Jak zrobić z papieru dmuchawę zrób to sam. Jak zrobić wiatrak z papieru. Opcja E: Domowy alternator

Przewodnik krok po kroku (tak szczegółowy, jak to możliwe w filmie) o tym, jak łatwo i tanio zrobić wiatrak, został stworzony przez wynalazcę Daniela Connella. Oryginalną instrukcję można znaleźć na stronie internetowej.

Opis

Turbina wiatrowa o pionowej osi wykorzystuje energię wiatru do wytwarzania energii elektrycznej z generatorów, a także może zasilać pompy powietrza i wody do chłodzenia, nawadniania i nie tylko.

Konstrukcja turbiny Lentz2 (od nazwiska autora – Eda Lenza) jest o 35-40% wydajniejsza i można ją zbudować z improwizowanych środków, tanich materiałów, a nawet złomu. Wersja z sześcioma ostrzami może zostać złożona przez dwie osoby w około cztery godziny przy niewielkim wysiłku, wydając zaledwie 15-30 dolarów.

Generator wiatrowy z trzema łopatami pomyślnie przeszedł test przy utrzymujących się prędkościach wiatru do 80 km/h, a sześć łopatek doskonale sprawdza się przy wietrze do 105 km/h. Oczywiście obie opcje mogą więcej, ale nie udało się jeszcze ustalić, ile konkretnie. Do tej pory turbina zamontowana na początku 2014 roku pracuje najdłużej, wytrzymuje burze, natomiast nie widać jeszcze śladów zużycia.

W przypadku tego konkretnego projektu krzywe mocy nie zostały jeszcze w pełni obliczone, ale zgodnie z już dostępnymi danymi sześć łopatek o średnicy 0,93 metra i wysokości 1,1 metra, w połączeniu z wysokosprawnym alternatorem, powinno wytwarzać co najmniej 135 watów energii elektrycznej przy prędkości wiatru 30 km/h.h lub 1,05 kW przy 60 km/h.

Instrumenty

Aby zmontować turbinę wiatrową własnymi rękami, będziesz potrzebować następujących narzędzi:

• Wiertarka elektryczna;
• Wiertła do metalu (średnica 4/6/10 mm);
• Nóż uniwersalny lub nóż Stanley, nożyce do metalu (pierwsze jest lepsze do cięcia papieru, drugie do blach aluminiowych, więc lepiej mieć oba);
• Narożnik aluminiowy (20x20 mm, około metra długości, ± 30 cm);
• Ruletka;
• Nitownica ręczna;
• Znacznik;
• Szkocka;
• 4 spinacze do bielizny;
• Komputer i drukarka (wystarczy niedrogi czarno-biały);
• Klucz udarowy z nasadką 7 mm (opcja).

materiały

Oprócz narzędzi potrzebne będą oczywiście następujące materiały:

• 11 płyt aluminiowych do druku offsetowego;
• 150 nitów (średnica 4 mm, długość 6-8 mm);
• 18 śrub M4 (długość 10-12 mm) i tyle samo nakrętek;
• 24 małe podkładki 4 mm (około 10 mm średnicy zewnętrznej);
• 27 dużych podkładek 4 mm (około 20 mm średnicy zewnętrznej);
• Koło rowerowe 27"*;
• 12 szprych rowerowych (dowolnej długości);
• 2 stalowe paski (około 20x3x3 cm);
• Oś tylnego koła roweru z trzema nakrętkami (pasująca do koła);
• 3 śruby M6 z nakrętkami (długość 60 mm);

*Ponieważ koła rowerowe mają złożoną klasyfikację rozmiarów, będziesz potrzebować koła o zewnętrznej średnicy obręczy 63-64 cm.Oczywiście można użyć koła 26-calowego, ale nie jest to idealne. Powinien mieć normalną grubą oś (około 9 mm) wystającą co najmniej 4 cm, 36 szprych i kręcić się płynnie. Jeśli zamierzasz pracować na niskich obrotach (na przykład do pompowania wody zamiast generowania prądu), może być potrzebne tylne koło z biegami, ale o tym później. Nie będzie zbyteczne smarowanie łożysk.

Materiały wymienione w tym przykładzie służą do montażu turbiny z trzema łopatami. Jeśli chcesz złożyć opcję z sześcioma ostrzami, podwój wszystko oprócz koła rowerowego.

Pliki szablonów

Kierownictwo

Instrukcje krok po kroku dotyczące montażu turbiny wiatrowej o pionowej osi:

Krok 1:

Pobierz i wydrukuj dwa pliki szablonów z linków powyżej. Upewnij się, że są drukowane w rozmiarze 100% (200 dpi). Podczas drukowania zmierz odległość między strzałkami rozmiaru, powinna wynosić 10 cm na obu stronach. Jeśli wystąpi błąd kilku milimetrów, nie jest to przerażające.

Połącz strony tak, aby strzałki 10 cm były jak najbliżej siebie. Najlepiej zrobić to przed źródłem światła, aby móc widzieć przez oba arkusze. Z pomocą nóż biurowy i aluminiowy narożnik pełniący funkcję linijki, wytnij szablon wzdłuż zewnętrznych granic. Podczas cięcia upewnij się, że druga ręka nie przeszkadza nożowi, aby się nie skaleczyć. Pod tym względem narożnik doskonale chroni dłoń.

Krok 2:

Weź aluminiową płytkę i odmierz prostokąt 42x48 cm Narysuj linię środkiem tak, że masz dwa prostokąty 42x24 cm Wytnij zewnętrzne linie nożem Stanleya bez próby przecięcia całego metalu, wystarczy aby narysować linie, które następnie pozwolą ci oddzielić części. Aby uzyskać najlepszy efekt, możesz chodzić lekko raz, a drugi trochę mocniej, z naciskiem. W tym przypadku nie jest konieczne wycinanie linii narysowanej pośrodku, przy znaku 24 cm.

Zegnij płytkę wzdłuż linii nacięcia i wyprostuj z powrotem. Zrób to kilka razy, a pęknie. Zrób to samo po drugiej stronie i usuń metal zewnętrzny. Zachowaj to na później.

Krok 3:

Przymocuj szablon do metalowego prostokąta (zwanego dalej „podstawą”) tak, aby dłuższa krawędź papieru znajdowała się na linii środkowej, a prawe krawędzie były wyrównane z pozostałymi krawędziami. Nie martw się, jeśli pozostałe krawędzie nie pasują idealnie.

Za pomocą noża i obcinaka do narożników wytnij zakrzywioną linię szablonu, w tym trójkąty na każdym końcu. Baza nie musi być idealna, ale postaraj się być jak najdokładniejsza, aby wykorzystać ją jako szablon dla reszty. Wytnij, wygnij i usuń dwa metalowe trójkąty, które pozostają poza szablonem.

Krok 4:

Zaznacz środki otworów na papierze szablonowym markerem tak, aby były widoczne z drugiej strony i odwróć papier tak, aby zadrukowana strona znajdowała się na drugiej połowie podstawy, pozostawiając jej dłuższą krawędź pośrodku linia. Zabezpiecz taśmą, aby się nie przesuwał.

Zegnij do wewnątrz zakrzywioną część podstawy i usuń dwa małe trójkąty. Uważaj, aby nie zgiąć zbyt mocno metalu, ponieważ możesz go poluzować w nieciętej części.

Teraz masz swój pierwszy podkład. Powtórz kroki od 2 do 3, łącznie sześć. Również zamiast papieru do wycinania pozostałych baz możesz użyć pierwszego. Na trzech z nich linia środkowa zostanie narysowana z przodu, a na pozostałych trzech z tyłu.

Krok 5:

Weź wszystkie sześć półfabrykatów i połącz je ze sobą, dopasowując je tak dokładnie, jak to możliwe. Jeśli nagle nie masz spinaczy do bielizny, użyj taśmy samoprzylepnej, aby je połączyć. Wywierć każdy z 16 otworów przez wszystkie sześć półfabrykatów wiertłem 4 mm. Najpierw wywierć otwór środkowy, ponieważ jest to jedyny, który musi być dokładny. Możesz umieścić śrubę w pierwszym otworze, aby podstawy nie poruszały się podczas wiercenia pozostałych. Jeśli otwory w szablonie różnią się nieco od tych w filmie, może to oznaczać, że szablon został zaktualizowany.

Usuń szablon i rozdziel je. Ułóż podstawę tak, aby środkowa linia wystawała lekko z krawędzi stołu, połóż na niej róg i wygnij go pod kątem 90 stopni. Powtórz ten krok ze wszystkimi sześcioma podstawami, złóż trzy błyszczące strony w górę i trzy w dół. Odłóż je na bok.

Krok 6:

Weź kolejną aluminiową płytkę i wyprostuj wszelkie możliwe zagięcia. Odmierz 67 cm od dłuższej krawędzi i odetnij resztę. Narysuj linię w odległości 2 cm od jednej z krawędzi, odwróć płytkę i narysuj kolejną linię w tej samej odległości od przeciwległej krawędzi. Powtórz czynność z dwoma kolejnymi płytami i połącz wszystkie trzy ze sobą, tak aby każda narysowana linia była wyrównana z krawędzią następnej płyty.

Wzdłuż krawędzi wytnij linie w odległości 4, 6, 8, 10, 18, 26 i 34 cm, a następnie co 2 cm do 64 cm Pamiętaj, że lewa strona ma cięcie w odległości 4 cm od krawędzi, a po prawej stronie - 3 cm Odwróć płytki, upewniając się, że są równo wyrównane i zrób to samo. Upewnij się, że nacięcia po obu stronach są wyrównane.

Krok 7:

Umieść talerze na stole jedna nad drugą i wyrównaj je wzdłuż krawędzi. Od znaku 4 cm narysuj pionową linię 19 cm od krawędzi i kolejne 33 cm, na każdej z tych linii wykonaj znaki w odległości 3 i 20 cm od obu końców. Wywiercić wszystkie trzy płytki wiertłami 4 mm we wszystkich ośmiu miejscach. Jeśli robisz turbinę z sześcioma łopatkami zamiast z trzema, możesz z łatwością przewiercić wszystkie sześć płyt jednocześnie. Następnie rozdziel je.

Krok 8:

Ustaw talerz tak, aby prawa krawędź ze szczeliną w odległości 3 cm wisiała nad stołem. Umieść róg na drugim znaku od tej krawędzi i wygnij go, dając trójkątny kształt jak pokazano na filmie. Zrób to samo z lewą krawędzią.

Wygnij wcześniej płytkę, aby łatwiej było umieścić podstawy. Ale nie zginaj go zbyt mocno, aby nie złożył się na pół.

Krok 9:

Odwróć płytkę w pionie i włóż podstawę od góry (nieodcięta połowa z otworami powinna być skierowana do góry). Najlepszym sposobem aby to zrobić - najpierw umieść trójkąty wzdłuż krawędzi w odpowiednich otworach na nim, naciśnij wewnętrzna część, a następnie wepchnij resztę płyty przez nacięcie.

Następnie wyprostuj odległości odciętych krawędzi tak, aby pierwsze trzy na każdym z trójkątów były na zewnątrz, a pozostałe naprzemiennie. Prawdopodobnie będziesz musiał przeciąć kilka z nich lub użyć szczypiec, jeśli okażą się mniej giętkie. Jeśli nagle zginasz zakładkę w złym kierunku, lepiej pozostawić ją tak, jak jest, ponieważ odgięcie jej do tyłu może osłabić metal. Upewnij się, że trzy długie zakładki są również składane na przemian.

Podnieś podstawę, aby wyrównać ze złożonymi częściami. Umieść dwie szprychy rowerowe w jej zagięciu i złóż na drugą połowę. Naciśnięcie szczypcami krawędzi metalu wokół szprych zapobiegnie ich wypadaniu. Odwróć konstrukcję i umieść drugą podstawę w ten sam sposób.

Krok 10:

wyciąć dwa narożniki zewnętrzne fusy. Odmierz mniejszy trójkąt i wytnij razem z drugą połówką, a dla większego zrób 2 cm margines przy użyciu kątownika aluminiowego i również go odetnij. Powtórz dla drugiej bazy.

Krok 11:

Weź jeden z resztek płytki po wycięciu podstawy i odetnij z niego pasek o szerokości 7 cm, a następnie odetnij 4 cm od jego długości. Nadaj mu trójkątny kształt, jak pokazano na filmie. Z każdej krawędzi 3 cm przedniej strony narysuj linie, mniej więcej pośrodku, o długości kilku centymetrów.

Krok 12:

Umieść trójkątny słupek wewnątrz wiatrowskazu tak, aby bok z zaznaczonymi liniami pokrywał się z rzędem wywiercone otwory bliżej tyłu. Spójrz na linię przechodzącą przez górny otwór, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo ułożona.

Słupek przewiercić przez otwór w wiatrowskazie i zabezpieczyć nitem. Powtórz dla dolnego otworu, a następnie dla dwóch w środku.

Krok 13:

Weź nowy talerz, wygładzając ewentualne nierówności i przetnij go na pół tak, aby mieć dwa kawałki o szerokości 33,5 cm, odetnij 4 cm od jednej z krótszych krawędzi obu części. Zrób to jeszcze raz, aby mieć cztery arkusze 33,5 cm (potrzebujesz tylko trzech). Wyrównaj i połącz je ze sobą.

Z jednej z długich krawędzi narysuj trzy pionowe linie w odległości 1, 9 i 19 cm, a następnie zaznacz na każdej linii w odległości 1 i 20 cm po obu stronach krótszej krawędzi. Wywierć 12 otworów wiertłem 4 mm.

Krok 14:

Zrób znak w odległości 5 cm od przeciwległej długiej krawędzi i nadaj mu trójkątny kształt, jak pokazano na filmie.

Krok 15:

Powstały arkusz umieść wewnątrz ostrza tak, aby jego gładka krawędź pokrywała się z tylną krawędzią ostrza. Dobrze jest mieć małą lukę, jeśli nie pasuje idealnie.

Wywierć otwory najbliżej krawędzi i przymocuj arkusz razem z tylną częścią łopatki za pomocą nitów.

Krok 16:

Podnieś ostrze pionowo. Dociśnij trójkątną krawędź wkładanego do środka arkusza tak, aby opierała się o tylną część wiatrowskazu i była lekko naciągnięta na trójkątny słupek pod nim.

Wywierć otwory w miejscu trójkątnej krawędzi arkusza i zabezpiecz ją nitami.

Krok 17:

Wywierć jeden z środkowych otworów w arkuszu, upewniając się, że wiertło jest skierowane na wprost, i zabezpiecz arkusz nitem i podkładką tak, aby podkładka była nałożona w środku ostrza. Ten będzie znacznie łatwiejszy z czyjąś pomocą. Staraj się trzymać krążek prosto. Powtórz dla pozostałych trzech otworów.

W ten sam sposób wywierć i przymocuj pozostały rząd otworów. W takim przypadku arkusz powinien ściśle przylegać do trójkątnego stojaka. Na pewno zauważysz, że ostrze jest teraz znacznie mocniejsze i sztywniejsze.

Zagnij 2 cm zakładkę na obu podstawach pod kątem 90 stopni.

Krok 18:

Wywierć wszystkie otwory w podstawie wiatrowskazu, wraz z tymi, które będą przymocowane do koła roweru. Jeśli zrobisz wersję z trzema ostrzami, będzie to ta najniższa. Jeśli robisz wersję z sześcioma ostrzami, trzy z nich zostaną przymocowane do koła. na dole, a pozostałe trzy - u góry. Pozostałe ostrza są identyczne.

Przymocuj każdy otwór za pomocą nitów, z wyjątkiem przypadków wskazanych, ponieważ będą one przykręcane do obręczy koła.

Na niektórych otworach bardzo łatwo jest po prostu wypchnąć wewnętrzna warstwa metal za pomocą wiertarki i nitownicy, więc upewnij się, że wszystkie są odpowiednio zamocowane. Jeśli tak się nie stanie, może być konieczne wywiercenie i wymiana nitu.

Wywierć otwory po przeciwnej stronie ostrza i przymocuj wszystko oprócz środkowej.

Krok 19:

Weź koło rowerowe. Wywierć trzy otwory o średnicy 4 mm równomiernie rozmieszczone wokół obręczy. Twoje koło powinno mieć 36 szprych, więc rób otwory co 12 szprych. Powinny również znajdować się dość blisko krawędzi obręczy.

Włóż śrubę M4 przez jeden z otworów i umieść ostrze na górze, wkręcając śrubę przez najbardziej zewnętrzny z trzech otworów w podstawie. Załóż dużą podkładkę i dokręć nakrętkę. Upewnij się, że śruba znajduje się przed szprychą roweru, którą włożyłeś w zagięcie podstawy i podkładkę nad nią. Jest to ważne, aby śruba i całe ostrze nie spadły z koła. Nie dokręcaj całkowicie nakrętki.

Ustaw łopatkę tak, aby pozostałe dwa otwory znajdowały się blisko krawędzi felgi i zaznacz je markerem. Przesuń łopatkę do tyłu, aby móc wywiercić dwa ślady.

Włóż ostrze z powrotem na miejsce i zabezpiecz dwoma kolejnymi śrubami, dużymi podkładkami i nakrętkami. Całkowicie dokręć wszystkie trzy. Tutaj przydaje się końcówka i klucz 7 mm, ponieważ ręczne ich dokręcanie jest bardziej czasochłonne. Lepiej jest również użyć śrub z łbem sześciokątnym, ponieważ powinny opierać się o obręcz koła i nie obracać się podczas ich dokręcania. Jeśli się obracają, po prostu chwyć łeb śruby szczypcami lub klucz o 7 mm. Próba wkręcenia ich śrubokrętem, jeśli używasz śrub Phillips, jest w najlepszym razie koszmarem, a jeśli robisz turbinę z sześcioma łopatkami, po prostu nie jest to możliwe.

Krok 20:

Powtórz wszystkie poprzednie kroki dwa razy, zaczynając od kroku 8, aby zebrać jeszcze dwa ostrza z pozostałych form i płytek i przymocować je do koła.

Krok 21:

Weź kolejny kawałek talerza i wytnij pasek o szerokości 9,5 cm i długości 67 cm, narysuj linie 3,5 cm od lewej długiej krawędzi i 1 cm od prawej. W tej odległości 1 cm wygnij pasek pod kątem 45 stopni. Następnie odwróć go i nadaj mu trójkątny kształt, jak pokazano na filmie.

Wywierć otwory o średnicy 4 mm w odległości 1 cm od każdego końca powstałego stojaka i pośrodku, powinny być trzy, na płaskim obszarze 1 cm, środkowy otwór przymocuj nitem . Powtórz dwa razy, aby mieć trzy stojaki.

Krok 22:

Włóż śrubę M4 z dużą podkładką od dołu przez środkowy otwór u góry jednego z ostrzy i przez najbardziej zewnętrzne otwory w dwóch wspornikach. Dodaj kolejną dużą podkładkę i dokręć nakrętkę. Powtórz to samo z pozostałymi dwoma ostrzami i ostatnim słupkiem. Nie dokręcaj podkładek do końca.

Wierzchołki ostrzy powinny być wyrównane z ich podstawami. W tym celu połóż turbinę na ziemi tak, aby móc na nią patrzeć w dół i sprawdź (w razie potrzeby przytnij) każdą z łopatek.

Po wyrównaniu położenia ostrza, wywierć otwór przez jedną z przekładek (na wskroś i górą ostrza) w odległości 1-2 cm od krawędzi. Włóż dużą śrubę, dużą podkładkę i dokręć nakrętką. Sprawdź ponownie wyrównanie, wywierć kolejny słupek i zrób to samo. Dokręć wszystkie trzy nakrętki. Powtórz to dla pozostałych dwóch ostrzy.

W razie potrzeby możesz dodać dodatkowe trzy ostrza na spodzie koła. To da ci dwa razy więcej mocy, a także sprawi, że turbina będzie bardziej stabilna, przesuwając punkt podparcia do środka, a nie do dołu.

Krok 23:

Aby wykonać wspornik do swojej turbiny, weź dwa paski stali o długości 18 i 20 cm, szerokości 3 cm i grubości około 3 mm. Te liczby nie są istotne, jeśli są mniej więcej takie same, a metal jest wystarczająco mocny.

Zaznacz odległość 3 cm od jednego końca każdego paska i wygnij je pod kątem prostym za pomocą imadła stołowego. Upewnij się, że rogi są zbliżone do 90 stopni, w przeciwnym razie turbina nie będzie stać prosto.

Zagnieżdż dwie części tak, aby ta 18 cm znalazła się wewnątrz większej. Wywierć otwór 10 mm (który powinien pasować do średnicy osi koła roweru dla twojej turbiny) przez zagięte boki pasków. Upewnij się, że nie ślizgają się podczas wiercenia.

Weź zapasową oś rowerową, a nie tę na kole, i nakręć nakrętkę. Włóż go do stalowej listwy o długości 20 cm, dodaj i dokręć kolejną nakrętkę, dodaj mniejszą listwę, a następnie kolejną nakrętkę.

Wywierć otwór o średnicy 6 mm w szczelinie między dwoma elementami, jak pokazano na filmie, a następnie kolejny około 1 cm później i trzeci w pobliżu przeciwległego końca. Dokręć nakrętki i zdejmij łączniki.

Krok 24:

Włóż śrubę M6 przez górny otwór większej stalowej taśmy i wsuń ją na oś w dolnej części koła (jeśli używana nakrętka nie jest zbyt szeroka, może być konieczne obrobienie łba śruby, aby pasowała między dwie części mocowania), następnie dokręć nakrętkę, następnie wkręć element 18 cm, ostatnią nakrętkę i dokręć ją jak najmocniej, a na koniec przełóż dwie śruby przez pozostałe otwory.

Gratulacje, zrobiłeś wiatrak własnymi rękami!

Konfiguracje

Możliwe konfiguracje turbin wiatrowych:

Poniżej znajduje się kilka potencjalnych konfiguracji Twojej turbiny wiatrowej, które wymagają dołączenia różnych dodatkowych części, aby mogły wykonywać użyteczną pracę. Oczywiście jedno rozwiązanie nie zadziała we wszystkich sytuacjach na raz, ponieważ będzie to w dużej mierze zależeć od tego, jak planujesz korzystać z turbiny wiatrowej, więc możliwe opcje przewidziane w większości w celach informacyjnych. Większość kompilacji jest dość prosta i została już wykonana.

Opcja A: prądnica prądu stałego.

Ta turbina wiatrowa może być podłączona i używana do zasilania różnych urządzeń, takich jak mechaniczna pompa wodna, ale prawdopodobnie użyjesz jej do generowania energii elektrycznej do celów energetycznych. sprzęt AGD lub ładowanie akumulatorów.

Jeden z najbardziej proste rozwiązania w tym celu należy włączyć silnik prądu stałego magnesy trwałe, który w trybie odwrotnym będzie pracował jako generator i zamieniał energię mechaniczną na energię elektryczną. Rodzaj silnika, z którego korzystasz, zależy od Twojego budżetu, siły wiatrów i Twoich potrzeb elektrycznych. Jednak metody podłączenia ich do turbiny są prawie takie same. dobre opcje aby zwiększyć moc wyjściową, silniki od wycieraczki samochodowe, skutery elektryczne czy bieżnie. Można je kupić online lub znaleźć w starych lub zużytych urządzeniach.

Proces mocowania silnika do konstrukcji wiatraka to w zasadzie po prostu zdejmowanie go, mocowanie koła pasowego do wału, prowadzenie paska rozrządu wokół felgi (z warstwą nylonowego wiązania przymocowaną w celu ochrony paska i zapewnienia dobrego zazębienia) i przymocuj silnik do ramy, jak pokazano na filmie, za pomocą długich śrub, aby łatwo regulować napięcie paska.

Opcja B: wysoki słup

Jest tego dużo różne drogi instalacje turbin wiatrowych, w tym dach, łódź, furgonetka lub wieża radiowa, ale najbardziej powszechna opcja, zwłaszcza jeśli mieszkasz w wieś, - Ten metalowy słup z przewodami prowadzącymi.

W dużej mierze jest to kwestia mocowania różnych elementów, jak pokazano na filmie, aby umieścić turbinę w bezpieczniejszy i pewniejszy sposób. Być może będziesz musiał wykopać dziury o głębokości od pół metra do metra, aby umieścić tam drewniane kotwy lub przymocować kable do innych mocno zamocowanych obiektów w pobliżu.

Dno słupa w tej konfiguracji posiada ramię poziome oraz połączenie umożliwiające opuszczenie konstrukcji na ziemię w celach diagnostycznych lub podczas burzy. W tym celu wystarczy zdjąć wspornik w kształcie litery D w miejscach mocowania kabli i za jego pomocą ostrożnie opuścić urządzenie na ziemię. Możesz go ponownie podnieść, powtarzając cały proces w odwrotnej kolejności. Następnie pożądane jest upewnienie się, że wszystko jest bezpiecznie zamocowane, a słup znajduje się w pozycji pionowej.

Aby proces był bezpieczniejszy, możesz użyć czterech kabli zamiast trzech.

Opcja C: Łańcuch rowerowy i generatory prądu stałego

Pasek zębaty i koło pasowe w przypadku pierwszej opcji sprawdzają się całkiem dobrze, ale nie wszędzie mogą pełnić funkcję materiałów łatwo dostępnych. Prostszą i potencjalnie skuteczniejszą alternatywą dla tej metody jest użycie łańcucha rowerowego o długości około 2,1-2,2 metra (w tym celu trzeba będzie połączyć ze sobą dwa łańcuchy) oraz jednego lub trzech silników prądu stałego. Dwa z nich pomogą napiąć łańcuch podczas łączenia trzech silników za pomocą zacisków, pozostawiając między nimi niewielką przerwę, aby się nie dotykały. Aby to zrobić, możesz położyć między nimi coś elastycznego, na przykład grubą gumę. Jeśli używasz tylko jednego alternatora, konfiguracja jest prawie taka sama, z wyjątkiem małych metalowych rurek z zębatkami rowerowymi działającymi na śrubie lub innej osi dla tego samego napięcia.

Jeśli używasz trzech silników, można je połączyć szeregowo, aby uzyskać większą wydajność, szczególnie przy słabym wietrze. Dodatkowa zaleta tej konfiguracji to mocna przyczepność do podstawy turbiny, dzięki czemu jest bardziej stabilna i niezawodna przy silnym wietrze.

Opcja D: silnik do rowerów elektrycznych.

Idealnym rozwiązaniem do generowania prądu z domowej turbiny jest zastosowanie silnika elektrycznego koła rowerowego. Jeśli zdołasz to znaleźć. Projekt i tak wykorzystuje koło, a prawie każdy aspekt mocy wejściowej i wyjściowej, obrotów na minutę i tak dalej, jest świetny dla silnika koła o mocy 300 W. Wystarczy zbudować na nim turbinę i podłączyć przewody do Układ elektryczny. Niestety w niektórych krajach takie rozwiązanie może stać się skomplikowane i kosztowne.

Opcja E: Domowy generator prąd przemienny.

Ta opcja zapewni Ci obecnie największą kontrolę nad wydajnością Twojego domowego wiatraka pod względem napięcia, obrotów i całkowitej mocy. Jest to jednak również jedna z najbardziej czasochłonnych, wymagająca dużej wiedzy. To w zasadzie tylko krąg magnesów przechodzących przez krąg cewek o kabel miedziany, ale ich dokładna konfiguracja zależy od wielu czynników. A jednak ten problem został już rozwiązany tysiąc razy i jest ich kilka przydatna informacja w Internecie.

Opcja F: „Hardcore”.

Standardowy zespół turbiny z sześcioma łopatkami wytrzymuje wiatry o prędkości do 105 km/h i dość silne sztormy, ale jeśli chcesz dodać jeszcze większą wytrzymałość do projektu, ta opcja zapewni taką opcję. Ogólnie rzecz biorąc, składa się z dodatkowych punktów usztywniających i podpierających po drugiej stronie osi koła oraz dwóch dodatkowych aluminiowych trójkątów na górze i na dole, aby zapobiec zbyt dużemu odchylaniu się ostrzy od pionu, a tym samym spadaniu z koła. Kolejna różnica polega na tym, że dystanse lepiej montować od wewnątrz niż na zewnątrz, tak aby znalazły się na linii środkowej turbiny i były ładnie umieszczone w wyciętych okręgach dwóch trójkątów.

Opcja G: Daisy-chain (pionowy słup dla wielu turbin wiatrowych).

Około połowa całkowitego kosztu Standardowa instalacja turbina spada na sam filar i jego modyfikacje. Ale nie ma powodu, dla którego możesz mieć na nim tylko jedną turbinę. Niższe otrzymają mniej wiatru, a tym samym wyprodukują mniej energii niż wyższe, ale i tak jest to bardzo wartościowe przedsięwzięcie. Ponieważ za produkcję mogą odpowiadać niektóre turbiny energia elektryczna i inne np. do pompowania wody.

Wideo

Wniosek

Taki domowy wiatrak raczej nie dostarczy prądu do całego domu, ale wystarczy kilka instalacji, aby dostarczyć energię. Chatka, światła uliczne, instalacje nawadniające itp. Według twórców, razem coś takiego można zrobić w cztery godziny niezbyt ciężkiej pracy, wydając tylko piętnaście do trzydziestu dolarów.