Podczas przycinania przyrostów rocznych bardzo ważne jest prawidłowe wykonanie cięcia nad pąkiem. Jest wykonany ukośnie, pod kątem około 45° do pionowej osi gałęzi. Dolna krawędź cięcia powinna znajdować się 2–3 mm nad podstawą pąka lub na tym samym poziomie co jego środek, a górna krawędź powinna znajdować się 2–3 mm nad wierzchołkiem pąka. Tylko pod tym warunkiem cięcie szybko się goi, a pączek nie wysycha i nie kiełkuje normalnie. Rany na ogół goją się lepiej przy najmniejszej powierzchni cięcia. Przycinanie rocznych przyrostów przeprowadza się w celu zwiększenia wzrostu z pąka (lub pąków) znajdującego się pod cięciem. Przycinanie odbywa się za pomocą sekatorów.

Gałęzie wieloletnie są zwykle przycinane ze starych drzew w celu odmłodzenia. Gałęzie przycina się od góry i od dołu piłą ogrodniczą, aby kora nie odpadła po oderwaniu. To przycinanie nazywane jest również „przycinaniem odwrotnego wzrostu”. Powoduje wytworzenie mocnych pędów i odbudowę korony.

Przycinanie polega na usuwaniu gałęzi różnych rzędów u ich podstawy. Ten rodzaj przycinania przeprowadza się na wszystkich etapach ontogenezy. Gałęzie o średnicy do 2 cm usuwa się sekatorami w miejscu, w którym usuwana gałąź odchodzi od gałęzi poprzedniego rzędu wzdłuż blizny liściowej. To przycinanie nazywa się „cięciem pierścieniowym”. Najczęściej stosuje się go przy usuwaniu z pnia zgrubiałych pędów. Grubsze gałęzie usuwa się piłą ogrodniczą, wykonując wstępne cięcia, tak jak przy przycinaniu gałęzi w celu odwrócenia wzrostu.

Sadzenie na pniu to specjalna technika przycinania polegająca na odcięciu całej nadziemnej części rośliny, pozostawiając jedynie część pędu o długości 5 - 7 cm. Stosowana w szkole I, tylko na rośliny ukorzenione, w przypadku krzewów - do w celu uzyskania mocnych pędów głównych, dla drzew - silnego przywódcy. W późniejszym wieku sadzenie na pniu odbywa się w celu odmłodzenia, głównie krzewów.

Przycinanie stosuje się w celu uzyskania pożądanego zagęszczenia gałęzi na powierzchni koron wschodzących roślin (drzew lub krzewów). W tym celu należy mocno odciąć rosnące pędy lub przyrosty roczne za pomocą nożyc ogrodowych, pozostawiając u nasady 2–3 pąki. Dzięki temu rośliny wypełnione są od góry do dołu gałązkami i liśćmi, tworząc zwartą powierzchnię liści.

Strzyżenie stosuje się przez cały okres uprawy żywopłotów i innych form topiary.

Przycinanie korzeni odbywa się podczas przesadzania, głównie w szkółce podczas formowania drzew i krzewów.

Przed sadzeniem przycinanie części korony przeprowadza się w celu zrównoważenia masy liści korzeni roślin podczas przesadzania.

Stosując opisane techniki przycinania, można przyspieszyć wzrost pędów na długość, skierować ich rozwój w pożądanym kierunku, przerzedzić koronę i spowodować obfite tworzenie pędów na pniu i w koronie. Intensywne przycinanie może opóźnić wzrost sadzonek.

Moment przycinania jest różny w różnych obszarach naturalnych. W środkowy pas Przycinanie gałęzi odbywa się wiosną, przed pęcznieniem pąków, na przełomie marca i kwietnia (przycinanie wiosenne) oraz latem, w okresie powolnego przepływu soków w lipcu (przycinanie letnie). W regionach południowych przycinanie odbywa się w miesiącach jesienno-zimowych.

D22. Techniki i cechy przycinania krzewów kwitnących wiosną i późnym latem.

Nadziemna część krzewów jest formowana w celu uzyskania dobrze rozwiniętej rośliny, z duża ilość strzela. Dlatego szczególnie istotne jest formowanie gatunków słabo krzewiących się, o monopodialnym charakterze (rodzaju) wzrostu, gdy pęd wiodący jest silnie rozwinięty, a pędów bocznych jest niewiele i rosną one słabo. Gatunki te obejmują głóg, liliowy, akacja żółta, wiciokrzew, kalina, svidina i kilka innych. Gatunki takie jak berberys, spirea japońska, irga, krzew jagody śnieżnej dobrze występują same, ale przeprowadza się dla nich również przycinanie, tylko w innym celu - w celu uzyskania jednorodnego materiału.

Przycinając pięknie kwitnące krzewy, należy wziąć pod uwagę porę ich kwitnienia, miejsce i czas tworzenia pąków kwiatowych. Pięknie kwitnące krzewy można podzielić na dwie duże grupy. Do pierwszej grupy zaliczają się te, w których kwitnienie obserwuje się przy obecnym wzroście (typowe - róże ogrodowe), do drugiego - te, w których kwitnienie następuje na zeszłorocznych przyrostach (liliowy, migdałowy trójklapowy).

Rośliny z pierwszej grupy przycina się wczesną wiosną przed rozpoczęciem wzrostu i wycina się prawie całe jednoroczne drewno z poprzedniego roku, pozostawiając dwa lub trzy pąki u nasady przycinanych gałęzi, tj. przeprowadzić silne przycinanie. Po tak radykalnym przycięciu krzewu wyrastają mocne młode pędy, na których koncentruje się kwitnienie.

U krzewów drugiej grupy, kwitnących na ubiegłorocznych pędach, wzrost następuje jednocześnie z kwitnieniem, dlatego aby nie osłabiać kwitnienia, nie można ich w tym czasie przycinać. Przycinanie przeprowadza się po kwitnieniu, preferując wycinanie części całych gałęzi, a nie szczegółowe przycinanie każdej gałęzi. Stare gałęzie są przerzedzane i skracane, tworząc warunki do rozwoju nowych przyrostów, na których tworzą się pąki generatywne, zapewniające przyszłoroczne kwitnienie.

D 23.Tworzenie krzewów w formie krzewiastej i standardowej.

Przycinanie krzewów ozdobnych jest ważnym elementem kompleksowej pielęgnacji. Do dekoracji krzewy liściaste Stosowane jest głównie cięcie formujące, biorąc pod uwagę cechy wzrostu danej rośliny. Jeśli roślina jest słaba i wciąż młoda, wykonuje się radykalne cięcie, aby poprawić krzewienie i osiągnąć więcej zaokrąglony. Zaleca się odmładzanie starych roślin. Należą do nich biała murawa, różne odmiany wierzby, czarnego bzu, liści kaliny i leszczyny.

Część nadziemna szczepionych form powstaje w taki sam sposób, jak u ras głównych gatunków - w krzewach tworzy się równomiernie rozwinięta korona, w półstandardowych i standardowych krzewach i drzewach - standard i korona. Ale jednocześnie istnieją cechy wynikające z faktu, że proces uprawy obejmuje szczepienie w szyi korzeniowej, półstandardowej lub standardowej. Dekoracyjne krzewy szczepione można formować w formie krzewiastej, półstandardowej i standardowej. Podczas formowania krzewu szczepienie odbywa się w szyi korzeniowej. Po zakorzenieniu się zrazu wycina się wszystkie pędy podkładki i z pędów zrazu formuje się koronę w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłych, nieszczepionych krzewów. Można tworzyć formy półstandardowe i standardowe: z podkładki, jak w przypadku drzew piramidalnych (dla róż); z części potomka, jak w przypadku kulistych i płaczących form wierzby białej (w kolorze liliowym). Podczas uprawy bzu w formie standardowej i krzewiastej pączkowanie odbywa się w szyi korzeniowej. W przypadku róż okulizację do szyjki korzeniowej przeprowadza się tylko przy uprawie roślin krzewiastych, a przy uprawie roślin standardowych i półstandardowych zraz okulizuje się do postaci standardowej. Okres pączkowania bzu przypada na czwarty rok uprawy podkładki, a dla róż na piąty lub szósty rok. Podkładki standardowe róże(róża psia) jest uprawiana przy użyciu podpór kratowych w celu wytworzenia pionowej łodygi. Jak wiadomo, wszystkie rodzaje szczepień przeprowadza się w okresach wiosennego lub późnego lata (jesieni) przepływu soków. Szczepienie róż i bzów odbywa się najczęściej jesienią, podczas spływu w dół. W środkowej strefie naszego kraju ten okres dla bzów przypada na koniec czerwca - początek lipca. W różach aktywny przepływ soków obserwuje się od końca lipca do połowy sierpnia.

W przypadku pączkujących bzów oczy pobiera się ze środkowej części pędu, ponieważ dwie pary górnych pąków są kwiatowe, a pąki w dolnej części pędu są słabe - oba wytwarzają rośliny niskiej jakości.

W przypadku pączkujących róż dobrze ukształtowane oczy pochodzą z wyblakłych, dojrzałych pędów. Nie można oderwać wzroku od energicznych, niekwitnących pędów (pędów tłustych), gdyż produkują one niekwitnące sadzonki.

Przy formowaniu standardowych podkładek akacji żółtej, głogu, wiciokrzewu tatarskiego i porzeczki złotej rośliny przycina się w drugim roku nauki w celu odwrócenia wzrostu. Z pędów, które rozwinęły się później, wybiera się najsilniejszy, z którego tworzy się standard za pomocą podpór (jak w przypadku róż) i pędów pogrubiających.

D24Uprawa i kształtowanie form architektonicznych krzewów ozdobnych.

Przy sadzeniu sadzonek większości rodzajów krzewów - sadzonek i sadzonek ukorzenionych - część nadziemną odcina się, pozostawiając 8 - 12 cm pędów. W pierwszym roku po posadzeniu krzewy mogą swobodnie się rozwijać, bez przycinania. Od drugiego roku zaczynają tworzyć część nadziemną.

Tworzenie rozpoczyna się w marcu-kwietniu, przed rozpoczęciem przepływu soków. Krzewy przycina się na wysokości 5-8 cm od szyjki korzeniowej, tj. założyć kikut. Jesienią, w wyniku przebudzenia uśpionych pąków, na pniakach rozwijają się nowe pędy, które wczesną wiosną w następnym roku są przycinane, pozostawiając taką liczbę pąków, aby do jesieni trzeciego roku uprawy wykształciły się od czterech do sześciu (w przypadku sadzonek zwykłych) do sześciu do dziesięciu (w przypadku krzewów uprawianych jako duże) wyrosną nowe pędy . Przy takim przycinaniu na każdym pędzie zwykle pozostaje od dwóch do pięciu oczu, w zależności od liczby pędów powstałych po posadzeniu na pniu. Jesienią trzeciego roku rośliny uzyskują standardowy wygląd i można je sprzedać do kształtowania krajobrazu lub posadzić w szkole II w celu uzyskania materiału do napraw.

Podczas przesadzania krzewów do szkoły II w celu uzyskania dużych sadzonek i form architektonicznych należy postępować w następujący sposób.

Rośliny z architektonicznie ukształtowaną koroną w kształcie kuli, piramidy, kolumny, sześcianu itp. z roślin głównych, nieszczepionych, powstają poprzez systematyczne przycinanie, regulując ich wzrost na wysokość i szerokość do określonych rozmiarów, biorąc pod uwagę morfologię rozwoju pędów, ich trwałość i zdolność do regeneracji.

W krzewach, których kształt korony powinien mieć kształt kuli, piramidy, trapezu, roczne przyrosty przycina się mocniej, pozostawiając podstawy o długości 3–4 cm. W tym przypadku kontur przycinania powinien odpowiadać zamierzonemu wytyczne. W pierwszym roku po przycięciu rośliny mogą swobodnie się rozwijać, aby zregenerowały się po przesadzeniu i utworzyły nowy przyrost. W ciągu kolejnych trzech–czterech lat uformowane krzewy przycina się corocznie według schematu dwa–trzy razy w sezonie wegetacyjnym. Pierwszą fryzurę przeprowadza się wiosną, przed otwarciem pąków, a kolejne - w miarę wzrostu pędów. Gdy urosną o 8-12 cm, przycina się je do połowy długości. Głóg łatwiej formować w kształcie szyszki, irgi i rokitnika – w formie sześcianu, kulki czy walca.

W Szkole I nie przycina się krzewów zimozielonych i iglastych. Tworząc w drugiej szkole (tuja, świerk), przycina się je dwa razy w ciągu roku - przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego i przed końcem wzrostu pędów.

Thuja occidentalis łatwiej jest uformować w kształt stożka. Za pomocą szablonów można również nadać krzewom bardziej złożony sztuczny kształt (na przykład spiralny).

Nieszczepione krzewy mogą tworzyć się jako rośliny standardowe. Ta metoda jest odpowiednia dla złotej porzeczki, głogu, kruszyny i innych energicznych krzewów. Formacja prowadzona jest na wydziale form architektonicznych krzewów III szkoły krzewów i etap ten stanowi kontynuację kształtowania prowadzonego w szkołach poprzednich – w I i II lub tylko w I, w zależności od szybkości wzrost gatunku.

D25. Tworzeniedrzewiastyrośliny. Technologiatworzeniestandard

Różnorodność gatunków drzew uprawianych w szkółce wymaga innego podejścia do kształtowania pnia I korony Z biorąc pod uwagę biologię cechy roślin - okresy przepływu soków, zdolność tolerowania przycinania i przywracania pędów. Zatem topole, wierzby, lipy i klony jesionolistne mają dobrą zdolność regeneracji pędów, podczas gdy jesion wyniosły i jego formy ogrodowe mają słabą zdolność regeneracji pędów. Tworzenie standard

Tworzenie pnia rozpoczyna się od momentu posadzenia sadzonek w pierwszej szkole w ciągu pierwszych dwóch do pięciu lat. W tym czasie przede wszystkim stwarzają najlepsze warunki do wzrostu centralnego przewodnika (przywódcy), kierując do niego główne składniki odżywcze za pomocą różnych okrasków. W okresie wegetacyjnym drzewa sprawdza się co najmniej dwa lub trzy razy i w przypadku pojawienia się pędów lub pędów, należy je natychmiast wyrywać. Wyłaniające się pędy, konkurujące z liderem pod względem siły wzrostu pod względem długości lub grubości, wycina się w słoiczek.

Tworząc pień, należy wziąć pod uwagę cechy rozwojowe przewodnika prowadzącego; u wielu gatunków (topola, klon jesionolistny, jabłonie itp.) przewodnik opóźniający wzrost i często kończy się słabym, niedojrzałym. pączek wierzchołkowy. Wiosną z tych pąków rozwijają się słabe pędy kontynuacyjne, których wzrost jest gorszy od pędów bocznych rozwijających się z mocnych pąków znajdujących się poniżej.

W takich przypadkach wczesną wiosną, przed rozpoczęciem wypływu soków (marzec - początek kwietnia), centralny przewodnik (lider) jest odcinany powyżej pierwszego silnego pąka wystającego do góry.

W przypadku tych ras takie przycinanie należy przeprowadzać co roku, aż do uzyskania wymaganej wysokości. Dlatego też, aby uzyskać gładki, pionowy pień bez zakrzywień, przy każdym kolejnym przycinaniu pączek, na którym wykonuje się cięcie, powinien znajdować się nad nacięciem wykonanym podczas poprzedniego przycinania, a po stronie przeciwnej do tej, na której odbywa się cięcie. pączek pozostał podczas poprzedniego przycinania.

Zmiana pąków jest konieczna również w przypadku przycinania odmian o przeciwnych pąkach – w tym przypadku wyrywany jest jeden z przeciwległych pąków. W trzecim roku zgięcie w miejscu tych sadzonek nie jest już zauważalne, pień jest wyrównany i wygładzony.

Formacja korony.

Tworzenie korony rozpoczyna się 2 lata przed wypuszczeniem ze szkółki. Zakładanie korony rozpoczyna się zwykle, gdy siewki osiągają wysokość 2,5 - 3 m. Zwykle do uformowania korony wybiera się wysoko rozwinięte pąki, znajdujące się w środkowej części rocznego wzrostu i u większości ras zlokalizowane na wysokości. stosunkowo duży kąt do osi tułowia. Z tych pąków rozwijają się pędy, które są trwale połączone z pniem. W następnym roku, przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, przyrosty, które rozwinęły się z pozostałych pąków, również są odcinane w odległości 5-7 od nasady pąka (lub pary pąków) na zewnątrz osi pnia. W tym przypadku wzrost położony wyżej wzdłuż pnia jest przycinany 1-2 międzywęźle wyżej niż te znajdujące się poniżej. Przycinanie to pomaga uzyskać równomiernie rozwiniętą koronę.

Tworzenie korony nie jest przeprowadzane u wszystkich ras, ponieważ w niektórych korony są dobrze uformowane bez ingerencji człowieka (wiąz, brzoza, olcha), w innych celowo nie zakłócamy jej naturalnej architektury (wszystkie drzewa iglaste, kasztanowce, orzechy).

Na działkach ogrodowych zawsze obecne są rośliny krzewiaste, zarówno pojedyncze, jak i w grupach.

Aby uzyskać piękną, dobrze rozwiniętą koronę z dużą liczbą pędów, tworzy się nadziemną część krzewów. Formowanie odbywa się zwykle w szkółkach przez 2-3 lata życia sadzonki. Jeśli kupisz sadzonki 1-2-letnie, formowanie będziesz musiał wykonać samodzielnie.

Wskazane jest rozpoczęcie tego zadania od wybrania sadzonek. Wybierając sadzonki do sadzenia w grupie, warto wybierać te, które mają zdrowy, dobrze rozwinięty system korzeniowy. Jeśli kupisz kilka sadzonek, muszą one mieć tę samą wysokość całkowitą, tę samą grubość szyjki korzeniowej i nie mogą nosić śladów uszkodzeń spowodowanych chorobami i szkodnikami.

Gatunki takie jak berberys, spirea japońska, irga i krzew jagody śnieżnej dobrze radzą sobie same, ale czasami przeprowadza się dla nich również przycinanie, ale w innym celu. Aby uzyskać krzewy tego samego typu w grupie, można wykonać cięcie.

W pierwszym roku po posadzeniu krzewy mogą swobodnie się rozwijać, bez przycinania. Od drugiego roku zaczynają tworzyć część nadziemną.

Tworzenie rozpoczyna się w marcu-kwietniu, przed rozpoczęciem przepływu soków. Krzewy przycina się na wysokości 5-8cm od szyjki korzeniowej, tj. założyć kikut. Jesienią, w wyniku przebudzenia uśpionych pąków, na tych pniakach wyrastają nowe pędy, które odcina się wczesną wiosną przyszłego roku, pozostawiając taką liczbę pąków, że do jesieni trzeciego roku uprawy od czterech do Wyrośnie z nich od sześciu do sześciu do dziesięciu nowych pędów.

Przy takim przycinaniu na każdym pędzie zwykle pozostaje od dwóch do pięciu oczu, w zależności od liczby pędów powstałych po posadzeniu na pniu. Jesienią trzeciego roku rośliny uzyskują standardowy wygląd.

Podczas formowania należy wziąć pod uwagę niektóre cechy różnych grup roślin: - karagana, irga, liliowy można ciąć tylko raz i uzyskać od czterech do siedmiu pni szkieletowych; - w drugim roku nie sadzić na pniu gatunków naturalnie tworzących koronę - chaenomele, mahonie, aronię, pięciornik; - krzewy o słabym krzewieniu sadzi się ponownie na pniu w trzecim roku (kalina gourdovina, hortensja wiechowa, klon tatarski).

Aby uzyskać duże krzewy z swobodnie rosnącą koroną, należy postępować w następujący sposób. U dobrze rozgałęzionych ozdobnych krzewów liściastych i pięknie kwitnących wszystkie pędy, które zakończyły wzrost, są skracane o jedną czwartą (ale nie więcej niż połowę) długości, a korona jest przerzedzana, jeśli jest pogrubiona. W takim przypadku konieczne jest zapewnienie równomiernego rozmieszczenia pędów w przestrzeni.

Dekoracyjne liście i pięknie kwitnące krzewy przy słabym krzewieniu są przycinane inaczej. Wszystkie roczne przyrosty są mocno przycinane, pozostawiając 3-4 pąki (lub pary pąków). U roślin o krótkich międzywęźlach liczba pąków pozostałych na pędzie powinna być 1,5-2 razy większa.

W krzewach, których korona powinna mieć kształt kuli, piramidy, trapezu, przyrosty roczne przycina się mocniej, pozostawiając podstawy o długości 3-4 cm. W takim przypadku kontur cięcia musi odpowiadać zamierzonym konturom.

W pierwszym roku po przycięciu rośliny mogą swobodnie się rozwijać i tworzyć nowe przyrosty. W ciągu kolejnych 3-4 lat powstałe krzewy przycina się według wzoru 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym. Pierwszą fryzurę przeprowadza się wiosną, przed otwarciem pąków, a kolejne - w miarę wzrostu pędów. Gdy osiągną wysokość 8-12 cm, przycina się je do połowy długości.

Głóg łatwiej formować w kształcie szyszki, irgi i rokitnika – w formie sześcianu, kulki czy walca. Evergreeny i krzewy iglaste Dzieci poniżej 4 roku życia nie są obrzezane. Następnie przycina się je 2 razy w roku – przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego i przed końcem wzrostu pędów na długość.

Thuja occidentalis łatwiej jest uformować w szyszkę. Krzewy otrzymują bardziej złożony sztuczny kształt (na przykład spiralny) za pomocą szablonów.

Nieszczepione krzewy mogą tworzyć się jako rośliny standardowe. Ta metoda jest odpowiednia dla złotej porzeczki, głogu, kruszyny i innych energicznych krzewów. Tworzenie standardowych krzewów jest kontynuacją formacji, którą opisałem wcześniej.

Formowanie części nadziemnej sadzonek jest najważniejszym etapem agrotechnicznym podczas uprawy drzew i krzewów w szkółce i na terenach małej architektury. Podstawą do formowania nadziemnej części sadzonek jest różne ozdoby rośliny dalej różne etapy ich uprawa. Przy pomocy przycinania drzew dąży się do wytworzenia mocnego, prostego pnia o określonej wysokości i korony z gałęzi szkieletowych, równomiernie rozmieszczonych i mocno zrośniętych z pniem, a także do uzyskania dobrze rozwiniętych pędów kolejnych rzędów. W krzewach w wyniku przycinania tworzą się rozwinięte, równomiernie rozmieszczone pędy szkieletowe i nisko położony węzeł krzewienia.

Wieloletnia praktyka i specjalne badania wskazują, że przycinanie tak część integralna pojedynczy kompleks do uprawy roślin i w żaden sposób nie rekompensuje braku odżywiania, zaopatrzenia w wodę ani warunków świetlnych. Z drugiej strony żadna z technik rolniczych nie zastąpi przycinania. Prace te mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy, którzy rozumieją ich cel, znane funkcje konstrukcje części nadziemnej, cechy wieku wzrost i rozwój przycinanej rośliny, reprezentujący reakcję drzewa lub krzewu na przycinanie.

Część nadziemną krzewów formuje się w celu uzyskania dobrze rozwiniętego materiału nasadzeniowego o dużej liczbie pędów. Dlatego szczególnie istotne jest formowanie gatunków słabo krzewiących się, o monopodialnym charakterze (rodzaju) wzrostu, gdy pęd wiodący jest silnie rozwinięty, a pędów bocznych jest niewiele i rosną one słabo. Gatunki te obejmują głóg, liliowy, akacja żółta, wiciokrzew, kalina, svidina i kilka innych. Gatunki takie jak berberys, spirea japońska, irga, krzew jagody śnieżnej dobrze występują same, ale przeprowadza się dla nich również przycinanie, tylko w innym celu - w celu uzyskania jednorodnego materiału.

Przed sadzeniem w dziale formacji sadzonki lub ukorzenione sadzonki są sortowane według następujące wskaźniki: rozwój systemu korzeniowego, który powinien być zdrowy, rozgałęziony i dobrze rozwinięty; całkowita wysokość łodygi, stopień uformowania i dojrzałości pąków wierzchołkowych i bocznych; grubość szyjki korzeniowej (od 3 do 12 mm w zależności od rasy); uszkodzenia przez choroby, szkodniki (musi być nieobecny).

Aby wykluczyć z produkcji sadzonki o słabym systemie korzeniowym, sortuje się te o słabym wzroście.

Podczas sadzenia sadzonek większości rodzajów krzewów - siewek i sadzonek ukorzenionych - część nadziemna jest odcinana, pozostawiając 8-12 cm pędów. W pierwszym roku po posadzeniu krzewy mogą swobodnie się rozwijać, bez przycinania. Od drugiego roku zaczynają tworzyć część nadziemną.

Tworzenie rozpoczyna się w marcu-kwietniu, przed rozpoczęciem przepływu soków. Krzewy przycina się na wysokości 5 – 8 cm od szyjki korzeniowej, czyli sadzi się je na pniu. Jesienią, w wyniku przebudzenia uśpionych pąków, na tych pniakach wyrastają nowe pędy, które odcina się wczesną wiosną przyszłego roku, pozostawiając taką liczbę pąków, że do jesieni trzeciego roku uprawy od czterech do od sześciu (w przypadku sadzonek zwykłych) do sześciu do dziesięciu (w przypadku krzewów uprawianych jako duże) nowych pędów.

Przy takim przycinaniu na każdym pędzie zwykle pozostaje od dwóch do pięciu oczu, w zależności od liczby pędów powstałych po posadzeniu na pniu. Jesienią trzeciego roku rośliny uzyskują standardowy wygląd i można je sprzedać do kształtowania krajobrazu lub posadzić w szkole II w celu uzyskania materiału do napraw.

Tworząc w pierwszej szkole, należy wziąć pod uwagę niektóre cechy różnych grup roślin:

karagana, irga, liliowy można ciąć tylko raz i uzyskać od czterech do siedmiu pni szkieletowych;

w drugim roku nie sadzić na pniu gatunków naturalnie tworzących koronę - chaenomeles, mahonia, aronii, pięciornika itp.;

krzewy o słabym krzewieniu sadzi się ponownie na pniu w trzecim roku (kalina gourdovina, hortensja wiechowata, klon tatarski) i hoduje w pierwszej szkółce do czwartego do piątego roku życia.

Podczas przesadzania krzewów do szkoły II w celu uzyskania sadzonek o dużych rozmiarach i form architektonicznych należy postępować w następujący sposób. U dobrze rozgałęzionych ozdobnych krzewów liściastych i pięknie kwitnących, które powinny dawać rośliny o dużych rozmiarach i swobodnie rosnącej koronie, wszystkie pędy, które zakończyły wzrost (przyrosty roczne), są skracane, a korona – w przypadku jej pogrubienia – przerzedzana. W takim przypadku konieczne jest zapewnienie równomiernego rozmieszczenia pędów w przestrzeni.

Inaczej przycina się ozdobne krzewy liściaste i kwitnące o słabym krzewieniu. Wszystkie roczne przyrosty są mocno przycinane, pozostawiając trzy lub cztery pąki (lub pary pąków). U roślin o krótkich międzywęźlach liczba pąków pozostałych na pędzie powinna być 1,5 – 2 razy większa.

W krzewach, których kształt korony powinien mieć kształt kuli, piramidy, trapezu, roczne przyrosty przycina się mocniej, pozostawiając podstawy o długości 3–4 cm. W tym przypadku kontur przycinania powinien odpowiadać zamierzonemu wytyczne. W pierwszym roku po przycięciu rośliny mogą swobodnie się rozwijać, aby zregenerowały się po przesadzeniu i utworzyły nowy przyrost. Przez kolejne trzy–cztery lata uformowane krzewy przycina się corocznie według schematu dwa–trzy razy w sezonie wegetacyjnym. Pierwszą fryzurę przeprowadza się wiosną, przed otwarciem pąków, a kolejne - w miarę wzrostu pędów. Kiedy urosną o 8-12 cm, przycina się je do połowy długości. Głóg łatwiej formować w kształcie szyszki, irgi i rokitnika – w formie sześcianu, kulki czy walca.

W Szkole I nie przycina się krzewów zimozielonych i iglastych. Tworząc w drugiej szkole (tuja, świerk), przycina się je dwa razy w ciągu roku - przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego i przed końcem wzrostu pędów.

Thuja occidentalis łatwiej jest uformować w kształt stożka. Za pomocą szablonów można również nadać krzewom bardziej złożony sztuczny kształt (na przykład spiralny).

Nieszczepione krzewy mogą tworzyć się jako rośliny standardowe. Ta metoda jest odpowiednia dla złotej porzeczki, głogu, kruszyny i innych energicznych krzewów. Formacja prowadzona jest na wydziale form architektonicznych krzewów III szkoły krzewów i etap ten stanowi kontynuację kształtowania prowadzonego w szkołach poprzednich – w I i II lub tylko w I, w zależności od szybkości wzrost gatunku.

Kształtowanie roślin to zabawny i ekscytujący sposób na przekształcenie ozdobnego drzewa lub krzewu, który stanie się wspaniałym akcentem w Twoim ogrodzie. Nie bez powodu wielu projektantów krajobrazu wykorzystuje różne formy roślin do stworzenia ogrodu.

Dziś w wielu centrach ogrodniczych można znaleźć przycięte rośliny o różnych kształtach. Wymaga ich formacja wspaniałe doświadczenie, wiedza, cierpliwość i nie każdy sobie z tym radzi. Jak prawidłowo formować rośliny ozdobne? Jaki jest sekret? W prawidłowy wybór rośliny.

Gdzie zacząć?

Przede wszystkim jest to ważne wybierz miejsce na którym będzie zlokalizowany zakład. Wybierając miejsce, należy wziąć pod uwagę nie tylko osobiste preferencje, ale także mikroklimat ogrodu.

Dla rośliny warto wybrać część ogrodu, która będzie dobrze oświetlona. promienie słoneczne. To jest jeden z najbardziej ważne warunki, w przeciwnym razie nie uzyskasz gęstego kształtu rośliny. Pozostając w cieniu, liście drzewa stają się mniejsze, a korona staje się luźna. Również sadzenie krzewu ozdobnego w dobrze oświetlonym miejscu znacznie zmniejszy prawdopodobieństwo wewnętrznego gnicia gałęzi korony.

Wybór krzewów

Dlaczego jest to niebezpieczne? błędny wybór krzak? Jeśli nie jesteś zbyt odpowiedzialny przy wyborze rośliny, cały twój czas i energia niestety zostaną zmarnowane.

Przy wyborze krzewu pewna forma Radzę najpierw zastanowić się nad wykonalnością zakupu. Pamiętaj: nie da się stworzyć małego kształtu z wysokiego krzaka, tak jak nie da się stworzyć ogromnej kuli z nisko rosnącego krzaka.

Ponadto należy wziąć pod uwagę wybór roślin cechy klimatyczne Twój region. Dlatego jedna z najpopularniejszych roślin do przycinania - bukszpan - nie toleruje zim w pobliżu Moskwy.

Wskazane jest wybieranie roślin łatwych do przycinania, tworzących grubą i gęstą koronę, obficie rozgałęzionych i pokrytych gęstym ulistnieniem.

Wymienię Ci kilka gatunków z wielu roślin, które idealnie nadają się do cięcia i formowania oryginalnej korony:

ligustr zwyczajny;

Euonymus europejski;

berberys zwyczajny;

wiąz drobnolistny;

głóg unipaltista;

Wierzba fioletowa;

​ Irga genialna;

biała murawa;

Thuja zachodnia;

czerwona kalina;

​ gra kanadyjska;

klon ginnala

Na początek powinieneś wybrać krzewy liściaste - takie okazy mają doskonałe tempo wzrostu. Fakt ten pozwala znacznie przyspieszyć tworzenie pożądanej sylwetki.

Rozpoczęcie pierwsza fryzura, nie powinieneś od razu ustalać ścisłej formy: wystarczy odciąć tylko jedną trzecią wzrostu. Głównym celem 1-2 fryzur jest zwiększenie liczby pędów młoda roślina. Jak tylko krzak nabędzie wymagany rozmiar, odpowiedni do zamierzonego kształtu, możesz zacząć kształtować przyszłą sylwetkę. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że każde kolejne cięcie jest wykonywane nieco wyżej niż poprzednie. Jeśli nie będziesz przestrzegać tej zasady, wykonując cięcia co roku na tym samym poziomie, roślina w końcu straci swoją dawną bujność i pozostaną tylko nagie gałęzie. Eksperci zajmujący się krajobrazem zalecają przycinanie krzewów liściastych na wiosnę. Brane są pod uwagę marzec i kwiecień optymalny czas dla średnich szerokości geograficznych. Podobną procedurę można również powtórzyć po opadnięciu jesiennych liści. Przycinanie roślin odbywa się około 2-3 razy w roku, biorąc pod uwagę biologiczne cechy kwitnienia, a także specyfikę pączkowania. Ostrzyżenie drzewa iglaste należy wykonywać wczesną wiosną lub pod koniec czerwca – po ustaniu wzrostu młodych pędów.

Uzbrojeni w specjalne narzędzie możesz wybrać kształt i przystąpić do realizacji swojego pomysłu.

Opcje formowania roślin ozdobnych

Piłka

Chcesz zobaczyć w swoim ogrodzie rośliny kuliste? W tym przypadku wybierz następujące krzewy: wierzbę fioletową, dereń biały, irgę brylantową, spireę szarą, tuję zachodnią „Smaragd” lub „Brabant”.

W rzeczywistości z piłką wszystko nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Wymaga to doskonałego oka i maksymalnej cierpliwości. Na pierwszym etapie użyj środków pomocniczych. Możesz kupić np gotowy projekt. Półkole z drutu jest przymocowane do głównego pręta w takim przedmiocie; jego promień dobiera się w zależności od wielkości przyszłej kuli.

Możesz stworzyć podobny blank samodzielnie, używając zwykłego drutu. Aby pomóc początkującym, istnieje wiele roślin, które mają naturalną kulistą koronę, na przykład tuja occidentalis „Globosa”, „Hoseri”, „Danica” i wystarczy je lekko przyciąć.

Zanim zaczniesz ciąć, określ „równik” (środek) kuli, a także cztery „południki”. Następnie, korzystając z tych wymiarów, możesz rozpocząć przycinanie korony na pozostałych obszarach krzewu.

Sześcian

Przy wyborze pożądanej wielkości kostki należy wziąć pod uwagę odmianę rośliny, liczbę krzewów oraz pomysł autora. Dopuszczalny zakres wynosi od 1 do 5 lub więcej. Należy pamiętać, że podczas procesu wzrostu powstaje pełnoprawna roślina, z której powstanie przyszła zielona kostka.

Jeśli zdecydujesz się posadzić pięć młodych sadzonek, które powinny powstać kwadratowy kształt, umieszczając jeden krzak na środku, nie zapominaj, że u podstawy sześcianu znajduje się kwadrat duże rozmiary niż ten, który powstanie poprzez zasadzenie dziur. Do tej formy możesz wybrać ligustr i irgę brylantową. Gęstość korony krzewu wpływa na piękno sylwetki, dlatego nie pozwól, aby korona stała się „luźna”. Aby uniknąć takich problemów, wystarczy przestrzegać kilku proste zasady. Na przykład gęstość korony pozwala na przycięcie pędu bezpośrednio nad pąkiem, patrząc do wewnątrz. Za pomocą tej sztuczki możesz zwiększyć rozmiar całego krzewu, nadając koronie gęstość i bujność.

Piramida

Biorąc pod uwagę liczbę krawędzi, które chcesz zobaczyć, musisz narysować na ziemi trójkąt lub kwadrat równoboczny wokół rośliny. Listwy są umieszczone na górze narysowanej figury; należy je przymocować na górze w wyimaginowanym środku. Następnie zarysowane są boczne krawędzie przyszłej piramidy.

Strzyżenie odbywa się natychmiast wzdłuż wszystkich płaszczyzn krawędzi. Każdy błąd w kształtowaniu doprowadzi do dodatkowych fryzur. Aby uzyskać piękną i równą piramidalną sylwetkę, należy wybierać rośliny gęste, drobnolistne (irga, ligustr).

Na etapie opanowywania fryzury, dla ułatwienia, wybierz zachodni „Smaragd”, który ma naturalną koronę w kształcie stożka.

Stożek

Zasada organizacji i przygotowania pracy jest taka sama jak w przypadku piramidy. U podstawy zamiast trójkąta i kwadratu rysuje się okrąg, następnie instaluje się listwy, które ponownie należy przymocować pośrodku. Im dokładniej chcesz uzyskać figurę, tym więcej listew musisz wziąć.

Najpierw strzyżenie odbywa się wzdłuż szyn prowadzących, a następnie płynnie podnosi się (w kierunku środka). Promień należy określić na podstawie pierwszej fryzury - od tego zależy utworzenie przyszłej korony. Jeśli planujesz nadać koronie drzewa kształt stożka, to podczas przycinania nie dotykaj dolnych gałęzi i pionowego pędu osiowego. Ale regularnie przycinamy pędy boczne, aby uzyskać zamierzony kształt.

Jeśli zastosujesz się do powyższych prostych zasad, Twoje rośliny z pewnością nabiorą pożądanego kształtu. Odpowiednia opieka pozwoli Ci cieszyć się swoimi kręconymi krzewami przez wiele lat.

Są to najbardziej podstawowe i dość łatwe do uzyskania formy koron. Och więcej złożone formy, takie jak spirale, parasole, łuki, kraty, porozmawiamy następnym razem.

Na działkach ogrodowych zawsze obecne są rośliny krzewiaste, zarówno pojedyncze, jak i w grupach.

Aby uzyskać piękną, dobrze rozwiniętą koronę z dużą liczbą pędów, tworzy się nadziemną część krzewów. Formowanie odbywa się zwykle w szkółkach przez 2-3 lata życia sadzonki. Jeśli kupisz sadzonki 1-2-letnie, formowanie będziesz musiał wykonać samodzielnie.

Wskazane jest rozpoczęcie tego zadania od wybrania sadzonek. Wybierając sadzonki do sadzenia w grupie, warto wybierać te, które mają zdrowy, dobrze rozwinięty system korzeniowy. Jeśli kupisz kilka sadzonek, muszą one mieć tę samą wysokość całkowitą, tę samą grubość szyjki korzeniowej i nie mogą nosić śladów uszkodzeń spowodowanych chorobami i szkodnikami.

Gatunki takie jak berberys, spirea japońska, irga i krzew jagody śnieżnej dobrze radzą sobie same, ale czasami przeprowadza się dla nich również przycinanie, ale w innym celu. Aby uzyskać krzewy tego samego typu w grupie, można wykonać cięcie.

W pierwszym roku po posadzeniu krzewy mogą swobodnie się rozwijać, bez przycinania. Od drugiego roku zaczynają tworzyć część nadziemną.

Tworzenie rozpoczyna się w marcu-kwietniu, przed rozpoczęciem przepływu soków. Krzewy przycina się na wysokości 5-8cm od szyjki korzeniowej, tj. założyć kikut. Jesienią, w wyniku przebudzenia uśpionych pąków, na tych pniakach wyrastają nowe pędy, które odcina się wczesną wiosną przyszłego roku, pozostawiając taką liczbę pąków, że do jesieni trzeciego roku uprawy od czterech do Wyrośnie z nich od sześciu do sześciu do dziesięciu nowych pędów.

Przy takim przycinaniu na każdym pędzie zwykle pozostaje od dwóch do pięciu oczu, w zależności od liczby pędów powstałych po posadzeniu na pniu. Jesienią trzeciego roku rośliny uzyskują standardowy wygląd.

Podczas formowania należy wziąć pod uwagę niektóre cechy różnych grup roślin: - karagana, irga, liliowy można ciąć tylko raz i uzyskać od czterech do siedmiu pni szkieletowych; - w drugim roku nie sadzić na pniu gatunków naturalnie tworzących koronę - chaenomele, mahonie, aronię, pięciornik; - krzewy o słabym krzewieniu sadzi się ponownie na pniu w trzecim roku (kalina gourdovina, hortensja wiechowa, klon tatarski).

Aby uzyskać duże krzewy z swobodnie rosnącą koroną, należy postępować w następujący sposób. U dobrze rozgałęzionych ozdobnych krzewów liściastych i pięknie kwitnących wszystkie pędy, które zakończyły wzrost, są skracane o jedną czwartą (ale nie więcej niż połowę) długości, a korona jest przerzedzana, jeśli jest pogrubiona. W takim przypadku konieczne jest zapewnienie równomiernego rozmieszczenia pędów w przestrzeni.

Inaczej przycina się krzewy liściaste i kwitnące o słabym krzewieniu. Wszystkie roczne przyrosty są mocno przycinane, pozostawiając 3-4 pąki (lub pary pąków). U roślin o krótkich międzywęźlach liczba pąków pozostałych na pędzie powinna być 1,5-2 razy większa.

W krzewach, których korona powinna mieć kształt kuli, piramidy, trapezu, przyrosty roczne przycina się mocniej, pozostawiając podstawy o długości 3-4 cm. W takim przypadku kontur cięcia musi odpowiadać zamierzonym konturom.

W pierwszym roku po przycięciu rośliny mogą swobodnie się rozwijać i tworzyć nowe przyrosty. W ciągu kolejnych 3-4 lat powstałe krzewy przycina się według wzoru 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym. Pierwszą fryzurę przeprowadza się wiosną, przed otwarciem pąków, a kolejne - w miarę wzrostu pędów. Gdy osiągną wysokość 8-12 cm, przycina się je do połowy długości.

Głóg łatwiej formować w kształcie szyszki, irgi i rokitnika – w formie sześcianu, kulki czy walca. Krzewy zimozielone i iglaste do 4 roku życia nie są przycinane. Następnie przycina się je 2 razy w roku – przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego i przed końcem wzrostu pędów na długość.

Thuja occidentalis łatwiej jest uformować w szyszkę. Krzewy otrzymują bardziej złożony sztuczny kształt (na przykład spiralny) za pomocą szablonów.

Nieszczepione krzewy mogą tworzyć się jako rośliny standardowe. Ta metoda jest odpowiednia dla złotej porzeczki, głogu, kruszyny i innych energicznych krzewów. Tworzenie standardowych krzewów jest kontynuacją formacji, którą opisałem wcześniej.

Tworzenie i przycinanie drzew i krzewów w miejscach kształtowania krajobrazu ma inne cele niż w przypadku uprawy roślin w szkółce. Bardzo ważne zadanie Przycinanie drzew polega na usuwaniu niepotrzebnych lub uszkodzonych gałęzi. W przypadku drzew liściastych przycinanie odbywa się w okresie spoczynku. W pierwszej kolejności wycina się ocierające, przecinające się gałęzie rosnące wewnątrz korony. Gałęzie, które rosną zbyt silnie i wystają poza koronę, ulegają skróceniu. Kiedy dwa lub więcej jest równych górne pędy wszyscy zawodnicy wybranego lidera są wycinani w pierścień. Jeżeli na pniu i przy szyi korzeniowej ze uśpionych pąków pojawią się pędy, należy je wyrwać i wyciąć pędy. Dotyczy to nie tylko drzew stojących, ale także gatunków o opadających gałęziach.

Wycina się także gałęzie dotknięte chorobą, często bardzo duże. JI, wraz z przejściem drzewa do etapu starości, rozpoczynają przycinanie w celu odwrotnego wzrostu, powodując wzrost nowych, silnych pędów.

Aby zachować wyraźną objętość geometryczną koron, stosuje się wszystkie rodzaje przycinania, ale głównym przycinaniem jest systematyczne skracanie rocznych przyrostów. Termin przycinania drzew liściastych w środkowej strefie naszego kraju upływa wczesna wiosna. Drzewa zimozielone przycina się wiosną i latem.

Głównym celem przycinania krzewów jest zapewnienie im żywotności i efektu dekoracyjnego przez długi czas, obfite kwitnienie pięknie kwitnące gatunki. Stopień, metody i częstotliwość przycinania zależą od cech biologicznych roślin i ich cyklu rozwojowego.

Znacząca wada Obecnie w pielęgnacji nasadzeń nie ma wiedzy na temat cech rozwoju krzewów. Najczęściej pojawienie się suchych części i zamieranie pędów powoduje dezorientację, chociaż są konsekwencją naturalnego biologicznego procesu starzenia się i obumierania pędów. Martwe, nie wycięte na czas pędy zaśmiecają krzaki, dlatego w praktyce stosuje się częste nasadzenia na pniakach. Technika ta osłabia rośliny jako całość i szkodzi ogólnej dekoracyjności i trwałości roślin. Takie podejście do przycinania krzewów ozdobnych, niezależnie od ich cech gatunkowych, jest przestarzałe, nie odpowiada współczesnemu poziomowi wiedzy i jest całkowicie nie do przyjęcia. Aby kompetentnie przycinać krzewy na terenach kształtujących krajobraz, musisz znać trwałość ich pni, czas trwania stopniowego wzrostu i główny cykl rozwoju, a także cechy cyklu przywracania.

Ze względu na czas trwania postępującego wzrostu pnia krzewy można podzielić (wg 3. I. Łuchnika) na trzy klasy, według czasu trwania cyklu głównego na 11 grup, a ze względu na charakter odnowienia na sześć typów. Główną różnicą w rodzajach odnowienia pni (łodygi) jest lokalizacja pojawienia się pędów odnowieniowych na pniu (49).

Klasa 1. Łączy wczesno dojrzewające gatunki krzewów, w których postępujący wzrost pni (silne pędy wegetatywne) trwa jeden rok, po czym następuje wzrost wierzchołkowy Centralna oś przystanki. W kolejnych latach następuje stopniowy wzrost dzięki małym gałęziom generatywnym o wielkości dwóch lub trzech rzędów wielkości, tworzącym koronę pierwotną. Nie mając wzrostu na górze, korona starzeje się wcześnie i zaczyna obumierać od trzech do pięciu lat.

Typ I. Nie tworzy się wymiana (odnowa) nadziemnych pędów łodygowych.

Grupa malin ma dwuletni główny cykl rozwojowy, po którym łodyga całkowicie obumiera.

Typ II. W środkowej i dolnej części łodygi tworzą się pędy odnawiające.

Grupa spirei wierzbowo-listnej i dzikiej róży - główny cykl rozwojowy trwa trzy lata, cykl regeneracji wynosi jeden, trwałość łodyg wynosi sześć lat (jarzębina; kwiczoł, liliowy, menzies, liściasty dębu i trójklapowy ; Dzika róża Daurian, pomarszczona, cynamonowa, w kształcie igieł i tępych uszu).

Grupa karpi pęcherzykowych ma pięcioletni główny cykl rozwojowy, trwałość łodyg wynosi od siedmiu do ośmiu lat (kalina pęcherzykowa).

Typ III. Pędy odnawiające powstają w górnej, środkowej i dolnej części łodygi.

Tworzenie się wegetatywnych pędów odnowy w górnej części łodygi opóźnia śmierć i zwiększa się ogólna trwałość trzon.

Środkowa grupa spirei - główny cykl rozwojowy trwa od trzech do sześciu lat, trwałość łodyg wynosi 6-14 lat lub więcej (średnia spirea, karbowana; pięciornik krzewiasty).

Grupa czarnego bzu - trzyletni główny cykl rozwojowy jest słabo wyrażony, przeważająca trwałość łodygi (pnia) wynosi 13-15 lat (bez czarny syberyjski i szerokolistny).

Klasa 2. Łączy krzewy, w których postępujący wzrost pni trwa rok lub kilka lat w wyniku wytworzenia pędów wegetatywnych. Od drugiego roku u krzewów tej klasy wierzchołkowy wzrost pędu zatrzymuje się lub tworzy krótką gałąź owocującą, z której wierzchołka nadal wyrasta pęd wegetatywny. Boczne gałęzie generatywne mają stabilny, postępujący wzrost na szczycie przez kilka lat.

Klasa 3. Krzewy o stabilnym, wieloletnim, postępującym wzroście dzięki rozwojowi pędów wegetatywnych na szczycie pędu głównego. Pnie (osie szkieletowe) tworzą korony z wieloletnimi gałęziami szkieletowymi.

Typ V. Pędy odnawiające powstają w środkowej i dolnej części łodygi.

Grupa porzeczek - od trzech do sześciu lat stopniowego wzrostu, główny cykl rozwojowy trwa od trzech do sześciu lat, trwałość pnia wynosi 6-10, 10-16 lat (porzeczki czarne i ciemnofioletowe).

Grupa kalina, liliowa - długotrwały postępujący wzrost łodyg, główny cykl rozwojowy wynosi 9-15-20 lat, trwałość pnia wynosi 15-30 lat lub więcej (kalina pospolita, liliowy tatarski, liliowy pospolity i kudłaty).

Typ VI. Pędy łodygi odnawiającej z reguły nie powstają, tj. Okres rekonwalescencji nie jest wyraźny.

Grupa migdałów, wiśni - od siedmiu do dziesięciu lat stopniowego wzrostu, główny cykl trwa siedem lat, średnia trwałość łodygi wynosi od siedmiu do dziesięciu lat (niski migdał i Ledebura, wiśnia stepowa).

Wiciokrzew tatarski, e kyalvia vulgaris, j snrei vulgaris, łodyga titi: miejsce cięcia odmładzającego zaznaczono linią; Strzałki wskazują miejsca po starzeniu się wyhodowanych roślin i miejsca, w których nie wyrosły ponownie.

Grupa akacji żółtej - przy wieloletnim postępującym wzroście główny cykl rozwojowy trwa 18-35 lat. Długość życia pnia wynosi 20-50 lat (aronia irga, śliwka spicata i akacja okrągłolistna, żółta).

Powyższa klasyfikacja obejmuje ograniczony zakres, ale daje podstawowe pojęcie o różnorodności cech biologicznych krzewów.

Starzenie się i obumieranie pędów krzewów rozpoczyna się od najwcześniejszych gałęzi kory pierwotnej. Dlatego u gatunków wcześnie dojrzewających i krótkotrwałych (klasa 1) śmierć pędów następuje od góry do dołu: u gatunków bardziej wytrzymałych (klasa 3) najpierw obumierają przerastające gałęzie gałęzi szkieletowych, a następnie wierzchołek środkowy pień, a następnie wierzchołki gałęzi szkieletowych, czyli zamieranie następuje w ogóle, również od góry do dołu, starzejące się pędy i ich części (49 są pomalowane na czarno) należy wyciąć na początku zamierania lub ustanie stopniowego wzrostu.

W krzewach typu II (spirea, kwiczoł, owoc dzikiej róży, karp pęcherzowy) po zakończeniu głównego cyklu rozwojowego sto

strzeliste wierzchołki do punktu wyjścia dużych pędów łodygowych, co poprawi rozwój tych ostatnich i warunki oświetleniowe krzewu. Przy dobrym oświetleniu krzew wypuszcza u nasady pnia mocne pędy – wtedy można też wyciąć stare pędy. U krzewów tej grupy wymiana starzejących się pędów przebiega dobrze (wszystkie z wyjątkiem pęcherzykowatki wydają liczne potomstwo kłączowe).

W przypadku krzewów typu VI (irga, śliwka, wiśnia, migdał, akacja żółta), których pędy z reguły nie wytwarzają pędów łodygowych i zamierają całkowicie do nasady, pędy pędowe należy indukować sztucznie poprzez stopniowe skracanie pędu centralnego oś i boczne gałęzie szkieletu. Skrócenie to powinno rozpoczynać się nie w momencie, gdy gałęzie zaczynają przesychać, ale od momentu osłabienia lub zaprzestania postępującego wzrostu, czyli od momentu zakończenia głównego cyklu rozwojowego. Starszy pień albo w ogóle nie tworzy pędów odnawiających, albo tworzy pędy bardzo krótkotrwałe. U gatunków długowiecznych (irga, akacja żółta) przycinanie odmładzające można przeprowadzać wielokrotnie, ale w przypadku krótkotrwałych migdałów i wiśni stepowych - tylko raz.

U krzewów typu III i IV, pod koniec głównego cyklu rozwoju pędu, przycinaniu poddawane są nie tylko starzejące się wierzchołki, ale także część pędu aż do miejsca wypuszczenia pędów zastępczych. Jeżeli jednak u tych krzewów narośl uformowana na samym wierzchołku przybierze postać drzewiastą jako kontynuacja pnia, to taki pień jako całość może istnieć przez okres czasu równy dwu- lub trzykrotności okresu pędu. W przypadku takich pędów konieczne jest oczyszczenie małych bocznych gałęzi w starej części korony, a następnie można zastosować techniki odmładzania samego pnia, jak w przypadku roślin typu VI.

Krzewy typu V dobrze tworzą pędy łodygowe, jednak czasami ich powstawanie jest opóźnione lub pędy nie wystarczą do wytworzenia pożądanego pokroju rośliny. W takich przypadkach przeprowadza się stopniowe przycinanie odmładzające, podobnie jak w przypadku krzewów typu VI.

Podczas użytkowania należy wziąć pod uwagę trwałość krzewów i ich zdolność do regeneracji pni różne rodzaje w nasadzeniach ogrodowych i parkowych.

Krzewy klasy 3 są najbardziej trwałe i najmniej wymagające w pielęgnacji. Większość z nich jest jednak wysoka i dlatego można je wykorzystać do tworzenia wysokich grup i żywopłotów.