Technologia wykonywania prac z masami malarskimi na bazie oleju. Technologia malowania i niezbędne narzędzia. Przygotowanie powierzchni do malowania

Prace malarskie obejmują malowanie różnorodnych powierzchni drewnianych, otynkowanych, kamiennych, betonowych i metalowych. Istotą prac malarskich jest malowanie masami kolorowymi i bezbarwnymi, które po wyschnięciu tworzą powłokę. Nadaje elegancki wygląd, zabezpiecza metale przed korozją, konstrukcje drewniane przed ogniem, wszelkie elementy malowane przed środowiskami agresywnymi chemicznie, poprawia warunki sanitarno-higieniczne pomieszczeń. Malowanie odbywa się również w celach dekoracyjnych i artystycznych. przestrzenie wewnętrzne i wygląd zewnętrzny budynków, chroni przed przedwczesnym zużyciem i zwiększa żywotność budynków i budowli.

W łańcuchu technologicznym Roboty budowlane malowanie odbywa się jako ostatnie (po tynkowaniu i licowaniu), z wyjątkiem szlifowania i pocierania (lakierowania) parkietów, układania linoleum, montażu armatury elektrycznej i sanitarnej.

Wyróżnia się następujące główne rodzaje malarstwa: wapno, klej, kazeina, olej, emalia, emulsja i lakier. Ten ostatni rodzaj malowania służy do ostatecznego wykończenia już pomalowanych powierzchni i oprócz lakierowania obejmuje także polerowanie tych powierzchni. Rodzaje malowania każdego pomieszczenia określa projekt, a same prace malarskie wykonywane są według próbek zatwierdzonych przez nadzór techniczny. Masy malarskie i półprodukty do prac malarskich w postaci koncentratów, past, brykietów i suchych mieszanek przygotowywane są mechanicznie w fabrykach lub warsztatach zaopatrzeniowych. Na miejscu pracy dopuszczalne jest jedynie doprowadzenie kompozycji do lepkości roboczej, która zapewnia pokrycie powierzchni bez spływania kompozycji i bez zauważalnych śladów pędzla.

Przed przystąpieniem do prac malarskich wykonywane jest, montowane i uruchamiane przeszklenie. System grzewczy. Wykańczanie wnętrz odbywa się w temperaturze pokojowej nie niższej niż +10°C i wilgotności względnej nie większej niż 70%.

2. Kompozycje malarskie i ich właściwości

Wykończenie pomieszczeń odbywa się przy użyciu dużej liczby różne kompozycje z podziałem na malarskie i pomocnicze.

Kompozycje malarskie muszą posiadać określone właściwości, które pozwolą im pełnić funkcję powłok wykończeniowych, ochronnych i dekoracyjnych. Takie właściwości obejmują odporność na światło, atmosferę, zasady i kwasy, lepkość, zdolność barwienia, wytrzymałość na rozciąganie powstałej folii, zginanie, przyczepność itp. Główne cechy farb decydujące o ich jakości: żywotność, zużycie na 1 m2 powierzchni, wygląd, przyjazność dla środowiska i łatwość aplikacji.

Istnieją związki malarskie wodny I niewodne W Skład dowolnej krawędzi obejmuje pigment, spoiwo, rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik oraz wypełniacze.

Pigmenty- suche barwniki pochodzenia organicznego i mineralnego, nierozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalnikach. Pigmenty mogą być naturalne lub sztuczne.

Spoiwa w roztworach wodnych - klej kostny, kazeina, skrobia, wapno, cement, płynne szkło, w kompozycjach niewodnych - naturalny olej schnący, oksolowy olej schnący, syntetyczne środki wiążące i emulsje. Celem spoiw jest sklejenie ze sobą cząstek pigmentu i utworzenie cienkiej warstwy farby, która mocno przylega do malowanej powierzchni.

Olej suszący- substancja, która znalazła bardzo szerokie zastosowanie. Otrzymywany jest z olejów roślinnych (lnianego, konopnego, słonecznikowego), które zostały poddane specjalnej obróbce – utlenianiu lub długotrwałemu ogrzewaniu w wysokich temperaturach. Do przygotowania farb potrzebny jest olej schnący jako spoiwo, szpachlówka, drewno jest nim impregnowane przed malowaniem. Olej suszący oksol jest roztworem utlenionego oleju roślinnego i środka suszącego w rozpuszczalniku - benzynie. Dzięki utlenieniu schnącego oleju oksol jest bardziej aktywny jako spoiwo, schnie szybciej, co powoduje, że warstwa powłokowa na jego bazie ma te same właściwości, ale uzyskana powłoka ma zwiększoną kruchość i mniejszą trwałość.

Rozcieńczalniki I rozpuszczalniki służyć do zapewnienia tego, co niezbędne
lepkość i skład farby oraz rozcieńczenie zagęszczonego i grubo utartego
malatura

Wypełniacze dodawany do kompozycji farb w celu ich ulepszenia
przyczepność do podłoża, zwiększona wytrzymałość, odporność ogniowa itp.
W tym celu mielony talk, azbest, mika, trypolis, kaolin,
piasek różnej wielkości.

Aby poprawić właściwości technologiczne i użytkowe farb
Służą jako emulgatory, środki hydrofobowe, plastyfikatory, suszarki, środki antyseptyczne itp.

Kompozycje pomocnicze obejmują podkłady, szpachlówki, smary i materiały szlifierskie.

Elementarz- kompozycja malarska zawierająca pigment i spoiwo. Są to bardziej płynne kompozycje malarskie, które służą do zmniejszenia porowatości malowanych powierzchni i poprawy ich właściwości adhezyjnych. Wodne podkłady obejmują kompozycje witriolu, ałunu i krzemianu. Podkłady olejowe - olej schnący, płyn barwiący olej rozcieńczony olejem suszącym, kompozycja olejowo-emulsyjna itp.; syntetyczne i kompozycje - perchlorowinyl, polioctan winylu, styren-butadien, które wytwarza się przez rozcieńczenie odpowiednich farb wodą. Szpachlówki i pasty podkładowe przygotowywane są przy użyciu tych samych spoiw co masy malarskie, ale z dużą ilością wypełniacza, dzięki czemu mają konsystencję pasty. Szpachlówki służą do wyrównywania zagruntowanych powierzchni, a pasty smarujące do uszczelniania poszczególnych drobnych nierówności, pęknięć i uszkodzeń powierzchni.

3. Przygotowanie powierzchni do malowania

Malowanie powierzchni składa się z szeregu kolejno wykonywanych czynności, które można podzielić na przygotowanie do malowania oraz malowanie średnie. Czynności przygotowania podłoża do malowania obejmują: oczyszczenie i wyrównanie powierzchni podłoża, gruntowanie powierzchni (gruntowanie), szpachlowanie, przeszlifowanie i nałożenie drugiego podkładu.

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy osuszyć, oczyścić z kurzu i brudu, rozprysków roztworu, plam tłuszczu, korozji i dokładnie wypoziomować. Szorstkie powierzchnie tynku wygładza się, drobne pęknięcia rozszerza i uszczelnia zaprawą na głębokość co najmniej 2 mm. Po wyschnięciu otynkowane powierzchnie wygładza się pumeksem lub drewniany klocek powierzchnie metalowe oczyścić z rdzy za pomocą szczotek metalowych lub piaskarki

Wilgotność otynkowanych lub powierzchnia betonu przed malowaniem nie powinno przekraczać 8%, powierzchnie drewniane - 12%, powierzchnie bardziej wilgotne można malować wyłącznie farbami wapiennymi, cementowymi i silikatowymi. Malowanie powierzchni wcześniej malowanych przeprowadzamy dopiero po dokładnym oczyszczeniu starej, zniszczonej farby i szpachli. Przed malowaniem powierzchnie są zagruntowane, szpachlowane i przeszlifowane.

W zależności od jakości gotowości powierzchni do malowania dzieli się je na cztery grupy:

1) beton i beton gipsowy, które nie wymagają szpachli;

2) wyłożone płytami pilśniowymi, uszczelniające pęknięcia i
kit, na którym wykonuje się około 15% powierzchni;

3) otynkowane, gdzie pęknięcia są uszczelnione, a szpachlówka zajmuje około 35% powierzchni;

4) powierzchnie na całej powierzchni, których należy uszczelnić pęknięcia i szpachlówkę.

Czyszczenie powierzchni produkować z kurzu skompresowane powietrze lub pędzle. Brud, plamy z tłuszczu i smoły usuwa się szmatami, stalowymi szpatułkami i różnymi rozpuszczalnikami. Powierzchnie metalowe oczyszcza się z rdzy za pomocą szpatułek, szczotek, skrobaków, szlifierek pneumatycznych i elektrycznych. W przypadku dużych powierzchni przeznaczonych do czyszczenia zaleca się stosowanie piaskarek.

Elementarz(nałożenie warstwy przygotowawczej) - malowanie wstępne płynnymi kompozycjami malarskimi - przeprowadza się w celu zaimpregnowania powierzchni, co zapewni mocne przyleganie do niej kolejnych warstw farby i nada jej jednolitość. i Podkłady do malowania klejowego wykonane są na bazie witriolu (w ilości 0,3 kg na 10 litrów wody siarczan miedzi, 0,25 kg kleju do płytek i 0,3 kg mydło do prania), stosuje się podkład wapienny, bazę mydlaną, ałun itp. Do malowania wapnem i kazeiną stosuje się podkład wapienny; powierzchnię pokrywa się schnącym olejem.

Przygotowując powierzchnię do malowania związkami wodnymi, gruntowanie wykonuje się kilkukrotnie – przed częściowym nasmarowaniem poszczególnych miejsc, przed nałożeniem każdej warstwy szpachli i przed malowaniem; vro zapewnia zabezpieczenie i wypoziomowanie fundamentu. Podkład nakłada się na powierzchnię za pomocą wałków i pędzli, natrysk zmechanizowany wykonuje się za pomocą prętów malarskich i natryskiwaczy.

Przygotowanie powierzchni do malowania odbywa się ręcznie poprzez przeszlifowanie podłoża pędzlami lub wałkami. Do oleju schnącego dodaje się niewielką ilość pigmentu (5...10%) lub gotową farbę do gruntowania powierzchni rozcieńcza się olejem schnącym w stosunku 1:8 do 1:10. Obecność pigmentu w składzie podkładu pozwala w trakcie pracy znaleźć ewentualne szczeliny na powierzchni i natychmiast je zagruntować. Zastosuj suszący olej oksolowy, który kiedy korzystne warunki wysycha w ciągu jednego dnia. Nałożenie szpachli lub kompozycji malarskiej na jeszcze mokre podłoże prowadzi do powstawania pęcherzyków i łuszczenia się powłoki. Do gruntowania zaczęto ostatnio powszechnie stosować podkład wodno-olejowy zamiast oleju schnącego.

Smar- wypełnianie masami szpachlowymi widoczne nierówności na obrabianej powierzchni: pęknięcia w konstrukcjach drewnianych, pęknięcia w tynkach, uszkodzone miejsca na powierzchniach betonowych.

Szpachlowanie powierzchnia - nakładanie masy szpachlowej na zagruntowaną powierzchnię jednolitą warstwą o grubości 1...3 mm. W zależności od spoiwa masy szpachlowe dzieli się na klej, olej, klej olejowy i lakier. Do nakładania past na powierzchnie metodą ręczną, drewnianą, metalową i gumowe szpatułki różne rozmiary i projekty. Dzięki metodzie zmechanizowanej rozpowszechniły się rozpylacze pneumatyczne i zmechanizowane szpatułki, kompozycję nakłada się na powierzchnię pod ciśnieniem; W zależności od wymagań malarskich powierzchnie szpachluje się jedno lub kilkukrotnie z pośrednim szlifowaniem i gruntowaniem. Pasta do natłuszczenia powinna być gęsta, w przypadku szpachli - o konsystencji średniej.

Szlifowanie- wygładzenie powierzchni i wyeliminowanie na niej wszelkich nierówności przeprowadza się po każdym nasmarowaniu i szpachlowaniu pumeksem lub papierem ściernym ręcznie, szlifierkami pneumatycznymi lub elektrycznymi.

Masy malarskie i półprodukty przygotowywane są w specjalnych warsztatach oraz na mobilnych stanowiskach malarskich, na które składają się szlifierki do farb, mieszalniki, szlifierki, podgrzewacze kleju i przesiewacze wibracyjne.

4. Malowanie powierzchni

W zależności od przeznaczenia budynków określa się kategorię prac malarskich. Pod względem jakości wyróżnia się trzy rodzaje malarstwa: proste, zaawansowane i wysokiej jakości. Różnica między nimi zależy od tego, jak dobrze powierzchnia ściany lub sufitu jest przygotowana do malowania, a także od jakości przygotowania i nałożenia kompozycji barwiących na powierzchnię. Kategoria wykończenia jest przypisana w zależności od wymagań dotyczących wykończenia. Wszystkie kompozycje koloryzujące nakłada się na powierzchnię cienką i równą warstwą, tak aby nie było widać śladów pędzla i cała powierzchnia została pomalowana równomiernie, bez smug.

Proste kolorowanie stosowany do wykańczania powierzchni budynków użytkowych, tymczasowych, magazynów i innych obiektów drugorzędnych.

Ulepszona kolorystyka stosowany do dekoracji pomieszczeń mieszkalnych, publicznych, edukacyjnych i domowych, które są stale zamieszkałe.

Wysokiej jakości malowanie stosowany do dekoracji teatrów, klubów, dworców kolejowych, pałaców kultury i podobnych budynków użyteczności publicznej. Im wyższe wymagania dotyczące jakości wykończenia budynków, tym więcej operacji należy wykonać podczas przygotowania powierzchni do malowania.

Kolorowanie dzieli się na wewnętrzny i zewnętrzny . Malowaniu zewnętrznemu stawiane są wyższe wymagania w zakresie odporności na warunki atmosferyczne i mróz malowanych elewacji, zamykających konstrukcje loggii i balkonów.

Malowana powierzchnia może być gładka lub szorstka; to drugie nazywa się malowaniem „shagreen” i stosuje się je do malowania sufitów i ścian. klatki schodowe i fasady budynków. W zależności od intensywności połysku powierzchnie malowane dzielimy na błyszczące i matowe. Przy wykończeniu dekoracyjnym i artystycznym powierzchnie ścian można pomalować tak, aby przypominały cenne gatunki drewna lub drogie tkaniny.

Prace malarskie - nakładanie kompozycji malarskich na powierzchnie konstrukcji budynków i budowli w celu wydłużenia ich żywotności, poprawy warunków sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach oraz nadania im piękna wygląd.

Z każdym rokiem wystrój wnętrz lokali staje się coraz bardziej elegancki, rosną wymagania dotyczące wyrazistości architektonicznej, wystroju wnętrz i elewacji budynków oraz jakości wykończenia. Wymagania te spełniają nowe, skuteczne, ekonomiczne materiały wykończeniowe - nowe syntetyczne oleje schnące, lakiery i farby, zwłaszcza wodne i krzemoorganiczne.
Wydawać by się mogło, że malowanie ściany nie jest zadaniem trudnym. Malowanie wymaga jednak szczególnie starannego przygotowania ściany do prac remontowych: farba nie zakryje żadnych pęknięć, nierówności ani innych wad ściany. Ponadto istnieje wiele sposobów nakładania farby, w zależności od tego, który poprawia wygląd i trwałość farby. Czystość malowanych powierzchni zależy od jakości wykonanych operacji i kolejności prac. W malowaniu wysokiej jakości najmniejsze ziarna w farbie są niedopuszczalne. Do prac malarskich potrzebne są różne pędzle, wałki, szpatułki i linijki.

Do malowania stosuje się farby o różnym składzie: klej, wapno, olej, emalia i inne. Wszystkie farby zawierają różne spoiwa, pigmenty i substancje pomocnicze. Proporcje części w farbach nie są przypadkowe, więc dodanie przypadkowej substancji, np. rozpuszczalnika, zamiast poprawić jakość pomalowanej powierzchni, może doprowadzić do jej obniżenia.

Zwykle farba sprzedawana jest w postaci gotowej. Jeśli chcesz go rozcieńczyć, wystarczy dodać jego największą ilość wymagana ilość rozpuszczalnikiem, w przeciwnym razie farba będzie spływać, szczególnie z powierzchni pionowych. Jeżeli farba w puszce pokryta jest folią, w żadnym wypadku nie należy jej mieszać, lecz ostrożnie przeciąć nożem jak najbliżej korpusu puszki i usunąć. Jeśli nie można całkowicie usunąć folii, zaleca się odcedzenie farby. W tym celu zwykle stosuje się nylonową pończochę, którą zakrywa się otwór pustego, czystego słoika. Istnieje ogólnie przyjęty system oznaczeń farb i lakierów, który odzwierciedla ich właściwości, przeznaczenie i warunki pracy - rodzaj kompasu w bezgranicznym morzu lakierów i farb.

Rodzaje farb

W zależności od ich pierwotnego przeznaczenia oraz ze względu na warunki eksploatacji powłok, materiały malarskie i lakiernicze dzielą się na grupy:

Odporne na warunki atmosferyczne, w ograniczonym stopniu odporne na warunki atmosferyczne, ochronne, konserwacyjne, wodoodporne, specjalne, odporne na oleje i benzynę, odporne na chemikalia, odporne na ciepło, izolujące elektryczne. Klasyfikacja uwzględnia także rodzaj błonotwórcy, który dla uproszczenia jest oznaczony dwiema literami.

Lakiery, emalie, podkłady i szpachlówki produkowane są na bazie różnych żywic: polikondensacyjnych, polimeryzacyjnych, eterów naturalnych i celulozowych.

farby i lakiery na bazie żywic polikondensacyjnych:

alkiduretan - (AU), gliftalowy - (GF), krzemoorganiczny - (KO), melamina - (ML), mocznik (mocznik) - (MP), pentafalowy - (PF), poliuretan - (UR).

Poliester: nienasycony - (PE), nasycony - (SH), fenolowy - (PL), fenolowo-alkidowy - (FA), cykloheksan - (CH), epoksydowy - (EP), epoksyeterowy - (EF), etriftalowy - (ET ).

Farby i lakiery na bazie żywic polimeryzacyjnych: kauczuku - (KCh), oleju i alkidu-styrenu - (MS), polimeru naftowego - (NP), perchlorowinylu - (CV), poliakrylanu - (AK), poliacetalu winylu - (VL ), polioctan winylu - (VA ). Na bazie kopolimerów: octanu winylu - (VS), chlorku winylu - (CS), fluoroplastiku - (FP).

Farby i lakiery na bazie żywic naturalnych: bitumu - (BT), kalafonii - (KF), oleju - (MA), szelaku - (ShL), bursztynu - (YAN).

Farby i lakiery na bazie eterów celulozy: acetomaślan celulozy – (AB), octan celulozy – (AC), azotan celulozy – (NC), etyloceluloza – (EC).

Znakowanie farb i materiałów lakierniczych

Każdemu materiałowi farbowo-lakierniczemu przypisana jest nazwa i oznaczenie składające się z liter i cyfr. Na oznaczenie lakierów składają się cztery, pigmentowane materiały – z pięciu grup znaków.

Pierwsza grupa oznacza rodzaj farby i materiału lakierniczego i jest zapisana słowem - lakier, farba, lakier, podkład, szpachlówka.

Druga grupa wskazuje rodzaj substancji błonotwórczej, oznaczony dwiema wskazanymi powyżej literami - MA, PF, ML itp. (emalia ML...; lakier PF...).

Trzecia grupa wskazuje preferowane warunki pracy materiału malarsko-lakierniczego, oznaczone jedną cyfrą od 1 do 9. Pomiędzy drugą i trzecią grupą znaków (emalia ML-1.., lakier PF-2..) umieszcza się łącznik. .).

Czwarta grupa to numer seryjny nadawany materiałowi farbowo-lakierniczemu w trakcie jego opracowywania, oznaczony jedną, dwiema lub trzema cyframi (emalia ML-1110, lakier PF-283). Piąta grupa (dla materiałów pigmentowanych) oznacza kolor materiału farbowo-lakierniczego - emalia, farba, podkład, szpachlówka - w całości (emalia ML-P 1.0 szaro-biała). Przy wyznaczaniu pierwszej grupy znaków dla farb olejnych zawierających tylko jeden pigment zamiast słowa „farba” podaje się nazwę pigmentu, na przykład „czerwony ołów”, „mumia”, „ochra” itp. (czerwony przewód MA-15).

W przypadku wielu materiałów indeksy umieszcza się pomiędzy pierwszą a drugą grupą znaków:

B - bez lotnego rozpuszczalnika

B - na bazie wody

VD - do dyspersji wodnej

OD - dla substancji organodyspersyjnych

P - na proszek

Trzecia grupa oznaczeń dla podkładów i półproduktów jest oznaczona jednym zerem (podkład GF-021), a dla szpachli dwoma zerami (szpachla PF-002). Po łączniku przed trzecią grupą znaków dla farb olejnych (czerwony przewód MA-Q15) umieszcza się pojedyncze zero.

W przypadku farb i lakierów wytwarzanych z użyciem mieszanych środków błonotwórczych drugą grupę oznaczeń wyznacza środek błonotwórczy, który określa właściwości materiału.

W czwartej grupie oznaczeń dla farb olejnych zamiast numeru seryjnego umieszcza się cyfrę wskazującą, z jakiego oleju suszącego wykonana jest farba: olej schnący naturalny, olej schnący Oxol, olej schnący glifalowy, olej schnący pentafalowy, olej schnący kombinowany.

W niektórych przypadkach w celu wyjaśnienia konkretnych właściwości Powłoka lakiernicza Po numerze seryjnym umieszcza się indeks literowy w postaci jednej lub dwóch wielkich liter, na przykład: B - wysoka lepkość; M - matowy; N - z wypełniaczem; PM - półmat; PG - zmniejszona palność itp.

Wszystkie informacje niezbędne konsumentowi materiału farbowo-lakierniczego znajdują się na etykiecie, która zawiera pełną nazwę materiału ze wskazaniem GOST lub TU, jego przeznaczenie, sposób stosowania, środki ostrożności, producenta, datę produkcji i numer partii. Etykieta jest bardzo ważną częścią opakowania materiałów malarskich i lakierniczych. Nie zawsze jest prawdą, że słój musi być wykonany z litografowanego metalu. Kolorowa etykieta wykonana na dobrym papierze w wydaniu artystycznym estetycznie nie gorszy od litografii.

Wybierając farbę, przede wszystkim należy wziąć pod uwagę trwałość powłoki podczas pracy, wziąć to pod uwagę dekoracyjny wygląd i nie zapomnij o kosztach.

Rodzaje farb ściennych

Farby zewnętrzne i prace wewnętrzne różnią się odpornością na deszcz, słońce i wahania temperatury. Można również stosować farby przeznaczone do użytku na zewnątrz dekoracja wnętrz lokal. Wybór jednej lub drugiej farby zależy od rodzaju wykończenia pomieszczenia, które należy wykonać - prostego, ulepszonego lub wysokiej jakości.

Farby na bazie spoiw mineralnych przeznaczone są do prostego wykańczania ścian kamiennych, betonowych i otynkowanych, do malowania basenów, studni i ogrodzeń. Zapewniają luźne, oddychające powłoki, które są odporne na wodę, zwłaszcza farby na bazie cementu, i zmiany temperatury.

Farby samoprzylepne służą do wykańczania powierzchni tynkowanych, betonowych i drewnianych, a farby kazeinowe nadają się zarówno do prac zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Farbami dekstrynowymi, skrobiowymi i na bazie kleju kostnego można malować ściany i sufity wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Ważna zaleta farb klejących jest ich porowatość: wykonane z nich powłoki nie zakłócają wymiany powietrza, wilgoć powstająca na wilgotnej ścianie czy suficie łatwo przez nie odparowuje.

Najlepsze są farby i emalie na bazie syntetycznych spoiw lub olejów schnących, które służą do wysokiej jakości wykończenia. Są wśród nich odpowiednie zarówno do prac zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a także te przeznaczone wyłącznie do prac wewnętrznych. Można nimi uzyskać wykończenia matowe, błyszczące i półpołyskowe. Niektóre z nich tworzą ciągłe powłoki (na przykład alkidowe), inne (na przykład powłoki na bazie wody) są porowate. Farby tworzące powłoki ciągłe nie nadają się do malowania ścian zawilgoconych lub wilgotnych, a farby alkidowe nie są również odporne na działanie zasad, dlatego nie można nimi malować ścian świeżo otynkowanych lub betonowych.

Farby olejne mają podobne właściwości do farb na bazie spoiw syntetycznych. Tworzą nieporowate powłoki, które nie są odporne na działanie zasad i wilgoci.

Narzędzia malarza

Pędzle wahadłowe. Głównie produkowane duże rozmiary- d 60 i 65 mm przy długości włosa 100 mm. Aby wybrać dobrą szczotkę, należy sprawdzić, czy się wygina – przy zginaniu włosy powinny natychmiast się wyprostować, nie pozostawiając widocznej krzywizny.

Pędzle w kształcie pęczka, wymagające specjalnego dziania, nazywane są szczotkami obciążnikowymi, szczotki we wkładzie z rączką nazywane są szczotkami kawałkowymi. Szczotki obciążające po przewiązaniu mocnym sznurkiem umieszcza się na długim trzpieniu. Każdy pędzel jest zawiązany, ponieważ długie włosy Słabo miesza farbę i tworzy dużo smug. Dlatego profesjonalni malarze uważają, że do malowania klejem rozwiązane włosy powinny mieć długość 7-9 cm, a do malowania olejnego i emalii - 5-7 cm.

Pędzle wybielające mają szerokość 200 mm, grubość 45-60 mm i długość włosia 100 mm. Takie pędzle są 2,5 razy bardziej produktywne niż pędzle muchowe i pozwalają uzyskać czystszą kolorystykę. Czasami zamiast pędzla wybielającego używa się pędzla wybielającego, który jest wykonany z włosia o połowie grzbietu i zawiera 50% włosia końskiego. Mają kształt okrągły (średnica 120 i 170 mm, długość włosia 94 -100 mm) lub prostokątny. Uchwyt maklowitów jest przymocowany na środku bloku lub można go zdemontować za pomocą śrub. Praca makreli odbywa się z drabiny lub z podłogi. Do stosowania z klejami i farbami kazeinowymi zalecane są pędzle malarskie i pędzle wybielające. Malowanie pędzlami wybielającymi lub pędzlami malarskimi nie wymaga żłobienia.

Hamulec ręczny Są niewielkich rozmiarów i mieszczą się na krótkiej drewnianej rączce. Wykonane są z czystego włosia, a także z dodatkiem włosia końskiego. Klamki hamulca ręcznego dostępne są w średnicach d - 26, 30, 35, 40, 45, 50, 54 mm. Hamulec ręczny jest zawiązany sznurkiem, który w miarę zużywania się dłoni przesuwa się, zwiększając długość włosów. Długość pozostałych włosów nie powinna przekraczać 30-40 mm. Farby do hamulców ręcznych służą do malowania małych powierzchni farbami klejowymi i olejnymi. Rękojeści wykonane z miękkiego włosia umocowanego w metalowych pierścieniach nadają się do każdej pracy. Jeżeli włosie jest utrwalone klejem, pędzli nie należy używać do malowania klejami i kompozycjami farb na bazie wapna.

Flety to płaskie pędzle o szerokości 25, 60, 62, 76 i 100 mm, wykonane z wysokiej jakości włosia lub włosia borsuka, osadzone w metalowej ramce, która osadzona jest na krótkiej drewnianej rączce. Rowki służą głównie do wygładzenia świeżo nałożonej farby, czyli usunięcia śladów po pędzlu ręcznym lub hamulcu ręcznym. Flety można również wykorzystać do kolorowania.

Trymery mają prostokątny kształt i są wykonane z twardego włosia. Ich głównym celem jest pielęgnacja świeżo pomalowanej powierzchni. Trymer nakłada się równomiernie, wygładzając nierówności farby. Z reguły do ​​​​wykończeń używa się kleju i farb olejnych. Pędzle pilnikowe dostępne są w średnicach od 6 do 18 mm i wykonane są z białego, sztywnego włosia osadzonego w metalowej oprawce wkładu. Wkłady są zamontowane drewniane uchwyty różne długości. Pędzle te przeznaczone są do rysowania wąskich pasków, zwanych panelami, lub do malowania trudno dostępnych miejsc, w których nie mieści się hamulec ręczny. Do malowania grzejników produkowane są specjalne szczotki do grzejników z rączką zakrzywioną u podstawy.

Pod wieloma względami wałki są znacznie wygodniejsze i wydajniejsze niż pędzle. Zwłaszcza podczas malowania duże obszary. Ponadto wałki można wykorzystać nie tylko do malowania, ale także do gruntowania. W zależności od wykonywanej pracy stosuje się wałki o różnej wielkości: o średnicy od 4 do 7 cm, o długości od 10 do 25 cm. Najczęściej stosowane są wałki futrzane, piankowe i welurowe. Przygotowując się do pracy, wałek futrzany należy zanurzyć na pewien czas w wodzie – zmniejszy to twardość okrywy włosowej. Należy jednak pamiętać, że przy pracy z farbami wapiennymi nie zaleca się stosowania wałka futrzanego – wapno bardzo szybko niszczy sierść. Po zakończeniu pracy wałki należy umyć ciepła woda mydłem, całkowicie usuwając farbę.

Technologia malowania

Wykonując prace malarskie, musisz mieć różne materiały pomocnicze: gips do wypełniania pęknięć i korygowania wad powierzchniowych, roztwór do naprawy plam i osadów z tynków lub żłobków na powierzchni muru komina, odtłuszczacze, kleje do pokrywania miejsc, których nie można pomalować itp. Malowanie jednowarstwowe nie zapewnia wystarczającej ochrony podstawa, dlatego konieczne jest sekwencyjne nakładanie kilku warstw farby, z których każda spełnia swoje własne funkcje. Dolna warstwa służy do przyklejenia wielowarstwowej powłoki do podłoża. Warstwa kryjąca, która uzupełnia powłokę malarską, chroni dolne warstwy przed wpływami zewnętrznymi i pełni funkcje dekoracyjne. Jeśli farba olejna zostanie nałożona w jednej warstwie, powierzchnia z czasem ulegnie pomarszczeniu i spękaniom.

Ilość warstw uzależniona jest od rodzaju farby, wymaganej jakości powłoki oraz rodzaju podłoża. Farbę samoprzylepną nakłada się w dwóch warstwach, farbę na bazie wody w trzech, a niektóre błyszczące pasty w sześciu lub więcej warstwach. Każda kolejna warstwa powinna zawierać więcej pigmentu i mniej spoiwa. Na przykład emulsja z podkładu jest mocno rozcieńczona wodą, ale w przypadku warstwy powłokowej nie jest ona wcale rozcieńczona.

Zanim zaczniesz malować, musisz przygotować bazę. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy oczyścić z brudu, rdzy, plam tłuszczu i dodatkowo osuszyć (dotyczy to szczególnie powierzchni drewnianych). Jeśli w porach drewna pozostanie woda, farba nie wniknie w nie. Pozostanie na powierzchni, a następnie odpadnie. Jeśli drewno jest suche na powierzchni, ale mokre w środku, po podgrzaniu promienie słoneczne i pod innymi wpływami para wodna będzie wywierać nacisk na powłokę lakierniczą od dołu i rozrywać ją. Aby uzyskać wysokiej jakości powłokę malarską, nie trzeba malować w niskich lub zbyt wysokich temperaturach, a także w słońcu, przeciągu, mgle i lekkim deszczu. Podczas prac malarskich temperatura nie powinna być niższa niż 5 C.

Podczas malowania trzymaj pędzel z lekkim nachyleniem do powierzchni. Zanurza się go w farbie, nie zanurzając go całkowicie, ale tylko jedną czwartą długości włosów usuwa się nadmiar farby z pędzla na krawędzi słoika. Najpierw farbę nakłada się na krawędzie, narożniki i trudno dostępne miejsca i dopiero wtedy gładkie powierzchnie. Podczas malowania powierzchni nad głową farba często kapie na rączkę pędzla. Aby temu zapobiec, możesz wziąć starą gumową piłkę, przeciąć ją na pół i włożyć rączkę szczoteczki w jedną z połówek. Aby piłka nie wyskakiwała z rączki, pod nią zabezpieczono gumką. Jeśli nie ma kuli, na uchwycie umieść szklane kółko o średnicy 5-7 cm.

Podczas czyszczenia sufitu, jeśli nie był on wcześniej malowany, należy najpierw usunąć starą farbę. Niewielką plamę można zmyć gorąca woda za pomocą pędzla i szmatki, a grube należy czyścić na sucho za pomocą skrobaka. Można go wstępnie zwilżyć gorącą wodą za pomocą pędzla i po 40 minutach usunąć za pomocą skrobaka lub szpatułki.

Skrobak lub szpatułkę umieszcza się pod kątem do powierzchni i lekko naciskając narzędzie usuwa warstwę wybielacza ruchami przesuwnymi do przodu. W ten sam sposób usuwane są rozpryski roztworu, warstwy farby i inne zanieczyszczenia. Pęknięcia w suficie i ścianach należy najpierw poszerzyć, a następnie nasmarować odpowiednią kompozycją. Fugowanie odbywa się za pomocą szpatułki, uszczelniając nie tylko haftowane pęknięcia, ale także ubytki i wgłębienia znajdujące się na powierzchni. Po wyschnięciu miejsca nasmarowane należy przeszlifować i zagruntować.

Metody aplikacji farb

Choć ostatnio coraz popularniejsze stało się nakładanie farby wałkiem czy używanie pistoletów do malowania, w domu nadal używa się pędzla. Trzeba przygotować pędzelek – opłucz go w palcach i wydmuchaj. Do malowania można używać pędzli płaskich i okrągłych. Rozmiar pędzli okrągłych dobiera się w zależności od charakteru malowanej powierzchni lub przedmiotu, a także grubości materiałów malarskich i lakierniczych. W nowym okrągłym pędzlu należy skrócić długość włosów, związując je, w przeciwnym razie rozpryskuje się farba.

Długość wolnych włosków wynosi około 30-40 cm. Farbę nakłada się równomiernie, najpierw ruchami w jednym kierunku, a następnie prostopadle do niej, dobrze rozprowadzając, aż cała powierzchnia zostanie równomiernie pomalowana. Ostatnie ruchy pędzla na powierzchniach poziomych wykonuje się wzdłuż ich długich boków, na pionowych od góry do dołu, a w przypadku malowania powierzchni drewnianych to w kierunku rocznych warstw drewna. Jeżeli farba jest na schnącym oleju, ostatnią warstwę wygładź lekkimi ruchami pędzla w kierunku prostopadłym. Do wygładzenia najlepiej użyć szczotki do włosów.

Duże obszary podczas malowania należy podzielić na kilka małych, ograniczonych szwami lub paskami. Uwzględnia to rodzaj materiału lakierniczego. Skrzydło drzwi można jednorazowo pomalować olejem schnącym. Jeśli malujesz pomieszczenie emalią olejną, lepiej nałożyć farbę na mniejsze powierzchnie.

Podczas malowania powierzchni pionowych farba musi być dokładnie zacieniona, aby nie spływała i nie tworzyła smug. Farba spływa po pewnym czasie od nałożenia, dlatego nie ma potrzeby stosowania zbyt rzadkiej farby ani nakładania jej grubszą warstwą. Malując skomplikowaną powierzchnię reliefową z różnymi wgłębieniami należy pamiętać, że nie można nałożyć w nich zbyt dużej ilości farby, gdyż będzie ona spływała, marszczyła powierzchnię i słabo wysychała.

Aby uzyskać gładką krawędź malowanej powierzchni, można zastosować taśmę samoprzylepną, przyklejoną do zaznaczonej wcześniej linii za pomocą sznurka lub pionu. Do zwilżenia wałków malarskich potrzebna będzie płaska powierzchnia metalowe pudło ze ścianami podłużnymi w kształcie trapezu. W skrzynce zamontowane jest sito o oczkach 10-20 mm, po którym przesuwa się nasączony farbą wałek, który usuwa nadmiar i równomiernie rozprowadza farbę po całym obwodzie wałka.

Praca jest wykonywana w ten sposób. Na powierzchnię około 1 m2 nakłada się 3-4 paski farby, po czym paski te wałkuje się wałkiem z wyciśniętą farbą w kierunku poziomym (z lekkim nachyleniem wałka) aż do równomiernego rozprowadzenia farby na powierzchni. powierzchnia. Jeżeli konieczne jest ograniczenie powierzchni malowania, jej krawędzie okleja się grubym papierem lub zakleja taśmą klejącą.

Metoda malowania natryskowego ma kilka zalet, zwłaszcza przy malowaniu dużych, jednolitych, nie zachodzących na siebie powierzchni. W ten sposób szybko i równomiernie nakłada się wszelkiego rodzaju farby i lakiery.

Metoda ta jest również wygodna przy malowaniu np. trudno dostępnych powierzchni części wewnętrzne grzejniki centralne ogrzewanie. Podczas natryskiwania drobne cząsteczki farby opadają na malowaną powierzchnię, łączą się ze sobą i tworzą jednolitą warstwę. Podczas nakładania farby w ten sposób należy pokryć wszystkie otaczające powierzchnie, które nie będą malowane, aby nie tracić czasu i wysiłku na ich późniejsze czyszczenie. Nadaje się do tego celu taśmy klejące, które można wykorzystać do zabezpieczenia papieru lub folii. Aby uzyskać gładką krawędź malowanej powierzchni, można zastosować taśmę samoprzylepną, przyklejoną do zaznaczonej wcześniej linii za pomocą sznurka lub pionu. Gdy tylko poziom cieczy opadnie należy napełnić pojemnik, w przeciwnym razie po zassaniu powietrza agregat malarski wyrzuci niekontrolowaną ilość farby.

Po obróbce gąbką powstaje miękki wzór w cętki. Co więcej, jasny ton dolnej warstwy (tła) będzie wyglądał jak żyły nieokreślona forma. Farba nie powinna być czysto biała, powinna być lekko zabarwiona, co da bardziej wyrafinowany efekt. Jeśli potrzebujesz bardziej kontrastowego rozwiązania, nałóż ciemny wzór na matową farbę emulsyjną - uzyskasz oryginalny połyskujący wzór. Nakładanie farby za pomocą gąbki może rozjaśnić lub odwrotnie, przyciemnić ogólny ton. W przypadku tła i pierwszego planu musisz wybrać harmonijnie połączone odcienie jednego zakres kolorów lub uzupełniające się kolory o jednakowej intensywności.

Wzór nałożony gęsto, bez znaczących szczelin, sprawia wrażenie intensywnie zabarwionej powierzchni. Z kolei kolor i ton głównego tła może wpływać na intensywność nałożonego na nie wzoru. Gąbkowanie nadaje się do prawie każdej powierzchni, ale jest najskuteczniejsze na dużych powierzchniach, takich jak ściany. Co ciekawe, metoda ta jest niezbędna do zamaskowania mało atrakcyjnych obiektów, np. grzejników.

Zarówno w przypadku warstwy bazowej, jak i nałożonej na nią warstwy dekoracyjnej, do ścian stosuje się nierozcieńczoną farbę emulsyjną, a do elementów drewnianych i metalowych stosuje się farbę rzeźniczą. Do takich prac używają naturalnej gąbki morskiej, której struktura ma największa liczba puste przestrzenie. Jeśli uzyskany na ścianie wzór powtarza się i staje się regularny, należy rozerwać gąbkę i kontynuować pracę z jej wewnętrzną, najbardziej nierówną powierzchnią.

Aby nałożyć wzór za pomocą gąbki, należy umieścić na tacy farbę o ciemniejszym odcieniu, przeznaczoną do nakładania wzoru gąbką i dokładnie wymieszać. Najpierw należy zmiękczyć gąbkę – jeśli malujemy emulsją, należy ją namoczyć w wodzie, a jeśli malujemy farbą olejną – w benzynie lakowej. Wyciśnij gąbkę, następnie zanurz ją w farbie i dociśnij do rowkowanej, ukośnej przegródki tacy, tak aby farba nasyciła całą gąbkę.

Następnie należy usunąć nadmiar farby z gąbki za pomocą lekkich, gwałtownych pociągnięć kartką papieru: jeśli gąbka zostanie przesycona, na rysunku mogą pojawić się plamy, a nawet rozmycie.

Ruchy należy rozpoczynać od góry do dołu. Pracuj lekkimi, gwałtownymi dotknięciami, nie obracaj ani nie naciskaj gąbki zbyt mocno. Pozycję dłoni z gąbką należy zmieniać w taki sposób, aby uniknąć regularnego, powtarzającego się wzoru. Gdy gąbka wyschnie, można pracować w rogach i wzdłuż listwy przypodłogowej, tutaj trzeba ją mimowolnie docisnąć, a niebezpieczeństwo wyciśnięcia nadmiaru farby jest realne.

Najpierw powierzchnię należy potraktować rzadkim wzorem, który nie pokrywa całkowicie dolnego, głównego tonu i pozostawić do wyschnięcia. Opłucz gąbkę, a następnie nałóż drugą warstwę, nakładając na pierwszą tak, aby połączyły się z ogólnym wzorem. Po wyschnięciu drugiej warstwy należy zatuszować poszczególne plamy, które wyróżniają się jasnym kolorem. Możesz użyć koloru tła lub „kości słoniowej”, co złagodzi ogólny wzór.

Do retuszowania ścian należy przygotować glazurę, mieszając 70% lakieru, 20% farby olejnej i 10% benzyny lakowej, a następnie nałożyć kompozycję wzdłuż tonu podstawowego w pasku o szerokości 500 mm od góry do dołu. Podczas gdy glazura nie wyschła, należy nałożyć na nią kropkowane pociągnięcie pędzlem szybkim i pewnym ruchem. Następnie kontynuuj obróbkę, aż cała powierzchnia zostanie pokryta pociągnięciem. Aby ukryć połączenia, konieczne jest nałożenie sąsiedniego paska. Jeżeli tak zabezpieczona powierzchnia będzie wymagała w przyszłości umycia, należy na nią nałożyć warstwę matowego lakieru poliuretanowego.

Odrobina koloru daje bardziej elegancki wygląd niż pocieranie gąbką. Zwykle wykonuje się to na nieutwardzonej glazurze lub lakierze i tworzy spektakularną powierzchnię usianą kropkami, przez które prześwituje tło. Ton i kolor rysunku linii dobiera się na tej samej zasadzie, co przy obróbce gąbką. Niech tło będzie miało jaśniejszy odcień, aby powstała mgiełka koloru, a dla obrysu więcej ciemny ton: Lepiej uwydatni wzór. Możliwa jest także kombinacja odwrotna.

Grafika liniowa może być stosowana na dowolnej powierzchni, ale szczególnie efektownie wygląda na ścianach. małe pokoje, na drzwiach i meblach. Do cieniowania lepiej jest użyć nierozcieńczonej farby emulsyjnej lub olejnej (w zależności od materiału powierzchni). Do nakładania pociągnięć na nieutwardzoną glazurę można używać wyłącznie farby olejnej. Specjalne pędzle przeznaczone do tego zadania wykonane są z sierści borsuka, ale można użyć prawie każdej płaskiej szczotki (nawet nowej szczotki do butów), pod warunkiem, że włosie ma tę samą długość.

Technologia nakładania grafiki liniowej: na tackę lub płaskie naczynie (o warstwie co najmniej 3 mm) wlać niewielką ilość farby w najjaśniejszym kolorze, zanurzyć w farbie suchy pędzel, tylko lekko dotykając nim powierzchni, tak aby włosie nie chłonie go zbyt dużo. Kurację należy rozpocząć od góry do dołu, wykonując gwałtowne ruchy pędzlem i zmieniając kąt jego położenia w płaszczyźnie ściany. Aby uwydatnić projekt, należy nałożyć kolejną warstwę (lekkim naciskiem pędzla), aby uzyskać większy kontrast. Jeżeli pojawią się plamy, należy je pokryć odcieniem podkładu bazowego. Na koniec pracy należy wypełnić narożniki, powierzchnię wokół listew i w pobliżu listwy przypodłogowej prawie suchym pędzlem, używając koloru pierwszej warstwy radełkowania.

Obróbka z tkaniną

Zdarcie farby lub rozwałkowanie liną daje bardziej miękki i nieokreślony wzór, ale te metody wymagają większych umiejętności. Nadruki przypominające złożone płatki powstają poprzez nałożenie lub odwrotnie usunięcie farby za pomocą kawałka materiału.

Wszystkie te metody przeprowadza się przy użyciu świeżego roztworu glazury. Podobnie jak w przypadku poprzednich metod obróbki, wzór nanoszony jest od góry do dołu w pionowe pasy o szerokości 500 mm. Najpierw należy namoczyć kawałek tkaniny w benzynie lakowej, wykręcić go i zgnieść w dłoni lub skręcić w linę (w wałek). Następnie lekko zanurz tkaninę w glazurze.

Aby nałożyć wzór za pomocą wałka, należy trzymać go obiema rękami i rolować od góry do dołu, zarówno po linii prostej, jak i w nieregularnych, przypadkowych kierunkach. W takim przypadku możesz uzyskać niejasny, mylący wzór. Klapkę należy często otrząsać i ponownie zgniatać w dłoni lub wymieniać (klapkę), gdy tylko zbytnio przesiąknie farbą. Szczególnie starannie należy zamaskować połączenia pomiędzy poszczególnymi listwami.

Do nakładania farby za pomocą zmiętego kawałka tkaniny należy używać farby emulsyjnej lub olejnej (w zależności od materiału powierzchni). Do metody walcowania lub usuwania farby należy stosować wyłącznie farbę olejną, zarówno na warstwę spodnią, główną, jak i na walcowanie. Kolor rolki będzie głównym tonem, dlatego musisz wybrać go ciemniejszy niż tło. Metoda tkaninowa, oprócz dekoracji ścian lub poszczególne elementy meble, dobre w przypadkach, gdy trzeba dopasować kolor wyposażenia do koloru ścian. Możesz użyć dowolnego materiału – od muślinu, gazy po zamsz – pod warunkiem, że jest niewłóknisty i dobrze przyjmuje barwnik.

Technologia nakładania wzoru za pomocą tkaniny.

Do tacy z płaskim dnem należy wlać trochę farby. Po zanurzeniu w emulsji sucha szmatka tworzy wyraźny, twardy wzór. Jeśli trochę go zmoczysz, otrzymasz bardziej miękkie wydruki. Jeśli używasz farby olejnej, należy namoczyć szmatkę w benzynie lakowej, a następnie dokładnie ją wykręcić. Przed użyciem zgnij tkaninę w dłoni, następnie zanurz szmatkę w farbie i lekko wyciśnij ją na kartkę papieru, aby usunąć nadmiar. Wykonuj pociągnięcia od góry do dołu lub wzdłuż gzymsu, swobodnymi ruchami, podobnymi do pracy z gąbką. Szmatkę należy często strząsać i ponownie ściskać w dłoni, aby uniknąć powtarzania się wzoru. Gdy wzór stanie się mniej wyraźny, szmatkę należy wymienić na świeżą.

Na koniec pracy należy skorygować niedostatecznie wypełnione obszary powierzchni. W niektórych przypadkach można nałożyć drugą warstwę koloru, ale zazwyczaj nie jest to konieczne; z reguły oczekiwany efekt uzyskuje się za pierwszym razem.

W zależności od rodzaju prac malarskich i składu farby użytej do malowania, potrzebne mogą być różne pędzle, wałki, szpatułki i linijki. Pędzle dobra jakość Wykonane z czystego włosia. Pochłaniają dużą ilość kompozycji lakierniczej i zatrzymują ją w środku, dzięki czemu farba nie spływa. Tanie, ale mniej praktyczne i trwałe są pędzle wykonane z włosia z dodatkiem około 50% twardego włosia końskiego.

Największy rozmiar (kępka włosów osiąga długość 180 mm, średnica 60-65 mm) to szczotki wahadłowe o okrągłym przekroju i długim trzonku (1,8-2 m). Sprzedawane są w postaci gotowej (kępka włosów zabezpieczona metalowym kółkiem) lub w postaci pęczka wymagającego przerobienia na drutach. W każdym razie należy sprawdzić długość włosia szczotki, aby w razie potrzeby je związać. Po wygięciu szczotki włoski powinny natychmiast się wyprostować, przybierając swój poprzedni kształt. Pędzle obrotowe są wygodne do malowania dużych powierzchni, takich jak sufity i ściany.

Witalij Lwowa

Temat: Podstawy technologii malowania.

Cele Lekcji: Wiedzieć podstawy technologii malowania, rodzaje powłok wykończeniowych i móc wykonać tę operację.

Rozwijać umiejętność wykonywania technik operacji wykończeniowych.

Kształcić ostrożne obchodzenie się z narzędziami.

Narzędzia: pędzle, wałki;

Podczas zajęć:

1. Chwila organizacyjna (2 min).

Witanie uczniów, sprawdzanie nieobecności na zajęciach, sprawdzanie stroju roboczego uczniów.

2. Opowiedz o temacie i celach lekcji (1 min).

Nauczyciel ogłasza temat i cel lekcji, następnie uczniowie otwierają swoje zeszyty i zapisują datę i temat lekcji.

3. Prezentacja materiał edukacyjny(12 minut).

DO Prace malarskie odnosi się do malowania różnych powierzchni. Do wykonania tych prac wykorzystuje się następujące materiały: pigmenty (suchy farby budowlane), kleje, olej suszący itp.

pigmenty, lub suche farby budowlane, mogą być naturalne lub sztuczne i są to cienkie proszki o różnych kolorach: białym, żółtym, niebieskim, czerwonym itp.

Aby pigmenty dobrze przylegały do ​​malowanej powierzchni, dodają materiały wiążące. Klej dodaje się do kompozycji wodnych i kompozycji olejowych - olej suszący Naturalny olej schnący powstaje poprzez gotowanie oleju lnianego lub konopnego w temperaturze 275°C z dodatkiem specjalnych substancji. Olejek suszący może być również syntetyczny.

Farby olejne Przygotowuje się je w takich fabrykach: olej schnący miesza się z suchymi pigmentami i mieszaninę mielono na specjalnych młynkach do farb. Farby te służą do prac wewnętrznych i zewnętrznych, malowania metalu, drewna i tynku. Czas schnięcia farb olejnych po pomalowaniu powierzchni wynosi zwykle 24 godziny.

Emalie - Są to kompozycje malarskie przygotowane poprzez zmielenie mieszaniny pigmentów i lakierów na młynkach do farb. Na długoterminowe przechowywanie szkliwo może zgęstnieć. Rozcieńcza się je różnymi rozpuszczalnikami. Czas schnięcia emalii nałożonej na malowaną powierzchnię wynosi od 1 do 24 godzin.

Mający szczęście są roztworami żywic w różnych rozpuszczalnikach, mają różne nazwy i cel, są jasne i kolorowe. Suszenie w ciągu 24...48 godzin.

Rozpuszczalniki stosowany do rozpuszczania i rozcieńczania różnych zagęszczonych kompozycji malarskich do grubości roboczej, mycia narzędzi itp.

Przed malowaniem powierzchni zaleca się je zagruntować - pokryć płynem o określonym składzie Elementarz, dobrze przylega do powierzchni i pozostawia na niej cienką warstwę, na którą równomiernie nakłada się kompozycję malarską. Niezagruntowane powierzchnie różnie chłoną farbę, dlatego w niektórych miejscach farby będzie jej więcej, w innych mniej, a koloryt stanie się nierówny – plamy lub paski. Najlepszym podkładem pod farbę olejną jest olej schnący.

Do prac malarskich wykorzystuje się różne narzędzia: pędzle, wałki, szpatułki, linijki.

Pędzle wykonane z włosia i włosia końskiego. Pędzle latające mają kępkę włosa o długości do 180 mm i rączkę o długości do 2 m. Wybielanie szczotki mają szerokość do 200 mm, grubość 45...65 mm przy długości włosia 100 mm. Makłowicy- są to pędzle płaskie o szerokości 25...100 mm, wykonane z wysokiej jakości włosia lub włosia borsuka. Służą do wygładzania świeżo nałożonej farby.

Panele pędzle przeznaczone są do rysowania wąskich poziomych pasów (paneli) lub do malowania miejsc trudno dostępnych.

Obcios służyć specjalna obróbkaświeżo malowana powierzchnia. Trymer nakłada się równomiernie, wygładzając nierówności nałożonej pędzlem farby.

Do wykonywania prac malarskich zamiast pędzli używaj pędzli. rolki, bardziej produktywne niż pędzle. Rolki wykonane są z futra lub gumy piankowej.

Malowanie powierzchni rozpoczyna się od wyboru opcji dekoracji wnętrza pomieszczenia, podobnej do opcji tapetowania ścian: w jednym lub dwóch kolorach, z bordiurą, fryzem lub gobelinem itp.

Przed malowaniem wszystkie powierzchnie należy naprawić, osuszyć i zagruntować.

Czystość malowanej powierzchni w dużej mierze zależy od siły nacisku na pędzel. Jeśli lekko dociśniesz pędzel, farba opada w postaci wąskich pociągnięć lub pasków. Przy mocnym naciśnięciu pędzla farba ścieka z niego. Każdą kolejną warstwę farby należy nakładać wyłącznie na dobrze wyschniętą poprzednią.

Kierunek pociągnięć podczas malowania odgrywa znaczącą rolę. Jeśli ściana jest malowana dwukrotnie, pierwsze pociągnięcia są równoległe do podłogi, a przy malowaniu drugą warstwą - pionowo od sufitu do podłogi (ryc. 101). Podczas malowania sufitu pociągnięcia ostatniej warstwy są rysowane równolegle do promieni świetlnych padających z okna.

Połączenie dwóch kolorów inny kolor nie zawsze jest gładka, dlatego spoinę zamalowuje się równym paskiem farby w innym kolorze – panelem. Panel jest rysowany (cofany) wzdłuż linijki lub szablonu.

Aby nadać powierzchniom malowanym farbami olejnymi większy połysk i przedłużyć żywotność farby, pokrywa się je lakierem.

Służą do nakładania różnych wzorów na ściany. szablony. Szablony wykonane są z grubego papieru. Nakłada się na niego wzór i wycina ostrym nożem, aby wzory nie wypadły, dla których pomiędzy nimi pozostają mostki (paski papieru), łącząc je ze sobą. Dla każdego koloru wykonywany jest osobny szablon.

Rysunki szablonowe wykonują dwie osoby. Jeden pracownik dociska szablon do powierzchni, drugi zwilża hamulec ręczny farbą tak, aby była półsucha i delikatnie uderza doczołowo w szablon, wypełniając farbą przestrzeń wzoru w szablonie. Po wydrukowaniu na powierzchni pozostaje dokładna kopia projektu szablonu.

W przypadku wykańczania wzorami wielokolorowymi, każdy kolor wypełniamy osobnym pędzelkiem i dopiero po wyschnięciu wypełnionego wcześniej wzoru.

Na koniec prac malarskich pędzle i wałki są wykręcane i myte w rozpuszczalniku. Dopuszczalne jest krótkotrwałe przechowywanie pędzla lub wałka w pojemniku z farbą.

Zasady bezpieczeństwa

1. Farby i emalie należy przechowywać w specjalnym pomieszczeniu z dala od urządzeń grzewczych.

2. Podczas malowania powierzchni należy wietrzyć pomieszczenie.

3. Nie dotykaj twarzy ani ubrania rękami zanieczyszczonymi farbą.

4. Nie wrzucaj namoczonej farby do pomieszczeń.

5. Nie zbliżaj twarzy do pojemnika z farbą.

6. Po skończonej pracy należy dokładnie umyć ręce mydłem.

Powtórzenie:

1. Czym jest praca malarska?

2. Jakie środki bezpieczeństwa należy zachować podczas wykonywania prac malarskich?

3. Co to jest olej suszący? Gdzie jest używany?

4. Jaka jest różnica między emalią a lakierem?

5. W jakim celu gruntuje się powierzchnię przed malowaniem?

6. Jakich narzędzi używa się do prac malarskich?

7. Co to jest flet?

8. Jak powstają szablony do nanoszenia wzoru na powierzchnię?

Praktyczna praca(55 minut).

Wykonanie nakrętki motylkowej zgodnie z rysunkiem.

Odprawa końcowa. (10 minut.)

Sprzątanie miejsc pracy. Pod koniec lekcji nauczyciel zauważa charakterystyczne błędy i oferuje zademonstrowanie właściwych technik tym uczniom, którzy lepiej niż inni opanowali proces wytwarzania produktu metalowego. Nauczyciel wystawia uczniom oceny.

Skład operacji technologicznych

Normy budowlane ustalają trzy rodzaje farb ze względu na jakość: proste, ulepszone i wysokiej jakości oraz listę operacji technologicznych, które należy wykonać, aby odpowiednia farba spełniała nałożone na nią wymagania sanitarne, techniczne lub estetyczne.

Stosowanie farb i lakierów obcego pochodzenia, charakteryzujących się wysokimi walorami technologicznymi i użytkowymi, nie stoi w sprzeczności z przyjętą przez nas technologią w zakresie danego składu operacji w ich ciągu technologicznym, ale daje realną szansę na znaczną poprawę jakości prac malarskich i skrócić czas potrzebny na ich realizację. Aby to zrobić, należy zbadać skład operacji technologicznych i wybrać niezbędne materiały zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami, korzystając z informacji zawartych w tej książce referencyjnej i instrukcjach producentów.

Tabela 1. Operacje technologiczne, wykonywany przy przygotowaniu i malowaniu powierzchni wewnętrznych farbami olejnymi, emaliami i syntetycznymi

Tabela 2. Operacje technologiczne wykonywane podczas przygotowania i malowania powierzchni zewnętrznych

Uwaga: 1. W przypadku malowania powierzchni o wysokiej jakości należy dodać solidną masę szpachlową, a następnie przeszlifować.

2. Znak „+” oznacza procesy, których wykonanie jest obowiązkowe.

Przygotowanie powierzchni i technologia obróbki

1. Czyszczenie

Czyszczenie - usuwanie kurzu, rozprysków i kropel roztworu z powierzchni za pomocą metalowych szpatułek, skrobaków, szczotek stalowych, szmat lub metod zmechanizowanych. Czynności te obejmują także osuszanie poszczególnych zawilgoconych miejsc, usuwanie tłustych plam, wykwitów, rdzy i zgorzeliny.

Aby usunąć tłuste plamy, powierzchnie przemywa się 5% roztworem fosforanu trisodowego (proszek do prania) lub sodą kalcynowaną, rozcieńczając je wodą o temperaturze 30-40 ° C. Po 0,5-1 godzinie powierzchnię zobojętnia się 5% roztworem kwasu solnego.

Jeżeli na otynkowanej powierzchni pojawią się substancje żywiczne, tynk należy całkowicie wymienić.

Plamy oleju usuwa się pastą z palonego magnezu zmieszaną z benzyną, toluenem lub benzenem.

Plamy olejowe usuwa się pastą składającą się z dwóch części wapna puszystego i jednej części proszku pumeksowego (wagowo).

Nieschnące plamy olejowe usuwa się za pomocą oleistej glinki nałożonej na bejcę w warstwie 3-4 mm. Po wyschnięciu glinę oczyszcza się i powierzchnię zmywa.

Wykwity usuwa się za pomocą metalowych szczotek, powierzchnię przemywa się słabym roztworem kwasu solnego (5%), następnie spłukuje czystą wodą i suszy.

Podczas naprawy i renowacji powierzchni pomalowanych wcześniej kredą, klejem i związkami kazeiny, należy je najpierw zwilżyć wodą i zeskrobać; Warstwa wierzchnia tynku jest ponownie przeszlifowana zaprawą wapienną na drobnym piasku i po wyschnięciu zagruntowana kompozycją zalecaną do nowego malowania.

Jeżeli tynk jest mocno uszkodzony lub zabrudzony, zaleca się jego całkowitą wymianę.

Przy naprawie i renowacji powierzchni pomalowanych wcześniej farbami olejnymi, syntetycznymi lub emaliami należy usunąć pozostałe warstwy. Jeśli stara farba mocno się trzyma, nie należy jej zeskrobywać, lecz oczyścić papierem ściernym. Zanieczyszczone powierzchnie myje się ciepłą wodą z mydłem, a w przypadku znacznych zanieczyszczeń - rozpuszczalnikami (terpentyna, nafta, benzyna lakowa, benzyna). Farba olejna jest usuwana i chemicznie stosując pasty zmiękczające starą warstwę farby, którą następnie łatwo zeskrobać.

Skład pasty:

Ciasto wapienne - 0,5 kg, przesiana kreda - 0,5 kg, soda kaustyczna (roztwór 20%);

Kreda przesiana - 0,5 kg, pył azbestowy - 0,5 kg, soda kaustyczna (roztwór 20%).

Zmiękczoną warstwę zdrapuje się za pomocą skrobaków lub szpatułki, następnie przemywa 2% roztworem kwasu octowego, następnie czystą wodą, przeciera szmatką i suszy.

2. Wygładzenie powierzchni.

Końcówka drzewa, kawałek kamienia łuskowego (twardy piaskowiec) lub cegła silikatowa służy do usuwania nierówności i usuwania odprysków zaprawy przy przygotowaniu nowych powierzchni tynkowanych.

3. Wycinanie sęków i smoły z wypełnieniem pęknięć.

Cięcie odbywa się za pomocą narzędzi stolarskich. Pęknięcia naprawia się metalową szpatułką.

4. Łączenie (wycinanie) pęknięć.

Spoinowanie wykonuje się nożem lub stalową szpachelką na głębokość co najmniej 2 mm w celu wypełnienia szpachlą. Po wygładzeniu i uzupełnieniu pęknięć powierzchnia jest całkowicie odpylona.

5. Podkład (podkład).

Oczyszczoną i odpyloną powierzchnię gruntuje się w celu wypoziomowania i zmniejszenia jej porowatości, wzmocnienia wierzchniej warstwy podłoża, poprawy przyczepności kolejnych warstw (szpachlówka, farba) oraz zmniejszenia całkowitego zużycia farby. Aby spełnić te funkcje, grunt musi wnikać głęboko w pory podłoża, a co za tym idzie musi być cieńszy i bardziej elastyczny niż farba, która będzie stosowana w kolejnych warstwach farby. Skład podkładu dobiera się zgodnie ze spoiwem kompozycji barwiącej; najczęściej stosuje się rozcieńczoną kompozycję barwiącą. Zazwyczaj producenci produkujący kompozycje malarskie polecają również odpowiednie dla nich podkłady.

6. Częściowe smarowanie poprzez szlifowanie nasmarowanych miejsc.

Haftowane i zagruntowane pęknięcia, dziury i nierówności wypełnia się szpachlówką, częściej szpachlą za pomocą metalowej lub gumowej szpatułki.

Najpierw wypełnić pęknięcia poprzecznymi ruchami szpatułki, następnie nałożoną warstwę wyrównuje się ruchami szpachli wzdłuż pęknięć, uzyskując płaską i gładką powierzchnię.

Po wyschnięciu szpachli poddaje się ją szlifowaniu.

7. Zagruntować smarowane miejsca.

Przeszlifowane miejsca należy odkurzyć i zagruntować tym samym podkładem, którym zagruntowano całą powierzchnię.

8. Solidna szpachlówka.

Produkowana jest z ulepszonym i wysokiej jakości malowaniem powierzchni w celu wyrównywania szorstkości i nierówności na powierzchniach otynkowanych, drewnianych, betonowych i innych. Nakładać szpatułką z ostrzami metalowymi, plastikowymi lub gumowymi. w zależności od rodzaju podłoża i stopnia przygotowania podłoża.

Jeżeli nierówności nie da się usunąć jedną ciągłą szpachlą, szpachlę ciągłą powtarza się (po przeszlifowaniu).

9. Szlifowanie masywnej szpachli.

Wyprodukowano po całkowicie suchy i utwardzenie warstwy szpachlówki za pomocą urządzeń, w których zamocowany jest papier ścierny. Pył powstający po szlifowaniu usuwa się poprzez zamiatanie i przy pomocy odkurzaczy.

10. Zagruntować powierzchnię po szpachlowaniu stałym.

Warstwa szpachli musi być zagruntowana, ponieważ podobnie jak podstawa jest dość porowata.

11. Żłobienie powierzchniowe.

Bezpośrednio po nałożeniu podkładu należy wyrównać powierzchnię zagruntowaną pędzlem mały obszar aż podkład wchłonie się w warstwę szpachli. Wykonuje się to za pomocą płaskiej szczotki z długim i miękkim włosiem (szczotka flotowa), aby usunąć ślady po twardym hamulcu ręcznym lub szczotce muchowej. W przypadku nakładania podkładu za pomocą wałków lub pistoletów natryskowych nie wykonuje się wyrównywania.

12. Po wyschnięciu całą zagruntowaną powierzchnię przeszlifować.

Wykonuje się to za pomocą drobnego papieru ściernego, aby usunąć pojedyncze wystające nierówności z przypadkowych wtrąceń złapanych w podkład, cząstek kurzu itp. i utworzenie pewnej chropowatości powierzchni dla lepszej przyczepności do kolejnej warstwy farby.

13. Pierwsza koloryzacja.

Przeprowadza się go po zakończeniu całego kompleksu operacji technologicznych związanych z przygotowaniem i obróbką powierzchni do malowania.

14. Fluting (patrz paragraf 11).

15. Szlifowanie (patrz punkt 12).

16. Drugie zabarwienie.

Kończy nakładanie warstw przygotowawczych i malarskich. Jeżeli wszystkie poprzednie operacje zostały wykonane sprawnie, to już po pierwszym malowaniu powierzchnia wygląda na tyle dobrze, że nie ma potrzeby ponownego malowania, co jednak jest wymagane przez normy.

17. Żłobkowanie lub licowanie.

Wykonanie tych operacji ma charakter czysto dekoracyjny. Przycinanie odbywa się za pomocą pędzla do przycinania, którego włosie jest zamocowane w rączce nie wzdłuż jej osi, jak wszystkie inne pędzle, ale prostopadle. Uderzając takim pędzlem końcówkami włosia w całkowicie pomalowaną powierzchnię, uzyskujemy jej jednolitą szorstkość i uzyskujemy jedwabiście matowy efekt. Fluting zwiększa połysk farb olejno-żywicznych do lustrzanego wykończenia. Fluting jest możliwy tylko w przypadku stosowania farb o odpowiednio długim czasie schnięcia, porównywalnym do farb olejnych i tym podobnych. Wyrównywania i przycinania nie wykonuje się przy użyciu farb szybkoschnących i farb dających po wyschnięciu matową teksturę.

Przed malowaniem jakiejkolwiek powierzchni należy ją odpowiednio przygotować.

Nowe powierzchnie otynkowane, betonowe lub gipsowe należy najpierw oczyścić z kurzu. Następnie nierówności, szorstkość i inne wady są eliminowane za pomocą pumeksu lub papieru ściernego. Istniejące pęknięcia wycina się na głębokość kilku mm. Po pogłębieniu pęknięcia zwilża się wodą i traktuje zaprawą gipsową, szpachlą lub szpachlą. Tak obrobioną powierzchnię wyrównuje się pacą.

Nowe powierzchnie drewniane należy oczyścić z brudu i kurzu. Następnie są uwalniane od sęków, zatyczek i smoły. Wtyczki są również usuwane poprzez przycięcie 3-5 mm. Wycinane są także pęknięcia i szczeliny. Jeśli ta procedura nie zostanie zastosowana, w miarę wysychania drewna sęki będą wystawać w postaci guzków. To samo stanie się ze smołą. Dodatkowo lakier zostanie przez te defekty zniszczony od wewnątrz.

Każdy jest potrzebny Czynności przygotowawcze dla powierzchni, które zostały wcześniej pomalowane farbami olejnymi, zależą od sposobu zachowane stara farba i jaki to rodzaj powierzchni. Jeśli stara powłoka i tynk dobrze się trzymają, wystarczy zmyć powierzchnię 2% roztworem sody.Jeśli są miejsca, w których farba olejna osłabła, należy ją częściowo lub całkowicie zeskrobać. Następnie gdy stara farba pokryła m.inzmarszczki i pęknięcia, ale nie da się ich oczyścić, należy nałożyć na powierzchnię zmywacz, aby usunąć starą farbę. Po jakimś czasiePo umyciu (0,5-2 godz.) farba mięknie i można ją łatwo usunąć szpachelką. Można również usunąć starą farbę lampa lutownicza, specjalna suszarka do włosów (temperatura przepływu powietrza w takich suszarkach do włosów sięga 280-300 stopni), a nawet żelazko, którego gorąca powierzchnia (w celu zachowania wyglądu żelazka) jest pokryta folią aluminiową.

Jeśli zostanie pozostawiony na drewnianej powierzchni gruba warstwa starą powłokę, następnie przed ponownym malowaniem należy umyć powierzchnię 2% warstwą sody i ciepła woda. Po umyciu nie zaszkodzi oczyścić powierzchnię pumeksem zmieszanym z wodą. Jeżeli na powierzchni poprzedniej warstwy farby występują pęknięcia, odpryski, odpryski i inne uszkodzenia powierzchni, należy usunąć starą farbę z uszkodzonych miejsc, aż do uzyskania trwałej trwałości. drewniana podstawa. Oczyszczone z farby obszary należy następnie pokryć czystym olejem schnącym, a także posmarować szpachlą i pokryć podkładem.

Elementy wykończenia elewacji i powierzchnie metalowe należy oczyścić z rdzy, a także farby, która stała się niezdatna do użytku. Do wykonania takiej pracy należy użyć szpatułki, skrobaka, papier ścierny lub szczotką drucianą. Dodatkowo wszystkie powierzchnie wymagające malowania należy dokładnie oczyścić z kurzu, brudu, odprysków tynku i innych śladów materiałów budowlanych.

Powierzchnie do malowania farbami na bazie wody i farby emaliowe należy przygotować w taki sam sposób jak przed malowaniem farbami olejnymi. Farbami wodnymi można malować powierzchnie posiadające ślady farby olejnej i innych farb. Jednakże, jak już wspomniano, dopuszcza się pozostawienie tylko tej warstwy farby, która mocno przylega do materiału nośnego.

Przed malowaniem fińskimi lub szwedzkimi farbami emulsyjnymi świeżo strugane drewno należy oczyścić z żywicy. Aby usunąć smołę z drewna, należy kilkakrotnie przetrzeć jego powierzchnię 8-10% roztworem sody kalcynowanej. Temperatura roztworu powinna osiągnąć 50-60 stopni. Po wycieraniu soda kalcynowana Powierzchnię czyści się (przeciera) ciepłą wodą.

Te powierzchnie, które były wcześniej malowane związki wapna, należy dokładnie sprawdzić. Jeżeli widoczne są ślady wybielania, należy je oczyścić. Warstwę grubego starego nabla należy obficie zwilżyć wodą (temperatura wody 50-70 stopni). Po osuszeniu warstwy należy oczyścić farbę szpachelką i spłukać powierzchnię wodą.

Jeżeli powierzchnia była wcześniej pomalowana farbą kredową (klejem), ponowne malowanie tej powierzchni kompozycją klejową jest zabronione. W końcu nowa warstwa farby odciągnie starą. W rezultacie nowa warstwa oderwie się wraz ze starą. Starą farbę klejącą można czyścić na sucho. Ale znowu możesz użyć gorąca woda(w celu zwilżenia powierzchni gorącą wodą należy użyć pędzla dobrze zwilżonego dużą ilością wody). Po oczyszczeniu usuń starą farbę klejącą za pomocą skrobaka lub szpatułki. Aby całkowicie wyeliminować plamy z powierzchni, zmywa się je również gorącą wodą.

Jeżeli powierzchnie były malowane farbami silikatowymi lub kazeinowymi należy je oczyścić 2-3% kompozycją kwasu solnego. Pod jego wpływem kreda reaguje. W tym stanie starą farbę można łatwo usunąć za pomocą szpatułki lub skrobaka.

PODKŁAD POWIERZCHNIOWY

Ważna operacja w pracach malarskich. Odbywa się to w taki sposób, że pory występujące na prawie każdej powierzchni (zwłaszcza powierzchniach drewnianych) są zamknięte. Ponadto podkład zapewnia bardziej niezawodną przyczepność warstwy farby bazowej do powierzchni materiału.

Podkład nakłada się jednorazowo. Lub wykonaj kilka warstw podkładu. Grunt nakładać wyłącznie na przygotowaną i suchą powierzchnię. Podkład należy nakładać pędzlem i bardzo dokładnie wymieszać. Poprzednia warstwa gleby podczas ponownego gruntowania, szpachlowania lub smarowania musi dobrze wyschnąć.

W przypadku emalii lub farby olejnej powierzchnię należy zagruntować czystym olejem schnącym. Jednak dla wygody do schnącego oleju można dodać odrobinę farby w kolorze, w jakim powierzchnia będzie w przyszłości malowana. Dzięki temu powierzchnia, na której pozostały niezagruntowane plamy stanie się widoczna. W przypadku farb wapiennych podkład nakłada się na wilgotną powierzchnię. Poprawia to przyczepność farby, a także zwiększa jej trwałość. Powierzchnie takie należy pokryć podkładem odpowiednim dla takich farb. W przypadku farb silikatowych lub kazeinowych powierzchnię gruntuje się tym samym podkładem, ale o rzadszej konsystencji. Pod kompozycje na bazie wody podkład jest wykonany z odpowiedniego składu farby na bazie wody. Jednakże powierzchnię należy wstępnie pokryć szpachlą i olejem suszącym. Jeśli malowanie odbywa się farbami fińskimi lub szwedzkimi, podkład nie jest potrzebny.

W przypadku prac malarskich kolejną operacją (po gruntowaniu) jest gruntowanie. Stosując odpowiednie smary, można wyeliminować defekty na powierzchni malowanego materiału. Podkład musi ściśle odpowiadać rodzajowi farby, która będzie zastosowana.

Smar nakłada się szpatułką. Wysuszony smar jest mielony (oczyszczany). Potem - podkład. Po nasmarowaniu i zagruntowaniu powierzchnię należy wypoziomować. W tym celu stosuje się kit. Szpachlówkę należy także dobrać odpowiednio do użytej farby. Szpachlówkę nakłada się równomiernie cienka warstwa za pomocą szpachli na całej powierzchni przeznaczonej do malowania. Podobnie jak kit, kit należy oczyścić (po całkowitym wyschnięciu). I znów są pierwszoplanowi.

Farbę należy nakładać na czystą i suchą powierzchnię. Do nakładania farby należy użyć wałka, pistoletu natryskowego lub pędzla. Każdą kolejną warstwę można nakładać dopiero po wyschnięciu poprzedniej.

Pracując pędzlem należy trzymać go niemal prostopadle do malowanej powierzchni. Pędzel powinien łatwo przesuwać się samą końcówką po malowanej powierzchni. Powinien poruszać się z lekkim naciskiem. Warstwa powinna być cienka. Powierzchnie pionowe należy malować od góry do dołu (szczególnie w ostatni raz). Drewniana powierzchnia odcienie tylko wzdłuż włókien. Powierzchnię można malować w 1-2 warstwach. W razie potrzeby liczbę warstw farby zwiększa się do trzech.

Do lakierowania pomalowanych powierzchni należy użyć farb olejnych. Dodatkowo takie powierzchnie można pokryć lakierem olejnym. Powoduje to zwiększenie połysku powierzchni. Dodatkowo lakier przedłuża żywotność powłoki malarskiej. Przed użyciem lakier olejny podgrzewa się. Następnie wymieszaj i nałóż ciepły Nakładać pędzlem na dobrze wyschniętą i już pomalowaną powierzchnię farba olejna powierzchnia. Warstwa lakieru powinna być cienka. Po wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru, w razie potrzeby można nałożyć kolejną warstwę.

Przed malowaniem okien szyby w pobliżu ram należy zakleić taśmą klejącą lub paskami papieru. Jeśli stosuje się paski papieru, należy je najpierw zwilżyć wodą i natrzeć mydłem. Takie środki zabezpieczą szybę okienną przed zanieczyszczeniem farbą. Dodatkowo do tych celów można zastosować osłony wykonane ze sklejki, tektury lub blachy. Farbę należy cieniować wzdłuż pasów ramy okiennej. W obszarach przedsionka, aż do całkowitego wyschnięcia farby, okna należy pozostawić otwarte.

Malując drzwi, farbę należy najpierw nałożyć poziomo. A potem - w pionie. Do wyrównania elewacji (końcowy etap malowania powierzchni) stosuje się specjalne narzędzia do przycinania i pędzle.

Bez dociskania końcówkę rowka należy przeciągnąć po pomalowanej powierzchni. Szczeliny należy dokładnie zacienić. Gdy tylko flet zostanie nasycony farbą, należy go ostrożnie wykręcić, przetrzeć szmatką i dopiero wtedy praca jest kontynuowana. Flety można prać. Ale przed użyciem flet musi dokładnie wyschnąć. Przecież w mokry Flet nie rozprowadzi nawet farby. Powierzchnia po karbowaniu będzie gładka i równa. Nie będzie na nim żadnych grudek farby i, co ważne, śladów pędzla.

Pracując pędzlem wykończeniowym, należy delikatnie uderzać świeżo pomalowaną powierzchnię. W ten sposób uzyskuje się szorstką teksturę. Tortsowk Na Podczas pracy wycierać suchą szmatką. Podobnie jak flet, poprzeczkę należy dokładnie umyć i wysuszyć. Mokry pędzel praktycznie nie nadaje się do przycinania.