Mały otwór inspekcyjny w garażu własnymi rękami. Rozmiar otworu inspekcyjnego. Jak zrobić dziurę widokową w garażu własnymi rękami. Z czego zbudować otwór widokowy

Konieczność otwór inspekcyjny w garażu jest oczywiste, gdyż w przypadku wymiany oleju, drobnych napraw dolnej części nadwozia czy rutynowego przeglądu trzeba przeznaczyć kilka godzin na dojazd do stacji obsługi i opłacenie drogiego serwisu.

Pit do przeglądu technicznego samochodu może pełnić również funkcję piwnicy lub magazynu warzyw. W tym celu w jego wnętrzu zbudowane są nisze i półki.

Warunkiem wysokiej jakości użytkowania wykopu inspekcyjnego jest: strukturę techniczną i miejsca do przechowywania produktów to zgodność ze wszystkimi normami budowlanymi oraz obecność niezawodnej hydroizolacji podłogi i ścian.

Nawet to prosty projekt wymaga starannego planowania działań. Ważnym punktem w tym zakresie jest określenie jakości gleby i poziomu wód gruntowych. Najbardziej odpowiednim fundamentem dla takich konstrukcji jest gleba gliniasta. Jego osobliwością jest to, że nie przepuszcza wilgoci, co oznacza, że ​​​​może stać się rodzajem warstwy hydroizolacyjnej.

W przypadku dużego nagromadzenia wód gruntowych i wysokiego poziomu ich lokalizacji, studzienka inspekcyjna jest dodatkowo wyposażona w system drenażowy do drenażu nadmiar wilgoci, a także pompy głębinowe, dzięki którym można szybko opróżnić pomieszczenie.

Schody zapewnią wygodne i bezpieczne zejście

Instrukcja krok po kroku wykonania otworu widokowego

Możesz samodzielnie zainstalować kanał inspekcyjny. Jeśli będziesz przestrzegać, nie ma w tym nic skomplikowanego.

Jak określić rozmiar

Aby obliczyć powierzchnię przyszłego wykopu inspekcyjnego, należy wziąć pod uwagę grubość ścian i podstawy. Do takich obliczeń należy pamiętać o przebiegu geometrii i zastosować prosty wzór określający powierzchnię - S = ah, gdzie a to długość, h to szerokość wykopu. Gotowy dół inspekcyjny będzie miał wymiary 75 x 185 x 300 cm. Grubość betonowych ścian i podłogi z reguły wynosi około 10 cm. Obliczenia będą następujące: 0,85 x 3 = 2,55 m² - jest to powierzchnia. dół do wykopu inspekcyjnego.

Wygodną pracę w studzience inspekcyjnej zapewnia odpowiednio obliczona przestrzeń, a mianowicie jej parametry powinny być dogodne dla budowy przebywającej w niej osoby. Zazwyczaj szerokość dołu mieści się w przedziale od 70 do 75 cm. Ta szerokość wystarcza, aby móc swobodnie poruszać się w środku. Ta sama odległość pomiędzy ścianami sprawia, że ​​na obiekt obserwacyjny można wygodnie wjechać samochodem osobowym.

Studnia może być szersza, jeśli kanał inspekcyjny jest przeznaczony dla dużych pojazdów lub ciężarówek. Odległość pomiędzy wewnętrznymi stronami kół takich pojazdów jest znacznie większa (od 80 do 90 cm).

Studzienka inspekcyjna jest rozmieszczona w taki sposób, że ściany są nieco węższe w kierunku podłogi. Schematycznie w przekroju jego konstrukcja przypomina odwrócony trapez. Formularz ten zapewnia łatwy dostęp do narzędzi w niszach i swobodnego przemieszczania się.

Długość otworu rewizyjnego dobierana jest na podstawie wielkości garażu. Jeśli pozwala na to przestrzeń pomieszczenia, w wykopie można umieścić schody. Aby to zrobić, długość dołu zwiększa się o 100–120 cm.

Głębokość wykopu „z rezerwą” do montażu podłogi

Wysokość dołu wynosi co najmniej 170–180 cm Wymiary te są względne, ponieważ głębokość jest dostosowana do wzrostu właściciela samochodu. Będąc w otworze inspekcyjnym, nie należy dotykać głową spodu samochodu.

Dla dodatkowego bezpieczeństwa samochodu i jego właściciela otwór inspekcyjny wyposażony jest w metalowe ograniczniki. Zwykle składają się z czterech filarów zamocowanych w narożnikach wnęki. Wznoszą się nad nim 10–15 cm. Czasami do kontroli technicznej stosuje się nie cztery filary, ale dwa metalowe narożniki. Są one przymocowane do siebie wzdłuż krawędzi długości wykopu.

Głębokość powinna być o 25–30 cm większa niż wzrost właściciela. Przy takiej odległości podstawy od tułowia ramiona nie będą się szybko męczyć, gdyż umożliwia to ich ugięcie.

Materiały i narzędzia

Najczęściej do produkcji wykorzystuje się beton, drewno, metal lub cegłę.

Aby obliczyć wymaganą ilość betonu, należy użyć wzoru określającego objętość. Aby to zrobić, musisz pomnożyć długość, szerokość i wysokość ściany. Podobne obliczenia przeprowadza się dla podłogi.

Jeśli do budowy wykopu użyta zostanie cegła, wówczas znając jej parametry, łatwo jest obliczyć wymaganą ilość tego materiału w kawałkach. Wymiary czerwonej cegły wynoszą 250x120x60 mm.

Budując otwór widokowy, nie można obejść się bez następujących narzędzi:

• łopata i łopata bagnetowa;
• łyżki do urobku i mieszanki betonowej;
• kielnie;
• spawarka;
• piły do ​​metalu.

Wymagane są również następujące materiały:

• cegły;
• cement, piasek, kruszony kamień;
• beton M200 na podstawę;
• deski o przekroju 400x50 mm;
• Pręty zbrojeniowe;
• narożnik metalowy o szerokości 50 mm;
• materiał hydroizolacyjny.

Instrukcje wykonania wykopu inspekcyjnego z cegieł, desek, betonu i żelaza

Wszystkie prace należy wykonywać w ścisłej kolejności kroków:

Cechy montażu przegród zależą od użytego materiału.

Betonowy dół inspekcyjny

Przed wylaniem mieszanki konieczne jest wykonanie szalunku. W tym celu najlepiej zastosować płyty OSB. Materiał ten nie przepuszcza wylanej mieszanki i nie odkształca się z biegiem czasu. Płyty łączone są ze sobą za pomocą desek i wkrętów, tak aby odległość między nimi wynosiła co najmniej 15 cm.

Aby zachować kształt konstrukcji drewnianej, należy ją zabezpieczyć przekładkami. Szczeliny w połączeniach płyt powinny być nieobecne lub minimalne. Wewnątrz gotowego szalunku należy zamontować siatkę wzmacniającą.

Istnieje możliwość wylewania betonu za pomocą szalunku jednostronnego. Aby to zrobić, konieczne jest pokrycie ścian wykopu materiałem hydroizolacyjnym. Następnie płyty OSB instaluje się wzdłuż wewnętrznego obwodu wykopu. Pomiędzy nimi a hydroizolacją umieszczona jest metalowa siatka. Wewnątrz tej konstrukcji wylewa się beton.

Po stwardnieniu betonu uzyskuje się monolityczną strukturę.

Studnia inspekcyjna cegieł

W gotowym wykopie umieszcza się arkusz hydroizolacyjny. Powinien całkowicie zakrywać podłogę i ściany. Płótno należy ułożyć z zakładką. Aby zapobiec podnoszeniu się krawędzi materiału, dociska się je deskami. Na hydroizolacji wykonuje się mur z pół cegły. Kiedy ściana osiągnie wysokość 135 cm, można wykonać nisze i kontynuować układanie aż do górnej krawędzi wykopu. Zaleca się montaż w ostatnim rzędzie metalowa rama od narożnika i należy go zespawać w taki sposób, aby po jednej półce z każdej strony była równoległa do podłogi. Zostaną na nim ułożone grube deski, aby zakryć dół. Następnie wylewają betonową podłogę w garażu.

Studnia inspekcyjna z blachy (keson)

Ten projekt przypomina duże pudełko. Podczas produkcji arkusze muszą być łączone poprzez spawanie ciągłe. Gotową konstrukcję należy dokładnie zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi. Pudełko powinno być wyposażone w mocowania. Są to przyspawane metalowe narożniki, które wbijają się w ziemię na głębokość 100–150 cm. Mocuje się je do korpusu za pomocą cztery strony. Utrzymają pudełko na miejscu. Jeśli nie zostanie to zrobione, cała konstrukcja po prostu unosi się na wodzie, gdy podnosi się poziom wód gruntowych.

Schody są wykonane z tego samego materiału

Studnia inspekcyjna wykonana z desek drewnianych

Drewno bez odpowiedniej obróbki szybko gnije. Dlatego materiał należy zaimpregnować specjalnymi substancjami przeciwgrzybiczymi i dodatkowo zaimpregnować. Lepiej jest wziąć grube deski na ściany. Materiał jest instalowany poziomo. Wzdłuż krawędzi wąskich boków otworu rewizyjnego mocuje się elementy dystansowe.

Aby zapewnić niezawodność, dno wykopu jest wykonane z betonu

Urządzenie hydroizolacyjne

Proces ten przeprowadza się zarówno przed wzniesieniem obiektu (izolacja zewnętrzna), jak i po jego wybudowaniu (izolacja wewnętrzna).

Jeżeli garaż znajduje się na działce o pow niski poziom wody gruntowe, wielu właścicieli nie spieszy się z izolowaniem otworu inspekcyjnego przed wilgocią. Jednak sytuacja hydrologiczna każdego terenu zmienia się co roku, dlatego warto zadbać o izolację już na etapie budowy. W tym celu stosuje się specjalne folie lub membrany, na przykład kauczuk butylowy, aquaizol. Muszą być ułożone w jamie. Krawędzie materiału należy układać z zakładką 10–15 cm. Aby uzyskać szczelne łączenie na zakładce, należy zastosować taśmę dwustronną.

Podczas instalowania folii lub membrany ważne jest, aby nie uszkodzić jej integralności. W przeciwnym razie wilgoć z gleby dostanie się do otworu.

Ułożoną warstwę hydroizolacyjną topi się za pomocą palnika. W rezultacie folia prostuje się, mocniej dopasowując się do ścian i dna studzienki inspekcyjnej.

Nakładanie się materiału zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci do dołu

Wewnętrzna hydroizolacja wykopu inspekcyjnego w garażu zrób to sam polega na potraktowaniu powierzchni gotowej konstrukcji inspekcyjnej płynnymi substancjami, które po wyschnięciu tworzą gęstą warstwę hydrofobową. Kompozycja do leczenia basenów sprawdziła się dobrze. Nakłada się go grubym, szerokim pędzlem, a po stwardnieniu substancja tworzy wodoodporny materiał przypominający gumę. Dla większej niezawodności należy zastosować więcej niż dwie warstwy.

Materiał izolacyjny można nakładać za pomocą pistoletu natryskowego

Istnieje inny sposób izolacji wewnętrznej przed wilgocią - polega to na zastosowaniu specjalnych podkładów na bazie cementu, które mają tendencję do głębokiego wchłaniania się w aplikowany materiał. Efekt ten osiąga się dzięki cząsteczkom polimeru, które znajdują się w mieszaninie. Blokują kapilary, które umożliwiają przenikanie wilgoci przez materiał bazowy.

Jak zamknąć gotowy otwór inspekcyjny

Zakryty otwór rewizyjny nie tylko zabezpieczy samochód przed przypadkową awarią, ale posłuży również jako dodatkowa warstwa hydroizolacyjna. W przypadku braku osłony odparowana wilgoć osadza się w dolnych partiach karoserii, tworząc w ten sposób korzystne warunki do powstawania korozji metalu. Aby uniknąć takich problemów, otwór inspekcyjny jest zakryty. W tym celu stosuje się blachy lub deski.

Drewno jest stosunkowo niedrogim i lekkim materiałem. W razie potrzeby deski można łatwo wymienić. Wybierane są z twardego drewna, takiego jak dąb i modrzew. Przed użyciem deski pokrywa się impregnatami przeciwgrzybiczymi i substancjami antyseptycznymi. Umieszcza się je w otworach metalowych narożników zamocowanych w górnej części otworu rewizyjnego. Grubość każdej deski musi być większa niż 40 mm.

Najbardziej odpowiednią opcją do tego celu są deski

Używanie metalu jest mniej wygodne, ponieważ ten materiał ma ciężka waga, nie jest tani i nie jest odporny na korozję. Podczas użytkowania jego powierzchnia wygina się.

Wideo: Zrób to sam otwór inspekcyjny w garażu

Przewodnik krok po kroku dotyczący budowy izolowanego dołu na warzywa

Budowa dołu warzywnego ma swoją własną charakterystykę.

Rysunek

W przypadku dołu warzywnego ważna jest zarówno obecność hydroizolacji, jak i głębokość.

Miejsce przechowywania warzyw musi znajdować się poniżej punktu zamarzania. W przeciwnym razie traci się sens przechowywania żywności, ponieważ zostanie ona zepsuta przez niskie temperatury.

Temperatura zamarzania zależy od regionu, w którym znajduje się garaż, na przykład Vw regionach północnych ziemia zamarza do 150 cm. Biorąc to pod uwagę, należy wykopać dół o głębokości co najmniej 190 cm. Na warstwę drenażową pod podstawą należy przeznaczyć 10–15 cm, kolejne 10 cm potrzeba na montaż sufitu. Pozostaje 170–175 cm na umieszczenie półek, stojaków i wnęk na warzywa oraz oświetlenie. Głębokość zależy również od wzrostu właściciela.

Opcja z optymalnymi wymiarami dla tej konstrukcji

Optymalna szerokość dołu na warzywa wynosi 150 cm. Rozmiar ten pozwala optymalnie rozmieścić półki i regały, a osoba nie będzie ograniczona w ruchu wewnątrz wykopu. Aby wybrać długość, należy przestrzegać zasady - dół nie powinien sięgać bliżej niż 50 cm do ścian garażu.

Wymagane materiały i narzędzia

Aby zrobić dół warzywny w garażu, potrzebne będą następujące materiały:

• arkusz hydroizolacyjny;
• Pręty zbrojeniowe;
• piasek;
• żwir;
• deski do szalunków;
• metalowe rogi;
• drut;
• cegły, blachy, deski lub beton M 250.

Budując tę ​​konstrukcję, nie można obejść się bez następujących narzędzi:

• bagnet i łopata;
• betoniarki;
• pojemniki na mieszankę betonową i wodę;
• lampa lutownicza;
• taśma dwustronna;
• Śrubokręt.

Obliczenia materiałów do budowy dołu warzywnego są podobne do dołu inspekcyjnego.

Instrukcje produkcyjne

Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych narzędzi i materiałów możesz rozpocząć budowę dołu warzywnego:

Urządzenie hydroizolacyjne

Ze szczególną uwagą należy podejść do kwestii izolacji wewnętrznej powierzchni piwnicy przed wilgocią. Jest to ważne, ponieważ najmniejsza dziura w hydroizolacji stanie się źródłem wilgoci i spowoduje psucie się warzyw.

Do tego etapu można przystąpić tylko wtedy, gdy beton jest całkowicie suchy. Będziesz potrzebował arkusza hydroizolacyjnego lub aquaizolu. Materiał ten należy zastosować do pokrycia ścian i podłogi dołu warzywnego. Płótno należy układać z zakładką co najmniej 15 cm. Łączenia zabezpieczamy palnikiem lub taśmą dwustronną. Wszystkie czynności z lampą należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić płótna, w przeciwnym razie wilgoć dostanie się do dołu z warzywami. Do pokrycia używa się tych samych materiałów zewnętrzna część strop wykopu.

Wykonanie dołu widokowego lub warzywnego w garażu własnymi rękami wcale nie jest trudne. Wystarczy posłuchać zaleceń specjalistów i postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku. W razie potrzeby te dwa pokoje można połączyć.

Cześć przyjaciele!
Jak zawsze, surfując po Internecie, natknąłem się na bardzo dobry temat, który może zainteresować wiele osób.
Bardzo podobała mi się ta dziura, ale problem w tym, że... wody gruntowe są bardzo blisko i aż strach zrobić takie piękności))) ale jeśli komuś to pomoże, będzie mi bardzo miło)))
mainavi.ru/dom/stroitelst…motrovuyu-yamu-v-garazhe/
STROYPORTAL

Obecność otworu inspekcyjnego w garażu daje możliwość przeprowadzenia niezależnych napraw własnego samochodu. Można to zrobić przy minimalnej wiedzy z zakresu budownictwa i dostępności szczegółowych instrukcji. Korzystając z klasy mistrzowskiej krok po kroku, staranne i skuteczne przygotowanie i samokonstrukcja doły, niezależnie od wielkości i układu garażu.

🔹 Ustalenie optymalnej wielkości i kształtu otworu rewizyjnego

Gotowy kanał inspekcyjny powinien być zarówno bezpieczny, jak i wygodny w użyciu. Dlatego przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie się z danymi z badań geologicznych dotyczących stanu gleby i lokalizacji wód gruntowych pod garażem. Umożliwi to określenie optymalnej głębokości otworu. Jeśli woda gruntowa jest dość głęboka, zalecana wysokość od podłogi do „sufitu” może wynosić około 2 m lub mniej (wzrost właściciela + 20-30 cm). Wymiary można znaleźć na rysunku.

Otwór inspekcyjny wykonuje się w garażu własnymi rękami po sporządzeniu planu projektu obiektu. Jego szerokość ustalana jest w zależności od rozstawu osi samochodu: powinna być mniejsza, zapewniająca możliwość bezpiecznego wjazdu do samochodu. Długość powinna być co najmniej 1 metr dłuższa niż długość samochodu: pozwoli to na komfortową pracę w dole.

Instalacja dołu inspekcyjnego pozwala na obecność małych nisz. Można w nich przechowywać części i wygodnie układać narzędzia. Nie należy ich robić zbyt głęboko. Zaleca się określenie wymiarów wnęk zgodnie z dostępną ilością narzędzi samochodowych i części zamiennych.

🔹Wykładanie ścianek i wnęk w otworze rewizyjnym

Po wykopaniu dołu o określonych wymiarach należy przystąpić do wzmacniania ścian, ich zabezpieczania, a następnie układania cegieł. Zastosowanie cegły jest optymalne ze względu na łatwość pracy z nią i łatwość zakupu. Możesz dowiedzieć się, jak zbudować otwór widokowy w garażu z najtańszych materiałów budowlanych, korzystając z poniższych instrukcji:

1. Najpierw należy wykonać podłogę otworu inspekcyjnego w garażu: wypoziomować dno wykopu, ułożyć pokrycie dachowe (z zakładką około 0,5 m na ścianach dla każdego z nich). Betonowanie wykonujemy marką M-200, grubość posadzki powinna wynosić około 10 cm. Długość i szerokość posadzki powinna uwzględniać sumę grubości dwóch ścian, długość/szerokość samego wykopu oraz. wzrost o 10 cm. Po wylaniu pozostawić beton do stwardnienia na 4 dni.

2. Budowę ścian rozpoczyna się od ułożenia 4 rzędów, a następnie uszczelnienia wykopu inspekcyjnego od zewnątrz za pomocą masy bitumicznej. Zapobiegnie to zniszczeniu ścian w wyniku narażenia na wilgoć z pokrywy ziemnej przylegającej do cegły. Po ułożeniu ścian należy wypełnić pozostałą szczelinę od ziemi do cegły.

3. Ostatnim etapem prac będzie montaż metalowej ramy wokół wejścia do wykopu. Powinien wystawać nieco ponad poziom podłogi skrzyni garażowej.

Ramy wnęk powinny być również wykonane z metalowych narożników. Zapobiegnie to osiadaniu i pękaniu cegieł.

🔹 Charakterystyka urządzenia wentylacyjnego i wybór schodów

Wysokiej jakości wentylacja w wykopie inspekcyjnym garażu zapobiegnie pojawieniu się pleśni i stopniowemu niszczeniu ścian. Może być wykonany wyłącznie wywiewnie lub nawiewno-wydechowo. W pierwszym przypadku przy układaniu ostatnich rzędów cegieł należy zamontować rurę, która umożliwi odprowadzenie powietrza z wykopu przez skrzynię garażową w górę (będzie ona podłączona do rury wentylacyjnej garażu lub odprowadzona bezpośrednio do ulica). W drugim przypadku instalowana jest dodatkowa rura, która jest kierowana na zewnątrz. Jego koniec powinien znajdować się w odległości 15 cm od podłogi.

Robić wygodne schody w przypadku otworu rewizyjnego może on być wykonany z narożników drewnianych lub metalowych. W przypadku małego bloku drabina z możliwością zmiany położenia będzie znacznie wygodniejsza. Na załączonych zdjęciach można zobaczyć także przykłady wykopów, w których ułożono stopnie z cegły lub betonu.

🔹Podsumowując oświetlenie

Podczas układania nisz należy podłączyć przewód 36 V do izolacyjnego węża gumowego. Umożliwi to podłączenie światła w pit-stopie i wygodne oświetlenie samochodu podczas naprawy. Przy wykonywaniu tych etapów prac warto zaprosić wykwalifikowanego elektryka, który pomoże w prawidłowym ustaleniu optymalnego położenia przewodu i zapewni jego zabezpieczenie oraz zapewni jego prawidłowe podłączenie do źródła zasilania.

Studnia diagnostyczna jest zawsze mile widzianym atrybutem warsztatu. Pozwala w wygodny sposób sprawdzić podwozie samochodu. Poręczny miłośnik motoryzacji może za jego pomocą samodzielnie wymienić olej lub rozdarty mankiet. Od tego warto zacząć urządzanie swojego garażu. Po wydaniu określonej kwoty dół można zbudować przy użyciu najemnej siły roboczej. W artykule dowiesz się, jak samodzielnie wykonać tę pracę.

Z czego zbudować otwór widokowy

Studnia inspekcyjna w garażu jest zwykle wykonana z cegły lub monolityczny żelbet. Obie opcje mają swoje zalety i wady. Murowanie jest mniej pracochłonne, ale nie tak trwałe i wymaga dodatkowego spoinowania zewnętrznych spoin murowych przed nałożeniem hydroizolacji.

Ściany żelbetowe są mocniejsze i trwalsze. Wady obejmują zwiększoną złożoność produkcji. Aby wylać zaprawę betonową, konieczne jest zbudowanie szalunku, wewnątrz którego dziane jest zbrojenie. Wymagana jest duża ilość roztworu. Możliwe jest wykonanie zarówno ceglanych, jak i betonowych ścian własnymi rękami.

Wymiary i położenie otworu rewizyjnego

Bardziej racjonalne jest oderwanie rowu inspekcyjnego w tym samym czasie, co położenie fundamentu garażu. Szerokość rowu wynosi zwykle 70–80 cm. Jeśli weźmiesz mniej niż 70 cm, rów będzie ciasny; szerszy niż 80 cm istnieje większe ryzyko wpadnięcia do dziury, co często się zdarza. Dobrze, jeśli w pobliżu jest kilku silnych facetów. Wysokość wykopu wynosi około 180 cm, tak że od głowy do spodu samochodu jest około 15 cm prześwitu. Długość musi wynosić co najmniej dwa metry, a lepiej - długość samochodu plus 1 metr.

Położenie rowu może być różne: na środku bramy lub z przesunięciem. W tym przypadku samochód stoi z dala od podłoża z wilgotnym powietrzem. Aby dokonać kontroli lub wykonać jakąkolwiek pracę, będziesz musiał manewrować, aby wejść do rowu. Aby zapewnić wygodniejsze wejście, otwór inspekcyjny w garażu może mieć konfigurację w kształcie litery L. Można wchodzić i schodzić po schodach bez przewracania się samochodu.

Zejście do dołu po drabinie jest niewygodne i niebezpieczne. Schody muszą być stacjonarne, a jednocześnie wygodne i bezpieczne. Najlepszą opcją jest wykonanie stopni jednocześnie z konstrukcją otaczającej konstrukcji. W przypadku ścian ceglanych zaleca się wykonanie schodów z cegły. Podczas wylewania ścian z monolitycznego żelbetu należy jednocześnie wylać stopnie. Jeśli z jakiegoś powodu nie wykonano ich na tym etapie, schody można wykonać własnymi rękami później, podczas budowy rowu inspekcyjnego. Schody wykonane są z drewna – ze stopniami mocowanymi na cięgnach lub podłużnicach oraz metalu – ze stopniami z blachy falistej.

Jak oświetlić otwór widokowy

Urządzając boks garażowy należy zadbać o oświetlenie otworu rewizyjnego w garażu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji oświetleniowych w warsztatach naprawczych zabrania się stosowania żarówek o napięciu 220 V. Dopuszcza się stosowanie źródeł światła z lampami o napięciu nie większym niż 36 V. Do ich zasilania stosuje się transformator obniżający napięcie. Dobrym rozwiązaniem są świetlówki w szczelnej obudowie. Jeśli używany jest nośnik 24 V, kabel zabezpieczający musi mieć długość co najmniej czterech metrów.

Wentylacja podziemna

W wykopie naprawczym, na skutek różnicy temperatur, pojawia się podwyższona wilgotność powietrza oraz tworzy się kondensacja, która osadza się na dnie samochodu. Aby uniknąć tego nieprzyjemnego zjawiska, otwór rewizyjny w garażu musi mieć dobra wentylacja. Kanał wydechowy wykonane z azbestowo-cementowej lub plastikowej rury kanalizacyjnej zatopionej w preparacie podłogowym z kruszonego kamienia. Rura ta musi być połączona za pomocą kolanka przejściowego z pionowym pionem wydechowym. Okapy spod stropu garażu i wykopu muszą być niezależne. Jeśli połączysz je w jedno, skuteczność wentylacji podziemi technicznego gwałtownie spadnie.

Kontury zagłębień

Przed zaznaczeniem miejsca w garażu na przyszły wykop należy wykonać rysunek jego przekroju. Za podstawę należy przyjąć wyraźny rozmiar wykopu. Na przykład szerokość będzie wynosić 70 cm. Do tej wartości należy dodać dwukrotność grubości ściany. Jeśli ta ostatnia wynosi 20 cm, będzie to: 70 + (2 × 20) = 110 cm. Dodaj kolejny margines - 5 cm z każdej strony. Docelowo szerokość wykopu na dnie będzie wynosić: 110 + (2 × 5) = 120 cm. Aby ułatwić późniejsze nakładanie powłoki hydroizolacyjnej, ściany wykopu powinny być pochylone. Aby to zrobić, wystarczy zwiększyć szerokość wykopu w podłodze garażu o 60 cm (30 na stronę). Oznacza to, że szerokość rowu na górze będzie wynosić 180 cm. Rowy pod fundamenty wykopuje się na tej samej zasadzie.

Wiadro lub łopata

Jeśli otwór inspekcyjny w garażu zostanie wykonany w tym samym czasie, co wylewanie fundamentu, warto skorzystać z usług koparki. Wszystkie prace zostaną ukończone za pół dnia. Koszty będą takie same, jak w przypadku wynajmu koparek. Czasami zdarza się, że w sezonie nadal ich nie znajdziesz. A co by było, gdyby pomysł budowy wykopu technicznego pojawił się, gdy garaż był już wybudowany? Jest tylko jedno wyjście - wykopać dół własnymi rękami. Aby nie wykonywać niepotrzebnej pracy, w pobliżu placu budowy należy przechowywać pewną ilość wykopanej gleby, ponieważ ziemia będzie potrzebna do zasypania zatok.

Podstawę wykopu należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą hydroizolacji. Na zagęszczone dno wykopu najpierw wylewa się 10-centymetrową stopę betonową. Do przygotowania wystarczy rozwiązanie klasy M 150. Szerokość warstwy przygotowawczej jest wyrównana z zewnętrzną powierzchnią przyszłych ścian wykopu. Aby zaizolować podeszwę, użyj dowolnego rodzaju walcowanego materiału. materiał izolujący- papa, Bikrost, Aquaizol, membrany polimerowe. Płótno należy przyciąć tak, aby zachodziło na ściany.

Na warstwę izolacyjną wylewa się podłogę betonową. Zastosowana marka jest mocniejsza - M 200. Wystarczająca jest grubość 7–8 cm, ale lepiej jest wzmocnić wylaną powierzchnię siatką drogową 150 × 150 z drutem o grubości 4 (3) mm.

Zasady budowy ścian

Parafrazując Henry'ego Forda, możemy powiedzieć - konstrukcja ścian wykopu może być dowolna, pod warunkiem, że jest sztywna i trwała. Aby zapobiec wybrzuszaniu się i pękaniu ścian w najbliższej przyszłości, powinieneś wiedzieć, jak tego nie robić:

• ułóż ceglane ściany w jednej łyżce (o grubości 120 mm);
• wykonać mur bez zbrojenia;
• używać produktów silikatowych do murowania;
• wlać mieszankę betonową bezpośrednio do ziemi (od zewnątrz rowu);
• zalać beton bez zbrojenia;
• użyj gruzu betonowego.

Połączona ściana

Poniżej jeden z możliwe opcje budowanie obudowy budynku własnymi rękami. Zewnętrzne ściany wykopu są wykopane pod kątem, z marginesem szerokości, aby zapewnić przyszły dostęp do prac hydroizolacyjnych. Ułóż 4–5 rzędów półceglanego muru wzdłuż całego wewnętrznego konturu przyszłej konstrukcji. Ta przegroda będzie służyć jako szalunek wewnętrzny. Zewnętrzny jest montowany, cofając się o 130 mm od zagiętej ściany bezpośrednio na całą wysokość wykopu, używając starych desek, arkuszy sklejki, płyty wiórowej, płyty OSB i innych podobnych materiałów. Podpierają go za pomocą przekładek i wysięgników, po czym zaprawę betonową wylewa się z górną krawędzią muru.

Ułóż wzmacniającą siatkę murarską o szerokości 250 mm, o wymiarach oczek 50 × 50 i grubości drutu 4 lub 5 mm. Ułóż kolejny odcinek i ponownie zamontuj zbrojenie. Aby uzyskać lepszą przyczepność do betonu, zewnętrzną powierzchnię muru przekształca się w „nieużytek”. Sztywność konstrukcji zapewnią zamknięte pasy wykonane z prętów zbrojeniowych o średnicy 10 mm, ułożone u dołu i u góry ogrodzenia. Aby później wyposażyć oświetlenie studzienki inspekcyjnej w garażu, przewidziano nisze do montażu lamp. Hydroizolację, jeśli przewiduje projekt, przeprowadza się po usunięciu szalunku zewnętrznego.

Zwiedzanie rowu i wód gruntowych

Niestety nie zawsze jest możliwe wykonanie rowu widokowego w garażu. Jeśli woda gruntowa (GW) znajduje się pod garażem na głębokości mniejszej niż dwa metry, nie warto rozpoczynać budowy. Życie pokazuje, że w tym przypadku żadna hydroizolacja ścian nie pomoże. Gdy ciepła woda spadnie poniżej 2,5 metra, można zbudować rów, pod warunkiem wykonania wysokiej jakości hydroizolacji zewnętrznych ścian rowu inspekcyjnego. Można to zrobić własnymi rękami z kilku warstw materiału klejącego: papy dachowej, TechnoNIKOL, Stekloizol, Gidrostekloizol i inne. Powierzchnie pokryć stopionym bitumem. Istnieją materiały penetrujące: Hydrotex, Aquatron-6, Penetron. Są wygodne, ponieważ nakłada się je na mokry beton i skraca czas oczekiwania. Dobry zamek gliniany to tłusta, pognieciona glina.

Globalne ocieplenie

Aby studzienka inspekcyjna w garażu nie zamarzła zimą, można ją zaizolować. W tym celu ściany zewnętrzne, na które nałożona jest hydroizolacja, należy pokryć płytami izolacyjnymi - styropianem o grubości 5 cm, jeśli taką izolację ułoży się w 2 warstwach pod ślepą powierzchnią na obwodzie całego garażu, podłogę w garażu a w wykopie będzie jeszcze cieplej.

Trencz w pełnej krasie

Aby uniknąć przypadkowego wpadnięcia do dziury, należy nad nią wykonać pokład ochronny. Najprostsza konstrukcja to grube deski poprzeczne ułożone w obrzeżu narożników, mocowane za pomocą elementów osadzonych lub zabezpieczone śrubami kotwiącymi. Do tego celu doskonale nadają się odpady z obróbki drewna - płyty ułożone wypukłą stroną do dołu. Zakryty nimi otwór rewizyjny w garażu, patrząc od dołu, przypomina frontową ziemiankę.

Wreszcie

Budowa wykopu inspekcyjnego przypomina wylewanie fundamentu i przebiega przez te same etapy:

• cechowanie;
• wykop;
• wykonywanie podeszew;
• murowanie;
• hydroizolacja;
• izolacja.

Po zakończeniu budowy wykopu ze zbrojonego betonu lub cegły jest on układany. Wnętrze wykopu można otynkować lub wyłożyć płytkami. Takie „podziemie”, zbudowane własnymi rękami, pozwoli Ci prowadzić samochód z całkowitą pewnością stan techniczny. Przecież podłączając oświetlenie dołu inspekcyjnego w garażu, możesz regularnie oceniać stan podwozia swojego samochodu.

© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone

W kontakcie z

Koledzy z klasy

DO każdy kierowca wie, jak czasami jest to konieczne otwór inspekcyjny w garażu! Zdarza się, że dochodzi do bezsensownej awarii, naprawa to bułka z masłem, ale spróbuj, dojdziesz do celu! Albo wymiana oleju - pięć minut roboty, ale trzeba się zaciągnąć na stację i zapłacić kwotę zupełnie nieproporcjonalną do włożonej pracy!

Treść
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Może warto wypocić się trochę, przepracować kilka weekendów i raz na zawsze pozbyć się takich trudności! Tutaj dowiesz się, jak zrobić otwór widokowy.

Zacznijmy pracę. Oznaczenie otworu inspekcyjnego

Jak w przypadku wszystkich, nawet najprostszych konstrukcji, budowę naszego dołu zaczynamy od oznaczeń, czyli określenia konturów i wymiarów przyszłego dołu. Jest to konieczne, zwłaszcza, że ​​będziemy budować wykop w czymś, co już zostało zbudowane, a nawet działa. Co, jak widać, komplikuje nasze zadanie, choćby ze względu na ciasne warunki pracy.

Oznaczymy wykop na podstawie faktu, że gleba tworząca ściany wykopu będzie miała określone nachylenie, a wymiary otworu inspekcyjnego muszą być utrzymane w granicach zapewniających wygodę pracy.

To jest z jednej strony. Natomiast podczas parkowania kierowca nie powinien oblewać się zimnym potem w obawie, że auto ulegnie awarii. Aby zabezpieczyć się przed poślizgiem, podejmiemy pewne kroki, ale o tym później.

W oparciu o wszystkie wymienione wymagania szerokość dołu określamy „czysto” (to znaczy zgodnie z szerokością przestrzeni roboczej) na 70 cm. To wystarczy do wygodnej pracy, a nawet dla okruchów Daewoo Matiz (. 128 cm toru) będzie miejsce na manewr porządkowy 20 centymetrów (między podszybiem a kołem). A w przypadku samochodów Zhiguli o rozstawie 132 cm szerokość można zwiększyć jeszcze bardziej. Pięć do dziesięciu centymetrów, ale to też nie jest złe.

Długość określamy na podstawie osobistych wyobrażeń o komforcie pracy, a także wielkości garażu, ale zmniejszenie jej poniżej dwóch metrów jest mało uzasadnione.

Na podłodze garażu rysujemy (lub zaznaczamy kołkami) prostokąt naszego wykopu, następnie dodajemy grubość ścian ze wszystkich czterech stron i kierując się stabilnością gruntu, podajemy przybliżony margines nachylenia ziemnych ścian. Dla gęstych glin wartość ta wynosi około 20-30 cm.

Głębokość ustalamy pod kątem wymogów ergonomii i w odniesieniu konkretnie do bliskiej nam osoby. Oczywiste jest, że schylanie się lub stanie na palcach nie przyniesie większego efektu. Dlatego też obliczamy naszą dziurę w taki sposób, aby od czubka głowy do dołu auta pozostała odległość 25-30 cm.

Przy prześwicie około 16 cm (Zhiguli) i wzroście pracownika 180 cm głębokość (znowu „w czystości”) wyniesie około 1,70 -1,80 m. Tutaj lepiej trochę kopać, niż nie kopać pod nogami, jeśli to konieczne. Zawsze możesz zastąpić ławkę lub zrobić podniesioną podłogę na żądaną wysokość. Wszystko to wyraźnie widać na ryc. 1.

Zrób to sam wykop pod otwór inspekcyjny

Teraz musimy przez chwilę wyobrazić sobie siebie jako kreta. W końcu będziesz musiał usunąć około 9 metrów sześciennych gleby, dużo, zwłaszcza jeśli kopiesz ręcznie, a gleba jest mocna. Ale pocieszmy się, że jest to najbardziej pracochłonna część pracy (w skrajnych przypadkach można zatrudnić kopaczy).

Część gleby należy pozostawić, przechowywać obok garażu lub w nim. Ziemia ta przyda się do wypełnienia zatok po wykończeniu ścian naszej konstrukcji. Resztę ziemi zabieramy. Obliczając sprzęt niezbędny do usunięcia, należy wziąć pod uwagę, że objętość rozluźnionej ziemi będzie o około 20-25% większa niż objętość wykopu.

Wyrównujemy glinianą podłogę wykopu, a następnie zagęszczamy ją kruszonym kamieniem. Aby to zrobić, wlej pokruszony kamień równą warstwą, o grubości równej półtorakrotności wielkości największych kawałków. Następnie „wbijamy” pokruszony kamień w ziemię za pomocą ubijaka.

Otwór inspekcyjny w garażu będzie znacznie wygodniejszy do pracy, jeśli w ścianach znajdują się nisze, w których można umieścić narzędzia, części zamienne itp. Miejsca na nisze należy zapewnić z wyprzedzeniem, na etapie roboty ziemne.

Jak zrobić ściany i podłogi studzienki inspekcyjnej własnymi rękami

W przypadku ścian budowlanych istnieją dwie najpopularniejsze i sprawdzone opcje: mur blokowy (cegła) i beton monolityczny. Obydwa rozwiązania mają swoje zalety i wady. Zalecamy i będziemy nadal rozważać zastosowanie betonu monolitycznego. Koszt materiałów (zwłaszcza jeśli sam przygotujesz beton) będzie tańszy. Instalując części osadzone, możesz wykonać ich wysokiej jakości, trwałe mocowanie. A konstrukcja jako całość będzie bardziej niezawodna.

Zaczynamy od wykonania posadzki betonowej nad gruntem ubitym kruszonym kamieniem. Sześć do siedmiu centymetrów grubości będzie dla niego więcej niż wystarczające. Podłogę wzmacniamy siatką drucianą o rozmiarze oczek nie większym niż 150x150 mm i grubości zbrojenia 4-5 mm.

Przygotujemy beton na bazie następujące proporcje na 1 metr sześcienny betonu: 300 kg (0,28 m 3) cementu PC klasy 400; 680 kg (0,47 m 3) piasku, 1210 kg (0,9 m 3) kruszonego kamienia frakcji 5-20 mm i 210 litrów wody. Mieszając ręcznie, trzeba będzie dodać więcej wody, aby mieszanka była bardziej mobilna, natomiast w przypadku korzystania z betoniarki lepiej zachować proporcje zbliżone do wskazanych. Jeśli dodamy zauważalnie więcej wody niż zwykle, zwiększymy ilość cementu o dziesięć do piętnastu kilogramów.

Otrzymany w ten sposób beton będzie miał klasę wytrzymałości na ściskanie 200, co jest dla nas więcej niż wystarczające.

Zrobimy ściany o grubości 15 centymetrów, to wystarczy dla naszego dołu. Skład betonu jest nieco inny niż na podłogę: cement 360 kg (0,33 m3), piasek 670 kg (0,46 m3), tłuczeń kamienny 1168 kg (0,86 m3), woda nadal ta sama 210 litrów.

Betonujemy ściany warstwami, w warstwach o wysokości od trzydziestu do czterdziestu centymetrów, zagęszczając je bagnetami, do czego dobrze nadaje się wąska łopata. Niemożliwe jest ręczne zagęszczenie grubszej masy o wysokiej jakości, chyba że można gdzieś dostać głęboki wibrator (powiedzmy wypożyczyć). Ale nawet w tym przypadku nie powinieneś tworzyć poziomu większego niż 50 cm.

Jako szalunki stosujemy płyty OSB o grubości 10-12 mm. W dalszej kolejności płyta OSB będzie przydatna do różnych potrzeb garażowych: wykonywania półek lub stojaków, wykładania bram w celu izolacji itp.

Podczas konstruowania ścian wykopu inspekcyjnego czasami zaniedbuje się zbrojenie, ale lepiej nie oszczędzać i nadal wykonywać tę operację. Jako wzmocnienie można zastosować tę samą siatkę, co w przypadku podłogi. Zainstalujmy go w odległości 3 cm lub nieco mniejszej od wewnętrznej płaszczyzny ściany. Siatka montowana od razu na całej wysokości wykopu będzie przeszkadzać, dlatego będziemy ją montować pasami w miarę postępu betonowania.

, natychmiast instalujemy nisze ścienne. Wzmacniamy „sufit” wnęk na całej długości dwoma lub trzema prętami wzmacniającymi (wystarczy zbrojenie A-III o średnicy 8-10 mm), aby się nie przesuwały, mocujemy je razem drutem .

Na ostatnim poziomie przydatne byłoby zapewnienie nachylonych cylindrycznych „okularów”, w których później będziemy instalować lampy. Konstrukcję takich szyb można uzyskać poprzez wsunięcie w szalunek pod kątem plastikowej rury kanalizacyjnej (patrz rys. 2).

Obwód wykopu obramowujemy osadzoną częścią spawaną z narożników o szerokości półki 60-70 mm. „Wiąsy” (kotwice) osadzanej części wykonane są ze zbrojenia identycznego z tym, którego użyliśmy przy wzmacnianiu wnęk. Przyjmujemy, że długość kotwy wynosi 50 cm. Jeśli podczas instalowania części kotwa nie pasuje do wysokości poziomu, można ją zgiąć w razie potrzeby.

Rama spełnia kilka zadań: wzmacnia narożnik ściany, służy jako „klips” do układania desek, wreszcie, jak już wspomniano, pełni rolę krawężnika zabezpieczającego, który zapobiega wsuwaniu się koła samochodowego w podłogę. otwór (patrz rys. 2).

Aby zapobiec zapadaniu się betonu podczas przenoszenia szalunku, należy pozostawić go na dwa do trzech dni. Po zainstalowaniu ostatniej warstwy, przed rozpoczęciem zasypywania, pozostaw ją na co najmniej tydzień.

Zasypujemy gliną warstwami co 15-20 cm, dokładnie ubijając każdą warstwę. Idealnie byłoby, gdyby zasypkę można było wykonać tzw. gruntem „nieściśliwym” (tłuczeń, żwir). Jest to jednak kosztowne i nie jest szczególnie potrzebne w przypadku samochodu osobowego.

Możesz zastosować pewien trik. Po wykonaniu tej czynności nie należy od razu betonować podłogi, lecz wypełnić ją kruszonym kamieniem na żądaną wysokość (jeśli w garażu była już podłoga). Po kilku tygodniach, wjeżdżając i wyjeżdżając z garażu, zagęścisz glebę w obszarach zatok za pomocą kół, po czym możesz bezpiecznie zabetonować podłogę, gwarantując, że nie będzie się osiadać.

Dodatkowe prace przy montażu otworu rewizyjnego w garażu

Wykonanie otworu widokowego nie wystarczy; trzeba go także „wyposażyć”. Aby to zrobić, instalujemy lampy i zakrywamy dół (podłogę).

Do podłóg używamy szerokich desek „czterdzieści” (grubość 40 mm). Deski można rozbić na kilka paneli, ale nie należy ich robić zbyt dużych i ciężkich.

Jeżeli stosowane jest napięcie 220 V, przewody należy schować w tulejce falistej (najlepiej stalowej). Stosujemy półuszczelnione, wodoodporne gniazda i przełączniki.

Zrób to sam hydroizolacja otworu inspekcyjnego

Jeżeli w Twojej okolicy poziom wód gruntowych jest wysoki i istnieje niebezpieczeństwo zalania otworu inspekcyjnego, konieczna jest wysokiej jakości hydroizolacja.

Wykonamy kompleksową hydroizolację, a jako pierwszą „linię obrony” zastosujemy barierę z materiałów walcowanych.

Pod betonową podłogą układamy warstwę folii hydroizolacyjnej (aquaizol, guma butylowa itp.), tak aby krawędzie panelu wystawały na ściany co najmniej 15-20 cm na całym obwodzie. Betonując ściany, układamy kolejno warstwy izolacji. Montaż odbywa się z zakładką co najmniej 15 cm.

Jeśli istnieje niebezpieczeństwo zalania, wykonujemy go z tłustej gliny, zagęszczając ją warstwami co 15-20 cm.

Ostatnim środkiem ochrony będzie dodanie do betonu dodatków hydrofobowych podczas jego przygotowania.

W areszcie

Kilka słów o „bezpieczeństwie pracy”, a dokładniej o ochronie zdrowia podczas tej właśnie pracy.

Podczas wykonywania prac wykopowych na gruntach niestabilnych należy pamiętaj o zabezpieczeniu ścian wykopu, (zapewnij ich nachylenie wzdłuż linii naturalne nachylenie zadanie jest oczywiście bardziej pracochłonne). O tym, że grunty są niestabilne i podatne na zapadnięcia, będzie można przekonać się już na początku prac wykopaliskowych.

Mocowanie wykonujemy poprzez ułożenie desek na ścianach i zabezpieczenie ich za pomocą przekładek. Wskazane jest, aby to zrobić, gdy głębokość wykopu osiągnie metr lub trochę więcej.

Jeśli jednak gleba jest niestabilna, istnieje możliwość, że bez wzmocnienia ścian dalsze prace staną się niezwykle trudne, a nawet całkowicie zatrzymane.

Wykonywanie pracy nie zaniedbuj swoich środków ochrona osobista (płócienne rękawiczki, wytrzymałe buty robocze). Praca z wiertarką udarową, młotem pneumatycznym, szlifierką nie bądź leniwy, nosząc okulary ochronne W przeciwnym razie otwór inspekcyjny w garażu może być kosztowny.

I w końcu, pracować z partnerem. Nawet jeśli Twój partner ma rude warkocze i ma dwanaście lat! Urządzenie będzie podawać lub przynosić wodę. Nie potrzebujesz do tego dużej siły, a przyzwyczaisz się do pracy! A jeśli zdarzy się kłopot, może wezwać pomoc.

Doświadczenie w budowie wykopu inspekcyjnego (wideo)

Zadawaj pytania. , zdjęcia, opublikujemy je na stronie internetowej. Zamów pracę u specjalistów! Wesprzyj projekt! Powodzenia dla ciebie, powodzenia w twoim domu!

Wiele osób próbuje samodzielnie dokonać konserwacji lub drobnych napraw samochodu. Aby uniknąć leżenia na plecach pod samochodem, potrzebny jest otwór rewizyjny w garażu.

Wymiary otworu rewizyjnego w garażu

Jest to dalekie od dogmatu. Każdy robi jak uważa za stosowne. Niektórym głębokie dziury są niewygodne i sprawiają, że są one prawie dokładnie wysokie, a czasem nawet niższe - 1,5 metra. Jeśli wziąć pod uwagę prześwit samochodu, od podłogi dołu do spodu samochodu będzie to około 1,7-1,8 metra. Można to zrobić w ten sposób.

Kolejna uwaga dotycząca długości. Czasami nie da się zrobić długiego otworu. Następnie wykonuje się go mniej więcej w połowie długości samochodu, prowadząc go z przodu lub z tyłu, w zależności od tego, która część samochodu wymaga przeglądu lub naprawy.

Teraz o tym, gdzie umieścić dół w garażu. Zwykle jest lekko przesunięty w stronę jednej ze ścian, pozostawiając szeroki bok do montażu sprzętu, przechowywania części zamiennych itp. W takim przypadku odległość od krawędzi wykopu do najbliższej ściany musi wynosić co najmniej 1 metr.

To tyle, jeśli chodzi o parametry. Pamiętaj tylko, że rozmawialiśmy o ostatecznych wymiarach dołu. Zaznaczając dół, będziesz musiał zwiększyć grubość ścian i kopać głębiej do wysokości jastrychu podłogowego (jeśli go wykonasz).

Z jakich materiałów są wykonane?

Otwór inspekcyjny w garażu (jego ściany) wyłożony cegłą, ciężki cegiełki, wykonane z betonu monolitycznego. Jeśli mówimy o cegłach, lepiej użyć cegieł ceramicznych: nie boją się wilgoci. Ściany wykonane są z połowy cegły lub cegły. Grubość ściany, w zależności od metody układania, wynosi 12 cm lub 25 cm. Należy to wziąć pod uwagę przy oznaczaniu wykopu.

Cegłę można stosować na suchych, zwartych glebach. Poziom wód gruntowych musi być niski. Jeśli woda podniesie się wysoko, lepiej jest wykonać ściany wykopu ze zbrojonego betonu.

Bloki budowlane również muszą być wybrane takie, które nie boją się wysokiej wilgotności. To są bloki betonowe. Reszta, jeśli jest używana, musi wymagać zewnętrznej hydroizolacji, a to nie gwarantuje, że się nie rozpadną, zwłaszcza jeśli w pobliżu znajdują się wody gruntowe.

Dzięki betonowemu otworowi inspekcyjnemu wszystko jest prostsze: beton nie boi się wilgoci, tylko go wzmacnia. Do wypełnienia ścian stosuje się beton klasy M 250, na podłogę wystarczy M 200. Dlaczego tak jest? Ponieważ podczas zimowego falowania główny ładunek spada na ściany. Aby zapobiec ich „zapadnięciu”, wymagany jest margines bezpieczeństwa, który osiąga się poprzez zbrojenie i zastosowanie betonu o wysokiej wytrzymałości. Nawiasem mówiąc, aby uniknąć falowania gleby pod garażem, musisz zrobić dobry ślepy obszar, aby woda opuściła i nie wsiąkła w glebę.

Grubość ścianki przy wypełnianiu otworu rewizyjnego betonem wynosi od 15 cm. Kominy należy wzmocnić. Aby to zrobić, użyj gotowej siatki o grubości drutu 5-6 mm i odstępie 150 mm (jeśli Wody gruntowe głęboka) lub zrób ramę ze zbrojenia o średnicy 10-12 mm. Krok montażu zbrojenia wynosi 20 cm. Dla większej wytrzymałości można wykonać pojedynczy pręt na dno i ściany, odpowiednio go wyginając.

Metody hydroizolacji

Studnię inspekcyjną w garażu można zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci na dwa sposoby: za pomocą hydroizolacji zewnętrznej, która jest wykonywana wyłącznie w procesie budowy, oraz wewnętrzna, którą można wykonać podczas pracy.

Ochrona zewnętrzna

Jeśli w miejscu budowy garażu woda gruntowa jest głęboka, niższa niż 2,5 metra, a nawet wiosną lub po ulewnych deszczach nie podnosi się wyżej, można obejść się bez hydroizolacji. Z drugiej strony sytuacja hydrologiczna stale się zmienia i tam, gdzie wcześniej było sucho, może pojawić się woda. Jeśli otwór rewizyjny w garażu został już wykonany, nie można wykonać hydroizolacji zewnętrznej. Pozostaje tylko zastosować impregnaty głęboko penetrujące, aby zmniejszyć higroskopijność ścian. Dlatego, jeśli to możliwe, w każdym przypadku wykonaj izolację zewnętrzną.

Jak zapobiec przedostawaniu się wilgoci do otworu rewizyjnego w garażu? Najczęściej stosuje się folie lub membrany hydroizolacyjne (kauczuk butylowy, aquaizol itp.). Układa się je w arkuszach, przykrywając dół od jednej krawędzi do drugiej, uwalniając 10-15 cm z każdej strony dołu na podłogę garażu. Panele układa się na zakładkę. Muszą zachodzić na siebie co najmniej 15 cm, aby uzyskać bardziej szczelne połączenie, są sklejane taśma dwustronna, może w dwóch paskach - na początku i na końcu „zakładki”. Folia jest dobrze wyprostowana, dzięki czemu ściśle przylega do ścianek wykopu. Podczas dalszej pracy ważne jest, aby nie uszkodzić membrany.

Wewnętrzna hydroizolacja

Hydroizolacja wewnętrzna to zazwyczaj impregnacja ścian powłoką hydroizolacyjną. Jeśli to możliwe, użyj kompozycji do basenów. Tworzy wodoodporny, gęsty film do złudzenia przypominający gumę. Ma kolor niebieski i dobrze się zmywa po utwardzeniu. Lepiej jest traktować ściany tą kompozycją dwa razy lub więcej.

Inną opcją jest podkład głęboka penetracja na bazie cementu. Zawarte w nim cząsteczki polimeru blokują kapilary, przez które wilgoć przenika przez grubość materiału. Jeden z takich zabiegów znacząco zmniejsza higroskopijność materiału. W przypadku wody w zagłębieniu garażowym wymagane jest co najmniej dwukrotne uzdatnienie (a najlepiej więcej).

Urządzenie kesonowe

Istnieje inna możliwość ucieczki z ziemi - wykonanie metalowej kesonu. Warzone z metalowa blacha skrzynia o odpowiednich wymiarach jest traktowana związkami antykorozyjnymi, a następnie instalowana w wykopie. Jeśli spoiny zostaną wykonane hermetycznie, nie będzie wody, ale może pojawić się inny problem. Jeśli jest duża ilość wody, może wycisnąć keson. Mówi się, że „wyskakuje”.

Aby uniknąć takiej sytuacji, narożniki i pręty są przyspawane do boków kesonu od zewnątrz, które wnikają w ziemię na głębokość 1-1,5 metra. Aby objętość prac wykopaliskowych nie była zbyt duża (studzienka fundamentowa, biorąc pod uwagę te przekładki, okazuje się duża), można oszukać. Przed montażem kesonu wbij w ziemię narożniki lub metalowe pręty, wypuszczając ich końce. Po montażu można je przyspawać do korpusu kesonu. Jama nadal będzie musiała być większa (trzeba ją ugotować z zewnątrz), ale jej wymiary będą nadal mniejsze. Drugą zaletą tej metody jest to, że pręty zostaną wbite w gęsty grunt, co oznacza, że ​​lepiej utrzymają keson.

Innym sposobem zapobiegania „unoszeniu się” kesonu jest wykonanie otworu w ścianie na określonej wysokości. Jeśli woda podniesie się do poziomu, zacznie wlewać się do środka. Wodę można następnie wypompować, najważniejsze jest, aby wszystko pozostało na swoim miejscu. Otwór inspekcyjny w garażu zbudowany według tej zasady stał przez ponad 20 lat - aż metal zardzewiał.

Otwór do zbierania wody

Jeśli dół został już zbudowany, a powłoka hydroizolacyjna lub impregnacja nie dała wymaganego rezultatu, konieczne jest zainstalowanie systemu odwadniającego wokół garażu lub zebranie wody w jednym miejscu. W tym celu w wykopie inspekcyjnym garażu, na jednym z jego końców, wykonuje się dół. Gromadzi się w nim woda, skąd jest wypompowywana. Aby system działał w trybie automatycznym, zainstalowany jest czujnik obecności wody, który po uruchomieniu włącza pompę.

Pod wykopem wykonuje się szalunki i wypełnia je betonem. Następnie uszczelniają dół wraz z hydroizolacją całego dołu. Aby zapewnić niezawodność, można również umieścić w środku metalową kasetę.

Ponieważ w tym przypadku nie jest możliwe całkowite pozbycie się wilgoci, promenada zostaje zrzucona na podłogę wykopu. Aby zapobiec gniciu desek, można je namoczyć w odpadach. Jeśli nie odpowiada Ci jego zapach, sięgnij po specjalny impregnat do drewna mającego bezpośredni kontakt z podłożem (np. Senezh Ultra).

Izolacja kanału rewizyjnego w garażu

Jeśli spędzasz dużo czasu w garażu, najprawdopodobniej będziesz mieć ogrzewanie. Aby szybciej się rozgrzać, warto zaizolować dół. Do tych celów najlepiej nadaje się EPS (ekstrudowana pianka polistyrenowa). Wytrzymuje znaczne obciążenia, nie boi się wilgoci, nie gnije, a grzyby i bakterie nie rozmnażają się na nim.

Grubość EPS, aby uzyskać zauważalny efekt, wynosi od 50 mm. Umieść go między ziemią a ścianą wykopu. Następnie od zewnątrz do wewnątrz dół będzie wyglądał następująco:

Pod wylewkę na dnie otworu rewizyjnego można także ułożyć styropian. Zwykle układa się na nim siatkę wzmacniającą, a następnie wylewa się beton.

Jak zrobić otwór widokowy w garażu

Kiedy już zdecydowałeś o wymiarach, materiale, z którego wykonasz ściany i ich grubości, możesz przystąpić do oznaczania dołu. Można to zrobić za pomocą kołków wbijanych po obwodzie. Drugą opcją jest rozciągnięcie sznurka/liny pomiędzy kołkami wbitymi w rogi. Zgodnie z oznaczeniami zaczynamy kopać dół. Ziemia jest zwykle wyjmowana i tymczasowo przechowywana w pobliżu bramy.

Z cegły: fotorelacja krok po kroku

Podczas kopania monitoruj wilgotność gleby. Jeśli osiągnąłeś głębokość projektową (wymagana + grubość jastrychu podłogowego), ale nadal nie ma wilgoci, możesz obejść się bez hydroizolacji. Tym, którzy nie chcą ryzykować, można doradzić natychmiastowe odłożenie filmu.

Wyrównujemy ściany. Nie ma potrzeby osiągania idealnej geometrii, ale nie powinno być zauważalnych garbów ani dziur. Wyrównujemy również dno dołu i ubijamy je, dobrze zagęszczając glebę. Zwykle używany ręczny sabotaż. Na dno wylewa się warstwę pokruszonego kamienia (dwa razy po 5 cm), każdą warstwę również dokładnie zagęszcza się. Następnie pojawia się warstwa piasku. Wystarczy 5 cm. Piasek należy zwilżyć i zagęścić do dużej gęstości, aby stopa nie pozostawiła śladów. Następnie kładziemy folię hydroizolacyjną.

Dobrze go wyrównujemy, wtykając w rogi. Panele układamy z zakładką 15 cm, które przyklejamy taśmą dwustronną. Aby zapobiec rolowaniu się krawędzi, dociskamy dostępnymi materiałami - deskami, kamieniami.

Na dnie kładziemy warstwę izolacji, a na niej wzmacniającą siatkę z drutu. Wszystko to wypełniamy betonem gatunku M 200. Grubość warstwy wynosi co najmniej 5 cm, aby ułatwić nawigację podczas układania, na folii wykonujemy oznaczenia, za pomocą których można kontrolować grubość warstwy.

Jeśli użyjesz cementu portlandzkiego M 400, proporcje będą następujące: 1 część cementu, 3 części piasku, 5 części średniego i drobnego kruszonego kamienia.

W garażu budowany jest otwór inspekcyjny: podłoga jest wypełniona betonem

Czekamy kilka dni, aż beton uzyska 50% wytrzymałości. Dokładny okres zależy od temperatury. Jeśli temperatura wynosi około +20°C, należy poczekać 5-6 dni. Jeśli +17°C to już dwa tygodnie.

Zacznijmy układać ściany. Zdecydowano się zrobić to w połowie cegły. Użyliśmy cegieł używanych, zużyto około 850 sztuk (wymiar dołu 4,2 * 0,8 * 1,7 m). Ściany ułożone były w okrąg aż do poziomu łokcia.

Postanowiono zrobić wnękę na narzędzie na poziomie 1,2 metra od podłogi. Jego wysokość to 3 rzędy cegieł, górna część pokryta jest impregnowaną deską.

Aby uniknąć konieczności układania ceglanej niszy, wkładana jest metalowa wkładka. Pudełko jest spawane pod wymiar.

Następnie ściany zostały wbite prawie na poziom podłogi garażu. Część ścian zastąpiono dwoma odcinkami kanałów. W razie potrzeby podnośniki spoczywają na dole. W górnym rzędzie znajduje się metalowy narożnik z półką 50 mm, grubość stali 5 mm.

Narożnik rozkłada się tak, że jedna z jego półek zwisa, druga zakrywa część górnej powierzchni cegły. Aby zapobiec zawaleniu się ściany pod obciążeniem, do tego narożnika przyspawane są osadzenia, które następnie łączy się z pasem wzmacniającym beton.

Wylewanie podłogi w garażu - poziom betonu wzdłuż górnej krawędzi narożnika

Cechy wykonywania ścian betonowych

Podczas wylewania ścian betonowych konieczne jest wykonanie szalunku. Łatwiej to zrobić materiał arkuszowy- sklejka konstrukcyjna odporna na wilgoć o grubości 16 mm, płyta OSB. Tarcze o wymaganym rozmiarze są powalone i wzmocnione prętami na zewnątrz. Są niezbędne, aby zapobiec uginaniu się sklejki lub płyty OSB pod naciskiem betonu. Najpierw instalowane są zewnętrzne części szalunku. Jeśli ściany wykopu będą gładkie, nie będzie problemów. Po prostu opierasz je o nie i ustawiasz poziomo.

Następnie montowane są wewnętrzne panele szalunkowe. Pomiędzy nimi powinna znajdować się odległość co najmniej 15 cm, aby zapobiec odkształcaniu się ścianek podczas wylewania, między nimi umieszcza się przekładki.

Wskazane jest napełnienie farszu jednorazowo. Wylane porcje należy połączyć bagnetowo lub poddać obróbce wibratorem zanurzeniowym do betonu. Szalunek usuwa się po dwóch do trzech dniach. Następnie można zamontować narożnik z przyspawanymi prętami (listwami) i rozpocząć wylewanie podłogi.

Własnoręcznie wykonany otwór rewizyjny w garażu będzie potrzebny każdemu miłośnikowi motoryzacji, niezależnie od tego, czy samochód jest serwisowany w serwisie. A dla osoby przyzwyczajonej do samodzielnego naprawiania wszystkiego bardzo trudno jest obejść się bez takiego urządzenia.

Jaka głębokość otworu rewizyjnego jest potrzebna w garażu i jak to zrobić poprawnie, podpowiadamy w tym artykule. Podczas budowy garażu studzienka inspekcyjna jest jego integralną częścią.

Funkcje urządzenia w garażu

W garażu otwór inspekcyjny ma kilka zalet:

• Jest niezbędny do wygodnej konserwacji samochodu.
• Niektórzy miłośnicy samochodów mogą samodzielnie, bez pomocy specjalisty, wykonywać dość skomplikowane operacje, mając własny garaż małe rozmiary STO. Inni zwracają się do specjalistów pracujących w centrach technicznych, ale nie zaprzeczają przydatności wykopu inspekcyjnego.
• Na drogach często zdarzają się sytuacje, w których po powrocie do domu należy skontrolować spód samochodu. Na drogach codziennie pojawiają się duże dziury czy kamienie, a po każdym uderzeniu wizyta u mechanika samochodowego nie jest zbyt wygodna.
• We własnym garażu, gdzie spokojne otoczenie, bez kolejki i w dogodnym dla Ciebie terminie możesz sprawdzić czy poważne uszkodzenie przy samochodach. pozwala na oględziny podwozia samochodu i podjęcie decyzji, jakie prace będą potrzebne przy naprawie.

Mając taką konstrukcję, możesz swobodnie sprawdzać:

• Podwozie.
• Dno i jego ochrona.
• Tłumik.
• Skrzynia biegów.
• Miska olejowa
• Rura wydechowa.

Jego urządzenie pozwala na samodzielną wymianę oleju, a cena takiego zabiegu w warsztacie jest dość wysoka. Do zalet kanału inspekcyjnego należy możliwość sprawdzenia wymienionych części samochodu, bez pomocy specjalistów, co nie wymaga żadnych inwestycji, a umiejętność samodzielnego wykonania pracy będzie bardzo przydatna.

Obszerny rozmiar dołu pozwala na przechowywanie w nim narzędzi naprawczych i części zamiennych do samochodu, szczególnie w tych pomieszczeniach, w których jest mało wolnego miejsca.

Wady tego użyteczny projekt w garażu znajdują się:

• Niebezpieczeństwo w pobliżu wód gruntowych. Jeśli występuje nadmiar wilgoci, przy słabej wodoodporności, nawet przy braku zalania, na ściankach urządzenia będzie gromadzić się woda z powodu zmian temperatury w zimie.

Wskazówka: Warto wiedzieć, że każdy otwór rewizyjny prowadzi do powstania skroplin na dnie samochodu. Dzieje się tak na skutek dużych różnic temperatur występujących na różnych poziomach konstrukcji.

Kopalnia będzie miała wady tylko w przypadku naruszeń technologii budowy i braku uwzględnienia cech terenu podczas wykonywania prac inżynieryjnych w celu jej zbadania.

Jak zrobić otwór widokowy

Konstrukcja urządzenia będzie taka sama przy budowie przyszłego garażu i postawieniu go w gotowym pomieszczeniu.

Instrukcje pracy obejmują:

• Przygotowanie i oznaczenie wykopu.
• Jego wykończenie.
• Prowadzenie korespondencji.

Co więcej, każdy krok wymaga kompetentnego wykonania ze znajomością kilku subtelności.

Obejmują one:

• Wiedzieć, na jakim poziomie znajdują się wody gruntowe na zagospodarowanym terenie. W przypadku uzasadnionej konstrukcji musi ona wynosić co najmniej 2,5 metra. Lepiej przeprowadzić kontrolę samodzielnie: wywiercić otwór w ziemi tak głęboko, jak to możliwe, w miejscu, w którym planowana jest budowa.

Wskazówka: Jeśli wymiary otworu inspekcyjnego w garażu i samego garażu są wystarczająco duże, urządzenie można wykonać z bocznym wejściem. W tym przypadku jego proporcje będą miały kształt litery L, jak pokazano na zdjęciu, co zmniejszy długość rowu i sprawi, że zejście do niego będzie wygodniejsze i prostsze podczas kontroli pojazdu.

• Oznaczona jest szerokość urządzenia. Jednocześnie praca tutaj powinna być wygodna i nie stwarzać zagrożenia podczas poruszania się samochodem. Szerokość dołu w garażu zwykle przyjmuje się na około 70 centymetrów, można do niego dodać do 10 centymetrów.
• Trudniej jest wybrać długość kanału rewizyjnego w garażu. Musi wynosić co najmniej dwa metry. W przeciwnym razie całe znaczenie urządzenia się zmieni, ale jego wzrost może prawidłowe użycie być bardzo pomocny. Jeśli wykonane są stopnie stacjonarne, ich długość należy dodać do wartości minimalnej.

DO każdy kierowca wie, jak czasami jest to konieczne otwór inspekcyjny w garażu! Zdarza się, że dochodzi do bezsensownej awarii, naprawienie tego jest bułką z masłem, ale spróbuj się tam dostać. Albo wymiana oleju to pięciominutowe zadanie, ale trzeba się zaciągnąć na stację paliw i zapłacić kwotę całkowicie nieproporcjonalną do pracy. Może warto się wypocić, przepracować kilka weekendów i raz na zawsze pozbyć się takich trudności. Tutaj dowiesz się, jak zrobić otwór widokowy w garażu własnymi rękami.

Treść
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wersja wideo artykułu

Zacznijmy pracę. Oznaczenie otworu inspekcyjnego

Jak w przypadku wszystkich, nawet najprostszych konstrukcji, budowę naszego dołu zaczynamy od oznaczeń, czyli określenia konturów i wymiarów przyszłego dołu. Jest to konieczne, zwłaszcza że będziemy budować wykop w już wybudowanym, a nawet działającym. Co, jak widać, komplikuje nasze zadanie, choćby ze względu na ciasne warunki pracy.

Oznaczymy wykop na podstawie faktu, że gleba tworząca ściany wykopu będzie miała określone nachylenie, a wymiary otworu inspekcyjnego muszą być utrzymane w granicach zapewniających wygodę pracy.

To jest z jednej strony. Natomiast podczas parkowania kierowca nie powinien oblewać się zimnym potem w obawie, że auto ulegnie awarii. Aby zabezpieczyć się przed poślizgiem, podejmiemy pewne kroki, ale o tym później.

W oparciu o wszystkie wymienione wymagania szerokość dołu określamy „czysto” (to znaczy zgodnie z szerokością przestrzeni roboczej) na 70 cm. To wystarczy do wygodnej pracy, a nawet dla okruchów Daewoo Matiz (. 128 cm toru) będzie miejsce na manewr porządkowy 20 centymetrów (między podszybiem a kołem). A w przypadku samochodów Zhiguli o rozstawie 132 cm szerokość można zwiększyć jeszcze bardziej. Pięć do dziesięciu centymetrów, ale to też nie jest złe.

Długość określamy na podstawie osobistych wyobrażeń o komforcie pracy, a także wielkości garażu, ale zmniejszenie jej poniżej dwóch metrów jest mało uzasadnione.

Na podłodze garażu rysujemy (lub zaznaczamy kołkami) prostokąt naszego wykopu, następnie dodajemy grubość ścian ze wszystkich czterech stron i kierując się stabilnością gruntu, podajemy przybliżony margines nachylenia ziemnych ścian. Dla gęstych glin wartość ta wynosi około 20-30 cm.

Głębokość ustalamy pod kątem wymogów ergonomii i w odniesieniu konkretnie do bliskiej nam osoby. Oczywiste jest, że schylanie się lub stanie na palcach nie przyniesie większego efektu. Dlatego też obliczamy naszą dziurę w taki sposób, aby od czubka głowy do dołu auta pozostała odległość 25-30 cm.

Własny garaż z otworem rewizyjnym to marzenie każdego właściciela samochodu. Dlaczego więc nie ożywić tego własnymi rękami? W końcu dostęp do garażu zapewni dostęp ważne węzły samochodu, co umożliwi wykonanie przeglądu technicznego i renowacja bez kontaktu ze specjalistami serwisu samochodowego.

Dlaczego potrzebny jest otwór rewizyjny i jak powinien on wyglądać?

Garaż to główny pomocnik miłośnika motoryzacji. Umożliwia wykonanie diagnostyki, konserwacji i drobnych napraw, a nawet generalny remont samochód sam.

Warto pamiętać, że studzienka inspekcyjna jest źródłem zwiększonej wilgotności. Co znaczy najważniejsze zadanie podczas jego budowy jest hydroizolacja.

Zawilgocony otwór rewizyjny szybko obniży mikroklimat w garażu, co z pewnością doprowadzi do pojawienia się rdzy i pleśni.

Wilgoć wydobywająca się z otworu rewizyjnego znacznie pogarsza komfort przebywania w garażu, szczególnie w zimnych porach roku. A to jest już niebezpieczne dla zdrowia, dlatego dół musi być idealnie suchy: niedozwolone są krople oleju lub kałuże wody.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań kapitałowych w garażu należy:

• zbadać charakterystykę gleby pod konstrukcją garażu i ustalić głębokość wód gruntowych;
• ocenić stan fundamentu.

Oparte na rzetelnych danych geodezyjnych i wymaganiach kody budowlane możliwe będzie podjęcie decyzji technicznie kompetentnej i uzasadnionej ekonomicznie.

Uwaga: planując wykop inspekcyjny należy pamiętać o zapewnieniu materiału do zamknięcia na czas przestoju. Zapobiegnie to narażeniu dna na działanie nadmiernej wilgoci i Dolna część karoseria.

Wymiary

Rozsądne jest umieszczenie otworu rewizyjnego nie na środku, ale bliżej jednej ze ścian bocznych i w głębi garażu. Oczywiście nie warto zmniejszać i tak już niewielkiej powierzchni ciasnego lub wąskiego pokoju. Jednak zbudowanie otworu widokowego o długości mniejszej niż 2 m raczej nie jest wskazane.

Przyjmuje się, że optymalna głębokość jest równa średniemu wzrostowi człowieka ogółem (170–180 cm) z niewielkim marginesem 15–20 cm w celu zwiększenia kąta widzenia spodu samochodu.

Główne wymagania dotyczące wejścia do studzienki inspekcyjnej to bezpieczeństwo i ergonomia. Jeśli garaż jest krótki, ale wystarczająco szeroki, wejście do wykopu inspekcyjnego można wykonać z boku.

Szerokość dołu garażowego zależy bezpośrednio od wielkości pomieszczenia i, oczywiście, wymiarów samochodu. W garażach prywatnych przyjmuje się, że wartość ta wynosi 70–80 cm dla samochodów osobowych i 110–120 cm dla samochodów ciężarowych i minibusów.

Uwaga: lepiej jest przyjąć głębokość otworu inspekcyjnego z pewnym marginesem. W dolnej części konstrukcji zawsze można zaaranżować elewację, która zapewni wygodę wykonywania poszczególnych czynności technicznych, a przejście pod maszyną umieszczoną na wykopie nie będzie niczym ograniczane. Dodatkowo warto przewidzieć w ścianach wykopu specjalne nisze i wgłębienia, w których można przechowywać narzędzia lub części samochodowe.

Cechy hydroizolacji i izolacji termicznej garażu

Konieczne jest wybranie materiałów do hydroizolacji i izolacji wykopu inspekcyjnego na etapie planowania. Umożliwi to prawidłowe obliczenie parametrów konstrukcji i podjęcie decyzji o dekoracji jej wnętrza.

Materiały hydroizolacyjne

Jako hydroizolację studzienki rewizyjnej garażu można zastosować:

• materiały bitumiczne (papa i jej odmiany, żywica bitumiczna; żywotność 10–15 lat);

• geowłókniny polimerowe (jedno- i wielowarstwowe membrany polimerowe na bazie samoprzylepnej; żywotność wynosi co najmniej 50 lat);

• związki penetrujące (suche mieszaniny mineralne lub mineralno-organiczne rozcieńczone wodą bezpośrednio przed użyciem; żywotność jest równa żywotności obrabianych powierzchni);

• glinka tłusta w połączeniu z produktami naftowymi (w połączeniu z nowoczesne materiały tłusta glina wydłuży okres eksploatacji głównej hydroizolacji);

• płynna guma (emulsja zawierająca lateks, polimery i substancje stabilizujące; żywotność wynosi około 25 lat);

Uszczelnienie dołu garażowego należy wykonać w połączeniu z działaniami termoizolacyjnymi. Te ostatnie pozwalają zmniejszyć wyciek ciepła przez podłogę i ściany konstrukcji, a także zminimalizować ilość kondensacji powstającej w wyniku zmian temperatury.

Środki termoizolacyjne

Do izolacji termicznej studzienki rewizyjnej idealnie nadają się wytłaczana pianka i keramzyt. Pierwszy kładzie się na hydroizolacji ścian konstrukcji i przykrywa folią paroizolacyjną, po czym wylewa się jastrych betonowy.

Glinkę ekspandowaną stosuje się do wypełnienia poduszki z piasku i żwiru na dnie wykopu. Na zagęszczonej podkładce instaluje się paroizolację, po czym wylewa się lub układa podłogę.

Uwaga: jeżeli poziom wód gruntowych jest mniejszy niż 2,5 m, konieczne jest zorganizowanie kanalizacji z drenażem na zewnątrz terenu garażu.

Oświetlenie i wentylacja wykopu inspekcyjnego

Obecność systemu oświetlenia w studzience inspekcyjnej jest warunkiem komfortu i komfortu bezpieczną pracę. Sprzęt oświetleniowy musi mieć małą moc i wymagać niezawodnej ochrony przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

W wykopie garażowym możesz zainstalować:

• lampy o napięciu do 36 V (świetlówki);
• lampy niskonapięciowe o napięciu 12 V (lampy LED);
• lampy o napięciu 220 V w wykonaniu wodoodpornym (nie niższym niż IP54);
• lampy akumulatorowe w szczelnej obudowie.

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań są świetlówki 36 V w zabezpieczonej wodoodpornej obudowie. Oni pobierają niewielką ilość prądu, co jest korzystne przy długich okresach świecenia. To samo można powiedzieć o diodach LED, których zastosowanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa elektrycznego.

Podczas oświetlania wykopu inspekcyjnego urządzeniami pracującymi pod napięciem 220 V konieczne jest wykonanie ukrytej instalacji przewodów elektrycznych z obowiązkową hydroizolacją tego ostatniego i zakrycie lamp kloszami z kratkami; Wszystko elementy metalowe System powinien być uziemiony z pojedynczego obwodu podłączonego na zewnątrz garażu.

Do oświetlania otworów inspekcyjnych rzadko używa się lamp akumulatorowych ze względu na wysoki koszt, a także trudność naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów. Jeśli jednak nie ma możliwości zamontowania oświetlenia stacjonarnego, taki sprzęt jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem.

Uwaga: w otworze rewizyjnym nie wolno montować gniazd i włączników. Dla wygody wykonywania niektórych rodzajów prac zaleca się wyposażenie garażu przenośna lampa ze specjalną walizką (z uchwytem do przenoszenia, stojakiem na instalacja stała oraz haczyk lub klips do zawieszenia) na zabezpieczeniu przewód elektryczny długość co najmniej 4 m.

Jeśli chodzi o wentylację garażu, w większości przypadków pozostaje ona naturalna.

Wskazane jest organizowanie wymuszonej wymiany powietrza w ciasnych pomieszczeniach, w których szybko gromadzą się spaliny, a także w garażach zlokalizowanych na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych.

Wentylację w garażu organizuje się w następujący sposób:

1. Pod stropem garażu od strony zawietrznej montowana jest klapa wyciągowa z zabezpieczeniem przed wiatrem i przedostawaniem się wody deszczowej.
2. Otwór wlotowy wykonuje się w odległości nie większej niż 50 cm od podłogi, najlepiej bliżej otworu rewizyjnego, od strony nawietrznej.
3. Otwory wentylacyjne wywiewne i nawiewne zakryte są kratką metalową lub z tworzywa sztucznego.

Uwaga: w celu zwiększenia intensywności wymiany powietrza, otwór wentylacyjny garażu można wyposażyć w wentylator małej lub średniej mocy zasilany z rozdzielnicy lub akumulatora.

Budujemy otwór inspekcyjny w garażu własnymi rękami (z rysunkami)

Podstawa garażowa musi być zlokalizowana w taki sposób, aby możliwe było ustawienie na niej samochodu pod określonym kątem. Ułatwi to dostęp do niektórych podzespołów maszyny, a także uprości wykonanie wielu operacji technicznych. Długość konstrukcji uzależniona jest od długości maszyny (uwzględniając margines 1 m).

Projekt

Nic więcej niż zaliczka jego parametry. I odbywa się to w oparciu o wielkość maszyny, ale z pewną rezerwą na wypadek jej zmiany w przyszłości. Na przykład, jeśli długość Opla Kadetta wynosi prawie 4 m, to Scoda Octavia wynosi 4,6 m.

Przyjmijmy średnią wartość 4,5 m i obliczmy, że biorąc pod uwagę zapas 1 m, długość otworu rewizyjnego wyniesie 5,5 m.

Głębokość konstrukcji należy dobrać odpowiednio do wzrostu właściciela garażu. Przy średniej głębokości 175–185 cm normalna głębokość robocza otworu inspekcyjnego będzie wynosić co najmniej 195 cm, a szerokość wystarczająca do swobodnego poruszania się i operacji technicznych będzie wynosić co najmniej 0,8 m. Dla pewności weźmy ostatnią wartość równy 1 m i uzyskać podstawowe parametry otworu rewizyjnego:

• długość 5,5 m;
• szerokość 1 m;
• wysokość 1,95 m.

Uzyskane wymiary można przenieść na papier za pomocą rzutu aksonometrycznego lub obrazu płaskiego.

W drugim przypadku potrzebne będą dwa rysunki - dla rzutów konstrukcji na płaszczyznę pionową i poziomą.

Tworząc rysunek wykopu inspekcyjnego, należy wziąć pod uwagę grubość bariery hydro-, termicznej i paroizolacyjnej, a także wylewki betonowej. Umożliwi to dokładniejsze określenie objętości prac wykopaliskowych.

Uwaga: jeśli garaż służy wyłącznie do przechowywania samochodu, wygodniej jest umieścić otwór inspekcyjny na środku pomieszczenia. Jeśli pomieszczenie służy również jako miniwarsztat lub magazyn, lepiej przesunąć środkową oś konstrukcji bliżej jednej ze ścian. Gdy samochód stoi w zagłębieniu, w takim garażu będzie wystarczająco dużo miejsca, aby przejść i popracować przy stole warsztatowym.

Przygotowanie narzędzi i zbieranie materiałów

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego możesz rozpocząć zakup materiałów. Aby nie tracić czasu, warto równolegle przygotować narzędzia, które będą potrzebne w procesie pracy. Nie zaszkodzi umieścić na liście niezbędnych rzeczy:

• taśma konstrukcyjna, marker, nóż;
• kilof, łom, łopata i łopata bagnetowa;
• poziom budynku;
• Betoniarka;
• spawarka;
• mocna wiertarka udarowa lub rębak;
• przecinarka do betonu;
• młotek, szczypce i zestaw śrubokrętów;
• piła tarczowa z tarczami tnącymi do metalu;
• kielnia budowlana;
• wiertarka elektryczna z mikserem do mieszania roztworu;
• wiadra i pojemniki na wodę, mieszanki budowlane i zaprawę.
• pojemnik do podgrzewania bitumu;
• palnik do zaklejania papy;
• wał do układania bitumu;
• kielnia do wyrównywania powierzchni betonowych.

W poszukiwaniu sił i środków na realizację projektu nie można zapominać o imponującej liście materiałów budowlanych. Obejmuje:

• cement, piasek i tłuczeń kamienny lub żwir (do produkcji zaprawy cementowej, betonu i podkładki uszczelniającej);
• keramzyt i/lub żwir (jako poduszka stabilizująca i termoizolacyjna pod wylewkę podłogową);
• izolacja (wytłaczana pianka);
• hydroizolacja powierzchni (penetrująca kompozycja do obróbki powierzchni betonowych);
• rura drenażowa;
• zbrojenie o średnicy 10–12 cm (do wzmocnienia podłogi wykopu inspekcyjnego);
• deski, klocki drewniane, gwoździe i drut (do budowy szalunków);
• cegła (w przypadku wznoszenia ścian metodą murowaną)
• folia paroizolacyjna (aby zapobiec gromadzeniu się kondensacji na ścianach i podłodze studzienki inspekcyjnej);
• narożnik stalowy 20*20 mm (do obramowania górnego obwodu wykopu inspekcyjnego);
• deski i belki pokryte farbą antyseptyczną i wodoodporną (do wykonania pokrywy wykopu inspekcyjnego);
• walcowana papa dachowa;
• żywica bitumiczna (mastyks).

Uwaga: ilość materiałów budowlanych jest brana w zależności od wielkości otworu z marginesem 2–10%.

Demontaż podłogi w garażu i prace ziemne

Aby wdrożyć plan budowy, pierwszym krokiem jest oczyszczenie terytorium. Z garażu trzeba będzie na jakiś czas usunąć wszystkie niepotrzebne rzeczy, a do składowania ziemi trzeba będzie przygotować teren poza lokalem.

Kolejność kolejnych działań będzie następująca:

1. Zarysy otworu rewizyjnego rysujemy na podłodze garażu za pomocą kredy, narożnika i linijki.
2. Powstały prostokąt zwiększa się o 10–15 cm z każdej strony, co jest niezbędne dla wygody prac wykopaliskowych.
3. Korzystając z uzyskanych tym razem linii, podłoga jest demontowana.
4. Jeśli podłoga w garażu jest wykonana z betonu, trzeba będzie najpierw popracować z przecinarką do betonu, a także zapoznać się z możliwościami znalezionego na tę okazję rębaka (w skrajnych przypadkach wiertarka udarowa dużej mocy uzbrojona w dłuto) .
5. Pracując ze zbrojonym betonem należy pamiętać o zbrojeniu. W standardowej płycie żelbetowej znajduje się on na głębokości od 5 do 10 cm Metalowy szkielet jastrychu betonowego należy ostrożnie wyciąć piłą tarczową, w przypadku której najpierw należy rozszerzyć obszar cięcia wiertarką udarową. lub rębak.
6. Po usunięciu warstwy betonu wraz ze zbrojeniem pozostaje jedynie usunięcie pozostałej jastrychu.
7. Zdemontowana posadzka betonowa umożliwiła dostęp do gruntu pod garażem, w którym konieczne było wykopanie dołu o głębokości 195–200 cm, szerokości 115 cm i długości 5,5–5,6 m.
8. Podczas wykonywania prac wykopowych należy regularnie kontrolować poziom pionowy ścian wykopu i głębokość wykopu, a także zwracać uwagę, czy w wykopie nie ma wody, a jego ściany nie kruszą się w miarę pogłębiania się.

Uwaga: w razie potrzeby ściany wykopu można tymczasowo wzmocnić drewnianymi belkami. Wskazane jest wyniesienie ziemi uzyskanej podczas kopania rowu poza teren, aby jej nie zagracać. W procesie przygotowywania wykopu musisz pracować w ciepłych ubraniach, ponieważ w miarę pogłębiania się otworu poziom wilgotności wzrośnie, a temperatura w garażu spadnie.

Hydroizolacja dołu garażowego: ważne punkty

Żaden trik nie uratuje otworu rewizyjnego przed zalaniem w przypadku podnoszącego się poziomu wód gruntowych lub intensywnych opadów deszczu, a sam garaż przed wilgocią, pleśnią i pleśnią, jeśli nie zwróci się należytej uwagi na odprowadzanie wody. Można to zrobić tylko za pomocą systemu odwadniającego: zapewni on ochronę przed przenikaniem wody deszczowej i wilgoci gleby pod wewnętrzny obwód pomieszczenia.

Samodzielny montaż drenażu

Aby zainstalować system odwadniający, będziesz potrzebować rur drenażowych owiniętych geowłókniną, a także kawałka Rury PCV o średnicy 100 mm wraz z elementami łączącymi.

Długość drenażu będzie odpowiadać zewnętrznemu obwodowi oddzielnego budynku garażowego. Wyjście systemowe znajduje się w odległości co najmniej 5 m od garażu. Bardzo pożądane jest, aby drenaż był poprowadzony do pobliskiego wąwozu lub innego naturalnego zagłębienia w glebie.

Jeśli na miejscu go nie ma, wylot drenażowy będzie musiał zostać wyniesiony do specjalnego pojemnika, który należy zakopać co najmniej 20 cm poniżej poziomu drenażu i wyposażyć w pompę do wypompowywania wody za pomocą pływaka.

Odwodnienie musi być wyposażone w studzienkę rewizyjną, którą można wypełnić rurą PCV zamontowaną pionowo i połączoną z obwodem drenażu. Górny koniec tego ostatniego jest zamknięty pokrywą ochronną.

Montaż systemu odwadniającego odbywa się w kilku etapach:

1. Wokół konstrukcji garażu w odległości do 0,5 m wykopuje się rów o głębokości równej głębokości fundamentu garażu i szerokości do 0,5 cm.
2. Na dnie rowu melioracyjnego umieszcza się poduszkę z piasku i żwiru o grubości 10 cm (w celu zabezpieczenia układu przed zniszczeniem pod wpływem parcia gruntu).
3. Poduszka z piasku pokryta jest folią geowłókninową.
4. Rury drenażowe układane są w wykopie i podłączane zamknięty system z wyjściem do zbiornika lub naturalnym zagłębieniem terenu.
5. Drenaż przykrywa się poduszką z mieszanki piasku i pokruszonego kamienia (żwiru), którą w trakcie procesu należy dokładnie, ale ostrożnie zagęścić (aby nie uszkodzić rury).

Dzięki zainstalowaniu drenażu najsłabszy punkt systemu hydroizolacji garażu - podstawa jego fundamentu - zostanie niezawodnie chroniony przed przenikaniem wody z zewnątrz konstrukcji. W rezultacie wymagania dotyczące ochrony przed wilgocią studzienki inspekcyjnej zostaną zmniejszone.

Uwaga: wierzch drenażu można przykryć ziemią, darnią lub wylewką betonową (wybór należy do właściciela garażu). Lepiej jest zainstalować plastikowy pojemnik do odprowadzania wody, ponieważ wytrzyma on znacznie dłużej niż metalowy, a odpływ drenażowy wykorzystać do podlewania ogrodu, pod warunkiem, że nie dostanie się do niego woda. substancje chemiczne, stosowany w pielęgnacji samochodu.

Ochrona przed wilgocią i wilgocią

Główna konstrukcja rozpoczyna się od uszczelnienia dołu. Problem ten rozwiązuje się w kilku krokach:

1. Na dnie wykopu umieszcza się i zagęszcza podkładkę żwirową o grubości 10–15 cm, która z wierzchu jest posypana 5 cm piaskiem.
2. Ściany wykopu inspekcyjnego wyłożone są warstwą bogatej (czerwonej) gliny.
3. Papę rozprowadza się na powierzchni podłogi. Należy to zrobić z zakładką 10–15 cm i takim samym marginesem wystającym na powierzchnię ścian.
4. Zachodzące na siebie linie pokrycia dachowego ułożonego na dnie wykopu są lutowane za pomocą palnika lub klejone stopionym mastyksem bitumicznym. Ten ostatni układa się za pomocą specjalnego wału.
5. W podobny sposób na ścianach układa się papę. Pionowe i poziome narożniki studzienki są dodatkowo klejone bitumem lub lutowane za pomocą specjalnego palnika.
6. Na pokryciu dachowym układana jest paroizolacja z grubej folii polietylenowej, z obowiązkowym klejeniem wszystkich narożników i połączeń.

Zrób to sam podłoga i ściany wykopu inspekcyjnego

Jeśli hydroizolacja i paroizolacja wykopu jest gotowa, czas przejść bezpośrednio do budowy. Aby to zrobić, musisz przygotować się z wyprzedzeniem budowa, narzędzia i materiały niezbędne do przygotowania betonu, ocieplenia i wzmocnienia jastrychu.

Wylewanie podłogi

Budowa rozpoczyna się od wylewki podłogowej. Jego napełnianie odbywa się według następującej metody:

1. Na dnie wykopu, pokrytym hydroizolacją, należy ułożyć 10–15 cm szorstkiego betonu (gatunek nie niższy niż M200). Ten ostatni przygotowuje się na betoniarce w proporcjach od 1: 3: 4,5 (cement: piasek: tłuczeń kamienny).
2. Po częściowym wyschnięciu powierzchnię szorstkiego jastrychu wyrównuje się specjalną pacą wykonaną z drewna lub twardej pianki.
3. W razie potrzeby szorstki jastrych pokrywa się warstwą izolacji (wytłaczana pianka o grubości 5 cm).
4. Ramę wzmacniającą wylewki podłogowej montuje się na uszczelkę termoizolacyjną lub, w przypadku braku takiej w projekcie, na wylewkę szorstką. Aby to zrobić, będziesz potrzebować zbrojenia stalowego o średnicy 10 mm i drutu lub spawania, za pomocą którego siatka zostanie zamocowana przed wylaniem jastrychu.
5. Przygotowany za pomocą betoniarki lub mieszarki zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku około 1:4, który wylewa się na ramę wzmacniającą, tak aby grubość jastrychu wynosiła co najmniej 5 cm.
6. 2-3 godziny po wylaniu betonu jego powierzchnię wyrównuje się pacą, po czym można rozpocząć budowę ścian wykopu inspekcyjnego.

Uwaga: wylewanie surowego betonu i wylewki zbrojonej należy wykonać w 1 kroku. Dlatego do pracy będziesz potrzebować co najmniej 2, a najlepiej 3 par rąk. Szorstki beton Przed izolacją należy pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia, co zajmie co najmniej 3 dni. Taki sam okres jest wymagany w przypadku górnego jastrychu zbrojonego, aby można było po nim swobodnie chodzić podczas budowy ścian wykopu inspekcyjnego.

Budowa ścian

Ściany studzienki inspekcyjnej mogą być wykonane z cegły lub betonu. W drugim przypadku przed rozpoczęciem pracy będziesz musiał zainstalować szalunek. Odpowiednia jest do tego deska obrzynana lub sklejka i drewniane belki. Ponadto zaleca się wzmocnienie ścian studzienki inspekcyjnej siatką z drutu stalowego lub wzmocnieniem.

Na tym etapie należy rozpocząć układanie przewodów elektrycznych, które zgodnie z wymogami bezpieczeństwa elektrycznego muszą być ukryte. Aby to zrobić, należy ukryć drut w karbowaniu, rozciągnąć go wzdłuż powierzchni ścian i poprowadzić do punktów montażu lamp, a następnie przymocować go do siatki wzmacniającej, na przykład za pomocą plastikowych opasek.

Ściany wylewa się w warstwach o wysokości 30–40 cm. Podczas wylewania ścian zaprawę należy dokładnie zagęścić za pomocą łomu lub łopaty bagnetowej - umożliwi to usunięcie powietrza z betonu. Przed wylaniem każdej kolejnej warstwy należy poczekać, aż poprzednia wyschnie, co będzie wymagało odczekania około 2-3 dni.

Podczas budowania ścian ceglanych grubość muru przyjmuje się jako równą szerokości tego ostatniego. Murowanie odbywa się w szachownicę z obowiązkowym wiązaniem narożników i ostrożnym spoinowaniem szwów. Na końcowym etapie wznoszenia ścian należy zadbać o to, aby ściany wystawały ponad wylewkę podłogową w garażu o co najmniej 5 cm. Wyeliminuje to możliwość wsunięcia się w otwór. obce obiekty lub przypadkowe zderzenie z kołem samochodu podczas parkowania w boksie.

Po ułożeniu ścian ceglanych należy owinąć hydroizolację i paroizolację wewnątrz konstrukcji oraz zasypać ziemię od zewnątrz ścian. W takim przypadku gleba powinna być dokładnie zagęszczona.

Uwaga: podczas układania ceglanych ścian lub zalewania ich betonem nie można zapomnieć o niszach pomocniczych. Aby wykonać je w ścianach betonowych, na pewno trzeba będzie zbudować z desek podkładki szalunkowe o odpowiednich wymiarach. Podczas pracy z cegłą nie ma potrzeby stosowania takich wkładek, ale dzięki nim znacznie wygodniej będzie ułożyć cegłę wokół niszy. Po zakończeniu wylewania betonowych ścian wykopu inspekcyjnego szalunek można usunąć nie wcześniej niż po 6–7 dniach. Mur można uznać za gotowy do dalszej pracy po 4–5 dniach.

Jak i czym zamknąć otwór inspekcyjny?

Jeszcze przed rozpoczęciem wylewania lub układania ścian wykopu inspekcyjnego konieczne jest przygotowanie osadzonej ramy. Będzie zwieńczeniem boku konstrukcji - ta ostatnia znajduje się nieco nad podłogą garażu lub na poziomie z nią.

Do wykonania ramy potrzebny będzie wstępnie zaopatrzony narożnik stalowy, Piła tarczowa z tarczami do cięcia metalu i spawarką z elektrodami.

Rozmiar ościeżnicy dobierany jest w zależności od wewnętrznego lub zewnętrznego obwodu ścian - narożnik należy ustawić zgodnie z wymaganiami płyty osłonowej. Nawiasem mówiąc, jeśli planujesz wyposażyć otwór inspekcyjny w taki, ramę należy obrócić pod kątem w dół.

Mocowanie konstrukcji metalowej najlepiej wykonać za pomocą kotew lub kołków, dla których będziesz musiał wykonać odpowiednie otwory w betonie lub cegle, a także w metalu. Na koniec, aby zapobiec rdzewieniu ramy podczas eksploatacji podszybia garażowego, przed montażem należy ją przeszlifować, zagruntować i pomalować.

Aby wykonać pokrywę otworu inspekcyjnego, możesz użyć różne materiały. Na przykład można go wykonać w przekroju z metalowych ram pokrytych stalową siatką lub w postaci drewnianego panelu z desek obrzynanych o grubości 35 mm.

Należy pamiętać, że im cieńsze płótno, tym łatwiej je podnieść, dlatego nie należy brać zbyt grubego drewna lub paneli z ciężką ramą.

Zaślepkę otworu rewizyjnego można wykonać w następujący sposób:

Uwaga: podczas zamykania studzienki zewnętrzna krawędź blachy osłonowej styka się z osadzoną ramą. Dlatego często konstrukcja jest dodatkowo osłonięta na krawędziach taśmą stalową lub plastikową. Przed cięciem tkaniny należy wziąć pod uwagę grubość takiego poszycia, a aby go naprawić, należy wcześniej kupić specjalne elementy złączne. Nawiasem mówiąc, pokrywę można wyposażyć w specjalne mechanizmy, które umożliwią częściowe otwarcie otworu inspekcyjnego.

Wideo: krok po kroku samodzielne budowanie garażu

Budowa wykopu inspekcyjnego w garażu nie jest zadaniem łatwym. Dlatego należy do nich podchodzić po dokładnym przygotowaniu i najlepiej w porozumieniu z osobami, które mają doświadczenie w tego typu pracach. Inteligentne planowanie, a także staranne zadbanie o kwestie termoizolacji i hydroizolacji pomieszczenia, antyseptyczne wykończenie i elektryfikację zapewnią komfortową pracę piwnicy i pozwolą na zwiększenie wolumenu domowych zapasów żywności. Przy odpowiedniej organizacji pracy budowa wykopu inspekcyjnego nie powinna zająć więcej niż 10 dni, natomiast budowa piwnicy może zająć około miesiąca przy średnim harmonogramie gęstości.

Otwór inspekcyjny w garażu pomaga wielu miłośnikom motoryzacji; za jego pomocą można przeprowadzić drobne naprawy i konserwację, przeprowadzić szczegółowy przegląd dolnej części samochodu i zdiagnozować podwozie. Ale aby poprawnie wykonać dziurę, konieczne jest spełnienie pewnych warunków i przestrzeganie określonej kolejności pracy.

Jeśli studzienka inspekcyjna (IP) nie zostanie wykonana zgodnie z przepisami, korzystanie z niej będzie niewygodne, może zostać zalane wodą i jest mało prawdopodobne, aby trwało długo. W artykule przyjrzymy się, jakimi kryteriami należy kierować się przy tworzeniu języka strategicznego, procedurą, niezbędne materiały, narzędzia, istniejące technologie budowlane.

Od czego zacząć tworzenie otworu widokowego

Każda konstrukcja zawsze zaczyna się od obliczeń, zanim zaczniesz kopać dół, należy wcześniej ustalić:

• wymiary;
• miejsce, w którym będzie zlokalizowany dół;
• użyte materiały (cegła lub beton).

Należy powiedzieć, że łatwiej jest wykonać SA, gdy nie ma garażu, i to tylko w projekcie, szczególnie w przypadkach, gdy wody gruntowe znajdują się na głębokości większej niż 2,5 m pod ziemią, ponieważ w tym przypadku jest to wymagane prace drenażowe. Jeśli wody są zbyt wysoko pod powierzchnią gotowy garaż, być może będziesz musiał porzucić otwór inspekcyjny, ponieważ drenaż będzie bardzo problematyczny.

Najpierw decydujemy o rozmiarach:

• długość - zwykle jest o około metr dłuższa niż standardowy samochód. Jeśli garaż jest przeznaczony do napraw i konserwacji samochody osobowe zakłada się typowy rozmiar 4,5 m, co oznacza, że ​​długość wykopu powinna wynosić około 5,5 metra;
• szerokość - nie powinna być zbyt mała, konieczne jest, aby w pojeździe zmieściła się wygodnie osoba dorosła, w przeciwnym razie nie każdy samochód osobowy będzie mógł wjechać do pit-stopu bez ryzyka upadku i wypadnięcia z toru; . Zwykle szerokość wynosi 0,75-0,8 m, jest to najbardziej typowy rozmiar;
• głębokość - obliczona z uwzględnieniem wzrostu dorosłego mężczyzny (170-180 cm) plus margines dla wygodnego przeglądu i naprawy (15-20 cm), typowa głębokość wykopu wynosi 1,85-2,00 m.

Ogólnie rzecz biorąc, budowniczowie zawsze starają się kopać SJ nieco głębiej - zmniejszenie głębokości jest dość łatwe za pomocą stojaków i ułożenia dodatkowej warstwy materiału na dnie. Ale trudno jest pogłębić otwór, ponieważ trzeba zniszczyć dolną warstwę, ponownie ułożyć podłogę i wykonać izolację wodną i termiczną.

Możesz zrobić dół o różnych wzorach własnymi rękami:

• zwykły, z podłogą i wzmocnionymi ścianami;
• z niszami, w których można układać narzędzia i drobne części wyjęte z maszyny;
• z piwnicą na potrzeby gospodarstwa domowego lub gospodarstwa domowego.

Dół jest zawsze wykopywany z rezerwą nie tylko na głębokość, ale także na szerokość i wysokość, ponieważ należy spodziewać się, że wszystkie powierzchnie zostaną wzmocnione betonem lub cegłą, konieczne będzie wykonanie hydroizolacji, najlepiej byłoby miło zapewnić izolację termiczną.

Jak zrobić podłogę w garażu

Po narysowaniu otworu możesz zacząć go kopać, ale jeśli w garażu została już ułożona betonowa podłoga, należy ją wyciąć i częściowo usunąć; do tego potrzebna będzie piła tarczowa z kamiennymi tarczami, a młotkiem pneumatycznym lub w skrajnych przypadkach można użyć wiertarki udarowej z dłutem. Przyszły otwór jest oznaczony kredą, a narożnik służy do tworzenia linii prostych.

Podczas kopania otworu o wymaganej wielkości używamy wskaźnika budowy lub pionu, konieczne jest, aby ściany były równe, a ziemię należy wyjąć bezpośrednio z garażu. Następnie ściśle współpracujemy z podłogą w garażu, tworząc na dole poduszkę-podporę:

• ułóż równą warstwę pokruszonego kamienia (o grubości około 5-10 cm);
• ubić, wlać warstwę piasku;
• powyżej " warstwowe ciasto» przykryć gliną, ułożyć papę;
• dla siły kładziemy wzmocnienie na górze;
• Wypełnij powstałą strukturę zaprawą betonową i pozostaw do wyschnięcia.

Beton można wytwarzać z różnych składników i w różnych proporcjach; najbardziej klasyczny skład mieszanki to trzy części piasku budowlanego i jedna część suchego cementu. Na betonie kładzie się warstwę hydroizolacji, możliwe są również różne opcje, istnieje kilka przepisów. Po warstwie hydroizolacyjnej nie będzie zbędne dbanie o izolację termiczną, zwykle do tych celów stosuje się piankę arkuszową. Następnie całą konstrukcję ponownie wypełnia się betonem (warstwa 15-20 mm); po montażu konieczne jest dokładne wyschnięcie roztworu.

Układanie ścian wykopów

Podczas formowania bocznych powierzchni gliny na ściany nakłada się pierwszą warstwę gliny, następnie mocuje się na niej folię polietylenową i rozprowadza się papę. Podobnie jak w wersji z podłogą zapewnia również powłoka hydroizolacyjna materiałem mogą być jednowarstwowe lub wielowarstwowe płyty polimerowe, bitum, płynna guma, mieszanki mineralne i tak dalej. Jeśli konieczna jest izolacja termiczna, układamy styropian; ważne jest, aby podczas izolacji wodnej i termicznej dokładnie zabezpieczyć wszystkie połączenia i szwy; Podczas układania ścian betonem należy:

• wykonać szalunek, wykonany jest z drewnianych klocków, sklejki lub desek obrzynanych;
• przed wylaniem wzmocnić siatką stalową o średnicy pręta 10-12 mm;
• po nim zalać zaprawą betonową całkowicie suchy usunąć szalunek;
• jeśli to konieczne, wykonaj nisze w ścianach.

Jeśli w wykopie zapewnione jest oświetlenie, należy zachować ostrożność podczas układania Okablowanie wewnętrzne, przewody muszą być ukryte w pofałdowaniach i zwykle są do nich przymocowane wzmocniona siatka przed wylaniem betonu (np. plastikowe krawaty). Roztwór nie jest wylewany od razu, ale w kilku etapach od dołu do góry w odcinkach 0,3-0,4 m, każdej warstwie należy dać czas na wyschnięcie (betonowanie może zająć od dwóch do trzech dni). Ściany mogą być również wykonane z cegły, ale wymaga to nieco innej technologii.

Jak prawidłowo ułożyć ściany w cegielni

Przed układaniem ścian z cegieł, w taki sam sposób, jak podczas pracy z betonem, powierzchnie boczne Najpierw pokrywa się je czerwoną gliną, układa się folię polietylenową, papę oraz warstwę hydro- i termoizolacyjną. Murowanie odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:

• cegły ułożone są w szachownicę;
• mur wykonuje się w jednej warstwie na szerokości cegły;
• szwy są starannie przetarte, a rogi solidnie połączone;
• górny rząd cegieł powinien wystawać ponad powierzchnię konstrukcji o około 5-10 cm. Ma to na celu zapobieganie wpadnięciu samochodu do otworu, a także zapobieganiu wsuwaniu się narzędzia do niego.

Układając cegielnię, nie możesz zapomnieć o niszach, dla wygody możesz zbudować szalunek (ale nie jest to konieczne). Natychmiast po zakończeniu pracy nie można korzystać z wykopu, należy poczekać około pięciu dni, aż roztwór dobrze się zwiąże i wyschnie, a mur opadnie.

Jak prawidłowo uszczelnić dół w garażu

Zabezpieczenie hydroizolacyjne jest bardzo ważnym elementem otworu rewizyjnego, zwłaszcza gdy wody gruntowe znajdują się dość wysoko w gruncie. Przy wysokiej wilgotności:

• dół można zalać wodą;
• spód samochodu, który stale znajduje się na SA, zaczyna rdzewieć;
• Jeśli izolacja nie jest wystarczającej jakości, wykopany dół stopniowo się zapada i staje się bezużyteczny.

Aby studzienka rewizyjna służyła długo, należy bardzo dobrze uszczelnić dół w garażu, zastosować materiały, które zapewnią wodoodporność długie lata. Jako materiały hydroizolacyjne zwykle stosuje się:

• różne rodzaje pap;
• mieszanka bitumiczna (zaprojektowana na 10-15 lat żywotności konstrukcji);
• folia polimerowa (geowłóknina, może przetrwać dziesięciolecia);
• suche mieszanki mineralne, rozcieńczone wodą przed bezpośrednim użyciem;
• płynna guma na bazie lateksu, jej żywotność wynosi 20 lat lub więcej;
• mieszanina produktów naftowych z płynną glinką (do wstępnej obróbki ścian i podłóg).

Jeśli wody gruntowe są wystarczająco wysokie, nawet wysokiej jakości hydroizolacja nie gwarantuje niezawodnej ochrony przed wilgocią, pomoże tylko dobrze zaprojektowany system drenażowy z odprowadzaniem wody do naturalnego lub sztucznego zbiornika.

Budowa dołu w garażu zgodnie ze wszystkimi zasadami

Aby prawidłowo wykonać dziurę zgodnie ze wszystkimi zasadami, nie wystarczy po prostu wykopać dół, wzmocnić ściany i podłogę, konieczne jest również:

• zainstalować wentylację naturalną i wymuszoną;
• zainstalować lampy elektryczne;
• zbuduj schronienie (ramę hipoteczną), która zabezpieczy przed przypadkowym wpadnięciem do dziury;
• zastanów się nad systemem zejścia (zbuduj wyjmowaną drabinę lub połóż stopnie w dole).

Jeszcze bardziej „zaawansowaną” opcją jest wykonanie piwnicy w otworze widokowym, w którym to przypadku na zimę można przechowywać w garażu ogórki kiszone i świeże warzywa.

Jak zrobić dół warzywny w garażu

Jeśli garaż ma już otwór rewizyjny, piwnicę wykonuje się osobno, na drugim końcu pomieszczenia lub obok niego, zwykle znajduje się ona w niewielkiej odległości od ściany, około pół metra i w przeciwieństwie do SY ma nieco inne wymiary:

• długość – 2,5-3 m;
• szerokość – 2-2,5 m;
• głębokość - około 1,7 m.

Wymiary piwnicy mogą różnić się od powyższych wymiarów, wszystko zależy od wielkości samego garażu. Budynek ten musi mieć szczelną pokrywę włazu, drabina(lepiej zrobić to z drewna). Piwnica powinna zapewniać:

• ochrona przed wilgocią;
• wentylacja;
• śpiąca zatoka.

W razie potrzeby do dołu warzywnego można dodać energię elektryczną i izolację termiczną; przed budową należy wziąć pod uwagę dwa punkty:

• musisz się upewnić, że nie przejdą pod przyszłą piwnicą przewody zasilające, brak wodociągu i gazociągu;
• wody gruntowe muszą przepływać poniżej poziomu fundamentu proponowanego dołu warzywnego.

Podobnie jak przy tworzeniu piwnicy do piwnicy, również najpierw kopiemy dół, a następnie:

• posypać i zagęścić warstwę pokruszonego kamienia na dnie, około 10-12 cm;
• połóż kolejną warstwę - piasek budowlany (około 15 cm), tutaj również wymagane jest staranne zagęszczenie;
• wypełnić dno wykopu bitumem lub inną podobną kompozycją, jeśli konieczna jest hydroizolacja, papą (można również użyć innego podobnego materiału);
• wypełnić go betonem, ze względu na wytrzymałość konstrukcji wskazane jest jej wzmocnienie;
• dajemy zaprawa betonowa pozwól mu dobrze zastygnąć i wyschnąć, następnie wzmacniamy ściany - wypełniamy je betonem lub układamy cegłą (ta druga opcja jest najkorzystniejsza).

Standardowa grubość ściany to półtorej cegły; dla wytrzymałości i lepszej wodoodporności powlekamy mur zaprawą bitumiczną. Ściany dołu muszą być bardzo mocne, ponieważ samochód można ustawić w dowolnym miejscu w garażu i nie zaleca się pozostawiania go do przechowywania w wykopie inspekcyjnym.

Strop w piwnicy wykonany jest w formie sklepienia, aby utrzymać cegły stropowe podczas budowy, układa się je na szablonie z desek. Górna część piwnicy może być wykonana z betonu, najważniejsze jest to, że jest trwała, a właz zwykle wykonuje się pośrodku. W jamie warzywnej sufit jest często izolowany, jako materiały stosuje się piankę i ekspandowaną glinę; w celu zabezpieczenia warstwy izolacyjnej jest ona wypełniona gorącym bitumem. Do izolacji stosuje się również wełnę szklaną, trociny i cement; izolacji termicznej nie można stosować w klimacie łagodnym i ciepłym.

W piwnicy konieczne jest wykonanie półek na żywność i pojemników do przechowywania warzyw. Półki są zwykle wykonane z desek i belek; wentylację pomieszczenia zapewniają głównie naturalna wentylacja. Wymuszona wentylacja zapewnia wydajniejszą cyrkulację powietrza, ale wymaga także większych nakładów finansowych. Zazwyczaj do wymuszonego wywiewu stosuje się wentylator elektryczny, montowany bezpośrednio w rurze wentylacyjnej.

Izolacja termiczna wykopu

W dość zimnym klimacie izolacja termiczna garażu ma ogromne znaczenie; dodanie warstwy termoizolacyjnej pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu i zapewnić więcej komfortowa temperatura w pokoju. Jak materiał termoizolacyjny stosuje się głównie ekstrudowany polistyren i polistyren; poduszka z gliny ekspandowanej również pomaga w zatrzymywaniu ciepła.

Zazwyczaj styropian układa się na folii paroizolacyjnej, a następnie wypełnia betonem. Na dnie otworu rewizyjnego układana jest glina ekspandowana, która pełni nie tylko funkcję izolacji, ale także stabilizatora podłogi budynku.

Lokalizacja piwnicy i dołu na samochód

Otwór inspekcyjny w garażu może mieć różne lokalizacje, umieszczony pośrodku lub bliżej krawędzi. Mieszkanie w centrum jest wygodne, jeśli garaż jest dość wąski i nie ma w nim stołów warsztatowych, stołów, innych mebli lub oddzielnego pomieszczenia lub jest ich niewiele. Kiedy w garażu zorganizowany jest mały warsztat samochodowy, wygodniej jest przesunąć otwór na jedną krawędź, ale tak, aby samochód mógł bezpiecznie i swobodnie wjechać do niego. Oczywiście piwnicę można umieścić w dowolnym miejscu, jeśli w garażu nie ma otworu rewizyjnego. Jeśli poddasze jest dostępne, zaleca się umieszczenie piwnicy na końcu garażu, za SY.

System odwodnienia garażu

W takim przypadku niezbędny jest system odprowadzania wody wysoki poziom wody gruntowe, wysoka wilgotność gleba. Drenaż można wykonać według różnych schematów, ale istnieją podstawowe zasady jego budowy:

• rów odwadniający jest wykopany głęboko do poziomu fundamentu wykopu;
• rowy powinny znajdować się na zewnątrz garażu, gdzieś w odległości pół metra od budynku wzdłuż jego obwodu;
• do drenażu wymagana jest studnia drenażowa;
• rury drenażowe stanowią pojedynczy zamknięty system z odprowadzaniem wody.

Aby zapobiec uszkodzeniu systemu odwadniającego, na dnie wykopu układa się poduszkę z piasku i żwiru o grubości około 10 cm, następnie rurociąg przykrywa się folią geowłókninową. Wąwóz może służyć jako studnia do drenażu, jeśli w pobliżu garażu nie ma naturalnych zagłębień, należy je wykorzystać odpowiedni pojemnik, przestrzegając warunków:

• studnia powinna być zlokalizowana niżej niż 20 cm od poziomu najniższego punktu rurociągu;
• rura wylotowa systemu odwadniającego musi być dostosowana do pojemnika;
• Używany głównie jako magazyn wody plastikowy pojemnik, naczynie żelazne ulega rdzewieniu, ulegnie awarii znacznie szybciej i nie będzie w stanie pracować zgodnie z przeznaczeniem.

Na rurach drenażowych układa się również poduszkę z piasku i żwiru, ziemię należy dokładnie zagęścić nad drenażem, starając się nie uszkodzić rurociągu; wodę z garażu należy spuścić w odległości co najmniej 5 metrów.

Oświetlenie dołu

Lampy w kanale inspekcyjnym zapewniają komfortowe warunki pracy, jako urządzenia oświetleniowe zwykle wykorzystuje się:

• lampy stacjonarne w abażurach, przeznaczone na napięcie 36 lub 220 woltów;
• noszenie, lepiej, jeśli ma długi drut;
• lampy 12-woltowe małej mocy;
• Światła ledowe;
• Lampki LED na baterie.

Lampy oświetleniowe 36 V są najpopularniejszymi lampami do prac naprawczych samochodów, z reguły są one wykonywane w wodoodpornej obudowie i są bezpieczne w użyciu. Dość często w garażu instalowane są również lampy 220 V, ponieważ nie wymagają one transformatora obniżającego napięcie, ale tutaj trzeba zadbać o niezawodne uziemienie i należy pracować z takimi lampami, przestrzegając środków bezpieczeństwa.

Akumulatorowe urządzenia oświetleniowe są dość drogie i trudne w naprawie, ale czasami nie można się bez nich obejść, na przykład, jeśli w garażu nie ma prądu stacjonarnego. Alternatywnie możesz go przenosić, pobierając napięcie 12 V z akumulatora samochodowego, ale w tym przypadku światło będzie dość słabe.

Zamknięcie wykopu

Pokrywa zakrywająca dół może być wykonana z różnych materiałów:

• spawane pręty metalowe;
• deska krawędziowa;
• Plastikowy.

Może być również wykonany z łączonych materiałów. Dwie najważniejsze cechy pokrywy wykopu to wytrzymałość i lekkość; konstrukcja powinna łatwo się przesuwać i wytrzymać ciężar człowieka. Jeżeli auto często lub na dłuższy czas stoi w wykopie, warto wykonać szczelne pokrycie np. z deski/prętów „sroki”, w takim przypadku wilgoć praktycznie nie będzie się osadzać na dnie z auta.

Drewnianą tarczę należy przeszlifować, zaimpregnować lakierem, a metal przeszlifować i pomalować; taka rama będzie służyć długo, nie rdzewieje i nie gnije. Aby ułatwić demontaż i montaż, pokrywę należy uzupełnić jednym lub dwoma uchwytami; w projekcie można również przewidzieć mechanizm składania.

Wentylacja dołu w garażu

Rodzaj wentylacji w dużej mierze zależy od wielkości garażu, w przypadku dość dużego konstrukcje garażowe możesz ograniczyć się do naturalnej wentylacji; w przypadku małych pomieszczeń konieczna jest wymuszona wentylacja. Wywiewnik prawie zawsze jest wykonany od góry, przy suficie, w pomieszczeniu jest przykryty metalową lub plastikową kratką, wentylacja nawiewna jest zainstalowana poniżej, nie wyżej niż 0,5 m od podłogi.

Próbują wykonać otwór wylotowy dla naturalnej wentylacji po stronie zawietrznej; zwykle jest on chroniony przed deszczem i śniegiem z zewnątrz dachem garażu. Zasilanie wentylatora elektrycznego pobierane jest z lokalnego zasilacza lub akumulatora, kierunek ruchu łopatek dobierany jest eksperymentalnie.

Narzędzia do robienia dziury

Liczba narzędzi używanych do kopania otworu inspekcyjnego zależy od złożoności instalacji; potrzebne będą co najmniej:

• taśma miernicza;
• kreda do znakowania;
• łopaty bagnetowe/szufelkowe;
• pojemniki do rozcieńczania roztworów (wiadra, beczki);
• poziom budynku lub pion;
• wybierać;
• wiertarka elektryczna;
• młotek;
• duża linijka, pomiar kąta;
• materiały do ​​obróbki powierzchni – papier ścierny, tarki itp.

Jeśli chcesz podgrzać bitum, będziesz potrzebować palnik gazowy, przygotowywać zaprawa cementowałatwiej i szybciej dzięki betoniarce. Najczęściej dodatkowo wymagane:

• spawarka;
• szlifierka kątowa;
• nóż lub nożyczki do cięcia materiałów;
• wałek do układania bitumu.

Jeśli musisz zdemontować betonową podłogę, nie obejdzie się bez przecinarki do betonu, młota pneumatycznego lub mocnej wiertarki udarowej. Podczas cięcia Płyta betonowa Należy wziąć pod uwagę, że pod warstwą betonu znajduje się zbrojenie stalowe (na głębokości około 50-100 mm), które trzeba będzie wyciąć piłą tarczową.

Użyte materiały

Prawie każdy normalnie wyposażony otwór inspekcyjny będzie wymagał betonu, może to być:

• zaprawa cementowo-piaskowa w proporcji cement/piasek 1:3 lub 1:4;
• mieszanina cementu, piasku budowlanego i kruszonego kamienia w stosunku 1/3/4,5 (szorstki beton).

Również do produkcji ścian i podłóg będziesz potrzebować:

• kruszony kamień, żwir;
• ekspandowana glina;
• papka;
• materiały hydroizolacyjne (papa dachowa, masa bitumiczna i żywica);
• folia paroizolacyjna;
• kątownik/ceownik stalowy;
• deski i belki drewniane;
• materiały termoizolacyjne (pianki, polipropylen, wata szklana itp.);
• pręty stalowe lub gotowa krata wzmocniona;
• paznokcie;
• cegła (w przypadku stosowania muru).

Jeśli zapewniony jest system odwadniający, potrzebne będą rury PCV, elementy łączące i ewentualnie pojemnik właz. Aby nadać estetykę wygląd otwór rewizyjny można ozdobić od zewnątrz płytki lub inne materiały do ​​dekoracyjnego wykończenia.

Żywotność systemu hydroizolacyjnego w dużej mierze zależy od jakości zastosowanych materiałów, staranności pracowników, dokładności hydroizolacji i przestrzegania wszystkich zasad budowlanych. Dobrze wykonany otwór rewizyjny posłuży przez dziesięciolecia i będzie bardzo przydatny przy przeprowadzaniu napraw i serwisowaniu samochodu, np. przy jego użyciu bardzo wygodnie jest wymienić olej w silniku, skrzyni biegów, naprawić podwozie.