Jak i z czego zbudować prostą szklarnię w kraju. Budowa szklarni z drewna własnymi rękami - montaż ramy i fundamentu Budowa ramy i pokrycia

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się aktywny sezon ogrodniczy. Mieszkańcy miast przybywali do swoich daczy i winnic, aby uprawiać swoje hektary. Wieśniacy również chwycili za łopaty.

Sadzonki już rosną, wkrótce przyjdzie czas na posadzenie ich w ziemi, ale delikatne rośliny wymagają ochrony przed zimnymi wiosennymi nocami. A każdy chce szybko zdobyć trochę jedzenia wczesne warzywa uprawiane w naszych własnych grządkach ogrodowych. Musimy pilnie zbudować szklarnię.

Którą szklarnię wybrać

W zależności od wielu czynników projekt szklarni będzie miał swoje własne charakterystyczne cechy.

Najpierw musisz zdecydować, dla jakich roślin budujesz szklarnię. Różne kultury wymagają własnych, specyficznych warunków przetrzymywania, często nie do pogodzenia. Na przykład ogórki i papryka lubią ciepłe, duszne i bardzo wilgotne środowisko, podczas gdy pomidory i bakłażany wolą gorące, ale dobrze wentylowane środowisko. Oczywiste jest, że potrzebują różnych konstrukcji, biorąc pod uwagę różnice w warunkach temperaturowych, intensywności wilgoci i metodach konserwacji. Niektóre rośliny mają wysoką łodygę i są energiczne, będą wymagały odpowiedniej wysokości, natomiast przy uprawie np. zieleni kwestia ta nie jest istotna.

Po drugie, powinieneś zdecydować, czy Twoja szklarnia będzie zimowa, czy „wiosenna”, z której korzysta się wiosną, latem i jesienią. Od tego zależy położenie budynku (zachód-wschód lub północ-południe).

Wskazane jest wzniesienie konstrukcji zimowej długim bokiem skierowanym na południe, z dużym spadkiem zbocza, pustym, pomalowanym ciemny kolorściana północna. Czasami jest odblaskowy i skłonny do kierowania promieni na glebę. Materiały powłokowe są stosowane tak przezroczyste, jak to możliwe i najlepiej najmniej przewodzące ciepło, z przyzwoitym marginesem bezpieczeństwa - poliwęglan komórkowy; kilka warstw gęstego stabilizowanego polietylenu, który można wzmocnić, szampując, warstwami pianki. O ogrzewaniu i dodatkowym oświetleniu trzeba pomyśleć wcześniej.

Po trzecie, szklarnie mogą być przeznaczone do uprawy glebowej i bezglebowej, hydroponicznej. Mogą być przemysłowe i „daczy”, tymczasowe i stacjonarne, warzywne i sadzonkowe.

Najważniejsze, że szklarnia niezawodnie spełnia swoje główne funkcje - pozwala utrzymać pożądaną temperaturę i wilgotność.

To właśnie zbudujemy

Funkcje projektowe i lokalizacyjne

Jako najłatwiejszy w wykonaniu i bardzo korzystny pod względem cieplnym wybrano projekt z jednym spadkiem. Ustawiamy go ze spadkiem w kierunku wschodnim, aby można było go złożyć rano największa liczba ciepło słoneczne.

Mający całkowity rozmiar Szklarnię o wymiarach 5,5 na 3,5 metra ustawia się dłuższym bokiem w kierunku północ-południe, oczekując, że będzie Najlepszym sposobem będą oświetlone produktywnymi promieniami porannego i wieczornego słońca, a w upalne popołudnie rośliny będą łatwiejsze do zacienienia, unikając krytycznie wysokich temperatur.

Jako materiał na ramę wykorzystamy drewno, które jest łatwe w obróbce, dobrze się tnie i łatwo można do niego nakleić folię. Na rozsądne podejście konstrukcje drewniane bardzo trwałe i mocne. Poza tym, zachowując pewną „kulturę montażu”, są dość estetyczne. A jego niska cena odróżnia ten materiał od tworzyw sztucznych i metali, zwłaszcza nieżelaznych.

Instalowanie stojaków

Zgodnie z podanymi wymiarami, czyli 5,5 na 3,5 metra, zaznaczamy ściany konstrukcji i wyciągamy linki nisko z ziemi. Aby zachować prostokątność konstrukcji, należy zmierzyć długość przekątnych - muszą być równe.

Teraz za pomocą łopaty lub wiertarka ręczna wzdłuż dłuższego boku, po około 800 mm, wykonujemy otwory o głębokości około 300 mm.

Cóż, z kruszonym kamieniem

Słupki ramy wykonane są z belek sosnowych o przekroju 100x50 mm. Każdy stojak, jego część, która będzie w ziemi, powinien być obficie pokryty mastyks bitumiczny i owinąć je plastikiem - to ochroni je przed gniciem. Jeśli jest to pożądane i możliwe finansowo, nie zaszkodzi potraktować ich nadziemną część specjalnymi impregnatami ochronnymi lub olejem suszącym, ponieważ szklarnia będzie bardzo wilgotna.

Hydroizolacja

Wzdłuż nie przyciętego jeszcze sznura kładziemy filary, a studnię wypełniamy średnimi lub drobnymi frakcjami kruszonego kamienia, stopniowo go zagęszczając. Bardzo szczelnie wypełnia puste przestrzenie i dobrze stabilizuje drewno. Warto teraz skorzystać z długiego poziom budynku, chociaż korekty będą nadal wymagane później.

Słupy narożne w trybie ścisłym pozycja pionowa mocuje się je zastrzałami płytowymi od spodu sąsiednich belek.

Układanie stojaków

Na krótkich bokach słupki są umieszczone w odległości 1150 mm od siebie. Należy uformować wcześniej na jednym z nich wejście o szerokości co najmniej 800 mm, umożliwiającej swobodne przejście taczka ogrodowa(700 mm). Aby zaaranżować wejście, cofamy się nieco od wysokiego kąta, aby uzyskać akceptowalną wysokość.

Kiedy słupki są już na swoim miejscu, możesz wyznaczyć linie cięcia belek. Pod nim do słupków z wnętrza przyszłego pomieszczenia przykręcone są poziome rozpórki, za pomocą których wypoziomowane są filary z już sztywno zamocowanych narożników.

Teraz można odciąć drewno. Na wysokiej stronie zbocza przyjmuje się, że wysokość wynosi około 2100 mm - w tej części szklarni będą mieszkać ogórki. W dolnej części wysokość regałów jest ograniczona do 1300 mm, co jest odpowiednie do pracy z nisko rosnącymi uprawami, takimi jak papryka i zioła. W pobliżu wysokiej części budynku, naprzeciwko wejścia, znajduje się wygodna ścieżka. Uwaga, prawdziwy wysokość użytkowa szklarnia będzie o 100 mm większa ze względu na dach.

Stoi w miejscu

Aby wyeliminować pewne słabości konstrukcji, zaleca się zainstalowanie stojaka pomocniczego pośrodku długich boków, od spodu którego zamontowane jest kolejne stężenie.

Słupek pomocniczy pośrodku

System dachowy

Na słupach montowane są krokwie z drewna o przekroju 100x50 mm i długości 4,5 metra. Mocuje się je do słupków za pomocą ocynkowanych narożników metalowych za pomocą powszechnie dostępnych „czarnych” wkrętów do drewna 35 mm.

Słup i krokwie

Aby zaoszczędzić pieniądze, za pomocą metalowych nożyczek możesz szybko wykonać wiele budżetowych narożników i płyt perforowanych dużym gwoździem ze skrawków profili „gipsowych”.

Montaż i demontaż krokwi

Między nogi krokwi a małe poprzeczki przybijane są długimi słupkami, stabilizującymi powstały kąt ostry.

Na dole skarpy krokwie nie są przycinane na odpowiednią długość, co nieco skomplikuje montaż folii, ale można je wykorzystać jako ramę do założenia w przyszłości małej sezonowej szklarni dla sadzonek.

Rama jest gotowa

Dlaczego folia plastikowa

Wybór polietylenu jako powłoki wynika z wielu powodów.

W odróżnieniu od szkła folia jest przepuszczalna promienie ultrafioletowe, które są również niezbędne roślinom, rozprasza światło, co również jest bardzo przydatne.

Przepuszczalność światła dla naszej wiosennej szklarni nie jest najważniejszym czynnikiem, chociaż szkło jest pod tym względem tylko o 10-15% lepsze, a nawet wtedy jest idealnie czyste, co nie trwa zbyt długo.

Kwestia finansowa niewątpliwie będzie na korzyść polietylenu, biorąc pod uwagę cenę szkła, które nie trwa wiecznie i dość często pęka i pęka. Jeśli pozwala na to budżet, najlepiej do tych celów użyć poliwęglanu - jest to lepsze pod każdym względem.

W naszym przypadku zastosowany zostanie stabilizowany polietylen wielkoformatowy o grubości 100 mikronów.

Mocowanie folii

Najpierw wycinamy pasek folii o długości 6 metrów, wystarczający do pokrycia dachu i niskiej ściany szklarni. Ważne jest, aby w dolnej części skarpy nie było połączenia polietylenowego, dlatego nie ma potrzeby instalowania zworek między krokwiami, które mogą opóźniać przepływ wody.

Rozciąganie folii

Główne dociśnięcie folii do ramy odbywa się za pomocą cienkich listew o długości metra. Polietylen należy dobrze rozciągnąć i wbić w gonty cienkimi gwoździami o średnicy 20 mm. Lepiej nie wykańczać główek gwoździ - pozwoli to na demontaż i wymianę powłoki w przyszłości przy minimalnych stratach.

Na dole płótna są bezpiecznie przymocowane do słupków i posypane ziemią.

Jeśli musisz sam zamontować pokrycie, zszywacz budowlany będzie bardzo pomocny w tymczasowym naprężeniu. Najważniejsze jest to, że można ich używać jedną ręką, podczas gdy druga pozostaje wolna. Wysokiej jakości zszywacz wbije nawet cienkie listwy, nie mówiąc już o modelach pneumatycznych czy elektrycznych.

Urządzenie wentylacyjne

Jeden z głównych problemów napotykanych podczas uprawy uprawy warzywne w szklarni, polega na odprowadzeniu nadmiaru ciepła. Latem, w słońcu, temperatura wewnątrz struktury uprawy może osiągnąć 60 stopni, szczególnie w górnej części, mimo że 40 stopni jest destrukcyjne dla większości upraw rolnych.

Otwarcie drzwi i nałożenie folii od dołu na ściany nie daje oczekiwanego efektu, a jedynie powoduje przeciąg, który odprowadza cenną wilgoć. Ogórki bardzo tego nie lubią. Lepiej bawić się roślinami cieniującymi za pomocą różnych zasłon lub spryskać polietylen roztworem gliny lub kredy.

Dlatego na samym szczycie skarpy zamontujemy cztery otwierane naświetla ze starych przeszkleń. Mocujemy je małymi daszkami od kalenicy do nakładki z dachem. Nasze okna posiadają małe okienka, które na wiosnę można otworzyć.

Uważa się, że optymalny stosunek powierzchni pawęży do Całkowita powierzchnia szklarni na podłodze wynoszą w przybliżeniu 1:6 lub 1:7.

Rygle na kalenicy

Istnieje kilka opcji automatyzacji otwierania rygli. Polegają one na zastosowaniu napędu elektrycznego, hydraulicznego lub bimetalicznego z możliwością wykorzystania czujników temperatury. Jest to bardzo wygodne - nie trzeba stale monitorować stopnia nagrzania powietrza w szklarni i stale manipulować otworami wentylacyjnymi, jednak koszty znacznie rosną.

Wykonanie drzwi

Drzwi wykonane są z suchych listew o przekroju 30x40 mm. Za pomocą kątowników i płytek montuje się lekką ramę węższą o 10 mm, usztywnioną zastrzałami wejście na szerokość i wysokość. Jest przykryty folią i zamontowany za pomocą daszków na stojaku z otworem na zewnątrz.

Wygodne drzwi

Z tych samych listew na otworze wykonuje się ganek, na który bliżej zimy można przymocować gumową uszczelkę.

Konieczne jest wykonanie progu. Pozwoli to uniknąć przedostawania się zimnego powietrza spod drzwi i uniesie je nad ziemię, ułatwiając swobodne otwieranie w przypadku „niekorzystnego” nachylenia terenu lub opadłego śniegu.

Drzwi muszą być wyposażone w uchwyty po obu stronach i jakiś mechanizm zamykający (obrotnica, rygiel, hak...).

Podsumujmy to

Taką konstrukcję stawia jedna osoba w ciągu 16-17 godzin spokojnej, przemyślanej pracy.

Jeśli chodzi o elektronarzędzia, to prawdopodobnie bez problemu poradzisz sobie z wyrzynarką i śrubokrętem.

Całkowity koszt domu na warzywa wyniósł około 4500 rubli.

Wykorzystano następujące materiały:

Jak widać, aby stworzyć wygodną, ​​​​bezproblemową szklarnię tej wielkości (5,5 x 3,5 metra), wcale nie jest konieczne inwestowanie poważnych środków. Wystarczy trochę wysiłku, a ona na pewno będzie z nią najbardziej wczesna wiosna i aż do późnych jesiennych przymrozków zapewnisz swojemu właścicielowi dobre i stabilne zbiory.

Gotowy. Można sadzić sadzonki

Oczywiście kilka pytań projektowanie wnętrz konstrukcje pozostały „za kulisami” - są to automatyzacja, opcje nawadniania, sztuczne ogrzewanie, systemy akumulacji ciepła, cechy organizacji przestrzeni, niuanse opieki rośliny szklarniowe i wiele innych. Są to jednak tematy na inny artykuł.

Anton Turishchev, rmnt.ru

• Warstwa ochronna, na którą naniesione są napisy, musi znajdować się na zewnątrz szklarni.
• Aby uzyskać maksimum solidna konstrukcja pamiętaj (!), aby zwrócić uwagę na położenie „plastrów miodu” z poliwęglanu - powinny one przebiegać tylko pionowo, w pochyłych konstrukcjach - równolegle do zbocza.
• Tworząc łuki, należy pamiętać, że arkusze poliwęglanu wyginają się tylko w jednym kierunku - wzdłuż, czyli wzdłuż linii usztywnień.
• Połączenia arkuszy powinny znajdować się na środku słupka ramy; arkusze są łączone tylko w ten sposób.
• Ten rodzaj plastiku jest cięty nóż budowlany, wyrzynarka, szlifierka. Można także użyć piły do ​​metalu lub piły tarczowej.
• Aby mocno połączyć arkusze ze sobą, jest to specjalne profile plastikowe. Producenci nie zalecają nakładania się poliwęglanu. W praktyce, wykonując szklarnię z poliwęglanu własnymi rękami, nie zawsze można idealnie przyciąć i dopasować arkusze. Niektórym rzemieślnikom udaje się nawet obejść bez łączenie profili, układając poliwęglan na zakładkę. Najważniejsze jest, aby złącze znajdowało się na środku stojaka i nie zwisało w powietrzu. Co więcej, nawet jeśli doskonały montaż pod naporem śniegu blachę można wycisnąć z profilu. W przypadku nakładania się nie ma to miejsca.
• Do wkręcania wkrętów samogwintujących nie zaleca się używania mocnej wiertarki - spowoduje to nadmierne dokręcenie elementów złącznych i często ześlizgnie się podczas pracy. Lepiej pracować zwykłym śrubokrętem. Poliwęglan wierci się przy niskich prędkościach przy niewielkim wysiłku. Następnie wyłącz narzędzie, wkręć śruby i kontynuuj pracę.
• Odległość pomiędzy wkręcanymi wkrętami wynosi 25-70 cm. Wszystko zależy od rodzaju ramy i przewidywanego obciążenia śniegiem i wiatrem.
• Podczas montażu konstrukcji poliwęglanowych zamiast wkrętów samogwintujących czasami stosuje się nity. Jednak demontaż szklarni lub wymiana uszkodzonego prześcieradła w tym przypadku będzie trudniejszy.
• Kiedy zmienia się temperatura, plastik może zmienić rozmiar. Wykonując połączenia doczołowe między arkuszami, pamiętaj o odejściu mała przestrzeń kilka milimetrów - luka technologiczna. W przeciwnym razie na połączeniu utworzą się pęknięcia. Z tego samego powodu rozmiar otworów na łączniki jest nieco większy. Aby zapobiec pękaniu plastiku, nie dokręcaj ich do końca.
• Aby skompensować rozszerzanie i zabezpieczyć przed mostkami termicznymi, zaleca się stosowanie specjalnych podkładek termicznych do poliwęglanu (śruby dokupowane są osobno). Dopuszczone do użycia wkręty dekarskie EPDM, wyposażony w uszczelkę lub standard do metalu z gumową podkładką termiczną, w której gwinty mają mały skok.

Wybierając materiał do szklarni, nie dyskontuj drewna. Drewno jest łatwe w obróbce i niedrogie. Mogą z nim pracować ogrodnicy, którzy nie mają doświadczenia w subtelnościach konstrukcji. Stosując się do technologii układania fundamentów i zabezpieczając ościeżnicę nowoczesnymi impregnatami zwiększającymi odporność na wilgoć i choroby grzybowe, żywotność takiej konstrukcji można wydłużyć do 20 lat. Budowa szklarni z drewna własnymi rękami jest doskonałą alternatywą dla ram przemysłowych.

Oryginalna szklarnia wykonana z drewna i poliwęglanu

Najpopularniejszymi rodzajami drewna stosowanego w budownictwie są drzewa iglaste: modrzew, sosna, świerk. Istnieje możliwość wykorzystania tarcicy z dębu, buku i grabu. Ale tego typu są drogie i wymagają dużego wysiłku w obróbce, co wydłuża czas budowy.

Drewno iglaste

Podstawą do budowy drewnianej szklarni własnymi rękami jest zwykle gotowa tarcica:

• blok o przekroju 40x40 lub 50x50 mm;
• deski;
• Belka;
• okrągła kłoda piły.

Prosta szklarnia wykonana z drewna

Niezwykłe rezultaty daje zastosowanie klejonego drewna sosnowego – nie ulega ono pękaniu i odkształceniom, a ponadto jest lepiej odporne na uderzenia. niekorzystne czynniki – wysoka wilgotność i zmiany temperatury. Łatwiej się z tym pracuje, ponieważ gładka powierzchnia, który nie wymaga dodatkowego przetwarzania.

Używając niespełniającego norm drewna do budowy szklarni z drewna - nieobrzynane deski, krakacz, stary ramy okna, osiągnięcie trwałości i elegancji konstrukcji będzie znacznie trudniejsze, a żywotność takiej szklarni będzie krótka, ale możliwe będzie znaczne zaoszczędzenie pieniędzy i czasu na montażu poszczególne elementy– ościeżnice, drzwi, okna.

Mała szklarnia na letnią rezydencję

Obróbka drewna przed budową

Wszelkie drewno użyte do budowy szklarni własnymi rękami należy poddać działaniu leków przeciwgrzybiczych i zaimpregnować związkami, które czynią drewno odpornym na działanie wysoka wilgotność. Zaopatrzenie współczesnego przemysłu chemicznego przedsiębiorstw handlowych szeroka gama impregnatów, lakierów i farb, które pomagają corocznie pielęgnować drewnianą ramę, przedłużając jej żywotność.

Wskazane jest wykonanie impregnacji przed montażem konstrukcji. Zmniejszy to zużycie drogich substancje chemiczne i odpowiednio osusz drewno, zapobiegając jego deformacji.

Oprócz impregnacji nowoczesnymi środkami antyseptycznymi można zastosować tańsze środki do zabezpieczenia drewna - olej suszący lub zużyty olej maszynowy, bitum, papę. Są mniej skuteczne, ale bardziej dostępne.

Na właściwa technologia obróbka - użycie gorącego oleju schnącego do ponownej impregnacji, namaczania elementy drewniane w odpadach olej maszynowy, aplikacja powłoka bitumiczna metoda „na gorąco” - są również w stanie zapobiec zniszczeniu drewna przez wiele lat.

Należy zabezpieczyć również wnętrze drewna

Układ niezawodnego fundamentu

Rama ich drzewa nie może być zbudowana bezpośrednio na ziemi. Doprowadzi to do szybkiego zniszczenia dolnych elementów konstrukcyjnych stykających się z gruntem. Dlatego przed budową drewnianej szklarni konieczne jest wyposażenie fundamentu, przynajmniej najbardziej podstawowego.

Podstawa kolumnowa wykonana z różnych materiałów

Ten rodzaj fundamentu jest najczęstszy, łatwy w montażu i niedrogi pod względem materiałów. Podstawą fundamentu mogą być gotowe produkty żelbetowe: pniaki pali, nadproża okienne lub azbestowo-cementowe lub plastikowe rury o średnicy 150-400 mm, wypełnione wewnątrz zaprawą cementową.

Jeśli planujesz ułożyć konstrukcję drewnianą u podstawy szklarni, kolumny fundamentowe należy umieścić w odległości 1000-1200 mm. Jeśli szklarnia ma konstrukcję ramową bez drewniane wiązanie poniżej - słupki powinny znajdować się pod każdym pionowym elementem konstrukcyjnym.

Konieczne jest pogłębienie kolumn fundamentowych drewnianej szklarni do głębokości zamarzania wierzchniej warstwy gleby. Zwykle jest to 400-600 mm.

Lekkość konstrukcji nie wymaga mocniejszego fundamentu. Można stosować wewnątrz rur elementy metalowe(pręty wzmacniające, drut wzmacniający), ale można się bez nich obejść. Aby przygotować zaprawę, stosuje się cement klasy co najmniej 400, zaleca się dodanie do roztworu krzemianu ( płynne szkło), co zwiększy wodoodporność betonu.

Podstawa listwowa wykonana z drewna

Podstawa listwowa może być zbudowana albo z drewnianych belek, wstępnie zabezpieczonych impregnatami wodoodpornymi i środkami przeciwgrzybiczymi, albo może być wykonana z betonu. Układanie fundamentu drewnianego składa się z następujących etapów:

1. Zgodnie z wymiarami przyszłej szklarni wykopuje się rów o szerokości 250-300 mm do głębokości zamarzania gleby.
2. 2/3 wykopu jest wypełnione piasek budowlany, który jest starannie zagęszczony.
3. 1/3 wypełnia się kruszonym kamieniem o frakcji 15-30 mm i zagęszcza w ten sam sposób.
4. Na kruszonym kamieniu kładzie się warstwę pokrycia dachowego i poddaje obróbce drewniana belka przekrój do 300x300 mm.
5. W rogach drewno jest mocowane albo w rowku, albo w czopie. Aby wzmocnić konstrukcję, można ją dokręcić metalowymi zszywkami.
6. Nadmiar krawędzi pokrycia dachowego umieszcza się na końcowych powierzchniach belki i zabezpiecza za pomocą zszywacz budowlany lub gwoździe łupkowe z szeroką główką.

Podstawa do szklarni wykonana z drewna

Górnej części belki nie można przykrywać papą, aby uniknąć efektu cieplarnianego wewnątrz papy.

Montaż szklarni z drewna

Optymalna opcja wymagająca minimum materiały budowlane i czas montażu drewniana szklarnia łukowaty kształt. Istnieją dwie opcje: szklarnia z łukiem półkolistym i łukiem typu „gotyckiego”. Technologia produkcji jest taka sama. Różnica polega na wysokości i odporności obciążenia śniegiem. W szklarni typu „gotyckiego” jest ona wyższa.

Gotycka szklarnia

Materiały eksploatacyjne do szklarni o wymiarach 3x5 metrów

1. Klocki drewniane o przekroju 40x50 mm i długości 3000 mm – 30 szt.
2. Śruby 8 x 100 mm – 36 szt.
3. Podkładki metalowe – 72 szt.
4. Zawiasy drzwiowe – 3 szt.
5. Zawiasy okienne – 4 szt.
6. Podkładki termiczne z wkrętami samogwintującymi (w ilości 1 szt. na 500 mm długości mocowania + 25%).

Rama łukowa wykonana z drewna

Szklarnia o kształcie „gotyckim”:

1. Sklejka 2440 x 1220 mm – 1 arkusz (12-15 mm).
2. Klocki drewniane o przekroju 40x50 mm i długości 5000 mm – 10 szt.
3. Śruby 8 x 100 mm – 36 szt.
4. Nakrętki do śrub d-8 mm – 36 szt.
5. Podkładki metalowe – 72 szt.
6. Wkręty do drewna ocynkowane lub oksydowane 3,5 x 45 mm – 1 kg.
7. Wkręty do drewna 35 godz. 40 mm – 1 kg.
8. Narożnik metalowy narożnik – 14 szt.
9. Narożnik metalowy wzmocniony 40h 40 mm – 40 szt.
10. Wieszaki do płyt kartonowo-gipsowych – 24 szt.
11. Zawiasy drzwiowe – 3 szt.
12. Zawiasy okienne – 4 szt.
13. Poliwęglan komorowy (4-10 mm) – 30,5 (+20%) m2.
14. Podkładki termiczne z wkrętami samogwintującymi (w ilości 1 szt. na 500 mm długości mocowania + 25%)
15. Antyseptyki do drewna – 5 litrów.

Przygotowanie szablonu pod łuki i lamele

Prace nad budową drewnianej szklarni własnymi rękami rozpoczynają się od przygotowania przewodnika - szablonu, według którego w przyszłości wykonane zostaną łuki:

1. NA płaska powierzchnia ułóż trzy deski o długości 25-40 mm i 3,5-4 m.
2. Połóż na nich dwa arkusze sklejki lub płyty wiórowej. Zabezpiecz za pomocą wkrętów samogwintujących. Za pomocą sznurka zakończonego ołówkiem narysuj na arkuszach łuk (odcinek ¼ koła - d 3 m).
3. Przymocuj trzy kawałki drewna wzdłuż krawędzi łuku w odległości między nimi równej grubości lameli. Zabezpiecz jeden blok w górnym punkcie.

Elementy konstrukcyjne drewnianej szklarni

Jeśli do wykonania lameli używany jest blok, poluzuj każdy z półfabrykatów za pomocą Piła tarczowa na paski (lamele) o grubości 20 mm i szerokości 50 mm. W przypadku stosowania sklejki należy pociąć arkusz wzdłuż jego krótszego boku (1220 mm) na paski o szerokości 50 mm i rozplątać za pomocą wyrzynarki.

Uwaga! Niedopuszczalna jest obecność splotów, sęków i pęknięć w prętach. Po zgięciu spowoduje to pęknięcie lameli.

Cięcie prętów zbrojeniowych o długości 60-70 mm odbywa się za pomocą wyrzynarki w ilości 10 sztuk. za 1 łuk – łącznie 120 szt.

Cały przetarty materiał jest dwukrotnie traktowany środkiem antyseptycznym lub gorącym olejem schnącym. Suszyć, aż lepkość dłoni zniknie.

Montaż łuków do ramy

Montaż drewnianej szklarni własnymi rękami rozpoczyna się od zamocowania lameli (paska sklejki) pomiędzy dwoma dolnymi prętami, najpierw po jednej, a następnie po drugiej stronie szablonu. W górnej części zakrzywiona lamela jest przyciągana do bloku za pomocą zacisku. Druga blaszka jest wygięta w ten sam sposób. Obie lamele są dokręcone zaciskiem w górnym punkcie łuku.

W szczelinie pomiędzy lamelami umieszcza się pręty wzmacniające. Pręty zewnętrzne i środkowe mocowane są do lameli za pomocą śrub - poprzez otwór wywiercony w lamelach i belce. Pozostałe pręty mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących. Po zamocowaniu wszystkich elementów gotowy łuk jest usuwany z przewodu (szablon). Wszystkie 12 łuków jest wykonanych w ten sam sposób.

Montaż łuków w jedną konstrukcję

Montaż połówek ramy

Do montażu połowy ramy stosuje się 6 łuków i 3 pręty 40x50 mm. Jeżeli pręty są krótsze, podczas montażu układa się je w szachownicę.

Blok jest podzielony na segmenty w odstępie 1000 mm. Następnie łuk jest wstawiany w szczelinę między lamelami. Tak więc krok po kroku wszystkie łuki są „nawleczone” na blok. Najpierw zamontuj dolny fragment, zabezpiecz go wkrętami samogwintującymi, a następnie przymocuj górny.

Za pomocą kątownika hydrauliki sprawdź pionowość względem dolnego pręta każdego z łuków (kąt 90°). Następnie są one zabezpieczane za pomocą wkrętów samogwintujących. W komplecie z montażem środkowej belki. Druga połowa ramy jest montowana w ten sam sposób.

Montaż łuków na podporach

Technologia montażu ramy

Ze względu na lekkość konstrukcji może być montowana przez jedną osobę. Ale lepiej, jeśli masz asystenta. Połowa ramy jest instalowana na fundamencie. Za pomocą kątownika ze wzmocnionej stali i wkrętów samogwintujących (2 kątowniki na stojak) mocuje się je do hipotek części drewniane V betonowy fundament lub bezpośrednio do belki drewniany fundament. Jeśli w fundamencie nie ma hipotek, za pomocą wiertarki udarowej wywierć otwory w fundamencie i za pomocą plastikowych kołków zabezpiecz narożniki.

Podczas montażu należy umieścić pod górną częścią połówki ramy posty wsparcia. Muszą znajdować się dokładnie pośrodku szerokości szklarni i mieć równą wysokość projektowej wysokości konstrukcji. Druga połowa ramy jest montowana w podobny sposób.

W górnej części obie połówki są ściągane razem za pomocą wieszaków do płyt kartonowo-gipsowych, mocowanych za pomocą wkrętów samogwintujących po obu częściach ramy.

Budowa szklarni z drewna

Budowa ścian końcowych szklarni

W szklarni o długości 5 metrów należy zainstalować dwoje drzwi ściana końcowa x jest niewłaściwe. Dlatego drzwi są wykonane tylko w jednej ze ścian, w drugiej ścianie znajduje się rygiel (okno).

W pierwszej kolejności wykonuje się poszycie - poziomą belkę z drewna na wysokości 210 mm. Potem się do tego przywiązują stojaki pionowe, tworząc drzwi o szerokości co najmniej 800 mm (jeśli w gospodarstwie znajduje się wózek ogrodowy, kierują się jego szerokością - odległością między skrajne punkty uchwyty

Po przeciwnej stronie zamontowane jest poszycie składające się z dwóch poziomych i dwóch pionowych prętów. Odległość pomiędzy pionowymi i poziomymi słupkami określi wielkość okna. W przypadku drewnianej szklarni o powierzchni 15 m2 wystarczy powierzchnia okna 1 m2.

Drzwi i okno są montowane z bloku na poziomej powierzchni. Narożniki wzmocnione są nad głową metalowe rogi lub szaliki ze sklejki. Po złożeniu zawiesza się je na zawiasach.

Montaż skrzydła drzwi

Montaż folii poliwęglanowej lub polietylenowej

Aby zminimalizować ilość odpadów, zaleca się zakup płyt poliwęglanowych o długości 2500 mm.

1. Montaż rozpoczyna się od górnej krawędzi arkusza, umieszczonej wzdłuż kalenicy szklarni. Odległość pomiędzy śrubami powinna wynosić 500 mm.
2. Arkusze montuje się z zakładką (50-60 mm).
3. Przed ułożeniem kolejnego arkusza krawędź zamontowanego arkusza pokryta jest przezroczystą masą silikonową.
4. Zaleca się wypuszczenie arkuszy poliwęglanu o grubości 200-250 mm z końców szklarni, aby chronić ściany końcowe i fundamenty przed wodą deszczową.

Przy pokryciu drewnianej szklarni polietylenem należy zastosować folię wzmocnioną. Mocuje się go do drewnianej ramy za pomocą zszywek ze zszywacza (zszywacza budowlanego). Istnieje możliwość dwuwarstwowego przykrycia szklarni folia z tworzywa sztucznego- na zewnątrz i w środku. Grubość ramy pozwala to zrobić bez problemów.

Budowa drewnianej szklarni własnymi rękami to najbardziej „budżetowa” opcja. Nie wymaga dużej ilości drewna i minimalnych odcieni przestrzeń wewnętrzna szklarniowych i jest odporny na obciążenie śniegiem i wiatrem.

Prawie każdy ogród ma szklarnię w pobliżu domu. Do niedawna było ich prawie w stu procentach domowe szklarnie.
Opiera się na tym, że na naszej północy drzewa jest najwięcej tani materiał, prawie wszystkie domowe szklarnie są wykonane z drewna. Najlepiej nadają się kłody piły, pręty o wymiarach 75 na 50 mm. Świetnie wychodzą, jeśli pośrodku rozłożymy deskę o szerokości 150 mm.

Listwy o wymiarach 25 na 50 mm są również wycinane z tej samej płyty lub z cala. Sama płyta o grubości 50mm doskonale nadaje się do podparcia słupków. Często jako pionowe słupy nośne wykorzystuje się okrągłe słupy drewniane, a belki poprzeczne wykonuje się z słupów o odpowiedniej średnicy.

Typową formą szklarni jest dom, długość od 4 do 6 metrów, szerokość od 2 do 3 metrów, wejście jest zwykle wykonane z jednej strony. Dla lepszej wentylacji szklarni oprócz drzwi instalowane są dodatkowe ramy lub rygle.

Stosowana do okrywania szklarni Różne rodzaje folie, szkło i poliwęglan. W przypadku typu budżetowego używają oczywiście folii; jest to najtańsza ze wszystkich powłok.
Najpopularniejszym filmem jest polietylen. Sprzedawany jest zazwyczaj w rękawach o szerokości 1,5 metra. Grubość folii waha się od 50 do 300 mikronów.

Główną wadą tej folii jest to, że wysycha w miejscu złożenia. po słonecznej stronie w sezonie i pęka jesienią. Na drugi sezon takiego filmu już nie wystarczy, więc trzeba kupić nowy.
Wzmocniona folia dobrze sprawdza się w szklarniach. Moi sąsiedzi mają na swojej działce szklarnię ze wzmocnioną folią od dziewięciu lat. Zimą przykrywa się go od góry warstwą desek, aby zapobiec rozdzieraniu go przez śnieg.

Nadal nie ma zbyt wielu domowych szklarni wykonanych z poliwęglanu, ponieważ sam materiał jest drogi, więc łatwiej go już kupić gotowa szklarnia razem z metalowa rama, zwłaszcza że pojawiły się firmy produkujące łuki całkowicie metalowe rura profilowa- okazuje się, że jest to bardzo mocna rama szklarniowa. Chociaż moim zdaniem wygodniejsza w użyciu będzie domowa drewniana szklarnia pod poliwęglanem.
Na zdjęciach 1a,b przedstawiono szklarnię „domową” pokrytą folią zbrojoną. Wejście z jednej strony, wentylacja przez drzwi. Jako konstrukcje nośne wykorzystano kolumny wkopane w ziemię.

Na zdjęciu 2a,b widać szklarnię pod folią o wymiarach 2,5m na 6m. Osobliwość Szklarnia ta polega na tym, że jest zamknięta po bokach ramami, które otwierają się, gdy konieczna jest wentylacja, a na zimę są osobno składane do szopy. Dzięki temu można wielokrotnie używać ramek z folią z tworzywa sztucznego. Dach szklarni pokryty jest całym kawałkiem folii i dociśnięty drewnianymi listwami przyszybowymi do gwoździ. Kolejną cechą tej szklarni jest brak belki poprzecznej pośrodku szklarni, w którą każdy, mimo wielu lat praktyki, zawsze uderza głową.

Ciekawą szklarnię w formie swoistej galerii przedstawia fot. 3a. Szklarnia jest strukturalnie zintegrowana z rzędem głównym budynki gospodarcze. Szklarnia jest pokryta z boku szkłem, a na górze folią. Północna strona Szklarnie zamykane są deskami, ściany boczne przylegają do ścian sąsiednich budynków. Niemniej jednak jest też wystarczająco dużo światła i ciepła.

Szklarnia na zdjęciu 4a, b przeznaczona jest do uprawy sadzonek od wczesnej wiosny. Mocowany jest bezpośrednio do ściany łaźni, co daje znaczny zysk ciepła. Góra i trzy boki szklarni pokryte są poliwęglanem. Łóżka znajdują się na tacach i mają możliwość ogrzewania. Rozmiar szklarni wynosi około 2 na 4 metry. Taka szklarnia pozwala na uprawę sadzonek warzyw, kwiatów itp. już w marcu w komfortowych warunkach.

Najbardziej trwała z mechanicznego punktu widzenia jest szklarnia łukowa. Przy przykrywaniu folią w takiej szklarni zapewnione jest stałe ścisłe dociśnięcie folii w każdym punkcie łuku. Dlatego folię można mocować tylko od dołu i wzdłuż krawędzi. Projekt takiej szklarni pokazano na zdjęciu 5a, b.

Łuki szklarniowe są wykonane z rury polietylenowe do rekultywacji o średnicy 50 -70mm. Wiele takich rur okazało się zbędnych po zamknięciu rekultywacji w latach 90-tych. Łuki są połączone podłużnymi deskami lub prętami. Aby zapewnić sztywność konstrukcji, montuje się ukośne drewniane słupki wzmacniające. Rozmiar szklarni wynosi 3 na 5,5 metra. Szklarnia jest zamknięta jednym kawałkiem wzmocnionej folii o wymiarach 6 na 6 metrów.

Po bokach poniżej folia jest mocowana do szyny wzdłużnej za pomocą sznurka za pomocą zszywacza. Folia została w oryginalny sposób przymocowana do końcówek szklarni. Krawędzie folii są zagięte i zaklejone taśmą, aby utworzyć wnękę. Tubka z kroplomierz medyczny który ma dobrą wytrzymałość i elastyczność. Następnie rurkę owinięto, co zapewniło dociśnięcie folii na całym obwodzie łuku.
Bardzo interesujące łukowata konstrukcja szklarnie pokazano na fot. 6a, b. Rozmiar szklarni jest niewielki, około 2 na 4 metry.

Łuki nośne szklarni wykonane są ze sklejki. Gruba sklejka jest rozkładana na okrągłej maszynie na pręty, które następnie zaciskane są za pomocą zacisków w formie w celu uzyskania niezbędnego wygięcia. Po wyschnięciu rama szklarni jest montowana za pomocą wkrętów samogwintujących. Szklarnia pokryta jest wzmocnioną folią, przymocowaną plastikowymi płytkami za pomocą zszywacza. Taka szklarnia może wytrzymać zimowe obciążenia śniegiem bez dodatkowego mocowania.

Szklarnie służą do uprawy ogórków (i pomidorów). Wymiary szklarni pozwalają roślinom normalnie w niej rosnąć; aby utrzymać szklarnię, należy ją otworzyć i uprawiać ziemię i rośliny na zewnątrz.
Zdjęcie 7a,b pokazuje domowa szklarnia wykonane z metalowych łuków, końce szklarni wykonane są z desek w zależności od wielkości łuku. Folia po niepracującej stronie szklarni jest mocno przybijana listwami, z drugiej strony mocowana jest do bloku lub słupa, a po zamknięciu dociskana jest do podłoża pod ciężarem bloku.

Po otwarciu szklarni folia jest owinięta wokół bloku, który stopniowo unosi się do środka łuku i pozostaje w tym stanie. Aby zamknąć szklarnię, wystarczy wytrącić blok z równowagi i przytrzymać go, aby nie uszkodzić folii. W czasie upałów można otworzyć całą szklarnię. Ogórki w szklarniach rosną zwykle na ziemi i nie są wiązane pionowo, jak w szklarniach, chociaż w tej szklarni są również wiązane pionowo - pozwala na to rozmiar.

Oryginalna szklarnia wykonana z rur polietylenowych na zdjęciu 8a. Dno szklarni wykonane jest z desek. Rury na dole są przecięte na pół i przymocowane do desek. Końce szklarni pokryte są folią, którą mocuje się do łuków za pomocą wsporników za pomocą zszywacza budowlanego przez sznurek. Folię przykrywającą przybija się do szyny i odkłada na dzień.
Najprostsze szklarnie wiejskie pokazano na fot. 9a, b. Ściany i boki szklarni wykonane są z desek lub płyt, rama wykonana jest z dowolnych listew. Zwykle do przykrycia roślin potrzebna jest folia wiosenne przymrozki. Kiedy pomidory i ogórki wyrosną i wypełzną ze szklarni, nie jest ona już zamknięta.