Szpachlówka do gvl. Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach: instrukcje krok po kroku Jak szpachlować złącza płyt gipsowo-kartonowych

Stosowane obecnie arkusze włókien gipsowych są różne, wszystko zależy od ich zastosowania. Są takie, które można stosować tylko w suchych pomieszczeniach i są takie, które nadają się do warunków wysoka wilgotność. Producenci oferują zwykłą i odporną na wilgoć płytę gipsowo-włóknową, która doskonale może zastąpić nawet płytki w obiektach przemysłowych charakteryzujących się dużą stałą wilgotnością (konieczne jest szpachlowanie ścian przed montażem!).

Charakterystyka włókien gipsowych.

Ponadto arkusze GVL dzielą się na standardowe i małoformatowe. Wymiary standardowe płyty wynoszą: 2500 mm - długość, 1200 mm - szerokość, 10/12 mm - grubość. Arkusze małoformatowe mają wymiary: 1500 mm - długość, 1000 mm - szerokość, 10/12 milimetrów - grubość. Tak małe arkusze są bardzo wygodne do montażu na ścianach w łazienkach i toaletach za pomocą sieci bezprzewodowej metoda ramowa(następnie ściany należy szpachlować specjalnymi związkami odpornymi na wilgoć).

Wszystkie blachy przeznaczone do montażu na ścianach posiadają na odwrocie oznaczenie zawierające charakterystykę blachy, datę jej produkcji oraz nazwę firmy, która wyprodukowała materiał. Oznaczenie musi koniecznie zawierać informację o rodzaju podłużnej krawędzi płyty, dokładną nazwę materiału (zwykły lub wodoodporny) oraz wymiary jednego arkusza w milimetrach; oznaczenie grupy, do której należy materiał.

Instalacja

Schemat gruntowania ścian.

Montaż GVL można przeprowadzić na oczyszczonych ścianach lub po ich szpachlowaniu (zależy to od stanu ściany). W tym celu stosuje się metodę klejenia, polegającą na przyklejaniu płytek do powierzchni za pomocą kit gipsowy Lub specjalny klej. Można to zrobić na kilka sposobów, w zależności od krzywizny ściany, w niektórych przypadkach konieczne jest ich wcześniejsze szpachlowanie.

W przypadku metody ramowej użyj specjalnego profilu metalowego z ocynkowaniem lub listwy drewniane, do którego przykręcona jest blacha.

Proces układania arkuszy włókien gipsowych

Samodzielny montaż płyt gipsowo-włóknowych na ścianach można wykonać dwiema metodami: bezramową i ramową. W pierwszym przypadku płyty GVL przykleja się do powierzchni, w drugim najpierw własnymi rękami instalowana jest specjalna rama, do której przykręcane są arkusze. Przyjrzyjmy się bliżej obu metodom instalacji.

Bezramowa instalacja DIY

Gradacja układanie gfl na podłodze

W przypadku płyt z włókien gipsowych rzadko stosuje się metodę bezramową, ale w przypadku ścian pomieszczeń mieszkalnych najkorzystniejszą opcją są płyty gipsowo-włóknowe. Instalacja tą metodą odbywa się w następującej kolejności:

1. Jeżeli ściany są nierówne do 4 mm, płyty należy przykleić bezpośrednio do powierzchni ścian za pomocą szpachli gipsowej, którą nakłada się dość dokładnie w kalenice wzdłużne cienka warstwa wzdłuż obwodu płyty GVL, po czym arkusz przykleja się do ściany.
2. Jeśli nierówności wynoszą 4-20 mm, arkusze układa się za pomocą specjalnego kleju, na przykład Perflix. Kompozycję nakłada się na powierzchnię płyty gipsowo-włóknowej pośrodku i wzdłuż obwodu płyty w odstępach co 30-35 centymetrów.
3. Jeśli nierówności są bardzo duże, od 20 do 40 mm, montaż jest trudniejszy. Najpierw własnymi rękami za pomocą specjalnego kleju przykleja się do powierzchni ścian paski płyty gipsowo-włóknowej o szerokości 100 mm, a dopiero potem przykleja się do nich same płyty za pomocą szpachli gipsowej.

Instalacja metoda bezramowa przeprowadzone w ten sposób:

Schemat mocowania płyt kartonowo-gipsowych za pomocą kleju.

1. Montaż należy przeprowadzić przed położeniem ostatecznej wykładziny podłogowej. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić + 10°C. Same arkusze należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym będzie odbywał się montaż, na dwa do trzech dni przed rozpoczęciem pracy. Przez cały okres montażu należy zachować wilgotność i temperaturę; za bardzo mokre obszary takich jak łazienki, lepiej zastosować płyty gipsowo-kartonowe odporne na wilgoć.
2. W razie potrzeby ściany należy przygotować i oczyścić z resztek starej powłoki. Jeśli powierzchnia ulegnie rozwarstwieniu, należy podjąć środki wzmacniające. Ściana jest szpachlowana, musi wyschnąć, po czym można rozpocząć montaż.
3. Po zakończeniu szpachlowania należy go poprawić za pomocą poziom budynku pionowość ścian, obecność nierówności (od tego zależy wybór metody montażu). Na powierzchni zaznaczono położenie płyt. W razie potrzeby ściany są traktowane podkładem.
4. Płyty GVL są wycinane, wycinane są w nich otwory na przełączniki i gniazda. Wysokość każdego elementu powinna być taka, aby na dole znajdowała się szczelina 8-12 mm. Po zainstalowaniu dużych płyt, poniżej instaluje się małe sekcje, aby wypełnić luki. Dla bezpieczeństwa arkusze można przykręcić do powierzchni ściany za pomocą wkrętów samogwintujących.
5. Same płyty GVL przykleja się do ściany specjalnymi masami według wybranej metody. Odbywa się to za pomocą pacy kalibracyjnej, po nałożeniu masy wyrównujemy blachę za pomocą młotka. Jeśli planujesz zamontować jakiekolwiek meble na powierzchni ściany, klej należy nałożyć na całą powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej.
6. Klej nakładać równą warstwą i stale zwracać uwagę na to, aby poziom montażu utrzymywał się na tym samym poziomie. Zwykle odbywa się to za pomocą rozciągniętej nici. Sam montaż DIY rozpoczyna się od rogu. Stopniowo cały pokój jest pokryty na całym obwodzie. Aby pokryć ścianę wykonaną z drewna, wszystkie blachy mocuje się dodatkowo za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ smołowych z bardzo szerokimi łbami.

Po ułożeniu płyt gipsowo-włóknowych na ścianach pomieszczenia własnymi rękami, konieczne jest szpachlowanie wszystkich spoin i mocowań za pomocą gwoździ, aby powierzchnia stała się idealnie płaska. Gdy mieszanina wyschnie, możesz rozpocząć dalsze wykończenie.

Sposób montażu ramy

Schemat mocowania płyt gipsowo-kartonowych do metalowej ramy.

Zastosowanie ramy do mocowania opiera się na zastosowaniu metalu lub profile drewniane. Jeżeli stosuje się listwy drewniane, to ich przekrój do ułożenia na podłodze i suficie powinien wynosić nie mniej niż 30x50 mm, mocuje się je do podłoża za pomocą wkrętów, słupki pionowe powinny mieć przekrój 25x75 mm. Rozstaw stojaków nie powinien być większy niż szerokość jednego arkusza płyty gipsowo-kartonowej, zaleca się 400-405 mm. Arkusze GVL mocuje się do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 250 mm (przy szerokości jednej płyty 1200-1205 mm). Aby zaizolować przestrzeń między słupkami ramy własnymi rękami, można ułożyć wełnę szklaną.

Technologia układania płyt GVL na ścianie wymaga spełnienia następujących warunków:

• Skok śrub nie powinien być mniejszy niż 250 mm.
• Długość śruby mocującej musi wynosić co najmniej 30 mm.
• Wszystkie płyty instaluje się własnymi rękami, zaczynając od środka pomieszczenia, w kierunku prostopadłym.
• Pomiędzy sąsiednimi płytami pozostaje szczelina 5-7 mm, którą następnie należy szpachlować.

Montaż metalowej ramy nie różni się zbytnio od użycia drewnianych listew, ale jest uważany za bardziej niezawodny. Stosuje się do tego ocynkowane profile metalowe o grubości 0,56-0,6 mm. Stosowanym profilem prowadzącym jest prowadnica regałowa, narożnikowa, sufitowa i sufitowa.

Montaż „zrób to sam” odbywa się w następujący sposób:

1. Najpierw należy przygotować powierzchnię ściany, usunąć wszelkie pozostałości starej powłoki. Z reguły zaletą metody ramowej jest to, że nie trzeba przygotowywać ściany, ale wielu rzemieślników zaleca szpachlowanie powierzchni przed przymocowaniem profilu.
2. Następnie zaczynają instalować ramę, jak stojaki pionowe zastosować profil sufitowy, prowadnica służy do montażu na powierzchni sufitu i podłogi. Przed przystąpieniem do prac należy nanieść na ścianę oznaczenia, które wskażą dokładnie, gdzie należy wzmocnić profil. Należy to zrobić za pomocą poziomu budynku, pionu i prostego ołówka.
3. Do mocowania stosuje się wsporniki mocowane do stojaków za pomocą wkrętów samogwintujących; łączenie profili prowadnicy i stojaka odbywa się za pomocą noża z zagięciem. Profil mocuje się do sufitu za pomocą kołków w odstępach co 60 cm, ale odstęp może być mniejszy.
4. Arkusze GVL montuje się w kierunku pionowym, między nimi należy pozostawić niewielką szczelinę, którą należy zaszpachlować po montażu.

Po zakończeniu montażu płyt z włókien gipsowych należy szpachlować powierzchnię płyt, całkowicie uszczelniając połączenia arkuszy i punkty mocowania za pomocą wkrętów samogwintujących. W tym celu stosuje się zwykłą szpachlę gipsową. Po zakończeniu wszystkich prac możesz użyć dowolnego materiału wykończeniowego do ścian.

Płyty gipsowo-włóknowe są idealną opcją do wykończenia ścian wewnętrznych. Dziś najbardziej różne metody montaż, w tym ramowy i bezramowy. Oznacza to, że można ich użyć do instalacji profile metalowe i listwy drewniane jako rama lub szpachlówka oraz specjalne mieszanki klejowe do metoda bezramowa. Wybór odpowiednia opcja zależy od stanu ścian, czy są jakieś krzywizny. W niektórych przypadkach ściany można jedynie szpachlować, w innych wymagane jest użycie ramy. Wybór opcji jest całkowicie indywidualny.

Pytanie: Proszę o informację jaką suchą mieszankę najlepiej zastosować do uszczelnienia nierówności o określonej wielkości w posadzce z płyt gipsowo-kartonowych?

Hipopotam: Zapytałem specjalistów Knauf o Uniflot. Otrzymałem odpowiedź, że Uniflot jest szpachlą i nie nadaje się do stosowania grubą warstwą na podłogę.
Może macie doświadczenia z używaniem Uniflotu w ten sposób?

Ogólnie rzecz biorąc, zrobiłem to: istniejące otwory wypełniłem samopoziomującą mieszanką Tomsit DD (jeśli otwór jest głęboki, połóż rotband na dnie). Na wierzch położyłem płytę OSB-3 12 mm za pomocą wkrętów samogwintujących i PVA. Wyszedł mocny wygląd i niezbyt drogi.
Teraz problem polega na tym, jak zamknąć luki deformacyjne, dyskusja tutaj http://www.mastercity.ru/vforum/show...30#post1483630

Nie mogę wyjaśnić kwestii izolacji akustycznej, ponieważ nie mieszkam jeszcze w mieszkaniu. Proszę zwrócić uwagę, że na legarach mam GVL, a pod nim jest około 10cm odłamków keramzytu.

O „nie stwarzaj sobie problemów”. Samo wypełnianie dziur jest dobre, ale proces tworzenia się jam to się nie skończy. Mówiąc najprościej, za sześć miesięcy pojawią się nowe. Moim zdaniem płyta OSB będzie trudna do pokonania, ponieważ obciążenie zostanie rozłożone Duża powierzchnia+ częściowo z powodu opóźnień.

Nadal istnieją luki uszczelniacz akrylowy Wypełniam go małą zatyczką na górze i kawałkiem tkaniny pokrytej żywicą epoksydową.

Nie rozumiem - jeśli masz płytę gipsowo-włóknową pod spodem 10 cm wiórów ekspandowanych, to po co ci kłody? Gdyby położyli płytę gipsowo-włóknową bezpośrednio na keramzycie, nie byłoby problemów z zapadaniem się i wyrównywaniem. Istnieje również standardowa technologia suchej podłogi Knauf.

Tak, Knauf ma taką technologię. Ale te podłogi były częścią standardowego wykończenia i zostały wykonane przez niektórych rzemieślników.
Nawiasem mówiąc, uszczelniacz akrylowy + żywica epoksydowa wypadły całkiem nieźle. Zobaczymy jak będzie się dalej zachowywał.

A potem - jeśli na legarach jest jedna warstwa płyty gipsowo-włóknowej (swoją drogą, w jakich odstępach?) - taką podłogę łatwo przebić meblami

Uniflot firmy Knauf
Umieszczam je w szwach pomiędzy prześcieradłami na głębokość 5 cm
wepchnij tam jak najwięcej i wypoziomuj na wierzchu - wysycha - super)))

Szpachlówka Knauf „fugen gv” do worków gvl 25 kg. cena, w Petersburgu, opis, cechy

Opis, charakterystyka

Szpachlówka „Fugenfüller GV” to sucha mieszanka gipsu ze specjalnymi dodatkami.

Przeznaczony:

Szpachlowanie spoin płyt z włókien gipsowych (GVL);

Przyklejanie GVL do płaskiej powierzchni;

Uszczelnianie pęknięć i nie tylko możliwe uszkodzenia GVL.

Przygotowanie powierzchni

Płyty z włókien gipsowych muszą być trwale przymocowane do podłoża nośnego. Powierzchnia przeznaczona do szpachlowania musi być sucha i wolna od kurzu.

Przygotowanie

Szpachlówka do uszczelniania spoin i szwów płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych i innych spoin bez użycia taśm uszczelniających. Doskonała przyczepność i wysoka wytrzymałość. Podstawowe właściwości, ponieważ JPP 55 różni się bardziej szybkie wybieranie pełna siła. Czas użytkowania 45 minut, Czas schnięcia 1,0-2 godziny. Pełny przyrost siły w ciągu 2-3 godzin.

Znormalizowana przez producenta wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie zapewnia tym materiałom gwarantowaną wysoką wytrzymałość i skuteczność w najszerszym zakresie instalacji i dekoracyjnych płyt gipsowo-kartonowych oraz płyt gipsowo-włóknowych bez użycia taśm uszczelniających. Wybierając jedną z dwóch proponowanych opcji szpachli, wybierzesz tę, która odpowiada Twoim potrzebom. konkretny przypadek materiał. W porównaniu do JPP 55, JPP 54 express ma delikatniejszą i gęstszą strukturę, z lekkim żółtawym odcieniem. Zapewnia większą wytrzymałość stawów. Dużo szybciej zyskuje wytrzymałość końcową, ale jednocześnie ma nieco gorszą skrawalność (jest trudniejszy do szlifowania).

Szpachlówka do uszczelniania spoin i szwów płyt gipsowo-kartonowych za pomocą taśm uszczelniających, siatki z włókna szklanego lub serpyanki. Szczególnie polecany do pracy z papierowymi taśmami uszczelniającymi. Wysycha bardzo szybko w ciągu 30 minut. Zyskuje siłę w ciągu 2 - 3 godzin. Zalecany do pilnych prac. Pozwala w ciągu 1 dnia całkowicie przygotować płyty gipsowo-kartonowe pod malowanie lub tapetowanie. Biały, trwały, łatwy w aplikacji. Daje gładkość płaska powierzchnia. Ziarno 150 mikronów. Gęstość 0,9 kg/dm3. Zużycie 350-500 g/m2. Warstwa od 0,3 do 15 mm. Polecany do wyrównywania i wykańczania sufitów na dowolnym tynku. Łatwe do szlifowania.

Szpachlówka do uszczelniania spoin i szwów płyt gipsowo-kartonowych za pomocą taśm uszczelniających i serpyanki. Świetna żywotność - 24 godziny. Zalecany do stabilnej pracy przez cały dzień, bez rozpraszania się koniecznością przygotowywania nowych partii szpachli. Skuteczny przy wykonywaniu dużych ilości pracy. Biały, gładki. Bardzo drobna struktura - 100 mikronów. Stosowany jako pasta wykończeniowa. Doskonałe przetwarzanie. Wyrównywanie ścian i stropów na dowolnym podłożu.

Pasta wykończeniowa do końcowego, wysokiej jakości wykończenia spoin i całej powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Wygodny i ekonomiczny w użyciu. Praktycznie nie wymaga szlifowania. Pozostały materiał nie traci swoich właściwości, zapewniając go pełne wykorzystanie. Stosowany jest jako gont do wykańczania ścian i sufitów.

JPP 58 LMA pasztet NOWOŚĆ

Gotowa do użycia cienka szpachlówka wykończeniowa. Pasta wykończeniowa do końcowego, wysokiej jakości wykończenia spoin i całej powierzchni płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-kartonowych wszelkich podłoży mineralnych oraz tynków. Wygodny i ekonomiczny w użyciu. Posiada drobną, gęstą strukturę (ziarno do 120 mikronów). Gęstość 1,7 kg/dm3. Całkowite wyschnięcie w ciągu 6-8 godzin. Materiał przyjazny dla środowiska!!! Praktycznie nie wymaga szlifowania.

Pozostały w pojemniku materiał nie traci swoich właściwości, zapewniając jego pełne wykorzystanie. Materiał ten swoimi właściwościami i przeznaczeniem przypomina dobrze znaną szpachlę SHITROK.

SKŁADNIKI

Znakomitą efektywność ekonomiczną, wysoką jakość i trwałość uszczelniania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z materiałami serii JPP osiąga system wykorzystujący taśmę uszczelniającą na bazie specjalnego papieru włóknistego. Taśma JP 50 posiada doskonałą i niezawodną przyczepność do wszystkich szpachlówek serii JPP. W przeciwieństwie do systemu z konwencjonalną serpyanką, pęknięcie nie może przejść przez JP 50 i zawsze pozostaje pod warstwą JP 50, niewidoczne wizualnie i nie uszkadzające wygląd.

Do uszczelniania połączeń płyt gipsowo-kartonowych lub płyt gipsowo-włóknowych służy specjalna taśma uszczelniająca na bazie dużych włókien celulozowych. Używany zamiast serpyanki. Gwarantowane wyeliminowanie pęknięć na złączach i szwach. Zalecana do stosowania w połączeniu z JPP 52. Specjalna konstrukcja zapewnia łatwą aplikację taśmy na zewnętrznych narożnikach i narożnikach. Aby zapewnić pełny sukces w swojej pracy, musisz zdać krótki kurs szkolenie.

Specjalna taśma uszczelniająca wzmocniona paskiem metalowym do uszczelniania narożników zewnętrznych i wewnętrznych płyt gipsowo-kartonowych lub płyt gipsowo-włóknowych. Stosowany zamiast narożników. Eliminuje powstawanie pęknięć i odprysków na zewnętrznych i wewnętrznych narożnikach płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-kartonowych. Zalecany do stosowania w połączeniu z dowolnymi szpachlówkami serii JPP.

Specjalna taśma wzmacniająca na bazie wysokowytrzymałego włókna szklanego. Stosowane, gdy konieczne jest zwiększenie wytrzymałości oraz zapewnienie niezawodnego i trwałego uszczelnienia połączeń różne materiały, fugi, uszczelnianie już powstałych pęknięć itp. Stosowany jako materiał wzmacniający. Zaleca się stosować w połączeniu ze szpachlówką JPP 54 lub JPP 55. Siatkę zatapia się w świeżo ułożonej szpachlówce, zapewniając jej wzmocnienie. Za poprawne i skuteczna aplikacja Zalecane jest odbycie szkolenia.

Płyta gipsowo-włóknowa GVL - szkolenie w zakresie prac związanych z płytami gipsowo-kartonowymi

Płyty z włókien gipsowych (GVL) są stosunkowo nowym materiałem budowlanym w Rosji. Stosowane są do budowy przegród wewnętrznych, posadzek oraz montażu sufitów podwieszanych. Płyty te zaliczane są do materiałów niepalnych.

Zalety płyt z włókien gipsowych

Arkusze z włókien gipsowych mają szereg następujących zalet: duży nośność: wkręt wkręcany w płytę gipsowo-kartonową wytrzymuje ciężar 30 kg; Wielka siła; wysokie właściwości przeciwpożarowe; optymalna pojemność wilgoci - utrzymanie w pomieszczeniu normalna wilgotność; Dobry właściwości techniczne do przetworzenia. Podczas wykańczania płytami z włókien gipsowych nie ma potrzeby pracy „na mokro”, eliminuje się pracochłonność, poprawia się jakość i przyspiesza czas realizacji prac.

Ponadto koszty budowy stają się bardziej ekonomiczne, ponieważ konstrukcja budynku jako całości jest lżejsza. GVL pozwala Ci to zapewnić korzystny mikroklimat czystość pomieszczeń i środowiska. Arkusze z włókien gipsowych składają się z materiałów przyjaznych dla środowiska materiał budowlany– gips, do którego dodaje się rozpuszczoną makulaturę celulozową. Dzięki dodatkowi makulatury GVL uzyskuje niezbędną elastyczność i lepkość. Kształt blach to elementy prostokątne o długości od 2000 do 3600, grubości od 10 do 19 i szerokości 600 lub 1200 mm. Arkusz standardowy ma długość 2500, szerokość 1200 i grubość 12 mm.

GVL może być: szlifowany lub niepolerowany; z krawędziami bez fazowania i ze fazowaniami. Fazy ​​mają za zadanie stworzyć trwały i niewidoczny szew podczas wypełniania spoin. GVL bez fazowania służy do montażu wewnętrznej warstwy okładziny ściennej lub przegrody. Łącząc płyty gipsowo-włóknowe z końcami prostokątnymi, należy je sfazować ręcznie pod kątem 22,5°. Główne różnice między GVL a płytą gipsową (płytą gipsowo-kartonową) są następujące: GVL ma strukturę o większej gęstości; nie ma potrzeby stosowania taśmy wzmacniającej na szwy GVL; GVL nie wymaga obróbki narożników specjalnymi narożnikami; GVL ma możliwość tworzenia zakrzywionej powierzchni o większym promieniu niż GCR; GVL nie wymaga obróbki powierzchni szpachlą; możesz wbić gwóźdź w GVL i zawiesić na nim ładunek o masie do 30 kg; po spaleniu płyta gipsowo-włóknowa nie zwęgla się, natomiast płyta gipsowo-kartonowa zapala tekturę; GVL ma wyższą izolację akustyczną.

22 października 2016 r
Specjalizacja: magister konstrukcji konstrukcji gipsowo-kartonowych, prace wykończeniowe i stylizacja wykładziny podłogowe. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykończenie elewacji, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej – chętnie udzielę szczegółowych porad w zakresie każdego rodzaju prac.

Dzisiaj powiem ci, jak uszczelnić szwy płyt kartonowo-gipsowych własnymi rękami - ten proces Nie jest to skomplikowane, ale każde naruszenie technologii prowadzi do katastrofalnych skutków. Przed rozpoczęciem musisz dokładnie zrozumieć pracę, tylko w ten sposób możesz mieć pewność, że wykończenie będzie niezawodne i trwałe. Dla uproszczenia całą pracę podzieliłem na 3 etapy, wystarczy zastosować się do wszystkich poniższych zaleceń.

Opis przepływu pracy

Zacznijmy rozumieć konkretne działania, które należy wykonać, aby wynik pracy był najlepszy. Ważne jest, aby robić wszystko we właściwej kolejności i nie spieszyć się – pośpiech jest niedopuszczalny, zwłaszcza jeśli masz niewielkie doświadczenie.

Co więcej, wszelkie problemy w postaci pęknięć pojawiają się najczęściej właśnie z powodu pośpiechu, chociaż jakość materiałów ma ogromne znaczenie.

Etap pierwszy – działania wstępne i zakup wszystkiego, czego potrzebujesz

Bez niego nie można wykonać żadnej poważnej pracy wstępne przygotowanie. Uszczelnianie połączeń płyt gipsowo-kartonowych nie jest wyjątkiem; w tym przypadku przygotowanie ma fundamentalne znaczenie. Przede wszystkim musisz dowiedzieć się, jak połączyć arkusze płyt gipsowo-kartonowych.

Bardzo często spotykam się z pytaniem, czy konieczne jest pozostawienie szczeliny pomiędzy prześcieradłami? W Internecie jest mnóstwo informacji, ale często są one sprzeczne i niejednoznaczne; przeszukałem w swoim czasie setki metry kwadratoweścian i sufitów, więc mogę kierować się własnym doświadczeniem i udzielać rad z praktyki, a nie z artykułów i recenzji.

Tak więc między arkuszami należy pozostawić niewielką szczelinę 1-2 mm, co pozwala wyeliminować deformację powierzchni podczas ruchu elementów budynku; w najgorszym przypadku kit pęknie, ale arkusze pozostaną nienaruszone.

Należy również natychmiast wyjaśnić, jak połączyć płyty gipsowo-kartonowe na końcu i przyciąć końce materiału. Tutaj należy zachować odstęp 2 mm i dodatkowo przygotować połączenie pod kit, ale o tym opowiem nieco później.

Przyjrzyjmy się teraz, co należy kupić, aby wykonać pracę; lista materiałów i narzędzi jest niewielka, więc zrozumienie tego nie będzie trudne:

Materiały	Opis
Skład szpachli	Przede wszystkim musisz dowiedzieć się, jak szpachlować złącza płyt kartonowo-gipsowych. Osobiście używam sprawdzonej kompozycji marki Knauf o nazwie „Fugen”, idealnie nadaje się do uszczelniania spoin na płytach gipsowych i stosowania sierpowej siatki, ale można go stosować do całkowitego szpachlowania powierzchni, czyli mieszanka na pewno nie będzie być zmarnowanym. Zaletą jest brak skurczu i wysoka odporność na pęknięcia; cena za torbę o wadze 25 kg wynosi około 400-450 rubli
Siatka Serpyanka	Za jego pomocą wzmocnimy wszystkie złącza i znacząco zwiększymy ich odporność na pękanie. Siatkę najczęściej sprzedaje się w dwóch szerokościach: 45-50 i 100 mm, pierwszego typu używam w budynkach z cegły i betonu, a drugiego w domach z drewna, ponieważ bardziej „chodzi” i wymaga wzmocnienia dokładniej. Polecam używać samoprzylepnej serpyanki, jest znacznie wygodniejsza w użyciu, rolka o długości 90 metrów kosztuje około 100 rubli
Elementarz	Podkład pozwala wzmocnić podłoże i poprawić przyczepność szpachli do podłoża, dodatkowo tworzy dodatkową barierę dla wnikania wilgoci, co zapobiega odklejaniu się powłoki w przyszłości. Używam akrylowych związków wzmacniających; pojemnik 5 litrów gotowego podkładu kosztuje 200-300 rubli
Szpatułki	Bez podkładu nie da się nałożyć podkładu dobra szpatułka, do uszczelniania szwów najlepiej zastosować szeroką wersję 250-350 mm, a do nałożenia mieszanki i jej rozprowadzenia potrzebna jest wąska stumilimetrowa szpatułka. Wybierając, pamiętaj, aby sprawdzić, czy narzędzie jest wypoziomowane; zwykle przechodzę przez 5-6 produktów, aż znajdę normalny, zwłaszcza jeśli mówimy o o niedrogich szpatułkach
Dodatkowe narzędzie	Wszystkie pozostałe powinny zostać tutaj uwzględnione niezbędny sprzęt: z nóż budowlany do wycinania faz pod pędzel lub wałek do nakładania podkładu oraz śrubokręt do dokręcania śrub. Mieszankę najłatwiej przygotować za pomocą wiertarki z przystawką do mieszania, do pracy dobrze nadają się szerokie, pojemne pojemniki, ale w skrajnych przypadkach można sobie poradzić ze zwykłym wiadrem

Szpachlę należy wyprodukować nie wcześniej niż 3-4 miesiące temu, dodatkowo kupuj ją tylko tam, gdzie jest przechowywana w ogrzewanym magazynie. Naruszenie warunków przechowywania obniża jakość kompozycji i to bardzo znacząco.

Etap drugi – działania przygotowawcze

Jeśli wszystko, czego potrzebujesz, jest pod ręką, a płyta gipsowo-kartonowa jest przymocowana do ramy lub przyklejona do powierzchni (nawiasem mówiąc, możesz ją przykleić tym samym „Fugenem”), możesz rozpocząć prace przygotowawcze.

Przepływ pracy wygląda następująco:

• Przede wszystkim warto oczyścić powierzchnię z kurzu, jeśli na złączach znajdują się zadziory lub zadziory, należy je ostrożnie odciąć narzędziem budowlanym, nie powinno być żadnych występów ani innych wad. Można go wytrzeć zwykłą szmatką, najczęściej jest mało kurzu, ale jeśli ściany stoją już jakiś czas, to zdecydowanie trzeba je wyczyścić, zwłaszcza, że ​​nie jest to trudne i nie zajmie dużo czasu i wysiłku;
• Sprawdzenie łbów śrub - kolejne ważny etap, które z jakiegoś powodu wiele osób pomija, w efekcie później przy nakładaniu szpachli szpatułka odbija się i trzeba się zabrudzić mieszanką i dokręcić łączniki. Ale wszystko można uprościć: przesuń ręką po punktach mocowania, jeśli gdzieś śruba wystaje ponad powierzchnię, poczujesz to. Zaślepkę należy wpuścić poniżej poziomu płyty gipsowo-kartonowej za pomocą śrubokręta lub śrubokręta;

• Fabryczne krawędzie arkuszy nie wymagają dodatkowej obróbki, jeżeli jednak mamy połączenia prostych końcówek lub elementów ciętych, to należy je przyciąć. Na połączeniu wykonuje się fazkę pod kątem 45 stopni, jej szerokość i głębokość powinna docelowo wynosić 5 mm, cięcie wykonuje się zwykłym nożem budowlanym. Aby było dla Ciebie jaśniejsze, jak wycinać szwy, poniżej znajduje się zdjęcie procesu cięcia fazowanego;

• Przed uszczelnieniem szwów należy nałożyć na powierzchnię podkład wzmacniający. Tutaj wszystko jest bardzo proste: jeśli masz koncentrat, musisz go rozcieńczyć wodą w proporcjach określonych w instrukcji, a jeśli masz gotową kompozycję, musisz ją dobrze wymieszać, po czym możesz zastosować To. Obrobione obszary są wyraźnie widoczne na płycie gipsowo-kartonowej, dzięki czemu można wyraźnie kontrolować proces - szwy są zagruntowane 15 cm po obu stronach złącza.

Etap trzeci - uszczelnienie szwów

Teraz wymyślimy, jak prawidłowo uszczelnić szwy, nie ma tu też nic skomplikowanego, najważniejsze jest dobre przygotowanie powierzchni i użycie materiałów wysokiej jakości. Przepływ pracy wygląda następująco:

• Jak powiedziałem powyżej, szwy należy zakleić taśmą, a jeśli wcześniej konieczne było nałożenie kompozycji i osadzenie w niej serpyanki, obecnie wszystko jest znacznie prostsze. Siatka z włókna szklanego ma warstwę samoprzylepną, więc wystarczy ją ostrożnie otworzyć i stopniowo odkręcając, docisnąć na styku arkuszy. W tym momencie rozważenie sposobu przyklejenia serpyanki można uznać za zakończone - po sklejeniu złącza materiał odcina się nożem budowlanym;

• Przed szpachlowaniem spoin należy przygotować kompozycję. Aby to zrobić, weź pojemnik, do którego wlewa się pewną ilość wody i wlewa kompozycję, instrukcje na opakowaniu podają wszystkie proporcje; Następnie należy mieszać składniki, aż do uzyskania jednolitej masy, lepiej użyć wiertła, ponieważ dzięki niemu jakość mieszanki będzie znacznie wyższa i łatwiej będzie wykonać pracę; kit powinien mieć konsystencję gęstej śmietany;

• Zastanówmy się, jak uszczelnić złącza; aby to zrobić, nałóż niewielką ilość szpachli na szeroką szpatułkę; najłatwiej to zrobić za pomocą wąskiej szpatułki. Przede wszystkim musisz wypełnić szew między arkuszami, wszystko jest proste: ruchami w poprzek złącza musisz zakryć wgłębienie, wciskając w nie masę. Jest to pierwszy etap, którego celem jest wypełnienie wszystkich ubytków kompozycją zapewniającą maksymalną wytrzymałość;
• Przyjrzyjmy się teraz, jak prawidłowo szpachlować szwy; kompozycję wyrównuje się wzdłuż połączeń, tak aby wgłębienie szwu było całkowicie wypełnione. Dlatego potrzebujemy szpatułki o szerokości większej niż 200 mm. Jeśli chodzi o połączenia bezpośrednie z ściętą fazą, w celu wyrównania płaszczyzny stosuje się kompozycję szeroki pasek– 150 mm w każdą stronę, co wypoziomuje płaszczyznę;

• Musimy również powiedzieć, jak szpachlować rogi. Aby je wzmocnić, najlepiej przykleić siatkę serpyanka o szerokości 100 mm, co zapobiegnie pękaniu w tych trudnych miejscach. Aby nie martwić się o rysowanie linii prostych, najłatwiej jest kupić specjalną szpatułkę narożną, jest ona dostępna zarówno do narożników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, za jej pomocą można osiągnąć idealny efekt przy minimalnym nakładzie czasu i wysiłku;

Jednorazowo przygotowuj nie więcej niż 5 litrów mieszanki, gdyż zaczyna ona wiązać już po 30 minutach, a jeśli nie będziesz miał czasu jej zużyć, będziesz musiał ją wyrzucić.

• Po wyschnięciu powierzchnię należy wyrównać za pomocą specjalnego bloku szlifierskiego i papieru ściernego lub siatki ściernej. Tutaj ważne jest, aby powierzchnia była jak najbardziej równa; jeśli po zakończeniu szlifowania znajdziesz wady, możesz je naprawić i ponownie wyrównać powierzchnię. Później pojawią się inne prace, ale to temat na osobną recenzję.

Wymyśliliśmy, jak i czym uszczelnić szwy na płycie gipsowo-kartonowej, wszystko jest bardzo proste, jeśli znasz technologię i używasz wysokiej jakości materiałów i poręczne narzędzie. Wystarczy powtórzyć wszystkie kroki, aby samodzielnie ukończyć zadanie.

Malowanie powierzchni płyt kartonowo-gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych jest najczęstszą metodą końcowego wykończenia w praktyce. Proces nakładania powłoki malarskiej na wykończoną powierzchnię składa się z następujących etapów: przygotowanie powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie i na koniec malowanie.

Szpachlowanie

Operacja ta ma na celu wyrównanie powierzchni. Grube i niedostatecznie elastyczne warstwy szpachli mogą pękać w trakcie eksploatacji, w efekcie czego właściwości ochronne powłoki ulegną pogorszeniu. Dlatego kit należy nakładać cienką warstwą (nie większą niż 1 mm). Najpierw na zagruntowaną powierzchnię nakłada się szpachlówkę lokalną, a następnie szpachlówkę ciągłą. Każda warstwa szpachli musi być dokładnie wysuszona. Liczba warstw nie powinna być większa niż trzy. Jeżeli konieczne jest zastosowanie większej liczby warstw szpachli, pomiędzy nimi nakłada się warstwę podkładu.

Obecnie przygotowanie powierzchni do malowania kompozycjami dyspersyjnymi w Rosji odbywa się za pomocą szpachli lateksowej. producenci krajowi. Szpachlówka lateksowa jest mieszaniną wypełniaczy i wodnej dyspersji polimeru syntetycznego (lateksu) z dodatkiem substancji pomocniczych.

Zamiar: służy do uszczelniania szwów pomiędzy płyty gipsowo-kartonowe oraz do wyrównywania powierzchni stosowanych wewnątrz pomieszczeń przed późniejszym malowaniem lub tapetowaniem.

Sposób aplikacji: Przed rozpoczęciem pracy oczyść szwy lub inne szpachlowane powierzchnie z tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Przed szpachlowaniem płaskie, nagrzane powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych zaleca się pokryć lateksem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3. Powierzchnie betonowe i otynkowane zagruntować lateksem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:6. Szpachlówkę nakładać szpachelką w temperaturze nie niższej niż 10°C i nie wyższej niż 30°C. Po zakończeniu pracy narzędzia opłukać wodą.

Przeszlifować papierem ściernym nr 0-6 lub siatką szlifierską nr 120 oraz wilgotną gąbką.

Konsumpcja: 230g/m2 z dwuwarstwową powłoką.

Czas schnięcia każdą warstwę w temperaturze 120±2°C - 2 godziny.

Czas ekspozycji warstwy szpachlowej przed nałożeniem farby musi wynosić co najmniej 24 godziny w temperaturze 120±2°C.

Szpachlówka lateksowa jest przyjazna dla środowiska, nietoksyczna, odporna na ogień i eksplozję.

Szlifowanie

Powierzchnia szpachli po wyschnięciu wykazuje nierówności i chropowatość. Nierówności i plamki obserwuje się także na wyschniętych powierzchniach podkładów i farb. Szlifowanie służy do usuwania nierówności, zanieczyszczeń i wygładzania nierówności. Podczas procesu szlifowania obrabiana powierzchnia narażona jest na działanie wielu drobnych ziaren ściernych, w wyniku czego powstają zarysowania i staje się matowa. Poprawia to znacząco przyczepność pomiędzy warstwami powłoki.

Do szlifowania stosuje się papier ścierny na bazie papieru i tkaniny, a także przymocowaną do niego siatkę szlifierską urządzenie szlifujące. Wielkość ziarna (nr) papieru ściernego (lub siatki) do szlifowania dobiera się w zależności od rodzaju obrabianej powłoki.

Nakładanie powłok malarskich

Funkcje ochronne i dekoracyjne powłoki malarskie są znane od bardzo dawna. Od samego początku farby i lakiery(LKM) zarówno same materiały, jak i sposoby ich stosowania są stale udoskonalane. Materiały malarskie zaczęto powszechnie stosować w różnych dziedzinach już w XIX wieku. W ostatnim czasie asortyment farb i lakierów zmienił się radykalnie: od farb naturalnych stopniowo przeszły one na materiały na bazie syntetycznej, rozcieńczane organicznie, o dużej zawartości części stałych, proszku itp.

Pierwszą i najprostszą metodą nakładania farby jest szczotka. Niestety, oprócz niezaprzeczalnych zalet, pędzel ma wiele wad, przede wszystkim niską prędkość malowania (około 10 m2/h).

Użycie wałka zamiast pędzla może znacznie przyspieszyć malowanie szczególnie dużych i płaskich powierzchni, takich jak sufity, jednak przy jego pomocy trudne lub wręcz niemożliwe jest namalowanie szybkoschnących lakierów czy materiałów o lepkości większej niż 120 sek. (za pomocą lejka VZ-246).

Odpoczynek znane metody: natryskiwanie pneumatyczne, natryskiwanie hydrodynamiczne, malowanie wyrobów w pole elektryczne Wysokie napięcie Nakładanie farby metodą zanurzeniową i natryskową praktycznie nie jest stosowane w budownictwie.

W praktyce prac wykończeniowych małe powierzchnie poziome lub pionowe są malowane za pomocą pędzli wahadłowych, metalowych konstrukcji kratowych i urządzeń. centralne ogrzewanie, rury - ze szczotkami ręcznymi. Duże, płaskie powierzchnie malujemy wałkami i podkładkami.

Sufit to duża powierzchnia. Dlatego do malowania zaleca się użycie pędzla tak szerokiego, jak to możliwe. Praca z nią będzie trudna. W przypadku dużych, płaskich powierzchni najlepsza jest szczotka o średnicy 75 mm lub 100 mm. Jeszcze szerszy, 126 mm, wymaga specjalnych umiejętności w obsłudze.

Włosie szczotek najczęściej wykonuje się z włosia, włosia końskiego, włókien roślinnych i nici syntetycznych. Włosie wchłania więcej farby i jest bardzo elastyczne. Ale czasami miesza się go z włosiem końskim, aby pędzel był tańszy. włókno i syntetyczne włókna dodawany do włosia, aby twardnieć pędzel.

Do różnych rodzajów farb zalecane są różne rodzaje pędzli. Alkid i farby olejne Można nakładać pędzlami naturalne włosy i od sztucznych. Najlepiej malować emaliami za pomocą pędzla z naturalnego włosia. Zaleca się jednak nakładanie farb lateksowych za pomocą pędzli ze sztucznych włókien. Lepiej zachowują swój kształt i pozostają sprężyste niezależnie od zawartości wody w farbie. Optymalny wybór- pędzle z włókna poliestrowe. Są dość drogie, ale jeśli są odpowiednio przechowywane i czyszczone po użyciu, przetrwają lata, nie tracąc swoich właściwości.

Bardzo ważne jest, aby wybrać pędzel o odpowiednim kształcie. Zwykły płaski, o kątach prostych, przeznaczony jest do ogólnej pracy na płaskiej powierzchni. Aby uzyskać drobne, precyzyjne krawędzie i linie, będziesz potrzebować płaskiego, cienkiego pędzla z włosiem w kształcie dłuta. Do malowania trudno dostępnych miejsc dobrze sprawdzi się mały, kanciasty pędzel, natomiast do malowania cienkich, zakrzywionych powierzchni (np. rur) stosuje się pędzle okrągłe lub owalne.

Nowe pędzle przed użyciem należy zanurzyć w wodzie na 1-1,5 godziny lub „uderzyć” w twardą krawędź przedmiotu lub narożnika w celu wygładzenia włosia i usunięcia luźnych włosków, które podczas malowania mogą pozostać na ścianie i zepsuć jej wygląd. wygląd. .

Ale jeden pędzel nie wystarczy, aby pomalować sufit. Dzięki niemu Twoja praca stanie się dużo łatwiejsza i szybsza wałek. Należy go stosować wszędzie tam, gdzie to możliwe. Wałem możesz malować dwa razy szybciej niż pędzlem, a koszty pracy będą oczywiście mniejsze. Zwłaszcza jeśli kupisz również przedłużenie uchwytu z rolką przesuwną do pracy na wysokich powierzchniach ścian i sufitów.

Malując powierzchnię wałkiem należy pamiętać, że wałek powinien zawierać naczynie z wysokimi burtami i włożoną w nie siatkę malarską. Wałki mogą mieć krótkie lub wydłużone uchwyty, co pozwala na malowanie pomieszczeń o normalnej wysokości bez użycia rusztowań.

Rolki Występują w różnych stosach - krótkim, średnim i długim. W przypadku farby błyszczącej najlepsze jest krótkie włosie mieszczące niewielką ilość farby. Po pracy z nim otrzymujesz cienką, bardzo gładką warstwę. Średnie włosie dobrze trzyma każdy rodzaj farby i daje miękki, punktowany efekt. Wałek długowłosy służy do nakładania grubej warstwy farby na nierówną, fakturowaną, zniszczoną lub bardzo porowatą powierzchnię. Po pracy z takim wałkiem uzyskujemy efekt przerywany.

Przed pracą wałkiem powierzchnię płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-kartonowych maluje się pędzlem w miejscach wystających ścian, przy listwach, listwach przypodłogowych, armaturze elektrycznej i na granicy dwóch różne kolory. Wałek zanurza się w naczyniu z kompozycją malarską, a nadmiar wyciska się poprzez przetaczanie go po plastikowej siatce. Powierzchnię sufitu maluje się w dwóch lub trzech przejściach: pierwszy odbywa się w poziomych pasach równoległych do podłogi, przesuwając wałek po suficie od drzwi do okna, drugi - w kierunku prostopadłym, z cieniowaniem nałożona warstwa. Podczas nakładania trzeciej warstwy farby wałek przesuwa się po drugiej warstwie w stronę okna.

Jest jeszcze jedno, nie mniej powszechne narzędzie do malowania - poduszka. „Poduszka” – kwadratowy lub prostokątny kawałek tkaniny o krótkim włosiu, przyklejony do gąbki i osadzony na metalowym lub plastikowa rączka. „Poduszkę” zanurza się w płytkim pojemniku z farbą lub ładuje do koryta z bębnem, a następnie dociska do malowanej powierzchni, przesuwając się po niej. „Poduszki” występują w różnych rozmiarach.

Ona kładzie mniej farby niż pędzel i wałek, ale nie pozostawia śladów, jakie może pozostawić pędzel. Dlatego stosując poduszkę łatwiej uzyskać równą powłokę. Specjalne podkładki krawędziowe pozwalają zapewnić gładką krawędź pomalowanej ściany na styku z sufitem. Poduszka wyposażona jest w kółka, które prowadzą ją po suficie.

Poduszki malarskie występują w różnych kształtach i rozmiarach. Dostępne są modele z zdejmowanymi uchwytami, z rolkami dystansowymi, modele z wymiennymi podkładkami oraz modele z pochylonymi podkładkami przeznaczone do malowania narożników.

Z punktu widzenia kompatybilności poprzednich i kolejnych powłok obowiązuje tutaj zasada „lubię lubić”. Możliwe jest jednak zastosowanie materiałów o różnej charakterystyce podstawa chemiczna, ale dopiero po wstępnym przygotowaniu powierzchni, uwzględniającym wszystkie czynności opisane powyżej.

XXX- bardzo dobrze się aplikuje,

XX- obowiązuje normalnie,

Aby konstrukcja płyty gipsowo-kartonowej nabrała wykończonego wyglądu, należy ją szpachlować. Jak szpachlować płyty gipsowo-kartonowe, usuwać narożniki, uszczelniać złącza - wszystko w tym artykule.

Czy muszę szpachlować płytami gipsowo-kartonowymi?

Nikt nie chce wykonywać dodatkowej pracy. Ponadto szpachlowanie to długi, trudny proces, który zajmuje dużo czasu. Powstaje rozsądne pytanie: po co szpachlówkę na płaskiej powierzchni? płyty gipsowo-kartonowe. Może kiedy wykończeniowy Czy można się bez tego obejść? W przypadku niektórych rodzajów wykończeń jest to możliwe, ale nie we wszystkich.

Zawsze należy uszczelniać połączenia blach, narożniki i łby śrub. Do każdego rodzaju wykończenia. Przed malowaniem należy zaszpachlować płytę gipsowo-kartonową. Powierzchnia płyt kartonowo-gipsowych jest daleka od ideału, a podczas transportu i montażu pojawiają się nowe nierówności. Jeśli pomalujesz powierzchnię bez uprzedniego wyrównania, wszystkie będą dobrze widoczne, zwłaszcza jeśli występuje chociaż niewielki stopień połysku.

Przygotowanie płyty gipsowo-kartonowej do tapetowania - można jedynie szpachlować szwy, a następnie zagruntować powierzchnię

Firma Knauf, jeden z liderów w produkcji płyt gipsowo-kartonowych, pozwala na to, aby cała powierzchnia płyt nie była szpachlowana pod płytkami i tapetami. Tylko złącza, narożniki i śruby. Nikt nie używa szpachli do układania płytek, ale tak, do tapet. A wszystko dlatego, że są wklejone bez obróbka wstępna W niektórych miejscach tapeta jest zrywana wraz z kartonem, a czasem aż do tynku. Zatem za drugim razem kit jest po prostu nieunikniony.

Można uniknąć szpachlowania całej powierzchni arkusza, stosując podkład. W w tym przypadku Gleba jest roztworem rozproszonym w wodzie, rozcieńczonym wodą. farba akrylowa. Tworzy na powierzchni film, z którym klej dobrze współdziała, ale jednocześnie zapobiega uszkodzeniu kartonu w przypadku zerwania tapety.

Bezwzględnie konieczne jest więc szpachlowanie płyty gipsowo-kartonowej przed malowaniem, najlepiej przed tapetowaniem (przynajmniej w jednej warstwie) i uszczelnianie jedynie wkrętów i szwów pod płytkami.

Podkład do płyt kartonowo-gipsowych: dlaczego, co i kiedy

Podkład spełnia dwie funkcje różne funkcje. Po pierwsze, poprawia przyczepność (przyczepność) dwóch materiałów. W rezultacie podczas szpachlowania zmniejsza się ryzyko powstawania pęcherzyków i łuszczenia się materiału. Drugą funkcją jest wyrównywanie chłonności. Rezultatem jest mniejsze zużycie materiału, a podczas szpachlowania bardziej równa powierzchnia. Dlatego nie zaleca się pomijania podkładu.

Podczas prac wykończeniowych teoretycznie konieczne jest gruntowanie przed każdą nowa operacja. Na przykład przed szpachlowaniem płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować, aby poprawić przyczepność do szpachli. Przed malowaniem lub tapetowaniem - w celu zmniejszenia zużycia farby i kleju. Przed nałożeniem warstwy wykończeniowej potrzebny jest również podkład - warstwę startową należy wyrównać, dlatego powierzchnia staje się pylista. Bez podkładu warstwa wykończeniowa nie nakłada się dobrze, roluje się, a nawet może spaść.

Jakie podkłady są potrzebne? Zależy od etapu i rodzaju materiału wykończeniowego:

• Przed szpachlowaniem płyt gipsowo-kartonowych (warstwa początkowa i końcowa) należy zastosować grunt głęboka penetracja lub do porowatych, bardzo chłonnych powierzchni.
• Tę samą kompozycję można zastosować przed malowaniem i tapetowaniem.
• Szpachlowaną powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej pod tapetą można zagruntować klejem do tapet rozcieńczonym wodą. Proporcje podano na opakowaniu kleju.
• Podczas malowania należy zapoznać się z zaleceniami producentów. Czasami podkładem jest farba rozcieńczona wodą. Jeśli nie ma innych instrukcji, użyj kompozycji głęboko penetrującej.

Podsumowując, warto powiedzieć, że gruntowanie jest operacją konieczną. Pozwala uzyskać dobry wynik i zmniejszyć zużycie materiałów.

Technologia: sekwencja pracy

Po przymocowaniu arkuszy płyt gipsowo-kartonowych do ramy nadszedł czas na przygotowanie płyty gipsowo-kartonowej do wykończenia. Rozważmy przypadek z pełnym cyklem - do malowania. W takim przypadku płytę gipsowo-kartonową należy ułożyć w co najmniej dwóch warstwach. W przypadku innych rodzajów wykończeń, które są mniej wymagające pod względem jakości powierzchni, po prostu usuwamy niepotrzebne kroki. Kolejność pracy jest następująca:

Kilka słów o tym, jakiej szpachli najlepiej użyć do płyty gipsowo-kartonowej. Zrobi to każdy - na bazie gipsu lub polimeru (lateks). Szpachlówki polimerowe są zwykle wykończeniem - zapewniają bardzo cienką warstwę i gładką powierzchnię. Istnieją zarówno tynki początkowe, jak i wykończeniowe. Różnica w wielkości cząstek. Możesz użyć dowolnego, pod warunkiem, że jest dobrej jakości.

Istnieją dwie formy szpachli do płyt kartonowo-gipsowych – sucha w workach i rozcieńczana w wiadrach. Przed użyciem suchą mieszaninę należy rozcieńczyć wodą we wskazanych proporcjach i mieszać aż do rozpuszczenia grudek. Kompozycje w wiadrach są już gotowe do użycia, ale są droższe. Ale mamy gwarancję, że nie będą miały grudek.

Powłoka podkładowa

Przed szpachlowaniem płyty gipsowo-kartonowej zagruntuj powierzchnię. Każdy podkład nakłada się na suchą, czystą bazę. Dlatego najpierw usuwamy brud z powierzchni i usuwamy kurz (można użyć odkurzacza lub lekko zwilżonej szmatki). Następnie przygotuj ziemię zgodnie z instrukcją (czasem trzeba ją rozcieńczyć wodą, czasem wystarczy wymieszać), wlać do pojemnika i nakładać pędzlem lub wałkiem.

Podkład do płyt gipsowo-kartonowych jest dostępny do stosowania w obszarach suchych i mokrych. Do łazienki i kuchni wybierz ziemię do wilgotnych pomieszczeń, do reszty możesz użyć dowolnej gleby. Wybierając glebę, zwróć uwagę na obecność składników antybakteryjnych. Zapobiegają rozwojowi pleśni i grzybów. Dotyczy to zwłaszcza kuchni i łazienki.

Nazwa	Konsumpcja	Zamiar	Czas schnięcia	Dodatkowe właściwości	Cena
Podkład penetrujący Optimum (10 l)	6-8 m2/l	Do gruntowania cegły, betonu, płyt gipsowo-kartonowych w suchych pomieszczeniach.	30-40 minut		600 rubli za 10 kg
GLIMS Grunt (10 l)	5 m2/l	Do pomieszczeń o normalnej i dużej wilgotności	30 minut		600 rubli za 10 l
Tex Uniwersalny podkład akrylowy	5-14 m2/l		30-40 minut	Do pomieszczeń suchych i o dużej wilgotności	650 rubli za 10 l
Podkład wewnętrzny Prospector 10l	5-10 m2/l	Do gruntowania powierzchni porowatych, w tym powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych i szpachli	60 minut	Dodatki przeciwgrzybiczne i przeciw pleśni	350-400 rubli za 10 l
Feidal Tiefgrund LF 10 l	10 m2/l	Do bardzo chłonnych powierzchni, w tym płyt kartonowo-gipsowych	szybkoschnacy	Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, mrozoodporna	850 rubli za 10 l

Zwykle do gruntowania płyt kartonowo-gipsowych wystarczy nałożyć kompozycję w jednej warstwie, ale w kuchni lub łazience można zastosować dwie: aby zagwarantować wynik. Po wyschnięciu gleby (czas wskazany w instrukcji) możesz przejść do następnego etapu.

Uszczelnianie śrub i szwów

Jeśli chodzi o szwy, tak specjalne związki Knauf-Fugen, Knauf Uniflot, Fugenfuller i ich analogi. Po wyschnięciu gleby rozcieńczyć kit do konsystencji gęstej śmietany. Należy pamiętać, że te szpachlówki szybko schną, dlatego należy rozcieńczać niewielką ich ilość na raz.

Bierzemy małą szpatułkę, nakładamy kompozycję na miejsca, w których są zainstalowane śruby i usuwamy nadmiar. W tym miejscu powinno być tyle szpachli, aby powierzchnia była równa. W ten sposób przechodzimy przez wszystkie śruby. Można je zgrzewać równolegle do szwów lub można je zgrzewać jako pierwsze. To nie ma znaczenia.

Zasada pracy z kitem polega na tym, że wałek masy umieszcza się na krawędzi szpatułki, a następnie naciąga w odpowiednim miejscu

Istnieją dwa rodzaje połączeń płyt kartonowo-gipsowych. Krawędzie płyty gipsowo-kartonowej na dłuższym boku są nierówne – dla łatwiejszego uszczelnienia tej fugi. Ale arkusze są również połączone na wysokości, gdzie nie ma półek. Należy również przyciąć arkusze, a połączenie również odbywa się od końca do końca. Takie połączenia wymagają specjalnej technologii, która zostanie omówiona poniżej.

Połączenia pionowe

Podczas szpachlowania pionowych spoin płyt kartonowo-gipsowych o normalnych fabrycznych krawędziach, najpierw są one starannie wypełniane, a następnie klejone.

Po napełnieniu, gdy kompozycja jest jeszcze mokra, przykleja się ją sierpową siatką lub papierową taśmą wzmacniającą. Jest to konieczne, aby na złączach nie powstawały pęknięcia. Jeśli używana jest taśma, jest ona rozrywana na wymagane kawałki, moczona czysta woda przez 10 minut (w trakcie wypełniania szwu).

Po wypełnieniu szwu wyjmij taśmę, przytrzymaj ją w palcach, usuń nadmiar wody i przyklej ją do szwu. Następnie weź szpatułkę o szerokości 8 cm (koniecznie) i wciśnij taśmę pod powierzchnię płyty gipsowej. „Siedzi” na jednej z fabrycznych półek. Zaczynają naciskać od środka do krawędzi. Po naciśnięciu kit jest wyciskany spod taśmy; zbieramy go. W rezultacie, jeśli przyłożymy do powierzchni szeroką, twardą szpachelkę (o szerokości co najmniej 20 cm), zobaczymy, że taśma znajduje się pod powierzchnią kartonu. Następnie ponownie przechodzą przez kit, wyrównując poziom spoiny z powierzchnią.

Podcięte szwy

Płyty gipsowo-kartonowe lepiej jest szpachlować w miejscach łączeń poziomych - przy łączeniu dwóch płyt lub na pionowych, ale bez krawędzi, po wstępnej obróbce. Najpierw zwilż powierzchnię wodą - zanurz pędzel w wodzie i dobrze posmaruj spoinę. Przejdź kilka razy, aż tynk zamoczy się. Następnie ostrym nożem wycinamy rowki pod kątem 45°. Połączenia te można poddać obróbce przed gruntowaniem. To jeszcze wygodniejsze.

Przygotowane złącza pokrywamy podkładem. W takim przypadku wygodniej jest użyć pędzla. Po wyschnięciu wypełnij szew kompozycją do szpachlowania spoin płyt kartonowo-gipsowych. Wygodniej jest pracować szpatułką o szerokości 10 cm i twardą 20 cm. Nałóż kompozycję małą, a nadmiar usuń dużą. Dobrze napełnij, wciskając kompozycję w szew. Jeśli zrobiłeś wszystko poprawnie, utworzy się mały wałek, lekko wystający ponad powierzchnię.

Jeszcze raz przechodzimy przez szew, nakładając świeżą szpachlę o grubości około 0,5 mm, bierzemy namoczoną taśmę wzmacniającą i przyklejamy ją do tej masy. Za pomocą szpatułki o szerokości 8 cm dobrze dociśnij taśmę do powierzchni, wyciskając spod niej nadmiar szpachli.

W tym przypadku tworzy się fala papieru (widać to na zdjęciu), dbamy o to, aby się nie pomarszczyła, łapiemy ją do końca, gdzie się prostuje. Usuń nadmiar roztworu z taśmy i przyległego obszaru arkusza. I Ostatni etap- ponownie weź kit i pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą. Wykonujemy tę warstwę tak cienką, jak to możliwe, jak mówią - „do oderwania”. Właściwie resztę szpachli rozciągamy bardzo cienką warstwą.

Druga technologia: najpierw taśma, potem szpachlówka

Istnieje druga technologia - najpierw na tynk przykleja się serpyankę lub taśmę wzmacniającą papier, a następnie szpachluje. Działa to szybciej, jednak wadą są puste przestrzenie pozostające pod taśmą. W tych miejscach tapeta może się marszczyć lub pękać szpachlówka lub tynk dekoracyjny.

Zamiast taśmy papierowej używają również siatki sierpowej. Serpyanka jest trudniejsza w obróbce - jest sztywna, a jej krawędzie często wystają z zaprawy. Aby było to trochę łatwiejsze, siatka jest wówczas wstępnie klejona całkowicie suchy masa klejąca. Aby nie myśleć o kleju i przyspieszyć pracę, użyj samoprzylepnej serpyanki (jest coś takiego).

Ale w każdym razie trudniej jest szpachlować płytą gipsowo-kartonową - jej powierzchnia jest nierówna, szpatułka „przeskakuje” po włóknach i powstaje mała fala, która wcale nie jest łatwa do wygładzenia.

Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne

Zewnętrzne i narożniki wewnętrzne n użyj:

Papier i serpyanka są najczęściej używane do ozdabiania narożników wewnętrznych - styku ścian, a także ścian i sufitów. Technologia jest podobna do uszczelniania szwów. Na róg nakłada się pewną ilość szpachli, przykleja się do niej papier lub sierp, pasek wzmacniający wciska się w kompozycję wąską szpachelką i usuwa nadmiar szpachli. Następnie ponownie przechodzą przez róg, nakładając cienką warstwę szpachli na wierzch.

Narożniki perforowane służą do projektowania narożników zewnętrznych - skosów, występów itp. Najpierw wycina się kawałek o wymaganej długości. Metal jest bardzo cienki, można go ciąć nawet zwykłymi dużymi nożyczkami, ale jeśli masz metalowe nożyczki, praca jest łatwiejsza. Krawędzie są cięte pod kątem 45° lub mniejszym, a nie pod kątem 90°. Tak więc podczas układania płyt kartonowo-gipsowych krawędź nie będzie się zwijać.

NA narożnik zewnętrzny Szpachlówkę nakładamy obustronnie małymi wysepkami co około 10 cm (ewentualnie w szachownicę). Wciśnij do roztworu perforowany narożnik, sprawdź, czy jego montaż jest pionowy czy poziomy i popraw go. Za pomocą szpatułki zebrać nadmiar zaprawy, wyrównując krawędzie w jednej płaszczyźnie z powierzchnią arkusza. Zainstalowany narożnik pozostawić na chwilę - do wyschnięcia szpachli, następnie przeszlifować, w razie potrzeby ponownie szpachlować.

Jaka jest różnica metalowy narożnik Arkusz? Cienkie paski metalu nakłada się na papierową podstawę. Są sztywniejsze niż zwykły papier wzmacniający, ale wygodniej jest z nimi pracować niż z konwencjonalnymi perforowanymi, ponieważ dzięki obecności papieru przejście do płaszczyzny jest gładsze.

Szlifowanie szwów i narożników

Jeśli warstwa jest dobrze wypoziomowana podczas uszczelniania szwów na płycie gipsowo-kartonowej, szlifowanie można ograniczyć do minimum. Dlaczego lepiej szlifować mniej? Bo po pierwsze jest długi, a po drugie zakurzony. Co więcej, pył jest bardzo drobny, unosi się w powietrzu przez długi czas i ponownie unosi się przy każdym ruchu. Aby zmniejszyć ilość unoszącego się kurzu, na podłodze można położyć mokre szmaty, mokre trociny itp. Drzwi wychodzące z pokoju są przykryte mokrą szmatką; większy rozmiar drzwi - aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do innych pomieszczeń.

Na początek można po nim przejść ostrą, równą szpatułką i odciąć wszystkie najbardziej wystające nierówności. Następnie następuje proces szlifowania. Ponieważ na tym etapie nie ma potrzeby czyszczenia narożników i szwów do idealnej gładkości, weź siatkę szlifierską o rozmiarze oczek 180-200 i drewniany klocek. Do bloku przymocowana jest siatka (można z niej użyć zszywek, ale zszywki nie powinny wystawać). Urządzenie to wyrównuje powierzchnię. Podczas pracy warto podkreślić ją ukośnym światłem – dzięki temu wszelkie nierówności będą lepiej widoczne. Ale nie można tak ostrożnie kłaść płyt gipsowo-kartonowych pod tapetą.

Jedno - lepiej szlifować w respiratorze i okularach ochronnych. Rękawiczki będą dobrym pomysłem. Pył jest bardzo drobny i wnika dosłownie wszędzie. Po przeszlifowaniu szwów i narożników powierzchnia jest ponownie zagruntowana. Co więcej, to wszystko, ponieważ kurz osiada również na nietraktowanych obszarach i pogarsza przyczepność.

Najbardziej niewygodnymi miejscami do szpachlowania i szlifowania są wewnętrzne narożniki. Aby poznać sekrety szybkiego, wysokiej jakości szlifowania narożników, obejrzyj poniższy film.

Jak szpachlować płytami gipsowo-kartonowymi: wypoziomuj samoloty

Do szpachlowania powierzchni potrzebna będzie duża szpatułka - z ostrzem o długości 40 cm lub większej i wąska - 10 cm. Pierwszą warstwę nakłada się szpachlą wyjściową. Układa się go w warstwie około 5 mm (maksymalnie należy sprawdzić w instrukcji konkretna szpachla) i ukrywa wszystkie nieprawidłowości. Rozcieńczać wodą do uzyskania gęstej śmietany, dokładnie wymieszać, aby nie było grudek.

Technika szpachlowania powierzchni płyt kartonowo-gipsowych jest prosta: weź dużą szpatułkę, na jej końcu za pomocą małej szpatułki ułóż wałek szpachli. Dociskamy ostrze do powierzchni i rozciągamy kompozycję. Powtarzamy kilka razy, wypełniając jakąś część ściany lub sufitu. Następnie oczyszczamy ostrze i przesuwamy je po świeżo szpachlowanej powierzchni, wyrównując je. Musisz go wypoziomować tak ostrożnie, jak to możliwe - szlifowanie zajmie mniej czasu.

Po zakończeniu układania płyt kartonowo-gipsowych poczekaj, aż wyschną. Następnie bierzesz znajome narzędzie - blok z siatką - i wygładzasz wszystkie wady. Po zakończeniu szlifowania należy usunąć pył i ponownie pokryć powierzchnię gruntem głęboko penetrującym. Po wyschnięciu rozpocznij nakładanie drugiej warstwy.

Następnie należy szpachlować płytę gipsowo-kartonową masą wykończeniową. Jak napisali może być też na bazie gipsu, jak starter, lub może być na bazie polimeru. Oba są odpowiednie, ale niektóre są trudniejsze w obróbce - szybko zaczynają się toczyć i twardnieć.

Szpachlówka wykończeniowa jest bardziej płynna i nakładana cieńszą warstwą. Technika aplikacji jest taka sama, nic się nie zmienia. Poza tym, że trudniej się z nim pracuje, to gorzej się rozprowadza, ale trzeba go rozciągnąć cienką warstwą i szybko wypoziomować. Z podkładem wszystko jest dużo lepsze, ale bez niego dolna warstwa szybko wyciąga wilgoć ze świeżego tynku i zaczyna się on sklejać. Po aplikacji szpachlówka wykończeniowa ponownie poczekaj, aż wszystko wyschnie, a następnie zacznij wyrównywać. Ale tym razem nie używają siatki - pozostawia zauważalne rowki, ale papier ścierny z drobnym ziarnem. Praca z nim nie jest zbyt wygodna - szybko się zatyka, ale powierzchnia jest gładka. Jeśli przygotowujesz powierzchnię do malowania, oświetlamy ją od dołu lub z boku i możesz zastosować lampę LED zamiast żarówki - wszystkie wady są widoczne. Nawet bardzo małe.

Trudno opisać słowami, jak szpachlować płyty gipsowo-kartonowe - ruchy są trudne do opisania. Na filmie możesz zobaczyć jak trzymać szpatułkę, jak ją przesuwać, jak nakładać lub usuwać roztwór. Więcej szczegółów na temat tej technologii można znaleźć w filmie.