W jakiej odległości należy wbijać kołek podczas toczenia? Gwóźdź kołkowy „szybki montaż. Co to jest klasyczny kołek?

Gwoździe, śruby, kołki, nakrętki, kołki... Bez elementów mocujących nie da się obejść ani na budowie, ani w produkcji, ani w życiu codziennym. Gwóźdź do kołków jest jednym z najpopularniejszych produktów w tej grupie, ponieważ zapewnia niezawodne mocowanie podczas łączenia różne projekty do betonu, cegły i innych rodzajów fundamentów.

Co to jest gwóźdź do kołków i jego odmiany

Zgodnie z technologią montażu i przeznaczeniem gwoździe do kołków dzielą się na dwa główne typy:

• Do jazdy ręcznej. Produkt wykonany jest ze specjalnego gwoździa i samego kołka. Modele mogą być wyposażone w krawędź blokującą i posiadać strefę dystansową. Elementy dystansowe podczas wbijania gwoździa tworzą sztywne i niezawodne mocowanie mocowanego przedmiotu do konstrukcji podłoża. Kołki są używane podczas prace wykończeniowe przy mocowaniu lekkich konstrukcji wykonanych z drewna, tworzyw sztucznych i innych materiałów.
• Do pistoletu budowlanego. Gwoździe montażowe do profesjonalne narzędzie składają się z gwoździa z szeroką główką i ruchomej podkładki umieszczonej w obszarze końcówki. Stosowany przy montażu masywnych, ciężkich konstrukcji.

Kołki są reprezentowane przez produkty z tworzyw sztucznych i metalu. Konkretną opcję wybiera się w zależności od stopnia twardości materiału podstawowego.

Do wykonania korpusu syntetycznego stosuje się polietylen, polipropylen i poliamid; gwoździe są wykonane ze stopów stali z ochronną warstwą ocynkowaną. Nadają się do montażu lekkich i małych elementów.

Metalowe gwoździe do kołków do betonu służą do łączenia ciężkich i skomplikowanych elementy konstrukcyjne. Podstawą mocowania jest mocny pręt ze spiczastym końcem, który jest wyposażony w podkładkę zabezpieczającą. Obecność masywnej główki na gwoździu zapobiega jego zagłębianiu się w bazę. Do produkcji gwoździ stosuje się gatunki stali o wysokiej wytrzymałości. Metalowe gwoździe kołkowe z prętami gwintowanymi lub śrubami produkowane są do konstrukcji o szczególnie dużej masie (do 5 ton).

Konwencjonalna próbka kołka nie nadaje się do mocowania do powierzchni z pustaków i betonu komórkowego, a także materiałów o podobnej konstrukcji, ponieważ element dystansowy nie jest mocowany w korpusie takich konstrukcji. Ale opracowano i wyprodukowano specjalne modyfikacje produktów, mające na celu mocowanie w gazobetonie, a nawet w poszycie z płyt gipsowo-kartonowych. Posiadają duży gwint na korpusie dystansowym, a końcówka wykonana jest w formie pierzastego wiertła. Wygodne jest stosowanie takich łączników, po prostu wkręca się je w konstrukcję za pomocą śrubokręta bez wstępnego wiercenia otworów.

Producenci produkują również kołki elewacyjne przeznaczone specjalnie do mocowania warstwy termoizolacyjnej. Takie produkty są wyposażone w płytkę zębatą u podstawy.

Oprócz zwykłych uniwersalnych elementów złącznych na rynku pojawiła się taka nowość jak kołek wtryskowy. Używają go w następujący sposób. W wywiercony otwór wprowadza się specjalną kotwę w postaci siatki, wbija się kołek, a przez tuleję za pomocą strzykawki wstrzykuje się kompozycję, która szybko twardnieje i wywiera nacisk, w wyniku czego siatka w Korpus konstrukcji prostuje się.

Jak wbić kołek w konstrukcję ceglaną lub betonową

Montaż kołków ręcznych jest absolutnie prosty. Składa się z następujących sekwencyjnych operacji:

• Wiercenie otworów w punktach mocowania. Wiertło musi pasować do średnicy kołka. Otwory są wykonane z głębokością równa długości zapięcie plus 5 mm.
• Usuwanie pozostałego materiału z otworu.
• Montaż kołka w przygotowanym zagłębieniu. Uderzając go lekko młotkiem, stopniowo zanurza się w otworze. Część powinna ściśle przylegać do ścian.
• gwóźdź. Jeśli ma gwint, wkręć gwóźdź za pomocą śrubokręta.

W przypadku użycia pistoletu montażowego nie ma konieczności wykonywania otworów w ścianie. Służy do wbicia gwoździa w mocowaną konstrukcję, bezpiecznie mocując ją do powierzchni podłoża. Metoda ta nie tylko przyspiesza i ułatwia pracę, ale także eliminuje pył i zanieczyszczenia powstające podczas pracy wiertarką lub wiertarką udarową.

Jakie czynniki są brane pod uwagę przy wyborze produktów?

Wybierając zapięcia, skup się na następujących punktach:

1. Wielkość obciążenia bezpośrednio na gwoździu, podstawowy wygląd i zamontowany element.
2. Charakter obciążenia, które może być stacjonarne lub dynamiczne.
3. Rodzaj i właściwości materiału (cegła, kamień, beton, gazobeton i inne).
4. Typ mocowania.
5. Rodzaj konstrukcji (strop, ściany nośne, ścianki działowe).

Standardowe rozmiary

Przy wyborze łącznika ważną rolę odgrywają jego wymiary, które są oznaczone cyfrowym oznaczeniem. Pierwsza liczba wskazuje średnicę produktu w milimetrach, druga - jego długość. Zmienność tych parametrów jest dość duża: od 5x25 do 10x160. Każda opcja gwoździ kołkowych ma ograniczenia dotyczące maksymalnego obciążenia.

Różne opcje i specyfikacje kołki są regulowane przez GOST 28457-90. Niektóre zmiany są dozwolone Specyfikacja techniczna Istnieją jednak standardy i przepisy, których należy ściśle przestrzegać. Obejmują one:

• materiał produkcyjny;
• minimalna i maksymalna wartość wskaźników krzywizny pręta;
• grubość ochronnej warstwy ocynkowanej pokrywającej gwóźdź;
• zgodność z normami niewspółosiowości średnicy pręta i podkładki.

Zmiany innych właściwości określonych w GOST są dopuszczalne, jeśli istnieją uzasadnione i sprawdzone warunki techniczne.

Kołki nylonowe są uważane za najbardziej popularne wśród konsumentów. różne średnice(2 - 16 mm), gwintowane. Są używane standardowo powierzchnie bazowe z cegły i betonu. Z łatwością wytrzymują obciążenia stacjonarne od 200 do 450 kg.

Podczas montażu profilu najlepsza opcja Brane są pod uwagę łączniki o wymiarach 6×40 mm. Do mocowania różnych przedmiotów do konstrukcji ścian i sufitów w domach wielkopłytowych zaleca się stosowanie gwoździ kołkowych 6×60, 60×80 mm.

Jak usunąć kołek

Remont mieszkania koniecznie obejmuje wykończenie ścian: tynkowanie, tapetowanie. Przed rozpoczęciem takich prac należy oczyścić powierzchnię z wystających gwoździ i kołków. W przypadku, gdy kołki wystają z korpusu ściany wraz z gwoździem, operacja taka nie jest trudna. Najpierw należy poluzować elementy złączne, a następnie gwałtownie wyciągnąć je z konstrukcji za pomocą szczypiec.

Często właściciele stają w obliczu faktu, że konstrukcje wcześniej przymocowane do ściany zostały już dawno usunięte, gwoździe wypadły, ale elementy plastikowe pozostały. Aby je usunąć, możesz działać na różne sposoby. Na przykład wkręć wkręt samogwintujący o odpowiedniej średnicy i spróbuj wykonać czynności podobne do poprzedniej metody. Albo spróbuj wywiercić wiertłem. Ale często takie manewry nie prowadzą do pożądany rezultat: Nie można usunąć kołka. Budowniczowie często zostawiają plastikowy element, wbijając go w ścianę, po odcięciu zaślepki, a następnie szpachlując powierzchnię.

Zdarzają się sytuacje, gdy gwóźdź łamie się po wbiciu w betonową ścianę i częściowo pozostaje w kołku. Jak się zachować w tym przypadku? Będziesz potrzebować lutownicy lub palnik gazowy. Element plastikowy kołki są podgrzewane, aby stały się miękkie i plastyczne, a łączniki są wyciągane, aż polietylen ponownie stwardnieje. Nie zawsze możliwe jest osiągnięcie pożądanego rezultatu za pierwszym razem, dlatego operację można powtarzać wielokrotnie.

Ogromny asortyment różne rodzaje i rozmiary gwoździ kołkowych pozwalają na wykorzystanie ich do różnych celów. I spraw, aby mocowanie było niezawodne konstrukcje metalowe Lub drewniana belka do betonu, murarstwo, przymocuj siatkę gipsową, listwę montażową, cokół i wiele innych elementów.

Jak wbić gwóźdź?

Wydawać by się mogło, że każdy szanujący się człowiek powinien znać odpowiedź na to pytanie.

Ale czy wszystko naprawdę jest takie proste, skoro co jakiś czas słyszy się o pękających deskach, odpadającym tynku, powyginanych paznokciach i kontuzjowanych palcach? Może nadal istnieją pewne zasady, niuanse i tajemnice przeprowadzania tej „manipulacji”? Spróbujmy to rozgryźć.

Każdy gwóźdź ma swój własny młotek

Najpopularniejsze młotki stolarskie występują w czterech rozmiarach:

• MST-1 (rączka - 25-28 centymetrów, część robocza - 9 centymetrów, waga - 250 gramów) przeznaczony jest do wbijania gwoździ paczkowych i tapetowych (o długości do 40 milimetrów);
• MST-2 (rączka - 30-32 centymetry, część robocza - 11 centymetrów, waga - 500 gramów) przeznaczona jest do wbijania większych elementów złącznych. Najbardziej wszechstronne narzędzie;
• MST-3 (rączka - 30-32 centymetry, część robocza - 12 centymetrów, waga - 800 gramów) poradzi sobie z tymi samymi zadaniami co MST-2, jest po prostu cięższy;
• MST-4 (rączka - 35-37 centymetrów, część robocza - nie więcej niż 13 centymetrów, waga - 1000 gramów) przeznaczona jest do wbijania dużych (o długości ponad 80 milimetrów) gwoździ, a także gwoździ kołkowych.

Oczywiście gwóźdź do tapety będzie ładnie „wpasowany” przy pomocy czwartego młotka, ale o wiele wygodniej jest pracować narzędziem wbijającym o rozmiarze odpowiednim do Twoich celów.

Podstawowe tajniki wbijania gwoździ

1. Rozpocznij jazdę delikatnymi ruchami; do ostrych uderzeń przystąp dopiero po upewnieniu się, że gwóźdź wchodzi prawidłowo. Trzymaj młotek za koniec rękojeści, wykonując uderzenia, staraj się skoncentrować wzrok na główce produktu. Pamiętaj, że im mniej uderzeń otrzyma gwóźdź, tym lepiej i pewniej będzie się trzymał. Trzy lub cztery nadgarstki i dwa lub trzy solidne łokcie powinny wystarczyć.
2. Jeśli pracujesz z drewnem, upewnij się, że średnica gwoździa nie przekracza jednej czwartej grubości deski. W przypadku cienkiej deski stępienie produktu nie byłoby złym pomysłem - odgryź krawędź szczypcami. Włókna będą się marszczyć i rozrywać, ale drewno nie będzie później pękać.
3. Aby trwale połączyć dwie deski, należy wybrać gwoździe w taki sposób, aby mogły całkowicie „przeniknąć” pierwszą i wejść co najmniej jedną trzecią w drugą. Jeśli wbijesz elementy złączne pod kątem względem siebie, wytrzymałość konstrukcji wzrośnie jeszcze bardziej.
4. W razie potrzeby nasmaruj czubek paznokcia woskiem lub mydłem – praca pójdzie jak w zegarku.
5. Nie zaleca się uderzania duża liczba gwoździe w tej samej linii blisko siebie - deska pęknie.
6. Do zawieszania połączeń można użyć masywnego młotka jako podpory.
7. Aby zapobiec wygięciu długiego gwoździa wbijanego w twarde drewno, należy go trzymać szczypcami blisko główki.
8. W przypadku konieczności montażu łączników blisko krawędzi deski należy zagęścić to miejsce za pomocą przebijaka i młotka.
9. Dziurkacz może pomóc w dokładnym wgłębieniu gwoździa w niemal każdą powierzchnię do tynkowania - wystarczy przyłożyć go do główki produktu i uderzyć młotkiem. Jeśli do tych celów użyjesz tylko młotka, nie będziesz w stanie uniknąć wgnieceń w okolicy.
10. Przed wbiciem gwoździa w tapetowaną ścianę użyj ostrza, aby wykonać w tapecie nacięcie w kształcie litery X. Ostrożnie rozsuń rogi, zainstaluj łącznik i przyklej rogi.
11. Przed przybiciem przewodów telefonicznych należy je najpierw przebić gwoździami - na środku, ostrożnie, tak aby nie dotykały żył.
12. Wielu rzemieślników często interesuje się ręcznym wbijaniem gwoździ. Niemożliwe jest ręczne wbicie łącznika w drewno lub beton - jest to oczywiste dla każdej rozsądnej osoby. Ale w piasku, ziemi lub glinie - bardzo. Najważniejsze jest, aby zachować ostrożność i pewnie wykonywać manipulacje.
13. Zwykły spinacz do bielizny może pomóc „nowicjuszowi” chronić palce przed uderzeniem młotkiem.

Najczęściej pytanie, jak prawidłowo wbić gwóźdź, pojawia się podczas pracy z trudno dostępnymi powierzchniami. Na przykład, gdy trzeba zainstalować elementy złączne we wnęce. Wystarczy jednak uzbroić się w stalowy rdzeń i metalową rurkę, a problem zniknie. Spójrz na zdjęcie i przekonaj się sam.

Za pomocą nakrętki i śruby możesz zainstalować łącznik w jakimś zdradzieckim zakamarku:

• Lekko nakręć nakrętkę na śrubę;
• umieść to „urządzenie” na główce gwoździa;
• wbij gwóźdź w łeb śruby.

Wykonuję prace ręczne lub naprawy meble drewniane, często trzeba zwrócić się do dużych kołków drewniane gwoździe. Niedopuszczalne jest oczywiście wbijanie ich tak „prostych” jak stalowych. Najpierw wywierć otwór, wlej do niego klej, a dopiero potem wbij kołek.

Jak prawidłowo wbić kołek w gwóźdź?

W betonie:

• zaznaczyć położenie otworu młotkiem i punktakiem;
• za pomocą wiertarki udarowej przebij wiertłem otwór o wymaganej głębokości. Uwaga: na powierzchni wiertła znajduje się oznaczenie wskazujące średnicę - musi koniecznie pokrywać się z oznaczeniem kołka. Głębokość otworu powinna przekraczać długość kołka o około 5 milimetrów;

Wiertarki udarowej do pracy z betonem można używać tylko wtedy, gdy nie można „zdobyć” wiertarki udarowej.

• usuń pozostały kurz za pomocą odkurzacza;
• za pomocą młotka pogłębić wkład kołka;
• Wbij gwóźdź z „zestawu” na wymaganą głębokość, pozostawiając kilka milimetrów od głowy do zawieszenia.

W cegle:

• określ najlepsze miejsce na kołek, biorąc pod uwagę, że powinien to być środek cegły. Faktem jest, że rozwiązanie wsparcia ładunku jest całkowicie zawodne, dlatego lepiej nie ryzykować;
• Wskazane jest wywiercenie cegły wiertarka udarowa. Rozpocznij ostrożnie i powoli, aby nie rozdzielić muru. Po pokonaniu centymetrowej „bariery” prędkość obrotową wiertła można zwiększyć do normalnej;
• usunąć kurz i okruszki cegieł z dziury;
• wbić wkład i gwóźdź.

Do płytek/płytek ceramicznych:

• Określ położenie kołka za pomocą markera. Może to być powierzchnia płytki lub szew;
• Zaznacz powierzchnię metalową śrubą. Wykonuj bardzo lekkie uderzenia, przechodząc przez nie więcej niż 0,5 milimetra szkliwa;
• Za pomocą wiertarki udarowej z wiertłem do metalu (średnica - 3 milimetry) przewierć całą grubość płytki;
• doprowadź otwór do wymaganego rozmiaru;
• wywiercić ścianę pod płytkami zgodnie z instrukcją dla betonu lub cegły;
• Ostrożnie zainstaluj gwóźdź kołkowy.

W płycie gipsowo-kartonowej:

• Przed wbiciem gwoździa w płytę gipsowo-kartonową należy dokładnie przemyśleć, czy nie zniszczysz w ten sposób powierzchni. Jeśli planuje się, że ładunek będzie ciężki, wówczas ten materiał- nie jest to najlepszy wybór wsparcia;
• w przypadku lekkich przedmiotów odpowiednie są łączniki molly, zaprojektowane specjalnie dla podstaw o małej nośności;
• zrobić dziurę w powierzchni wymagana średnica;
• stukając, włóż łącznik w otwór, aż się zatrzyma;
• śrubokrętem lub ręcznie dokręcić śrubę.

To wszystko. Teraz wiesz, jak prawidłowo wbić gwóźdź kołkowy i zwykły gwóźdź. Niezawodne projekty dla Ciebie! I uważaj na palce!

Zabezpieczenie za pomocą kołka nie jest trudne. Należy wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy, włożyć tam kołek, a następnie wbić w niego gwóźdź lub dokręcić śrubę, która zaklinuje i wzmocni.
Ale potrzebujemy mocnego łącznika... czy nasz łącznik się nie zawali?
Wszystkie kołki mają inną charakterystykę i są podzielone na kilka typów. Przyjrzyjmy się rodzajom kołków, jakie wybrać i czego używać...

Co widzisz na ladzie?

W sklepie można znaleźć szeroką gamę elementów złącznych z gwoździami. Jednak każdy z nich składa się z:
kołek - łącznik wkładany do otworu i wciskany w niego;
łącznik - gwóźdź lub śruba klinująca kołek.

Sam kołek może być wykonany różne materiały:

• Plastikowy;
• metal;
• drewno.

Drewniany

Do niedawna do mocowania używano drewnianych kołków. Wykonanie takiego kołka jest trudne, a jego niezawodność ze względu na zmiany wilgotności drewna nie jest duża. Po zapięciu kotlety mogą pękać lub marszczyć się. Używana jest głównie sosna. Jeśli nie masz pod ręką kupionego w sklepie plastikowego kołka, a musisz go przymocować, na ratunek przychodzi drewniany siekacz.

Metal

Przeznaczone do średnich i dużych obciążeń. Gładki gwóźdź klinuje metalową tuleję po uderzeniu lub uderzeniu wkrętem samogwintującym lub śrubą metryczną. W każdym razie siła ciągu może być znacząca. Nie zaleca się stosowania w materiałach delikatnych. Zwykle metalowy kołek zostaje zmiażdżony i nie można go usunąć.

Plastikowy

Najbardziej rozpowszechnione są plastikowe kołki. Ale pod spodem Nazwa zwyczajowa można zastosować różne materiały. Obecnie kołki są wykonane głównie z następujących materiałów:

• nylon;
• polietylen;
• polipropylen;
• poliamid.

Projekt

Każdy plastikowy kołek składa się z następujących części.

• Część dystansowa, która zaklinuje się pod wpływem gwoździa (śruba, śruba).
• Część niebędąca przekładką to część początkowa, która nieznacznie się rozszerza.
• Mankiet stanowi poszerzającą się krawędź na krawędzi u, która nie pozwala na głębsze zagłębienie kołków w wywierconym otworze, ale to nie powoduje wymagany element, może nie istnieć.
• Można wyróżnić także kolce, żeberka, uchwyty na części dystansowej, które tworzą większą siłę docisku w poszczególnych punktach i szczelny kontakt z materiałem.

Uniwersalny kołek nylonowy UX

UX jest uniwersalny – można go stosować zarówno w materiałach trwałych, pustych w środku, jak i w materiałach płytowych. Zasada działania polega na zawiązaniu węzła i rozwinięciu.

Mocowanie odbywa się za pomocą śruby, dla prawidłowego dokręcenia której znajdują się wewnętrzne wycięcia. Kolce i elementy blokujące zapobiegają skręcaniu. Szeroko stosowany w życiu codziennym do małych ładunków, w tym materiałów porowatych.

Przekładka SX

Wykonana z tworzywa sztucznego, zapewnia czterokierunkową rozbudowę. Zatem rozkład ciśnienia jest optymalny dla wszystkich materiałów. Nierozszerzająca się część takich kołków jest zwykle dość mocna i nie rozszerza się, co zapobiega zniszczeniu powierzchni, na przykład powłoki płytki lub tynk na ścianach. Zwykle wyposażona w mankiet zapobiegający wypadaniu.
W gęstych materiałach zapewnia średnie obciążenie, dlatego można go stosować do zawieszania szafek i armatury wodno-kanalizacyjnej, a na zewnątrz - do poręczy, markiz...

Przekładka S

Prosty kołek umożliwiający rozbudowę w dwóch kierunkach. Brak poszerzającej krawędzi na końcu umożliwia montaż produktu głęboko w materiale, w razie potrzeby np. pod grubą warstwą tynku trzeba dotrzeć do solidnego podłoża.
Cechą aplikacji jest regulacja kierunku rozszerzania poprzez obrócenie kołka. W pobliżu krawędzi wskazane jest skierowanie sił pchających równolegle do krawędzi, w przeciwnym razie może dojść do zniszczenia...
Ponadto mocowanie może wytrzymać znaczne siły i może być stosowane do półek, szafek, antresoli, zadaszeń, gzymsów….

Kołek M-S

Jest to praktycznie ten sam kołek S, z rozporem w dwóch kierunkach, ale tylko z możliwością wkręcania śrub z gwintem metrycznym. Można go także wbudować głęboko w materiał, w najmocniejszych warstwach, gdzie maksymalne siły naporu można uzyskać za pomocą śruby lub kołka.

Nylon M

Kołek nylonowy z mosiężnym stożkiem. Specjalnie wykonany do gwintów metrycznych, aby zapewnić rozszerzalność poprzez dokręcenie śruby. Ten potężne projekty przy znacznych obciążeniach. Stosowane są w gęstych materiałach - betonie, kamieniu naturalnym... Jednocześnie stopień rozszerzalności i podatności na zgniatanie jest znaczny - kotwa wybacza elastyczność materiału i niedokładności montażu.

Mosiądz MS

Metalowy kołek rozporowy - podczas wkręcania śruby z gwintem metrycznym część czołowa rozszerza się i zapada. Obowiązuje w twarde materiały, zwłaszcza w betonie. Przeznaczony do znacznych obciążeń, np. do zawieszenia kotła.

Kołek FMD

Metalowy kołek dystansowy z metalowymi zębami w części dystansowej jest specjalnie zaprojektowany do wkrętów do drewna zamiast śrub, co zmniejsza koszt mocowania. Stosuje się go tam, gdzie potrzeba wielu takich kołków, przede wszystkim do podwieszania wody i rury gazowe na betonie.

Do betonu komórkowego GB

Plastikowy kołek do materiałów porowatych. Żebra w kształcie spirali zapewniają lepszą redystrybucję nacisku i największe obciążenie łącznika. Przeznaczone do wkrętów do drewna. Stosowany jest do betonu komórkowego o wytrzymałości na ściskanie 2 – 4 N/mm2. Przy zastosowaniu zewnętrznym, podobnie jak w przypadku innych produktów, zaleca się stosowanie śruby wykonanej z ze stali nierdzewnej A4.

Nadal rozumiemy różne rodzaje elementów złącznych i dzisiaj przyjrzymy się gwoździom do kołków. Ten rodzaj zapięcia staje się coraz bardziej popularny, nazywany jest także „; szybka instalacja».

A wszystko dlatego, że aby zabezpieczyć część w cegle, nie trzeba przekręcać wkrętu samogwintującego śrubokrętem, tutaj wszystko jest znacznie prostsze - włożyłeś gwóźdź kołkowy przez część, która ma być przymocowana do wywierconego dziurę i wbij ją młotkiem. Montaż odbywa się bardzo szybko, znacznie wygodniej niż w przypadku mocowania staromodną metodą „wkręcić w kołek”.

Gdzie stosuje się tego typu łączniki?

Pierwszą, najpopularniejszą metodą jest mocowanie listew przypodłogowych. Jeśli przeprowadzasz remont, przyklejasz tapetę itp., prawdopodobnie będziesz przybijać listwy przypodłogowe do ściany. Nowoczesne listwy przypodłogowe są bardzo różnorodne (z kanałem kablowym lub bez), otwory na gwoździe będziesz musiał sam wykonać. Nawiasem mówiąc, można je wykonać za pomocą tego samego wiertła.

Sposób montażu za pomocą „szybkiej instalacji” jest nawet pokazany na pudełku.

Montaż cokołu za pomocą gwoździ kołkowych jest bardzo prosty, wygodny i co ważne, szybki.

• Przyłóż cokół do ściany, aby go wypoziomować
• Za pomocą wiertarki udarowej wywierć otwory w ścianie bezpośrednio przez listwę przypodłogową.
• Następnie włóż gwóźdź kołkowy przez listwę przypodłogową i wbij młotkiem aż do krawędzi

Rozmiar - lepiej użyć rozmiaru 6*40, wywiercić otwór wiertłem 6 mm. Gwóźdź z „grzybem” utrzyma cokół mocniej niż ukryty, ale ukryty też nie trzyma zbyt słabo, a biorąc pod uwagę, że listwy przypodłogowe są najczęściej wykonane z tworzywa sztucznego, to tak naprawdę nie trzeba się męczyć z siłą. Dlatego wystarczy zwykła tajna opcja.

Rodzaje i rozmiary

Gwoździe do kołków występują w 2 rodzajach: z ukrytą stroną i tak zwanym „grzybkiem”. Zdjęcie:

Grzyb ma dużą spódnicę i mocniej naciska. A sekretna strona ma odpowiednio mniejszy bok; wygodnie jest mocować nie tylko listwy przypodłogowe, ale można go używać jako zwykłych kołków za pomocą wkrętów samogwintujących - do zawieszenia półki, zasłony itp.

Ogólnie rzecz biorąc, używaj „szybkiego mocowania”, jeśli chcesz przymocować coś do powierzchni betonowej lub ceglanej.

Najczęściej stosowanym rozmiarem jest 6*40 mm

6*60
6*80
8*60
8*80
8*100
8*120

Wybierz na podstawie średnicy gwoździa.

Wideo - mocowanie cokołu do gwoździa

Oznacza to, że łączniki mają różne długości i średnice. Będziesz mógł wybrać optymalny rozmiar do Twoich potrzeb.

Nawiasem mówiąc, na samym gwoździu znajduje się otwór na śrubokręt krzyżakowy; jest on wykonany w celu umożliwienia demontażu konstrukcji (odkręcania). Dlatego podczas montażu nawet nie myśl o dokręcaniu, ale po prostu wbij młotkiem.

Mocowanie za pomocą „szybkiego montażu” jest bezpieczne i szybkie. Osobiście nie używam już w ogóle zwykłych kołków plastikowych, zawsze mam pod ręką te najpopularniejsze, w rozmiarze 6*40 mm.

Płyną piaski czasu i wraz z tym przepływem wszystko wokół nas zamienia się w piasek.

Dzisiaj porozmawiamy o „ścianach z piasku” w starych domach, w rzeczywistości nie jest to oczywiście pisk, częściej są to „gonty” lub materiały eksperymentalne na bazie gipsu, azbestu lub innych materiałów zawierających krzemiany zmieszane różne proporcje z różnymi wypełniaczami, aby obniżyć koszty budowy.

To podejście było popularne nie tylko podczas budowy budynków „Chruszczowa”, niestety, a teraz w naszych czasach często widzimy nieuzasadnione sposoby oszczędzania pieniędzy, mówię o nowoczesnych przegrodach wykonanych z bloków gazowych i piankowych, ponieważ przede wszystkim te materiały są przeznaczone do izolacji ściany zewnętrzne, ale z jakiegoś powodu niektórzy uważają, że bloki piankowe i gazowe odpowiedni materiał do budowy przegród. Ale teraz nie o to chodzi nowoczesne metody budowie przegród, ale o współczesnym życiu w warunkach starych murów i przegród Chruszczowa. Najlepsze wyjście Najlepszym rozwiązaniem jest wyburzenie takiej przegrody i zbudowanie jej od nowa z litej cegły, ale gdy nie ma już środków na remont, a życie toczy się dalej, trzeba wyjść od obecnych realiów. Ale rzeczywistość jest taka, że ​​stare ściany nie wytrzymują, wypadają z nich kołki, półki i gzymsy przechylają się i opadają. Jak przymocować karnisz lub uchwyt do telewizora do piaszczystej ściany, gdy nie masz pewności, że nie upuści plazmy lub karnisz nie spadnie na dziecko przyczepione do zasłony?

Metody mocowania do starych ścian Chruszczowa

Załaduj wektor. Aby coś powiesić na ścianie trzeba wybrać sposób mocowania, a żeby wybrać sposób mocowania trzeba poznać wektor obciążenia, czyli tzw. zrozumieć, jakie obciążenie będzie musiało wytrzymać połączenie w przypadku zerwania lub zerwania.

Jeżeli nadchodzący ładunek wiąże się z obciążeniem „dźwigniowym”, jak np. w przypadku drążka poziomego, gdzie środek ciężkości będzie umiejscowiony daleko od punktu mocowania, wówczas należy wybrać najbardziej pewne i sprawdzone metody mocowania, np. , zakotwienia lub mocowania na kołki przelotowe, gdzie konieczne jest wykonanie otworu przelotowego i zamontowanie na ogonie długiej spinki do włosów z metalową wkładką.

We wszystkich pozostałych przypadkach, gdy obciążenie nie jest duże, odpowiednie są mniej radykalne metody mocowania.

Metoda numer 1. Mocowanie za pomocą kołków w starych ścianach piaskowych

Jeśli Twój projekt przewiduje obciążenie typu „pękającego”, możesz użyć wysokiej jakości kołków z tworzywa sztucznego o większej średnicy niż kołki i śruby dostarczone w zestawie.

Jeśli pętle montażowe Twojego projektu nie pozwalają na zainstalowanie większych wkrętów samogwintujących, po prostu kup wysokiej jakości kołki o tej samej średnicy. Nawet nie myśl o użyciu standardowego gwoździa do kołków w starych ścianach z piasku;

Przed włożeniem kołka w wywiercony otwór należy usunąć z otworu pył ​​pozostały podczas wiercenia. Jeśli kołek pasuje bez większego wysiłku, tj. Jeśli wkleisz go jednym palcem, to na pewno nie będzie w stanie utrzymać się w tak luźnej ścianie.

Kołek powinien ściśle przylegać do otworu pod lekkimi uderzeniami młotka; dodatkowo zaleca się zanurzenie kołka w kleju PVA lub wrzucenie go klej montażowy na przykład „płynne paznokcie”. Więcej niezawodny sposób do ściennych szafek kuchennych.

Weź wiertło do drewna o średnicy puszki lub większej, takie wiertło bez problemu poradzi sobie z „piaszczystą” ścianą, wywierć nim przewidziane miejsca mocowania szafek, ta średnica pozwoli Ci skręcić go na pół długie śruby po bokach szerokiego otworu i będą służyć jako podstawa wzmacniająca.

Przygotowane otwory zwilżyć wodą lub rozcieńczyć stan ciekły Klej PVA, a następnie wypełnij je zaprawa cementowo-piaskowa i wyciągnij szpatułką do poziomu ściany, poczekaj całkowicie suchy i możesz wywiercić wiertła o średnicy potrzebnej do wieszania szafek i półek. Oczywiście ta metoda jest czasochłonna, ale nie musisz martwić się o niezawodność konstrukcji i ryzykować nie tylko drogimi zestawami, ale także swoim zdrowiem i zdrowiem swoich bliskich.

Metoda nr 2. Mocowanie za pomocą metalowej kotwy

Być może najbardziej nadaje się kotwica metalowa efektywny sposób elementy złączne ze wszystkiego, co jest. Jednak w przypadku ścian piaskowych kotwa może nie spełnić pokładanych w niej oczekiwań. Nie powinieneś wiązać z tym wielkich nadziei, jeśli masz budynek Chruszczowa z piaszczystymi ścianami.

Najbardziej nieprzyjemną rzeczą, jaka może się zdarzyć, jest to, że kołek kotwiący obraca się w ścianie, gdy jest prawie dokręcony, nie będziesz miał innego wyjścia, jak tylko odciąć go szlifierką i pozostawić w ścianie, śruba kotwowa pod tym względem wygląda prościej, można go zdemontować nawet jeśli się kręci.

Dlatego podczas montażu konstrukcji na śrubie kotwiącej lub kołku należy zwrócić uwagę Specjalna uwaga prawidłowe wiercenie.

Podczas wbijania kołka kotwiącego należy zwrócić uwagę, aby gwint nie uległ odkształceniu, w przeciwnym razie nie będzie można dokręcić kotwy nakrętką, ponieważ kołek kotwiący będzie się obracał wraz z nakrętką z powodu odkształconego gwintu.

Metoda nr 3. Mocowanie za pomocą kotwy chemicznej

Stosunkowo niedawno wynaleziona, a już dość popularna, kotwa chemiczna nie bez powodu zyskała powszechne uznanie. Niegdyś drogi i rzadki produkt, obecnie zyskuje na popularności i staje się coraz bardziej dostępny. Jego zaletą jest prostota obsługi i niezawodne połączenie.

Dziś znam 2 rodzaje opakowań na kotwy chemiczne, które mają różne zastosowanie, w tubach i kolbach szklanych. W przypadku starych, luźnych ścian budynków z czasów Chruszczowa polecam zastosować kotwę chemiczną w rurze.

Wiercisz w ścianie otwór w kształcie stożka, oczyszczasz go z kurzu, następnie wypełniasz kotwą chemiczną, wbijasz kołek i po 25-60 minutach (w zależności od producenta i osobistych instrukcji) możesz przymocować konstrukcję.

Wiercenie. Jeśli masz takie same ściany z piasku, jak opisano powyżej, musisz wywiercić takie ściany zwykłym wiertłem w trybie bezudarowym. Radzę zastąpić standardowe kołki zawarte w zestawie kołkami i śrubami o zwiększonej średnicy, jeśli pozwala na to konstrukcja. Polecam stosować kołki fischer; to nie jest reklama, ale rzeczywistość potwierdzona przez czas.

Idealnie średnica wiertła powinna być o 0,5 mm mniejsza niż kołka, ale takie wiertło nie zawsze jest dostępne, znając ten niuans, firma Fischer produkuje kołki o nieco większej średnicy, aby podczas wbijania kołka wystarczająca gęstość. otwór montażowy zostaje zachowany.

Podczas wiercenia wybierz dogodną dla siebie pozycję i staraj się trzymać wiertło jak najbardziej poziomo względem płaszczyzny ściany, obserwując kąt wejścia wiertła, aby nie powiększyć średnicy otworu. Nawiasem mówiąc, w skrajnych punktach mocowania lepiej nieco zwiększyć kąt, aby stworzyć dodatkowy opór, tj. niech nie będzie to 90 stopni, ale 91-95 stopni.

Po wywierceniu otworu należy usunąć z niego kurz, można to zrobić za pomocą odkurzacza lub puszki ze sprężonym powietrzem.

Źródło: https://www.uvasnachas.ru/statya/5/rihlie-pesochnie-seni.html

Aby mocno trzymać kołek

Źródło: https://www.myotdelka.ru/master-klass/chtoby-dyubel-derzhalsya-prochno.html

Kołki do betonu: cechy i mocowanie

Rodzaje elementów mocujących do betonu

Dyble wraz ze śrubami kotwiącymi są najbardziej optymalnymi elementami mocującymi do mocowania artykuły gospodarstwa domowego na betonowych ścianach. Bezpiecznie utrzymują niezbyt ciężkie szafki, półki i inne konstrukcje wiszące. W artykule omówiono rodzaje kołków do betonu – ich cechy, sposoby montażu i demontażu elementów.

Cechy łączników do ścian betonowych

Kołek do betonu różni się od kołka ceglanego. Dlatego, aby uniknąć błędów podczas instalacji, musisz zapoznać się z jego funkcjami.

W praktyce stosowanie kołków betonowych na murze nie jest zbyt racjonalne, zwłaszcza jeśli ściana jest wykonana z pustego materiału. W tym przypadku stosuje się łączniki o specjalnej konstrukcji i specyfikacjach instalacyjnych.

Różnice między kołkiem do betonu a opcją do cegły przedstawiono w tabeli:

Materiał do wykonania elementów złącznych

Materiałami do produkcji kołków do betonu mogą być: tworzywa sztuczne; metal. Zgodnie ze sposobem montażu łączniki można: wbić młotkiem; montować za pomocą pistoletu budowlanego.

Plastikowy kołek w betonie

Element mocujący zawiera cylindryczny pręt, który rozszerza się po wbiciu gwoździa w jego zagłębienie, co zapewnia mocne mocowanie.

• Na górnym końcu znajduje się ściągacz zapobiegający zagłębianiu się zapięć w wywierconym wcześniej otworze. Mankiet może być cylindryczny lub ukryty.
• Istnieją produkty z przekładkami „wąsowymi”, które zwiększają siłę mocowania łączników w betonie.
• Gwóźdź do kołka może mieć gwint na powierzchni i szczelinę na łbie. Do montażu takiego elementu służą wkrętaki. Najpopularniejszymi materiałami używanymi do produkcji są poliamid, polipropylen lub polietylen. Sam gwóźdź wykorzystuje stop stali ocynkowanej.
• Łączniki plastikowe - ich cena jest niższa, stosowane do mocowania przedmiotów małe rozmiary. W przypadku ciężkich konstrukcji stosuje się ich metalowe analogi.

Metalowy kołek do betonu

Ten rodzaj łącznika ma metalowy pręt o gładkiej powierzchni bez gwintów. Część rozszerza się po wbiciu gwoździa w otwór w ścianie.

Wskazówka: Należy pamiętać, że metalowe gwoździe do kołków są dość trudne do demontażu, dlatego są instalowane przez długi okres użytkowania.

Gwoździe kołkowe są instalowane podczas montażu sufitów podwieszanych i różnych metalowe ramki. Największą siłę mocowania można uzyskać na materiałach litych i twardych.

Rodzaje kołków do betonu

Istnieje dość duża liczba elementów złącznych do betonu, najbardziej znane i skuteczne z nich przedstawiono w tabeli:

Wkręt samogwintujący do betonu bez kołka

Kołek do bloczków z betonu komórkowego. Kołek do betonu l=60 o średnicy 10 mm

Wybór kołków

Zakup z myślą o montażu na ścianie betonowej różne przedmioty należy wybrać odpowiedni kołek do betonu; jego przybliżone wymiary można wybrać z tabeli:

Tabela do określania wymiarów łącznika w zależności od rodzaju obciążenia

Łączniki dobiera się w zależności od rodzaju miejsca, w którym będą stosowane.

Przed wbiciem kołka w betonową ścianę należy wziąć pod uwagę przyszłe obciążenie:

• Do zabezpieczania konstrukcji duża masa na przykład drabinki ścienne lub montowane urządzenia do ćwiczeń, najlepiej zastosować kołki o głębokości montażu co najmniej 85 mm;
• Przy mocowaniu poziomym do ściany betonowej zaleca się zakup elementów mocujących, w których głębokość mocowania wynosi co najmniej 30 mm, a średnica kołka na zewnątrz wynosi 7 - 11 mm;
• Dla urządzenia podwieszany sufit, lampy, w których główny ładunek znajduje się poniżej, należy dobrać elementy mocujące z antenami dystansowymi i nacięciami poprzecznymi;
• Przy doborze kołków do już wywierconego otworu ważne jest, aby parametry łącznika i średnica otworu były do ​​siebie dopasowane. W takim przypadku kołek do ekspandowanego betonu gliniastego lub innego materiału powinien mieć średnicę nie mniejszy rozmiar dziury;
• W przypadku stosowania łączników montażowych, aby zapobiec zniszczeniu słabych ścian, kołek powinien służyć jako podkładka zmiękczająca. W tym przypadku łącznik pasuje dość ciasno do łącznika, a obciążenie rozkłada się równomiernie w całym produkcie.

Funkcje instalowania kołków w ścianie

Technologia montażu kołków w ścianie betonowej

Aby wykonać pracę samodzielnie, musisz kupić:

• Wiertarka elektryczna;
• wiertło Pobedit;
• Ostry gwóźdź;
• Kołek o pożądanym projekcie;
• Taśma elektryczna;
• Mały młotek.

Po przygotowaniu wszystkich narzędzi możesz rozpocząć montaż kołków.

Instrukcja pracy:

• Zaznacz miejsce montażu elementów złącznych długopisem lub prostym ołówkiem;
• Małe wcięcie wykonuje się za pomocą gwoździa, piły do ​​metalu lub szpilki. Umożliwi to prawidłowe ustawienie wiertła podczas wykonywania otworu;

Wskazówka: średnica łącznika musi odpowiadać rozmiarowi otworu i śruby. W takim przypadku kołki powinny pasować do otworów przy niewielkim wysiłku. W przeciwnym razie elementy złączne będą zwisać lub przesuwać się na bok. Należy koniecznie wybrać odpowiednią długość kołka w zależności od długości użytej wkrętu samogwintującego.

• Jeśli liczba kołków została obliczona niepoprawnie, możesz wykonać produkt samodzielnie. Aby to zrobić, weź drewniane klocki o wymaganej długości. Nadano im przekrój zaokrąglony, pogrubiający się u góry i zmniejszający się u dołu. Następnie wkręć śruby w beton bez kołka;
• Wiertło o wymaganej średnicy wkłada się do wiertarki elektrycznej;

Wskazówka: Zrób na wiertle znak odpowiadający głębokości otworu. Znak umieszcza się w odległości nieco większej niż długość kołka. Dla tego łącznik jest nakładany na wiertło i na nim we właściwym miejscu nawinięta taśma wyznaczy granicę głębokości wiercenia otworu.

• Wiertło umieszcza się we wcześniej wykonanym wgłębieniu. Wiertło jest ustawione ściśle prostopadle do powierzchni;
• Z wywiercony otwór Powstały pył i wióry cementowe są usuwane. Można to zrobić za pomocą odkurzacza;
• Kołek ostrożnie wkłada się i wbija młotkiem, ale niezbyt mocno, aż się zatrzyma;
• W kołek wkręca się śrubę, jeśli jest ona zawarta w konstrukcji.

Wskazówka: W życiu codziennym należy używać gwoździ kołkowych wykonanych z polipropylenu lub nylonu. Wytrzymują obciążenie do 75 kg, w zależności od wielkości łącznika. Wyroby stalowe stosowane są najczęściej w obiektach przemysłowych.

Aby prawidłowo wbić kołek w ścianę, powinieneś obejrzeć wideo w tym artykule.

Instalowanie kołka sprężynowego

Demontaż elementów złącznych

Remontując mieszkanie, konieczne jest wysokiej jakości wykończenie ścian. Aby przygotować pomieszczenie do tapetowania lub zastosowania innego dekoracyjne pokrycie, musisz wypoziomować ściany, najpierw uwalniając je od starych łączników.

Często trzeba usunąć niepotrzebne kołki, przez które mocowane są śruby. Jest kilka do tego proste sposoby Jak usunąć kołek z betonowej ściany.

Do demontażu potrzebne będą:

• Samogwintujące śruby;
• Ostry nóż;
• Korkociąg;
• Szydło;
• Młotek;
• Dziurkacz;
• lutownica;
• Ściągacz do gwoździ;
• "Bułgarski".

Metoda demontażu:

• Aby usunąć zwykły plastikowy kołek, możesz użyć wkrętu samogwintującego o odpowiednim rozmiarze. W tym przypadku wkręt samogwintujący wkręca się w dwie trzecie w kołek, aby zapewnić niezawodne połączenie z demontowaną częścią. Łeb śruby zaciska się szczypcami i wyciąga wraz z kołkiem. Czasami możesz użyć zwykłego korkociągu stołowego;
• Łeb wkrętu samogwintującego wkręconego w kołek podważa się za pomocą ściągacza do gwoździ. Za pomocą tej dźwigni kołek jest usuwany przy mniejszym wysiłku. Ale głównym warunkiem jest ścisłe dopasowanie roboczej części śruby do otworu;
• Domowy drewniany kołek jest częściowo wyjmowany z gniazda. W tym celu element rozbija się na kilka kawałków wzdłuż włókien drewna za pomocą dłuta z cienkim ostrzem i młotkiem. Po zniszczeniu kołek ostrożnie podważa się gwoździem, czubkiem ostrego noża lub szydła i wyciąga;
• Jeśli kołek jest wystarczająco mocno osadzony w ścianie, nie zawsze warto go wyrywać. W tym przypadku ostry nóż musisz odciąć część kołka wystającą ponad powierzchnię ściany i zakryć powstałe wgłębienie tynk budowlany i dokładnie wypoziomuj;
• Podczas usuwania kołka, w którym utknął kawałek śruby, użyj rozgrzanej lutownicy. Narzędzie topi plastikową podstawę kołka, następnie kawałek łącznika podważa się przecinakami drutu lub szczypcami i wyciąga z gniazda;
• Metalowy gwóźdź do kołków wbijany w beton pistolet budowlany, należy poddawać obróbce wstępnej wystarczająco często silnymi uderzeniami młotek, wzdłuż wystającej części części różne strony. Najczęściej kołek staje się luźny, a następnie można go stosunkowo łatwo wyciągnąć za pomocą ściągacza do gwoździ;
• Jeśli nie możesz od razu poluzować metalowego kołka, musisz wykonać w ścianie obok niego wgłębienie za pomocą wiertła z końcówką węglikową lub metalowym stemplem. Ten okrągły lejek zmniejsza powierzchnię przylegania produktu do materiału ściany, co znacznie ułatwi demontaż. Jeżeli to nie pomoże, wystającą część kołka należy odciąć szlifierką i wypoziomować wgłębienie.

Aby określić, który kołek jest najlepszy do betonu, należy zapoznać się z ich rodzajami, zaletami i wadami. Ponadto warto poznać technologię montażu produktu i podczas wykonywania prac dokładnie przestrzegać podstawowych zasad konstrukcyjnych.

Źródło: https://beton-house.com/rabota/kreplenie/dyubelya-dlya-betona-652

Instalowanie kołków: instrukcje krok po kroku. Jak przymocować kołek. Jak przymocować kołek

Kołek jest jednym z najczęściej stosowanych elementów złącznych. Zazwyczaj konieczne jest przymocowanie elementów złącznych do solidnych, stałych powierzchni.

Śruba, śruba lub gwóźdź są instalowane w uniwersalnym kołku, który go rozpycha, co prowadzi do tarcia. Taka jest zasada działania tego łącznika.

Jeśli chcesz przymocować coś do betonowej ściany, jest to prawie niemożliwe bez kołków. Dlatego często stosuje się je w pracach naprawczych.

• Rodzaje elementów złącznych
• Jak wybrać kołki
• Jak przymocować kołek

Rodzaje elementów złącznych

Obecnie istnieje wiele rodzajów tych elementów złącznych, z których każdy różni się nie tylko materiałem, ale także zasadą mocowania. Jeszcze niedawno takie łączniki wycinano z kawałków drewna i wkładano w otwór.

Dziś mało kto korzysta z tych produktów. Przecież obecnie można znaleźć w sprzedaży kołki na niemal każdą okazję. Materiały nowoczesnych elementów złącznych to plastik i metal. Najczęściej stosowane są kołki nylonowe wbijane.

Razem z wkrętami samogwintującymi są niezbędne do pracy z dowolnymi materiałami.

Przyjrzyjmy się niektórym rodzajom kołków dostępnych obecnie w sprzedaży:

• Kołek do betonu. Do produkcji takiego elementu mocującego stosuje się polipropylen lub nylon. Te kołki są nadal dobrze przymocowane do kamienia i cegły. Oprócz samych łączników wymagane są wkręty samogwintujące. Aby ułatwić pracę, możesz użyć pistoletu do kołków.

• Materiałem do produkcji kołków przeznaczonych do płyt gipsowo-kartonowych lub włókien gipsowych jest zwykle metal (w rzadkich przypadkach plastik). Te same łączniki dobrze trzymają się w betonie komórkowym. Zastosowanie tych kołków wymaga obecności wkrętów samogwintujących i wkrętów konstrukcyjnych. Metalowe kołki do płyt kartonowo-gipsowych są wyposażone w końcówkę w postaci zaostrzonego wiertła. Dzięki temu można je montować nawet bez otworów w powierzchni roboczej.

• Do mocowania materiałów w betonie często stosuje się kołki rozporowe wykonane z polipropylenu. Takie łączniki mają w swojej konstrukcji specjalne przekładki, które poprawiają mocowanie podczas montażu.
• Kołek montażowy wykonany z polipropylenu. Lepiej nie używać go do dekoracji zewnętrznej, ponieważ... zastosowany materiał może pękać w niskich temperaturach. Jeśli chodzi o łączniki nylonowe, można je stosować w niemal każdych warunkach.

• Gwóźdź kołkowy. Do jego produkcji podobnie stosuje się nylon lub polipropylen. Jeśli chodzi o sam gwóźdź, jest to zwykle stal. Dla mocowania posiada radełkowanie w postaci odwróconych stożków. Takie łączniki stosuje się, gdy konieczne jest zabezpieczenie listew przypodłogowych, profili metalowych, otworów okiennych, listew, listew, desek. Gwóźdź kołkowy zwykle dobrze pasuje do ściany wykonanej z kamienia, cegły i betonu. Z reguły produkty te stosowane są tam, gdzie wymagany jest szybki i rozległy montaż. małe konstrukcje. Następnie możesz zobaczyć gwóźdź do kołków na zdjęciu:

• Kołek ramy. Wykonane z metalu. Aktywnie stosowany jako elementy złączne do okien i drzwi. Dodatkowo stosuje się go w przypadku konieczności zabezpieczenia elementów warstwy termoizolacyjnej i poszycia przez warstwę tynku. Można je nazwać kołkami do izolacji termicznej. Istnieją dwa rodzaje tych elementów złącznych. Te pierwsze służą do pracy z materiałami twardymi, a te drugie – z materiałami miękkimi.

• Kołek ścienny (inaczej zwany kołkiem elewacyjnym). Głównymi materiałami dla nich są nylon lub polipropylen. Za pomocą tych łączników można przymocować wszystko do niemal każdej ściany. Wystarczy dodatkowo zakupić śruby o średnicy od 4 do 18 mm. Ponadto należy wcześniej wykonać otwór w ścianie na kołek o odpowiedniej średnicy. Łącznik utrzymuje się w otworze dzięki obecności skierowanych anten.
• W zestawie znajduje się również metalowy kołek regulacyjny, który służy do mocowania listew poszycia w określonej odległości od powierzchni. Odległość ta jest wymagana, aby po pewnym czasie wykonać poszycie. Dzięki rozłącznym kołkom i śrubom możesz zmieniać położenie lameli według własnego uznania.

• Metalowe „motylki” idealnie nadają się do montażu w różnych konstrukcjach pustych. Ważne jest, aby te elementy złączne wytrzymywały dość duże obciążenia.
• Do mocowania otworów okiennych i drzwiowych często stosuje się uniwersalny kołek nylonowy. Nadaje się również do mocowania metalowych poszyć i listew. Dodatkowo kołek ten służy do mocowania elementów wykończenia wnętrz takich jak sufity podwieszane.
• Do mocowania izolacji z wełny mineralnej stosuje się również kołek z tworzywa sztucznego lub specjalne łączniki wykonane z plastikowej podstawy. Materiał mocuje się za pomocą metalowego gwoździa. W przypadku tego łącznika należy wykonać otwór w ścianie. Mocowanie odbywa się na powierzchniach ceglanych lub betonowych.

• Podkładka z powodzeniem stosowana jest jako element mocujący do pustaków i materiałów pełnych takich jak cegła i beton. Mocowanie odbywa się za pomocą specjalnych anten. Bezpiecznie trzymają łącznik, a jednocześnie nie pozwalają na obrót w otworze.
• Śruby kołkowe do montaż broni. Łączniki te różnią się od standardowych kołków instalacja ręczna. W niektórych przypadkach lepiej jest z nich skorzystać.
• Rozsuwany kołek konstrukcyjny wyposażony w krawędź blokującą. Do jego produkcji wykorzystuje się nylon. Te łączniki są używane podczas instalowania różnych konstrukcje budowlane. Obecność krawędzi blokujących zapobiega wpadnięciu łącznika do otworu. Dlatego często wykorzystuje się je do prac na świeżym powietrzu.

• Kołki bez krawędzi wykonane są z poliamidu Wysoka jakość. Ten typ łącznik w swojej konstrukcji ma otwór, nieruchomą część górną i zworki wzdłużne. Taka konstrukcja sprawia, że ​​wkręcanie wkrętu samogwintującego jest tak proste, jak to tylko możliwe. Dzięki obecności nierozdzielnej części górnej można zapobiec odpadaniu i pękaniu tynku licowego na powierzchni, w którą wkręcany jest kołek. Takie łączniki są uważane za trwalsze.

Jak wybrać kołki

1. Aby więc zabezpieczyć mocno obciążone konstrukcje, np. zawieszane maszyny do ćwiczeń i drabinki, najlepiej jest zastosować kołki o głębokości montażu co najmniej 85 mm.
2. Do poziomego mocowania do ściany betonowej lub ceglanej zaleca się wybór łączników, których głębokość wkręcenia wynosi co najmniej 30 mm, a średnica zewnętrzna kołka wynosi od 7 do 11 mm.
3. Jeśli do sufitu podwieszanego potrzebne są zaciski, lampy sufitowe i innych produktów, w których główny ładunek będzie umiejscowiony od dołu, wówczas warto wybrać łączniki z poprzecznymi nacięciami i antenkami dystansowymi.
4. Jeśli do gotowego otworu zostaną wybrane kołki, ważne jest, aby jego średnica i parametry łącznika były zgodne. W takim przypadku nie może być mniejszy niż rozmiar otworu.
5. Jeśli w pracy stosowane są łączniki montażowe, to aby zapobiec zniszczeniu słabych ścian (może się to zdarzyć w miejscu podparcia), kołek działa jak podkładka zmiękczająca. W takim przypadku na twardych powierzchniach łącznik będzie dość ciasno przylegał do łącznika, dzięki czemu obciążenie będzie równomiernie rozłożone.

Jak przymocować kołek

Do pracy będziesz potrzebować:

• wiertarka elektryczna,
• Wiertło zwycięstwa,
• ostry gwóźdź,
• sam kołek,
• taśma izolacyjna,
• mały młotek.

Gdy wszystkie narzędzia będą dostępne, możesz rozpocząć montaż kołków.

Kolejność pracy krok po kroku:

1. Najpierw musisz zaznaczyć miejsce, w którym planujesz zainstalować kołki. Można to zrobić na przykład za pomocą długopis lub prosty ołówek.
2. Następnie należy wykonać wgłębienie w zaznaczonym miejscu. Do tego celu odpowiedni jest gwóźdź, nóż lub szpilka. Dzięki temu otworowi od samego początku będziesz mógł prawidłowo umiejscowić wiertło.
3. Ważne jest, aby średnica łącznika odpowiadała wymiarom otworu i śruby. Najlepiej, aby łącznik wpasował się w otwór przy użyciu niewielkiej siły. Jeżeli kołek nie spełnia tych wymagań, może się poluzować lub przesunąć przy próbie wbicia go młotkiem. Upewnij się, że długość kołka odpowiada długości używanej śruby.
4. Może wystąpić sytuacja, gdy liczba kołków zostanie nieprawidłowo obliczona. To nie problem. W końcu możesz zrobić kołki własnymi rękami. Aby to zrobić, powinieneś wziąć drewniany klocek wymaganą długość. Ważne jest, aby rozmiar kołka odpowiadał rozmiarowi łącznika. Nadaj blokowi zaokrąglony przekrój. Pożądane jest, aby był pogrubiony u góry i zwężony u dołu, tj. tak aby jego kształt przypominał stożek.
5. Następnie weź wiertło o wymaganej średnicy i włóż je do wiertła. Wskazane jest wykonanie na wiertle znaku odpowiadającego głębokości otworu. Znak należy umieścić w odległości nieco większej niż długość kołka. W tym celu łącznik mocuje się do wiertła zamocowanego w wiertarce, a wokół niego w odpowiednim miejscu nawija się taśmę izolacyjną, która będzie służyć jako oznaczenie granicy wiercenia.
6. Teraz musisz znaleźć wgłębienie wykonane w ścianie. Pamiętaj, aby trzymać wiertło prostopadle do powierzchni. W żadnym wypadku nie przechylaj się na boki.
7. Gdy otwór jest już gotowy, należy go oczyścić z pyłu i wiórów cementowych, które się utworzyły. Można to zrobić na przykład za pomocą odkurzacza.
8. Pozostaje tylko włożyć kołek i ostrożnie wbić go młotkiem do końca. Najważniejsze w tej kwestii jest to, aby nie spieszyć się i pod żadnym pozorem nie uderzać młotkiem zbyt mocno. W przeciwnym razie łącznik może ulec uszkodzeniu i stać się bezużytecznym. Po zamontowaniu kołka należy również wkręcić w niego śrubę (jeśli jest to kołek do śruby).

Instalowanie kołków: instrukcje krok po kroku

• 0.00 / 5 5
• 1 / 5
• 2 / 5
• 3 / 5
• 4 / 5
• 5 / 5