. Z reguły usuwana jest tylko żyzna warstwa gleby. Dalej na dno wykopu układane są geowłókniny i owija się wokół jego krawędzi. Następnie rozpoczyna się zasypywanie i zagęszczanie. poduszka z piasku. Piasek należy zagęszczać za pomocą wibratora mechanicznego. Po ułożeniu warstwy piasku dół jest wypełniany, wyrównywany i zagęszczany. skruszony kamień.

Równolegle z układaniem pokruszonego kamienia wzdłuż obwodu wykopu rura drenażowa zgodnie z wymaganym nachyleniem. Studnie inspekcyjne niezbędne do serwisowania systemu są instalowane w rogach przyszłego fundamentu. Nachylenie rury drenażowej musi wynosić co najmniej dwa stopnie.

W rezultacie rura drenażowa powinna znajdować się wewnątrz warstwy pokruszonego kamienia. W razie potrzeby można ułożyć dodatkowe rury w kilku kolejnych miejscach, co poprawi ochronę fundamentu przed wilgocią.

Na wylocie rur systemu odwadniającego zainstalowana jest studnia odbiorcza. W tym momencie praca z systemem odwadniającym jest zakończona i można rozpocząć dalsza praca do budowy fundamentów.

Główne błędy podczas wykonywania drenażu

Aby prawidłowo odwodnić fundament, należy znać główne błędy popełniane podczas jego montażu.

Najbardziej częsty błąd podczas budowy systemu odwadniającego łącząc go z rynnami dochodzące z dachu budynku. Nie da się tego zrobić z prostego powodu: jesienią, przy dużej ilości opadów, system drenażowy może nie poradzić sobie z odprowadzeniem dużych ilości wody i zacząć pracować w trybie rewersyjnym.

Z pewnością wpłynie to na wilgotność gleby i okaże się, że wszelkie prace nad odwodnieniem i odwodnieniem terenu pójdą na marne.

Drugim częstym problemem jest nieprzestrzeganie wymaganego nachylenia drenażu. W rezultacie system stale się zatyka i nie może normalnie funkcjonować.

Trzeci jest zastosowanie rur drenażowych bez dodatkowego uzwojenia filtra, co również wpływa na czas zatykania systemu.

Wniosek

Własna produkcja systemu odwadniającego jest korzystna tylko w przypadku drenażu głębokiego pierścieniowego, wykonanego na zewnętrznym obwodzie już gotowego, ponieważ prace nad jego wykonaniem nie wymagają stosowania specjalny sprzęt.
W przypadku drenażu zbiornika cała praca jest znacznie bardziej skomplikowana i wymaga od mistrza posiadania pewnych umiejętności, a także obecności specjalnych narzędzi, takich jak poziomica i maszyna wibracyjna.

Przydatne wideo

Jak ułożyć system odprowadzania wody gruntowej i system odwadniający woda drenażowa dachy:

W kontakcie z

Niemożność zajmowania się ogrodnictwem i ogrodnictwem, pogorszenie krajobrazu, erozja fundamentów budynków - to jest obarczone regularnym zalaniem terytorium glebą i. Najbardziej wrażliwe są obszary położone na złożonych glebach gliniastych, przez które ze względu na swoją gęstość trudno przepuszcza wodę. Jak sobie poradzić z taką plagą? Pomoże tutaj tylko jedna opcja - jakość. Zwłaszcza, że ​​nie można się bez tego obejść gleba gliniasta z wysokim poziomem wody, więc jeśli jesteś właścicielem właśnie takiego miejsca, dalsze instrukcje o organizowaniu systemu odwadniającego własnymi rękami ze schematem i filmem tylko dla Ciebie. Dlaczego więc drenaż jest tak ważny i jak go wykonać prawidłowo? Rozwiążmy to.

Specyfika obszarów gliniastych

Jeśli nadal wątpisz w potrzebę obowiązkowego drenażu na glebach gliniastych o wysokim poziomie wody, zapoznanie się ze specyfiką tego typu gleb uwolni Cię od wszelkich wahań. Jak już wspomniano, glina nie przepuszcza dobrze wilgoci, dlatego ta ostatnia pozostaje przez długi czas w górnych warstwach gleby, powodując w ten sposób wiele problemów.

Po pierwsze, w związku z tym, że glina pozostaje wilgotna niemal przez cały rok, wysychając dopiero w upalne lato, wszystkie rośliny sadzone bezpośrednio na ziemi cierpią z powodu nadmiaru wody: ich system korzeniowy nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu i zaczyna więdnąć.

Po drugie, mokrej gliny prawie nie da się wykopać, co bardzo utrudnia pielęgnację zasadzonych roślin.

Na glebach gliniastych drenaż jest niezbędny.

Po trzecie, ponieważ woda nie spływa przez długi czas, narusza wodoodporność fundamentów domu i budynków gospodarczych terenu, co prowadzi do powodzi w ciepłym sezonie i zamarzania w zimnych porach roku.

Czy chcesz uchronić się przed tymi wszystkimi problemami? W takim razie nie odkładaj na długo kwestii organizacji systemu odwadniającego.

Przygotowanie do montażu drenażu

Najważniejszy klucz do udanego ułożenia systemu odwadniającego na glebie gliniastej podwyższony poziom woda – prawidłowo wykonana etap przygotowawczy. Tutaj wyróżniamy trzy główne kroki.

Redakcja. Plan odwadniania terytorium powinien zawierać następujące dane:

• położenie rowów z uwzględnieniem zakrętów i zboczy;
• stanowisko studni rewizyjnych i poboru wody;
• kierunek ruchu wody;
• wymiary wszystkich elementów systemu.

Wybór drenażu. Na glebie gliniastej można zorganizować dwa rodzaje drenażu: 1) powierzchniowy - opcja otwarta system instalowany na stosunkowo małej głębokości w ziemi; 2) głębokie – bardziej złożone wersja zamknięta drenaż polegający na pogłębieniu sieci o co najmniej 50 cm.

Rada. System odwodnienia powierzchniowego jest doskonałą opcją dla małych obszarów o naturalnym nachyleniu terenu. Jeśli masz do dyspozycji duży teren z kilkoma budynkami, lepiej wybrać głęboki drenaż.

Zakup narzędzi i materiałów roboczych. Aby zainstalować system odwadniający, będziesz potrzebować:

• o średnicy od 75 do 110 mm - tworzywo sztuczne z perforacją;
• armatura i złącza;
• geotekstylia do filtracji;
• studnie – oględziny i odbiór;
• piasek i żwir;

Schemat drenażu

• brzeszczot;
• ubijanie;
• łopata;
• taczka do transportu materiałów budowlanych;
• poziom.

Organizacja drenażu powierzchniowego

Drenaż powierzchniowy może być zasypką lub tacą. W obu przypadkach instalacja rozpoczyna się zgodnie z ogólnym schematem:

• Zaznacz obszar drenażu i zainstaluj studnię w najniższym punkcie. Kopać rowy wzdłuż obwodu zaznaczonego obszaru roboczego z nachyleniem około 30 stopni w kierunku ujęcia wody. Optymalna głębokość wynosi 50 cm, szerokość 50-60 cm.
• Poprowadź wszystkie rowy do wspólnego rowu, który trafi do zlewni.
• Do rowu wsypać warstwę drobnego piasku o grubości 10 cm i dokładnie go zagęścić.

Rada. Aby sprawdzić skuteczność systemu wykopowego, należy przeprowadzić prosty eksperyment: wlewać wodę do rowów pojedynczo i obserwować, czy spływa ona we właściwym kierunku – do studni odbiorczej. Jeśli zostaną zaobserwowane odchylenia w ruchu, wyreguluj kąt ścian problematycznych rowów.

• Ułożyć geowłókniny w rowach.
• Wypełnij rowy kruszonym kamieniem: wypełnij 2/3 głębokości dużym materiałem, a pozostałą 1/3 małym materiałem.
• Warstwę drobnego kruszonego kamienia przykryj darnią.

Przygotowanie rowu

Z kolei instalacja drenażu korytek przebiega zgodnie z następującym schematem:

• Przygotuj tace, betonowe lub plastikowe, dostosowane do szerokości rowów.
• Wypełnij wykop 10-centymetrową warstwą drobnego kruszonego kamienia.
• Wlej cement na pokruszony kamień i natychmiast zainstaluj na nim tace.
• Na końcach zamontowanych korytek należy zamocować osadniki piasku.
• Przykryj tace trwałymi ozdobnymi kratkami.

Urządzenie do głębokiego drenażu

Algorytm organizowania głębokiego drenażu na złożonej glebie gliniastej o wysokim poziomie wody:

1. Zaznacz obszar i wybierz najbardziej odpowiednie miejsce do zainstalowania poboru wody. Na wyznaczonym obszarze roboczym wykop rowy: głębokość - 100-120 cm, szerokość - 50 cm Nachylenie do zlewni - 30 stopni.
2. Do rowu wsypać warstwę drobnego piasku o grubości 10 cm, a następnie zagęścić.
3. W rowach należy układać geowłókninę - powinna ona zakrywać ściany rowów i sięgać po ich boki.
4. Na geowłókninie układamy warstwę drobnoziarnistego kruszywa kamiennego o grubości 15 cm.
5. Na kruszonym kamieniu układamy plastikowe rurki - zawsze perforacją skierowaną w dół. We wszystkich wykopach ułożyć rury, łącząc je za pomocą złączek i kształtek. Na zwojach linii drenażowych zamontuj studzienki rewizyjne - powinny one wznosić się nad ziemią.
6. Rury przykryj drobnym kruszonym kamieniem i owiń wolne krawędzie geowłókniny, aby uzyskać rodzaj kokonu.
7. Wypełnij pozostałe szczeliny wykopu piaskiem.
8. Przykryj rowy ziemią. Poczekaj, aż opadnie i dodaj kolejną warstwę gleby na wierzch, wyrównując rowy do poziomu gruntu. Połóż warstwę darni na wierzchu.

Układ drenażowy

Po zainstalowaniu rur drenażowych rozpocznij organizowanie poboru wody. W swojej roli może być stosowany jako gotowy plastikowy pojemnik oraz studnię do samodzielnego montażu z kręgów żelbetowych. Średnia średnica kolektora wynosi 1-1,5 m. Odbiornik wody należy zamontować w płytkim otworze i zabezpieczyć go wspornikami.

Jak widać, organizując drenaż na glebach gliniastych o wysokim poziomie wody gruntowe nie zawiera żadnych super skomplikowanych procesów. Najważniejsze w tej kwestii jest podjęcie decyzji o opcji drenażu i ścisłe przestrzeganie zasad jego organizacji. A nagroda za Twoje wysiłki nie będzie długo czekać - w końcu zapomnisz o ciągłych powodziach i będziesz mógł cieszyć się pełnią życia na swojej stronie.

Drenaż terenu: wideo

Drenaż na miejscu: zdjęcie