Szkło działa. Obróbka szkła Szlifowanie krawędzi po cięciu szkła

Laboratorium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alpinizm przemysłowy» wykonuje wszelkiego rodzaju prace ze szkłem. Nasi specjaliści, posiadający certyfikaty wspinaczy przemysłowych, wejdą na każdą wysokość i doskonale poradzą sobie z wykonywaniem prac o dowolnej złożoności.

Nasze atuty w wykonywaniu prac szklarskich

1. Nasz zespół tworzą wyłącznie doświadczeni pracownicy, których profesjonalizm potwierdzają certyfikaty pracowników wysokościowych. Alpinizm przemysłowy to nasz zawód.
2. Od kilku lat działamy stabilnie i z sukcesem, więc nazbieraliśmy wspaniałe doświadczenie eliminując najbardziej złożone problemy z przeszkleniami.
3. Pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie i narzędziach, co pozwala nam skrócić czas pracy do minimum.
4. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo każdemu pracownikowi na dowolnej wysokości.
5. Zapewniamy wysoka jakość i niezawodność pracy, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

W zakresie obróbki szkła oferujemy

• Wymiana szyb w witrynach sklepowych, balkonach, oknach;

  Wymieniamy okna z podwójnymi szybami i szyby stłuczone na skutek kurczenia się budynku. Eliminujemy skutki złej jakości montażu okien, które powodują nieszczelności. Wybiórczo wymieniamy okna z podwójnymi szybami na dowolną wysokość.

• Przeszklenia okien i balkonów na dużych wysokościach;

  Przeszklając balkon zyskujesz dodatkowe metry, w których możesz stworzyć przytulne miejsce do wypoczynku lub nauki. Dodatkowo rozwiążesz problem ocieplenia pomieszczenia sąsiadującego z loggią, gdyż stworzysz barierę dla przenikania zimna i opadów.

• Nakładanie folii ochronnych na szkło;

  Aplikacja folia ochronna na szkle zwiększa bezpieczeństwo pomieszczenia i przebywających w nim osób. Takie szkło jest znacznie trudniejsze do stłuczenia. Ale jeśli tak się stanie, nie będzie traumatycznych fragmentów. W przypadku pożaru warstwa folii nie pozwoli na przedostanie się powietrza do wnętrza budynku, co oznacza zmniejszenie stopnia pożaru. Podwójna warstwa folii ochronnej całkowicie blokuje przenikanie promieni ultrafioletowych, chroniąc w ten sposób meble i sprzęt przed blaknięciem.

• Montaż szkła w szklarniach, szklarniach, ogrodach zimowych;

  Do pomieszczeń, w których rosną rośliny, montujemy szyby zapewniające maksymalną przepuszczalność promienie podczerwone, co korzystnie wpływa na rozwój flory.

• Mycie okien, balkonów, szklanych korytarzy, witraży na dużych wysokościach;

  Mycie konstrukcji szklanych na dużych wysokościach nie może być wykonywane przez personel techniczny, gdyż jest to praca niezwykle niebezpieczna. Profesjonalne narzędzia a produkty w rękach fachowców naszej firmy przywracają szkłu 100% przezroczystości, jednocześnie eliminując pleśń, pleśń, wykwity itp.

• Wymiana szyb w świetlikach;

  Jeżeli przepuszczające światło elementy świetlików stały się bezużyteczne, możemy je zastąpić podobnymi, lekkimi, szklanymi lub poliwęglanowymi. Na życzenie klientów zmieniamy kształt i design latarni.

• Przegląd i diagnostyka stan techniczny okna i balkony, loggie;

  Jeśli konstrukcje szklane zaczęły budzić obawy lub upłynął ich termin usługa gwarancyjna, wówczas terminowa diagnoza pomoże zidentyfikować pojawiające się wady. Nasi specjaliści ocenią stan Twojego szkła i podarują pełny opis konstrukcji, wskaże przyczyny zniszczeń i optymalne sposoby odbudowy.

Jeśli na powyższej liście nie znalazłeś rodzaju pracy, jakiej potrzebujesz, skontaktuj się z naszymi specjalistami. Otrzymasz jasną i kompetentną poradę w każdej sprawie. Nasi specjaliści wykonają każdy rodzaj prac w krótkoterminowy z wykorzystaniem przemysłowych technologii alpinistycznych.

Cechy obróbki szkła

Tradycyjne przeszklenia okienne wykonywane są z blachy szkło silikatowe grubość 2,5-4 mm. Do przeszkleń okiennych, duże okna, szkło zawieszone korytarze stosuje się szkło o grubości 5-6 mm lub większej. Im wyżej znajduje się powierzchnia przeszklona i im większa jest jej powierzchnia, tym większa jest grubość tafli szkła. Mycie szkła na dużych wysokościach wymaga umiejętności alpinizmu przemysłowego. Nasi specjaliści z łatwością dosięgają dowolnej wysokości, a do czyszczenia szkła używają nowoczesnych środków czyszczących, które nie pozostawiają smug, a także różnorodnych szczotek i gąbek, które usuwają szczególnie uporczywe plamy.

Prace szklane firmy Industrial Mountaineering Laboratory LLC

Nasi specjaliści szybko i sprawnie przeprowadzą wszelkie niezbędne prace ze szkłem. Umiejętności i doświadczenie naszych wspinaczy przemysłowych pozwalają im pracować na budynkach o dowolnej wysokości. Stosujemy wyłącznie nowoczesne środki czystości i inne materiały oraz uważnie monitorujemy jakość wykonywanych prac.

JUŻ TERAZ
ZOSTAW PROŚBĘ! Oddzwonimy do Ciebie
w ciągu 30 minut.

Możesz również
załącz zdjęcie
twój obiekt.

Prace przy przeszkleniach otworów świetlnych w budynkach. Charakter pracy szkła zależy od projektu okna, wzoru ramy i wybranego rodzaju szkła.

Podczas wykonywania prac szklanych; z wyjątkiem szkła, podstawowe Materiał jest sztywny. Szpachlówki można kredować - na schnącym oleju, bitumie - na oleje mineralne, wybielanie - na ołowiu żelaznym lub ołowianym, kalafonii, oleju itp. Przy oprawach drewnianych szkło umieszcza się na podwójnej szpachlówce, a przy dużych rozmiarach szyb - na podwójnej szpachlówce i listwach przyszybowych lub na uszczelce gumowej i listwach przyszybowych. Z metalicznym lub ram żelbetowych, szkło mocuje się za pomocą zacisków, kołków, zaciski klinowe, stalowe koraliki ze specjalną powłoką. szpachlówki, masy uszczelniające lub uszczelniacze. W przypadku szklenia dużych świetlików (z nachylonymi powierzchniami świetlnymi) szkło nakłada się na siebie. Pustaki szklane są przymocowane do zaprawa cementowa, zszywki i drut zbrojeniowy ułożone pomiędzy rzędami bloków. Za granicą stosuje się również mocowanie szkła bez wiązania metodą wolnowiszącą.

W budownictwie mieszkaniowym przewidziana jest dostawa bloków okiennych z domostropem. przeszklone rośliny. Do szklenia masowego w przemyśle Produkowane szkło zamawiane jest w hutach szkła według wielkości opraw, co minimalizuje jego odpady. Czasami na miejscu organizuje się scentralizowany warsztat zajmujący się przygotowaniem szkła, przygotowaniem szpachli i glazurowaniem opraw. Warsztat musi być wyposażony w specjalny sprzęt. pokryte tkaniną stoły do ​​cięcia szkła z ruchomymi linijkami pomiarowymi. Szkło tnie się za pomocą diamentów i noży do szkła, szpilki wbija się pistoletem do szkła, a fałdy pokrywa się kitem.

Do oszklenia dużych otworów budynków. i bal. budynkach i obiektach handlowych stosuje się wielkogabarytowe szkło ekspozycyjne. Cięcie i cięcie szkła ekspozycyjnego o dużych rozmiarach wymiary liniowe i grubość są niezwykle trudne. W tym celu zaprojektowano stół, na którym możliwe jest cięcie i cięcie szkła o dużych rozmiarach i grubości do 9-10 mm. Wózek z przecinarką do szkła porusza się po prowadnicach na rolkach, co pozwala na cięcie szkła w kierunku wzdłużnym i poprzecznym na dowolny wymiar.

Na powierzchni stołu wzdłuż i w poprzek co 60 cm znajdują się chowane elementy drewniane pręty, które unoszą szybę w miejscu nacięcia na całej szerokości lub długości itp. zrywają go. Do układania szkła wystawowego na stole i jego usuwania należy używać specjalnego sprzętu. ręczne przyssawki próżniowe. Do przenoszenia i podnoszenia dużych tafli szkła przyssawki próżniowe łączy się ze sobą za pomocą miękkiej lub twardej poprzeczki lub stosuje się poprzeczkę w kształcie krzyża „pająka”. Szkło gablotowe można wbudować w ramy bezpośrednio na budowie lub dostarczyć na plac budowy w postaci przeszklonych skrzydeł. Montaż szkła odbywa się za pomocą ruchomych wież lub dźwigów poruszających się po elewacji budynku. Do montażu szyb ekspozycyjnych stworzono specjalną jednostkę. maszyna oparta na wózku widłowym.

Na balu. szklenie otworów pustakami szklanymi zaczyna być powszechnie stosowane w kraju. Ten ostatni można układać bezpośrednio w świetle otworu za pomocą zaprawy cementowej i w tym przypadku murowanie z pustaków szklanych wykonuje się jak kamień lub, w celu uprzemysłowienia obróbki szkła, prefabrykuje się panele z betonu zbrojonego, które są następnie instalowane w otworach świetlnych. Takie panele zwykle nie przekraczają 15x2, ponieważ duże rozmiary utrudniają ich transport. Montaż odbywa się za pomocą dźwigów.

Dosł.: Malarstwo, tapety i szkło, wyd. 2, M., 1961; Szkło w budownictwie. sob. Art., przeł. z Czech., M., 1961; Kloch i około w P.N. i Eidin w Yu. S., Malarstwo, szkło i prace twarzą w twarz, M., 1964.

Szkło praca obejmują cięcie szkło według wymaganych wymiarów, przygotowanie szpachli, włożenie, wzmocnienie i przetarcie szkło w ramach okien, latarni i drzwi.

Przeszklenie wpływa na zachowanie ciepła w pomieszczeniu, redukcję kondensacji wody... NARZĘDZIA. Szkło cięte za pomocą noży diamentowych lub walcowych do szkła.

SZKŁO PRACUJE szkło okno, gablota, kolorowe prześcieradło... SZKŁO PRACUJE... Do produkcji części naprawczych Pracuje Produkują również nieco mniejsze pustaki szklane...

Malarstwo, tapety i szkło praca. § 54. Produkcja szkło Pracuje. … SZKŁO PRACUJE szkło

9. SZKŁO PRACUJE. 9.4. Cięcie i cięcie szkło. Cięcie szkło podąża tylko za linijką (110). Podczas praca linijka jest mocno dociśnięta szkło i nóż do szkła - do linijki.

Malarstwo, tapety i szkło praca. § 54. Produkcja szkło Pracuje. … SZKŁO PRACUJE szkło okno, gablota, kolorowe prześcieradło...

Szkło praca należy wykonać prawidłowo, aby całkowicie zabezpieczyć otwory okienne przed stratami ciepła sięgającymi dwóch trzecich, a to prowadzi do ogromnych strat paliwa.

Malarstwo, tapety i szkło praca. § 54. Produkcja szkło Pracuje. … SZKŁO PRACUJE szkło okno, gablota, kolorowe prześcieradło...

Malarstwo, tapety i szkło praca. § 54. Produkcja szkło Pracuje. … SZKŁO PRACUJE szkło okno, gablota, kolorowe prześcieradło...

Materiały i produkty z szkło topi się. Szkło i jego zastosowanie w budownictwie. ... Materiały i produkty ze stopów minerałów. Szkło praca.

DZIAŁA SZKŁA DZIAŁA SZKŁA. Prace szklarskie obejmują: cięcie szkła, przygotowanie szpachli, wkładanie szkła, naprawę i usuwanie stłuczonego szkła.
Szkło tnie się za pomocą ręcznego narzędzia tnącego – diamentu lub noża do szkła. Narzędzie diamentowe (ryc. 1) składa się z metalowej oprawki (z rączką), w którą włożony jest kryształ najtwardszego minerału – diamentu. Służy jako nóż; Ostra krawędź kryształu służy do cięcia szkła wzdłuż powierzchni. Metalowa rama posiada wycięcia, które służą do odłamania nadmiaru szkła po przycięciu. Diamenty rozróżnia się według liczby (od nr 1 do nr 6); Im większy kryształ, tym wyższa liczba diamentu i grubsze szkło, które można nim przeciąć. Najczęściej używane diamenty to nr 2 i nr 3. Aby zachować diament, nie należy dotykać kryształu twardymi przedmiotami (cegła, metal), aby go nie zmatowić; należy chronić diament przed upadkiem, gdyż może to spowodować wypadnięcie kryształu lub zmianę kierunku jego krawędzi tnącej. Ponieważ diament jest rzadkim minerałem, często stosuje się zamiast niego stopy metali twardych. Narzędzie do cięcia szkła, w którym rolki z węglików spiekanych pełnią rolę noży, nazywa się nożem do szkła. Rolki (tarcze) o ostrych krawędziach swobodnie obracają się w klatce (rys. 2). Tępy wałek można łatwo wymienić na sąsiedni; w tym celu wystarczy odkręcić śrubę mocującą uchwyt, obrócić go o część okręgu i ponownie dokręcić śrubą.

Rolki należy chronić przed wstrząsami, zanieczyszczeniami i wilgocią. Przecinarkę diamentową i do szkła należy przechowywać zawiniętą w torbę lub w etui wykonanym z zamszu lub materiału.
W przypadku braku noża diamentowego lub szkła, małe, cienkie szkła można ciąć ostrym końcem połamanego pilnika lub innym ostrym narzędziem wykonanym z twardej stali.
Cięcie szkła odbywa się na stole przykrytym tkaniną lub tekturą. Przed cięciem szkło należy oczyścić z brudu i kurzu; Nie tnij mokrego szkła. Szkło przyniesione z zimna należy przed cięciem ogrzać i wytrzeć do sucha. Wymiary ciętego szkła mierzone są na długości i szerokości przez 4 mm krótsze niż odpowiadające im wymiary pomiędzy krawędziami fałd oprawy. Oznaczenia należy wykonać za pomocą kwadratu, tak aby wszystkie narożniki ciętego szkła były proste (bez zniekształceń). Podczas pomiaru na krawędziach szkła wykonuje się oznaczenia (diamentowe szeryfy). Cięcie szkła odbywa się wzdłuż linijki prowadzącej, którą lewą ręką dociska się do szkła. Linijkę należy odsunąć od zamierzonej linii cięcia w lewo o połowę grubości ramki diamentowej (przecinarki do szkła).

Diament (przecinarka do szkła) należy trzymać pionowo, ostrą krawędzią diamentu skierowaną w kierunku cięcia. Zwykle na uchwycie diamentu (lub oprawie) znajduje się miejsce lub małe wgłębienie, które podczas cięcia powinno być skierowane w stronę linijki; Sprawdza to, czy krawędź tnąca diamentu jest skierowana prawidłowo. Na początku cięcia nie należy dotykać kryształu diamentu do krawędzi (krawędzi) szkła, a na końcu cięcia nie należy odrywać diamentu od krawędzi; należy przesuwać diament po szkle z niewielkim naciskiem (szczególnie gdy diament jest nowy i ostry) płynnie i prosto; nie trzeba kilka razy jechać tą samą linią. Niektórzy szklarze zalecają zwilżenie szkła benzyną wzdłuż linii cięcia. Jeżeli diament (nóż do szkła) jest matowy, wówczas wycięte szkło delikatnie uderza się od dołu ramą diamentu (nóż do szkła); odłamać ręcznie szybę na krawędzi stołu (ryc. 3); wąski pasek odłamujemy chwytając szkło szczeliną w ramce noża diamentowego lub do szkła (w tym przypadku narzędzie należy trzymać za ramkę, a nie za rączkę, aby go nie wyłamać) ; Nieuszkodzone kawałki szkła usuwa się poprzez ponowne ostrożne stuknięcie.
Szpachlówka szklana do oszklenia ram drewnianych przygotowuje się go z mieszaniny mielonej kredy z olejem schnącym, czasem z dodatkiem wybielacza. Kredę należy dobrze wysuszyć i przesiać przez drobne sito. Lepiej jest używać naturalnego oleju suszącego. Połóż stos kredy na żelaznej blasze, blasze do pieczenia, desce itp. i wykonaj dziurę pośrodku stosu; stopniowo (aby nie wyciekł) wlać do otworu olej zasychający, wcierając kredę szpatułką (lub nożem) w olej zasychający i mieszając, aż zgęstnieje; Gęstą masę ugniatamy rękoma (jak ciasto), aż przestanie kleić się do dłoni. Szpachlówka powinna być plastyczna: rolka szpachli rozwałkowana między dłońmi nie powinna pękać natychmiast po rozciągnięciu, ale stopniowo tworzyć szyjkę w miejscu zerwania. Do gotowania 1 kg wymagana szpachlówka szklana: kreda ok. 800 G, naturalny olej suszący 200 G. Jeśli kit jest przygotowany do włożenia dużych (lustrzanych) szklanek, należy dodać porcję kredy (200 G) zastąpić suchą bielą cynkową lub ołowiową; do szkliwienia wiązań metalowych zamiast wybielacza należy stosować ołów lub ołów żelazny w tej samej ilości. Przy szkleniu skrzydeł okiennych o 1 M wymagana długość skrzydła okiennego we wrębie 90 - 120 G kit. Szpachlówkę szklaną można kupić w postaci gotowej w sklepie z narzędziami, ale nie należy używać szpachli nieutwardzającej. kit okienny, przeznaczony do powlekania okien na zimę. Do przechowywania kit jest owinięty szmatką lub papierem. Jeżeli kit stwardniał i utworzył grudkę, można go rozbić drewnianym młotkiem i ugniatać rękoma. Jeśli proszek kredowy nie jest wystarczająco drobny, kit czasami nadal szybko wysycha podczas przechowywania; Miękkość można przywrócić dodając olej suszący i dokładnie wyrabiając.
Do wkładania szkła Fałdy wiązań należy dokładnie oczyścić z brudu, farby i starej szpachli (w starych oprawach), osuszyć, a następnie najlepiej wysuszyć. Starą szpachlę należy usunąć dłutem lub grubym nożem i oczyścić szczotką. Jeżeli stary kit jest trudny do usunięcia, można go pokryć na kilka godzin mocnym roztworem sody kaustycznej z wapnem (w celu zmiękczenia), a następnie usunąć; W tym samym celu możesz wypróbować roztwór mydła do prania. Szybę lepiej wkładać z wiązaniami w pozycji poziomej, wyjmując je z zawiasów lub wyjmując pudełko okienne i ustawienie go na stole, blacie warsztatowym itp. Prawidłowość wymiarów przyciętego szkła sprawdzamy wkładając je w fałdy oprawy bez szpachli; Jeśli szkło jest zbyt duże lub nieco przekrzywione, należy je ponownie przyciąć diamentem. Fałdy powinny być przykryte szkłem do około 3/4 ich szerokości, a pomiędzy krawędzią szyby a bokiem fałdy powinna znajdować się szczelina około 2 mm aby szkło nie pękało przy pęcznieniu oprawy.
Po oczyszczeniu i wysuszeniu fałdy pokrywa się szpachlą (warstwa spodnia) za pomocą dłuta lub noża z tępym zakończeniem (cienka warstwa od 2 do 4 mm) na całej długości odciągając nóż od siebie; Szkło umieszcza się w fałdach na warstwie szpachli, dociskając je palcami i przesuwając nimi wzdłuż krawędzi. Następnie szkło wzmacnia się kołkami z drutu szklanego, które wbija się w fałdy bokiem dłuta (ryc. 4) w odległości 30 cm jeden od drugiego (co najmniej dwa kołki po każdej stronie szyby). Aby zapobiec pękaniu szkła przy zmianie temperatury, szpilek nie należy mocno dociskać do szkła, lepiej wbijać je w odległości 1 - 2 mm od powierzchni szkła ukośnie do płaszczyzny szkła. Po wbiciu sworznia drut odrywa się od niego na zakręcie. Końce szpilek nie powinny wystawać z szpachli po wypełnieniu nią fałd. Zamiast szpilek można użyć małych gwoździ (lub używanych igieł gramofonowych).

Szkło wzmocnione szpilkami (lub gwoździami) pokrywa się szczelnie w fałdach szpachlą w postaci oddzielnych dużych pociągnięć i wyrównuje dłutem lub nożem pod kątem 45° do powierzchni szkła, wygładzając ją do połysku (ryc. 5). Teraz, po uszczelnieniu fałd, szkło wyciera się suchą szmatką, aby pozostała kit nie wyschła na nim. Jeśli po przetarciu nadal pozostają plamy, przetrzyj szybę wilgotną (lub lekko zwilżoną w nafcie) szmatką.

Wkładanie szkła podczas mrozu powinno odbywać się tylko w przypadkach skrajnej konieczności; w tym przypadku należy przygotować bardziej miękką szpachlę i zastosować ją w: pracach podgrzanych do temperatury nie niższej niż + 20°.
Czasami szkło mocuje się do wiązań za pomocą wąskich listew napowietrznych – „listew przyszybowych”, które umieszcza się na gumowych uszczelkach lub na warstwie szpachli i mocuje wkrętami do oprawy. Listwy przyszybowe stosowane są najczęściej do zabezpieczenia szyb szafek i innych mebli.
Często grube szkło uszkodzone w wyniku uderzenia jedynie pęka, ale nie wypada, a w miejscu uderzenia powstaje jedynie niewielka dziura. Aby tymczasowo zabezpieczyć takie szkło, należy w otworze po obu stronach umieścić starannie wycięte kawałki skóry, gumy lub sklejki, przełożyć przez nie drut lub wkręt i zabezpieczyć.
Brudne szklanki są czyszczone w ten sposób: przesianą kredę owinie się w szmatę złożoną na cztery; przekręć szmatkę, lekko zwilż ją wodą i przetrzyj szybę. Gdy kreda na szkle wyschnie, wytrzyj ją suchą, miękką szmatką. Nie zaleca się smarowania szkła kredą bezpośrednio (tj. nie owijaną w szmatkę), ponieważ kreda może zawierać cząstki stałe, które porysują szkło. Jeśli szkło jest bardzo brudne, należy je najpierw umyć słabym roztworem. kwasu solnego lub ocet. Tłuste plamy można usunąć benzyną lub innym rozpuszczalnikiem. Plamy z zaschniętej farby olejnej na szkle zeskrobuje się nożem, dłutem, a następnie przemywa roztworem sody kaustycznej (100 G soda za 1 l woda).

Zwięzła encyklopedia gospodarstwo domowe. - M.:. wyd. A. F. Akhabadze, A. L. Grekulova. 1976 .

Zobacz, co „GLASS WORKS” znajduje się w innych słownikach:

DZIAŁA SZKŁA- osadzanie szkła i wyrobów szklanych w otworach świetlnych oraz konstrukcjach zamykających budynki i budowle. W przeszkleniach wyróżnia się zwykłe i wielkogabarytowe szkło ekspozycyjne, pustaki szklane oraz okna z podwójnymi szybami. Z S. r. stosuje się kit (kreda, bitum,... ...

Szkło działa - Roboty budowlane, związane z oszkleniem otworów świetlnych (okien, drzwi, witryn sklepowych, świetlików itp.) w budynkach i konstrukcjach. Z S. r. stosować Różne rodzaje szkła (okiennego, gablotowego, wzorzystego, kolorowego itp.), a także... ... Wielka encyklopedia radziecka

prace ogólnobudowlane- 3.1.23 prace ogólnobudowlane: Masowe rodzaje prac budowlanych związanych z bezpośrednim wznoszeniem budynków i budowli (prace ziemne, betonowe, kamieniarskie, montaż prefabrykowanych konstrukcji nośnych i otaczających, wykończenia, pokrycia dachowe i... ... Słownik-podręcznik terminów dokumentacji normatywnej i technicznej

działa szkło- Prace wykończeniowe przy oszkleniu otworów świetlnych [Słownik terminologiczny budownictwa w 12 językach (VNIIIS Gosstroy USSR)] Tematyka: budownictwo i Roboty instalacyjne EN prace szklarskie DE Glaserarbeiten FR travaux de vitrerievitrerie … Przewodnik tłumacza technicznego

DZIAŁA SZKŁA- prace wykończeniowe przy oszkleniu otworów świetlnych (język bułgarski; Български) staklarski raboti (język czeski; Čeština) sklenáfské práce ( Niemiecki; Deutsch) Glaserarbeiten (język węgierski; madziarski) üveges munkák (język mongolski)… … Słownik konstrukcyjny

Końcowa praca- w budownictwie kompleks robót budowlanych związanych z budownictwem zewnętrznym i dekoracja wnętrz budynków i budowli w celu poprawy ich walorów użytkowych i estetycznych. Lub. są ostatnim etapem budowy; od nich... ... Wielka encyklopedia radziecka

PRACE NAPRAWCZE. Wykonywane są prace remontowo-budowlane (remonty główne) i bieżące ( Konserwacja). Remonty główne obejmują prace mające na celu przywrócenie części domu, które popadły w ruinę, związane z zasadniczymi... ...

- (przy remoncie lokalu). Prace malarskie zajmują znaczące miejsce w remoncie pomieszczeń i dopełniają niemal całość renowacja(naprawa tynków, powieszenie drzwi, wymiana grzejników centralne ogrzewanie itp.). Do malowania wnętrz budynków... Zwięzła encyklopedia sprzątania

KOŃCOWA PRACA- w budownictwie zespół prac wykonywanych w celu zwiększenia trwałości, poprawy eksploatacji, san. higieniczny I walory dekoracyjne budynki i konstrukcje. K O. r. obejmują tynkowanie, malowanie, tapetowanie, prace szklarskie i sztukatorskie, a także... ... Wielki encyklopedyczny słownik politechniczny

Pierwszy w kolejce prace wykończeniowe Oznacza to przeszklenie wszystkich okien w domu, ponieważ okna nieszkliwione stwarzają miejsce na przeciągi. A przeciągi, jak wiadomo, są być może głównym wrogiem większości prac wykończeniowych: tynk pęka, tapeta odpada ze ścian, a jeśli deszcz rozpryskuje się na świeżo pomalowaną powierzchnię przez nieoszklone okno, ponowne malowanie jest gwarantowane. Do prac ze szkłem potrzebujesz miarki, kwadratu, linijki i noża do szkła.

Procedura oszklenia nie stwarza żadnych trudności; najważniejsze jest tutaj, jak w każdej innej sprawie, ścisłe przestrzeganie pewnych zasad.

Przede wszystkim fałdy wiążące należy dokładnie umyć, osuszyć, osuszyć lub pomalować. W czasie schnięcia zaschniętego oleju lub farby dokonamy pomiaru opraw i określimy wymaganą ilość i wymiary szyb (należy pamiętać, że szyby w oprawach powinny zachodzić na fałdy nie więcej niż na 3/4 ich szerokości) . Następnie tniemy szkło za pomocą linijki i noża do szkła.

Do cięcia szkła stosuje się przecinarki walcowe lub diamentowe do szkła. Przecinarki do szkła posiadają trzy rolki tnące wykonane z twardego stopu, osadzone w mosiężnym bębnie. W Stanowisko pracy Wałek tnący napędzany jest poprzez poluzowanie śruby bębna.

Szkło płaskie o grubości 2-4 mm tnie się za pomocą noża walcowego do szkła (ryc. 1 b.). Diamentowa przecinarka do szkła jest znacznie trwalsza niż przecinarka rolkowa (ryc. 1 a), zaprojektowana na ponad 10 000 m cięcia (dla porównania: przecinarka rolkowa – 350 m).

Aby ciąć szkło gładko i bez zadziorów należy spełnić następujące warunki: szkło musi być czyste, niezakurzone i suche. Szkło czyści się szmatką po obu stronach i kiedy ciężkie zanieczyszczenie myć w roztworze sody, gdyż zabrudzone szkło ze śladami tłuszczu i zwilżonego szkła nie tnie dobrze, nie jest przycinane na niewystarczającą głębokość, a przy stłuczeniu może pękać nie wzdłuż linii cięcia. Jeżeli szyba była narażona na działanie mrozu, należy ją przechowywać w ciepłym pomieszczeniu do całkowitego wyschnięcia, a następnie dokładnie wytrzeć.

Ryż. 1. Cięcie szkła: a - diamentowy nóż do szkła; B - rolkowa przecinarka do szkła; w szkle ka; d - fragmentacja za pomocą noża do szkła i szczypiec

Rozpoczynając cięcie szkła należy pamiętać, że jego wymiary powinny być o 3-5 mm mniejsze niż odległość pomiędzy krawędziami zakładek oprawy. Fałdy opraw muszą być przykryte szkłem co najmniej w 3/4 ich szerokości. Odbywa się to tak, aby szkło mogło swobodnie wchodzić w fałdy i aby nie pękało, gdy drewniane ramy pęcznieją.

Przed cięciem nóż do szkła należy przetestować na małym kawałku szkła. Jeśli na powierzchni szkła pozostanie cienka, bezbarwna linia, oznacza to, że nóż do szkła dobrze tnie.

Nałożona jest tafla szkła płaska powierzchnia stół warsztatowy lub stół (ryc. 1).

Linie proste wycina się za pomocą drążka ciągnącego, listew lub drewniana linijka. Nóż do szkła należy trzymać w pozycji ściśle pionowej. Cięcie rozpoczynamy od dalszej krawędzi płótna, przesuwamy nożykiem do szkła (tylko raz!) wzdłuż linijki, równomiernie dociskając do szyby. Prawidłowo wykonane szkło podczas cięcia wydaje delikatny dźwięk trzaskania. Rozbijają przycięte szkło o krawędź stołu lub stołu warsztatowego, wyrównując z nim linię cięcia: jedną ręką dociskają szkło, drugą dociskają do wiszącej krawędzi i przytrzymują ją. Małe paski szkła odłamuje się za pomocą noża do szkła lub szczypiec.

Szkło wklejane jest w ramy okienne i drzwiowe przed malowaniem ich powierzchni.

Sam proces wstawiania szkła można przeprowadzić z mocowaniem na zatrzaski lub na spodniach, przy czym w obu przypadkach konieczne jest zastosowanie szpachli okiennej. Natomiast oprawy, w których szyba jest mocowana na listwach przyszybowych, wyglądają o wiele bardziej estetycznie; ponadto listwy przyszybowe są koniecznie zawarte w zestawie jednostki okiennej (niezależnie od tego, czy ją zamawiasz, czy kupujesz jako gotową). Dlatego szczegółowo zapoznamy się z tą metodą wstawiania szkła.

Ryż. 2. Mocowanie szkła na spodniach: 1 - wiązanie; 2 - szkło; 3 - kit; 4 - listwa przyszybowa; 5 - gwóźdź (śruba lub spinka do włosów)

Dla ułatwienia obsługi zaleca się zdjęcie wiązań z zawiasów. We wszystkich załamaniach układamy warstwę miękkiej szpachli okiennej (bez pęknięć), na wierzch nakładamy szybę i lekko ją dociskamy, aby wycisnąć nadmiar szpachli. Listwy przyszybowe wycinamy „na ukos” (do łączenia w narożnikach). Boki listew przyszybowych, które będą miały kontakt ze szkłem, pokrywamy również cienką warstwą szpachli, montujemy je na całym obwodzie szyby i zabezpieczamy drobnymi gwoździami, wkrętami lub kołkami co 25-30 cm (ryc. 2).

Kołki należy wpuścić w kit i wbić dłutem. Następnie pozostaje tylko usunąć nadmiar szpachli, która wystała.

Przeszklenia skrzydeł okiennych, balkonów i drzwi wewnętrzne z reguły jest obecnie przeprowadzany w przedsiębiorstwach produkujących wyroby stolarskie lub w zakładach budownictwa mieszkaniowego. Jednak w niektórych przypadkach w budynkach mieszkalnych i prawie wyłącznie w budynkach przemysłowych prace szklarskie muszą być wykonywane na miejscu.

Zgodnie z wymogami SNiP III -21-73 przeszklenie zewnętrznych otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać przed rozpoczęciem prac wykończeniowych. Skrzydła okienne i drzwiowe przeznaczone do szklenia należy za jednym razem szpachlować i malować, a następnie oczyścić, posmarować olejem lnianym i wysuszyć.

Zaopatrzenie w szkło według planów rozkroju oraz przygotowanie szpachli szklanych odbywa się centralnie.

Szkło przyjeżdża na plac budowy lub DSK przycięte na wymiar, zgodnie z niestandardową specyfikacją, wraz z uszczelkami, uszczelniaczami oraz materiałami montażowymi i mocującymi. Szkło pomiarowe montowane jest dla grupy podobnych pomieszczeń.

Szkło arkuszowe, matowe, kolorowe i zbrojone, w przypadku braku specjalnych instrukcji w projekcie, jest wzmacniane:
– w oprawach drewnianych – z kołkami lub listwami przyszybowymi; kołki są umieszczone w odległości nie większej niż 300 mm od siebie; podsuszone listwy przyszybowe mocuje się na uszczelkach gumowych lub na warstwie szpachli i mocuje za pomocą wkrętów lub gwoździ pod kątem 45° do powierzchni szyby;
– w oprawach metalowych - zatrzaski klinowe, zaciski wykonane ze stali ocynkowanej, metalowe listwy przyszybowe wraz z wkrętami, które wkręca się w wywiercone otwory oraz listwy skrzynkowe i profile gumowe;
– w wiązaniach plastikowych – na szpachlówce podwójnej lub na uszczelkach elastycznych, a następnie mocowanie za pomocą listew przyszybowych na wkręty lub kołki. Szyba powinna zachodzić na fałdy opraw na 3/4 ich szerokości. Pomiędzy krawędzią szyby a krawędzią wrębu należy zachować odstęp co najmniej 2 mm. Warstwa szpachli pomiędzy szybą a przylgą powinna mieć grubość 2-3 mm, nakładać ją równomiernie, bez przerw.

Najbardziej wskazane jest wykonywanie prac szklarskich metodą przepływową, w której każdy członek zespołu wykonuje tylko jedną operację i przygotowuje zakres prac dla innego członka zespołu.

Szyby profilowe w zewnętrznych i wewnętrznych otworach świetlnych oraz płotach montowane są pionowo na elastycznych uszczelkach i mocowane kątownikami stalowymi na wkrętach lub metalowymi listwami na wkrętach lub kołkach wkładanych w wywiercone otwory zgodnie z projektem. Szczeliny pomiędzy elementami szkła profilowego wypełnia się mrozoodporną gumą, a następnie cementuje za pomocą mastyksu butafolowego nanoszonego strzykawką.

Poszczególne elementy Przed montażem szkło profilowe zbiera się w pozycji poziomej na stojaku w workach po 5-6 sztuk. (okna z podwójnymi szybami) i ściskane zaciskami. Następnie okna zespolone montowane są w ramach drewnianych, metalowych lub żelbetowych i wzmacniane uszczelkami profilowanymi z gumy lub tworzywa sztucznego. Okna z podwójnymi szybami zabezpieczane są listwami przyszybowymi lub szpachlówką elastyczną.

Aby wykonać prace szklane, potrzebujesz różne materiały, narzędzia, sprzęt i akcesoria.

Do okien stosuje się szyby arkuszowe różne rozmiary i grubość.

Dodatkowo oferujemy szkło polerowane o grubości od 4 do 7 mm, polerowane płaskie i gięte szkło ekspozycyjne o grubości 6,5-8 mm, niepolerowane płaskie i gięte szkło ekspozycyjne o grubości 6-10 mm, wzmacniane, hartowane, hartowane, termoizolacyjne, wzorzyste, faliste itp. Rozmiary takiego szkła występują w różnych rozmiarach.

Szkło pakowane jest w pudełka. Należy go przechowywać w zadaszonych magazynach, chroniąc go przed wszelkiego rodzaju uderzeniami.

Kołki i drut. Do zabezpieczenia szkła w fałdach opraw stosuje się szpilki i małe gwoździe o długości nie większej niż 20 mm. W przypadku braku szpilek i gwoździ stosuje się drut „stalowy” o grubości 1-1,5 mm, który pęka po dwóch lub trzech zgięciach. Do zabezpieczenia szkła na każde 10 liniowych. m złożenie wymaga 13 g drutu. 1 kg drutu można zamocować na długości do 700 mb. m szkła ułożonego w fałdy.

Śruby i gwoździe. Szybę mocuje się w fałdach nie tylko za pomocą kołków i szpachli, ale także drewnianych listew przyszybowych. Do mocowania listew przyszybowych do fałd wiązania stosuje się gwoździe lub wkręty, których długość i grubość są zmienne i zależą od wielkości wkładanej szyby. Łby śrub są półokrągłe, półokrągłe i stożkowe. Rysunek roboczy zawsze wskazuje, czego (użyć - gwoździ lub śrub.

Elastyczne podkładki. Aby wstawić szkło, czasami zamiast szpachli stosuje się uszczelki. Uszczelki gumowe mogą być okrągłe, w formie rurki z wyciętym bokiem lub w kształcie niecki, przypominającej w przekroju literę P.

Oprócz uszczelek gumowych stosuje się uszczelki tkaninowe, wykonane z cienkiego filcu lub grubej tkaniny. Uszczelki gumowe są trwalsze niż uszczelki tkaninowe.
Zaciski i inne materiały. Zaciski i kołki służą do mocowania szkła w ramach metalowych i betonowych. Zaciski wykonane są z żelaza ocynkowanego. Nadano im odpowiedni kształt. Kołki przypominają duże szpilki o przekroju kwadratowym lub wielokątnym.

Oprócz zacisków stosuje się sprężyny, również wykonane z żelaza ocynkowanego. Wyroby metalowe należy chronić przed rdzą.
Przygotowanie szpachli.

Podczas wykonywania prac szklanych stosuje się różne szpachlówki. Dobra szpachla powinna charakteryzować się następującymi właściwościami:
1) dobrze przylega do szkła, drewna, metalu i betonu;
2) mają dobrą ciągliwość; wałek zwinięty z szpachli powinien dobrze się rozciągać, stając się cieńszy w środku i pękając w najcieńszym miejscu; słaba szpachlówka zwykle pęka bez rozciągania;
3) być miękkim i nie kleić się do dłoni; miękka szpachla szczelniej wypełnia fałdy i lepiej przylega do nich oraz do szkła; lepiąca się do dłoni masa utrudnia pracę i zmniejsza produktywność;
4) nie przyklejają się do noża i mają gładką, błyszczącą powierzchnię po przejściu noża;
5) nie pękać wzdłuż i w poprzek zakładki;
6) nie odpadają i nie pozostają w tyle za fałdami podczas rozprowadzania, ponieważ podczas suszenia taka szpachlówka pęka i odpada;
7) po wyschnięciu zachować pewną lepkość i elastyczność; jest to konieczne, aby po osiadaniu konstrukcji budynku szkło można było wcisnąć w kit; Jeżeli lepkość i elastyczność szpachli będzie niewystarczająca, szkło pod wpływem nacisku pęknie, a kit kruszy się i odpada.

Szpachlówka stosowana do ram zimowych musi posiadać wszystkie powyższe właściwości, ale nie powinna twardnieć.

Do przygotowania zwykłych szpachlówek stosuje się naturalny olej schnący i kredę. Jakość szpachli zależy również od jakości materiałów.

Kreda do przygotowania masy szpachlowej musi być całkowicie sucha, przesiana przez sito o oczkach 625/cm2. Jeśli kreda będzie choćby lekko zmoczona, szpachlówka straci swoją jakość. Przygotowuje się go ręcznie lub maszynowo.

Podczas przygotowywania szpachli ręcznie wlej wymaganą ilość kredy do żelaznej blachy do pieczenia. Na środku wylanej kredy zrobić wgłębienie (lejek) i wlać do niego zasychający olej. Następnie za pomocą szpatułki lub mieszadła dokładnie wymieszaj kredę z olejem suszącym, aż do uzyskania gęstego ciasta.

Kiedy wymagana jest szpachlówka duża liczba, weź wannę lub żelazną wannę, wlej do niej olej suszący nie więcej niż 1/4 wysokości naczynia. Do oleju suszącego stopniowo wsypuje się kredę, którą dokładnie miesza się z olejem suszącym za pomocą mieszadła, aż do uzyskania gęstej masy. Powstała masa jest miękka, przylega do dłoni i nie nadaje się jeszcze do zakrywania fałd. Nadaje się jedynie do pokrywania fałd, czyli do wykonania „łóżka” przy wsuwaniu szkła za pomocą podwójnej szpachli. Dlatego dla większej grubości do tej szpachli dodaje się kredę. W tym celu odpowiedni jest płaski stół, stół warsztatowy, arkusz sklejki lub żelaza, który posypuje się warstwą kredy o grubości 1-2 cm, przygotowaną grubą masę kładzie się na kredę i rozwałkuje, zagniata jak ciasto w małych porcjami, rozwałkuj kredę, aż nie wchłonie ona tak dużo kredy, że nie będzie kleić się do dłoni i nie oczyści rąk z wcześniej przyklejonej masy. Podczas wałkowania szpachli należy zwrócić uwagę, aby była ona całkowicie jednorodna i nie pozostały w niej warstwy kredy ani zasychającego oleju.

Przygotowanie masy szpachlowej maszynowo jest znacznie szybsze niż ręczne. W tym celu stosuje się mieszalnik dwuwałowy. Wlewa się do niego kredę i wypełnia suszącym olejem. Wałki maszyny mieszają powstałą masę.

Wydajność mieszalnika wynosi 80-110 kg szpachli na godzinę. Czas mieszania jednej porcji wynosi od 5 do 10 minut. Mieszając przez 10 minut, uzyskuje się większą jednorodność niż przy krótszym mieszaniu. Czasami miesza się dwa lub trzy razy.

Szpachlówka wytworzona maszynowo wymaga jeszcze niewielkiego dodatku kredy i ręcznego walcowania, aby była grubsza. Czasem zdarza się, że przygotowana szpachla po odstaniu przez noc lub jeden dzień staje się bezużyteczna, klei się do dłoni i wymaga dodania kredy. Zwykła lub kredowa szpachlówka, stosowana przy oszkleniu ram drewnianych zwykłym szkłem.

Podczas pracy zimą na zewnątrz budynków kit gęstnieje lub, jak mówią szklarze, „zamarza” i staje się bezużyteczny. Słabo przylega do fałd i szkła, trudno go wyrównać nożem. W takim przypadku należy to zrobić w ciepłym pomieszczeniu i o takiej grubości, aby po zgęstnieniu na zewnątrz dobrze przylegało do szyby. Szpachlówka, która stwardniała na zewnątrz, szybko schodzi w ciepłym pomieszczeniu i staje się dokładnie taka sama, jak przed przygotowaniem. Najlepiej podgrzać go do temperatury +20°.

W zależności od rodzaju materiału, z jakiego wykonane są oprawy, a także od grubości szkła, oprócz zwykłej szpachli stosuje się inne.

Przepis nr 1.
Szpachlówka wybielająca. Jest o to wnioskowany. powłoka fałduje się podczas oszklenia ram drewnianych grubym szkłem. Przygotowany z 2,5 części kredy, 8 części suchej bieli ołowiowej i oleju schnącego.

Przepis nr 2.
Kit ołowiany (ołów). Służy do pokrywania fałd przy szkleniu ram metalowych i żelbetowych. Przygotowane z
3 części kredy, 1 część suchego ołowiu i oleju suszącego.

Przepis nr 3.
Szpachlówka czerwona ołowiana (żelazo). Służy do pokrywania fałd przy szkleniu ram metalowych i żelbetowych. Przygotowane z
4 części kredy, 1,5 części suchego ołowiu żelaznego i oleju suszącego.

Należy zauważyć, że kit na czerwonym ołowiu jest silniejszy niż kit na żelazie. Ołów biały i czerwony można dodawać nie tylko w postaci suchej, ale także w postaci startej. Farby (ołów biały i czerwony) dodaje się do szpachli w następującej kolejności: jeśli biały lub czerwony ołów jest suchy, należy je najpierw wymieszać z kredą, a następnie z olejem schnącym, jak wskazano powyżej; jeśli zetnie się biały i czerwony ołów, należy je wstępnie wymieszać z olejem schnącym, aby uzyskać płynną farbę, którą miesza się z kredą. Biorą taką samą ilość startych farb wagowo, jak suche, ale pobierają do nich mniej oleju schnącego, biorąc pod uwagę, że jest on już obecny w pewnej ilości w startych farbach. Jakość szpachli na tartych farbach jest znacznie wyższa niż na suchych.

Przepis nr 4.
Szpachlówka naftenianowa służy do oszklenia ram drewnianych pod listwy przyszybowe i wręby. Przygotowuje się go z 27 części wagowych gliny (wilgotność 25%), 18 części wagowych azydolu, 4,5 części wagowych ciasta wapiennego (wilgotność 50-55%), 49,5 części wagowych mielonej kredy (wilgotność do 6 %) i 1 część wagową benzyny silnikowej pierwszego gatunku. Asidol podgrzewa się nad ogniem aż do całkowitego stopienia, następnie wlewa się benzynę i wszystko miesza się z kredą, aż będzie gładkie. Glinę miesza się z ciastem wapiennym, a następnie kredą. Mieszanie najlepiej wykonać w mikserze.

Przechowywanie szpachli. W zależności od warunków pracy kit można przygotować w rezerwie lub przywieźć na plac budowy w ilości wystarczającej na kilka dni. Możesz przechowywać kit przez 10-15 dni.

Aby zapobiec wyschnięciu, zaleca się przykryć go mokrą szmatką lub płótnem. Jeśli włożysz masę do szczelnie zapakowanego pudełka lub blachy do pieczenia i przykryjesz ją mokrą szmatką, na której nałożony jest mokry filc, możesz ją przechowywać jeszcze dłużej. W takim przypadku szmata powinna szczelnie przykryć pudełko lub blachę do pieczenia, aby powietrze nie przedostało się do szpachli.

Podczas długotrwałego przechowywania szpachlówka lekko wysycha i może na niej utworzyć się twarda skorupa, nienadająca się do pracy. Wysuszonej szpachli (skorupy) nie wyrzuca się, lecz ugniata się rękami, nadając jej miękkość, a jeśli stanie się bardzo twarda, rozbija się ją młotkiem. Jeśli kit okaże się sztywny i nieplastyczny, dodaj wymagana ilość olej suszący

Szpachlówkę do pracy należy przygotować w takiej ilości, aby została całkowicie zużyta w pracy i nie pozostał jej nadmiar, który z czasem stanie się bezużyteczny.

Należą do nich cięcie szkła, przygotowanie szpachli, jeśli to konieczne, wkładanie szkła i naprawa przeszkleń.

Cięcie szkła narzędzia ręczne: nóż do szkła lub diament. Są sprzedawane w sklepach. Ich ostrzem jest diamentowa powierzchnia. Metalowa rama posiada na bokach wycięcia (rowki) umożliwiające pęknięcie szkła. Diamenty wyróżniają się liczbami. Im większa liczba, tym większą grubość szkła można nim ciąć. Krawędź tnącą narzędzia należy chronić przed kontaktem z twardymi przedmiotami.

Diament jest drogi, dlatego do cięcia szkła stosuje się zamienniki węglika w postaci małych wałków z zaostrzonymi krawędziami. Kiedy stają się matowe, są okresowo wymieniane.

Jeśli nie masz diamentu ani noża do szkła, cienkie szkło można ciąć ostrą krawędzią stłuczonego pilnika.

Cięcie szkła odbywa się na stole, po ułożeniu szmatki lub arkusza tektury. Szkło musi być czyste i suche. Jeśli jest przenoszony z zimnego do ciepłego, należy go wstępnie ogrzać, a następnie wytrzeć do sucha. Podczas pomiaru na krawędziach szkła wykonuje się szeryfy za pomocą diamentu. Oznaczenia należy wykonać za pomocą kwadratu, aby zachować prostość narożników. Wymiary ciętego szkła powinny wynosić 4 mm na długość i szerokość mniejsze rozmiary ramki lub końcówki wiążące. Cięcie odbywa się wzdłuż grubej drewnianej linijki na całej długości cięcia, biorąc pod uwagę grubość ramki noża do szkła, do której stosuje się linijkę tak, aby linia cięcia przebiegała na lewo od znaku o połowę szerokość noża do szkła. Podczas cięcia ostra krawędź diamentu powinna być skierowana w kierunku cięcia. Dla orientacji na korpusie noża do szkła znajduje się oznaczenie, które należy skierować w stronę linijki. Diament trzyma się pionowo w stosunku do szkła. Diament należy wbijać z lekkim naciskiem, nie dotykając krawędzi szkła na początku cięcia, a na końcu nie należy go gwałtownie odrywać. Nie zaleca się wielokrotnego rysowania tej samej linii. Lekko uderzamy ciętym szkłem od dołu wzdłuż nacięcia i trzymając za krawędź szkła, odłamujemy odciętą część z lekkim załamaniem. Możesz rozbić szybę o gładką krawędź stołu. Wąskie paski szkła odłamuje się poprzez umieszczenie ich w szczelinie w ustawieniu noża diamentowego lub szklanego. Jeżeli części szkła nie odłamią się, należy je ponownie uderzyć wzdłuż linii cięcia.

Ryż. 3. Pozycja noża do szkła podczas pracy: a) nieprawidłowa; b) poprawne; c) poprawne

Cięcie szkła wymaga pewnych umiejętności. Na cięcie nieprawidłowe Diament (nóż do szkła) wydaje dźwięk skrzypiący, a linia cięcia pojawia się w postaci paska matowego koloru. Przy takiej wadzie szkło pęka nierównomiernie, a nawet pęka. Nie należy wyrzucać nadmiaru kawałków szkła, posłużą one do oszklenia okien lub ram mniejszych werand. Z resztek szkła można również wykonać domowe płytki i witraże mozaikowe.

W ramach drewnianych szkło zabezpiecza się szpachlą. Jest sprzedawany w sklepach, ale można go przygotować samodzielnie. W tym celu na sklejkę, blachę żelazną lub tacę wysypuje się dobrze przesianą i wysuszoną kredę. Dodaj olej suszący do otworu wykonanego na środku stosu i ugniataj mieszaninę, aż będzie gęsta, ugniataj rękami jak ciasto. Prawidłowo przygotowana szpachla nie powinna kleić się do dłoni, a wykonany z niej wałek nie powinien gwałtownie się rozrywać przy rozciąganiu, lecz z wgłębieniem szyjki w miejscu zerwania.

Do przygotowania 1 kg szpachli potrzeba 800 g kredy i 200 g oleju schnącego. Kit twardnieje podczas przechowywania. Można go łamać drewnianym młotkiem i ugniatać w dłoniach z dodatkiem suszącego oleju.

Musimy pamiętać, że zimą 2/3 ciepła ucieka z domu przez okna. Aby ograniczyć straty ciepła do minimum, szkło należy dobrze włożyć i zaszpachlować. Dlatego ta praca ma specjalne wymagania.

Przed włożeniem szkła wiązania należy dobrze wysuszyć, wysuszyć i pomalować. Po wyschnięciu farby możesz rozpocząć pracę. Wszystkie skrzydła okienne muszą być dobrze sklejone. tak, aby na złączach nie było najmniejszej szczeliny.

Wygodniej jest wkładać szkło, gdy ramka znajduje się w pozycji poziomej. Zgodność rozmiaru szkła z rozmiarem fałd oprawy zależy od zakładki: szkło musi swobodnie pasować.

Jeśli szkło okaże się duże lub przekrzywione, nadmiar części należy usunąć diamentem. Odległość krawędzi szkła od końca oprawy powinna wynosić 2 mm, aby szkło nie pękło przy pęcznieniu oprawy.

Po pomalowaniu i wysuszeniu fałd (szkło jest już zamocowane w żądanej pozycji za pomocą małych gwoździ lub kawałków drutu), krawędzie pokrywa się szpachlą. Piłówki lub małe gwoździe wbija się w odległości 20-30 cm na głębokość 6-8 mm tak, aby górny koniec lub główka gwoździa nie wystawała poza krawędź wrębu. Gwoździe i szpilki wbija się końcową częścią dłuta po szybie, przy czym kołki kierują dokładnie wzdłuż płaszczyzny szyby.

Po zabezpieczeniu szkła biorą szpachlę w lewą rękę, odcinają nożem żądany wymiar płytek i układają je w fałdach tak, aby wygładzona i wypoziomowana szpachla miała jednakową szerokość na całej długości i nawet gładka powierzchnia. Należy zadbać o to, aby nie było żadnych pęknięć, przez które mogłaby przedostać się woda. Jeśli stwardnieje w zimie, spowoduje to pęknięcie szkła lub ucieczkę ciepła.

Podwójna szpachlówka jest nieco bardziej skomplikowana, ale daje lepszy efekt. W tej opcji szkło nie jest układane na fałdach, ale na wcześniej położonej warstwie szpachli. Ta miękka i cienka warstwa nazywa się łóżkiem. Jego grubość wynosi 2-3 mm. Szpachlówkę można ułożyć wałkiem pośrodku wręgu o grubości 5-6 mm, następnie wyrównuje się ją nożem lub sama się rozchodzi przy układaniu i dociskaniu szyby.

Szybę mocuje się za pomocą gwoździ lub kołków, jak w pierwszym wariancie. Nadmiar szpachli jest usuwany, a powierzchnia jest wygładzana, aby nie było pęknięć ani szwów.

Dzięki podwójnej szpachlówce powietrze i wilgoć nie przedostają się do wnętrza, wiązania pozostają suche. Ale kiedy szkło pęknie, musisz całkowicie usunąć starą kit.

Zamiast podwójnej szpachli można włożyć szkło za pomocą szpachli - listew drewnianych różne kształty. Przed zamocowaniem szpatułkę suszy się i maluje raz lub dwa razy. W rogach wiązań szpatułki są szczelnie połączone pod kątem 45 stopni. Mocuje się je gwoździami blisko szyby. Takie oszklenie bez użycia szpachli można stosować we wnętrzach (drzwi, witraże). W przypadku prac zewnętrznych umieszczanie szkła na panelach odbywa się za pomocą poduszki na szpachlę.

W tym przypadku szpatułka jest powlekana z obu stron: od strony szkła i od strony ulicy.

Wkładanie szkła w mroźne dni należy wykonywać tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. W tym przypadku stosuje się bardziej miękką szpachlę podgrzaną do temperatury 20-25 stopni.

Naprawę szyb przeprowadzamy w rękawiczkach, odrywając kawałki szpachli. Następnie kit odcina się nożem lub dłutem. Przed ponownym tynkowaniem spoiny należy dokładnie osuszyć.

Kiedy szkło zostało właśnie rozłupane i można jeszcze wyciąć z niego większą część, należy dokładnie oczyścić kit i usunąć shiatyki, usunąć gwoździe i ostrożnie wyciągnąć kawałki szkła. Jeśli grube szkło na podwójnej szpachlówce jest mocno trzymane w ramie, należy je przyciąć wzdłuż całego konturu i usunąć.

Jeśli nie ma dużego, litego kawałka szkła, czasami trzeba wykonać przeszklenie zespolone. W tym przypadku kawałki materiału można łączyć zarówno w poziomie, jak i w pionie, zarówno od końca do końca, jak i na zakładkę.

Podczas łączenia od końca do końca linia cięcia obu elementów musi być gładka; w przypadku powstania szczeliny szkło jest przedmuchiwane. Jeśli krawędzie obu elementów zostaną pokryte kitem i szczelnie połączone, wada ta zostanie wyeliminowana. Nadmiar kitu jest usuwany.

Łączone szkło należy zabezpieczyć. Po pierwsze należy częściej wbijać gwoździe, dodatkowo przy łączeniu obok siebie kołki podporowe należy wbić poziomo pod dolną krawędź szyby górnej, a przy łączeniu „koniec z końcem” końcówki należy zabezpieczyć na końcach górnej i dolnej części szyby.

Brudne szkło czyści się kredą owiniętą w szmatkę. Zmocz szmatkę w wodzie i przetrzyj nią szybę. Gdy tylko ślady kredy na szkle zaschną, należy je przetrzeć suchą szmatką. Jeśli szklanki są mocno zabrudzone, należy je umyć słabym roztworem kwasu solnego lub octu. Możesz użyć sody oczyszczonej. Tłuste plamy usunąć benzyną lub rozpuszczalnikiem. Zwiędły farba olejna zeskrobać nożem, dłutem, ostrzem. Ślady farby zmywa się roztworem sody kaustycznej.

Malując ramy należy pamiętać, że lepiej je zabrać środki zapobiegawcze niż późniejsze usunięcie farby lub wapna ze szkła. Nawiasem mówiąc, jeśli grube szkło uszkodzone uderzeniem jest tylko pęknięte i ma dziurę, można je tymczasowo zabezpieczyć dwiema podkładkami wyciętymi z grubej skóry, gumy lub sklejki, przekładając przez nie drut lub małą śrubkę.

Na zimę między ramy można włożyć watę, suchy piasek i trociny. Pochłaniają wodę i zapobiegają dmuchaniu od spodu okna, dzięki czemu szyby mniej się pocą i nie marzną. Zamiast szpachli zimowej, którą usuwa się wiosną podczas montażu drugich ramek, można użyć zwykłej plasteliny. Szpachlówkę zimową można przygotować z 2 części drobnego, suchego piasku i 1 części mąki. Za pomocą łopatki zasyp mąkę, dodaj piasek i zagniataj rękoma, aż powstanie gęste ciasto. W razie potrzeby kit ten można dobrze namoczyć wodą, ale po wyschnięciu jest dość mocny, dobrze przylega do drewna i nie pęka.

Sól kuchenna sucha dobrze wchłania wilgoć, ale do czasu całkowitego nasycenia należy ją w razie potrzeby wymienić.

Otwór w szkle można wywiercić za pomocą wiertła węglikowego i specjalnego płynu, który służy do zwilżenia wiertła. Można go przygotować według dwóch receptur: rozpuszcza się w nim ałun glinowy kwas octowy zmieszaj jedną część kamfory i jedną część terpentyny. Wokół miejsca wiercenia umieszcza się wałek z plasteliny i wlewa przygotowany roztwór. Pod szkłem umieszcza się miękką tkaninę, wykonuje się wiercenie w zwykły sposób. Technikę tę zaproponowali Jugosłowianie. Ale moskiewski W. Sołowcew przypomina nam o starożytnej, ale niezasłużenie zapomnianej metodzie robienia dziur w szkle. Szkło w miejscu wiercenia jest dokładnie myte benzyną, acetonem lub alkoholem, na wierzch wylewa się stos drobnego mokrego piasku i wykonuje się ostry kij o wymaganej średnicy w kolejności dm m, a w piasek. Do lejka wlewa się roztopiony metal, cynę lub ołów. Po dwóch minutach usuwa się piasek i jeszcze gorący kawałek metalu. W szkle powinien pojawić się równy otwór przelotowy.

Szkło znane jest ludzkości od czasów starożytnych. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne prowadzone w Egipcie, podczas których odnaleziono przedmioty szklane (amulety, koraliki) datowane na 7000 rok p.n.e. Mimo to szkło rozpowszechniło się dopiero w XVIII wieku wraz z pojawieniem się pierwszych fabryk jego produkcji. Stopniowo tradycyjnym materiałem stosowanym do wypełniania otworów świetlnych stało się szkło.

Najczęstszym rodzajem prac szklanych wykonywanych podczas napraw jest wymiana stłuczonego (starego) szkła w oknach lub drzwiach.

Głównym materiałem do obróbki szkła jest szkło płaskie o różnych grubościach i rozmiarach. Najczęściej do oszklenia ram okiennych pomieszczeń mieszkalnych stosuje się szkło arkuszowe o grubości od 2 do 3 mm. Szkło przeznaczone do montażu musi być czyste, gładkie i przepuszczać dużo światła. Brudne, porysowane szkło przepuszcza mniej światła, a obiekty oglądane przez dno będą zniekształcone.

Jednym z głównych parametrów szkła są jego właściwości optyczne, takie jak przepuszczalność światła, absorpcja światła, współczynnik odbicia powierzchni itp.

Szkło występuje w wielu różnych odmianach. Tutaj jest kilka z nich:
- szkła refleksyjne – spełniające funkcję ochrony przeciwsłonecznej ze względu na zdolność odbijania lub pochłaniania promieni słonecznych; - szkło wzmocnione – w tym siatka metalowa;
- szkło laminowane – składające się z dwóch lub więcej szyb, z nałożoną warstwą folii laminującej lub płynu laminującego, która zapobiega rozbijaniu się szkła na boki podczas ich niszczenia;
- szkło hartowane– posiadające zwiększoną wytrzymałość na wstrząsy i zmiany temperatury, a w przypadku ich zniszczenia, rozpadające się na drobne, bezpieczne odłamki;
- szkło wzorzyste – posiadam obróbka dekoracyjna (różne kolory, rysunki i tekstury) na jednej ze stron;
- szkło energooszczędne– ze specjalnymi powłokami nałożonymi na ich powierzchnię, które zapobiegają ucieczce energii cieplnej ciepły pokój na zimno.

Cięcie szkła.

Przed przystąpieniem do cięcia warto sporządzić schemat cięcia tafli szkła. Należy dokładnie przemyśleć, gdzie i do jakiego celu w przyszłości będzie można wykorzystać resztki szkła pozostałe po wycięciu najważniejszych w danym momencie elementów.

Przed cięciem należy oczyścić powierzchnię tafli szkła z brudu za pomocą szmatki, w razie potrzeby spłukać roztworem sody, następnie wytrzeć taflę do sucha. Należy pamiętać, że szkło zabrudzone, zawilgocone lub zatłuszczone tnie gorzej, samo nacięcie nie jest wystarczająco głębokie i przy dalszym pękaniu może dojść do pęknięcia blachy nie wzdłuż linii cięcia.

Cięcie szkła odbywa się za pomocą frezów diamentowych lub węglikowych i jest bardzo ważny punkt jest obecność narzędzia wysokiej jakości.

Przed nałożeniem nacięcia na powierzchnię ciętej blachy warto sprawdzić, jak dobrze tnie nóż do szkła. Aby to zrobić, wykonaj próbne nacięcie na niepotrzebnym kawałku lub odłamku szkła. Dobrze naostrzony nóż do szkła pozostawi za nacięciem cienką, bezbarwną linię. Jeśli cięcie okaże się szorstkie i białe, będzie to oznaczać, że nóż do szkła jest zużyty i nie nadaje się do wysokiej jakości cięcia szkła.

Proste cięcie szkła.
Taflę szkła przeznaczoną do cięcia kładziemy na płaskiej powierzchni (stół, stół warsztatowy), przykrytej wcześniej miękką szmatką. Aby zapewnić równomierne cięcie, przy jego nakładaniu należy używać długiej linijki (listwy). Nóż do szkła przesuwa się po szkle wzdłuż linijki, zaczynając od dalszej krawędzi płótna w Twoją stronę. Podczas cięcia trzymaj nóż do szkła w pozycji pionowej, równomiernie dociskając go do szkła. Podczas cięcia nożem do szkła z węglików spiekanych będziesz potrzebować nieco większej siły docisku niż przy cięciu diamentowym nożem do szkła.

Cięcie wykonuje się tylko raz. Nie próbuj podążać tą samą linią wiele razy, ponieważ może to spowodować pęknięcie szkła z postrzępionymi krawędziami. Jeżeli nie udało się wykonać wymaganego cięcia za pierwszym razem, można je wykonać ponownie Odwrotna strona liść.

Aby zwiększyć głębokość cięcia po nałożeniu, taflę szkła dobija się (od drugiej strony) ściśle wzdłuż linii cięcia, lekkimi uderzeniami trzpienia obcinaka do szkła.

Szkło najlepiej rozbijać o krawędź stołu przesuwając taflę i zrównując linię cięcia z krawędzią stołu. Krawędź szkła zwisającego ze stołu mocno dociskamy ręką, nie zapominając o jej przytrzymaniu i jednocześnie dociskaniu do stołu drugiej połowy arkusza znajdującej się za linią cięcia. Szkło dzieli się na dwie części wzdłuż linii cięcia.

Małe kawałki szkła można odłamać za pomocą noża do szkła z bocznymi wycięciami lub za pomocą szczypiec (jeśli masz wystarczające doświadczenie) z gumowymi podkładkami na szczękach.

Podczas cięcia szkła należy pamiętać, że krawędzie ciętego szkła są bardzo ostre, dlatego aby uniknąć przypadkowych skaleczeń, zaleca się powolne przesuwanie po nich drobnego pilnika w celu stępienia ostrych krawędzi.

Cięcie krzywoliniowe szkła.
Nadanie szkłu zakrzywionego (okrągłego, owalnego) kształtu można wykonać na kilka sposobów. Oto dwie najczęstsze metody:

Za pomocą szablonu o wymaganym kształcie na taflę szkła nakłada się zakrzywione cięcie za pomocą noża do szkła. Następnie co 100-150mm od zakrzywionego cięcia w kierunku promieniowym (w postaci rozbieżnych promieni) do zewnętrznego konturu wykonuje się proste nacięcia nożem do szkła i kolejno odłamuje się wszystkie występy, zaczynając od krawędzi.

Na powierzchnię szkła nanosi się markerem wymagany kontur, następnie wycina się prostokąt według jego wymiarów, a następnie poprzez odcięcie narożników otrzymuje się kolejno kwadrat osiem, szesnaście i trzydzieści dwa. Pozostałe części są usuwane za pomocą bocznego noża do szkła, a następnie szlifowane.

Montaż szkła pełnego.

Szyba jest cięta tak, aby jej szerokość i długość były o około 3 mm mniejsze od ramy okiennej. W przeciwnym razie, podczas upałów lub wilgoci, szyba może skurczyć się pod wpływem uderzenia ramy okiennej i pęknąć.

Podczas wymiany stłuczonego szkła na nowe należy przede wszystkim usunąć z ramy wszystkie odłamki szkła, usunąć łączniki za pomocą szczypiec i usunąć za pomocą dłuta resztki starej szpachli z fałd. Starą szpachlę usuwa się aż do drewna, po czym oczyszczone z szpachli fałdy pokrywa się wysychającym olejem. Po wyschnięciu zaschniętego oleju nałożyć podkład z płynnym olejem białym i po wyschnięciu podkładu nałożyć cienką warstwę nowej szpachli, kolejno zagęszczając linijką ze wszystkich czterech stron na grubość około 1-2mm. Szpachlówka zapewnia szczelne przyleganie szyby (hydroizolację), jednocześnie wyrównując wszelkie wgłębienia i nierówności na powierzchni fałd. Obecność szpachli jest również konieczna, aby zapobiec ewentualnym wibracjom szkła podczas silnego wiatru.

Szybę w pierwszej kolejności montuje się na przyldze dolną krawędzią. Aby zapewnić wymaganą szczelinę, umieść dwie lub trzy zapałki pod dolną krawędzią szyby. Następnie dłonią unosimy górną krawędź szyby i dociskamy ją do ramy okna.

Do mocowania szkła rama okienna Można użyć cienkich gwoździ o długości 15-20 mm, spinek do włosów lub skrawków drutu stalowego. Aby wbić element mocujący, należy go wcisnąć palec wskazujący do szyby i delikatnie uderzaj (przesuwając po szybie) ciężkim dłutem. Kołki i gwoździe wbija się w odstępach co 200-300mm tak, aby były równoległe do płaszczyzny szyby i jednocześnie nieznacznie wznosiły się nad nią (w tym celu należy usunąć główki gwoździ).

Minimalna liczba elementów mocujących na szybę musi wynosić co najmniej pięć, nawet jeśli szyba jest mała. Dolna krawędź szyby musi zawsze być dociśnięta do co najmniej dwóch łączników.

Szkło można również zabezpieczyć za pomocą drewnianych listew przyszybowych, które dociskają szybę do fałd. Same listwy przyszybowe mocuje się do ramy okna za pomocą gwoździ lub wkrętów. Aby uniknąć pękania szkła, gwoździe i wkręty należy umieszczać w odległości 3-5mm od szkła. Elementy mocujące montuje się w odstępach co około 300 mm. Aby zwiększyć szczelność, przed montażem można na listwy przyszybowe z jednej lub obu stron nałożyć warstwę szpachli szklanej.

Montaż szkła zespolonego.

Jeżeli nie jest możliwy montaż całej szyby, można szkliwić ją dwoma kawałkami szkła. Montaż szkła może odbywać się od końca do końca lub na zakładkę, a także z pionowym lub poziomym położeniem obszaru łączenia.

Zaletą montażu szkła od końca do końca jest to, że obszar łączenia jest taki sam w tym przypadku będzie mniej zauważalny niż w przypadku połączenia zakładkowego. Łączenie to wymaga jednak bardzo dokładnego dopasowania krawędzi łączenia, które po zamontowaniu elementów szklanych muszą ściśle do siebie przylegać. Wraz ze zmniejszeniem szczelności krawędzi przepływ powietrza w tym szwie wzrośnie.

Aby wyeliminować dmuchanie, można wcześniej posmarować krawędź jednej szklanki smarem, a podczas jej wkładania mocno docisnąć drugą. Nadmiar wyciśniętej masy należy odciąć i wygładzić szew.

Montaż szyb nakładanych znacznie ogranicza przepływ powietrza, ale jednocześnie obszar łączenia staje się bardziej widoczny. Zakładka ma zwykle szerokość do 20 mm.

Aby zapewnić wymaganą szczelność montowanych połówek, przed włożeniem drugiej szyby należy na fałdy nałożyć grubszą warstwę szpachli, a następnie docisnąć szybę do momentu dokładnego dopasowania odcinków szyby w zakładce.

W przypadku montażu szkła zespolonego z zakładką poziomą należy najpierw zamontować szybę dolną, a następnie górną. Aby górna szyba nie spadła i dobrze się trzymała, pod jej krawędź po obu stronach wbija się gwoździe lub szpilki. Ogólnie rzecz biorąc, szkło zespolone wymaga częstszego montażu elementów mocujących niż szkło lite.

Uwaga dla majsterkowicza

Wykonywanie prac szklarskich, cięcie szkła proste i po krzywiźnie, montaż szkła litego i zespolonego...