Ogrodnicy często mają sytuację, w której sadzonki roślin zostały już zakupione, ale z tego czy innego powodu nie można ich posadzić. Na przykład jesienią nadeszły wczesne przymrozki i sadzenie rośliny trzeba przełożyć na wiosnę. Na szczęście istnieją sposoby na uratowanie sadzonek do momentu sadzenia. Ten materiał poświęcony jest cechom przechowywania sadzonek.

Gdzie przechowywać sadzonki przed sadzeniem

Sposób przechowywania sadzonek zależy od różnych czynników: wymaganego okresu trwałości materiał do sadzenia przed sadzeniem, warunki klimatyczne, obecność odpowiednie pomieszczenia itp. Rozważmy te metody bardziej szczegółowo.

Czy wiedziałeś? Jeden z siedmiu cudów świat starożytny, sławny wiszące Ogrody Semiramis, tak naprawdę powinno się nazywać ogrodami« Amitis» nazwane na cześć księżniczki Medii Amitis, dla której król babiloński Nabuchodonozor II kazał je zbudować. Semiramis żyła około dwieście lat przed budową tych ogrodów.

W wykopie

Zastosowanie prikopu pozwala na zaoszczędzenie sadzonek przez cały czas okres zimowy do lądowania. Sam dół to rów. Musi być wykopany w dość suchym miejscu. W tym celu odpowiednie są na przykład łóżka ziemniaczane lub pomidorowe. Wykop musi być zorientowany w kierunku zachód-wschód.

Głębokość wykopu to pół metra. Długość zależy od ilości roślin do wkopania - w wykopie powinny być one rozmieszczone dość swobodnie. Północna ściana wykopu jest pionowa, pod kątem prostym. Południowa powinna być nachylona pod kątem około 45°.

Cała wykopana ziemia jest wyrzucana poza północną krawędź rowu. Piasek i torf miesza się z ziemią wydobytą z rowu. W razie potrzeby sadzonki przygotowuje się do zimowania: usuwa się nieobrzezane liście i uszkodzone korzenie.

Następnie rośliny można ułożyć w wykopie. Układa się je pniami od strony południowej, łagodnej, tak aby korzenie były zorientowane na północ, a wierzchołki na południe. Rów z umieszczonymi w nim sadzonkami posypuje się, ale nie do końca, około 20-centymetrową warstwą uprzednio wykopanej i przygotowanej gleby.

W tej formie prikop pozostawia się do nadejścia stabilnych mrozów, tj. każdej nocy temperatura powietrza powinna spadać poniżej zera. Jeśli nastały mrozy, pozostałą glebę wylewa się do wykopu, a podczas dodawania gleby warstwy ziemi należy zalać wodą, aby gleba była zagęszczona. Konieczne jest uformowanie kopca na szczycie wykopu, co pomoże uniknąć gromadzenia się w nim roztopionej wody na wiosnę.

Ważny! Przy tej metodzie zimowania sadzonek nie można pokryć świerkowymi gałęziami, słomą, trocinami. Sam dół nie musi być owijany folią lub materiałami przykrywającymi, ponieważ może to prowadzić do przedwczesnego przebudzenia roślin. Wskazane jest okresowe rzucanie śniegu na dół.

Pod grubą warstwą śniegu

Jeśli zimą tworzy się stabilna i obfita pokrywa śnieżna, możesz po prostu trzymać sadzonki na śniegu. Po pierwsze, przed opadem są przechowywane w nieogrzewany pokój, dla których są wstępnie owinięte zwilżoną szmatką (najlepiej z juty) i folią.

Gdy spadnie wystarczająca ilość śniegu (zalecane jest co najmniej 15 cm przykrycia), można położyć rośliny. Korzenie sadzonki są opuszczane do worka jutowego wypełnionego mieszaniną trocin i torfu, a ta torba jest wiązana wokół dolnej części pnia.
Gałęzie są starannie połączone. Cała roślina jest owinięta polietylenem, a skorupa przymocowana taśmą samoprzylepną. Konieczne jest zakopanie rośliny w zacienionym miejscu w ogrodzie, gdzie nie pada bezpośrednie światło słoneczne i nie ma niebezpieczeństwa zwietrzenia śniegu.

W zimnym miejscu

Całkiem możliwe jest przechowywanie sadzonek w lodówce, chyba że oczywiście pozwalają na to wymiary sprzętu, a członkowie rodziny nie będą mieli nic przeciwko takiemu użyciu. Aby to zrobić, roślina jest owijana 2-3 warstwami mokrej gazy, a następnie po prostu umieszczana w plastikowej torbie.

Nie jest konieczne wiązanie tej torby, w przeciwnym razie zatkana roślina może spleśnieć. Optymalna temperatura przechowywanie wynosi 0°С…+2°С. Ta metoda nadaje się tylko do stosunkowo krótkotrwałego przechowywania, zwykle nie dłużej niż trzy tygodnie.

Może być używany zamiast lodówki przeszklony balkon lub loggia. Przygotowanie do przechowywania przebiega dokładnie tak samo, jak w przypadku korzystania z lodówki. W przypadku zakupu sadzonek z systemem korzeniowym zapakowanym w podłoże glebowe, należy je przekłuć w celu przechowywania. folia ochronna w kilku miejscach.
Jeśli grudka ziemi jest sucha, należy ją lekko zwilżyć, ale nie obficie podlewać. W tej formie roślina może być przechowywana przez dwa do trzech tygodni. W przypadku przechowywania w piwnicy sadzonki opuszcza się do worków foliowych i posypuje mokrymi trocinami.

Pozostawić w pozycja pionowa. Opakowania nie powinny być ciasno zawiązane, aby zapobiec uszkodzeniu rośliny. Oprócz worków do przechowywania w piwnicy mogą służyć również pudełka. Sadzonki umieszcza się tam w pozycji pionowej i przykrywa mokrym piaskiem lub mokrymi trocinami. Przez cały okres przechowywania podłoże jest wilgotne.

Optymalna temperatura przechowywania w piwnicy wynosi -2°С…+2°С. Najlepiej unikać hipotermii lub przegrzania, dlatego zaleca się kontrolowanie temperatury za pomocą termometru. Jeśli piwnica jest bardzo sucha, możesz zwiększyć wilgotność powietrza umieszczając w niej otwarty pojemnik z wodą. Jednakże, wysoka wilgotność, ponad 60%, jest niebezpieczny dla sadzonek i może je zniszczyć.
Skrzynki służą do przechowywania materiału do sadzenia w nieogrzewanych pomieszczeniach gospodarczych, takich jak stodoła czy garaż. Wypełnia się je trocinami lub sianem, a sadzonki umieszcza się tam w pozycji pionowej, owija folią.

Nie powinny stykać się ze ściankami pudełka, ale minimalna odległość do ścian powinna wynosić co najmniej 10 cm, od góry i od dołu pokryte są kilkoma warstwami juty lub po prostu starymi rzeczami. Całkowite bezpieczeństwo całego materiału sadzeniowego przy tej metodzie przechowywania nie jest gwarantowane.

Czasami oznaki rozwoju są już widoczne na zakupionych sadzonkach, ale sadzenie ich w otwarta przestrzeń jest za wcześnie. W ta sprawa rośliny można uratować, przesadzając je do pojemnika. Przed sadzeniem korzenie sadzonki są obniżane do czystej wody przez 12 godzin, po czym roślinę sadzi się w pojemniku o pojemności 2-3 litrów.

Pojemnik z rośliną jest umieszczony w jakimś chłodnym pomieszczeniu, chronionym przed bezpośrednim promienie słoneczne- może to być np. przeszklony balkon lub przeszklona weranda.
Podlewanie i nawożenie rośliny powinno być minimalne, aby nie prowokować jej przedwczesnego szybkiego wzrostu. Lądowanie w ziemi odbywa się zwykle w maju. Należy pamiętać, że przy tej metodzie sadzenia roślina jest zawsze osłabiona i w najbliższej przyszłości będzie wymagała dokładniejszej pielęgnacji.

Czy wiedziałeś? Najnowocześniejsze owoce pestkowe, orzechowe i ziarnkowe uprawy ogrodnicze ludzie zaczęli uprawiać ziemię około trzech tysięcy lat temu. I tu uprawy jagodowe zaczął się rozmnażać znacznie później. Więc, och porzeczka ogrodowa agrest znane są ze źródeł średniowiecznych, nie ma o nich wcześniejszych wzmianek.

Funkcje przechowywania

Przechowywanie różnych rośliny ogrodowe(czy to drzewa owocowe, krzewy jagodowe lub wino) ma swoje własne cechy. Spróbujmy je rozgryźć.

rośliny iglaste

Rośliny te nie mogą być przechowywane w piwnicy. Ale jeśli są sprzedawane w pojemniku (a najczęściej tak się dzieje), można je wykopać w ogrodzie bez wyjmowania ich z pojemnika, w miejscu osłoniętym od wiatru i słońca. W takim przypadku konieczne jest posypanie gleby torfem w celu lepszego ocieplenia.

Górną część sadzonki należy starannie przykryć materiałem okrywającym. Jest jeszcze jedna dobra opcja przechowywania rośliny iglaste. W tym celu stosuje się nieogrzewany garaż lub stodołę. Technologia przygotowania do takiego przechowywania została opisana powyżej. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że nie trzeba owijać korony rośliny.

drzewa owocowe

Najlepszym miejscem do przechowywania drzewek owocowych jest piwnica. Metoda została szczegółowo opisana powyżej, ale nie ma szczególnych cech przechowywania tych konkretnych roślin.

Przed położeniem w piwnicy należy usunąć liście, jeśli zostały na sadzonkach z powodu przeoczenia. Szeroko stosowane są również takie metody przechowywania drzewek owocowych jak kopanie i umieszczanie w śniegu.

Kustarnikow

Cechy rozmieszczenia krzewów całkowicie pokrywają się z metodami przechowywania sadzonek drzew owocowych. Tych. najlepsze miejsca to piwnica, dół i śnieg.

Winogrono

Najlepszymi sposobami przechowywania winogron są prikop i piwnica. Jeśli używany jest prikop, sadzonki winogron połączone w pęczki umieszcza się w rowie (ciasno). Przed ułożeniem zaleca się zanurzenie korzeni w słabym roztworze nadmanganianu potasu. Ta metoda jest często praktykowana, jeśli jest dużo sadzonek.

Każdy właściciel ogrodu chce co roku zbierać obfite plony. Można się tego spodziewać: poświęcając dużo czasu i wysiłku na pielęgnację krzewów i drzew, nikt nie chce zostać jesienią bez smacznych i zdrowych owoców. Jednak aby uzyskać dobre zbiory z każdej rośliny w ogrodzie, trzeba bardzo poważnie podchodzić do pielęgnacji ogrodu. A warto zacząć od samego początku wiosny. Wskazane jest również, aby w ogrodzie robić i przetwarzać również zwykłe, a nie tylko jabłonie.

Początek wiosny w kraju

Oczywiście w marcu nawet młode i silne drzewa są bardziej jak martwe drewno: nie ma na nich pąków ani liści. Drzewa jeszcze nie przebudziły się po zimie i dopiero po półtora miesiąca (w zależności od regionu, pogody i odmiany roślin) na gałęziach pojawią się pierwsze spuchnięte pąki. Ale eksperci zalecają rozpoczęcie pielęgnacji ogrodu w marcu.

Niektórzy ogrodnicy przerzedzają koronę już w marcu, usuwając wysuszone i martwe gałęzie. Aby jednak ustalić, które gałęzie wyschły, a które po prostu się nie odsunęły hibernacja, nie wszyscy mogą. Dlatego lepiej się nie spieszyć, aby nie niszczyć silnych młodych gałęzi. Ale w marcu nadszedł czas, aby przetworzyć sam pień i gałęzie szkieletowe (główne i najgrubsze, na których spoczywa cała korona) dwudziestoprocentowym roztworem wapna. To ochroni drzewo przed myszami i innymi małymi szkodnikami.

niektóre rodzaje małych szkodników

Zwróć uwagę, czy wokół Twoich drzew gromadzi się roztopiona woda? Jeśli korzenie znajdują się w zagłębieniu, należy zbudować małe kanały drenażowe, aby skierować wodę na bok. W przeciwnym razie stojąca woda może doprowadzić do gnicia korzeni lub nawet pnia drzewa.

Sprawdź również drzewa pod kątem suszonych owoców i jagód, które przetrwały całą zimę. Powinny być zebrane i wysłane na pryzmę kompostową.

Od jesieni do wiosny w tych owocach często rozwijają się różne bakterie, które mogą spowodować poważne uszkodzenia całego ogrodu.

Jeśli ptaki nie zjadły ich podczas głodnej zimy, powinieneś się ich pozbyć.

Praca zajmuje bardzo mało czasu, a po niej na chwilę można zapomnieć o konieczności dbania o ogród.

Pozbywanie się dodatkowych gałęzi

Po odczekaniu, aż pąki puchną, dzięki czemu można łatwo odróżnić suche gałązki od zdrowych, można przystąpić do dalsza praca. Suche gałęzie należy natychmiast usunąć.

Aby usunąć cienkie, użyj sekatorów, ale stare najlepiej usunąć piłą do metalu. Ręczne łamanie gałęzi jest wysoce odradzane. Rzeczywiście, w tym przypadku istnieje nie tylko ryzyko poważnych obrażeń, ale także uszkodzenia młodych gałęzi, które mogą przynieść plony, jeśli nie w tym roku, to w następnym.

Jednocześnie można usunąć pędy rosnące równolegle do pnia. Rzadko przynoszą owoce, ale powodują wiele problemów. Zebranie kilku owoców z ich wierzchołków jest dość trudne. I kiedy silny wiatr wysokie gałęzie często łamią się i uszkadzają całą koronę drzewa. Zacieniają również pozostałe pędy odchodzące od pnia, przez co ich płodność jest znacznie zmniejszona.

Przeczytaj także

Tanie ogrodzenia do domków letniskowych

Ogólnie rzecz biorąc, doświadczeni ogrodnicy uważają idealną koronę, która ma kształt miski - na zewnątrz gałęzie tworzą grubą przegrodę, a wewnątrz korony ma małą pustkę.

Schemat przycinania drzew

Jednocześnie zbieranie z drzewa jest tak wygodne, jak to tylko możliwe, a promienie słoneczne docierają do wszystkich głównych gałęzi owocujących, gwarantując obfitość owoców jesienią.

Jeśli potrzebujesz odpiłować grube gałęzie (około 3 centymetrów średnicy i grubości), powinieneś ciąć z pomocnikiem, który przytrzyma podstawę gałęzi. W przeciwnym razie opadająca gałąź może uszkodzić korę, po której sok porusza się szczególnie aktywnie o tej porze roku. Pracujesz sam? Następnie najpierw wykonaj płytkie cięcie (na głębokość około 0,5 cm) od dołu, a dopiero potem piłuj od góry. W takim przypadku gałąź nie będzie w stanie zaszkodzić drzewu.

Oczywiście, kawałki wszystkich żywych gałęzi należy natychmiast leczyć var, wapnem lub innymi odpowiednimi środkami, wykluczając niebezpieczeństwo infekcji, która mogłaby zabić drzewo lub je osłabić. Nie powinieneś żałować gałęzi, nawet jeśli są młode i obiecują obfite zbiory.

Pamiętaj o prostej prawdzie - im mniej gałęzi, tym więcej składników odżywczych otrzyma każda z nich. Oznacza to, że nawet niewielka liczba gałęzi może przynieść naprawdę obfite plony. Zbieranie dużych owoców lub małych jagód jest znacznie łatwiejsze i wygodniejsze z gałęzi znajdujących się poza koroną, a nie w głąb.

Karmienie ogrodu przed latem

Jeśli ogród został założony kilka lat temu, to prawdopodobnie ziemia już trochę straciła minerały i wymaga uzupełnienia. I tutaj przyjdziesz z pomocą różnych nawozów naturalnych i chemicznych. Koniecznie wybierz te właściwe, które są naprawdę ważne dla Twojego ogrodu na wiosnę.

Młode drzewa, które jeszcze nie owocują lub owocują bardzo oszczędnie, nie muszą być nawożone. Chyba, że ​​możesz dodać niewielką ilość humusu (w tym samym czasie upewnij się, że humus osiągnął „stan” i nie spali się system korzeniowy i łodygi).

ogród młodych drzew

Drzewa dojrzałe (od 5 roku życia) należy nawozić przede wszystkim nawozami azotowymi. Pobudzają wzrost korony, a także powstawanie dużej liczby duże liście i są one niezbędne do szybkie wybieranie składniki odżywcze i obfite zbiory. Najlepiej zastosować nawóz podczas pierwszego jesiennego spulchniania, około kwietnia.

Przeczytaj instrukcję bardzo dokładnie. Nierzadko zdarza się, że ogrodnicy, kierując się zasadą „im więcej, tym lepiej”, jesienią otrzymują owoce z niebezpiecznymi wysoki poziom zawartość azotu. Takie owoce dość łatwo zatruć. Ważne nawozy potasowe i fosforowe najlepiej stosować jesienią.

Oczywiście nie zapomnij o nawozach organicznych: są one złożonym zestawem wszystkich substancji niezbędnych do pomyślnego wzrostu i bogatego zbioru roślin. Jak nawozy organiczne humus, gnojowica, ptasie i krowie odchody mogą działać.

zgniłe krowie łajno

Z odchodami (zwłaszcza z kurczakiem!) Należy być bardzo, bardzo ostrożnym: ogromne stężenie saletry może zabić drzewo. Dlatego przed wprowadzeniem do gleby ściółka jest rozcieńczana ciepła woda, część odchodów krów stanowi 5-6 części wody, a odchody ptasie co najmniej 10-12 części wody.

Natychmiast po posadzeniu drzew koło bagażnika jest poluzowane. Pomaga to zatrzymać wilgoć w glebie i zapobiega wzrostowi chwastów. O wsparcie w niepogodę rośliny przywiązane do podpór. Jednocześnie regularnie sprawdzają, czy materiał podwiązki nie uderza w korę, a także zapobiegają tarciu o podporę, ponieważ uszkodzenie kory może prowadzić do śmierci rośliny. Aby chronić tkanki przed wysychaniem wiosną, przy suchej i wietrznej pogodzie łodygi są owinięte wilgotną szmatką lub mchem. W przypadku wyraźnego braku równowagi między objętością systemu korzeniowego a nadziemną częścią rośliny, przycinanie roślinne. Zwykle pędy są skracane o jedną czwartą.

Świeże liście młodych roślin są przysmakiem dla liściożernych gąsienic i zielonych mszyc. Zbiór szkodników odbywa się ręcznie. Jeśli to się nie powiedzie, biologiczne lub środki chemiczne ochrona.

górny opatrunek

W pierwszym roku wzrostu System korzeniowy rośliny rozwija się wewnątrz dół do lądowania przy użyciu nawozu stosowanego podczas sadzenia. W tym okresie nie stosuje się nawozów, jeśli jednak pogłównie nie został w pełni zastosowany i sadzonki nie rosną intensywnie, 10 kg gnijącego obornika, 120 g superfosfatu, 40 g chlorku potasu, 60 g azotan amonowy.

na drugi rok(jeżeli rośliny dały niewystarczający wzrost w 1 roku), taką samą ilość nawozu należy nałożyć na koło przyłodygowe, które należy rozszerzyć o 50 cm. Ponieważ młode drzewa wiosną odczuwają potrzebę nawozów azotowych, można zwiększyć dawkę saletry amonowej do 80-90 g, a także dodać mocznik.

Jeśli gleby są słabe Nawozy można aplikować w częściach, powierzchownie, a następnie uszczelniać grabiami, podlewać i ściółkować torfem lub kompostem.

Podlewanie

Zaleca się łączenie nawozu z podlewaniem, które należy przeprowadzać przez cały czas rok sadzenia. W przeciwnym razie górna część nadziemnej części sadzonki zacznie stopniowo zanikać, aż zostanie przywrócona w warstwie korzeniowej. normalna wilgotność i pożywka.

Przeciętny dla upraw sadowniczych na glinie i gleby gliniaste Wystarczą 3 podlewania: bezpośrednio po posadzeniu, w drugiej połowie maja iw lipcu - co najmniej 3-4 wiadra pod drzewem. W upalne, suche lato lub spóźniony sadzenie wiosenne potrzebujesz co najmniej 4-5 podlewania: 2 wiosną i 2-3 latem. Na płucach gleby piaszczyste wymagane jest co najmniej 5-6 podlewania.

Zawieś podlewanie w sierpniu i na początku września, pozwalając młodym wzrostom roślin na dobre zdrewnienie i przygotowanie do przyszłych przymrozków. Na przełomie września i października obfite podlewanie (podwójne tempo) sprzyja wzrostowi korzeni nawet pod śniegiem. Podzimne podlewanie wzmocnić zimotrwałość sadzonki.

Ściółkowanie

Ściółkowanie przyczynia się do gromadzenia i zachowania wilgoci w glebie - powlekanie kręgi tułowia humus, kompost, słoma obornik, torf, papier do ściółkowania, plastikowe opakowanie, posiekaną słomę i chwasty . Nie zaleca się używania trocin do ściółkowania, zwłaszcza drewna iglastego.

Rozłożona jest ściółka warstwa 3-5 cm wokół całego koła przy tułowiu, z wyjątkiem mały obszar wokół pnia w promieniu około 10-15 cm Prace te należy wykonać natychmiast po pierwszym poluzowaniu. Późne mulczowanie, zwłaszcza suchym torfem, gdy ziemia już wyschła, nie daje pozytywnego wyniku, aw suchych latach może nawet zmniejszyć plon. Latem, gdy gleba jest zagęszczana, gleba pod ściółką jest spulchniana poprzez przesunięcie materiału ściółki na bok. Po poluzowaniu jest ponownie rozprowadzany wzdłuż koła tułowia. Jesienią ściółkę zapuszcza się w glebę na nawóz.

Jesienne kopanie

Właściwa uprawa nie tylko poprawia warunki odżywienia roślin, ale także przyczynia się do gromadzenia i dalszego zachowania wilgoci w glebie, co zwiększa ogólną odporność drzew. Uprawa podstawowa z aplikacją nawozu produkowane późną jesienią, kiedy drzewa owocowe kończą wzrost i opadanie liści. Glebę przekopuje się łopatami z obracaniem warstwy, bez rozgniatania brył. Podczas kopania gleby w kręgach pnia należy zachować ostrożność: łopata nie powinna być zbyt głęboka, aby uniknąć uszkodzenia korzeni. W takim przypadku łopata powinna być skierowana w stronę łodygi krawędzią. W pobliżu młodego pnia wskazane jest stosowanie zrywaków lub kultywatorów na głębokość nie większą niż 6-7 cm, dalej od pnia można pracować głębiej o 14-15 cm.

Na kopanie z obrotem szwów wychodzą na powierzchnię dnia, a szkodniki zimujące w górnych warstwach gleby giną. Ponadto grudkowata powierzchnia gleby lepiej zatrzymuje wilgoć. Należy pamiętać, że przed kopaniem gleby należy usunąć chwasty i spalić opadłe liście.

Uprawa wiosenna

Wiosną spulchnianie odbywa się bez obracania warstwy i wyrównywania powierzchni gleby. Pierwszy rozluźnienie kręgów tułowia aby utrzymać dopływ wilgoci, przeprowadzają, jak śnieg topi się, a gleba trochę wysycha. W przyszłości wiosną, latem, jesienią pnie drzew są spulchniane co najmniej 3-4 razy, przy jednoczesnym dokładnym usuwaniu chwastów.

Konieczność rozluźnienia zależy od stopnia zagęszczenia, zatkania gleby, zaskorupienia po deszczach. Wielkość kręgów przyłodygowych zależy od wieku i rozwoju roślin. Powinny być nieco większe niż szerokość korony. W ciągu pierwszych dwóch lat po posadzeniu jabłoni, wiśni, gruszki, rokitnika wystarczy przetworzyć okrąg o szerokości 1-1,5 m.

przycinanie

Na drugi rok wzrostu przeprowadzić cięcie. Umożliwia to wyrównanie szybko rozwijającej się nadziemnej części rośliny z systemem korzeniowym i położenie podwalin pod tworzenie korony. Zwykle drzewa owocowe energiczne podkładki tworzą się zgodnie ze schematem rzadkim, w którym drzewo ma 5-7 gałęzi szkieletowych pierwszego poziomu i 4-5 drugiego. Aby to zrobić, w drugim roku gałęzie boczne są cięte o jedną trzecią o długości pędu 70 cm i o połowę z pędem o długości 100 cm Jeśli zamierzone przyszłe gałęzie szkieletu są takie same w rozwoju, wówczas dolne pędy są cięte słabiej niż górne. Aby uzyskać drugi poziom korony, środkowy przewodnik również jest skrócony, pozostawiając go o długości 45-50 cm. Należy pamiętać, że porządna opieka za glebą powinien zapewnić wzrost pędów w jednym sezonie o 60-70 cm dla roślin ziarnkowych i 80-100 cm dla owoców pestkowych.

Pierwsze zimowanie

Aby uniknąć uszkodzenia roślin przez śnieg, gałązki przyszłych koron pod koniec jesieni są ściągane razem miękki materiał . Operacja ta jest przeprowadzana wspólnie w dni wolne od mrozu, aby uniknąć awarii. Ponadto na przełomie lutego i marca, kiedy nie ma stabilnej temperatury, możliwe jest uszkodzenie roślin przez poparzenia słoneczne. Wybielanie stosowane jako środek ochronny nie zawsze jest skuteczne w przypadku młodych drzew. Najlepszy wynik daje wiązanie bolca specjalnymi tkaninami co jednocześnie chroni ją przed gryzoniami. Należy pamiętać, że w pochmurne, najlepiej deszczowe dni, zaleca się wypuszczanie drzewka z opasywania tkanin późnym popołudniem.

O ile czytelnicy pamiętają, zima 1978-1979, podobnie jak obecna, była bardzo mroźna. Jednak ci ogrodnicy, którzy nie spieszyli się z niszczeniem zamrożonych drzew owocowych, zachowali ponad połowę jabłoni, gruszek, śliwy, wiśni, śliwki wiśniowej, czereśni, przede wszystkim oczywiście odmiany strefowe.

A teraz wydaje się, że sytuacja się powtórzyła: wyjątkowo ciepła, sucha, przedłużająca się jesień 2005 roku doprowadziła do tego, że ogrody w większości Obwód leningradzki z dużym opóźnieniem wszedł w stan zimowego spoczynku. Wiadomo, że ostatni organ aktywnie funkcjonujący aż do samych mrozów drzewo owocowe to system korzeniowy. Już w listopadzie, gdy temperatura powietrza spada do -5°C... -10°C, korzenie nadal są usuwane z jeszcze niezamarzniętej gleby składniki odżywcze, które są przechowywane we wszystkich częściach drzewa i pomagają przetrwać znaczne mrozy. Tak dzieje się na naszym terenie, jeśli jesień jest deszczowa i chłodna, zima zaczyna się śniegiem w listopadzie lekkim mrozem, a zbiory nie były zbyt obfite.

W tym sezonie wszystko było inne: 1. Ciepło było prawie do połowy listopada. 2. Tradycyjne jesienne deszcze padały miejscami i raczej skąpo. Dlatego w tych ogrodach, w których właściciele nie zadbali o przedzimowe podlewanie, drzewa owocowe nie mogły uzyskać wystarczającego pożywienia jesienią. 3. Stosunkowo ciepły grudzień i początek stycznia nie pozwoliły na ukształtowanie się stabilnej wysokiej pokrywy śnieżnej, co podczas surowych zim 1978-1979, 1985-1986, 2002-2003. trzymane przynajmniej Dolna część pień i system korzeniowy przed zamarzaniem. 4. Bezchmurny, mroźny, wietrzny luty i marzec obiecują oparzenia słoneczne po południowej stronie pnia i dziury po mrozie na północy i wschodzie.

Do tego należy dodać dobre zbiory, zwłaszcza jabłka, w południowych i zachodnich regionach regionu. Oczywiste jest, że drzewo o dużym plonie również oddaje znaczną część potrzebnych mu substancji i może je uzupełnić tylko dzięki terminowej i starannej pielęgnacji.

Wszystkie wymienione powyżej czynniki zostały podsumowane tej zimy i najprawdopodobniej znacząco wpłyną na stan naszych drzewek owocowych.

Co więc powinien zrobić ogrodnik, aby zredukować? negatywne skutki te czynniki.

Pierwszy: nie spiesz się, aby usunąć zamarznięte drzewa. Stopień uszkodzenia najlepiej określić w maju, ewentualnie w czerwcu, po rozpoczęciu odpływu soków. Jednocześnie im mniej odmiana jest mrozoodporna, jej położenie na stanowisku jest mniej korzystne, a drzewo jest wyższe, tym bardziej uszkodzone jest drewno.

Druga: oszacować stan ogólny drzewa - w zależności od stopnia zaciemnienia drewna na ścięciu, umiejscowienia i liczby przebudzonych pąków, charakteru ulistnienia. Jeśli rdzeń głównych gałęzi (szkieletowy, półszkieletowy) jest ciemnobrązowy, kora złuszcza się, przebudzenie pąków, nawet na pozornie nienaruszonych gałęziach, jest znacznie niższe niż zwykle charakterystyczne dla drzewa tej odmiany, to bardzo ucierpiała i najprawdopodobniej nie tylko tej zimy.

Zamrażanie (zamieranie) gałązek owocowych jedno-dwuletnich pędów, częściowe uszkodzenie kory w wyniku pęknięć mrozowych i oparzeń słonecznych jest nieprzyjemne, ale nie prowadzi jeszcze do szybkiego obumierania drzewa.

Trzeci: na drzewach dorosłych porażonych wykonać cięcie odmładzające, u młodych drzew cięcie odtwórcze, najlepiej formujące cięcie koronowe.

Prace te należy wykonywać tylko wtedy, gdy martwe, częściowo żywe i dobrze odrestaurowane strefy są w pełni widoczne.

Można przypuszczać, że w wielu ogrodach, gdzie była wystarczająca pokrywa śnieżna lub prowadzono retencjonowanie śniegu (obsypywanie, organizowanie schronień, ściółkowanie kręgów pnia itp.), młode 3-10-letnie drzewa z koroną, która zamarła powyżej poziomu śniegu zostaną znalezione. Jednocześnie pędy i łodygi pokryte w okresie mrozów pozostaną żywe i dadzą wystarczającą liczbę młodych pędów w okresie wegetacji.

Muszą być chronione przed uszkodzenie mechaniczne(na przykład przez wiatr) - zwiąż, skróć, aby zwiększyć wytrzymałość, usuń słabe, źle położone, zachodzące na siebie gałęzie. Następnie z tych ocalałych pędów będzie można uformować formę drzewa niskołodygowego lub krzewiastego. Dotyczy to zarówno upraw owoców ziarnkowych, jak i pestkowych.

Lekko brązowy kolor drewna wskazuje na nieznaczne uszkodzenie tkanek. Należy jednak pamiętać, że i w tym przypadku wytrzymałość mechaniczna takich gałęzi uległa pogorszeniu, a przycinanie tych części drzewa (gałęzie szkieletowe, półszkieletowe, gałęzie drugiego rzędu) należy przeprowadzić do w większym stopniu niż w przypadku drzewa tej samej odmiany i wieku, ale które uniknęło uszkodzeń.

Silnie zniszczone drzewa wiśni i śliwy z własnymi korzeniami są dość łatwo przywracane przez potomstwo korzeni (pędy). Jabłonie, gruszki - tylko pędy powyżej miejsca szczepienia.

Wszystkie dotknięte chorobą drzewa wymagają zwiększonego karmienia, głównie nawozów azotowych i podlewania w okresie suszy.

Ostateczna decyzja o usunięciu martwe drzewo lepiej brać nie wcześniej niż w drugiej połowie lipca. Wtedy ogrodnik może upewnić się, że uśpione pąki, nawet na dole łodygi, nie obudziły się i powrót do zdrowia jest niemożliwy. W takim przypadku nie rozpaczaj, ale posadź nowe odmiany strefowe ze szkółek regionu północno-zachodniego.

Anatolij Kofman, ogrodnik

Drzewa owocowe po uszkodzeniach zimowych

Jabłoń „zmienia skórę”

Wiosna nie jest daleko. Przynosi wiele radości ogrodnikom-amatorom. Rośliny również chowały się w oczekiwaniu, przewidując pogodne, słoneczne dni...

Niestety wiosna przynosi naszym ogrodom nie tylko radość, ale także problemy. Jeden z najbardziej kłopotliwych i bolesnych - zimowe uszkodzenia drzew. Jak traktować naszych zielonych przyjaciół? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w prawie wszystkich książkach ogrodniczych. Ale wiele zaleceń jest dość skomplikowanych, niedostępnych dla przeciętnego mieszkańca lata.

Postanowiłem opisać kilka sprawdzonych technik z mojej praktyki. Proponowane przeze mnie metody są dość skuteczne. Mogą je zaadoptować nawet początkujący ogrodnicy.

Mosty i pierścienie

Jednym z najbardziej destrukcyjnych jest uszkodzenie pierścieni kory młodych drzew. Dzieje się to z reguły z winy głodnych i zębatych myszy.

Klasyczny sposób na naprawę- szczepienie mostów. Ale ona może tylko doświadczony ogrodnik. A to nie zawsze przynosi sukces.

Podręczniki są zwykle pełne zdjęć. Mostki na nich się rozciągają- dlatego myszy gryzły korę na przyzwoitej wysokości. Ale w mojej okolicy wszystko działo się dokładnie odwrotnie. Kora drzewa została uszkodzona na dole, przy samej szyi korzeniowej. Praktycznie nie było miejsca na instalację mostów tnących. Ale wciąż próbowałem. Mosty nie zapuściły korzeni, a drzewo umarło.

Ten incydent wiele mnie nauczył, skłaniając do szukania innych dróg. Zacząłem leczyć uszkodzenia pierścieni, nakładając korę ze zdrowej gałęzi innego drzewa. zrobiłem to? wczesną wiosną, na początku intensywnego przepływu soków. Wynik jest doskonały i to za pierwszym razem.

Dawca i pacjent

Zachowuję się tak. Najpierw przygotuj kawałek gałązki, najlepiej- bez rozgałęzień i koniecznie- ze zdrową skórą. To jest dawca.

Oczyszczam uszkodzony obszar „drzewa pacjenta” do zdrowego drewna, traktuję słabym roztworem siarczanu żelaza. Zaznaczam wysokość wkładki, cofając się o 0,5-1 cm w górę iw dół od najdalszych miejsc uszkodzeń. Z dowolnego gęstego materiału wycinam prostokątny arkusz, którego szerokość jest równa wysokości wkładki. Długość nie powinna być mniejsza niż średnica pnia naprawianego drzewa.

Arkusz ten służy jako szablon do wymiarowania wkładki z kory do przesadzenia. Po owinięciu gałęzi dawcy tym szablonem wykonuję pierścieniowe nacięcia wzdłuż końców do drewna. Usuwam i wykonuję nacięcie podłużne. Owijając ranę szablonem, wykonuję pierścieniowe nacięcia i usuwam resztki kory wzdłuż krawędzi uszkodzonego obszaru, odsłaniając kambium.

Korę przygotowaną do przeszczepienia nakładam z gałęzi na miejsce uszkodzenia. Jeśli to konieczne, dodaj kolejny kawałek kory, aż powierzchnia zostanie całkowicie pokryta. Mocno zawiązuję „łatkę” paskiem folii (lepiej użyć polietylenu, wtedy łatwiej będzie ci kontrolować dokładność dopasowania kory). Aby chronić przed światłem słonecznym, taśmę zakrywam białą folią lub papierem.

Jednostronne niepierścieniowe zmiany korowe są zwykle łatwiejsze do leczenia. Rany są oczyszczone, pokryte boiskiem ogrodowym. I spokojnie czekając, aż wyzdrowieją. Pamiętaj jednak, że kiedy duży teren uszkodzenie na ich miejscu może wydawać się puste. Takie rany najlepiej leczyć w sposób, który opisałem. Tylko kędzierzawy szablon do cięcia kory będzie miał inny rozmiar i konfigurację.

Spójrz na zdjęcie u góry strony. Na jej- młoda jabłoń. Zdjęcie zostało zrobione wiosną następnego roku po naprawie, przeprowadzonej przez pierścieniową wkładkę kory z dwóch kawałków (pod gałęzią) i korową tarczę (przy szyi korzeniowej). Rowek na przedniej stronie tarczy- wcale nie wada, ale wynik niedopasowania kory na całej jej grubości. Poniżej powierzchnia uszkodzenia jest całkowicie pokryta nową korą.

Teraz wyobraź sobie, jak wyglądałoby drzewo z sadzonkami mostowymi. Niezdarny, prawda? A po metodzie, którą stosuję, za rok lub dwa nie zostaną nawet ślady na drzewie. Wybierz więc to, co lubisz najbardziej! Dwa lata po tej naprawie myszy całkowicie ogryzły korę drzewa nad wstawką. Można zapytać- co to za ogrodnik, który zostawia swoje zwierzęta, aby zostały rozszarpane przez gryzonie? Ale co masz zrobić? Witryna jest daleko od domu, zimą jest opuszczona, jak mówią, przez przypadek. Tak czy inaczej musiałem niechętnie ściąć drzewo. I co myślisz? Przekroje podłużne i poprzeczne kory były całkowicie czyste, bez uszkodzeń. Nawiasem mówiąc, w ten sposób możesz nie tylko leczyć drzewo, ale także ograniczyć jego wzrost. Eksperci donoszą, że zmiana biegunowości kory łodygi na obszarze o wysokości 10-20 cm przyczynia się do obniżenia wysokości roślin. Korę o wymaganym rozmiarze wycinamy za pomocą pierścienia i wykonujemy wkładkę „stopy do góry”, czyli wyrównując górną krawędź pierścienia z dolną krawędzią wycięcia.

Drzewo bez pnia

Często słyszę pytanie: co zrobić, jeśli trzeba usunąć pień z drzewa? Konieczność takiej operacji najczęściej wiąże się z zamrożeniem lub oparzenie słoneczne kora młodej sadzonki. Takie incydenty nie są rzadkością, zwłaszcza zimą z częstymi odwilżami. Kora może również lekko zamarznąć z powodu nadmiernej pielęgnacji ogrodnika.- kiedy drzewo jest przekarmione i nie ma czasu na przygotowanie się do zimy.

Słońce może wysuszyć młodą łodygę sadzonki. Biorąc to pod uwagę, lepiej zachować ostrożność: tworząc gałęzie szkieletu, zostaw jedną na dole, w rezerwie. Zimą będzie pokryty śniegiem i tak czy inaczej zostanie zachowany. I możesz go usunąć, gdy drzewo zacznie owocować.

Zwykle pień jest uszkodzony powyżej tej gałęzi. W takim przypadku będzie podstawą do powstania korony.

Pień wycinamy dobrze naostrzoną piłą ogrodową. Sekatory nie powinny być używane, nawet jeśli drzewo jest całkowicie „cienkie”- kora jest z niego pomarszczona. Przy okazji, aby uniknąć tego incydentu, korę można również owinąć taśmą klejącą, co uchroni ją przed rozwarstwieniem. Teraz, cofając się trochę, przecinamy beczkę w pierścień.

W niewielkiej odległości od pnia wbijamy kołek w ziemię. Powinno być naprzeciwko oddziału, który opuściliśmy. Między kołkiem a drzewkiem montujemy listwę dystansową. Aby gałąź nie złamała się podczas prostowania, mocno przywiązujemy drzewo do palika: u dołu gałęzi, umieszczając kawałek gęstego materiału, aby kora się nie marszczyła. Ostrożnie zginając gałąź do góry, ustaw spód do pozycji pionowej i przymocuj podwiązką do pala. Jednocześnie górna część gałęzi będzie również pochylać się w kierunku palika.

Za gałęzią, w niewielkiej odległości od niej, wjeżdżamy w drugi słupek. Prostując gałąź, przywiązujemy ją do nowej podpory, tuż nad poprzednią podwiązką. Teraz robimy sekwencjonowanie- potem do jednego palika, potem do drugiego, całkowicie prostując gałąź. I mocujemy jego cienki górny koniec w pozycji pionowej między dwoma podporami, wiążąc go skręceniem sznurka.

W ten sposób możesz wyprostować gałąź nie tylko w pionie, ale także w płaszczyźnie poziomej. W tym przypadku gałęzie boczne są równomiernie wyprostowane w różne strony z palikami i sznurkiem. W ten sposób tworzymy szkieletowe gałęzie drzewa.

Jeżeli w jednym sezonie nie udało się wyprostować gałęzi u podstawy, należy okresowo, w odstępie 2-3 tygodni, ciągnąć dolne paski. Gałąź stopniowo się wyprostuje.

Kiedy nerka się obudzi?

Rozważmy inne przypadki. Jeśli poniżej miejsca uszkodzenia nie ma gałęzi, pień należy przyciąć do dobrze rozwiniętej nerki. Nie zapomnij przywiązać rozwijającego się od niego pędu do palika w odpowiednim czasie- to uchroni go przed pęknięciem.

Jeśli pod uszkodzonym obszarem nie ma gałęzi ani pąków, pień należy arbitralnie przyciąć do czystego drewna i przykryć boiskiem ogrodowym. A potem poczekaj na przebudzenie śpiącej nerki (proces może trwać do połowy lata). Ważne jest, aby nie przegapić momentu jej przebudzenia. Uśpiony pąk jest zwykle gęsty i trawiasty. Jest luźno przymocowany do tułowia, trzymając się jak na czubku igły. Dlatego na etapie zielonego stożka należy go owinąć folią w formie lejka (pod nerką - ciasno, powyżej- wolny). Wtedy pęd będzie dobrze zachowany i nie odejdzie od pnia. A kiedy dorośnie, powinien być przywiązany do pala. W przyszłym sezonie będzie można rozpocząć formowanie korony drzewa.