Poradnik fotograficzny. Jesteś początkujący i nie wiesz od czego zacząć podstawy fotografii

Fotografia stała się sztuką, modnym hobby i codzienną praktyką. Większość robi zdjęcia do sieci społecznościowych na smartfonach, wielu robi zdjęcia aparatami profesjonalnymi i półprofesjonalnymi. Nowoczesna fotografia wysokiej jakości wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności.

Wybraliśmy najlepsze bezpłatne samouczki wideo online dotyczące fotografii dla początkujących. samokształcenie od zera w domu. Kursy mistrzowskie i porady praktykujących mistrzów.

Jak łatwo jest nauczyć się fotografii

Sukces zdjęcia zależy od fotografa, a nie od wysokiego kosztu aparatu i związanego z nim sprzętu. Droga do idealnego zdjęcia polega na poszukiwaniu ciekawego tematu, pięknego światła, kreatywność, umiejętność prawidłowego ustawienia aparatu i sprzętu.

Jaki aparat wybrać. szczegółowe instrukcje

Pierwszy krok w kierunku jakość pracy Będzie wybór aparatu.  Świat megapikseli, matryc, przysłon, czasów otwarcia migawki i obiektywów wydaje się początkowo zagmatwany i skomplikowany. Nowicjusza uderza szkwał właściwości techniczne, po którym trudno jest poruszać się samodzielnie. Na co warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Krótki film o rodzajach kamer, zasadach działania i zaletach modeli pomoże Ci świadomie podejść do wyboru sprzętu.

Ręczny tryb fotografowania. Fotografia dla początkujących

Decydując się zostać profesjonalistą, czas wyjść poza automatyczny tryb fotografowania i opanować tryb ręczny. Zrozumienie struktury aparatu i procesów operacyjnych pomaga szybko zrozumieć zawiłości ustawień ręcznych. Oferujemy szczegółowe wideo lekcja, gdzie dla przejrzystości i zapamiętywania Struktura wewnętrzna aparat i jego działanie porównywane są do ludzkiego oka. Żadnych skomplikowanych terminów na styku anatomii i fotografii. Film pokazuje przykłady ustawień i wyników.

Kompozycja w fotografii

Sukces zdjęcia zależy w 80% od kompozycji.   Znajomość i zastosowanie specjalnych zasad tworzy w fotografii głębię, przestrzeń i objętość. Za pomocą technik kompozytorskich profesjonaliści są w stanie manipulować spojrzeniem widza, zwracać na niego uwagę pożądany obiekt i stworzyć określony nastrój. Pamiętasz prawo perspektywy liniowej z kursu rysunku w szkole? Zajęcia mistrzowskie uzupełnią szkolną wiedzę o jeszcze dwa rodzaje perspektyw: powietrzną i tonalną, a także pokażą inne sposoby na uzyskanie zrównoważonego ujęcia.

Skupienie. Kurs mistrzowski dla początkujących

Do dobrej kompozycji kadru nie wystarczy znajomość podstaw kompozycji. Z powodu drgań aparatu i dłoni, nieprawidłowego ustawienia ostrości obraz może być rozmazany.  Mistrzowie wolą ręczną regulację; rama jest tak przejrzysta, jak to możliwe. Autor filmu odnotowuje ponad pięćdziesiąt punktów skupienia. Każdy fotograf decyduje, jaką metodę wybrać indywidualnie i eksperymentalnie.

Główne błędy w pracy ze światłem

Właściwe oświetlenie gwarantuje jasne zdjęcia. Przed każdym kliknięciem migawki zaleca się monitorowanie źródeł światła i jego jakości. Skutkiem błędów ze światłem są ostre cienie na twarzy, „brudne światło”, zielonkawy lub wyblakły kolor skóry, „czarne dziury” zamiast części ciała, rozmyte sylwetki.  Lekcja o prawidłowa lokalizacjaŹródła światła i obiekty w kadrze pomogą podnieść poziom i jakość pracy.

Jak korzystać z zewnętrznej lampy błyskowej

Konstrukcja nowoczesnych lamp błyskowych i ich funkcjonalność są dość złożone i raczej nie da się ich intuicyjnie opanować. Podczas zajęć mistrzowskich gospodarz bloga Mark Rybak opowiada o sterowaniu lampą błyskową, trybach i przyciskach, reflektorach i rozpraszaczach światła, metodach fotografowania „przez sufit”, „przez ściany” i „z przodu”. Po obejrzeniu filmu będziesz mógł dostosować lampę błyskową w zależności od szerokości obiektywu i ogniskowej, wysokości i szerokości pomieszczenia oraz warunków pogodowych.  Naucz się unikać prześwietlania oprawy, kreuj odblaski w oczach i osiągaj inne profesjonalne efekty.

Fotografia studyjna

Robiąc zdjęcia w studiu, od razu widać, jakim jest fotografem: amatorem czy profesjonalistą. Prawdziwy specjalista jest dobrze zaznajomiony sprzęt studyjny i wie, jak umiejętnie z niego korzystać. Istnieje kilka schematów oświetlenia z jednym i wieloma źródłami światła, które pomogą Ci uzyskać harmonijne obrazy. Najważniejsze jest rozmieszczenie źródeł światła i reflektorów w odpowiedniej odległości oraz skierowanie ich we właściwym kierunku. Wynik to rozproszone światło i miękkie cienie. Film szkoleniowy przedstawia zestaw wzorców oświetlenia dla różne rodzaje filmowanie

Robienie portretu na ulicy

Zdjęcia w naturalnym świetle mogą wyglądać żywo i profesjonalnie nawet bez postprodukcji. Kilka minut spędzonych na poznawaniu tajników fotografii ulicznej pozwoli Ci zaoszczędzić godziny pracy w Photoshopie. Profesjonalista mówi o konieczności przeniesienia uwagi z lokalizacji na światło przy wyborze miejsca do fotografowania. Jak nauczyć się widzieć światło? W jakich godzinach zabronione jest fotografowanie na świeżym powietrzu? Jak ustawić model względem padającego światła? Odpowiedzi poznasz z krótkiego filmu z przykładem udanego zdjęcia portretowego wykonanego na ulicy.

Lekcja makrofotografii

Gatunek makrofotografii pozwala przyjrzeć się niewidzialnemu światu natury. Wielokrotnie powiększone rośliny i owady wyglądają bajecznie, a oprawa na długo przyciąga wzrok. Mistrzowskie zajęcia z fotografowania makrowszechświata prowadzi mistrz Ilya Gomyranov: uczy tworzenia ciekawych wzorów kolorystycznych i dynamiki, pokazuje sprzęt i niezbędne przedmioty na taki fotograficzny spacer.

Załóżmy, że masz już aparat, w przeciwnym razie przyda Ci się lektura materiału „Antymarketing. Wybór dobrego, ale formalnie przestarzałego aparatu” – tam dowiesz się, jak kupić dobry aparat i nie przepłacać. I tutaj porozmawiam o tym, jaki jest czas otwarcia migawki, przysłona, ISO i czym się różnią różne tryby strzelanie.

1. Co to jest ekspozycja?

Z grubsza mówiąc, ekspozycja to ilość światła docierająca do czujnika aparatu. Lub film, którego w ogóle nie wykorzystasz. A ekspozycja jest procesem samym w sobie. A ilość światła zależy od czasu ekspozycji i poziomu oświetlenia, który jest regulowany przez czas otwarcia migawki, przysłonę i czułość matrycy. Aby ułatwić Ci zrozumienie różnicy w ekspozycji, pamiętaj o pojęciu „kroku”.

2. Co to jest czas otwarcia migawki?

Czas otwarcia migawki w fotografii nie ma nic wspólnego ze spokojem i tolerancją. Jest to okres czasu, w którym otwarta jest przesłona i światło dociera do matrycy. W większości przypadków czas otwarcia migawki jest bardzo krótki i mierzony jest w sekundach i ułamkach sekundy. Na ekranie aparatu wartość 60 odpowiada 1/60 sekundy. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje standardowa seria czasów otwarcia migawki w odstępach jednostopniowych: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s. Każdy kolejny krok zmniejsza o połowę ilość światła wpadającego do matrycy. Cztery razy to dwa kroki. Osiem razy – trzy kroki i tak dalej.

Ten artykuł zainteresuje przede wszystkim tych, którzy kupili lustrzankę cyfrową, robią zdjęcia w trybie automatycznym, ale chcą ruszyć dalej.

Przyjrzyjmy się trybowi kompensacji ekspozycji. Istnieje wiele pytań dotyczących głębi ostrości i tego, co na nią wpływa. Po ustawieniu ostrości obiekty stają się ostre w pewnej odległości od aparatu. Oznacza to, że istnieje pewna płaszczyzna, w której wszystkie obiekty są wyraźnie widoczne. Ale tak jest w idealnym przypadku; w rzeczywistości ta płaszczyzna ma pewne założenia, od których zależy. Im mniejszy otwór przysłony, tym większe są te założenia (im szerszy obszar, na którym obiekty są ostre) i odwrotnie, większa dziura, tym mniejsze są te założenia.

Dla większej przejrzystości podam przykłady zdjęć z inne znaczenie i który wyraźnie pokazuje, jak zmienia się głębia ostrości w zależności od jej wartości.

Zwróć uwagę, jak bardzo głębia ostrości zależy od liczby f, która wskazuje, jak otwarta jest przysłona. Chcę od razu wyjaśnić dwie rzeczy: pierwsze zdjęcie nie jest przerobione w Photoshopie. Dzieje się tak naprawdę, gdy przysłona jest całkowicie otwarta. I fakt, że drugie zdjęcie jest mocno „rozciągnięte” w Photoshopie. Nie dajcie się zwieść temu, że przy tych samych parametrach i czasie otwarcia migawki to się zmienia, ale zdjęcie nie jest dużo ciemniejsze.

Kilka słów o doborze parametrów fotografowania. Na początek musisz sam zdecydować, czy ważniejsze jest dla Ciebie „zamrożenie/rozmazanie” ruchu, czy głębia ostrości. W pierwszym przypadku Twoim priorytetem jest, w drugim. Na przykład od osobiste doświadczenie Mogę powiedzieć, że czas otwarcia migawki 1/60 sekundy podczas fotografowania wolno poruszających się lub nieruchomych obiektów (portret, krajobraz, spacerująca osoba, martwa natura itp.) wystarczy, aby pozbyć się ruchu i niewyraźnych ruchów. Jeśli fotografujesz coś szybciej, np. samochody, biegających sportowców lub lecącego ptaka, to czas otwarcia migawki powinien zostać skrócony do 1/100 sekundy, a jeśli Twoim celem jest sfotografowanie kropli w locie lub spadającego obiektu, wówczas czas ekspozycji należy ustawić na mniej niż 1/500 sekundy, aby zamrozić ruch.

Z własnego doświadczenia mogę też powiedzieć, że przysłona mniejsza niż f5,6 często powoduje, że ostry jest tylko obiekt, na którym ustawiana jest ostrość, a cała reszta jest rozmyta, a efekt ten nie jest potrzebny w przypadku wszystkie przypadki.

Kilka przykładów dla jakich ramek, jaki priorytet.

Ta sama historia
f 11,0, ISO 100, Exp 1/250

Należało maksymalnie zawęzić głębię ostrości, czyli maksymalnie otworzyć przysłonę.
f 1,8, ISO 100, Exp 1/80

Wymagania takie same jak na poprzednim zdjęciu.
f 1,8, ISO 400, Exp 1/80

Zwróć uwagę na Ustawienie ISO dwa ostatnie zdjęcia. Jest zupełnie inaczej i wszystko inne jest zupełnie takie samo, jednak obydwa zdjęcia wyszły „normalnie”, tłumaczy się to tym, że na pierwszym zdjęciu światło oświetlało papier znacznie więcej niż na drugim.

Ach, te wspaniałe Aparaty Canona, które aż proszą się o potrzymanie! Każdy, kto ciężko pracuje, oszczędzając pieniądze na upragniony EOS, wie, co robi. Aparaty Canon są inne wysoka prędkość wydajność, godny pozazdroszczenia autofokus, wysoka jakość obrazy i po prostu magiczne odwzorowanie kolorów. Dlatego wielu fotografów (zarówno nowych, jak i starych) może spędzać godziny śliniąc się przed wystawą, patrząc na najpotężniejsze pudełka i obiektywy.
Ponieważ masz już marzenie i chcesz dowiedzieć się, jak je zrealizować, oferujemy ogólny rozwój poznać marki aparatów Canon.

Co oznaczają cyfry i litery na marce aparatu?

Większość „początkujących fotografów”, którzy uważają się przynajmniej za Leszka Buznowskiego, nie ma pojęcia, co oznacza EOS. Jeśli zapytasz takiego „profesjonalisty”, co oznacza litera D w marce jego aparatu, ten z zawstydzonym spojrzeniem po cichu próbuje wejść do Wikipedii. No cóż, może prawdziwy talent nie potrzebuje tej wiedzy i takie rzeczy pamiętają tylko ci, którzy lubią się popisywać w towarzystwie znajomych, ale my wierzymy, że aby nauczyć się fotografii, trzeba znać Canona na pamięć.

• Skrót EOS (Electro-Optical System) jest zgodny z imieniem bogini świtu Eos, którą można spotkać w starożytna mitologia grecka. Pierwszym aparatem z tej serii był Canona EOS-a 650, który został wydany w 1987 roku.
• D w nazwie oznacza Digital.
• Aparaty posiadające 3 lub 4 cyfry w nazwie (EOS 400D, EOS 1000D) pozycjonowane są jako aparaty dla początkujących.
• Jeśli w nazwie znajduje się jedna lub dwie cyfry, ale nie zaczynają się one od jednej (EOS 33V, EOS 30D), to jest to aparat półprofesjonalny.
• Canon dla profesjonalistów to: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Teraz siedzisz przed monitorem, a w rękach trzymasz na przykład Canona 600d – jak robić zdjęcia?

Jak poprawnie robić zdjęcia: Canon dla początkujących

Wiadomo, że w trybie Auto aparat samodzielnie dobiera ustawienia tak, aby efektem była odpowiednia ekspozycja. Warto jednak wziąć pod uwagę, że jeśli fotografujesz w trudnym oświetleniu, nawet najfajniejszy aparat nie zawsze będzie w stanie sprostać swojemu zadaniu. Co więcej, chcesz nauczyć się robić zdjęcia lustrzanką cyfrową Canon, wykorzystując wszystkie jej możliwości, a nie tylko losowo wciskać przycisk i czekać na szczęście. Do dobre zdjęcie Jest to możliwe dopiero po opanowaniu podstawowych ustawień. Tylko wtedy intuicyjnie zrozumiecie jak fotografować na 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d i innych „d”.

Istnieją trzy główne ustawienia i wszystkie są w ten czy inny sposób powiązane ze światłem:

• Przysłona to rozmiar „dziury” otwartej przez aparat, przez którą przechodzi światło. Im szerzej otwarta jest przysłona, tym więcej światła jest na zdjęciu: tutaj wszystko jest logiczne.
• Czas otwarcia migawki to czas, przez który światło dostaje się do czujnika aparatu.
• Światłoczułość (ISO) – im wyższa światłoczułość, tym więcej światła otrzymuje matryca.

Nauka prawidłowego ustawiania ustawień Canon

Przysłona aparatu jest oznaczona jako „f/” + liczba, która pokaże, jak otwarty/zamknięty jest „otwór”, przez który przechodzi światło. Chcieć rozmyte tło– otwórz przysłonę; jeśli chcesz uzyskać całkowicie wyraźny obraz, zamknij ją. Im szerzej otwarta jest przysłona, tym mniejsza liczba obok „f/”.

Dostosowując wartość przysłony, możesz ustawić ostrość na konkretnym obiekcie i zwrócić uwagę widza na wybrany obiekt. Jak tutaj:

Otwarta przysłona po prostu świetnie sprawdza się na zdjęciach z motylami, kwiatami i małe przedmioty. Jak prawidłowo sfotografować portret? Canon z otwartą przysłoną – nic prostszego. Czy potrzebujesz wizualnie odróżnić osobę od reszty? Znowu – Canon z otwartą przysłoną.

Kiedy fotografujesz tłumy, krajobrazy i ulice, ogólnie rzecz biorąc, musisz zamknąć przysłonę, wszędzie tam, gdzie chcesz, aby cały obraz był ostry.

Studenci często pytają: jak fotografować z czasem otwarcia migawki? Canon najlepiej nadaje się do opanowania tego ustawienia. Najpierw musisz zdecydować, w jaki sposób chcesz uchwycić ruch? W końcu co dłuższy czas otwarcia migawki, tym więcej ruchu aparat będzie w stanie uchwycić; wręcz przeciwnie, krótki czas otwarcia migawki zatrzyma chwilę.

Podczas fotografowania miasta nocą stosuje się długie czasy otwarcia migawki, ale należy używać statywu. Ponadto te interesujące zdjęcia są robione z długimi czasami ekspozycji:

Jeśli chodzi o krótki czas otwarcia migawki: jest dobry podczas fotografowania spadających obiektów.

Czułość na światło jest mierzona w jednostkach ISO o wartościach 100, 200, 400 itd. aż do 6400. Wyższe wartości są stosowane, jeśli fotografowanie odbywa się przy słabe oświetlenie, ale często na zdjęciach pojawiają się szumy (małe kropki).

Zatem zanim zaczniesz bawić się tym ustawieniem, zdecyduj:

1. Czy masz wystarczająco dużo światła, aby zrobić zdjęcie przy najniższym ustawieniu ISO?
2. Chcesz zdjęcie z szumem czy bez? Czarno-białe zdjęcia z szumami wyglądają całkiem fajnie, ale czasami psują zdjęcia kolorowe.
3. Jeśli masz statyw lub inny sposób na zabezpieczenie aparatu? Czułość na światło można skompensować, wydłużając czas otwarcia migawki, ale wtedy nie można obejść się bez statywu.
4. Jeśli obiekt stale się porusza, wystarczy podnieść czułość ISO, aby zdjęcie się nie rozmazało.

Będziesz musiał ustawić wysoką czułość ISO w następujących przypadkach:

• Gry sportowe, taniec, impreza dla dzieci w pokoju. Ogólnie rzecz biorąc, gdy krótki czas otwarcia migawki jest po prostu konieczny.
• W pomieszczeniach, w których zabronione jest używanie lampy błyskowej.
• Ten moment, gdy solenizant przygotowuje się do zdmuchnięcia świeczek na urodzinowym torcie. Lampa błyskowa może zrujnować przytulne światło i cały nastrój chwili, więc po prostu zwiększ czułość aparatu na światło.

Jak robić zdjęcia Canonem wykorzystując pełną moc aparatu?

Codzienne obserwacje wykazują: Zdecydowana większość posiadaczy lustrzanek fotografuje wyłącznie w trybie Auto – zielony kwadrat. I ten smutny fakt sprawia, że ​​tak jest drogi zakup po prostu bez sensu. Załóżmy, że zapłaciłeś za Canona 600d około 27,00 tysięcy rubli, ale w trybie automatycznym Twój aparat działa tylko 5400, tj. Możliwości doskonałej lustrzanki cyfrowej wykorzystuje jedynie 20%. Chcesz nauczyć się fotografować Canonem 600d i innymi modelami? Chcesz wykorzystać swój aparat w stu procentach? Więc pamiętaj, albo jeszcze lepiej, zapisz to.

Tryby półautomatyczne.

W tej części omówimy pracę w następujących trybach: P, A (lub Av), S (lub Tv), M, A-Dep. Tryby te są doskonałymi pomocnikami dla początkujących, którzy nie wiedzą jeszcze, jak robić zdjęcia swoim Canonem i ogólnie nie wiedzą, co robią. Doświadczeni fotografowie również bardzo cenią te tryby, ponieważ pozwalają zaoszczędzić dużo czasu.

1. Najprostszym trybem jest tryb P (programowana autoekspozycja). Ten tryb pomoże Ci uzyskać dobrą ekspozycję ramki, wybrać przysłonę i czas otwarcia migawki w zależności od ustawionej wartości ISO. Jest to niezwykle wygodne dla początkujących fotografów, którzy dopiero eksperymentują z czułością na światło.

Możesz także zmienić wartości pary ekspozycji (parametry ekspozycji czasu otwarcia migawki i przysłony) na przykład Aparat Canona 550d można to zrobić lekkim ruchem rolki. Jeśli chcesz umieścić więcej krótki czas otwarcia migawki, następnie wystarczy przewinąć wideo w prawo, a aparat lekko przymknie przysłonę, utrzymując ekspozycję na tym samym poziomie. Dzięki temu sfotografujesz dowolny spadający obiekt, który na zdjęciu po prostu zamarznie w powietrzu.

2. Tryb A lub Av – priorytet przysłony.

Cały sens tego trybu polega na tym, że pozwala on kontrolować siłę rozmycia tła na zdjęciu. Musisz samodzielnie ustawić wartość ISO i dostosować przysłonę, ale aparat ustawi wymagany czas otwarcia migawki, aby uzyskać dobre zdjęcie. Tutaj musisz zdecydować, czy chcesz rozmyte tło, następnie ustawić odpowiednią wartość przysłony, a reszta zależy od aparatu. Wygodne, prawda?

Wykonując portret w Canonie, ustaw czułość ISO i całkowicie otwórz przysłonę (najmniejszą liczbę), aby uzyskać rozmyte tło, a aparat sam ustawi czas otwarcia migawki.

3. Tryb S lub Tv – priorytet migawki.

Działa dokładnie tak samo, jak poprzednie tryby: ustawiasz czułość ISO, a wartość przysłony zależy od aparatu.

Aby poćwiczyć korzystanie z tego trybu, znajdź dowolny poruszający się obiekt (osobę, kota, samochód, fontannę): ustaw krótki czas otwarcia migawki - w ten sposób uzyskasz wyraźne zdjęcie obiektu „zatrzymanego” w kadrze. Teraz ustaw dłuższy czas otwarcia migawki, umieść aparat na dowolnej stabilnej powierzchni i delikatnie naciśnij przycisk. Najprawdopodobniej otrzymasz piękną „rozmazę”, która odzwierciedli piękno dynamiki ruchu.

4. Ostatni tryb to A-DEP (priorytet głębi ostrości). Nawiasem mówiąc, nie jest on dostępny we wszystkich aparatach. W tym trybie aparat może ustawić przysłonę i czas otwarcia migawki tak, aby wszystkie obiekty, na których ustawiona jest ostrość, były wystarczająco ostre.

Warto dodać, że warto się chociaż trochę pobawić ustawienia ręczne lub tryby półautomatyczne, nigdy nie wrócisz do „zielonego kwadratu”.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz pytania dotyczące tego, co zrobić z aparatem i jak fotograwerować w Canonie, nasi nauczyciele z przyjemnością zobaczą Cię na swoich kursach.

Załóżmy, że kupiłeś lustrzankę cyfrową. A Ty masz pytanie: jak prawidłowo robić zdjęcia lustrzanką? Czym różni się od mydelniczki? Porozmawiajmy dzisiaj o tym problemie. Ten artykuł będzie pierwszym w dziale „Nauka fotografowania”.

Różnice między „DSLR” a „mydelniczką”

Przede wszystkim porozmawiajmy o tym, czym „DSLR” różni się od „mydelniczki”. W rzeczywistości jest to różnica w fotografowaniu między tego typu aparatami. Nawiasem mówiąc, rodzaje aparatów omówiliśmy w osobnym artykule.


Aparat DSLR ma wizjer. Oznacza to, że w przeciwieństwie do kompaktów, lustrzanki cyfrowe często używają do celowania wizjera z pryzmatem pentagonalnym lub pentamirrorem. Niż „patrzenie przez okno” lepszy ekran, ty pytasz. To proste. Po pierwsze, wizjer pomaga w kadrowaniu - masz kadr i krawędzie kadru widzisz jeszcze przed naciśnięciem spustu migawki. Tak, ekran ma ramkę, ale wrażenie jest zupełnie inne. Po drugie, lustrzanki cyfrowe paradoksalnie mają lustrzany wizjer. Jego konstrukcja zakłada, że ​​widzisz obraz w czasie rzeczywistym. A to zdjęcie jest żywe, a nie zdigitalizowane. Dzięki temu nie występują opóźnienia w ruchu aparatu, migotanie i inne uciążliwości związane z obsługą wyświetlaczy LCD czy wizjerów elektronicznych.

Aparaty DSLR obsługują ustawienia ręczne. Zawsze. Tak, nie ma „lustrzanek cyfrowych”, które nie mają kontroli nad przysłoną, czasem otwarcia migawki i ISO (więcej o tych parametrach poniżej). To poważnie odróżnia lustrzankę od wielu kompaktów - w końcu nawet aparaty typu „wyceluj i zrób zdjęcie” kosztujące 10-15 tysięcy rubli nie zawsze mają możliwość ręcznej korekty ekspozycji za pomocą trzech klasycznych parametrów.


Lustrzanki cyfrowe mają większą matrycę. Fizycznie więcej. Matrix jest najbardziej główny element kamery. Matryca w aparacie jest tak samo ważna, jak na przykład silnik w samochodzie. A im większa matryca, tym więcej szczegółów może uchwycić. Czy widziałeś zapewne, o ile wyraźniejsze są zdjęcia wykonane lustrzanką cyfrową? Kolejną zaletą dużej matrycy jest możliwość uzyskania najlepsze wyniki podczas fotografowania przy słabym oświetleniu.

Aparaty DSLR mają wymienna optyka. Oznacza to, że tusza jest tylko częścią aparatu. Daje to ogromne możliwości kreatywnej realizacji – to jedna z głównych zalet lustrzanek jednoobiektywowych.

Jak robić zdjęcia lustrzanką cyfrową? Sterowanie kamerą

Omówiliśmy więc główne różnice między obiema klasami aparatów. Czas teraz porozmawiać o głównych cechach fotografowania lustrzanką. Najpierw porozmawiajmy o sterowaniu kamerą, bez tego trudno będzie to zrozumieć.

Złapać. Ze względu na ergonomię i duży rozmiar W szczególności lustrzankę należy trzymać inaczej niż aparat typu „wyceluj i zrób zdjęcie”. Prawa ręka powinna leżeć na rączce, a lewa niejako wspierać obiektyw od dołu. Pozycja dłoni na obiektywie pozwala na szybką zmianę zoomu w przypadku używania obiektywu o zmiennej ogniskowej (np. standardowe obiektywy typu 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm itp.). Oznacza to, że po raz kolejny - lustrzanki cyfrowe nie mają „przycisku zoomu”. Zoomowanie odbywa się poprzez mechaniczne obracanie pierścienia zmiany ogniskowej znajdującego się na obiektywie. I na litość boską, nie kładź ręki na obiektywie – osobiście serce mi krwawi, gdy tylko to widzę.

Po lewej - jak trzymać rękę na obiektywie, po prawej - jak NIE

Widzenie. O wizjerze rozmawialiśmy już z Wami powyżej. Oczywiście lepiej jest zbudować z niego ramę. Jednak nie zawsze jest to wygodne. Dlatego też w nowoczesnych lustrzankach jednoobiektywowych oglądanie za pomocą ekranu jest realizowane na odpowiednim poziomie. Ten tryb nazywa się LiveView. Warto zaznaczyć, że nagrywanie filmów możliwe jest tylko w tym trybie. Należy również pamiętać, że wizjer nie jest dostępny, gdy włączony jest podgląd na żywo.

Ładowanie aparatu. W przeciwieństwie do większości aparatów typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, lustrzanka cyfrowa nie musi być podłączona do sieci, aby ją naładować – wystarczy wyjąć z niej akumulator i włożyć go do specjalnego Ładowarka. Jest to oczywiście wygodniejsze niż podłączenie całej kamery do sieci.

Sterowanie kamerą. Oczywiście kamery różnych firm różnią się pod względem sterowania, ale ich zasady są w przybliżeniu takie same. Przyjrzyjmy się elementom lustrzanek jednoobiektywowych, które odróżniają je od aparatów typu „wyceluj i strzelaj” i mogą być nietypowe.

• Wiele lustrzanek cyfrowych ma duże pokrętło trybu fotografowania. Zawiera klasyczne opcje: „Auto” (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Oznaczenia Nikona podano bez nawiasów, różne wartości Canona zapisano w nawiasach. Od lewej do prawej tryby te oznaczają: tryb w pełni automatyczny, tryb automatyczny z możliwością wyboru parametrów, tryb priorytetu przysłony, tryb priorytetu migawki, tryb ręczny (ręczny). Na kole znajdują się inne tryby (tryby fabularne), ale nie są one najważniejsze.
• Oprócz pokrętła wyboru trybu na korpusie aparatu, w zależności od firmy i modelu, dostępne są następujące elementy ważne elementy elementy sterujące: przycisk nagrywania wideo (inny niż spust migawki, zwykle czerwony), dźwignia przełączania między wizjerem a ekranem, przycisk ISO, przycisk ekspozycji itp.
• W zależności od modelu dostępne jest jedno lub dwa dodatkowe pokrętła sterujące, które pomagają przy zmianie ustawień podczas fotografowania w trybach ręcznych. Koła znajdują się zwykle pod dużym i palec wskazujący prawa ręka(młodsza linia aparatów ma tylko 1 koło).
• Starsze aparaty posiadają drugi ekran (u góry), na którym wyświetlane są główne ustawienia aparatu.
• Przełączanie pomiędzy automatycznym i ręcznym ustawianiem ostrości odbywa się za pomocą osobnej dźwigni na korpusie (Nikon), za pomocą dźwigni na obiektywie (Nikon, Canon) lub w inny sposób. Aby wyjaśnić tę kwestię, zalecam przeczytanie instrukcji, ponieważ w zależności od producenta tę funkcję realizowane inaczej.

Po lewej stronie widać pokrętło sterowania trybem fotografowania,
po prawej stronie znajduje się dodatkowy ekran

Tryb A+ („Auto”) i tryby scen. Doskonale rozumiem, że nie każdemu chce się zajmować ręcznymi ustawieniami. To dla tych, których nie interesuje to, a jedynie sam proces fotografowania, wymyślono tryb „Auto”. Nazywa się go także „zieloną strefą”, ponieważ ten tryb jest zwykle przedstawiany jako zielona kamera lub zielona litera „A+”. W tym trybie aparat sam wybiera ustawienia. W nowoczesnych aparatach ten tryb jest zaimplementowany całkiem dobrze. Oczywiście „automat” nie jest doskonały - nie jest w stanie zrozumieć Twojego twórczego pomysłu. Kolejną kwestią są tak zwane „tryby fabularne”. Można je znaleźć w amatorskich lustrzankach cyfrowych. Są to tryby takie jak „portret”, „fajerwerki”, „krajobraz” itp. Są to również tryby automatyczne, ale dostosowują się do konkretna sytuacja. Dobry także dla osób, które nie chcą rozumieć zagadnień technicznych.

Tryb A (Av) – tryb priorytetu przysłony. Ten tryb jest uważany za ręczny. Pozwala kontrolować otwarcie przysłony obiektywu. Co więcej, im mniejsza liczba przysłony, tym większy otwór. Na przykład f/1,4 to maksymalna wartość przysłony dla nowoczesne soczewki Nikon - przy tej wartości przysłona jest maksymalnie otwarta. Zwiększając liczbę f, zaostrzamy przysłonę. Sama zasada jest dość prosta – im szerzej otwarta jest przysłona, tym więcej światła przechodzi przez obiektyw. Początkujący muszą wiedzieć tylko, że do portretów i fotografii przy słabym oświetleniu najlepiej używać najszerszej przysłony dla konkretnego obiektywu, a do krajobrazów – przysłony w zakresie od f/5,6 do f/11. Im szerzej otworzysz przysłonę, tym bardziej rozmyte będzie tło. Oczywiście otwarta przysłona to tylko jeden ze składników pięknego rozmycia („bokeh”), ale to temat na inny artykuł.

Tryb S (Tv) – tryb priorytetu migawki. Mniej popularny wśród amatorów, ale nie mniej ważny. Umożliwia ustawienie czasu otwarcia migawki, czyli szybkości, z jaką zdjęcie zostanie wykonane. Prędkość mierzy się zwykle w ułamkach sekundy. Na przykład 1/200 sek., 1/1000 sek., 1/2 sek., 1 sek. W praktyce w aparatach można to wskazać inaczej – 200 (przez 1/200 sek.), 2 (przez 1/2 sek.), 1’’ (przez 1 sek.). Jest tu wiele do powiedzenia, ale sedno sprawy jest takie. W przypadku fotografowania szybko poruszających się obiektów zaleca się ustawienie krótkiego czasu otwarcia migawki (na przykład 1/1000 s). Jeśli fotografujesz przy słabym oświetleniu, lepiej ustawić dłuższy czas otwarcia migawki, w zależności od ogniskowej aparatu (na przykład w przypadku aparatu 18–55 mm podczas fotografowania z ogniskową 18 mm można ustawić czas otwarcia migawki na 1/30). Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym więcej światła dociera do czujnika przez obiektyw. Ponownie mówienie o wytrzymałości to temat na osobny artykuł. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że im dłuższy czas otwarcia migawki, tym bardziej rozmazane będzie zdjęcie; im krótszy czas otwarcia migawki, tym będzie ostrzejsze. To bardzo uproszczone wyjaśnienie, ale jedyne możliwe w ramach dzisiejszego artykułu.

Tryb M – ręczny, tryb ręczny strzelanie. Tutaj wszystko jest proste, zarówno czas otwarcia migawki, jak i przysłona są regulowane ręcznie.

ISO – światłoczułość matrycy. To ustawienie wyróżnia się. Wraz z czasem otwarcia migawki i przysłoną parametr ten wpływa na ekspozycję zdjęcia. Minimalna czułość ISO wynosi zwykle 100, maksymalna zależy od nowoczesne technologie. Spotykać się z kimś najlepsze aparaty w stanie zapewnić akceptowalną jakość zgodnie z normą ISO 12800. Co oznacza „akceptowalna jakość”? Faktem jest, że im wyższa czułość ISO, tym obraz z jednej strony jest jaśniejszy, ale z drugiej strony staje się bardziej „zaszumiony”. Myślę, że wszyscy widzieliście cyfrowy szum na zdjęciach typu „wyceluj i zrób zdjęcie”.

Jak robić zdjęcia lustrzanką cyfrową? Kilka praktycznych przykładów

Jak zapewne już zrozumiałeś, ten temat jest nieograniczony. I nie będziemy tego analizować w jednym artykule. Zamiast opisywać wszystko na raz, podam przykłady ustawień, które warto zastosować w danej sytuacji. Będzie to przydatne dla tych, którzy dopiero rozpoczęli naukę materiału i są nim zainteresowani. Dla tych, którym zależy tylko na zrobieniu zdjęć, dostępny jest tryb „Auto”, który został opisany powyżej.

Portret wykonujemy obiektywem 18-55mm. Musisz zbliżyć się do obiektu tak blisko, jak to możliwe, ustawiając zoom na 55 mm. W trybie A (priorytet przysłony) ustaw go na najniższą możliwą wartość (prawdopodobnie dla tego obiektywu będzie to 5.6). Ustaw ISO na tryb automatyczny. Wykonać strzał. Portret może być dowolny, od pełnej do pełnej długości. Dzięki tym ustawieniom uzyskasz maksymalne możliwe rozmycie przy minimalnych zniekształceniach. Mówimy o wykonaniu portretu w plenerze w godzinach dziennych.

Krajobraz fotografujemy obiektywem 18-55mm. Ogniskową dobieramy w zależności od okoliczności. Maksymalna ilość przestrzeń zmieści się w ramie o średnicy 18 mm. W trybie A przysłonę można przymknąć do f/9. Lepiej ustawić ISO na minimum (100). Dzięki tym ustawieniom uzyskamy możliwie najostrzejsze ujęcie. Z pewnością, mówimy o o fotografowaniu krajobrazów w ciągu dnia.

Fotografujemy architekturę obiektywem 18-55mm. W przypadku wąskich uliczek małych miast najlepiej ustawić minimalną ogniskową (18mm). W trybie priorytetu przysłony ponownie ustaw f/7.1 lub f/9. ISO najlepiej ustawić na minimalna wartość(100). Dzięki tym ustawieniom w dzień uzyskamy maksymalną ostrość w kadrze, co jest istotne przy fotografowaniu architektury.

Zdjęcia makro wykonujemy obiektywem 18-55mm. Ogniskową dobieramy w zależności od okoliczności, w zależności od fotografowanego obiektu. Aby uzyskać jak najwięcej duża ilość Aby obraz był ostry w trybie priorytetu przysłony, należy ustawić wartość od f/11 do f/22. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku fotografowania z ogniskową 55 mm i maksymalnym zoomem. Nie należy ustawiać ISO powyżej 400. Oczywiście do makrofotografii z bliska musi być dużo światła.

Strzelamy dalej zawody sportowe. Niezależnie od obiektywu, aby zamrozić ruch, należy ustawić krótki czas otwarcia migawki. Im krócej, tym lepiej. 1/1000 wystarczy. Dlatego musisz wybrać tryb S (Tv) i wybrać odpowiednią wartość. ISO można ustawić na auto, w dzień nie będzie ono zbyt wysokie.

wnioski

Być może chciałbym się tutaj zatrzymać. Mógłbym tu pisać bardzo długo. Ale obawiam się, że ostatecznie będzie to książka, a nie artykuł. Zatem pozostałe niezbadane kwestie zbadamy w ramach artykułów doprecyzowujących. Dotyczący tego materiału, to mam nadzieję, że pomoże ci to choć trochę zrozumieć twoje Lustrzanka i zrozumieć główne różnice między nim a „mydelniczką”. W tym celu pozwól mi odejść. Wszyscy dobre ujęcia i powodzenia w wyborze!

Film „Jak robić zdjęcia lustrzanką cyfrową”

Na temat tego artykułu nakręcono 2 filmy. Pierwsza ma charakter teoretyczny, w której mówię o istniejących trybach. A drugi praktyczny, w którym chodzę po mieście i robię zdjęcia, komentując ustawienia aparatu.