Pierwsze sadzonki usuwa się 2 miesiące po uszczypnięciu mateczników, w zależności od terminu ich sadzenia. W tym celu wykorzystuje się dojrzałe pędy z 4-5 międzywęźlami. Dojrzała sadzonka powinna mieć 2 dobrze rozwinięte międzywęźla, 2-3 pary liści, pióropusz i okrągłą łodygę (ryc. 17, a). Na pędzie pozostają 2-3 rozwinięte węzły, które zapewniają przyszłe zbiory. Aby mateczniki dobrze się rozmnażały, nie należy pobierać sadzonek ze wszystkich pędów jednocześnie. Zbiór sadzonek odbywa się regularnie: w okres letni- codziennie, zimą - co dwa tygodnie.

Zimą dojrzały pęd może mieć 6-7 międzywęźli, dlatego sadzonkę usuwa się wraz z trzema parami liści.

Wiosną i latem pędy dojrzewają szybciej, a sadzonki można usunąć za pomocą dwóch międzywęźli, zaokrąglonej grubej łodygi, szeroko wygiętej blaszki liściowej i uformowanego pióropusza. Masa sadzonek jest różna w zależności od pory roku i powinna wynosić co najmniej 4-5 g zimą i 6-9 g wiosną i latem. Czasami sadzonki osiągają maksymalną masę 12-15 g z młodych roślin - od górne pędy drugiego rzędu, a także z nietłumionym lądowaniem lub wyrównaniem z dodatkowym napromieniowaniem. Im większa masa cięcia, tym lepsza jakość materiał. Rośliny uzyskane z sadzonek o masie powyżej 7 g rozwijają się szybciej i kwitną o dwa tygodnie wcześniej niż z sadzonek o masie 3 g (jeśli zostaną pobrane jednocześnie).

Wiosną i wczesnym latem na dojrzałym pędzie obserwuje się rozwój pąków bocznych. Zauważono, że sadzonki z takimi pędami zaczynają rosnąć już po ukorzenieniu, a następnie wypuszczają bardzo produktywne rośliny, które kwitną 2-3 tygodnie wcześniej.

Lepiej jest pobierać sadzonki rano, kiedy roślina już to zrobiła

dobry turgor. Zwykle są one rozbijane ręcznie pod węzłem. Na prawidłowo usuniętym cięciu pod węzłem pozostaje część łodygi o długości 0,5-1 cm i gładkich krawędziach (bez zadziorów). Nie zaleca się usuwania dolne liście, ponieważ zauważono, że takie sadzonki gniją szybciej i gorzej się zakorzeniają. Ponadto usunięcie części aparatu asymilacyjnego opóźnia proces ukorzeniania. Sadzonki można wyciągnąć „nogą” nad węzłem. W takim przypadku dolne liście nie stykają się z podłożem podczas ukorzeniania i nie gniją.

Przed kolejnym zbiorem sadzonek rośliny matki Goździki (dzień wcześniej) są obficie podlewane. Ułatwia to wyrywanie sadzonek i zapobiega ich więdnięciu. Kiedy roślina traci turgor, sadzonki są słabo oddzielone od pędów, ulegają zmiażdżeniu, a następnie gorzej się zakorzeniają.

Sadzonki pobrane z pędów gotowych do wytworzenia kwiatu wierzchołkowego (indukowanego) uważa się za zarośnięte. Nie zaleca się ich używania do rootowania. Plon ukorzenionych sadzonek w tym przypadku będzie niski nawet przy korzystne warunki sadzonki. Nie da się zwiększyć procentu ich ukorzenienia nawet przez namoczenie ich w heteroauksynie. Po 4-tygodniowym postoju na stojakach wyglądają zdrowo, są turgorowe, ale pozostają bez odrostów. Sadzonki takie różnią się od standardowych wydłużonymi międzywęźlami: zamiast tego 4-5 cm

2-3 cm (patrz ryc. 17, c). Długość sadzonek pobranych z przerośniętych pędów z trzema międzywęźlami sięga 12-15 cm. Rośliny uzyskane z takich sadzonek mają zmniejszoną produktywność. Liczba pąków wegetatywnych na sadzonce nie przekracza trzech i, jak wiadomo, stanowią one podstawę rozgałęzienia krzewu i zapewniają zbiory. Podczas sadzenia sadzonek jeden z nich jest zakopany w ziemi i pozostają tylko dwa pąki, aby utworzyć krzak.

Sadzonki goździków szybko tracą wodę, a posadzone w stanie zwiędłym słabo się zakorzeniają, ponieważ nie są w stanie wchłonąć wilgoci z podłoża do normalnego turgoru. Dlatego nie należy robić przerwy pomiędzy pobraniem sadzonek a posadzeniem ich w celu ukorzeniania, szczególnie w przypadku stosowania stymulatorów wzrostu metodą suchą. Jeśli jednak pozwolono na lekkie więdnięcie sadzonek, instaluje się je pionowo w plastikowych pojemnikach
W WODNYM roztworze stymulatora wzrostu na 4-12 godzin i przenieść do chłodnego, ciemnego pomieszczenia.

W niektórych przypadkach sadzonki przechowywane są w specjalnych komorach przez kilka miesięcy. Ponieważ główny popyt na materiał do sadzenia dzieje się w pierwszej połowie roku, zaleca się gromadzenie letnich sadzonek i przechowywanie ich do zimy. Takie wysokiej jakości sadzonki dobrze zakorzeniają się zimą i zapewniają pełnoprawny materiał do sadzenia na początku przyszłego roku. W takim przypadku suche sadzonki są natychmiast pakowane w małe plastikowe torby po 25 sztuk i umieszczane w pudełkach kartonowych (50x40x20 cm, do 25-30 torebek). Sadzonki można przechowywać bez torebek kartony, pokryty folia z tworzywa sztucznego, V pozycja pionowa do 400 szt. Na każdym pudełku znajduje się etykieta wskazująca odmianę, liczbę i datę sadzonek.

Najpierw pudełka ustawia się na stojakach w pomieszczeniu o temperaturze 6-8°C na dwa dni, następnie przenosi się je do stałego przechowywania do komór o stałej temperaturze nie wyższej niż 1-3°C i wilgotności 70-78 % i 5-6-krotna wymiana powietrza dziennie. Nawet krótkotrwały wzrost temperatury o kilka stopni jest niedopuszczalny, ponieważ powoduje to kondensację, co prowadzi do wybuchu chorób grzybiczych i masowa śmierć Czerenkow. Optymalny czas Przechowywanie sadzonek w komorach trwa 3-4 miesiące; tak długo zachowują się tylko dobrze dojrzałe sadzonki. Sadzonki nie powinny być przechowywane dłużej niż cztery miesiące, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo chorób grzybiczych. Przed zrootowaniem wprowadza się je w więcej ciepły pokój(8°C) przez dwa dni.

Aby zapobiec chorobom, przed ukorzenieniem sadzonki dezynfekuje się przez 15 minut w zawiesinie jednego z grzybów: topsin-M (0,2%), benomyl lub jego analogi (0,1-0,2%) lub previcur

(0,15%) razem z benomylem (0,05%).

Aby pobudzić procesy tworzenia korzeni, stosuje się regulatory wzrostu, które powodują napływ materia organiczna w miejscu tworzenia korzeni, co prowadzi do pogrubienia i proliferacji tkanek oraz powstania korzeni. Regulatory wzrostu przechowujemy w dobrze zamkniętym szklanym pojemniku, w ciemnym i suchym miejscu (leki przechowywane w jasnym i wilgotnym pomieszczeniu szybko tracą aktywność).

Tworzenie się korzeni sadzonek jest dodatkowo wzmocnione, gdy zostaną one potraktowane mieszaniną stymulatora wzrostu z witaminą C (kwas askorbinowy) lub B1 (tiamina). Sprzyja to jednoczesnemu i szybszemu wzrostowi pędów z ukorzenionych sadzonek. W praktyka produkcyjna Do obróbki wygodne są następujące metody: zanurzenie dolnej części sadzonek w wodnym roztworze regulatora wzrostu, zanurzenie w paście lub proszku wzrostu, zwilżenie podłoża stymulantem.

Sadzonki umieszcza się na 4 godziny w 0,05% wodnym roztworze heteroauksyny (zimą) lub 0,0015% roztworze kwasu indolilomasłowego (latem). Zabieg przeprowadza się w zaciemnionym pomieszczeniu w temperaturze nie przekraczającej 20-23°C. Więcej ciepło(28-30°C) może prowadzić do zatrucia sadzonek. Zielone sadzonki zanurza się w roztworze na 2-4 cm (nie więcej niż 73 ich długości).

Mieszankę proszku stymulującego sporządza się w następujący sposób. W kolbie miarowej przygotować stężony roztwór początkowy w ilości 1 mg na 1 ml alkoholu (50-70%). Następnie pobierana jest próbka talku wymagana ilość roztwór (na przykład, aby uzyskać 0,5% proszek - odpowiednio 10 g talku i 5 ml roztworu), wszystko dokładnie miesza się, dodając alkohol lub wodę, a następnie suszy w temperaturze 50 ° C.

Przed obróbką sadzonki lekko moczy się w 0,01% roztworze nadmanganianu potasu, krople strząsa się, a zasady zanurza się w proszku. Rośliny sadzi się ostrożnie, aby proszek nie spadł.

Stosuje się także mieszaninę następujących składników: 400 g talku, 60 mg kwasu a-naftylooctowego i 20 mg tiaminy.

Pozytywny wynik uzyskuje się schładzając przed sadzeniem sadzonek (3°C) przez 7-10 dni. W takim przypadku okres ukorzeniania ulega skróceniu o tydzień. ,

Sadzonki ukorzenia się w szklarniach na dobrze wyposażonych stojakach z ogrzewaniem podglebowym, zapewniającym temperaturę gleby 22-23°C.

Do ukorzeniania sadzonek stosuje się różne podłoża. Główne wymagania dla nich: sypki skład (optymalna zawartość powietrza wynosi 15-50% całkowitej objętości) i wysoka wilgotność. Wymagania te spełnia perlit (gatunki 100 lub 75) lub mieszanka perlitu i torfu wysokiego (2-1); dla merystematycznych
Do sadzonek lepiej jest używać czystego piasku. Stojak najpierw myje się wodą i dezynfekuje 0,5% roztworem środków owadobójczych i grzybobójczych. Podłoże wylewa się na półki warstwą 5-6 cm, zwilża, miesza, lekko zagęszcza i zaznacza według wzoru 4X4 lub 4x5 cm (na 1 ml sadzi się 500-600 sadzonek). Sadzonki sadzi się w perlicie na głębokość 1,5-2 cm, lekko wyciska i natychmiast podlewa wodą z drobnego sita. Okres ukorzeniania sadzonek wynosi 21-30 dni.

Podłoże na stojakach jest podgrzewane gorąca woda, która jest w metalowe rury, ułożone w warstwie podłoża. gorąca woda zasilane z kotłowni lub z autonomicznego kotła elektrycznego. Do regulacji temperatury stosuje się termostaty RTA-3, które za pomocą przekaźnika pośredniego sterują zawory elektromagnetyczne. Czujnik pracuje przy napięciu 24 W prąd stały. Podczas podgrzewania podłoża wodą stosuje się system recyrkulacji. Można zastosować ogrzewanie elektryczne.

Optymalny reżim powstaje, gdy temperatura powietrza jest o 3-5°C niższa od temperatury podłoża. Temperatura podłoża u nasady sadzonek powinna wynosić 19-20°C przez 10 dni po posadzeniu, następnie obniżyć ją do 17-18°C, aby uniknąć rozciągania międzywęźli w ostatniej fazie ukorzeniania. Temperatura powietrza zimą utrzymuje się na poziomie co najmniej 13 stopni, latem – nie więcej niż 20°C.

Wilgotność powietrza w obszarze liści dla nowo posadzonych sadzonek powinna wynosić 70-80%. Aby utrzymać wymaganą wilgotność powietrza podczas ukorzeniania sadzonek, nad stojakiem umieszcza się łatwo podnoszące się folie, co ułatwia pielęgnację roślin. Można także zastosować zamgławiacze, podlewać ścieżki pomiędzy regałami i sporadyczną wentylację. Latem instalacja jest włączana do 2-3 lub więcej razy na godzinę, zimą -

2-3 razy dziennie z ekspozycją 8 s.

Instalacje zamgławiające z dyszami deflektorowymi sterowane są z „karty elektronicznej” czujnika wilgotności powierzchni liści. Po wyschnięciu arkusza pojawia się sygnał włączenia, otwiera się zawór elektromagnetyczny, woda dostaje się do układu i przez dysze rozpoczyna się jej drobny strumień. Woda osadzająca się na liściach sadzonek powoduje obniżenie temperatury liści o 3-5°C w porównaniu do temperatury powietrza. Podczas pracy zamgławiaczy wilgotność powietrza ustawia się na 70-80%, wilgotność podłoża -70-75%. Ten schemat jest szczególnie konieczny w ciągu pierwszych 10-12 dni.

Wraz z pojawieniem się korzeni (w 10-16 dniu po posadzeniu) wilgotność powietrza zmniejsza się do 60%, podlewanie zmniejsza się do raz na godzinę przy tej samej ekspozycji, a następnie podlewa się raz na dwie godziny lub rzadziej. W razie potrzeby przeprowadza się dolistne dokarmianie sadzonek 0,2% roztworem azotanu wapnia.

Na 2-3 dni przed wypuszczeniem sadzonek należy zmniejszyć wilgotność podłoża, doprowadzając perlit do takiego stanu, aby po zagęszczeniu kruszył się, ale nie dopuścić do wyschnięcia.

Plon wysokiej jakości sadzonek zapewnia stworzenie optymalnych warunków do ich ukorzenienia. Bardzo ważne jednocześnie ma reżim świetlny: w lecie stosuje się przyciemnianie, od września do kwietnia - dodatkowe naświetlanie: fotoperiod 12 godzin, gęstość mocy 180 W/ml. W 10-12 dniu po posadzeniu, gdy tworzy się kalus, sadzonki są oświetlone. Zaleca się stosowanie instalacji ruchomej w odstępach co 12 i 8 godzin.

Ukorzenione sadzonki gotowe do pobrania mają trzy dobrze uformowane międzywęźla i zwarty system korzeniowy Długość 2-7 cm Średni plon ukorzenionych sadzonek z 1 ml powierzchni inwentarza szklarniowego wynosi

11 miesięcy osiąga ponad 660 szt. Rootowanie wynosi około 90%.

Ukorzenione sadzonki goździków pakowane są w worki po 20-25 sztuk, które umieszcza się w pudełkach (skrzynkach) z etykietą wskazującą odmianę, reprodukcję, liczbę roślin, datę pobrania i numer załogi. Ukorzenione sadzonki można przechowywać opakowane, ale nie zamknięte od góry, w temperaturze 1-3°C, wilgotność względna powietrze 70% i wymiana powietrza 5-6 razy dziennie. Od dnia kopania do sadzenia sadzonki przechowuje się nie dłużej niż 2 tygodnie (GOST 25622-83. Sadzonki goździka i chryzantemy indyjskiej).

Wszystkie rodzaje goździków bardzo łatwo rozmnażają się przez sadzonki. Mogą to zrobić nawet początkujący ogrodnicy. Kupujesz swój pierwszy krzak goździk wieloletni, zapytałem dziewczynę, jak najlepiej to posadzić, w całości czy można je podzielić. Ona ze śmiechem powiedziała, że ​​z tego zarobi trzydzieści, ale dla mnie lepiej jest sadzić bez dzielenia. Tak też zrobiłem i teraz już spokojnie zbieram sadzonki. Goździki można rozmnażać w miarę potrzeb przez cały sezon wegetacyjny. Zawsze ukorzeniam moje ulubione odmiany na zimę, aby zabezpieczyć się przed utratą, jeśli zima jest zbyt mroźna, mokra lub bezśnieżna.

Przewaga sadzonek nad rozmnażaniem przez nasiona:

• goździki zachowują wszystkie cechy rośliny matecznej;
• możesz natychmiast uzyskać dużą ilość dobrego materiału do sadzenia;
• kwitnienie następuje w bieżącym roku, a przy rozmnażaniu nasion dopiero w drugim roku;

Jeśli ukorzenisz sadzonki wczesną wiosną, goździki, w sprzyjających warunkach i odpowiednia opieka, zakwitnie pod koniec lata.

Ukorzeniam sadzonki na dwa sposoby: bezpośrednio w grządce oraz w pojemnikach, aby dla bezpieczeństwa przenieść je na zimę do domu.

Zakorzeniony otwarta przestrzeń

Ukorzeniam je w ogrodzie od wiosny do końca lipca, kiedy to będą miały czas na zapuszczenie korzeni i osiedlenie się w nowym miejscu.

• Wykopuję niewielki obszar w zacienionym kącie ogrodu z dodatkiem piasek rzeczny w celu poprawy drenażu gleby.
• Kruszę ziemię, lekko ją zagęszczam i podlewam wodą, aby nie była zbyt mokra, ale wilgoć była wystarczająca.
• Biorę sadzonki z krzewu goździka. Jeśli goździki nie są wysokie, można je odłamać na piętach, jeśli pędy mają kilka międzywęźli, odcinam łodygi i dzielę je na sadzonki z dwoma węzłami (zgrubieniami) każda. Wybieram pędy, które nie kwitną; jeśli jest na nich pączek, pęd zapuści korzenie, wystarczy usunąć pączek.
• Dolne nacięcie wykonuję 0,5 cm poniżej węzła.
• Odciąłem dolne liście, aby nie gniły w ziemi.
• Te górne albo zostawiam w całości, jeśli są małe, albo przecinam je na pół, żeby ograniczyć parowanie wilgoci.
• Sadzonki sadzę w przygotowanym miejscu, pogłębiając dolny węzeł o 1 cm.
• Na górze wykonuję zaimprowizowaną szklarnię, przykrywając obszar polietylenem i posypując go ziemią po bokach. Można go docisnąć czymś ciężkim, np. patykiem, aby nie rozwiał go wiatr.
• Zwykle w takich sadzonkach jest wystarczająco dużo wilgoci przez długi czas, aż do pojawienia się korzeni. Jeśli lato jest gorące, możesz zajrzeć do środka kilka razy i w razie potrzeby podlać.
• Po około trzech tygodniach na sadzonkach tworzą się młode pędy, są one nadal słabe, ale oznacza to, że system korzeniowy zaczął się tworzyć.
• Jeśli pogoda sprzyja, pada deszcz lub jest pochmurno, lepiej usunąć folię. W takim przypadku musisz upewnić się, że gleba nie wyschnie, w przeciwnym razie rośliny umrą, ponieważ korzenie są nadal bardzo słabe.

Ze zwykłego krzewu goździka można uzyskać od dwudziestu do czterdziestu sadzonek.

Przesadzam ukorzenione rośliny półtora miesiąca po pojawieniu się korzeni. Jeśli zacząłeś sadzić w maju, to do września niektóre goździki mogą wytworzyć pąki.

Jeśli ukorzenienie przeprowadzono późno, na przykład w sierpniu, lepiej nie przesadzać sadzonek. Na zimę należy je dobrze ściółkować, przykryć suchymi liśćmi lub przyciąć rośliny jednoroczne. NA stałe miejsce sadzić wiosną, po nadejściu stale ciepłej pogody.

Sadzonki w pojemniku

Ukorzeniam niektóre odmiany goździków w pojemnikach. Są to odmiany nowe, których nie chcę stracić i odmiany kapryśne (mam ich trochę), które źle zimują w glebie i co roku na wiosnę walczę o ich życie.

• Glebę do ukorzeniania przygotowuję z równych części torfu i piasku rzecznego, możesz wziąć gotową glebę (na przykład na sadzonki) i dodać do niej piasek lub perlit, aby uzyskać luźność.
• Sadzonki wycinam z dwoma węzłami, tak jak przy ukorzenianiu w glebie. Na pędach wierzchołkowych pozostawiam od dwóch do czterech liści, w zależności od wielkości.
• Pogłębiam sadzonki o jeden centymetr. Podlewam i przykrywam sadzonki folią, starając się, aby końcówki sadzonek nie dotykały jej. Pod folią tworzy się kondensacja, a po kontakcie z nią kawałek może gnić.
• Temperatura ukorzeniania 20-25*C.
• Nie ma potrzeby podlewania takich sadzonek. Miesiąc później, po usunięciu folii, zauważysz, że każda sadzonka zaczęła rosnąć, co oznacza, że ​​zaczęły tworzyć się korzenie. Teraz cała pielęgnacja polega na regularnym lekkim nawilżaniu i spulchnianiu gleby.
• Po półtora miesiąca młode goździki można przesadzić do osobnych kubków, wybierając je w zależności od wielkości systemu korzeniowego. Zwykle średnica doniczki wynosi 10-12 cm.

Ważny! Po przesadzeniu do doniczek goździki należy przyciąć, pozostawiając 2-3 węzły. Po przycięciu wyrośnie bujny krzew.

Goździk - Najpopularniejsza i najbardziej rozpowszechniona roślina wieloletnia w naszych rabatach. Istnieje wiele jego odmian i odmian. Są goździki proste kwiaty, półpełne i podwójne w szerokiej gamie kolorystycznej.

Kwiatostany mogą składać się z jednego kwiatu lub kilku kawałków zebranych w parasolkę o pachnąco-korzennym zapachu.

Najbardziej rozpowszechniony w naszym kraju jest goździk pierzasty (D. plumarius L.), dorastający do 30-45 cm oraz jego odmiany: goździk podwójny (D. p. Scoticus) i goździk podwójny (D. p. Sempertlorens) z różowe kwiaty, kolory biały i czerwony.

W regiony południowe Holenderska odmiana goździka (D. caryophyllus L.) dobrze zakorzeniła się w kraju i jest uprawiana jako roślina wieloletnia.

Reprodukcja

Goździki, jak inne byliny Móc rozmnażać się przez nawarstwianie, podział, nasiona i sadzonki, ale pierzasty najwyższe wyniki podawany przy rozmnażaniu przez nasiona. Siew odbywa się wiosną lub późną jesienią.

Zwykle pierzaste goździki zanurza się w wolnych lub zapasowych grzbietach. Obfite kwitnienie rośliny rozpoczynają się zwykle rok po posadzeniu. Czas kwitnienia przypada na dwa miesiące - czerwiec i lipiec.

Sadzonki wytwarzany przez pędy niekwitnące w czerwcu. W zimowy czas ukorzenione sadzonki przechowuje się w chłodnych warunkach szklarniowych w temperaturze 4-6 0, a wiosną przesadza się je do ziemi.

Goździki rozmnaża się przez nakładanie warstw pod koniec lipca. W tym celu łodygi przygina się do ziemi, nad węzłem wykonuje się podłużne cięcie i przysypuje ziemią z grzbietu. W tym przypadku górna część pozostaje odkryta. Aby zapobiec zamuleniu niewypełnionej części łodygi podczas podlewania, podnosi się ją na kołku.

Ukorzenienie sadzonek następuje po 6 tygodniach. Po tym czasie są odcinane od krzewu matecznego i przesadzane do grządek.

Goździki rozmnaża się z sadzonek w czerwcu. W przypadku sadzonek wycina się pędy niekwitnące. Końce sadzonek są rozłupywane, do szczeliny wkładana jest zapałka lub patyk i sadzona w pudełku z mokrym piaskiem.

Zimą ukorzeniony materiał do sadzenia przechowuje się w chłodnym miejscu o temperaturze 4-6 0 do lutego. W lutym sadzonki przesadza się do doniczek. Mieszanka do sadzenia składa się z teren darniowy i piasek, a w maju są sadzone letnie łóżko na stałe miejsce.

Pielęgnacja roślin

Goździki rośliny kochające słońce. Najlepsze miejsce za lądowanie tego po słonecznej stroniełóżka. Przed sadzeniem ziemia jest dobrze zagospodarowana, stosuje się złożone nawozy, umiarkowanie gnijący obornik i wapno. Lepsza gleba Do sadzenia rozważa się gliny.

Podczas podlewania nie przesadzaj z nadmiarem wody.. Goździki nie lubią mokrej gleby i nie rozwijają się w niej dobrze.

Wszystko o goździkach i ich uprawie

Goździk Shabo: zimowanie w ogrodzie i sadzonki

Goździki (Dianthus) - wspaniałe rośliny do dekoracji ogrodu. Zaletą różnych goździków jest obfitość i długie kwitnienie, bardzo jasny i atrakcyjny. Ponadto efektowne kwiaty wielu goździków wydzielają przyjemny aromat.

Bardzo lubię goździki, kupuję nasiona różne rodzaje i odmiany. I żaden goździk nigdy mnie nie zawiódł, a niektóre dosłownie olśniły mnie swoim urokiem!

Zimujące goździki w strefie środkowej

Większość ogrodników woli sadzić odporne na zimno goździki. gatunki wieloletnie, z uprawą i zimowaniem, które nie sprawiają kłopotów.
Roczne goździki, które należy wysiewać w domu (zimą lub wczesną wiosną) na sadzonki, są znacznie mniej powszechne w kwietnikach. Jest to zrozumiałe: nie każdy ogrodnik zgodzi się na długie i trudne...

Miłą niespodzianką jest to: krzewy goździków tego gatunku środkowy pas Uprawiane zwykle jako rośliny jednoroczne, w śnieżne i łagodne zimy mogą z powodzeniem zimować na otwartym terenie. Zdarzyło się to nie raz w moim ogrodzie, a doświadczenie innych ogrodników potwierdza udane zimowanie „rocznych” goździków.

Zimy w środkowej strefie są bardzo różne. Nawet bardzo dotkliwe (z przymrozkami do -35...-40 stopni) z niewielką ilością śniegu - wtedy w ogrodzie zamiera wiele roślin, nawet tych uznawanych za mrozoodporne. Pozwalają na to zimy o niskim mrozie, bez częstych i długich odwilży, z grubą pokrywą śnieżną rośliny ogrodowe zima pomyślnie.

Na przykład poprzedni jest dość łagodna zima(2010-2011) oszczędzili wiele goździków, które są uważane za jednoroczne. W moim ogrodzie dobrze zimowały krzewy goździka chińskiego (D. chinensis) i jego odmiany Heddewig (D. chinensis var. Heddewigii).

Zimę przetrwał także goździk hybrydowy (D. hybridus) w dwóch kolorach i goździk formy ogrodowe Chabot (D. caryophyllus var schabaud) z kwiatami w różnych kolorach, z czerwoną obwódką.

Opowiem ogrodnikom Gardenia.ru o moim doświadczeniu w organizowaniu zimowania goździków Shabo w ogrodzie i ich rozmnażaniu wegetatywnym.

Przechowywanie ciętych pędów goździków szabotowych w ziemi

Licząc na bezpieczną zimę dla mojego goździka szabotowego w ogrodzie, jesienią przysypuję go resztkami roślin. Grabię ​​krzaki goździków wraz z rosnącą obok gruszką bliżej podstawy, a na wierzch kładę ścięte pędy.

Podobnie było w zeszłym roku. Przed pokryciem na zimę części ogrodu kwiatowego, w którym rósł goździk Szabot, zirytowało mnie wyjątkowo gorące lato, które nie pozwoliło tym roślinom pokazać się w całej okazałości w lipcu i sierpniu. A jesienią, gdy nastał chłód, krzewy goździków zaczęły gwałtownie rosnąć i wytworzyły wiele dużych pąków, próbując nadrobić stracony latem czas...

Po odcięciu przekwitłych pędów kwiatowych wraz z bocznymi pędami wegetatywnymi z krzewów goździków Szabot przed nadchodzącymi jesiennymi chłodami, żal było je wyrzucić. Wycięte pędy związałam w wiązkę sztuczną nicią i zakopałam je w ziemi, tworząc rów o odpowiedniej wielkości. Wysypała na wierzch niewielki kopiec ziemi, przykryła go wierzchołkami i umieściła kołki ostrzegawcze.
W rezultacie warstwa gleby nad zakopanymi pędami goździków okazała się mieć około 20 cm, a na wierzchu znajdowały się również resztki roślin.

Wiosną, gdy w ogrodzie stopniał śnieg i wyschła gleba, wykopałem pędy goździków.
O dziwo, dobrze zimowały i okazały się całkowicie świeże i elastyczne - jakby zakopano je nie kilka miesięcy temu, a całkiem niedawno...

Cięcie i sadzenie sadzonek goździków

Radując się doskonałym zachowaniem pędów goździków, które zimowały w ziemi, zabrałem się do pracy.
Najpierw odłamałem wszystkie boczne kwiaty z łodyg kwiatowych. pędy wegetatywne. Po wyrzuceniu bardzo małych pędów wybrałem te, które nadają się do ukorzeniania (o długości około 5 cm i nieco większe), usuwając z nich 1-2 rzędy dolnych liści.

Wszystkim miłośnikom roślin życzę udanych eksperymentów!

Opis Szabota Goździka

Goździk Szabot wyróżnia się kompaktowy krzew, pędy okrągłe, sękate, nagie, z nalotem woskowym, liście wąskie, niebieskozielone, o długości 4 - 12 cm i szerokości 0,4 - 0,7 cm. Wysokość rośliny wynosi od 30 do 60 cm.

Kwiaty są pachnące, proste, półpełne lub podwójne, duże o średnicy 4 - 7 cm, w różnych kolorach - żółtym, różowym, białym, kremowym, łososiowym, czerwonym. Płatki podwójnych kwiatów są często misternie zakrzywione, pofałdowane, złożone i głęboko rozcięte.

Jest światłolubny i roślina kochająca ciepło. Pąki tolerują przymrozki 2 - 3°, a liście - więcej niskie temperatury. Goździk Szabot wyróżnia się powolnym rozwojem, od siewu do kwitnienia trwa 4-6 miesięcy. Kwitnienie jest powtarzalne, rozpoczyna się na początku lipca i trwa aż do przymrozków. W jasnym słońcu kwiaty znacznie blakną, zwłaszcza odmiany o różowym kolorze. Im bardziej sucho i gorąco, tym szybciej blakną. Czas kwitnienia jednego kwiatu wynosi 5–10 dni.

Goździk szabotowy uprawia się głównie do cięcia, a także dekoracja kwiatowa kalenice, rabaty kwiatowe, mixbordery, do doniczek, do kształtowania krajobrazu balkonów i loggii. Kwiaty cięte przechowuje się w wodzie przez 5 - 10 dni i dobrze znoszą transport. Stare odmiany nadają się głównie do cięcia.

Zimuje na otwartym terenie tylko w regionach południowych. W środkowej Rosji, pod osłoną, może normalnie zimować w ogrodzie.

Nie toleruje świeżego obornika i stojącej wody deszczowej. Goździki najlepiej rosną w miejscach luźnych, głębokich, przepuszczalnych, żyzne gleby z domieszką wapna.

Nasiona dojrzewają 1,5 - 2 miesiące od początku kwitnienia. Długotrwałe deszcze powodują gnicie płatków i jajników, dlatego tylko na obszarach o suchej i ciepłej jesieni możliwa jest produkcja nasion goździka. W jednym gramie znajduje się 500-600 nasion. Nasiona zachowują żywotność przez 3–4 lata. Plon z jednej rośliny wynosi 2 - 2,5 g.

Odmiany goździków Shabo

• La France – jasny róż;
• Jeanne Dionizos - czysta biel;
• Pink Queen – ostry róż;
• Marie Chabot – siarkowożółty;
• Etinselyan - jasnoczerwony;
• Aurora – łososiowy róż;
• Legien d'Oner - ciemna wiśnia;
• Mikado – liliowy;
• Król Ognia – czerwono-pomarańczowy;
• Luminette Mixt - z różnymi kolorami kwiatów.

Obecnie ma goździk Shabot nowa grupa Hybrydy F1, które służą do ozdabiania klombów. Okres rozwoju takich odmian od siewu do kwitnienia wynosi około 12 tygodni. Kwitną obficie, pełnymi kwiatami, gęsto pokrywając roślinę, mają niewielką wysokość (15 - 20 cm) i są zwartym krzewem. Grupa ta określana jest w literaturze jako mieszanka karłowata F1. Istnieje wiele odmian goździków Chabot, zgrupowanych pod nazwą Child of Nice, które mają bardzo duże kwiaty z falistym brzegiem płatków.

Uprawa goździka Shabot

Goździk Shabo Uprawa z nasion

Uprawa goździków szabotowych z nasion jest dość kłopotliwym zadaniem. Ponieważ kwitnie 5-6 miesięcy po siewie, nasiona do sadzonek wysiewa się zimą (styczeń-luty), a w skrajnych przypadkach na samym początku marca. Ważne jest, aby nie przegapić tego czasu.

Wlej ziemię do pojemnika na sadzonki, zalej ją wodą, a następnie ułóż nasiona goździków. Następnie delikatnie posypujemy nasiona ziemią (ja zazwyczaj lekko ugniatam ziemię dłonią) i przykrywamy pojemnik folią celofanową. Konieczne jest regularne wietrzenie upraw. Pędy pojawiają się w temperaturze 23-25 ​​stopni w ciągu około półtora tygodnia.

Po pojawieniu się pierwszych pędów należy usunąć celofan, aby miały więcej światła i nie rozciągały się. Jeśli to możliwe, lepiej oświetlić kiełki lampą światło dzienne, ponieważ godziny dzienne są wciąż zbyt krótkie. Jeśli nie ma takiej lampy, możemy doradzić, aby w jakiś sposób zamontować folię od strony pomieszczenia wokół pojemnika z sadzonkami, która odbije światło i doda sadzonkom brakującego oświetlenia. Alternatywnie możesz wysiać goździki szabota w pudełku po soku, ściany wewnętrzne które są pokryte folią. Możesz też umieścić pojemnik z sadzonkami w pudełku lub pudełku wyłożonym od wewnątrz folią. Na noc ponownie przykryj zasiew celofanem. Należy to zrobić, aby móc tworzyć optymalne warunki kiełkowanie nasion, które jeszcze nie wykiełkowały. Przestajemy zawijać celofan na noc, gdy wszystkie nasiona wykiełkują.

Uprawy należy podlewać umiarkowanie i ostrożnie, aby nie uszkodzić delikatnych sadzonek goździków. W warunkach niedostatecznego oświetlenia podlewanie jest niebezpieczne dla sadzonek. W miarę wzrostu sadzonek warto dodać ziemię do łodyg, ponieważ młode sadzonki goździków są słabe i kruche.

Jeśli pędy są zbyt częste, należy je przyciąć. Ale nawet jeśli rośliny nie kolidują ze sobą i są rozmieszczone dość rzadko, nadal można je wybrać. Każde zerwanie pobudza sadzonki do aktywnego wzrostu i rozwoju, jakby budziły się z zimowego snu i zaczynały zmieniać się na naszych oczach. W okresie rozwoju sadzonek można wykonać dwa zbiory. Pierwsza jest w fazie dwóch prawdziwych liści, wystarczy posadzić ją rzadszą. Drugie gdzieś w kwietniu, już w pojedynczych doniczkach lub jednorazowych kubkach.

Aby krzewy goździków były zwarte i gęste, należy okresowo szczypać wierzchołki pędów.

Sabotaż i pielęgnacja goździków szabotowych

Sabotowanie goździków szabotowych

W maju-początku czerwca przesadzamy wyrośnięte i stwardniałe sadzonki goździka szabotowego do ogrodu, umieszczając krzewy w odległości około 20 cm. Goździki sadzimy w żyznej, przepuszczalnej glebie. Wybieramy miejsce w ogrodzie, które jest słoneczne i jasne. Goździk Shabot jest dość bezpretensjonalny, dość odporny na zimno i odporny na suszę.

Sadzenie goździków szabotowych nie jest zadaniem łatwym. Dotyczy to szczególnie sadzenia nasion. Rozmnażanie przez nasiona ma inne wady. Dotyczy to zwłaszcza nasion zbieranych samodzielnie. Jeśli zasiejemy odmiany frotte, wtedy niektóre rośliny nie będą podwójne. Aby zachować czystość odmiany, należy rozmnażać goździki Shabot przez sadzonki. Pewne doświadczenia w tym zakresie zostały już zgromadzone w centralnej Rosji.

Rozmnażanie goździka Shabot przez sadzonki

Zaleca się wykopać w celu rozmnażania i przechowywać przez zimę. krzaki matki posadź rośliny o najpiękniejszych pełnych kwiatach, abyś mógł je ciąć już w marcu. Krzew goździka można wykopać jesienią, posadzić w doniczce i trzymać np. na chłodnym, jasnym parapecie w temperaturze 18 stopni. Przez całą zimę krzew jest przycinany i okazjonalnie podlewany.

W marcu można rozpocząć sadzonki. Wytnij sadzonki o długości około 8 cm, wykonując ukośne cięcie bezpośrednio pod węzłem. Sadzonki ukorzenia się w wodzie lub w pojemnikach z mokrym piaskiem pod folią. Ukorzenione sadzonki można sadzić w doniczkach. Młode rośliny przesadza się na otwarty teren na początku lata. Kwitną wcześniej niż te wysiane w tym roku.

Istnieje inny sposób pobrania sadzonek goździków Szabot. Jesienią, przed nadejściem chłodów, można odciąć z krzaków wyblakłe łodygi kwiatowe za pomocą bocznych pędów wegetatywnych. Pędy te można związać i zakopać w ziemi na głębokość 15 - 20 cm. Na wierzch wysypujemy również kopczyk ziemi i ściółkujemy opadłymi liśćmi, torfem, trocinami itp. Po przekopaniu roślin na wiosnę. , możesz od razu pobrać sadzonki.

Boczne pędy wegetatywne należy wyłamać. W przypadku roślin nadających się do ukorzeniania (około 5 cm długości i nieco większych) usuń 1-2 rzędy dolnych liści. Następnie kroimy goździki. Wycinamy sadzonki, które mają dwa węzły. Dolne cięcie wykonujemy bezpośrednio pod węzłem, górne cięcie nieco dalej od węzła. Usuwamy dolne liście z powstałych sadzonek. Natychmiast sadzimy sadzonki w szklarni ogrodowej na sadzonki. Prawie wszystkie sadzonki zakorzeniają się. Kwitną też znacznie wcześniej niż zwykle ma to miejsce w przypadku sadzonek goździków Szabot.

Te młode rośliny z sadzonek mają zwykle mniej duże kwiaty w porównaniu do roślin matecznych i kwitną mniej obficie. Ale ile czasu i wysiłku poświęcamy na uprawę sadzonek, oszczędzamy.

Opieka

Opieka nad goździkami Shabot obejmuje regularne podlewanie, pielenie i rozluźnianie.

Kiedy pojawią się łodygi kwiatowe, obok każdego krzaka należy umieścić kołek podporowy i przywiązać do niego rosnące łodygi kwiatowe. Łodygi goździka Szabot są dość delikatne - kiedy silny wiatr mogą pęknąć.

Nawożenie przeprowadza się w odstępach 2 tygodni, począwszy od momentu sadzenia. Goździki nie lubią świeżego nawozu, lepiej dodać do gleby dobrze zgniłe nawozy organiczne i mineralne.

Na zimę goździk szabotowy powinien być dobrze przykryty. Następnie, przy śnieżnej i łagodnej zimie, może z łatwością zimować w otwartym terenie. Przed przymrozkami można wykopać krzak goździka szabotowego i przesadzić go do doniczki. Przedłuży to kwitnienie o kolejne kilka miesięcy.