W regionach o trudnym klimacie uzyskanie zbiorów jabłek jest trudne. W temperaturze -40 0 C i niższej nerki ulegają uszkodzeniu, krótkie lato nie pozwala na uformowanie się jabłoni, wydajność maleje. Jak uprawiać rośliny w warunkach syberyjskich i Daleki Wschód? Czy naprawdę musisz rezygnować z tego pomysłu? Spróbujmy to rozgryźć.

Domowe jagody - truskawki i poziomki w Twoim domu!!!

Nazywam się Zoya Pavlovna, mam 52 lata. Dacza jest mała - tylko 6 akrów. Ale żniw jest wystarczająco dużo. Mimo to pomaga i oszczędza budżet rodzinny.

Pamiętaj, jak zimują krzewy: są przygięte do ziemi i pokryte śniegiem. W ten sposób przechowuje się na przykład maliny regiony północne Rosja. Zwykłe drzewo Oczywiście nie da się w ten sposób przygotować na zimę. W połowie XX wieku europejscy ogrodnicy zaczęli eksperymentować drzewa karłowate, posadzone pod kąt ostry w stosunku do powierzchni ziemi.

Okazało się, że taka technologia rolnicza pozwala zachować większość drzew okres zimowy. Ale tworzy się gęsta korona i położenie jabłoni korzystne warunki do rozwoju chorób, w tym parcha. Ponadto opieka nad drzewem staje się trudniejsza.

W 1991 roku rosyjscy naukowcy pod przewodnictwem M.V. Kachalkina zastosowali technikę uprawy jabłoni kolumnowych w formie łupków. Kultura ta wyróżnia się brakiem bocznych gałęzi, pąki kwitną w 90%, co czyni uprawę opisaną metodą obiecującą. Pierwsze eksperymenty przyniosły zachęcające wyniki: jabłonie, pomimo poważnych uszkodzeń spowodowanych przez myszy, bezpiecznie zimowały i w następnym roku wydały pierwsze plony. Następnie prowadzono prace mające na celu udoskonalenie technologii rolniczej:

• wybrany optymalny kąt sadzenie;
• opracowano metody ochrony przed gryzoniami;
• opracowano zalecenia dotyczące nawożenia;
• przetestowano plany sadzenia.

Wyniki eksperymentu w nieświeżej kulturze opublikowano w 1997 roku. Następnie ogrodnicy amatorzy zastosowali tę metodę i przedstawili własne sugestie.

Sadzonki do uprawy metodą łupkową muszą być dobrze rozwinięte, wolne od uszkodzeń drewna i oznak chorób. Odpowiednia podkładka to M-9 lub B-9. Jeśli chodzi o odmiany, przetestowano ponad 30 nazw i zalecane są następujące:

Najwygodniejszy jest dwuliniowy wzór sadzenia. Odległość między sadzonkami wynosi 0,8-1 metra. Rozstaw rzędów wynosi 1 metr. Takie ustawienie pozwala zaoszczędzić miejsce i uzyskać zbiory bez Duża powierzchnia. Korony drzew nie są pogrubione, co zmniejsza ryzyko chorób. Ułatwia pielęgnację jabłoni kolumnowych w uprawie łupkowej i późniejszy zbiór.

Cechy opieki nad nieświeżymi plonami w okresie wiosenno-letnim

Ogólnie rzecz biorąc, technologia rolnicza jest taka sama, jak w przypadku uprawy jabłoni kolumnowych tradycyjny sposób. Te same choroby i metody leczenia, te same wymagania dotyczące podlewania. Dlatego w tym artykule porozmawiamy o niuansach.

Przeprowadza się sadzenie sadzonek wczesną wiosną. Dołki do sadzenia przygotowuje się w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłych jabłoni, ale w przypadku przestarzałej formy sadzonki sadzi się pod kątem 30 0 do powierzchni ziemi. Ilość nawozu użytego podczas sadzenia wynosi 1/5 zwykłej stawki.

Plon zależy od tego, jak dobrze uformowane są liście. Dlatego już 2 tygodnie po posadzeniu zastosuj nawożenie mocznikiem. Dawka nawozu – 20 g/10 l. Karmienie trzykrotne, przerwa między aplikacjami składniki odżywcze- 2 tygodnie. Możesz poprawić wynik dokarmianie dolistne(przez oprysk). Stosować mocznik, ale w dawce 5-10 g/10 litrów wody.

Jeśli zrobiłeś wszystko poprawnie, a sadzonki zapuściły korzenie -

Już w pierwszym miesiącu po posadzeniu aktywnie rozwija się pęd kontynuacyjny. Jednocześnie zaczyna rosnąć w górę, co jest niedopuszczalne dla przestarzałej kultury. Aby poprawić sytuację, musisz zmienić kierunek wzrostu górnej części drzewa. Aby to zrobić, użyj podpór umieszczonych pod wierzchołkiem sadzonki. Od sierpnia wzrost spowalnia i można usunąć podporę.

Kolejnym problemem w tworzeniu się stęchłej kultury jest pojawienie się pędu u podstawy drzewa. Zwykle dzieje się to w drugim lub trzecim roku po posadzeniu, ale może nastąpić wcześniej. Rozwiązanie problemu jest proste, najważniejsze jest, aby nie przegapić chwili: gdy pęd jest zielony, wytnij go, nie pozostawiając kikuta.

1. Na wysokości 10-15 cm od powierzchni ziemi usuń wszystkie liście i pąki. Jeśli są już na sadzonce, zrób to 14 dni po posadzeniu.
2. Po 45 dniach od posadzenia należy zaprzestać nawożenia i ograniczyć podlewanie. W ten sposób ograniczysz nadmierny rozwój kultury i tym samym ułatwisz dalszą opiekę.
3. Jeśli użyjesz odmian wcześnie dojrzewających, kwitnienie i jajniki wystąpią w pierwszym roku. Zostaw jeden jajnik, usuń resztę, aby drzewo nie marnowało energii na owocowanie, ale stało się silniejsze.
4. W porze suchej zwiększ podlewanie.
5. Ułóż rzędy w kierunku z południa na północ: zapewni to drzewom najlepsze światło słoneczne.

Jeśli lato w Twoim regionie jest krótkie i zimne, użyj osłon filmowych na łukach. Kultura łupków ułatwia stosowanie tej metody. Nie zapominaj jednak o zapylaniu. Pszczoły nie przedostaną się pod folię, dlatego za pomocą pędzla przenieś pyłek z jednej odmiany na drugą. Odpowiednie odmiany: Jabłonie syberyjskie i ranetka.

Kolumnowe jabłonie w kulturze strofowej można również uprawiać w okopach o głębokości 30-50 cm. Ta metoda pozwala na wykonanie schronienia ze szkła lub lutrasilu wzdłuż szczytu. Lokalizacja okopów, podobnie jak w przypadku tradycyjnego lądowania, przebiega z południa na północ.

Cechy opieki nad nieświeżymi plonami w okresie jesienno-zimowym

Przede wszystkim nie zapomnij zdjąć we wrześniu pokrowca, jeśli go używałeś. Aby jabłoń kolumnowa mogła przygotować się na zimę i bezpiecznie ją przetrwać, potrzebuje prostych promienie słoneczne.

Na miesiąc przed nadejściem przymrozków należy przygiąć drzewa do ziemi, zabezpieczyć je za pomocą kołków drucianych lub po prostu przywiązać wierzchołek do wbijanych kołków. Na tym etapie ważne jest, aby nie przesadzić; kąt pochylenia wynoszący 10 stopni jest w zupełności wystarczający. Przy nadmiernej sile pnie pękają i cała praca zostaje zmarnowana.

Warunki niezbędne do zimowania jabłoni kolumnowych:

1. Jeśli drzewo nie zdążyło zrzucić liści przed nadejściem mrozu, należy je usunąć ręcznie. Ignorowanie tego punktu jest niedopuszczalne: roślina umrze zimą.
2. Należy pamiętać, że temperatury poniżej -30 0 C są szkodliwe dla pąków kwiatowych, dlatego należy o to zadbać wymagana ilość materiał izolujący. Użyj gałęzi świerkowych, trocin, wiórów.
3. Dodatkowo przykryj jabłonie kolumnowe w kulturze łupkowej papą lub starą papą folia z tworzywa sztucznego. Jest to szczególnie ważne, jeśli zimą w Twoim regionie jest mało śniegu.
4. Aby chronić się przed myszami i innymi gryzoniami, ogrodź obwód łóżek cyną lub innym mocnym materiałem. Pnie i gałęzie można związać nylonowymi pończochami, unikając „gołych” miejsc. Ale w tym przypadku upewnij się, że na uprawie nie pozostały żadne liście.

Pamiętaj, że wzrost temperatury jest tak samo niebezpieczny dla jabłoni kolumnowych w kulturze stylata, jak spadek. Podczas długotrwałych odwilży należy usunąć część śniegu lub materiału pokrywającego.

Wniosek

Czy w ogóle warto uprawiać jabłonie kolumnowe w nieświeżej kulturze? Jest mnóstwo problemów, ale czy to coś dobrego? Badając tę ​​metodę, naukowcy odkryli, że plantacja o wymiarach 6 x 1,5 metra może wyprodukować do 100 kg plonów. Pomnóż tę wartość przez możliwy rozmiar działki. Imponujące, prawda?

Każdej zimy europejskie jabłonie o dużych owocach na Syberii muszą być pokryte śniegiem. Tylko po ciepłe zimy(kiedy temperatura powietrza i poziom śniegu nie spadają poniżej -20...- 22 stopni i przy braku suszących wiatrów) bez osłony odmiany o dużych owocach prawie nie zamarzają i są w stanie wydać plon. Coroczny szkody zimowe prowadzić do przedwczesnego starzenia się drzewa i gwałtownego (nawet 3-krotnie mniejszego od potencjalnego) spadku plonu.

Jabłonie stosunkowo dobrze formują się w formie łupków.

Formacja nazywa się Krasnojarsk lub kamień arktyczny. Wszystkie gałęzie szkieletowe znajdują się poziomo na powierzchni ziemi, na wysokości 8-12 cm w miejscach, gdzie opady śniegu są niewielkie (step, step leśny) i nieco wyżej - na wysokości 15-20 cm, gdzie występuje więcej opadów śniegu (subtaiga). Przerastające gałęzie mogą być nieco wyższe od szkieletowych, ale zawsze poniżej minimalnego poziomu śniegu na danym terenie (tj. na wysokości 25-35 cm i do 50 cm nad ziemią).

Dla nieaktualna formacja Wskazane jest, aby wybrać sadzonkę jednoroczną, która jest nadal łatwa do zginania. Po posadzeniu często zaleca się przycięcie sadzonek. Ogrodnicy powinni wiedzieć, że nie można przycinać sadzonek słabych (słabo rozwinięte korzenie, niskie pędy 20-40 cm), a rośliny średniej wielkości (pędy w promieniu 60-80 cm) z dobrze rozwiniętym, włóknistym systemem korzeniowym nie wymagają przycinania. Przycina się tylko rośliny z uszkodzonym systemem korzeniowym, ale z silną częścią nadziemną, aby wyrównać korzenie i części nadziemne. W tym przypadku pęd zostaje skrócony o 25-30%.

Jabłonie wielkoowocowe można sadzić pionowo lub lekko nachylone (pod kątem 45 stopni), aby ułatwić formowanie w pierwszym roku. Wysokość korony ustala się w pierwszym roku, to znaczy formowanie rozpoczyna się w roku sadzenia. 1-1,5 miesiąca po posadzeniu, w czerwcu (aktywny wzrost pędów), po umocowaniu sadzonki w glebie, jej łodygę gładko wygina się do pozycji poziomej na żądaną wysokość i unieruchamia haczykami (pierwsze ramię). Łodyga powinna pozostać pionowa (lub lekko nachylona).

W roku zgięcia (lub następnego) w górnej części zakrętu wyrasta pionowy pęd (górny), który o długości 25-30 cm jest również wygięty poziomo w kierunku przeciwnym do pierwszego ramienia ( drugie ramię).

W ten sposób w ciągu 2-3 lat rozwijają się dwa poziome ramiona. Aby aktywnie zarosnąć te ramiona pędami, szczególnie u odmian słabo rozgałęziających się, 2-3 lata po posadzeniu można skrócić pędy kontynuacyjne o 20-35% do dolnego pąka. Pozostałe nowo powstałe pędy o długości 15-20 cm reguluje się w następujący sposób: z pędów końcowych (upiętych poziomo) powstają pędy kontynuacyjne, pędy dolne wycina się w pierścień, tworzą się gałęzie szkieletowe I rzędu z silnych pędów bocznych (silne pędy pozostają po 30-40 cm), które są unieruchomione poziomo, w kierunku prostopadłym do pnia. Pędy z górnych pąków są ściskane (szczypane) powyżej 3-4 prawdziwych liści od nasady (lub łamane lub skręcone) - w celu utworzenia formacji owocowych

Kształtowanie można przeprowadzić nie tylko po zgięciu, ale także po przycięciu sadzonki do wysokości korony (nie mniejszej niż 20 cm). Często zdarza się to, gdy ogrodnik kupuje sadzonkę odmiany o dużych owocach, uważając ją za dość odporną na zimę. Po pierwszej lub drugiej zimie roślina lekko zamarza i staje się jasne, że należy ją uformować w stelę. Po przycięciu z pędów, które wyrosły poniżej, wybiera się 2-4 mocne, które przypina się poziomo haczykami (tworząc główne pnie). Reszta szczypie.

Dzięki zginaniu i przycinaniu wszystkie gałęzie utrzymywane są w tej pozycji przez całe życie drzewa. Ważne jest, aby gałęzie były ułożone w jednym rzędzie i nie przyciemniały jednej gałęzi przez drugą. Młoda gałąź powinna być cieńsza niż stara. Pod koniec 4 lat korona powinna uformować się w kształcie elipsy.

W kolejnych latach rosnące pędy należy stale przenosić do owocowania, a nadmiar pędów usuwać nie tylko latem, ale także wiosną.

Ze względu na poziome położenie gałęzi drzewo łupkowe zaczyna przynosić owoce szybciej niż w otwarta forma pierwsze owocowanie może nastąpić 3-4 lata po posadzeniu. U odmian wolno rosnących (Borovinka) końce głównych gałęzi są lekko uniesione, aby pobudzić wzrost.

Odmiany do kształtowania łupków na Syberii: Wypełnienie białe, Borovinka, Moskiewska Grushovka, Grudzień, Córka Cynamonu, Zhigulevskoe, Zimowe Paski, Piękno Ogrodu, Letnie Paski, Lobo, Melba, Mięczak, Sen, Oktyabrskoe, Papirovka, Pepin Szafran, Cynamon Paski, Ural Pamiątka, Wellsie, Ekran.

Uprawa jabłoni metodą podnoszenia łupków.

Sady jabłkowe w naszym regionie zaczęto układać na początku ubiegłego wieku. I skoro są dobre odmiany odporne na zimę jeszcze się nie stało, pionierzy ogrodnictwa po nieudanych próbach uprawy środkowej Rosji, Wołgi i odmiany południowe V forma standardowa Zaczęto je hodować na skośnych pędach i przykrywać na zimę śniegiem. Metoda ta pozwoliła uratować drzewa przed zniszczeniem zimowe przymrozki i otrzymać wysokie plony pyszne, duże jabłka, która mogłaby zapewnić utrzymanie rodzinie od pierwszych dni sierpnia do maja włącznie.

Ale dzięki osiągnięciom hodowców Uralu i Syberii wyhodowano bardzo odporne na zimę odmiany jabłoni, różniące się wysoki plon dobre owoce i świetna jakość. W obecności takich odmian na początku lat 80. ubiegłego wieku zaczęto rezygnować z formy łupkowej i zapominać o niej. Wynikało to również z faktu, że większość ogrodników amatorów miała małe działki ogrodowe(3 - 6 akrów). Pielęgnacja kamieni wymagała znacznych inwestycji czasu i pracy. Wielu ogrodników rozumowało w ten sposób: „Po co takie jabłonie, które wymagają tak stałej i długotrwałej opieki. Konieczne jest, aby raz zasadzona jabłoń rosła sama, bez żadnej opieki, a ogrodnik zbierał tylko z niej owoce. Takim ogrodnikom przypominam, że wszystko rośliny uprawne może przynieść owoce tylko przy pomocy człowieka. A kiedy zaczynasz rozmowę z takimi ogrodnikami na temat uprawy jabłoni łupkowych, większość z nich natychmiast je kategorycznie odrzuca, twierdząc, że zajmują dużo miejsca i są bardzo pracochłonne. Ale standardowe jabłonie również zajmują znaczną powierzchnię i wymagają kosztów opieki. A przy umiejętnej uprawie nieświeża forma ma wiele pozytywnych właściwości. To po pierwsze zwiększenie różnorodności jabłek na Twoim stole. Na przykład Papirovka nakarmi cię dużą ilością pyszne jabłka w sierpniu, a następnie Grushovka Moskovskaya, Carol, jeszcze dalej - Melba, Orlik, Lobo, Pepin szafran, Spartan, Krasa Sverdlovskaya, a stanie się to od sierpnia do maja.

W naszych warunkach pełzająca jabłoń, pokryta w odpowiednim czasie śniegiem na zimę, jest znacznie trwalsza niż standardowa. Moi rodzice mieli działkę w ogrodzie zbiorowym, zorganizowanym w 1948 roku. Ogród znajdował się na terenie podmokłym, w latach deszczowych woda płynęła w rowach pomiędzy działkami. Ogród został rozebrany w 1985 roku i obecnie znajduje się tam osiedle mieszkaniowe zwane „Botanicznym”. Ze wszystkich jabłoni posadzonych u podstawy ogrodu do 1985 roku przetrwały tylko stlanty. Grube gałęzie tych stoków, pokryte mchem, leżały na ziemi. Na niektórych jabłoniach trudno było nawet ustalić, gdzie zostały posadzone. A ze standardowych jabłoni do tego czasu przetrwała tylko jedna Anisik Omsk, co wcale nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę bardzo wysoką zimotrwalosc tej półkultury.

Teraz ogrodnicy chcą uprawiać nisko rosnące, karłowate, a nawet kolumnowe jabłonie, zapominając, że nasz region położony jest w północnej strefie nie tylko ryzykownego ogrodnictwa, ale także ryzykownego rolnictwa. Podczas uprawy takich jabłoni główna część ich korony podczas zimowania znajduje się w najbardziej ekstremalnych warunkach. warunki temperaturowe strefa śnieżna i, co naturalne, takie jabłonie są znacznie bardziej podatne na silne zamarznięcie w zimie, a nawet śmierć w wyniku tego, niż łupki i wysokie jabłonie. Zwykle sadzenie takich jabłoni, w oparciu o wyższą cenę sprzedaży, jest promowane przez handlarzy sadzonkami, zwłaszcza na drogach, wychwalając ich zalety na wszelkie możliwe sposoby; że zajmują mało miejsca, wymagają minimum opieki, są w bardzo wczesnej ciąży, choć zapominają o tym powiedzieć ścieżka życia mogą odłamać się po kolejnej ostrej zimie. Jak mówią, widziałem jabłonie łupkowe od urodzenia; od dawna zdałem sobie sprawę z ich przewagi w niezawodności uprawy w porównaniu z istniejących odmian standardowych jabłoni i rozpoczął ich niezależną uprawę w 1973 roku. Przez lata opracowałem technologię uprawy stlane, która moim zdaniem, zachowując wszystkie swoje zalety, eliminuje istniejące niedociągnięcia takie jak pracochłonność i zajmowanie dużej powierzchni. Moja jabłoń łupkowa zajmuje nie więcej miejsca niż standardowa na wysokości do dwóch do trzech metrów, a zimą po schyleniu jej wysokość nie przekracza pół metra. Oczywiście, aby z powodzeniem uprawiać takie jabłonie, należy je najpierw odpowiednio uformować i stale przestrzegać niezbędnych technik rolniczych.

Zacznę po kolei. Wybierając lokalizację ogrodu łupkowego, należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo terenu. Powinno to być miejsce na wzniesieniu, osłonięte od zimnych północnych wiatrów, z możliwością odprowadzania zimnego powietrza w niższe miejsce. Zimą śnieg nie powinien być wywiewany z miejsca, a wręcz przeciwnie, powinien się gromadzić. Mieszkańcy Stlan potrzebują więcej żyzna gleba, w których znajduje się większość ich korzeni warstwa powierzchniowa. Z tego powodu dołki do sadzenia stlantów można wykopać płytko, najlepiej o szerokości co najmniej 1 m. Dołki te są wypełnione żyzną glebą i próchnicą, a najsmaczniejsze i najbardziej trwałe owoce rosną na glebie darniowej. Mówiłem już, że nasz ogród był na bagnistym miejscu. A kiedy okazało się, że w takich miejscach jabłonie rosną bardzo słabo, zapaleni ogrodnicy zaczęli sprowadzać je na działki. ziemia darniowa. Podnieśli jabłonie za pomocą podnośników i położyli pod nimi darń, na co jabłonie odpowiedziały bardzo dobrymi owocami.

Wysokość sadzenia należy tak dobrać, aby nawet po 10-15 latach drzewo nie wylądowało w
dziurę, ale znajdowała się ona 20-70 cm nad poziomem gleby, biorąc pod uwagę twoje warunki. Faktem jest, że z biegiem lat poziom gleby w pobliżu drzewa stopniowo się podnosi w wyniku stosowania nawozów i ściółkowania, a drzewo wydaje się zapadać. dziura. Jednocześnie wzrasta poziom gleby w pobliżu pni, często powyżej szyjki korzeniowej, a nawet miejsca szczepienia. Na glebach lekkich nie stanowi to problemu, ponieważ nowe korzenie tworzą się na częściach pnia pokrytych ziemią, ale na glebach ciężkich gleby gliniaste Koniecznie należy zapobiegać zakrywaniu przez nią szyi korzeniowej, w przeciwnym razie drzewo może umrzeć. Rozmieszczenie pasków w ogrodzie zależy od sposobu uformowania ich koron, ponieważ to determinuje ich wielkość, a także od pragnień i wyobraźni ogrodnika. W takim przypadku można sadzić stare drzewa różne sposoby formacje wg różne rozmiary je w wieku dorosłym, można łączyć sadzenie stylizowanych jabłoni ze standardowymi jabłoniami lub standardowymi gruszami, śliwkami, wiśniami itp.

Przyjrzyjmy się istniejącym najczęstszym formom jabłoni łupkowych. Najczęstsze formy to arktyczny i melon. Kształt Arktyki lub płyty zaproponował V.M. Krutowski. Formularz ten można utworzyć na kilka sposobów:
1. Pączkowanie dzikiego ptaka z dwojgiem oczu na wysokości 25-30 cm. Pędy wyrastające z oczu są niezagięte różne strony.
2. Przycinając pionowo rosnące rośliny jednoroczne na wysokość 25-30 cm, pojawiające się 4-5 pędów bocznych są wygięte w różnych kierunkach.
3. Pączkowanie przerośniętych dzikich pędów w gałęzie boczne.

Dopasowanie pionowe w przeciwieństwie do pochylenia zapewnia głębsze i bardziej równomierne rozmieszczenie systemu korzeniowego w glebie oraz okrągłe zacienienie strefy koło pnia korona stylitu.

Dalszym rozwinięciem tej formy są formy w postaci jednoramiennego i dwuramiennego łupka giętego, które zajmują znacznie mniejszą powierzchnię (ryc. 2).

Ryż. 2. Kapcie na jedno ramię i na dwa ramiona.

Formę melona lub wachlarza zaproponował A.D. Kizyurin. Istota tej formy jest następująca. Konwencjonalne sadzonki sadzi się ukośnie pod kątem 30-40°, a następnie formuje w wachlarz (ryc. 3). W wyniku wzrostu gałęzi dorosła zwrotka najczęściej traci kształt wachlarza i przypomina kształt talerza. Aby zachować pełzający kształt, wszystkie gałęzie łodyg melona i talerzy są utrzymywane w pozycji poziomej za pomocą haczyków.

Jabłonie uprawiane w takich formach w okresie dojrzałości zajmują dużą powierzchnię, pochłaniają dużo czasu na ciągłe przypinanie, zginanie, podwiązki, obcinanie gałęzi i co najważniejsze - usuwanie stale rosnących gałęzi. duże ilości najfatalniejszy. Bez przycinania wierzchołków zamiast czerstwego drzewa rośnie słabo owocujący krzew jabłoni. Według mojej technologii uprawy, pod względem pracochłonności pielęgnacji i zajmowanej przestrzeni, prawidłowo uformowana jabłoń jest zbliżona do krótkiej jabłoni standardowej.

Istota mojej technologii formowania i uprawy jabłoni jest następująca. Do sadzenia bierzemy sadzonki jednoroczne. Sadzimy je ukośnie lub pionowo (ryc. 4, 5, 6). Wolę bardziej nachylone lądowanie (ryc. 4.6). Młodą sadzonkę sadzimy pod kątem 10-30° do powierzchni gleby, umieszczając kolec w dół, aby uniknąć oderwania zaszczepionej części. Nie pogłębiamy szyi korzeniowej. Jeśli sadzonka ma już gałęzie boczne, określamy, które z nich są odpowiednie dla tej formacji, czyli mają ich więcej kąty prostopadłe wyloty i umieść je poziomo. Wszystkie gałęzie znajdujące się na górze przecinamy w pierścień i pokrywamy rany lakierem ogrodowym. Obok sadzonki, nie uszkadzając korzeni, instalujemy kołek z żelaznej rury o średnicy 40-60 mm, na wysokości 2,5 m nad powierzchnią gleby (ryc. 7). Kolejnym zadaniem jest uformowanie poziomo rosnącej korony o wymaganym kształcie. Na początku lata odcinamy wszystkie pionowo rosnące gałęzie po trzecim liściu, a wiosną następnego roku bezlitośnie usuwamy je w pierścień. Próbowałem pozostawić te pionowe gałęzie na kilka lat, stosując wszelkiego rodzaju praktyki kulturowe, aby zapobiec ich nadmiernemu wzrostowi, ale one rosły i rosły. Wystarczy trochę tęsknić, a takie wirujące gałęzie bardzo szybko zyskują na sile i zagłuszają wszystkie poziome gałęzie, które jednocześnie są znacznie opóźnione w rozwoju. Często w tym przypadku trudno jest zrobić cokolwiek niezbędnego z tych gałęzi. Wskazane jest również usunięcie gałęzi wyrastających spod gałęzi szkieletowej i utrudniających uprawę ziemi. Należy pamiętać, że gałęzie są uformowane w jednym kierunku. Podczas formowania należy wziąć pod uwagę, że gdy niektóre gałęzie rosną, inne nie opadają. I odwrotnie, gdy niektóre zostały obniżone na zimę, inne nie wzrosły.

W pobliżu środka otworu w pobliżu pnia jabłoni instaluje się kołek. Naprawiamy to na górze miękki drut o średnicy 3 - 4 mm, za pomocą których podnosimy końce niezbędnych gałęzi, aby przyspieszyć ich wzrost. Aby drut nie zmiażdżył gałązki, mocujemy do niej pierścienie ze starej elastycznej skarpety. W kolejnych latach, gdy wyrośnie uformowana pozioma korona, podnosimy gałęzie wyżej, aż zamkną się na szczycie korony. W tym czasie środkowa część korony jabłoni nie jest już pogrubiona kolczastymi gałęziami. Nie należy usuwać gałęzi poziomych o niskiej wartości, ponieważ mogą one nadal służyć do przywracania starych i połamanych gałęzi. Przy prawidłowo uformowanej koronie takiego drzewa gałęzie powinny skręcać się podczas wznoszenia i opadania, a nie odrywać się od podstawy drzewa.

Można zarzucić, że gdy gałęzie są odsłonięte od góry, może tak być oparzenie słoneczne. Prawdę mówiąc, nie widziałem czegoś takiego na stlantsy. W końcu zdarzają się oparzenia czas wiosenny w pełnym słońcu i nagłych zmianach temperatury, a moje jabłonie są o tej porze jeszcze pod śniegiem. W razie potrzeby topnienie śniegu można nieco opóźnić przysypując go trocinami, torfem, suchą trawą, tekturą itp. Oczywiście, późna jesień Nie zaszkodzi też wybielić te jabłonie.

Lepiej jest uformować pionowo umieszczoną sadzonkę (ryc. 5) z trzech dolnych gałęzi, dwóch bliżej ziemi i trzeciej 20 cm wyżej od niższych. Na ryc. Rycina 6 przedstawia uformowanie korony zwrotki w formie spirali. Ta formacja pozwala na uprawę zwrotki przy minimalnej zajmowanej powierzchni. W miarę wzrostu długości gałęzie wznoszą się coraz wyżej do podpory za pomocą kilku kred (podwiązek drucianych).

Ponieważ niewystarczająco odporne na zimę lokalne lub importowane odmiany jabłoni z bardziej południowych miejsc uprawiane są w formie zestarzałej, należy je co roku dociskać (przechylać) do ziemi i przykrywać śniegiem. Aby się schylić, uwalniamy gałęzie z drucianych uchwytów i powoli zaczynamy je doginać do ziemi, sprawdzając, w którą stronę zginają się najlepiej. Dociskamy je drążkami od góry. Aby to zrobić, wbijamy żelazne kołki w ziemię. Przywiązujemy drążek do jednego palika, dociskamy go niżej do ziemi, upewniając się, że wszystkie gałęzie są dociśnięte, a następnie przywiązujemy drugi koniec słupa do drugiego palika. Do dociskania grubych, dużych gałęzi do ziemi używam rury żelazne i aby nie uszkodzić znajdujących się na nich gałęzi, kładę pod nimi karton lub gumę.

Przed opadami śniegu umieszczam trutkę na myszy pod jabłoniami. W dzisiejszych czasach wiele się wyrzuca plastikowe butelki. Ja używam takich przezroczystych butelek, odcinając na nich szyjkę, żeby dziurka była trochę większa. Rozsiewam truciznę także po terenie pod stodołą, werandą i drewnem na opał, aby zimą móc sprawdzić i w razie potrzeby dodać truciznę.

Wiosną, gdy stopnieje śnieg, zdecydowanie podnoszę stlanty. Ostrożnie podnosząc gałąź, patrzę, gdzie przyczepić kółko do szyny, następnie pociągam go do pala i zabezpieczam we właściwym miejscu po prostu zginając drut. Uwalnia to znaczną ilość miejsca, gałęzie są lepiej oświetlone przez słońce, a obróbka koła pnia drzewa jest uproszczona. Kiedy zbiory dojrzewają, gałęzie z jeszcze nieprzytwierdzonymi owocami mocuje się do najbliższego drutu lub do najbliższej stałej gałęzi. Małe gałęzie można zabezpieczyć drucianymi haczykami bez pierścienia.

Jabłonie łupkowe można uprawiać na dowolnej podkładce z wyjątkiem delikatnych. Na mojej podkładce karłowatej 134 wyrosło kilka jabłoni. Jabłka na tej podkładce wyrosły większe i bardziej wybarwione, ale plon z jednostki powierzchni był niewielki. Uważam, że bardziej opłaca się wyhodować kilka pędów z korzenia podkładki 134 poprzez ich zagięcie i na każdym pędzie zaszczepić odmianę uprawną. W przyszłości przeszczepy zostaną wykorzystane do utworzenia zwrotki. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że gałęzie leżące na ziemi nie podtrzymują gałęzi Starszych i dobrze się zakorzeniają. Specjalnie przypinam kilka gałęzi do ziemi, a z nich wyrastają ukorzenione sadzonki, które można posadzić lub pozostawić na miejscu. W tym drugim przypadku zwrotka otrzyma dodatkowe odżywianie z ukorzenionej gałęzi. Jako podkładkę bardzo korzystnie stosuje się podkładkę klonalną Progress, która charakteryzuje się bardzo dużą zimotrwalością oraz mrozoodpornością systemu korzeniowego i części nadziemnych. Dla wielu odmian jabłoni podkładka ta jest półkarłowa, dla innych średniej wielkości.

Na zakończenie jeszcze raz chcę powiedzieć, że uprawa stlantów nie jest bardzo trudna i pracochłonna, a przy zastosowaniu mojej technologii uprawy jest też niedroga powierzchniowo, dlatego uważam, że stlanty powinny być uprawiane na równi z standardowe drzewa owocowe. Uprawa własnych jabłek szerokiej gamy odmian jest bardzo interesująca i ekscytująca. Za oknem zima, Nowy Rok i musisz świąteczny stół wraz z piklami i pomidorami, ich jabłkami. Ale są też inne święta (8 marca, Wielkanoc, 1 maja) i nie zaszkodzi mieć własne jabłka, zwłaszcza że nie zawierają one różnych pestycydów i innych trucizn, jak importowane jabłka sprzedawane na każdym kroku. Przecież to wszystko jest bardzo fajne.

Życzę wszystkim zdrowia, szczęścia i sukcesów w hobby jakim jest ogrodnictwo.

JEŚĆ. Kalinin

Przed podniesieniem lub opuszczeniem korony jabłoni zaleca się „uwolnić” gałęzie jabłoni (usunąć z nich obciążenie trzymające) i pozwolić im samodzielnie opuścić (podnieść).

W północnych rejonach ogrodnictwa uprawia się wielkoowocowe odmiany jabłoni i grusz pełzająca forma. Koronę takich drzew stanowią gałęzie szkieletowe dociśnięte do ziemi. Dzięki temu roślina może pełniej wykorzystać ciepło odbite od gleby, zimą jest dobrze przykryta śniegiem przed mrozem. W przypadku braku pokrywy śnieżnej stlanty przykrywa się na zimę matami z trzciny lub słomy.

Trzy kształty koron drzew owocowych łupkowych

Arktyczny

Ryż. 1.

Arktyczny widok na korony drzew owocowych w kształcie łupków- zaczynają tworzyć się z jeszcze nie zdrewniałym rocznikiem, który ściska się na 2-3 liście lub pozostawia bez uszczypnięcia, przygina do ziemi i zabezpiecza drewnianymi lub metalowymi haczykami. Pęd pojawiający się w górnej części fałdu jest również wygięty, ale w przeciwnym kierunku i również zabezpieczony haczykami. Oba pędy są nachylone w stronę rzędu, a wyłaniające się pędy boczne są przycinane na długości 10-15 cm na 2-3 górnych liściach, zamieniając je w zarośnięte.

Odbywa się to w celu utrzymania wysokości łodygi w granicach 20-30 cm i zapewnienia, że ​​wszystkie gałęzie i pędy korony znajdują się na wysokości 20-60 cm od powierzchni gleby. W tym wstępnie uformowanym stanie drzewa sadzi się w ogrodzie. W regionach północnych szkółki praktycznie nie produkują sadzonek uformowanych w nieświeżej formie, dlatego ogrodnicy muszą samodzielnie formować sadzonki bezpośrednio w ogrodzie.

Dalsze formowanie zwrotki polega na rozwijaniu gałęzi drugiego rzędu, stosując techniki opisane powyżej przy formowaniu regularnej korony. Dłuższe pędy rzadko umieszczane są na gałęziach szkieletowych, a pomiędzy nimi tworzy się drewno owocujące. Jednocześnie na całej długości korony obserwuje się podporządkowanie głównym gałęziom szkieletowym wszystkich gałęzi i znajdujących się na nich pędów.

Łupek arktyczny można stosować jedynie na terenach z dużą pokrywą śnieżną, gdyż trudno go przykryć na zimę ze względu na dużą (do 1,5 m) wysokość drzew. Drzewa z taką koroną są produktywne i trwałe.

Kształt korony drzewa Minusińska

Kształt korony Minusińska opracowany w stacji doświadczalnej owoców Minusinsk. Kształt korony powstaje w wyniku sadzenia roczna sadzonka pod kątem 45° do kierunku przeważających wiatrów. Górna część przewodu jest skrócona. Gałęzie szkieletowe powstają w wyniku regularnego przycinania. Gałęzie drugiego i trzeciego rzędu są przygięte do ziemi w odległości 20-30 cm od powierzchni. Po zakończeniu formowania i rozpoczęciu owocowania korona drzewa utrzymuje się na wysokości do 1,5 m.

Zimą drzewa przygina się do ziemi kijami, przykrywa słomą, a następnie przykrywa śniegiem. Latem drzewa rosną swobodnie.

Ryż. 2.

Kształt korony pełzającej melona zaproponowany dla stepowych regionów Syberii. Ta forma nie ma standardu, w której w przeciwieństwie do wszystkich istniejących łupków główne gałęzie znajdują się na wysokości 10-15 cm od powierzchni gleby, a cała korona jest równa wielkie drzewo nie wznosi się powyżej 35-30 cm od podłoża.

Gałęzie szkieletowe są skierowane we wszystkich kierunkach od pnia poprzez terminowe zginanie, przerzedzanie i skracanie. Przy w pełni uformowanej koronie i owocowaniu, półszkieletowe i zarastające gałęzie są również wyprostowane we wszystkich kierunkach wolne przestrzenie. Pozytywne strony taki łupek - łatwość formowania, łatwość schronienia na zimę i nie tylko pełne wykorzystanie temperatura gleby. Główną wadą, podobnie jak w przypadku innych form łupków, jest powierzchowne umiejscowienie systemu korzeniowego, co uniemożliwia uprawę gleby. Dlatego drzewa nie są mrozoodporne i słabo odporne na suszę.

W przeciwieństwie do Minusińska, kiedy jest uformowany w jeden otwór do lądowania Sadzone są dwie sadzonki, które są przechylone w różnych kierunkach. Są przygwożdżone do ziemi lub nawet lekko zakopane. Długość głównego przewodnika każdego z posadzonych drzew po zakończeniu formowania jest doprowadzana do 1,5 m. Długość bocznych gałęzi wynosi do 1 m. Co roku usuwa się gałęzie starsze niż 5 lat, zastępując je nowe, młodsze (2-5 lat), które łatwo się schylają i przypinają do podłoża.

Gałęzie szkieletowe powstają w odległości 20-25 cm od siebie, pośrednie pędy boczne są ściśnięte. Latem wzrost bocznych i zarastających gałęzi reguluje się poprzez uszczypnięcie i schylanie się. Latem nie dotyka się wzrostów rosnących pionowo. Z nich powstają następnie nowe, półszkieletowe gałęzie, które podczas przycinania zastępują stare. Pogrubiające pędy i gałęzie w koronie są corocznie przerzedzane.

Drzewa uformowane według rodzaju elfa stepowego są bardzo łatwe do przykrycia na zimę wierzchołkami, trzciną, słomą, a przy małej szerokości korony można uprawiać glebę między rzędami, co zwiększa siłę systemu korzeniowego, zwiększa zimotrwalosc i odporność drzew na suszę.

Główną wadą ogrodów łupkowych jest duży plac korony, co nie pozwala na uprawę gleby w rzędach. Wielu ogrodników-amatorów regiony północne pomyślnie uprawiane ogrody stałe, w którym korona uformowana jest wydłużona wzdłuż rzędu. Szerokość koron przy tej formacji nie przekracza 2 m, co umożliwia nie tylko uprawę gleby, ale także uprawę jagód i warzyw między rzędami. Strefy gastronomiczne są najwygodniejsze w ogrodach o wymiarach 6x5 5x7 m.

Dobre wyniki ogrodnicy-amatorzy otrzymują z uprawy odmian o dużych owocach w otwartej, krzaczastej formie. Gałęzie nad pokrywą śnieżną często zamarzają, ale te pozostające pod śniegiem pomyślnie zimują i dają plon.

Dla ogrodników-amatorów w regionach północnych bardzo obiecujące jest zastosowanie różnych sztucznych form koron: palmet, kordonów. Te kształty koron można wykonać na dowolnej wysokości pnia, bez podnoszenia wysokości gałęzi szkieletowych do więcej niż 60-70 cm. Tworzenie takich sztucznych koron powinno odbywać się jako poziomy kordon z jednym centralnym pniem, z dwoma albo więcej. W takim przypadku nie ma potrzeby przykrywania drzew owocowych, jeśli pokrywa śnieżna jest wystarczająca, natomiast w przypadku niewystarczającej ilości śniegu należy je przykryć słomą, papą i przykryć z wierzchu śniegiem.

Prawie wszystko można uprawiać w nieświeżej formie zbiory owoców Szczególnie dobrze na to formowanie reagują jabłonie, wiśnie i śliwy.

Małżonkowie Irina PAVLOVA i Igor EFIMOV z Irkucka od 15 lat uprawiają jabłonie o dużych owocach, ale nie proste...

Ogrodnikom nie przeszkadza ani surowy klimat, ani lokalizacja terenu strefa zimna(u podnóża wzgórza). Ale tam jest ważny punkt: małżonkowie Jabłonie uprawiane są w formie krzewów łupkowych.

Trudna sztuczka

W naszym Warunki syberyjskie lepiej zapomnij wysokie drzewa z rozłożystą koroną. Jabłonie powinny mieć kształt bardziej przypominający krzewy porzeczek.

Opracowaliśmy metodę pielęgnacji jabłoni, dzięki której uprawiamy drzewa niemal każdej odmiany, z wyjątkiem być może zimowych.

Małżonkowie podkreślają: głównym problemem regionu nie jest małe lato, ale bardzo krótka jesień. W rezultacie drzewa po prostu nie mają czasu na przygotowanie się do zimy (zbyt gwałtowne przejście z ciepłych do niskich temperatur) i obumierają. Właściwa technologia rolnicza pomaga uniknąć tego wyniku. A ukształtowanie go w formie krzaka łupkowego w celu późniejszego schronienia jest jednym z kluczowych punktów.

Nasze jabłonie nigdy nie zrzucają liści - nie mają czasu. Zawsze wychodzą na zimę z liśćmi. Ale okrywamy rośliny, przedłużając w ten sposób jesień i wygładzając przejście do niskich temperatur. To nasza sprytna sztuczka.

Przeczytaj także:

DRZEWO Z BUTELKAMI

Ogrodnicy zaczynają zakrywać jabłonie, gdy gleba zostanie lekko zamarznięta przez mróz, a nawet minie śnieg, który topnieje rano. Z reguły jest to koniec października - początek listopada.

Ale najpierw przyginamy gałęzie do ziemi tak bardzo, jak to możliwe” – wyjaśnia Irina. - Najpierw przywiązujemy do nich ładunek duże butelki z wodą, nieco później dodajemy małe butelki, aby jabłoń leżała całkowicie. Aby w przyszłości korona nie pękła pod ciężarem zasp śnieżnych, pod dużymi gałęziami szkieletowymi, które przenoszą główny ciężar, kładziemy podpory. W miejscach gdzie występuje duże nagromadzenie gałęzi kładziemy łuki ze zbrojenia.

Następnie na całe drzewo rzuca się agrofibrę - dwa zszyte płótna o wymiarach 6x10 m każde. Ale głównym schronieniem jest nadal dobra warstwa śniegu.

Słynne odmiany jabłoni - Papirovka, Melba, Orlik, Spartan - nadają się do nieświeżej metody uprawy. Jeszcze bardziej poprawne byłoby znalezienie odmian Chudnoe, Brat-chud, Carpet i Prizemlennoe. Wysokość tych roślin ledwo przekracza 1 m, dlatego znacznie łatwiej jest je uprawiać na północy.

Wiosna nadeszła!

Jabłonie otwierają się na przełomie kwietnia i maja. Jeśli to opóźnisz, zakwitną tuż pod osłoną, co nie zniszczy drzew, ale może wpłynąć na ilość i jakość zbiorów. Po zdjęciu osłony i uwolnieniu gałęzi od ładunku należy dać jabłoniom czas na odpoczynek. Drzewa stoją i prostują się przez kilka tygodni. A następnie gałęzie są przywiązane do podpory.

Jechali w pobliżu każdego drzewa, w odległości 15-20 cm od głównego pnia profil metalowy Długość rury 130 cm, przekrój kwadratowy o bokach 2,5 cm. Dno rury zostało wstępnie zaostrzone tak, aby nie obcinać korzeni. Zostawili 50 cm nad powierzchnią ziemi – wyjaśnia Igor. - Okazało się konstrukcja stacjonarna, których nie usuwamy na koniec sezonu. Wiosną wkładamy w ten kawałek rury kolejną, mniejszą rurkę.

Na jej górnym końcu znajdują się haczyki, do których przywiązujemy gałązki sznurkiem polipropylenowym. Jednocześnie rozprowadzamy je tak, aby nie przeszkadzały sobie nawzajem, każdy miał wystarczającą ilość słońca i powietrza, a w przyszłości owoce nie uderzały o siebie przy wietrznej pogodzie.