Dlaczego na pniach tui pojawiają się pęknięcia? Choroby tui: opis, leczenie. Właściwa pielęgnacja tui jest kluczem do zdrowia drzewa

Choroby tui

W tym artykule omówiono wszystkie choroby tui, które można napotkać podczas jej uprawy, opisano je i podkreślono zasady leczenia. Choroby tui mogą być wywoływane przez różne patogeny, ale ich głównym objawem jest zawsze żółknięcie lub brązowienie igieł.

Phytophthora w tui. Zaraza późna powoduje zgniliznę korzeni i zmiękczenie kory u nasady pnia. Miękkość kory można wyczuć dotykiem. Zewnętrznie widoczna jest na nim powłoka w postaci różowych lub białych plam, a kolor tkaniny pod spodem nie jest zielony, ale brązowy. Igły stają się matowe i wysychają. Korzenie mają nieprzyjemny zapach. Fungicydy stosuje się w leczeniu i zapobieganiu chorobom. Chora i martwa roślina pozostaje źródłem infekcji. Zaraza późna jest uważana za jedną z najniebezpieczniejszych chorób tui, w której roślina często ulega natychmiastowemu zniszczeniu, ponieważ jest trudna do leczenia.

Fusarium tuja lub tracheomykoza. Fusarium to choroba tui wywoływana przez grzyby pleśniowe rodzaj Fusarium, stąd główna nazwa choroby - fusarium, zgodna z Nazwa łacińska rodzaj grzyba. Tracheomykozy to choroby grzybicze, które łączy się w jedną grupę ze względu na te same objawy choroby i zasady ich leczenia, mimo że są one spowodowane przez kilka różne rodzaje grzyby należące do określonego rodzaju. W wielu źródłach fusarium i tracheomykoza są wyrazami synonimicznymi. Tracheomykoza i fusarium nazywane są także „więdnięciem naczyniowym”, „więdnięciem tracheomikozy” i „zgnilizną fusarium”.

Ogólnie rzecz biorąc, fusarium występuje również w innych roślinach, ale w tym artykule rozważymy tylko choroby tui. Ze względu na specyfikę lokalizacji fusarium powoduje chorobę korzeni tui. Jaka jest jego przebiegłość? widoczne dla oka, w nadziemnych częściach rośliny nie obserwujemy oznak infekcji grzybiczych, a jedynie brązowienie i wysychanie wierzchołka tui lub jej górnych (młodych) pędów. Korzenie brązowieją i gniją: atakuje je przede wszystkim tzw. zgnilizna fusarium. Zgnilizna korzeni powoduje wnikanie grzybni do układu naczyniowego rośliny, gdzie grzybnia kontynuuje wzrost i wypełnia naczynia, blokując dostęp składników odżywczych do młodych części rośliny. Tak zwane więdnięcie naczyń (tracheomykoza) występuje, gdy widzimy, że tuja żółknie i wysycha. Czasami gnicie korzeni nie jest związane z tracheomykozą, jako pierwotną przyczyną, ale wiąże się przede wszystkim z podlewaniem gleby lub zastojem w niej wody. W takich warunkach korzenie gniją naturalnie, ale do tego procesu łatwo może dołączyć infekcja grzybicza, która będzie wtórną przyczyną choroby tui.

Zasady leczenia. Przede wszystkim nie należy dopuścić do zalania gleby. W miejscach narażonych na stagnację wody jest to konieczne dobry drenaż. Martwe rośliny należy usunąć z terenu i zniszczyć, ponieważ infekcja utrzymuje się w ich szczątkach i są one źródłem infekcji. W profesjonalnych szkółkach ćwiczą zalewanie pod korzeń i opryskiwanie 0,2% roztworem rumu fundamentazolowego, jednak nie daje to 100% wyników. W celach profilaktycznych korzenie rośliny można przed sadzeniem namoczyć w roztworach preparatów grzybobójczych. Po wyeliminowaniu grzyba można ożywić roślinę opryskując ją cyrkonią raz w tygodniu, może trzy razy w stężeniu 4 krople na 1 litr.

Suszenie gałęzi tui. Jest to choroba tui wywoływana przez kilka rodzajów grzybów. Infekcja przenika przez korę i łyko poprzez różne uszkodzenia i pęknięcia, kontynuuje swoją aktywność życiową, zwiększa się biomasa i rozprzestrzenia się przez pień na inne części rośliny. Cecha charakterystyczna Ta choroba tui polega na obecności zarodników na korze w postaci oliwkowo-czarnych poduszek lub owocników grzyba w postaci małych licznych guzków w kolorze czarnym, szarym lub brązowym (więdnięcie pestalocytowe). Igły na dotkniętej gałęzi żółkną, zaczynając od końcówek, stopniowo proces obejmuje całą gałąź i całkowicie wysycha.

Wysuszone pędy należy odciąć, a martwą roślinę usunąć z miejsca i spalić. Dotknięte rośliny opryskuje się specjalnymi preparatami grzybobójczymi. W celach profilaktycznych odbywa się to jesienią i wiosną. Dobre rezultaty osiąga się stosując fundazol i tlenochlorek miedzi.

Brązowa tuja schute. Ta choroba tui objawia się wiosną, kiedy na roślinie widzimy pojedyncze igły, najpierw pożółkłe, potem czerwonobrązowe, a nawet czarnobrązowe. Tak więc, w miarę namnażania się patogenu, dotknięte obszary igieł ciemnieją, pokrywając się przerośniętą grzybnią pajęczynową od szaro-czarnej do czarno-brązowej. Na dotkniętych obszarach tworzą się liczne ciemne owocniki grzyba; mają one podłużny kształt. W przypadku tej choroby igły dość szybko wysychają i zaczynają się kruszyć. Postępowanie jest takie samo jak w przypadku suszenia gałęzi.

Ogrodnicy często spotykają się z problemem pękającej kory na pniach i gałęziach drzew. Zjawisko to może niekorzystnie wpłynąć na zdrowotność drzewek ogrodowych, a także może spowodować ich przedwczesne więdnięcie, a czasami nawet doprowadzić do ich śmierci.

I ogrodnicy tak mają logiczne pytanie, dlaczego kora drzew owocowych pęka, na czym polega to zjawisko i jak temu zapobiec.

Kora może pękać z kilku powodów: z powodu silnych mrozów, latem z powodu upałów kora może zostać uszkodzona podczas przycinania drzew, mogą istnieć inne przyczyny tego zjawiska.

1. Główną przyczyną pękania kory jest mróz. Mechanizm pękania opiera się na elementarnych prawach fizycznych rozszerzania się wody (sok w drzewie) podczas zamarzania, dlatego kora, nie wytrzymując nacisku lodu, czasami pęka.
2. Drugim najważniejszym powodem są oparzenia słoneczne. Obecność czerwonawo-brązowych plam na pniu i gałęziach drzewa wskazuje na obecność takich oparzeń. Dzieje się tak na skutek procesu fotosyntezy. Drzewa często ulegają spaleniu już za pierwszym razem wiosenne dni. W wyniku silnego nagrzewania promieniami słonecznymi struktura tkankowa pnia, która nie jest jeszcze przystosowana do ogrzewania po zimowych przymrozkach, ulega uszkodzeniu, powodując silne pękanie, a czasem nawet śmierć całych odcinków kory
3. Kora może zostać uszkodzona i oderwana pod wpływem nacisku fizycznego – na przykład w wyniku nadmiernych zbiorów lub ciężkiego, mokrego śniegu zimą lub wczesną wiosną.
4. Cierpią na zające. Czasami uszkodzenia te są tak niebezpieczne, że mogą nawet spowodować śmierć drzewa.
5. Pęknięcia w korze mogą pojawić się z powodu szkodników owadzich. Na przykład korniki uszkadzają korę i łyk, którymi są dostarczane na drzewo. składniki odżywcze. Na korze pojawiają się małe dziury - przejścia.
6. Choroby roślin mogą również powodować pojawienie się pęknięć. u drzew ogrodowych diagnozuje się go po pojawieniu się pęknięć w korze. Choroba ta pojawia się głównie ze względu na fakt, że korzenie drzewa owocowe pogłębić się do poziomu wód gruntowych.
7. Przyczyną pękania może być nadmierne nawożenie. Drzewo aktywnie rośnie, ale kora nie może tego wytrzymać i pęka.
8. Najbardziej podatne na powstawanie pęknięć są drzewa: te poddane nieprofesjonalnemu przycinaniu, rosnące na glebach podmokłych, nie odmiany odporne na zimę, drzew, roślin nieprawidłowo nawożonych (zbyt duże dawki azotu w sierpniu, wrześniu czy listopadzie), a także przy głębokim posadzeniu drzew owocowych możliwe jest pękanie.

Dlaczego pęknięcia w drzewach są niebezpieczne?

Pęknięcia stanowią znacznie większe zagrożenie dla drewna, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W końcu gromadzą drobnoustroje, bakterie, wirusy, które powodują różne infekcje.

Jeśli pęknięcie nie zostanie leczone na czas, podobnie jak nieleczona rana na ludzkim ciele zaczyna ulegać infekcji, boleć i powiększać się.

Na drzewach owocowych rana z czasem gnije i powoduje duże szkody.

Co zrobić, jeśli pnie drzew pękają

Zapobieganie pęknięciom

Bielenie drzew

Aby zapobiec tworzeniu się pęknięć drzewa ogrodowe użyj wybielacza. Podczas wybielania należy utrzymać stężenie wapna.

Do pielęgnacji młodych drzew stosuje się roztwór o niższym stężeniu niż do wybielania drzew starszych.

Bielenie pni drzew należy wykonywać dwa razy w roku – wiosną i jesienią. znacznie ważniejsze dla drzew owocowych.

Ochrona przed mrozem i oparzeniami słonecznymi

Aby zapobiec pojawianiu się pęknięć spowodowanych mrozem i poparzeniem słonecznym, do ich izolacji skutecznie stosuje się wiązanie drzew.

Większość ogrodników używa do tego papieru gazetowego, który chroni przed wiatrem i odbija promienie słoneczne.

Niektórzy mieszkańcy lata i ogrodnicy używają do tych celów włókniny - spunbond lub lutrasil.

Bruzdowanie drzew

Aby zapobiec pojawianiu się pęknięć, na początku lata przeprowadza się bruzdę.

W tym celu wykonuje się wzdłużne, przerywane nacięcia dobrze zdezynfekowanym nożem na głębokość 1 lub 2 milimetrów za pomocą Północna strona pnia od korony drzewa do korzeni.

Po raz pierwszy po wylądowaniu procedurę tę wykonuje się po osiągnięciu czwartej wiek letni drzewo, po czym powtarza się raz na pięć lat.

Zapobieganie gryzoniom

Aby zapobiec uszkodzeniu drzew owocowych przez gryzonie, stosuje się wiązanie drzew pokryciem dachowym.

Czasami do tych celów stosuje się powłokę odstraszającą gryzonie - mieszaninę równych ilości krowie łajno i glina z dodatkiem kwasu karbolowego - jedna łyżka stołowa na wiadro.

Z zastrzeżeniem środki zapobiegawcze prawdopodobieństwo pękania kory drzew owocowych jest znacznie zmniejszone.

Przyczyny pojawienia się pęknięć w korze pni drzew owocowych mogą być różne. A ponieważ klimat na północnym zachodzie jest dość trudny dla ogrodnictwa, jest to najczęstsze i szczególnie niebezpieczna przyczyna ich pojawienie się wynika z nagłych zimowych wahań temperatury.

Przyczyny powstawania pęknięć

Kiedy po stosunkowo ciepłym dniu w nocy następuje gwałtowne ochłodzenie, prowadzące zgodnie z prawami fizyki do silnego ściskania kory, w efekcie czego powstają liczne pęknięcia, powodujące śmierć wzdłużną. To samo dzieje się z kambium i drewnem pod spodem. A tak prezentują się na pniach pęknięcia mrozowe. Występują szczególnie często pod koniec zimy - na początku wiosny, głównie u odmian niestrefowych i słabo zimotrwałych. zbiory owoców. A także u drzew rosnących na glebach podmokłych lub zauważalnie osłabionych w minionym sezonie wegetacyjnym nadmiernym przycinaniem.

Zbyt głębokie sadzenie drzew owocowych również ma negatywny wpływ. Ponadto drzewa rozpieszczane nadmiernym i przedwczesnym stosowaniem azotu i nawozy organiczne. Jak wiadomo przyczyniają się do aktywacji wzrostu pędów późnym latem i jesienią. Dlatego też nie należy stosować tego typu nawozów w drugiej połowie lata. I odwrotnie, zastosowanie nawozów fosforowych i potasowych w tym czasie stymuluje wcześniejsze zakończenie wzrostu pędów i zwiększa zimotrwalosc, dlatego jest to przydatne.

Konsekwencje pęknięć

Drzewa uszkodzone przez pęknięcia mrozowe mogą wolniej rosnąć, owoce i liście mogą stać się mniejsze i przedwcześnie opaść. Ale nadal Same pęknięcia nie są tak straszne, jak komplikacje z nich wynikające– zakażenie powstałych ran bakteriami, wirusami, zarodnikami grzybów chorobotwórczych. W przypadku owoców pestkowych zjawisko to pogarsza gommoza (krwawienie z dziąseł), tj niezakaźna choroba– łuski i skrobia komórek kory zamieniają się w gumę. Przy wilgotnej pogodzie dziąsło wydostaje się przez pęknięcia, zapewniając wyjątkowo sprzyjające środowisko do życia i rozwoju bakterii i innych organizmów chorobotwórczych.

Dlatego jeśli takie rany nie są leczone, w przyszłości bardzo często pojawiają się na nich zgnilizna i inne wtórne uszkodzenia drzew. Aby temu zapobiec, powstałe pęknięcia mrozowe należy jak najszybciej oczyścić z martwej kory do zdrowych obszarów tkanek, a następnie zdezynfekować ranę miedzią (100 g na 10 l wody) lub siarczanem żelaza (500 g na 10 l wody), pozostawić do wyschnięcia i pokryć lakierem ogrodowym lub plasteliną.

Owoce pestkowe mają bardzo dobre wyniki przy silnym zasysaniu tworzy pęknięcia mrozowe 2-3-krotne leczenie pni poprzez nałożenie na ranę warstwy 1-1,5 cm pokruszonych liści szczawiu. Następnie pnie są wiązane folią z tworzywa sztucznego, lutrasilem lub po prostu płótnem. Po miesiącu bandaż usuwa się, ranę oczyszcza się, a liście szczawiu zastępuje się świeżymi. Jeśli to konieczne, po kolejnym miesiącu operację powtarza się po raz trzeci.

Jak już wspomniano, aby zminimalizować wpływ silnych mrozów, należy uprawiać tylko odmiany strefowe, tylko odporne na zimę i bardzo odporne na zimę. Lepiej unikać hodowli odmian niestrefowych, a także średnio i nisko odpornych na zimę. Ponadto pęknięcia mrozowe częściej występują na drzewach źle przygotowanych do zimy, sadzonych w miejscach wilgotnych i zimnych, a także przy niewłaściwej pielęgnacji i złych praktykach rolniczych. Drzewa, które zakończyły wzrost w odpowiednim czasie, których drewno i pąki dobrze dojrzały i są w pełni uformowane, znacznie łatwiej znoszą nawet bardzo silne mrozy.

Jak zapobiegać pęknięciom, wiążąc pnie

Jednak nawet odporne na zimę odmiany strefowe bardzo cierpią zimowe temperatury poniżej -35°C, co czasem zdarza się w naszym klimacie, a dla nich krytyczna jest także temperatura -45°C. Jesienne wybielanie pni i gałęzi Dobrze chroni pnie drzew zimą przed poparzeniem słonecznym, ale nie chroni przed pęknięciami mrozowymi. Od nich i innych szkody zimowe tylko pomaga wiązanie pnia i podstawy gałęzi pierwszego rzędu jakimś materiałem ochronnym.

Najlepszym i najnowocześniejszym z nich, a jednocześnie bardzo tanim, dostępnym i szybko nakładanym na lufę jest zwykły papier gazetowy(stare gazety). Jest prawie biały, bielszy niż większość innych materiałów wiążących, dlatego dobrze odbija niebezpieczne promienie słońca i chroni korę pni przed szkodliwym przegrzaniem pod koniec zimy. Kora pod spodem nie gnije i nie zamarza, ponieważ papier gazetowy szybko zamoczy się pod wpływem deszczu i topniejącego śniegu, ale równie szybko wysycha.

Całkiem nieźle chroni także przed wysuszającymi wiatrami. Ułóż go w 3-4 warstwach, tj. kilka arkuszy gazety układa się jeden na drugim lub składając duży arkusz gazety dwukrotnie wzdłuż i zamieniając go w rodzaj papierowego „bandaża”, bandażuje się nim tułów. Kiedy w trakcie owijania jedna warstwa takiej owijki się kończy, nakładamy ją na drugą, można ją nakładać na siebie, ale lepiej jest włożyć gazetę w gazetę. Nawet przy minimalnym doświadczeniu praca ta jest wykonywana łatwo i szybko. Dzięki temu nie ma potrzeby wstępnego przygotowania i transportu materiału wiążącego (świerkowa stopa, trzcina itp.), a stare gazety są zwykle dostępne w każdym domu. Nie ma też niebezpieczeństwa, że ​​na wiosnę spóźnisz się z zdjęciem taśmy. Nawet jeśli spóźnisz się z usunięciem gazet, nie zaszkodzi to drzewom. Ponadto gazety dobrze chronią pień i gałęzie nie tylko przed pęknięciami mrozowymi, ale także przed poparzeniem słonecznym, a także innymi uszkodzeniami, ponieważ pod nimi utrzymuje się bardziej równomierny reżim temperaturowy.

W nocy pod taką uprzężą jest kilka stopni cieplej, a w dzień chroni przed niepożądanym nagrzaniem tułowia przez słońce. Powłoka ta chroni również korę przed nadmiernym wysuszeniem. Jak już wspomniano, gazety szybko zamoknięte podczas deszczu i odwilży wysychają równie szybko, dzięki czemu pień pod nimi nie pokrywa się skorupą lodu, nie gnije i nie jest dotknięty patogennymi grzybami. I jeszcze jedno - gazety chronią kufry przed uszkodzeniem przez zwierzęta. Oczywiście gryzonie nic nie kosztują, aby przegryźć tak cienki i miękkie pokrycie aby dostać się do smacznej kory.

Jednak po prostu o tym nie myślą, bo sama gazeta jest bez smaku i nieapetycznie pachnie. Aby odstraszyć zające na jednym lub dwóch drzewach w miejscu, w widocznym miejscu, w przybliżeniu na wysokości 1-1,7 m (ale nie niżej, w przeciwnym razie zostaną pokryte śniegiem), warto dodatkowo zawiesić kołyszące się czarne trójkąty wykonane z papy lub innego materiału na sznurkach odpowiedni materiał. Z daleka, w tle biały śnieg, będą wyglądać jak głowy wilka lub psa. Zając, zwierzę bardzo ostrożne, boi się zbliżać do miejsc, w których znajdują się podejrzane z jego punktu widzenia przedmioty.

Ogrodnicy mogą mieć tylko jedno zmartwienie: czy zimą wiatr rozwieje cienki papier gazetowy? Jak go przed tym bezpiecznie zabezpieczyć? Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że ​​gazeta dobrze znosi zimę i nic więcej nie potrzeba. Można oczywiście gazety przymocować do bagażnika sznurkiem, ale jest to trudniejsze i trwa dłużej. Najprostszym i najszybszym sposobem na ich naprawienie jest użycie taśmy jednostronnej. Szybko, równomiernie się układa, doskonale trzyma gazety, nie przesuwają się pod nią, nie rwą i skutecznie znoszą zimę, dobrze i tanio chroniąc pnie. Kora pod gazetami jest zawsze całkowicie nienaruszona. A na wiosnę wystarczy lekko przeciąć taśmę i cała oprawa odpada, pozostaje tylko zebrać i spalić.

Zamiast gazet do wiązania można zastosować taśmy lutrasil i spunbond, zabezpieczając je również taśmą jednostronną. Ale użycie tych materiałów będzie kosztować znacznie więcej. A ponieważ gazety chronią pnie nie gorzej włókniny, po co wydawać pieniądze? Być może do tych celów można używać tylko bezwartościowych skrawków lub postrzępionych arkuszy materiałów wierzchnich, które nie nadają się do innych celów. Ponadto, aby zminimalizować uszkodzenia kory pnia, drzewa należy formować z niskimi pniami. W przypadku roślin ziarnkowych (jabłonie, gruszki) pień na północnym zachodzie powinien mieć tylko 50-70 cm wysokości. Jeśli pień jest mały, po prostu nie ma miejsca na pojawienie się na nim dużych i licznych pęknięć łatwiej go owinąć na zimę. A uprawy owoców pestkowych (wiśnie, śliwki) najlepiej formować bez pnia, we własnej formie korzeni przypominającej krzew. Takie rośliny są znacznie mniej uszkodzone przez mróz. A jeśli ich poszczególne gałęzie zostaną uszkodzone lub nawet umrą, krzew szybko zregeneruje się z pędów korzeniowych.

Inne rodzaje pęknięć

Dlatego należy go oczyścić, zwłaszcza z jabłoni i innych roślin ziarnkowych. Aby to zrobić, wczesną wiosną, zawsze przy mokrej pogodzie, plandeką lub folia z tworzywa sztucznego. Następnie starą, martwą korę zdrapuje się na ściółkę za pomocą metalowego skrobaka lub stalowej miotły. Po zakończeniu pracy kora ta wraz z obranymi jajami i poczwarkami szkodników owadzich, plechami porostów i strzępkami grzybów jest zbierana, a następnie spalana.

Rowkowanie pni to sposób na zapobieganie powstawaniu pęknięć

Następnie w maju - czerwcu, aby zapobiec powstawaniu pęknięć, a także zwiększyć średnicę pni i gałęzi pierwszego rzędu, wskazane jest dodatkowe wykonanie bruzdowanie. Na pniu odbywa się to od korony do szyjki korzeniowej, a na gałęziach pierwszego rzędu - na ich nagich obszarach do pierwszych rozwidleń. W tym celu czystym, zdezynfekowanym nożem wykonaj 3-4 podłużne nacięcia na korze grubych pni od korony do nasady pnia po stronie północnej na głębokość 1,5-2 mm. Na cienkich pniach i nagich obszarach dużych gałęzi szkieletowych wystarczy wykonać jedną bruzdę.

Na gałęziach przeprowadza się je od wewnątrz lub z boku. Nacięcia nie są wykonywane w sposób ciągły, co jest niebezpieczne i może prowadzić do odsłonięcia drewna i śmierci kambium, ale małymi literami. Każde nacięcie w linii wykonuje się na długości do 10 cm, pozostawiając między nimi nieobcięte odcinki o długości 1-2 cm. Korę przycina się tylko do drewna, nie uszkadzając go i starając się nie uszkodzić kambium.

Pierwszą bruzdę wykonuje się 3-4 lata po posadzeniu drzewa. A następnie powtarzaj to co 4-5 lat. Dla udanej i szybkiej pracy jest Specjalne narzędzie- bruzdownica, ale jeśli zrobisz to ostrożnie, możesz użyć zwykłego noża. Szczególnie wygodne są do tego noże ze stałym, chowanym ostrzem. Szczególnie ostrożnie bruzduje się na owocach pestkowych, przy głębokich nacięciach może rozwinąć się gumoza (krwawienie dziąseł), co przyczynia się do występowania chorób zakaźnych.

Jest to szczególnie niebezpieczne w zimnych, wilgotnych latach, przede wszystkim dla drzew osłabionych chorobami, szkodnikami i intensywnym przycinaniem. Rzeczywiście, w przyszłości nieostrożne bruzdowanie może stać się drogą do przedostania się do drzewa bakterii powodujących raka pnia, zarodników grzybów chorobotwórczych i innych mikroorganizmów. Dlatego zastosowane kawałki są natychmiast dezynfekowane 1% roztworem. siarczan miedzi(100 g na 10 litrów wody), następnie 2-3 razy w odstępach 10 minut (do wyschnięcia) miejsca nacięcia natrzeć świeżymi liśćmi szczawiu i pokryć lakierem ogrodowym lub kitem nigrolowym (70% nigrolu i 30% popiołu piecowego) ).

Oprócz wymienionych mogą istnieć inne, mniej powszechne przyczyny prowadzące do pęknięć: atak szkodników owadzich, rany kory przez ludzi i zwierzęta lub wiatr. Niezależnie jednak od sposobu ich wystąpienia, środki ich zwalczania pozostają zasadniczo takie same. Przede wszystkim pęknięcia należy jak najszybciej zdezynfekować, a następnie pokryć smołą ogrodniczą, kitem nigrolicowym lub po prostu plasteliną dla dzieci. A w uprawach owoców pestkowych konieczne jest również dodatkowe zapobieganie występowaniu homozy. Najskuteczniejszym sposobem na to jest użycie szczawiu.

Włodzimierz Starostin,
dendrolog, kandydat nauk rolniczych

Nie tylko szkodniki są niebezpieczne dla tui. Jeśli nie będą odpowiednio pielęgnowane i podlewane, mogą być podatne na choroby. Warto zastanowić się nad głównymi: czym są charakterystyczne i jak wyleczyć z nich swoje ulubione drzewa.

Zaraza późna

Zaraza późna jest uważana za najbardziej znaną i niebezpieczną chorobę grzybiczą tui. To choroba korzenia, która go niszczy Górna warstwa. NA wygląd tuja odbija się w ten sposób: więdnie, zamienia się szary kolor, Dolna część pień staje się miękki w dotyku. Tkanka pod korą stanie się brązowa, a pod nią pojawi się nalot. Korzeń staje się kruchy i śmierdzi zgnilizną.

Zasadniczo zaraza późna atakuje tuje rosnące na słabo osuszonej glebie, woda często zatrzymuje się.

Leczenie

Aby zapobiec zarazie, konieczne jest częste podlewanie tui środkami grzybobójczymi. Jeśli mimo to choroba dotrze do niego i korzenie zaczną ropieć, najlepiej zniszczyć drzewo i zastąpić glebę, ponieważ grzyb ten jest nadal przez długi czas może żyć.

Jest to choroba grzybicza, która się pojawia wczesną wiosną. Można to zauważyć po pożółkłych łuskach. W późnym stadium rozwoju choroba atakuje cały pęd i obumiera.

Jak to pokonać?

Aby chronić tuję przed tą chorobą, jest ona stale karmiona, a korzenie są również posypywane wapieniem. W okresie od lipca do października aż do samego października zaleca się opryskiwanie tui Fundazolem (2% roztwór) co 2 tygodnie. Jeśli zauważysz przynajmniej jeden dotknięty pęd, należy go natychmiast wyciąć, a wtedy choroba nie będzie się dalej rozprzestrzeniać.

Jeśli kora pokryta jest żółtymi wrzodami, które stopniowo rosną i powiększają się, oznacza to, że na drzewie zarażony jest owad o fałszywej łusce. Leczenie należy rozpocząć natychmiast, w przeciwnym razie choroba spowoduje, że plamy pokryją cały pień i umrą.

Jak traktować?

Aby zniszczyć fałszywego owada łuskowego, stosuje się następujące środki: Rogor, Karbofos, Actellik, Antio.

Istnieje również tradycyjne metody. Aby zapobiec tej chorobie, możesz owinąć pień słomą lub płótnem. Jednocześnie potraktuj gałęzie roztworem mydła zawierającym denaturowany alkohol (15 gramów mydła, 10 ml alkoholu i 1 litr ciepła woda). Innym sposobem jest zastosowanie specjalny klej z gąsienic na powierzchnię (zapobiegnie to przedostawaniu się szkodników).

Gdy zauważysz zaledwie kilka larw, spróbuj po prostu je zetrzeć pędzlem lub nożem, nie uszkadzając kory.

Schutte i rdza

Choroby grzybicze objawiające się ciemnieniem i opadaniem igieł. Zaczynają się wiosną i rozprzestrzeniają się przez cały rok. Chore są głównie młode drzewa.

Jak usunąć rdzę i żaluzję? Najlepsze leki w profilaktyce

Aby zatrzymać rozwój choroby, należy odciąć wszystkie dotknięte gałęzie i spalić je, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby na inne. drzewa iglaste. Ale to nie zawsze pomaga.

Najlepiej leczyć dotknięte drzewa HOM. Szybkość zużycia leku wynosi 40 g/10 l wody. Roztworem tym należy opryskiwać dotknięte drzewa dwa razy w sezonie: wiosną (maj) i latem, gdy choroba powróci. Ponieważ zarówno schutte, jak i rdza są wspólne dla wszystkich drzew iglastych, warto przeprowadzić zapobiegawczą obróbkę pozostałych drzew iglastych (wszystkich bez wyjątku). Przeprowadza się go z tym samym HOM w tej samej dawce, ale tylko raz na wiosnę.

Jeśli nie ma efektu, musisz rzucić kręgi pnia drzewa dotknięte drzewa fundazolem. Zużycie leku wynosi 20 g/10 l wody - otrzymuje się roztwór (0,2%), który raz w sezonie wegetacyjnym wylewa się na okrąg pnia porażonego drzewa. Nie ma potrzeby opryskiwania nim drzew, wystarczy gleba, aby zniszczyć w niej infekcję.

Topsin-M jest również stosowany przez Schutte: wskaźnik zużycia leku wynosi 15 g/10 l wody, roztwór ten zużywa się na 1 dojrzała roślina. Opryski przeprowadza się raz na wiosnę, po minięciu zagrożenia nocnymi przymrozkami.

Zamiast HOM można kupić mieszankę Bordeaux. To stary, ale bardzo skuteczny i sprawdzony środek, odpowiedni dla wielu kultur. Nie musisz tego kupować.

Przepis na domową mieszankę Bordeaux

Łatwo jest go przygotować samodzielnie. Zakupiony worek zawiera wapno i siarczan miedzi. Oznacza to, że do przygotowania dziesięciu litrów jednoprocentowego roztworu potrzebne będzie 100 g wapna i 100 g witriolu.

Jest przygotowany w ten sposób:

1. W szkle lub drewniane przybory(w żadnym wypadku żelazem ani plastikiem!) Witriol (siarczan miedzi) jest rozcieńczany. Dodaj do pięciu litrów wody, to samo zrób z wapnem w innym pojemniku;
2. Ostrożnie wlewa się rozcieńczony witriol wapno gaszone;
3. Miesza. Powinieneś otrzymać jasnoniebieski płyn;
4. Aby zrozumieć, czy wlaliśmy wystarczającą ilość siarczanu miedzi, musimy wziąć żelazny przedmiot, który nie jest pokryty rdzą (na przykład nóż) i opuścić go na dno naszego płynu. Pojawienie się czerwonej powłoki oznacza zbyt wiele;
5. Można to łatwo naprawić, dodając wapno. Konieczne jest sprawdzenie, w przeciwnym razie możesz spalić rośliny.

Dzięki temu roztworowi roboczemu można wykonywać opryski zapobiegawcze każdej wiosny (w okresie wzrostu nowych igieł) w ilości 10 l/100 m².

Konkluzja

Odpowiednia opieka i terminowa pomoc ochroni i wyleczy twoją tuję z wielu możliwych chorób i szkodników. Ale należy również pamiętać, że zrzucanie i żółknięcie igieł niekoniecznie oznacza pojawienie się jakiejś choroby.

Tuja często zmienia kolor i zrzuca igły pod koniec sezonu wegetacyjnego. Jego wygląd może wskazywać, że umiera. Ale tak naprawdę po prostu przygotowuje się do zimy, a zmiana koloru igieł jest tylko jego reakcją ochronną.

Być może zainteresują Cię następujące informacje:

- szkodniki tui i metody ich zwalczania;

Tuja to popularne drzewo iglaste wiecznie zielone drzewo lub krzew należący do rodziny cyprysów. Przygotowanie do zimy takiego drzewa iglastego należy rozpocząć przed nadejściem silnych mrozów.

Cechy jesiennej pielęgnacji tui

Podstawowe środki pielęgnacji roślin ozdobnych w okres jesienny mające na celu wzmocnienie układu odpornościowego i przygotowanie do zimowe przymrozki. Aby drzewo iglaste mogło łatwo przetrwać zimę, należy zapewnić mu odpowiednią technologię rolniczą.

Reżim podlewania tui jesienią

Uprawy sadzone w okresie jesiennym wymagają nawadniania i zraszania w ilościach odpowiadających siewom wiosennym. Młoda roślina bardzo potrzebuje wystarczającej wilgoci, co pozytywnie wpływa na zimowanie. Jeśli jesienią wystąpi wystarczająca ilość opadów, podlewanie należy ograniczyć do prawie minimum lub całkowicie zatrzymać.

Zbyt wiele duża liczba wilgoć, która wpływa na system korzeniowy rośliny przez kilka tygodni, często staje się główną przyczyną uszkodzenia plonów przez patogenną mikroflorę lub śmierci.

Schemat i technologia przycinania tui jesienią

Przycinanie należy wykonywać wyłącznie przy suchej pogodzie. Część nadziemną można przyciąć, uzyskując kształt piramidalny, kolumnowy lub kulisty, a odmianę Smaragd najczęściej wykorzystuje się do kształtów spiralnych i szachownicy. figurki ogrodowe. Najpierw przeprowadzana jest dokładna kontrola korony i definicja wizualna pożądany kształt nadziemnej części drzewa iglastego.

Nie można przycinać gałęzi bezpośrednio po deszczu, ponieważ w tym przypadku istnieje ryzyko pojawienia się szkodników i różnych chorób na koronie. Aby dać łukowaty i prostokątny kształt stosuje się specjalne półfabrykaty lub sznurek. Wszystkie narzędzia używane do przycinania muszą być ostre i czyste.

Zasady jesiennego karmienia tui

Nawozić roślinę bezpośrednio po posadzeniu stałe miejsce Absolutnie nie ma potrzeby stosowania wszelkich odpowiednich nawozów i nawozów otwór do lądowania. Najlepsza opcjażeruje wiosną lub latem.

Na terenach charakteryzujących się słabymi glebami rośliny wymagają dokarmiania pełnowartościowymi nawozami kompleksowymi. Nie zaleca się karmienia roślin jesienią, ponieważ w tym przypadku następuje nadmierny rozwój pędów i gałęzi, które nie mają czasu na pełne uformowanie się przed zimowym chłodem. Takie drzewa iglaste często giną podczas silnych mrozów.

Jak czyścić tuję jesienią (wideo)

Przygotowanie tui na zimę

Przygotowując drzewa iglaste na zimowe przymrozki bardzo ważne jest dotrzymanie standardowych terminów, które różnią się w zależności od właściwości gleby i warunki klimatyczne w rozwijającym się regionie dekoracyjne drzewo iglaste.

Jak i kiedy przykryć tuję na zimę

Zanim podejmiesz decyzję o skorzystaniu ze schronienia w okres zimowy, musisz zdecydować o wieku i czasie sadzenia drzewa iglastego. Jeśli roślina ozdobna został posadzony wiosną lub okres letni w bieżącym roku należy do kategorii młodych roślin wymagających ochrony.

Dojrzałe i silne rośliny z łatwością poradzą sobie bez schronienia, jeśli posadzimy ją w cieniu dużych drzew lub obok domu i wysokiego płotu. Podczas sadzenia konieczne jest pokrycie nadziemnej części krzaka warunki temperaturowe poniżej -35°C. Do zabezpieczenia korony należy zastosować jasne, przepuszczające powietrze, tzw. „oddychające” materiały obiciowe lub tradycyjne płótno.

Dlaczego i jak zawiązać tuję jesienią

Przygotowując się do zimowych opadów śniegu, koronę młodych i dorosłych tuj należy bardzo ostrożnie zawiązać nylonową liną lub sznurkiem, co zapobiegnie odłamywaniu się puszystych gałęzi pod ciężarem masa śniegu. Korony drzewa iglastego nie należy wiązać zbyt mocno, ale bardzo słabe połączenie jest całkowicie nieskuteczne.

Przygotowanie systemu korzeniowego tui do zimowania

System korzeniowy Tuja, niezależnie od wieku, charakteryzuje się zwartością i dość powierzchownym położeniem. Właśnie z ich powodu cechy botaniczne, korzenie drzew iglastych mogą zamarzać w zbyt mroźne zimy i przy małej ilości śniegu, a także przegrzewać się podczas upalnego lata.

Aby zapobiec zamarzaniu i przegrzaniu, jesienią i wiosną konieczne jest przeprowadzenie wysokiej jakości ściółkowania gleby. Ta technika agrotechniczna pozwala również na zatrzymanie wystarczającej ilości wilgoci w pomieszczeniu warstwy powierzchniowe dobrze utrzymuje glebę w stanie sypkim, a także zapobiega zbyt aktywnemu wzrostowi i rozwojowi chwastów.

Kopanie i ściółkowanie kręgów pni drzew

Płytkie kopanie i spulchnianie, a następnie ściółkowanie gleby może znacznie ułatwić pielęgnację roślin ozdobnych. Takie działania należy prowadzić nie tylko na początku okres wiosenny, ale także z nadejściem jesieni.

Skorupa glebowa nie tworzy się pod ściółką, a sama gleba otrzymuje skuteczna ochrona przed erozją podczas działań irygacyjnych. Ściółkowanie można wykonać kompostem ogrodowym, opadłymi liśćmi, torfem nizinnym, trociny i trociny, a także inne składniki organiczne.

Jesienne problemy i metody ich rozwiązywania

Nieprzestrzeganie technologii uprawy i naruszenia zasad pielęgnacji często powodują problemy pojawiające się jesienią. Chora roślina może zrzucić igły lub stać się bardzo żółta.

Jak przycinać tuję jesienią (wideo)

Z jakiego powodu tuja zrzuca igły jesienią?

Istnieje kilka przyczyn opadania igły, ale Do najpopularniejszych i najłatwiejszych do zidentyfikowania kategorii zaliczają się:

• zbyt silne i długotrwałe przymrozki, które mają wyjątkowo negatywny wpływ na wygląd korony, też nie odmiany mrozoodporne Bez wysokiej jakości izolacja;
• dotkliwa susza jesienią w przypadku braku wysokiej jakości środków zamrażających i suszenia systemu korzeniowego;
• oparzenie słoneczne, silnie palące najmłodsze i ostatnio sadzone rośliny, przy braku cieniowania;
• zbyt późne i nadmierne stosowanie nawozów chemicznych, powodujące oparzenia systemu korzeniowego.

Z jakiego powodu tuja żółknie jesienią?

Naturalne brązowienie korony drzew iglastych często obserwuje się pod koniec sezonu wegetacyjnego z początkiem późnej jesieni. W ten sposób roślina dostosowuje się do nadchodzących warunków niskiej temperatury. Jednak czasami wyraźne zażółcenie jest wynikiem znacznych błędów w opiece i naruszeń technologii uprawy.

Dlatego Surowo zabrania się późnego jesiennego podlewania i przesadzania, a także posadzić sadzonki słoneczne obszary bez użycia osłony zacieniającej. Przyczyną znacznego zażółcenia igieł może być także nadmierne późne nawożenie i niedostateczna ilość tlenu docierającego do systemu korzeniowego kultura dekoracyjna.

Jeśli żółknięcie igieł jest spowodowane infekcjami grzybiczymi, zaleca się wykonanie profilaktycznego leczenia korony cyrkonem lub dowolnymi preparatami zawierającymi miedź, w tym mieszanką HOM i Bordeaux. Bardzo dobre efekty daje opryskiwanie kręgów pnia drzew roztworem na bazie fundazolu, a także spryskanie korony preparatem Tornado Antiklesch. Ponadto jesienią eksperci dość często zalecają stosowanie leku „Decis”.

Dlaczego tuja żółknie (wideo)

Dlaczego kora tui pęka jesienią?

Łzy w korze powstają podczas aktywnego wzrostu kambium, które znajduje się pomiędzy korą drzew iglastych a drewnem. Przez pęknięcia powstałe w korze do drewna przedostają się infekcje wirusowe i grzybicze, które mogą krótki czas powodować śmierć roślin ozdobnych.

Aby przywrócić zdrowie rośliny, należy całkowicie zaprzestać stosowania złożonych nawozów i przyspieszaczy wzrostu, a także dodać do kręgów pnia drzewa fosforan monopotasowy lub mieszaninę na bazie 15 g siarczanu potasu i 40 g superfosfatu , co zatrzyma bystrość procesy wzrostu. Zaleca się leczenie pęknięć w korze roztworem składającym się z 15 ml fufanonu i 50 g Abiga-Pik, rozcieńczonych w wiadrze z ciepłą wodą. NA Ostatni etap obróbka, pęknięcia są czyszczone i pokrywane lakierem ogrodowym.