Rodzaje wykończeń drewna i materiałów drewnopochodnych. Wykańczanie wyrobów drewnianych. Wykorzystanie drewna do dekoracji pomieszczeń

Wykańczanie drewna to każda obróbka jego powierzchni, poprawiająca wygląd produktów lub zabezpieczająca je przed bezpośrednim wpływem środowiska zewnętrznego. Artystyczne wykończenie nadaje przedmiotowi najpiękniejszy i wyrazisty wygląd. Poprawę wyglądu produktów osiąga się także poprzez różne rodzaje artystyczna obróbka samego drewna: rzeźbienie, tłoczenie, wypalanie, podszewka różnymi materiały dekoracyjne, na przykład wybierając numer licowana sklejka(wkład), papier teksturowany, materiały polimerowe, tkaniny, folie (cienkie arkusze metalu) itp. parkiet laminowany drewniany

Do wykańczania drewna stosuje się podkłady, szpachlówki, szpachlówki, farby, emalie, lakiery i pasty do polerowania. Wszystkie rodzaje wykończeń wyroby drewniane dzieli się na następujące grupy: stolarstwo, malarstwo i imitacja.

Wykończenie stolarki zachowuje naturalną fakturę drewna, podkreśla ją i uwydatnia. Produkowane jest przezroczyste wykończenie stolarskie związki woskowe, lakiery, pasty i suche powłoki żywiczne. W zależności od użytego materiału rodzaje wykończenia nazywane są: woskiem, lakierowaniem, polerowaniem i boazerią.

Wykańczanie woskiem odbywa się w ciepłym pomieszczeniu. Na przygotowaną powierzchnię nakłada się warstwę masy woskowej. Po nasyceniu powierzchni mastyksem przeciera się ją pędzlem lub szmatką aż do uzyskania połysku, połysk wzmacnia się pocierając aksamitną szmatką i tę nieodporną na wilgoć powłokę zabezpiecza się nakładając jedną warstwę lakieru lub pasty polerskiej. Mastyks woskowy przygotowuje się przez zmieszanie stopionego wosku z terpentyną lub naftą lakierniczą (benzyna lakowa). Powłoki woskowe nadają powierzchni drewna wielkoporowatego równy, głęboki, miękki połysk, który w razie potrzeby można łatwo przywrócić przecierając pędzlem lub szmatką.

Lakierowanie - na powierzchnię przygotowaną do uzyskania transparentnego wykończenia nakłada się kilka warstw (powłok) lakieru. W zależności od składu lakieru wyróżnia się lakierowanie alkoholem, olejem i nitrocelulozą. Lakiery alkoholowe nakłada się zwykle 2-3 razy z pośrednim suszeniem przez 2 godziny w temperaturze 18-20°. Dolne warstwy przeszlifować papierem ściernym nr 180. Lakier olejny nakładać dwukrotnie z pośrednim suszeniem przez co najmniej 8 godzin w temperaturze 18-20°; przeszlifowane przed ostatecznym malowaniem.

Polerowanie nadaje powierzchni lustrzaną gładkość i połysk. Polerowanie przeprowadza się na różne sposoby: stolarski, półpolerujący, polerujący i boazerski. Właściwie polerowanie w obróbce drewna to tylko polerowanie stolarskie, którego istota polega na tym, że na starannie przygotowaną powierzchnię nakłada się powłokę politurpową o bardzo małej grubości. Proces polerowania jest długotrwały, dlatego stosuje się go wyłącznie do wyrobów wykończeniowych. klasa wyższa(na przykład przedmioty wartość artystyczna, meble).

Panelowanie polega na prasowaniu na gorąco arkusza folii z żywicy mocznikowo-melaminowej lub fenolowo-formaldehydowej na suchej, dobrze przeszlifowanej powierzchni. Ta powłoka wykończeniowa jest znacznie lepsza od polerowania pod względem odporności na wilgoć, odporności na ciepło i twardości, jednakże wygląd powierzchni paneli nie ma głębi i gry tekstury drewna charakterystycznej dla polerowania stolarki.

Wykończenie malowania- nakładanie na powierzchnię nieprzezroczystych (nieprzezroczystych) kolorowych folii - farb i emalii. Wykończenie to stosuje się do produktów wykonanych z drewna iglastego lub drewna niedekoracyjnego. Stosowany do bloków drzwiowych i okiennych, paneli, drewniane schody, podłogi, meble. W zależności od warunków pracy produktów, warunków produkcji i wymagań konsumentów, wykończenie kryjące wykonuje się farbami klejącymi, emulsyjnymi, olejnymi i emaliami. Nakładanie powłok malarskich w produkcji małoseryjnej i podczas montażu odbywa się ręcznie (za pomocą pędzli), a w produkcji masowej i seryjnej - poprzez natrysk, zanurzanie i walcowanie na maszynach.

Wodne kompozycje farb klejowych i emulsyjnych służą do malowania wyrobów przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach suchych. Proces technologiczny wykończenie obejmuje operacje szpachlowania, szlifowania, gruntowania, wybielania i kolorowania.

Olej i emalia farby pokrywają powierzchnie przedmiotów przeznaczonych do pracy na zewnątrz lub w warunkach zmiennej temperatury i wilgotności. Gładkość i lustrzany połysk uzyskuje się poprzez polerowanie. Proces technologiczny malowania farbami olejnymi i emaliami składa się z operacji gruntowania, szpachlowania i co najmniej dwukrotnego malowania. Wymagane jest pośrednie suszenie i przeszlifowanie, a czasami prostowanie (natłuszczanie) po nałożeniu pierwszej powłoki malarskiej.

Wykończenie imitujące to sztuczne odtworzenie tekstury nietypowej dla wykańczanego gatunku. Dąb, orzech, mahoń itp. mają piękne tekstury.

Teksturowana podszewka z papieru. Papier teksturowany produkowany jest ze wzorami imitującymi cenne gatunki drewna. Jest produkowany na maszynach drukarskich. Papier teksturowy przykleja się do powierzchni drewna różne kleje. Proces wklejania i wykańczania odbywa się jednocześnie poprzez prasowanie na gorąco teksturowanego papieru na dowolnym podłożu pomiędzy dwiema warstwami żywicy (fenolowo-formaldehydowej lub mocznikowo-melaminowej).

Okładzina z forniru i sklejki. Do tego typu okładzin stosuje się fornir łuszczony, klejoną i struganą sklejkę. Wklejanie odbywa się bezpośrednio na podstawę, która jest tarczą taśmy tworzącą ramę pomocniczą. Gorący klej nakłada się równą, niezbyt cienką warstwą na podgrzaną powierzchnię. Nałożony fornir lub sklejkę dociska się do podłoża za pomocą zacisków. Jeśli klejenie odbywa się za pomocą kilku kawałków forniru lub sklejki, to po połączeniu krawędzi układa się je blisko siebie i skleja. Podczas klejenia zakrzywionych powierzchni najpierw przygotowuje się szablon o odpowiednim kształcie.

Imitacja cennych gatunków drewna. Powierzchnia drewna jest oczyszczona, przeszlifowana, przeszlifowana i pomalowana farbą olejną w kolorze odpowiadającym głównemu tłu symulowanego drewna. Po wyschnięciu farby nakłada się na nią grubą farbę w kolorze żyłek i włókien. Następnie farbę tę usuwa się grzebieniem, tak aby odsłonić dolną warstwę farby i uzyskać na powierzchni wzór imitujący drewno. Innym sposobem uzyskania wzoru drewna jest drukowanie z gumowego wałka, który ma wypukły wzór żyłek na powierzchni. Trzeci sposób polega na wykonaniu nadruku z nieobrobionej deski, czyli gładko struganą deskę maluje się na kolor żyłek i od razu na nią nakłada się deskę, z której ma być wykonany nadruk, a farba będzie spadać na wystające warstwy. Powstały wydruk jest korygowany ręcznie.

Natryskiwacz w wykańczaniu drewna to udoskonalona metoda ręcznego imitowania tekstury cenne gatunki drewno Zamiast różnych pędzli, grzebieni, gąbek i innych narzędzi używanych do ręcznego cięcia, w procesie aerografu wykorzystuje się wyłącznie aerograf. Roztwór barwnika nanosi się na obrabianą powierzchnię strumieniem sprężonego powietrza wydobywającego się przez dyszę natryskową o średnicy 0,4-1,2 mm pod ciśnieniem 1,5-2,0 przy (0-1 MPa), a jakość artystyczna imitacja zależy od doboru kolorów i umiejętności wykonawcy. Metoda aerografu najwygodniej imituje fakturę wstążkową (orzech, mahoń), płomienistą i nakrapianą (platan).

Akwagrafia. Wiadomo, że rozpływając się po powierzchni wody ciecze (ropa, ropa naftowa) o masie mniejszej niż jeden tworzą różne wzory. Dodawanie do takich płynów różne farby, na powierzchni wody uzyskuje się kolorowe rysunki marmuru, granitu itp. Istota akwagrafii jest różnorodna związki barwiące, rozmycie w postaci nieokreślonego wzoru. Rysunek wzbogacamy poprzez posypanie dodatkowymi kolorami. Oscylując w wannie, na powierzchni wody tworzą się fale, nadając projektowi wygląd słojów drzew. Produkt przeznaczony do malowania nanosi się na powierzchnię i natychmiast usuwa.

W ten sposób możesz nanieść wzór na papier, sklejkę, beton, żelazo, szkło i inne materiały. Projekt można wydrukować nie tylko na płaszczyźnie, ale także na dowolnej skomplikowanej powierzchni. Podczas drukowania projektu należy zwrócić uwagę, aby nie było uwięzionego powietrza, ponieważ w tych miejscach powierzchnia pozostanie niepomalowana. Po kontakcie całej powierzchni przeznaczonej do malowania z wodą, materiał jest usuwany i pozostawiany do wyschnięcia, a następnie powierzchnia jest lakierowana i polerowana. Podobieństwo imitacji akwagraficznej do naturalnej faktury cennego drewna jest jedynie przybliżone, co ogranicza stosowanie tego typu imitacji.

Barwiący(barwienie) drewna różni się od malowania tym, że barwi drewno nie tylko powierzchownie, ale także na głębokość (do 0,5 mm). Plamy powinny być barwnymi płynami, a nie barwnymi zawiesinami. Przed bejcowaniem powierzchnię należy zeskrobać, zwilżyć w celu podniesienia włosia, przeszlifować, wysuszyć, przechowywać przez 3-4 dni w suchym i ciepłym miejscu i dopiero wtedy przystąpić do barwienia. Barwienie przeprowadza się poprzez równomierne zwilżenie całej powierzchni wodnymi roztworami barwiącymi nanoszonymi metodą natryskiwania lub zanurzania. Głębokie barwienie przeprowadza się na różne sposoby, na przykład poprzez obróbkę detali w autoklawie, w którym wytwarza się podwyższone ciśnienie w zakresie 8-10 at.

Po barwieniu drewno jest dokładnie przeszlifowane, a po wyschnięciu powierzchnię polerowaną, czyli przecieraną włosiem, grubą szmatką lub filcem.

Obecnie większość wyrobów z drewna przetwarzana jest w fabrykach i dostarczana na plac budowy w postaci gotowych wyrobów, części i konstrukcji.

Rodzaje wykończeń można podzielić na następujące główne grupy: przezroczyste, nieprzezroczyste, imitujące itp.

W przypadku wykończenia transparentnego powierzchnia drewna pokryta jest bezbarwnymi materiałami wykończeniowymi, które utrwalają lub dodatkowo ujawniają fakturę drewna. Służy do wykańczania mebli i wysokiej jakości produkty budowlane: okna, drzwi, panele z cennego drewna.

Przezroczyste wykończenia uzyskuje się poprzez lakierowanie, polerowanie, woskowanie i powlekanie przezroczystymi foliami. Podczas wykańczania poprzez lakierowanie stosuje się lakiery zawierające substancje błonotwórcze w rozpuszczalnikach organicznych, rozpuszczalnikach itp.

Najczęściej do wykańczania drewna stosuje się lakiery poliestrowe, nitrocelulozowe i mocznikowo-formaldehydowe, rzadziej - lakiery olejne i alkoholowe. Lakiery nitrocelulozowe dobrze schną, tworzą przezroczystą, elastyczną, trwałą i dość odporną na warunki atmosferyczne powłokę, którą można dobrze przeszlifować. Lakiery na bazie żywic mocznikowo-formaldehydowych tworzą warstwę o błyszczącej powierzchni, która jest dość przezroczysta. Warstwa, którą tworzą lakiery olejne, jest elastyczna, trwała, odporna na warunki atmosferyczne, ale niewystarczająco dekoracyjna; lakiery alkoholowe tworzą warstwę o niewystarczającej wytrzymałości, odporności na warunki atmosferyczne i niskim połysku. W zależności od stopnia połysku powłoki dzielą się na błyszczące, półbłyszczące i matowe.

Powłoki lakiernicze dzielimy ze względu na wygląd na cztery klasy oraz ze względu na warunki eksploatacji na osiem grup (w zależności od odporności powłok na warunki atmosferyczne, wodę i temperaturę).

Rodzajem przezroczystego wykończenia jest polerowanie za pomocą politury alkoholowej, która jest roztworem żywicy szelakowej w alkoholu etylowym. Lakier nakłada się wielokrotnie cienką warstwą na powierzchnię drewna.

Podczas woskowania, czyli nałożenia na powierzchnię drewna mieszaniny wosku z lotnymi rozpuszczalnikami (benzyna lakowa, terpentyna) okazuje się również folie, utworzona przez cienką warstwę wosku (lotne rozpuszczalniki odparowują w procesie suszenia). Powłoka woskowa zwykle nakładany na drewno porowate (dąb, jesion). Film woskowy jest miękki, dlatego pokrywa się go dodatkową warstwą lakieru alkoholowego. Powłoka woskowa ma matową powierzchnię.

Dzięki nieprzezroczystemu wykończeniu na powierzchni tworzy się film, który pokrywa kolor i fakturę drewna. Wykańczanie nieprzezroczyste stosowane jest przy produkcji mebli szkolnych, kuchennych, medycznych, do zabudowy i dziecięcych, a także drzwi i okien.

Aby uzyskać nieprzezroczystą powłokę, stosuje się farby olejne, nitrocelulozowe, alkidowe, perchlorowinylowe i emalie na bazie wody.

Podczas malowania emaliami o dużej zawartości substancji błonotwórczych należy błyszczące powłoki, w mniejszej ilości - półpołysk, a przy malowaniu farbami olejnymi - mat.

Wykańczanie imitujące poprawia wygląd produktów wykonanych z drewna, którego faktura jest taka sama Piękny design. Głównymi metodami wykańczania imitującego są głębokie barwienie, tłoczenie teksturowanego papieru z wzorem szlachetnego drewna, wykańczanie fornirem, foliami i arkuszami tworzyw sztucznych.

Właściwości użytkowe powłok malarskich i lakierniczych muszą mieć szereg właściwości fizycznych i mechanicznych: przyczepność do drewna, twardość, odporność na ciepło, światło i wodę. Właściwości te mają istotne znaczenie w warunkach eksploatacji wyrobów. Decyduje o nich jakość materiały malarskie i lakiernicze, warunki ich stosowania, suszenie powłok.

Przyczepność odnosi się do siły przyczepności powłoki malarskiej do powierzchni drewna, natomiast twardość odnosi się do odporności powłoki malarskiej na wnikanie w nią twardszego ciała.

Wodoodporność to zdolność powłoki do wytrzymywania działania wody na powierzchnię produktu. Odgrywa bardzo istotną rolę w eksploatacji wyrobów stolarskich (bloki okienne, drzwi zewnętrzne) w warunkach zmiennej wilgotności.

Powłoki farb i lakierów muszą być odporne na ciepło, to znaczy nie ulegać zniszczeniu pod wpływem ogrzewania przez światło słoneczne lub inne źródła ciepła. Ponadto muszą być elastyczne, ponieważ podczas zmiany warunki atmosferyczne powłoki malarskie wysychają lub pęcznieją, powodując powstawanie pęknięć i marszczenie się lub odklejanie powłok.

Rodzaje wykończeń drewna można podzielić na następujące główne grupy: przezroczyste, nieprzezroczyste, imitujące itp.

Kiedy jest przezroczysty Podczas wykańczania powierzchnia drewna pokryta jest bezbarwnymi materiałami wykończeniowymi, które zachowują lub dodatkowo wzmacniają teksturę drewna. Służy do wykańczania mebli i wysokiej jakości wyrobów budowlanych: okien, drzwi, paneli wykonanych z cennego drewna.

Przezroczyste wykończenia uzyskuje się poprzez lakierowanie, polerowanie, woskowanie i powlekanie przezroczystymi foliami. Podczas wykańczania poprzez lakierowanie stosuje się lakiery zawierające substancje błonotwórcze w rozpuszczalnikach organicznych, rozpuszczalnikach itp.

Najczęściej do wykańczania drewna stosuje się lakiery poliestrowe, nitrocelulozowe i mocznikowo-formaldehydowe, rzadziej - lakiery olejne i alkoholowe. Lakiery nitrocelulozowe dobrze schną, tworzą przezroczystą, elastyczną, trwałą i dość odporną na warunki atmosferyczne powłokę, którą można dobrze przeszlifować. Lakiery na bazie żywic mocznikowo-formaldehydowych tworzą warstwę o błyszczącej powierzchni, która jest dość przezroczysta. Warstwa, którą tworzą lakiery olejne, jest elastyczna, trwała, odporna na warunki atmosferyczne, ale niewystarczająco dekoracyjna; lakiery alkoholowe tworzą warstwę o niewystarczającej wytrzymałości, odporności na warunki atmosferyczne i niskim połysku. W zależności od stopnia połysku powłoki dzielą się na błyszczące, półbłyszczące i matowe.

Podczas woskowania, czyli nałożenia na powierzchnię drewna mieszaniny wosku i lotnych rozpuszczalników (benzyna lakowa, terpentyna) uzyskuje się również przezroczysty film, utworzony przez cienką warstwę wosku (lotne rozpuszczalniki odparowują w procesie suszenia). Powłokę woskową nakłada się najczęściej na drewno porowate (dąb, jesion). Film woskowy jest miękki, dlatego pokrywa się go dodatkową warstwą lakieru alkoholowego. Powłoka woskowa ma matową powierzchnię.

Kiedy nieprzezroczysty wykończenie tworzy na powierzchni film, który pokrywa kolor i fakturę drewna. Wykończenia nieprzezroczyste znajdują zastosowanie przy produkcji mebli szkolnych, kuchennych, medycznych, do zabudowy i dziecięcych, a także drzwi i okien.

Aby uzyskać nieprzezroczystą powłokę, stosuje się farby olejne, nitrocelulozowe, alkidowe, perchlorowinylowe i emalie na bazie wody.

Malując emaliami o dużej zawartości substancji błonotwórczych, uzyskuje się błyszczące powłoki przy mniejszym nakładzie

Są półpołyskowe, a malowane farbami olejnymi są matowe.

Imitacja wykończenie poprawia wygląd produktów wykonanych z drewna, którego faktura nie ma pięknego wzoru. Głównymi metodami wykańczania imitującego są głębokie barwienie, tłoczenie teksturowanego papieru z wzorem szlachetnego drewna, wykańczanie fornirem, foliami i arkuszami tworzyw sztucznych.

Właściwości użytkowe powłok malarskich i lakierniczych muszą mieć szereg właściwości fizycznych i mechanicznych: przyczepność, twardość, odporność na ciepło, światło i wodę.

Pod przyczepność zrozumieć siłę przyczepności powłoki farby i lakieru do powierzchni drewna, pod twardość- odporność powłoki lakierniczej na wnikanie w nią bardziej stałego ciała.

Wodoodporność- zdolność powłoki do wytrzymywania działania wody na powierzchnię produktu. Odgrywa bardzo istotną rolę w eksploatacji wyrobów stolarskich (bloki okienne, drzwi zewnętrzne) w warunkach zmiennej wilgotności.

Powłoki farb i lakierów muszą być odporne na ciepło, to znaczy nie ulegać zniszczeniu pod wpływem ogrzewania przez światło słoneczne lub inne źródła ciepła. Ponadto muszą być elastyczne, ponieważ przy zmianie warunków atmosferycznych powłoki malarskie wysychają lub pęcznieją, w wyniku czego tworzą się pęknięcia, powłoki marszczą się lub odklejają.

Gospodarz prace wykończeniowe w drewnie Każdy jest zdolny. Nie ma nic trudnego w przeniesieniu płynnej bejcy, lakieru czy farby ze słoika lub innego pojemnika na powierzchnię drewna. W tym przypadku używane są tylko trzy narzędzia: szmatka, pędzel i pistolet natryskowy. Wszystkie te narzędzia są łatwe w użyciu.

Praca nie jest jeszcze trudniejsza niż na frezarce. Jednakże urządzenia natryskowe są drogie i można ich używać wyłącznie w oddzielne pokoje z dobrą wentylacją. Ogranicza to ich wykorzystanie w domu. W bejcach, farbach i lakierach nie ma nic skomplikowanego. Do ich wykonania wykorzystuje się trzy główne składniki: pigment, spoiwo i rozpuszczalnik. Bejca lub farba to mieszanina pigmentu i spoiwa rozcieńczona rozpuszczalnikiem. Główną różnicą między bejcą a farbą jest ilość rozpuszczalnika.

W bejcy rozpuszczalnik stanowi lwią część; W farbie jest go na tyle, że można go nakładać pędzlem. Bejcę stosuje się wtedy, gdy chcemy podkreślić naturalne usłojenie drewna, a nie je ukryć. Wręcz przeciwnie, farby stosuje się, gdy chcą ukryć fakturę drewna. Lakier to roztwór żywicy w rozpuszczalniku. Lakier szelakowy wykorzystuje alkohol jako rozpuszczalnik. Lakier chroni powierzchnię drewna, podobnie jak farba, ale nie plami drewna.

Bejca, farba, lakier (od lewej do prawej) składają się z trzech głównych składników. Bejce i farby zawierają barwnik (zwykle pigment), spoiwo i rozpuszczalnik. Lakier zawiera głównie spoiwo i rozpuszczalnik (bez pigmentu)

Narzędzia stosowane przy wykańczaniu drewna

Istnieją cztery podstawowe różnice między szmatami, szczotkami i pistoletami natryskowymi.

Cena

Szmaty są tanie lub nie mają ich wcale, jeśli zaoszczędzisz starą, zużytą odzież bawełnianą. Pędzle też są niedrogie. Wręcz przeciwnie, nawet najtańszy pistolet natryskowy kosztuje 100 dolarów lub więcej. Jeśli więc cena ma znaczenie, zdecyduj się na szmatkę lub pędzel.

Szybkość wykańczania

Najszybszym sposobem na pokrycie dużej powierzchni bejcą, farbą lub lakierem jest użycie szmatki lub pistoletu natryskowego, a nie pędzla. Na przykład, jeśli chcesz poplamić zestaw szafek i usunąć nadmiar plamy, zanim zacznie wysychać, lepiej zrobisz, używając szmatki lub pistoletu natryskowego, a nie pędzla.

Jednolity film

Jeśli nie usuniesz nadmiaru, ważne jest, aby to osiągnąć gładka folia. Im mniej jednolity jest film, tym mniej będziesz zadowolony z efektów swojej pracy. Prawie niemożliwe jest nałożenie bejcy, farby lub lakieru szmatką bez pozostawiania smug na folii. Pędzel działa lepiej, ale pozostawia ślady. Dotyczy to nawet szczotek gąbkowych, które nadal pozostawiają nierówności na krawędziach. Słusznie stwierdza się, że większość pistoletów natryskowych wytwarza lekko nierówną powierzchnię zwaną „ skórka pomarańczy„, jednak wada ta jest zwykle niewielka w porównaniu z grzbietami i śladami pędzla.

Pogoda

Jeśli klimat w którym mieszkasz jest zimny i przez większą część roku nie ma możliwości wykonywania prac wykończeniowych na zewnątrz, będziesz mieć problemy z użyciem pistoletu natryskowego. Takie pistolety wytwarzają wiele drobnych kropelek (aerozoli) unoszących się w powietrzu w pomieszczeniu i lądujących wszędzie, także na Twojej pracy. Będziesz musiał skorzystać Wentylacja wywiewna, co rodzi dwa problemy: jak zastąpić ten wychodzący kratka wentylacyjna zanieczyszczone powietrze świeże ciepłe powietrze i jak wychwycić aerozol, zanim uderzy w wentylator i opadnie na nim. W przeciwieństwie do pistoletu natryskowego, szmaty i szczotki skutecznie przenoszą ciecz z puszki na drewno. Suszeniu powłoki towarzyszy jedynie odparowanie rozpuszczalnika.

Zastąpienie zanieczyszczonego powietrza czystym, ciepłym powietrzem może być zbyt obciążające dla systemu grzewczego w zimne dni. Niebezpieczne jest umieszczanie grzejnika w pomieszczeniu, w którym rozpylany jest aerozol, zwłaszcza jeśli jest to grzejnik otwarta spirala. Nigdy nie używaj pistoletu natryskowego w pomieszczeniu, w którym znajduje się otwarty ogień, ponieważ może to spowodować eksplozję. Aby wychwycić aerozol, należy zainstalować system filtrów przed wentylatorem wyciągowym. Nie dopuścić do osadzenia się farby lub lakieru na wentylatorze. Nie należy także dopuszczać do przedostawania się oparów rozpuszczalników z lakieru lub farby przez silnik wentylatora, chyba że posiada on certyfikat przeciwwybuchowy.

Szmaty i szmaty

Niewiele można powiedzieć o szmatach poza tym, że szmaty bawełniane są prawie zawsze lepsze i że szmata nasączona farbą olejną może stanowić poważne zagrożenie pożarowe, jeśli nie będzie się z nią właściwie obchodzić. Powłoki na bazie farb olejnych twardnieją pod wpływem tlenu z powietrza. Reakcja farby olejnej z tlenem generuje ciepło. Jeśli to ciepło nie zostanie rozproszone, szmata będzie się nagrzewać, aż osiągnie temperaturę zapłonu, po czym szmata zapali się samoistnie.

Najprostszy i bezpieczna droga zneutralizować szmaty nasączone farbą olejną – po użyciu pozostawić do wyschnięcia. Spłaszcz szmatkę i powieś ją na drzwiach, krawędzi stołu lub koszu na śmieci, aby zwisała swobodnie. Jeśli powietrze może swobodnie przedostać się do wszystkich części szmaty i rozproszyć wytworzone ciepło, szmata nigdy się nie zapali. Kiedy masz czas, wynieś szmaty na zewnątrz i powieś je na gałęziach drzew lub na płocie. Gdy szmaty stwardnieją po wyschnięciu farby olejnej, można je bezpiecznie wyrzucić do kosza. Utwardzona farba olejna w szmatce nie jest bardziej niebezpieczna niż na powierzchni mebli.

Pędzle

Istnieją cztery popularne typy pędzli: włosie naturalne, włosie syntetyczne, gąbka i podkładka. Wszystkie nadają się do przenoszenia bejcy, lakieru czy farby z puszki na drewno. Pędzle z naturalnego włosia wykonane są z sierści zwierzęcej. Najlepsze pędzle są wykonane z włosia. Dzik chiński. Każdy włos takiego włosia stopniowo zwęża się ku końcowi i rozdwaja się na końcu. W efekcie część włosia mająca kontakt z drewnem jest niezwykle cienka. Im cieńsze włosie, tym bardziej jednolity jest film na drewnie. Chociaż chińskie pędzle z włosiem są stosunkowo drogie, wyniki zwykle uzasadniają tę cenę.

Włosie syntetyczne jest zwykle wykonane z poliestru lub nylonu. Takie pędzle zyskały popularność podczas pracy z farbami na bazie wody, ponieważ naturalne włosie traci swój kształt w wodzie. Włosie syntetyczne najlepszych pędzli jest również rozdwojone na końcach i radzi sobie niemal tak dobrze, jak włosie naturalne. Do pracy z produktami rozpuszczalnymi w wodzie należy używać szczotek z włosia syntetycznego. Do pracy z preparatami na bazie rozpuszczalników chemicznych można używać obu pędzli.

Pędzle gąbkowe tanie i zwykle uważane za jednorazowe. Bardzo dobrze nadają się do pracy z dowolnymi materiałami wykończeniowymi z wyjątkiem lakieru, w którym się rozpuszczają. Pędzle gąbkowe nakładają bardzo równą warstwę, ale przy każdym pociągnięciu pozostawiają zmarszczki na krawędziach, które zwykle są wyraźnie widoczne.

Podkładki malarskie wykonany z płaskiego gąbczastego materiału z cienkimi włóknami. Zazwyczaj podkładki te wkłada się do plastikowych uchwytów. Podkładki są przeznaczone do stosowania płaska powierzchnia wszelkie materiały wykończeniowe, z wyjątkiem lakieru. Są szczególnie wygodne do wykańczania podłóg.

Czyszczenie pędzli

Jeśli używasz pędzla dobra jakość należy go czyścić po każdym użyciu. Rozsądnie byłoby wyczyścić nową szczoteczkę przed użyciem, aby usunąć wszelkie luźne włosy i brud. Procedura czyszczenia różni się nieznacznie w zależności od użytego materiału wykończeniowego. Jednak w każdym przypadku ostatnim krokiem jest umycie pędzla wodą z mydłem i przechowywanie go w tym samym kartonowym opakowaniu, w którym był zakupiony, lub w grubym papierze do pakowania. Można użyć dowolnego łagodnego detergentu.

Wygodny w użyciu płyn do mycia naczyń. Pędzel należy myć, aż mydło zacznie się pienić, i należy go zapakować, aby wyschnął w stanie wyprostowanym. Różnice w procedurze czyszczenia dotyczą etapów poprzedzających umycie pędzla wodą z mydłem. Zależą one od użytej farby, bejcy lub lakieru. Na przykład podczas czyszczenia pędzli po farbie na bazie wody nie jest wymagane czyszczenie wstępne. Wystarczy opłukać pędzel, a następnie umyć go wodą z mydłem. Jeżeli pędzel był używany do szelaku lub lakieru olejnego, należy go najpierw umyć alkoholem (jeśli używany był szelak), rozcieńczalnikiem do lakieru (jeśli był to lakier olejny) lub amoniakiem rozcieńczonym wodą do stężenia 3-5%, a następnie przemyć łagodnym woda detergent. Najtrudniej oczyścić pędzel z plam, farb i lakierów na bazie oleju. Najprostszym sposobem przygotowania pędzla na działanie mydła i wody jest umycie go raz lub dwa razy w rozcieńczalniku do farb, a następnie w rozcieńczalniku do lakieru. Rozcieńczalnik do lakieru usuwa oleistość pozostawioną przez rozcieńczalnik, dzięki czemu mydło zaczyna się pienić po pierwszym lub drugim spienieniu. Jeśli nie umyjesz pędzla rozcieńczalnikiem do lakieru, będziesz musiał myć go przez dłuższy czas wodą z mydłem.

Do nałożenia może być potrzebny pędzel powłoka lakiernicza nawet przed całkowitym wyschnięciem po umyciu wodą. W takim przypadku zwilżony pędzel należy przepłukać w rozcieńczalniku do lakieru. Rozcieńczalnik zmyje pozostałą wodę, dzięki czemu pędzel będzie mógł być używany do lakierowania. Jeśli za dzień lub dwa zamierzasz ponownie używać pędzla i nie masz ochoty zawracać sobie głowy jego czyszczeniem, możesz zostawić pędzel w słoiczku z użytym rozpuszczalnikiem lub rozcieńczalnikiem. Rozcieńczalnik do szelaku to alkohol, rozcieńczalnik do lakieru to rozcieńczalnik do lakieru. Woda służy jako rozpuszczalnik farb i bejc wodorozcieńczalnych, a także innych wodnych produktów wykończeniowych. Rozcieńczalnik do farb (benzyna lakowa) służy jako rozcieńczalnik do farb olejnych, bejc i wielu lakierów. Zawieś pędzel w słoiczku z rozpuszczalnikiem tak, aby poziom płynu sięgał przynajmniej do połowy wysokości włosia. Nie umieszczaj pędzla w słoiczku, w przeciwnym razie włosie się wygnie.

Jeśli farba lub lakier zaschnie na pędzlu, często można go uratować, zostawiając go w rozpuszczalniku (ta metoda działa w przypadku szelaku i lakieru) lub w zmywaczu do farby (czasami pomaga to usunąć włosie z wody i oleju) farby na bazie).

Przygotowanie drewna

Wśród wszystkich prace wykończeniowe Najbardziej nudną i czasochłonną częścią jest przygotowanie drewna, ale jest to bardzo ważne. Jeśli drewno nie zostało odpowiednio przygotowane, nie uzyska się dobrych rezultatów. Łatwiej jest przygotować drewno do malowania niż do wykończenia transparentnego, gdyż farba ukrywa wady drewna, a lakier transparentny je podkreśla. Poniżej przedstawiono etapy prac. Jeśli zamierzasz malować swój produkt, takie przygotowanie można wykonać mniej ostrożnie.

Przygotowanie drewna do ostatecznego wykończenia składa się z trzech etapów:

• Przeszlifuj drewno na gładko papier ścierny
• Usuń wszystkie smugi kleju
• Szpachlę na uszkodzonych obszarach

Wszelkie elektronarzędzia pozostawiają ślady na drewnie, które należy usunąć papierem ściernym. Falistość pokazana na rysunku jest konsekwencją pracy strugarką lub frezarką.

Szlifowanie drewna papierem ściernym wymaga dużo pracy. Może będzie Ci łatwiej, jeśli zrozumiesz, dlaczego musisz to zrobić. Przed wynalezieniem narzędzi mechanicznych w połowie XIX wieku. Praktycznie nie było potrzeby szlifowania drewna. W rzeczywistości papier ścierny narodził się dopiero po pojawieniu się narzędzi mechanicznych. Drewno obrobiono wyłącznie ręcznie, dzięki czemu uzyskano całkowicie gładką powierzchnię. To właśnie narzędzia mechaniczne, które znacznie ułatwiają prace stolarskie, zmuszają nas do włożenia ogromnej ilości pracy w szlifowanie produktów przed ich wykończeniem. Narzędzia mechaniczne, niezależnie od ich ostrości i precyzji ustawienia, pozostawiają na drewnie ślady, które są wyraźnie widoczne pod folią wykończeniową. Usunięcie tych śladów zajmuje dużo czasu i wysiłku. To cena, jaką trzeba zapłacić za korzystanie z maszyn.

Aby zobaczyć jak czyste jest drewno po przeszlifowaniu i czy nie pozostały na nim fale lub rysy, spójrz na nie pod kątem

Cel szlifowania- usuwać wady tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, nie pozostawiając żadnych głębokie zadrapania na drewnie. W praktyce zwykle oznacza to rozpoczęcie szlifowania papierem ściernym o ziarnistości 80 lub 100. Są jednak chwile, kiedy lepiej jest użyć grubszego papieru lub rozpocząć szlifowanie papierem o ziarnistości 120 lub 150. Do przygotowania drewna do malowania zwykle nadaje się papier ścierny o ziarnistości 100.

Zawsze szlifuj drewno wzdłuż włókien, niezależnie od użytego papieru ściernego o ziarnistości. Szlifowanie pod włos lub pod kątem może spowodować takie uszkodzenie drewna, że ​​wygładzenie niedoskonałości wymaga dużego wysiłku. Niezależnie od papieru ściernego, od którego zaczniesz, na każdym etapie będziesz musiał usunąć rysy powstałe w poprzednim kroku, aż do użycia papieru ściernego o ziarnistości 180 w ostatnim kroku. Może zaistnieć sytuacja, w której skończysz z papierem o ziarnistości 150 lub możesz zdecydować się na kontynuację szlifowania i ostatecznie skorzystać z papieru o ziarnistości 220. Dopóki nie zdobędziesz wystarczającego doświadczenia, używaj papieru o ziarnistości 180.

Możesz zrobić podkład korkowy pod papier ścierny, przyklejając warstwę korka o grubości 3 mm do bloku miękkiego drewna o wymiarach około 7 x 8 cm wokół górnych krawędzi bloku

Teoretycznie najlepiej byłoby szlifować drewno sekwencyjnie papierami ściernymi wszystkich gatunków, aż do papieru ściernego o ziarnistości 180, ale większość rzemieślników „pomija” te gatunki. Innymi słowy, większość mistrzów uważa, że ​​dostają dość dobre wyniki, jeśli najpierw użyjesz papieru o ziarnistości 80, następnie o ziarnistości 120 i na końcu o ziarnistości 180, pomijając w ten sposób szlifowanie papierem o ziarnistości 100 i 150. Tego rodzaju decyzja jest sprawą czysto indywidualną, gdyż każdy inaczej dociska papier ścierny podczas szlifowania i sam określa, kiedy warto wymienić papier, który zużył się w trakcie pracy.

Nie jest łatwo zobaczyć, co udało się osiągnąć dzięki szlifowaniu. Sekret polega na tym, że na obrabianą powierzchnię należy patrzeć pod kątem, a światło musi padać na obrabianą powierzchnię prostopadle. Wtedy w odbitym świetle będzie można dostrzec defekty czy rysy powstałe z jeszcze nie przeszlifowanego papieru ściernego. Jeśli szlifujesz ręcznie płaską powierzchnię, zawsze używaj bloku szlifierskiego z miękką podkładką z korka, gumy lub filcu pomiędzy papierem ściernym a drewnem. W przeciwnym razie papier ścierny pod naciskiem palców najpierw „wgryzie się” w bardziej miękkie włókna drewna, które wiosną pojawiają się w drewnie. W rezultacie powierzchnia stanie się lekko pofałdowana, czego możesz nie zauważyć, dopóki nie zacznie świecić po lakierowaniu.

Możesz stworzyć własny blok korkowy, z którym będziesz wygodny w użyciu. Przyklej podkładkę korkową o grubości 3 mm do bloku z miękkiego drewna, zaokrąglonego na górnych krawędziach. Oczywiście, aby ułatwić pracę, można zastosować szlifierki. Istnieją trzy popularne typy maszyny ręczne: dysk, taśma i mimośrod. Maszyny dyskowe są najtańszym i najmniej wydajnym typem. Podczas korzystania z takich maszyn uszkodzenie drewna jest prawie niemożliwe, ale szlifują je bardzo powoli. Maszyny ciągnące są droższe i bardzo skutecznie usuwają znaczną warstwę drewna. Ale trudno nimi zarządzać. Bardzo trudno jest szlifować drewno maszyną taśmową bez tworzenia żłobków.

Jeszcze bardziej ryzykowne jest użycie maszyny taśmowej do obróbki sklejki. Najprawdopodobniej w niektórych miejscach Górna warstwa okleina po prostu zniknie. Najskuteczniejszym typem szlifierki ręcznej jest szlifierka mimośrodowa. Te samochody są stosunkowo drogie. Maszyna mimośrodowa charakteryzuje się wysoką wydajnością, a ryzyko żłobienia jest niskie. Najczęściej żłobienia powstają, gdy maszyna jest już uruchomiona, umieszczana na drewnie. Lepiej najpierw umieścić maszynę na obrabianej powierzchni, a dopiero potem ją włączyć.

Trzy najpopularniejsze typy szlifierek ręcznych (od lewej do prawej): szlifierka tarczowa, narysuj ramkę i ekscentryczna maszyna

Bez względu na to, jakiego rodzaju szlifierki używasz, Ostatni etap przeszlifuj ręcznie drobnym papierem ściernym (zwykle o ziarnistości 180). Zarówno dysk, jak i ekscentryczne maszyny pozostawiają na drewnie faliste ślady, które często pojawiają się po zastosowaniu bejcy lub lakieru. Lekkie ręczne szlifowanie usunie te ślady.

Papier ścierny

Na rynku dostępne są zazwyczaj cztery rodzaje papieru ściernego. Dwa typy służą do wstępnego szlifowania drewna, a dwa do końcowego szlifowania. Wszystkie cztery typy są oznaczone wielkością ziarna, która waha się od 36 do 2000 jednostek. O wielkości ziaren decyduje liczba komórek na sicie o średnicy 6 cm², przez które przesiewa się materiał ścierny. Im drobniejsze komórki, tym większa liczba wskazująca ziarnistość i gładszy papier ścierny.

Najlepsze gatunki papieru ściernego do drewna wykonane są z materiałów ściernych na bazie granatu i tlenku glinu. Zwykle jest to papier ścierny granatowy kolor pomarańczowy. Ziarna ścierne rozszczepiają się pod spodem ostre rogi, a papier granatowy zachowuje swoją funkcjonalność aż do całkowitego zużycia. Papier ścierny granatowy jest najtańszym ze wszystkich czterech rodzajów i najpopularniejszym do prac ręcznych. Jego wielkość ziarna waha się od 36 do 280 jednostek. Papier ścierny z tlenku glinu jest zwykle koloru brązowego. Ten materiał ścierny jest mocniejszy niż granat, ale po rozszczepieniu tworzy mniej ostre krawędzie.

Papier ścierny z tlenku glinu jest droższy niż papier ścierny granatowy, ale trwa dłużej. Dlatego prawie zawsze taki papier jest używany do taśm i krążków szlifierskich, których produkcja jest droga. Ziarnistość waha się od 36 do 280 jednostek. Najlepszym papierem ściernym do końcowego szlifowania produktów jest materiał ścierny z węglika krzemu.

Istnieją dwa rodzaje takiego papieru. W przypadku czarnego papieru z węglika krzemu materiał ścierny jest przyklejony do podłoża papierowego wodoodporny klej. Papier ten może być stosowany z lub bez lubrykantów na bazie wody lub oleju. Prawie zawsze powinieneś używać takiego papieru z jakimś rodzajem smar. W przeciwnym razie szybko się zatka, co sprawi, że szlifowanie stanie się bardzo kosztowną procedurą. Maksymalna wielkość ziarna wynosi 2000 jednostek.

Szary papier ścierny z węglika krzemu zawiera środek smarujący przypominający mydło, który ułatwia szlifowanie wykańczające bez konieczności stosowania dodatkowego smaru. Ten środek smarny to stearynian cynku, ta sama substancja, która jest dodawana do większości podkładów lakierniczych. Maksymalna wielkość ziarna 400 jednostek.

Czarny papier z węglika krzemu najlepiej stosować z wodą lub smarem olejowym do przeszlifowania powierzchni po nałożeniu wielu warstw i upewnieniu się, że nie przetniesz wykończenia. Pierwszą i drugą warstwę powłoki najlepiej przeszlifować szarym papierem z węglika krzemu. Nawet jeśli pocierasz powłokę w kilku miejscach, uszkodzenia nie będą zbyt duże.

Klej, który wypłynął na połączeniach części lub pozostał na drewnie brudnymi rękami, pokrywa powierzchnię drewna i nie pozwala na wniknięcie bejcy lub lakieru do środka. W rezultacie na produkcie pozostaną jasne, nieestetyczne plamy. Podczas klejenia krawędzi, niezależnie od tego, czy łączy się lite drewno z litym drewnem, czy lite drewno ze sklejką, służy odsłonięty klej dobry znak: Oznacza to, że nałożyłeś wystarczającą ilość kleju i wystarczająco mocno docisnąłeś elementy do siebie. Należy jednak usunąć nadmiar kleju, a następnie przeszlifować drewno papierem ściernym w miejscach, gdzie wystawał.

Istnieją dwa sposoby usunięcia kleju: natychmiast przetrzeć go wilgotną szmatką lub poczekać, aż stwardnieje do tego stopnia, że ​​będzie można oderwać jego pasek szpachelką lub tępym dłutem. W obu przypadkach należy przeszlifować te obszary, aby usunąć resztki kleju, który wsiąkł w drewno. Jeśli klej stwardnieje, zanim będzie można go usunąć, należy go zeskrobać. Może to spowodować uszkodzenie drewna. Dlatego najlepiej jest usunąć klej, zanim zdąży stwardnieć.

Najłatwiejszym sposobem zeskrobania nadmiaru kleju, gdy zacznie wiązać, jest użycie tępego dłuta lub szpatułki.

Trudniej jest poradzić sobie z klejem, który wyciekł w narożnikach prostopadłych łączeń (na przykład pomiędzy pionowymi i poziomymi elementami ramy), gdyż miejsca te są trudne do przeszlifowania. Nie jest łatwo szlifować połączenia prostopadłe bez naruszenia włókien poprzecznych jednej z części. Dlatego najlepiej w ogóle unikać nawisów kleju. Innymi słowy, nie należy nakładać więcej kleju, niż jest to konieczne do uzyskania mocnego połączenia. Niestety, nie jest to łatwe do osiągnięcia. Jest sekret, który pomoże ci przy łączeniu za pomocą kołków. Wywierć gniazda pod kołki o 3 mm głębiej niż to konieczne i użyj kołków z zaokrąglonymi końcami. W rezultacie na dnie gniazd powstają wgłębienia, do których zostanie wyciśnięty nadmiar kleju. Aby utworzyć wnęki umożliwiające wyciśnięcie kleju z gniazd, należy pogłębić gniazda kołków za pomocą pogłębiacza.

Oczywiście nie należy nakładać kleju na końcowe słoje drewna. W takich miejscach klej nie doda dodatkowej wytrzymałości, ale z pewnością wyciśnie się po dociśnięciu części do siebie. Jeżeli klej rzeczywiście wypłynie w miejscach, gdzie słoje drewna przebiegają prostopadle do siebie i zauważysz to, zanim klej stwardnieje, zmyj go wodą. Następnie będziesz musiał przeszlifować drewno, aby usunąć wszelkie kłaczki uniesione przez wodę. Można to zrobić na dwa sposoby, które nie pozostawiają rys na włóknach. Najpierw przetwórz krótszą część, lekko dotykając poprzecznej. Następnie przeszlifuj poprzeczkę, aby usunąć wszelkie rysy, które mogły się na niej pojawić. Innym sposobem jest pokrycie części taśmą ochronną podczas szlifowania części łączącej prostopadle do niej.

Jeśli odsłonięty klej wyschnie, zanim go odkryjesz, możesz go usunąć na dwa sposoby: rozpuścić go lub usunąć mechanicznie za pomocą papieru ściernego lub zeskrobując. Klej biały i żółty można rozpuścić w wodzie. Gorąca woda lub woda z dodatkiem kwasu (takiego jak ocet) jest bardziej skuteczna. Woda natomiast unosi włókna drewna, a miejsce, w którym pojawiła się bejca, wchłonie się więcej wody i ściemnieje.

Aby pozbyć się przebarwień, należy ponownie przeszlifować powierzchnię, usuwając zniszczoną przez wodę warstwę drewna, po wyschnięciu drewna. Do usunięcia stwardniałego białego i żółtego kleju można również użyć toluenu i ksylenu. Te rozpuszczalniki organiczne zmiękczają klej do tego stopnia, że ​​można go usunąć sztywną szmatką lub szczotką o miękkim włosiu, bez unoszenia włókien drewna.

Możesz także zeskrobać uszkodzony klej warstwa powierzchniowa drewno grubym papierem ściernym. Następnie obszar ten należy przeszlifować tym samym papierem ściernym, który został wcześniej użyty na całym elemencie, aby bejca równomiernie wchłonęła się w drewno. Jeżeli potraktowałeś już drewno bejcą i zauważyłeś wyciekający klej, procedury pozostają takie same. Klej należy rozpuścić lub usunąć mechanicznie.

Jednym z problemów, jaki może się pojawić, jest to, że plama działa jak smar dla papieru ściernego, przez co szlifowanie staje się mniej skuteczne. A kiedy ponownie nałożysz plamę na leczony obszar, może okazać się jaśniejsza. Jeśli tak się stanie, pomaluj cały element (belkę, nogę itp.), a następnie, gdy jest jeszcze mokry, przeszlifuj go tym samym ziarnem (lub jednym mniejszym), którego użyłeś w przypadku pozostałych elementów. Zetrzyj nadmiar plamy szmatką.

Jeśli nadal nie możesz uzyskać jednolitego koloru, nałóż rozcieńczalnik na cały element i usuń jak najwięcej pigmentu (rozpuszczalnik usunie również biały i żółty klej). Nie ma potrzeby usuwania wszelkich przebarwień. Następnie przeszlifuj całą powierzchnię tym samym papierem ściernym, którego użyłeś w ostatnim kroku i ponownie pomaluj. Bejca powinna teraz równomiernie się rozprowadzić, chyba że przyczyna plam leży w samym drewnie.

Kit do drewna

Za pomocą szpachli można wypełnić pęknięcia, puste przestrzenie, dziury po gwoździach i inne niedoskonałości drewna. Jeśli zamierzasz malować swój produkt, po prostu przeszlifuj miejsca szpachli papierem ściernym. Farba zakryje te miejsca. Jeśli zamierzasz nakładać bejcę, plamy będą widoczne, ponieważ szpachlówka inaczej chłonie bejcę niż drewno. Aby szpachlówka mniej wyróżniała się na tle bejcowanego drewna, należy zastosować szpachlówkę barwioną w kolorze szpachlówki. Warto nałożyć na niechciany kawałek drewna odrobinę szpachli, aby zobaczyć, jaki kolor będzie miała łata.

Większość dostępnych na rynku szpachlówek do drewna składa się z mąki drzewnej (bardzo drobnych trocin) i pewnego rodzaju spoiwa, które może twardnieć poprzez związanie cząstek mąki drzewnej. W domu kit zwykle wytwarza się z trocin i kleju (zwykle białego) lub żywicy epoksydowej. Ponieważ ani spoiwo, ani klej nie chłoną zwykłej bejcy, nie da się zrobić szpachli, która wchłonie bejcę tak samo jak drewno.

Kit chłonie bejcę inaczej niż drewno. Powierzchnia szpachli będzie jednobarwna, wyróżniająca się na tle słoi drewna

Na rynku dostępne są trzy popularne rodzaje szpachli do drewna: na bazie lakieru, na bazie wody i na bazie alabastru. Z instrukcji na opakowaniu dowiesz się, jaki to rodzaj szpachli. Szpachlówkę na bazie lakieru można rozcieńczyć i oczyścić acetonem lub rozcieńczalnikiem do lakieru. Szpachlówka na bazie wody powie, że można ją zmyć wodą. Szpachlówki na bazie alabastru produkowane są w postaci proszków, które przed użyciem miesza się z wodą.

Praca z kitem

Wszystkie rodzaje szpachli stosuje się w ten sam sposób. Za pomocą szpatułki (lub śrubokręta, jeśli otwór do wypełnienia jest mały) nabierz odrobinę szpachli ze słoika lub tuby. Wypełnij otwór lub pęknięcie szpachlą, a jeśli ubytek jest płytki, wygładź szpachelkę szpachelką, przesuwając ją do siebie. Szpachlówka powinna wystawać nieco ponad powierzchnię drewna, tak aby po wyschnięciu i obkurczeniu nie pozostało żadne wgniecenie.

Podczas szpachlowania wciskamy szpachlę w zagłębienie za pomocą szpatułki lub śrubokręta z tępym ostrzem, nakładając niewielki nadmiar, aby po wyschnięciu i obkurczeniu szpachli nie pojawiło się w tym miejscu wgniecenie

Najlepiej nie manipulować kitem dłużej niż to konieczne, ponieważ im dłużej jest on wystawiony na działanie powietrza, tym staje się mniej elastyczny. Staraj się unikać niechlujstwa. Nie zapominaj, że spoiwem w szpachlówce jest lakier, klej lub alabaster. Przyklei się do dowolnej części drewna, na której się znajdzie i zapobiegnie wnikaniu bejcy w nią, powodując plamy. Do wypełniania otworu po gwoździu zwykle wystarcza jedna lub dwie warstwy szpachli. Jeśli zagłębienie jest głębokie, lepiej nałożyć kilka warstw, tak aby ostatnia była zlicowana z powierzchnią. Jeśli umieścisz jeden gruba warstwa wiązanie będzie trwało zbyt długo i prawdopodobnie pęknie z powodu nierównomiernego utwardzania. Po całkowitym związaniu szpachli przeszlifuj obszar, aż zrówna się z powierzchnią drewna. Jeśli szlifujesz płaską powierzchnię, użyj papieru ściernego na bloku z korkiem lub podkładką filcową.

Regulacja koloru

Kolor szpachli można dopasować do koloru drewna na dwa sposoby. Najprostszym sposobem jest samodzielne zabarwienie szpachli w postaci pasty lub użycie szpachli barwionej fabrycznie. Drugi sposób polega na zabarwieniu plastra po związaniu szpachli. Metody te można łączyć, stosując najpierw szpachlę, której kolor odpowiada kolorowi najjaśniejszych obszarów drewna, a następnie zabarwiając ją po związaniu. Do zaprawek wszystkich trzech rodzajów szpachli fabrycznych, a także domowych mieszanek trociny i kleju, można użyć uniwersalnych pigmentów, które można kupić w większości sklepów sprzedających lakiery i farby lub artykuły plastyczne. Po bejcowaniu i lakierowaniu należy uzyskać kolor odpowiadający kolorowi drewna. W tym celu być może będziesz musiał poeksperymentować.

Takie eksperymenty można przeprowadzić z kawałkiem odpadowego drewna. Sekret polega na tym, że kolor należy oceniać jako mokry. Tylko w tym przypadku można dość dokładnie ocenić kolor, jaki zostanie uzyskany po końcowej obróbce drewna. Kolor wysuszonego plastra lub szpachli będzie inny. Pamiętajmy, że fabrycznie barwione szpachlówki, zazwyczaj oznaczone według rodzaju drewna, które mają imitować, po utwardzeniu nie muszą wyglądać jak drewno. Takie szpachlówki można z powodzeniem zastosować, jeśli nie zamierzasz impregnować drewna bejcą.

Najłatwiej jest pomalować szpachlę przed jej użyciem, jednak najlepsze efekty uzyskamy malując plaster po wyschnięciu szpachli i przeszlifowując miejsce szpachli papierem ściernym. W takim przypadku możesz dokładniej imitować kolor drewna. Aby pomalować łatę, nałóż pierwszą warstwę wykończenia końcowego (podkładu) na całą powierzchnię, aby odsłonić kolor, który chcesz uzyskać. Gdy gleba przeschnie, na łacie pomaluj fakturę drewna i tło dopasowane do samej farby. jasny odcień otaczające drewno. Możesz użyć noża, aby zarysować wzór słojów drewna na łacie, aby imitować tego rodzaju drewno w jasnych kolorach. wyraźna tekstura jak dąb, mahoń czy orzech. Najlepiej najpierw pomalować fakturę drewna pędzlem artystycznym, a następnie nałożyć drewniane tło. W przeciwnym razie plaster będzie prawdopodobnie zbyt ciemny. Po nałożeniu teksturowanego wzoru pozostaw go do wyschnięcia i nałóż cienka warstwa pokrycie ochronne. Następnie zastosuj kolor tła.

Jako barwnik najlepiej zastosować rozcieńczony lakier olejny, do którego dodano pigment rozpuszczalny w oleju. Zaletą stosowania rozcieńczonego lakieru jest to, że można go zmyć rozcieńczalnikiem, jeśli nie podoba nam się efekt. Wadą jest to, że schnięcie zajmuje wiele godzin. Wzór imitujący fakturę drewna można nakładać wyłącznie na powłoki foliowe (szelaki, lakiery i powłoki wodne). Powłoki olejowe są na to zbyt cienkie.

Plamy

Bejca służy do barwienia drewna. Możesz użyć bejcy lub nie, według uznania. Zmienia odcień drewna i podkreśla jego fakturę. Jednak plama uwypukla również wady. Jeśli zamierzasz użyć bejcy, będziesz musiał odwrócić proces Specjalna uwaga do przygotowania drewna. Należy także pamiętać, że wiele gatunków drewna, szczególnie miękkiego (np. świerk i sosna), a także niektóre gatunki twardego drewna (np. wiśnia, topola i brzoza) po bejcowaniu będzie plamić. Plamy pojawią się niezależnie od tego, jak dokładnie przygotujesz drewno. Zawsze najpierw przetestuj bejcę na kawałku drewna, którego zamierzasz użyć w swoim projekcie, aby sprawdzić, czy jesteś zadowolony z wyników.

Na drewnie różne rasy- mahoń (lewy górny róg), klon (prawy górny róg), topola (lewy dolny róg) i dąb (prawy dolny róg) - ta sama bejca wygląda inaczej, na mahoniu bejca wygląda bardzo czerwono. Prawie na klonie
niewidoczne, ponieważ klon ma bardzo gęste drewno o słabo zaznaczonym
tekstura. Topola i dąb pokryte bejcą ciemnieją, natomiast bejca na dębie
podkreśla przede wszystkim rysunek porowatego drewna o wyraźnej fakturze

Wybierając plamę, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, nazwa koloru wskazana na etykiecie jest wybierana przez producenta. Bejca o tym samym oznaczeniu koloru (dąb, mahoń itp.), ale wyprodukowana przez różnych producentów, może dać zupełnie inne wyniki. Zaufaj swoim oczom bardziej niż etykietom na puszkach. Po drugie, samo drewno odgrywa znaczącą rolę w wyglądzie bejcowanego drewna.

Odmiany drewna różnią się kolorem, gęstością i fakturą. Ta sama bejca nałożona na mahoń i klon będzie wyglądać na bardziej czerwoną na mahoniu, ale będzie prawie niewidoczna na klonie, ponieważ jest to bardzo gęste drewno. Topola pokryta bejcą, w przeciwieństwie do klonu, szybko ciemnieje, ponieważ drewno topoli jest porowate i dlatego wchłania więcej bejcy. Jeśli pokryjesz dąb bejcą, również przyciemni się, ale tutaj, ponieważ dąb ma wyraźną fakturę, bejca przede wszystkim podkreśli usłojenie drewna.

Często bejca będzie wyglądać inaczej na litym drewnie niż na sklejce z tego samego gatunku drewna. Kiedy robisz meble ze sklejki lub płyty pilśniowej średnia gęstość i wykończenia z litego drewna, różne części mogą różnić się kolorem. Ogólnie rzecz biorąc, bejca na litym drewnie będzie wyglądać na ciemniejszą niż bejca na sklejce. Różnica może być dość znacząca, więc można ją załagodzić, lekko zakrywając niektóre partie duża ilość plamy.

Płynną, lekko zabarwioną bejcę nakłada się zwykle pędzlem i pozostawia do wyschnięcia. W przypadku stosowania grubszej, bardziej pigmentowanej bejcy zwykle należy usunąć nadmiar plamy, aby uniknąć smug.

Z bejcą można pracować na dwa sposoby:

• Nałóż bejcę i usuń nadmiar
• Nałożyć bejcę i pozostawić całość lub część nadmiaru.

Jeśli zamierzasz usunąć nadmiar plamy, nie ma znaczenia, jak i w jakim kierunku ją nałożysz. Można go nakładać szmatką, pędzlem lub sprayem, można też po prostu wylać go na drewno i rozprowadzić. Inną opcją jest namoczenie drewna bejcą, jeśli to możliwe. Sztuka polega na tym, aby usunąć nadmiar, zanim plama wyschnie.

Ponieważ różne odmiany plamy wysychają z różną szybkością, usunięcie nadmiaru może czasami stanowić wyzwanie w przypadku czyszczenia dużych powierzchni. Rozsądnie jest podzielić duże powierzchnie na sekcje i bejcować je pojedynczo, usuwając nadmiar przed przejściem do następnej sekcji. Gdy już przyzwyczaisz się do danej marki plamy, będziesz wiedział, na jakim obszarze będzie Ci wygodnie pracować. Ogólnie rzecz biorąc, plamy na bazie wody lub rozpuszczalników organicznych schną bardzo szybko, podczas gdy plamy na bazie oleju schną stosunkowo wolno. Oczywiście im wolniej wysycha bejca, tym dłużej trzeba będzie poczekać z nałożeniem kolejnej warstwy.

Plamy na bazie oleju wyschną dopiero następnego dnia, natomiast plamy na bazie wody lub rozpuszczalnika schną w ciągu 2-3 godzin. Nie ma znaczenia, w którą stronę usuniesz nadmiar plamy, pod warunkiem, że usuniesz ją całkowicie. Najważniejsze, żeby nie pozostawić smug. Jeżeli jednak jakieś krople nie zostaną pominięte, warto na koniec przesunąć się po drewnie szmatką, przesuwając ją wzdłuż włókien drewna. Ta operacja spowoduje rozciągnięcie pozostałych plam wzdłuż słojów drewna, tak że zostaną one zamaskowane przez słoje drewna.

Jeśli chcesz bardziej przyciemnić drewno ciemny odcień, pozostaw na nim nadmiar plamy. W takim przypadku bejcę należy nakładać wzdłuż włókien, w przeciwnym razie w kierunku poprzecznym pojawią się nieestetyczne smugi. Wszystkie popularne rodzaje bejc zawierają te same pigmenty co farby, dlatego bardzo trudno jest nałożyć pigment na drewno bez smug. Przekonasz się, że im mniej pigmentu w bejcy (czyli im bardziej jest ona rozcieńczona), tym łatwiej będzie ją nałożyć szmatką lub pędzlem, nie pozostawiając smug. Oczywiście im bardziej rozcieńczona bejca, tym jaśniejsze będzie drewno. Zawsze jednak można nałożyć kolejną warstwę. Jeśli plama, której używasz, jest zbyt gęsta, aby nałożyć ją pędzlem lub szmatką bez rozpryskiwania, rozcieńcz ją odpowiednim rozcieńczalnikiem. W przypadku plam na bazie oleju użyj rozcieńczalnika do farb. W przypadku plam rozpuszczalnych w wodzie należy użyć wody. Rozcieńczenie plamy jej nie zaszkodzi.

Problemy podczas używania bejcy

Większość problemów związanych z plamami można rozwiązać, nakładając więcej bejcy lub rozcieńczalnika do farb. Na przykład, jeśli plama, której używasz, wyschnie, zanim zdążysz usunąć cały jej nadmiar, lub jeśli nanoszona plama tworzy smugi, których nie można się pozbyć, usuń jak najwięcej plamy jak możesz i zacznij od nowa. Możesz zmniejszyć rozmiar leczonego obszaru, możesz pracować szybciej lub możesz bardziej rozcieńczyć plamę.

Sosna należy do gatunków, które zwykle ulegają plamom pod wpływem bejcy. To plamienie jest spowodowane nierówną gęstością lub skręceniem włókien drzewnych.

Aby usunąć plamę, która zaczęła wysychać, nałóż kolejną warstwę bejcy. Nowa plama zmiękczy zaschniętą. Następnie usuń nadmiar. Jeżeli proces wysychania zaszedł za daleko, spróbuj zmyć plamę szmatką zamoczoną w odpowiednim rozcieńczalniku. Jeśli plama jest całkowicie sucha, prawdopodobnie będziesz musiał użyć rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika do farb. Pigment można całkowicie usunąć usuwając wierzchnią warstwę lakieru za pomocą papieru ściernego lub strugarki. Całkowite usuwanie bejcy nie ma jednak sensu, chyba że zdecydujesz się w ogóle nie bejcować drewna. Biorąc pod uwagę ogrom pracy już wykonanej, decyzja ta nie będzie łatwa.

plamienie

Podczas barwienia czasami pojawia się problem plamienia. Drewno jest często ziarniste lub ma nierówną gęstość, co powoduje nierównomierne wchłanianie plam. W niektórych miejscach kolor jest mocniejszy, w innych słabszy. W niektórych gatunkach drewna, takich jak orzech i mahoń, to plamienie jest nawet atrakcyjne. Jednak u innych gatunków, zwłaszcza świerku, sosny, topoli, brzozy, wiśni i czasami klonu, plamy są często brzydkie.

Problem w tym, że gdy pojawi się plamienie, trudno jest skorygować tę wadę. Wierzchnią warstwę bejcowanego drewna można usunąć papierem ściernym lub strugarką. W przypadku sklejki nie da się tego zrobić bez usunięcia całego forniru licowego. Czasami jedynym możliwym sposobem rozwiązania problemu jest pomalowanie drewna. Dlatego należy przewidzieć plamienie i podjąć środki zapobiegawcze. Najpewniejszym sposobem, aby dowiedzieć się z wyprzedzeniem, że może wystąpić plama, jest sprawdzenie plamy na kawałkach drewna używanego do projektu, zarówno z litego drewna, jak i sklejki.

Plam można uniknąć, nie dopuszczając do nierównomiernego wchłonięcia plamy. Innymi słowy, nasycaj bejcą tylko bardzo cienką powierzchniową warstwę drewna. Można to zrobić na dwa sposoby:

• Bejcę należy stosować w postaci żelu, który nie rozprzestrzenia się i dlatego nie wnika głęboko
• Najpierw zamknij pory w drewnie, traktując je odżywką, aby zapobiec wnikaniu bejcy w głąb drewna.

Plamy-żele

Plamy w formie żeli(zwane także zagęszczonymi lub o konsystencji pasty) są zwykle reklamowane jako łatwe w użyciu, ale ich prawdziwą zaletą jest to, że zmniejszają plamienie. Te plamy są gęste. Konsystencją przypominają farby wodorozcieńczalne. Kiedy malujesz ścianę farbą na bazie wody za pomocą wałka, włosie wałka powoduje osadzanie się farby w postaci drobnych nierówności, które pozostają na ścianie długo po przejściu wałka. Te nierówności nie spływają tak, jak w przypadku użycia emalii.

W ten sam sposób plama z żelu nie rozprzestrzenia się, chyba że rozsmarujesz ją szmatką lub pędzlem. A ponieważ się nie rozprzestrzenia, nie jest wchłaniany. Im grubsza bejca żelowa, tym mniej zostaje wchłonięta przez drewno i tym skuteczniej ogranicza lub całkowicie eliminuje przebarwienia. Należy pamiętać, że ta zaleta bejcy, która pozwala na równomierne zabarwienie sosny i wiśni, okazuje się wadą, gdy mamy do czynienia z mahoniem i ptasim okiem. W takich przypadkach prawdopodobnie będziesz chciał, aby bejca wniknęła głębiej i podkreśliła piękno drewna.

Kondycjonery do drewna

Takie odżywki można stosować przed impregnacją drewna płynnymi bejcami, aby zapobiec nierównomiernemu wchłanianiu. Klimatyzatory składają się głównie z nielotnych rozpuszczalników otrzymywanych w wyniku destylacji ropy naftowej. Ich działanie polega na wypełnieniu porów i mniej zwartych obszarów drewna, dzięki czemu bejca nie wnika w nie. Bejcę miesza się z rozpuszczalnikiem jedynie w wierzchniej warstwie drewna.

Aby zapewnić dobre rezultaty z kondycjonerem, nałóż go na drewno za pomocą pędzla lub szmatki, zwilżając całą powierzchnię do tego stopnia, że ​​drewno nie będzie już wchłaniać kondycjonera. Zwykle wymaga to nałożenia kilku warstw kolejno w odstępach od pięciu do dziesięciu minut. Wymagana ilość warstwy różnią się w zależności od rodzaju drewna i składu kondycjonera. Gdy na drewnie nie ma już suchych plam, należy jak najszybciej usunąć nadmiar odżywki i nałożyć bejcę. Spróbuj to zrobić w ciągu trzydziestu minut. Jeśli się wahasz, znaczna część kondycjonera albo wyparuje, albo zostanie wchłonięta przez dolne warstwy drewna. W efekcie bejca wniknie zbyt głęboko i drewno ulegnie zabrudzeniu.

Ostatnio bardzo popularne stało się trawienie, czyli nadawanie drewnu białawego odcienia. Jazda na rowerze jest bardzo łatwa. Istnieją dwie metody kiszenia. Pierwszy polega na nałożeniu na drewno białej lub prawie białej bejcy lub farby i usunięciu całości lub większości nadmiaru przed wyschnięciem powłoki. Drugim sposobem jest najpierw zamknięcie porów drewna powłoka wykończeniowa, a następnie nałóż białą lub prawie białą bejcę lub farbę. Następnie możesz usunąć cały nadmiar lub pozostawić nadmiar.

Trawienie można przeprowadzić poprzez pocieranie białej bejcy lub Biała farba w czyste drewno (po lewej) lub drewno z już nałożoną pierwszą warstwą wykończeniową (po prawej). Następnie nadmiar plamy lub farby usuwa się szmatką. Jeśli nałożysz barwnik czyste drewno, wówczas mniej zwarte obszary drewna pomiędzy warstwami rocznymi będą wybarwione intensywniej

Łatwiej jest pracować farbą olejną, tak jak łatwiej jest pracować z bejcą olejną, bo dają więcej czasu. Jednak podczas pracy z dużymi powierzchniami w ograniczona przestrzeń Produkty oleiste mogą powodować problemy z oddychaniem na skutek odparowania znacznych ilości rozpuszczalnika. Z tego powodu wiele osób do wytrawiania używa farb na bazie wody.

Gruntowanie i uszczelnianie drewna

Istnieje sporo nieporozumień dotyczących podkładów i lakierów podkładowych. Ponieważ gołe drewno należy zagruntować przed malowaniem, powszechnie uważa się, że przed nałożeniem powłoki lakierniczej należy zastosować specjalny lakier podkładowy. To jest źle. Podkłady i lakiery podkładowe pełnią zupełnie inne funkcje. Czyste drewno należy zagruntować, ponieważ sama farba nie przylega dobrze do drewna. Farba zawiera dużą ilość pigmentu (w celu zwiększenia siły krycia) oraz taką ilość spoiwa, aby skleić cząsteczki pigmentu ze sobą oraz z gładką powierzchnią, na którą nakładana jest farba. Ponieważ drewno jest porowate i dlatego nie jest idealnie gładkie, np lepsza przyczepność farba potrzebuje więcej spoiwa.

Podkłady do malowania mają wyższy stosunek spoiwa do pigmentu niż farby. Podkład zapewnia gładką powierzchnię, do której dobrze przylegają kolejne warstwy farby. Lakiery podkładowe z kolei nie mają nic wspólnego z poprawą przyczepności. W lakierach wykończeniowych jest wystarczająca ilość spoiwa. Lakier podkładowy ułatwia szlifowanie, zwiększając tym samym produktywność. Pierwsza warstwa dowolnego lakieru wykończeniowego utrwala wystające włókna drewna, a po utwardzeniu nadaje drewnu szorstkość w dotyku. Ta szorstkość przenosi się niejako w sztafecie na każdą kolejną warstwę lakieru, ponieważ pierwsza warstwa wykończenia jest dość cienka i można ją łatwo wypolerować, najłatwiej pozbyć się szorstkości przecierając ją papierem ściernym . Po usunięciu szorstkości każda kolejna warstwa po utwardzeniu będzie gładka.

Problem w tym, że większość lakierów trudno przeszlifować nawet cienką warstwą. Zatykają papier ścierny. Dlatego producenci zaczęli produkować specjalne lakiery, które są łatwe do szlifowania i służą do nakładania pierwszej warstwy. Lakiery te są zasadniczo zwykłymi lakierami z dodatkiem stearynianu cynku, tego samego mydlanego środka smarnego, który jest stosowany w niektórych gatunkach papieru ściernego. Lakiery te słusznie nazywane są lakierami podkładowymi, ponieważ przeznaczone są do nakładania pierwszej warstwy powłoki. Często jednak nazywane są „uszczelniaczami”, co powoduje zamieszanie.

Lakiery podkładowe sprawdzają się przy produkcji masowej, gdy wymagane jest szlifowanie duże obszary. Zwiększają produktywność pracy. Prawie taki sam efekt można uzyskać rozcieńczając lakier pierwszej warstwy odpowiednim rozpuszczalnikiem o połowę. W wyniku rozcieńczenia warstwa lakieru staje się cieńsza, szybko twardnieje i jest łatwiejsza do szlifowania. Możesz rozpocząć szlifowanie bez straty czasu. (Tutaj zaleca się rozcieńczanie lakieru przy nakładaniu pierwszej warstwy, a nie w celu uzyskania lepszej przyczepności do drewna.) Wyjątkiem są powłoki na bazie wody, które tracą krycie przy zbyt dużym rozcieńczeniu wodą. Większość powłoki na bazie wody dobrze przeszlifuj papierem ściernym, bez rozcieńczania.

Lakier podkładowy zawiera środek poślizgowy, który ułatwia szlifowanie wykończenia po przeszlifowaniu.

Jak wybrać lakier

Patrząc na półki sklepowe zapełnione lakierami, zrozumiałe jest, że łatwo można się pogubić, a nawet wpaść w depresję, mając trudności z wyborem produktu. Dlatego warto najpierw zrozumieć, które właściwości lakieru są dla Ciebie ważne. Najważniejsze właściwości to:

• przepuszczalność wilgoci;
• odporność na zużycie;
• łatwość użycia

Przepuszczalność wilgoci

Głównym celem powłoki jest zmniejszenie naprężeń w drewnie poprzez zahamowanie wymiany wilgoci pomiędzy nim a otaczającym powietrzem. Kiedy powietrze jest wilgotne, drewno wchłania wilgoć i pęcznieje. Kiedy powietrze jest suche, drzewo uwalnia wilgoć i wysycha. Większość materiałów rozszerza się i kurczy pod wpływem zmian wilgotności powietrza. Jednakże w drewnie to ściskanie i rozszerzanie zachodzi tylko w jednym kierunku – w poprzek włókien. Wzdłuż słojów drewno kurczy się i nieznacznie rozszerza. W miejscach połączenia części z prostopadle ułożonymi włóknami powstają naprężenia, które ostatecznie doprowadzą do zniszczenia mebla.

Każda sklejka ma naprężenia wewnętrzne, ponieważ jej warstwy są ułożone prostopadle. Płyty pilśniowe pełne i średniej gęstości pokryte fornirem są bardziej stabilne, ale występują w nich również pewne naprężenia wewnętrzne, ponieważ fornir rozszerza się i kurczy bardziej niż podstawa. Każda konstrukcja z litego drewna, która jest połączona pod kątem, a nie na krawędziach, również podlega naprężeniom wewnętrznym.

Jeśli chcesz, aby Twój produkt był trwały, wybierz lakier, który w jak największym stopniu zapobiega przedostawaniu się wilgoci. Dla każdego rodzaju materiału wykończeniowego (olej, lakier olejny, szelak, lakier na bazie rozpuszczalników organicznych lub farba wodorozcieńczalna) obowiązuje zasada: im grubszy produkt, tym lepiej zapobiega wymianie wilgoci. Jednak warstwa wykończeniowa nie powinna być zbyt gruba. Warstwa wierzchnia o grubości powyżej 0,15 mm, czyli około czterech do pięciu warstw lakieru poliuretanowego, ma tendencję do pękania, zwłaszcza przy nagłych zmianach pogody. Pojawiające się pęknięcia zwiększają wymianę wilgoci.

Odporność na zużycie

Odporność na zużycie to zdolność folii wykończeniowej do wytrzymywania wpływów zewnętrznych. Niektóre materiały wykończeniowe są bardziej odporne na zarysowania, wodę i ciepło niż inne. W przypadku biżuterii, która będzie stała na kominku przez resztę swojego życia, trwałość nie jest zbyt istotna. Jednak dla toaletka, blaty stół obiadowy Lub szafka kuchenna trwałość jest bardzo ważna. Ich wykończenie najprawdopodobniej zostanie poddane surowym testom. Podobnie jak w przypadku ochrony drewna przed wilgocią, grubsza folia wykończeniowa będzie trwalsza, ale jej grubość ma mniejszy wpływ na trwałość niż właściwości ochronne. Dla trwałości rodzaj powłoki jest znacznie ważniejszy niż jej grubość.

Łatwość użycia

Załóżmy, że masz do dyspozycji wszystkie trzy narzędzia do wykańczania - szmatkę, pędzel i pistolet natryskowy. Podczas nakładania lakieru pracę można uprościć wysoka prędkość suszenie powłoki. Przekonasz się o tym, jeśli przypomnisz sobie problemy związane z pyłem osadzającym się na wolnoschnącym lakierze poliuretanowym Problem z lakierem szybkoschnącym polega na tym, że bardzo trudno go nakładać bez pistoletu natryskowego. Jeśli nie masz spryskiwacza, powinieneś wybrać lakier, który nie schnie tak szybko, szukając jednocześnie sposobów na zabezpieczenie przed kurzem. Wyjątkiem jest usunięcie nadmiaru lakieru po każdej warstwie. Na powierzchni nie pozostała wystarczająca ilość lakieru, aby przylgnął do niej kurz.

W razie potrzeby mistrz może udoskonalić wygląd swojego produktu i chronić strukturę drewna Szkodliwe efekty opady atmosferyczne. Nie zawsze można kupić fornir lub cenne drewno. Idealne rozwiązanie Problem ten rozwiązuje się za pomocą różnych barwionych lakierów, za pomocą których można uzyskać wykończenie w kolorze orzecha, mahoniu itp. W tym samym celu stosuje się bejce i bejce. Beitz to suchy proszek barwnika, a bejca to gotowy do użycia roztwór wodny lub alkoholowy o wymaganym stężeniu. W handlu dostępne są również barwniki syntetyczne.

W przypadku, gdy rzemieślnik nie jest zadowolony z wyprodukowanych barwników przemysłowo, istnieje wiele przepisów na bejcowanie i barwienie drewna, zgodnie z którymi można samodzielnie wykonać niezbędną kompozycję.

Wykończenie obrabianej powierzchni polega na utworzeniu na niej powłoki ochronno-dekoracyjnej w celu poprawy jej wyglądu i zabezpieczenia przed wpływami środowiska. Aby utworzyć powłokę, użyj różne materiały: farba, folia, plastik itp.

Materiały wykończeniowe muszą mieć dobrą przyczepność, to znaczy niezawodnie przylegać do drewna. Najpopularniejsze z nich to farby i lakiery, nakładane na powierzchnię drewna w kilku warstwach.

Aby zmniejszyć zużycie materiałów wykończeniowych podczas obróbki wielowarstwowej, przed malowaniem stosuje się masy wypełniające pory: podkłady, szpachlówki itp. Dzięki obróbka wstępna Te materiały, które są jednocześnie tańsze, wyrównują powierzchnię, co sprzyja lepszej przyczepności do emalii i farb.

W zależności od rodzaju użytych materiałów i ich właściwości dekoracyjne wykończenie może być przezroczyste, nieprzezroczyste, imitujące i specjalne. Dzięki przezroczystemu wykończeniu tekstura materiału drewnianego zostaje zachowana. Kryjąca powłoka całkowicie ukrywa naturalny kolor i usłojenie drewna. Wykończenie imitujące odtwarza określony kolor i wzór na obrabianej powierzchni. Oferta specjalna obejmuje różne elementy dekoracyjne.

Powłoki transparentne stosuje się głównie w przypadkach, gdy drewno, z którego wykonany jest mebel, posiada takie właściwości piękna tekstura. Produkty tego typu polecane są do stosowania przy dekoracji wnętrz lokali mieszkalnych.

Przezroczysta powłoka na obrabianej powierzchni jest tworzona przy użyciu materiałów płynnych lub filmowych. Wykończenie to przeprowadza się na twardym i cennym drewnie. twarde drewno. Najprostszym rodzajem lakieru bezbarwnego jest cienka warstwa lakieru.

Wykończenie kryjące stosowane jest w przypadku produktów wykonanych z gatunków o niskiej wartości, których faktura drewna nie ma pięknego wzoru. Ten rodzaj wykończenia stosuje się w przypadkach, gdy konieczne jest nadanie powierzchni dużej odporności na czynniki zewnętrzne. Powłokę tę wykonuje się za pomocą emalii pigmentowych, które nakłada się w kilku warstwach. Przed nałożeniem warstwy farby dekoracyjnej należy początkowo usunąć głębokie nierówności z malowanej powierzchni. W tym celu jest szpachlowany i czyszczony.

Wykończenie imitacyjne poprawia walory dekoracyjne drewna. Polega na nałożeniu na powierzchnię materiałów arkuszowych i komponentów imitujących fakturę cennych gatunków drewna. Powierzchnia wyrobów wykonanych z gatunków niskowartościowych powlekana jest specjalnymi barwnikami, oklejana teksturowanym papierem, foliami i tworzywem dekoracyjnym.

Specjalnym wykończeniem jest dekoracja mebli: metalizacja, złocenie, kreacja różne dekory(składowe, ozdobne, wypukłe), nakładki i wkładki.

Typy specjalne dekoracyjne wykończenie Czy różne drogi wypalanie, rzeźbienie, wstawki i nakładki reliefowe, mozaiki itp. Materiał, kształt i leczenie artystyczne Są one bardzo różnorodne, jednak w każdym przypadku muszą odpowiadać stylistyce danego produktu lub zestawu mebli.

Aby wykończyć powierzchnię drewna, wykonuje się kilka kolejnych operacji. Najpierw drewno przygotowuje się do wykończenia, następnie maluje, gruntuje, wypełnia wszelkie pory i pokrywa warstwą lakieru.

Z książki: Korshever N. G. Pracuje na drewnie i szkle