Przetwarzanie i dokarmianie drzew owocowych w ogrodzie na wiosnę. Które drzewo kwitnie wcześniej niż inne – szczegółowe informacje o najwcześniejszych okazach Drzewa późną wiosną

Najpopularniejszym okresem sadzenia roślin przez ogrodników jest wiosna. Wiosną większość roślin sadzi się na otwartym terenie: od jednorocznych roślin zielnych po gatunki drzew i krzewów.

W jakim wieku drzewa i krzewy można sadzić wiosną

Wiosną zwykle sadzi się i przesadza młode rośliny. Z reguły są to sadzonki w wieku 1-3 lat. Istnieje opinia, że ​​im młodsza sadzonka, tym szybciej się zakorzenia.

Jeśli zamierzasz sadzić na swoim terenie dojrzałe drzewa o wysokości do 2 m, pamiętaj, że najłatwiejsze do przesadzenia są wolno rosnące rasy w wieku 12-20 lat.

Gatunki szybko rosnące można przesadzać do 10 lat, a drzewa owocowe do 8-16 lat, w zależności od gatunku. W przypadku krzewów granica wieku do przesadzania zależy również od konkretnego gatunku.

Jeśli chodzi o rośliny o dużych rozmiarach od 2 m wzwyż, najlepszym czasem na ich przesadzanie są mroźne zimowe dni. Zimą ziemia jest zamarznięta, a ziemista grudka drzewa nie kruszy się podczas wykopów, co umożliwia przesadzenie dużego drzewa bez znacznego uszkodzenia systemu korzeniowego.

Układanie nowego ogrodu

Powiedzmy, że idziesz na kredyt hipoteczny nowy ogród i już zakupiłem sadzonki. Masz plan sadzenia (schemat), wiesz, które rośliny, gdzie sadzić, jak je rozmieścić względem siebie i względem słońca. Pozostaje ostatnie pytanie: „Kiedy będzie można je posadzić w ziemi?”.

Istnieją pewne różnice w sadzeniu drewna liściastego i drzewa iglaste. Ponadto czas sadzenia zależy również od zakupionych sadzonek - z zamkniętym lub otwartym systemem korzeniowym.

Sadzenie drewna liściastego

W przypadku sadzonek z zamkniętym systemem korzeniowym, zakupionych w pojemnikach lub po prostu z ziemistą grudą, nie ma ścisłych ograniczeń czasowych na sadzenie. Można je sadzić od wiosny do jesieni. Najważniejsze jest zapewnienie im odpowiedniej opieki po raz pierwszy po wylądowaniu.

Jednak najbardziej optymalny czas do sadzenia roślin z zamkniętym systemem korzeniowym - koniec maja - początek czerwca, kiedy wzrost korzeni charakteryzuje się wzmożoną aktywnością. Nawiasem mówiąc, lepiej się zapuszczają niż sadzonki z gołymi korzeniami, ponieważ. w tym przypadku uszkodzenie korzeni jest praktycznie wykluczone.

Rośliny z otwartym systemem korzeniowym można sadzić w fazie względnego spoczynku, tj. pąki jeszcze nie spuchły i nie zaczęły rosnąć. Z czasem jest to mniej więcej koniec kwietnia - początek maja. Jeśli sadzenie odbywa się jesienią, to dopiero po tym, jak drzewa zrzucą liście, a natura zacznie zasypiać.

Wskazane jest sadzenie sadzonek z odsłoniętymi korzeniami natychmiast po zakupie. Jeśli konieczne jest odłożenie tego wydarzenia na chwilę, możesz tymczasowo wykopać je w zacienionym miejscu: umieść je w płytkim otworze pod niewielkim kątem i ostrożnie przykryj korzenie ziemią.

Sadzenie drzew iglastych

Rośliny iglaste i zimozielone tolerują przesadzanie gorzej niż drewno liściaste. Dlatego zaleca się rozpoczęcie ich sadzenia na więcej wczesne daty, nieco wcześniej niż liściaste.

Drzewa i krzewy iglaste należy przesadzać wyłącznie z zamkniętym systemem korzeniowym. Uważaj, aby nie kupować sadzonek iglastych z gołymi korzeniami, bez ziemnej grudki.

Ponadto bezpieczniej jest kupić te sadzonki, które pierwotnie były uprawiane w pojemnikach i nie zostały do ​​nich przesadzone na krótko przed sprzedażą.

Jeśli sadzonki iglaste są uprawiane na otwartym terenie, a następnie przesadzane do pojemnika w celu późniejszego transportu i sprzedaży. A w trakcie tych wszystkich działań można popełnić wszelkie błędy, które później, po posadzeniu roślin na stałe miejsce, może prowadzić do pewnych problemów. Zwłaszcza jeśli transport jest zapewniony na wiele kilometrów od miejsca wykopu.

Możesz zmniejszyć stopień zagrożenia, przesadzając drzewa iglaste bezpośrednio z gleby do gleby i w jak najkrótszym czasie. Najlepszy czas na kopanie sadzonki iglaste z gleby – okres przed rozpoczęciem wegetacji, czyli wczesną wiosną. A im szybciej posadzisz je w stałym miejscu, tym większe prawdopodobieństwo, że rośliny z powodzeniem się zakorzenią.

Co jeszcze wpływa na czas lądowania

Jeśli w Twoim regionie panują surowe zimy z niewielką ilością śniegu lub gliniastą, mocno zagęszczoną glebę, w takim przypadku zaleca się sadzenie drzew i krzewów na wiosnę.

Ponieważ w przypadku sadzenia jesienią istnieje ryzyko, że rośliny nie będą miały czasu na zakorzenienie się przed zimą. Co więcej, rasy ciepłolubne należy sadzić dopiero po późnej porze wiosenne przymrozki.

Kiedy gotować dziury

Doły i ziemię do sadzenia drzew i krzewów można przygotować z wyprzedzeniem 2-3 tygodni. Ale najlepiej gotować je jesienią, zwłaszcza jeśli gleba w Twojej okolicy nie jest lekka, tj. gliniasty lub gliniasty.

W tym celu wykopuje się doły o wymaganej wielkości, wykopaną ziemię, jeśli to konieczne, miesza się z piaskiem i wlewa z powrotem do dołów. Zimą gleba w dole osiądzie na odpowiednim poziomie. Późną jesienią wnoszą do dołów nawozy organiczne, a wiosną rozluźniają glebę i stosują nawozy mineralne.

Okres sadzenia wiosennego jest krótki

Nie warto zwlekać z wiosennym sadzeniem drzew i krzewów, bo. czas na jego wdrożenie jest bardzo ograniczony. Jak tylko ziemia się rozmrozi, rośliny można sadzić w ziemi. Ale tylko do momentu rozpoczęcia aktywnego wzrostu nerek. A okres ten trwa tylko około 3 tygodni, aw umiarkowanych szerokościach geograficznych przypada na połowę kwietnia - początek maja.

Cóż, jeśli nagle spóźnisz się z sadzeniem wiosennym, nie martw się, większość roślin można sadzić zarówno wiosną, jak i jesienią. Nawiasem mówiąc, jesienią okres możliwego lądowania trwa znacznie dłużej - 1,5-2 miesiące.

Kategoria K: Ogród

Sadzenie drzew

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że można wykopywać drzewa dopiero od końca września lub od początku października, a w listopadzie czasem sadzenie staje się niemożliwe z powodu mrozu, to staje się jasne, że czasem drzewa pijane dla jesienne sadzenie może przybyć za późno; muszą być wykopane do wiosny. Jeśli nastały mrozy, a drzewa są w drodze, miejsce przeznaczone do kopania drzew należy pokryć końskim obornikiem, aby gleba nie zamarzła, ponieważ kopanie w zamarzniętej ziemi jest bardzo trudne i szkodliwe. Ale także dla tych ogrodników, którzy wolą sadzenie wiosenne, warto wypisać drzewa jesienią i wykopać je na zimę, ponieważ drzewa często są późną wiosną, zwłaszcza gdy są zrzucane z obszarów położonych bardziej na północ. Wydaje się, że nie ma nic bardziej nieprzyjemnego niż konieczność spóźnienia się na wiosnę z sadzeniem roślin ze względu na przedwczesne przybycie wyznaczonych drzew. Dlatego przy sadzeniu na wiosnę z pewnością lepiej jest wycinać drzewa z jesieni, aby móc sadzić wczesną wiosną, co ma ogromne znaczenie dla powodzenia; jest szczególnie szkodliwy dla sadzenia drzew późna wiosna kiedy pąki zaczynają się otwierać. Podczas ekstrakcji drzew jesienią do sadzenia wiosennego należy pamiętać, że korzenie nie zatrzymują żywotnej aktywności nawet po opadnięciu liści. Zauważono, że nawet po opadnięciu liści korzenie tworzą zakładki w miejscach uszkodzonych podczas wyładowania lub na sztucznych nacięciach. Z tego powodu bardzo ważne jest podcinanie korzeni podczas jesiennego kopania drzew, a nie odkładanie tej operacji na wiosnę (podcięcie korzeni przed sadzeniem, czyli tzw. odświeżenie korzeni). Jeśli ostrożnie przycinasz korzenie (jak przed sadzeniem), a następnie wkopujesz się w drzewa, to jesienią obwisłe formy i takie drzewa zapuszczają korzenie szybciej i są lepiej akceptowane na wiosnę.

Zdarza się, że w środku lata lub na początku - w połowie jesieni, niektóre drzewa owocowe, jagodowe lub krzewy ozdobne nagle ponownie kwitną. Ogrodnicy w takich przypadkach martwią się: dlaczego tak się dzieje i czy zaszkodzi to roślinom?

Niektóre media opisują takie zjawisko jako rodzaj wrażenia biologicznego, uznając je za reakcję roślin na ocieplenie klimatu. W rzeczywistości nie ma w tym nic niezwykłego. Wieloletnie obserwacje naukowe w ogrodach kolekcji pozwoliły na wyciągnięcie wniosków na temat przyczyn takiego pozasezonowego kwitnienia. Oto, czym one są.

Pojawienie się kwiatów na samym początku lata jest konsekwencją opóźnionego rozwoju niektórych pąków kwiatowych, kiedy proces ten nie został całkowicie zakończony w zeszłym roku (ze względu na chłodną jesień, brak pewnych składników odżywczych itp.) i kończy się dopiero w Następny sezon. W takich przypadkach późne kwitnienie obserwuje się tylko na wieloletnich gałęziach i jest nieistotne.

Ale częściej powód ponownie rozkwitnąć dzieje się przyspieszony wzrost i rozwój roślin z powodu wczesnej i ciepłej wiosny, zamieniającej się w gorące i słoneczne lato. W takich przypadkach kwiaty pojawiają się na środku - na końcu sezon wegetacyjny głównie na silnym wzroście w bieżącym sezonie, co jest charakterystyczne tylko dla roślin i odmian wcześnie rosnących. Wynika to z faktu, że obfitość ciepła przyczynia się do przyspieszonego tworzenia pąków kwiatowych, które mają czas na tworzenie się w okresie letnim nawet podczas wegetacji w bieżącym roku.

Najbardziej uformowane z nich kwitną, dlatego obserwuje się taki obraz, jak na zdjęciu,

gdzie dojrzewające owoce gruszki sąsiadują z kwiatami na wzroście w bieżącym roku. W niektórych odmianach czasami powstają nawet jajniki, ale oczywiście nie mają czasu na dojrzewanie (zdjęcie 2, patrz wyżej).

Z reguły wtórne kwitnienie w uprawach owocowych nie jest masowe, kwitną tylko pojedyncze kwiatostany. Niewielka ilość kwiatów letnich i jesiennych zwykle nie wpływa na przyszłe zbiory ani zbliżające się zimowanie roślin, chyba że zima okaże się wyjątkowo surowa. Ale jeśli to możliwe, na młodych drzewach lepiej jest wcześniej odciąć wschodzące kwiatostany, zanim w pełni zakwitną, ponieważ drzewo marnuje składniki odżywcze na tworzenie takich przedwczesnych kwiatów.

Jedynie w regionach południowych zdarza się, że niektóre gatunki drzew dość silnie kwitną jesienią. Znane są przykłady obfitego kwitnienia np. kasztanów w bardzo ciepłą jesień. W takich przypadkach wtórne kwitnienie może prowadzić do ogólnego osłabienia rośliny, a nawet do śmierci w zimie.

W pasie środkowym bardzo niebezpieczne może być jesienne zakwitanie pąków i kwiatów w jadalnych wiciokrzewach. Ta kultura syberyjska i dalekowschodnia charakteryzuje się wysoką odpornością na zimę. Ale w warunkach środkowego pasa często panuje ciepła pogoda przedzimowa, co w niektórych odmianach powoduje przedwczesne wyjście ze stanu uśpienia. A kolejne przymrozki prowadzą do śmierci kwitnących pąków. Czasami z tego powodu umiera do 30% potencjalnego plonu, co jest bardzo zauważalne. Dlatego samemu obserwuj swoje rośliny, a jeśli to zjawisko się powtórzy, to te odmiany wiciokrzewu nie są odpowiednie dla Twojej okolicy i lepiej zastąpić je bardziej przystosowanymi.

Pod koniec zimy, od drugiej dekady marca, śnieg stopniowo zaczyna się zmniejszać. Gęstość pokrywy śnieżnej w różne zimy nie jest taki sam. Pod koniec zimy zawsze wzrasta. Śnieg jest szczególnie ubijany zimą z częstymi roztopami i podczas silne wiatry. Gęsty, osiadający śnieg powoduje poważne uszkodzenia drzew owocowych, zwłaszcza młodych.

W pierwszej połowie marca gęstą skorupę śnieżną wokół młodych nasadzeń roślin drzewiastych należy zniszczyć np. widłami ogrodowymi. Ale należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Pod śniegiem nie widać pojedynczych gałęzi młodych roślin i można je łatwo złamać. Skorupę zamarzniętego śniegu łatwiej rozbić po południu, gdy śnieg sypie się od promieni słonecznych.

Wiosenne prace w ogrodzie są wygodniejsze do wykonywania na nartach.

Niektórzy ogrodnicy „sproszkują” śnieg, na przykład drewnem lub popiołem torfowym. Po opadach śniegu rozrzuca się cienką warstwą wokół drzewa.

Dlaczego oni to robią? Ciemna powierzchnia, jak wiadomo, jest bardziej podatna na nagrzewanie się od promieni słonecznych, więc sproszkowany śnieg, ciemniejący, zaczyna szybciej topnieć.

Niektórzy ogrodnicy odgarniają śnieg z drzewa. Ale to bardzo pracochłonna praca w ogrodzie. To prawda, że ​​można to złagodzić odśnieżając śnieg tylko od strony południowej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na młode nasadzenia. Nie mniej uwagi należy zwracać na te drzewa, które są gęsto posadzone; nagromadziło się tu dużo śniegu, dlatego często dochodzi do łamania gałęzi. Te obszary powinny być najpierw monitorowane.

Bardzo często włączony osobista fabuła można zaobserwować następujący obraz: drzewa i krzewy owocowe rosną 2-3 m od domu. Duże bryły śniegu spadają (lub są niedbale zrzucane) z dachu, bardzo mocno uszkadzają drzewa, łamią duże i małe gałęzie.

Nagromadzenie śniegu

Niektórzy ogrodnicy stosują technikę opóźniającą kwitnienie drzew. Składa się z następujących. Zimą ogrodnik gromadzi śnieg (czasem lód) pod koroną drzewa i przykrywa go trocinami. Wiosną nie topi się tak szybko, opóźniając tym samym przebudzenie drzewa o początek sezonu wegetacyjnego. Zwolennicy tej techniki uważają, że takie drzewa nie są uszkadzane przez mróz. Bardzo trudno zgodzić się z tą opinią. Do każdej techniki należy zawsze podchodzić, biorąc pod uwagę biologię, rasę, odmianę i warunki, w których ta lub inna kultura powstawała przez setki lat.

Do ogrodu wejdź pod koniec marca lub na początku kwietnia, kiedy śnieg już zaczyna padać, a ziemia jest goła. Spójrz na drzewa. Początkowo śnieg osiada mocniej lub topi się wokół pnia, a dopiero potem zaczyna topnieć w kręgu przy pniu. Gleba po raz pierwszy uwolniona od śniegu Zimowe miesiące grzało słońce, a to spotkanie dla niej nie mija bez śladu. Promienie, uderzając w ciemną powierzchnię, szybko ogrzewają nie tylko koronę, ale także górną warstwę korzeniową gleby. Korzenie budzą się, a aktywne życie drzewa zaczyna się w głębokiej korespondencji jego części - naziemnej i podziemnej. To jest wzór natury, rytm życia drzewa. Ale ten rytm z pewnością zostanie zakłócony, jeśli sztucznie opóźnisz przebudzenie tylko jednej części drzewa systemu korzeniowego, ponieważ jego nadziemna część w tym czasie jest już gotowa do aktywnego życia.

Co się dzieje w tym przypadku? Zaburzony jest wzrost i rozwój drzewa. Dlatego taka technika nie może być uznana za uzasadnioną z punktu widzenia biologii drzewa. Nie zalecamy jej używania.

Późnozimowe wycinanie sadzonek i sprawdzanie zimowania roślin

Wraz z początkiem topnienia śniegu nadchodzi termin wycinania zeszłorocznych przyrostów wykorzystywanych do szczepienia.

Zwykle w łagodne zimy standardowe, strefowe odmiany drzew owocowych nie są uszkadzane przez mróz, a ten czas cięcia jest całkiem akceptowalny. Ale dla celów samokontroli należy je zawsze sprawdzać, aby upewnić się, że wszystkie tkanki pędu są żywotne.

Dlaczego musisz to zrobić?

Czasami łagodna zima może uszkodzić zarówno tkanki pędów, jak i pąki. Sprawdzenie roślin, które wyszły z warunków względnego spoczynku (zima), pozwala ogrodnikowi w porę interweniować w organizm roślinny, aby pomóc mu szybko zmobilizować składniki odżywcze w celu wyeliminowania utraconych części rośliny.

Weźmy przykład. Po ostrej zimie drzewa owocowe doznały poważnych uszkodzeń części nadziemnych. Było to zauważalne już pod koniec zimy. Aby wyeliminować poważne konsekwencje solnych przymrozków, zaproponowano szereg praktyk rolniczych: intensywne przycinanie najbardziej dotkniętych drzew, wczesnowiosenne nawożenie nawozami azotowymi w celu zwiększenia wzrostu, letnie podlewanie drzew, dolistne opryskiwanie korony liści itp. Po wszystkie te środki sprawiły, że uszkodzone drzewa szybko się odrodziły. Ale nawet tutaj, na ogólnym tle srogiej zimy, trzeba było w każdym przypadku dowiedzieć się, jak silnie dane drzewo zareagowało na niskie temperatury zimy. W dużej mierze pomaga w tym wyjaśnienie stopnia uszkodzenia pąków liściowych i kwiatowych, a także poszczególnych tkanek gałęzi na drzewie owocowym.

Pod koniec zimy należy przejrzeć i wyjaśnić stan tkanek i pąków na pędach zebranych na początku i pod koniec zimy.

Jak to zrobić? Na co zwrócić uwagę?

Na przykład na jabłoni lub wiśni czynności niskie temperatury pąki kwiatowe są bardziej podatne niż pąki liściowe. Jeśli porównamy stopień uszkodzenia przez mróz z dwoma drzewami tego samego wieku i odmiany, to drzewo, które przed surową zimą miało obfite plony, zostanie uszkodzone. silniejszy niż to, który był bez żniw. Jeśli latem drzewa rosnące w miejscu o nadmiernej wilgotności porównuje się z drzewami, które nie są wystarczająco podlewane, to te pierwsze będą miały więcej przemarzniętych pędów.

Drzewa, które są nadmiernie odżywione i silnie rosną w okresie letnim, są znacznie bardziej zniszczone w surową zimę niż te o mniejszym wzroście.

Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia, czy drzewo nie jest uszkodzone po zimie, jest ścinanie gałęzi i pozostawienie ich w domu. Wynikom uzyskanym w tym przypadku nie można całkowicie ufać. Bardzo często wskazują na poważniejsze uszkodzenia niż na wiosnę. Stopień zniszczenia można dokładniej określić wczesną wiosną. Aby to zrobić, pączek owocowy na pędzie jest cięty brzytwą wzdłuż środka. Jeśli środkowa część pąka z w pełni uformowanymi kwiatami, z pręcikami i słupkami ma kolor ciemnobrązowy, oznacza to, że pąk jest poważnie uszkodzony przez mróz. Czasami widać, że zawiązki samych kwiatów są żywe, ale podstawa nerki lub wiązka naczyniowa prowadząca od pędu do przyszłych kwiatów jest brązowa. Jest to wskaźnik uszkodzeń, które mogą wystąpić po lub w czasie kwitnienia, kiedy składniki odżywcze przestają napływać do pąka lub młodego jajnika i przedwcześnie opadają (ryc. 1).

Ryż. 1. U góry: Przekrój pąka kwiatowego pokazuje, że pierwsze dwa kwiaty obumarły w niemowlęctwie. W skrajnym prawym pąku wszystkie części kwiatu jabłoni są żywe, poniżej: trzy (po prawej) pąki wiśni świadczą o obumieraniu kwiatów, dwa (po lewej) nie są uszkodzone przez mróz.

A skąd wiesz, czy roczny przyrost jest uszkodzony?

Ostrym nożem lub brzytwą odetnij część kory wraz z drewnem. Jeśli ma kolor jasnobrązowy lub brązowy, jest to oznaka uszkodzenia przez mróz. Pączek liścia na takim pędzie kurczy się, staje się luźny. Przecinając go, można zauważyć, że wiązka z sokiem, łącząca pęd z nerką, jest zerwana i ma brązowy kolor. Takich pędów nie można wykorzystać do wszczepiania się w koronę ani do zakładania mostu na drzewach owocowych uszkodzonych przez zające lub myszy (ryc. 2). Możesz łatwo kontrolować siebie, porównując stopień uszkodzenia gałęzi, które są pod śniegiem przez całą zimę i nad pokrywą śnieżną. W tym pierwszym z reguły nie obserwuje się uszkodzenia tkanek pędu i nerek.

Ryż. 2. Prawidłowy pęd roczny jabłoni jest poważnie uszkodzony przez mróz; lewy jest całkowicie nienaruszony.

Podczas wczesnowiosennego cięcia w ogrodzie, gdy pąki nie są jeszcze spuchnięte i nie wiadomo jeszcze, czy pączek liściowy jest żywy, w celu określenia jego stanu wykonuje się wzdłuż pąka cięcie próbne nożem ogrodniczym. Dlaczego oni to robią? W przypadku śmierci wielu pąków liściowych przeprowadza się silniejsze cięcie, zapobiegając w ten sposób niepotrzebnemu odsłonięciu gałęzi. Dotyczy to zwłaszcza upraw takich jak śliwka i wiśnia.

Stopień uszkodzenia tkanek i nerek można dokładniej określić, odcinając gałęzie i umieszczając je w wodzie. Ale tutaj konieczne jest spełnienie szeregu warunków: po pierwsze przenieś gałęzie z ogrodu do pokoju, aby nie nastąpił gwałtowny spadek temperatury; po drugie, przed umieszczeniem gałęzi w wodzie należy zaktualizować cięcia, wykonując je w wodzie, a po trzecie, lepiej przykryć wiązkę gałęziami plastikowa torba, co tworzy bardziej wilgotne środowisko, a nerki nie wysychają. Po tygodniu pąki liści i kwiatów zaczną pęcznieć i bardzo łatwo będzie określić stopień śmierci.

Wczesnowiosenna retencja wilgoci w glebie

Pierwsze promienie marcowego słońca dla ogrodnika są zaproszeniem do odwiedzenia ogrodu, w tym czasie jest bardzo śnieżnie. Dużo śniegu w ogrodzie jest dobre.

Z danych z obserwacji meteorologicznych wynika, że ​​zapas wody w pokrywie śnieżnej wynosi 100-130 mm (region moskiewski), czyli na 1 m2 działki ogrodowej warstwa śniegu o wysokości 10 cm zawiera od dwóch i pół do trzech wiader wody.

Zwykle topienie zaczyna się od 5 do 10 kwietnia. Śnieg jest zagęszczony, pod nim pojawia się woda. W osłoniętym ogrodzie, zwłaszcza na drzewach iglastych, śnieg topnieje stosunkowo wolno. W otwartych miejscach szybko schodzi.

Stosuje się wiele różnych metod zachowania i gromadzenia wilgoci w glebie. W ogrodzie użycie do tego jakiejkolwiek techniki jest oczywiście mało prawdopodobne. Ręczne odśnieżanie, nawet w małym ogrodzie, jest bardzo pracochłonne. Dlatego ogrodnicy starają się wymyślić coś, co ułatwiłoby tę pracę w ogrodzie. Na przykład puder śniegu pył torfowy; już po ośmiu do dziesięciu słonecznych dniach całkowicie znika. Gleba, z której stopił się śnieg, również szybko zaczyna topnieć i wchłaniać wilgoć z sąsiednich rozstawów rzędów, gdzie śnieg nie stopił się jeszcze całkowicie. W ten sposób na miejscu można zatrzymać znaczną ilość wilgoci.

Prawie każda strona ma niewielkie nachylenie. Wczesną wiosną płynie po nim strumień źródlanej wody. W pojedynczych ogrodach woda ta zwykle spływa ścieżkami poniżej wspólnego horyzontu glebowego. Aby opóźnić przepływ wody, można zastosować wielokrotne tamowanie kopcami ziemnymi. Zrób to późna jesień.

Czasami na obwodzie ogrodu układają (również od jesieni) ziemny wał o wysokości 15-20 cm; Świetnie sprawdza się w utrzymywaniu wilgoci w okolicy.

Rośliny owocowe i jagodowe szczególnie boją się stojącej wody, ponieważ jest w niej bardzo mało tlenu, a korzenie drzew wydają się dusić. A ponadto w glebie w takim miejscu gromadzi się szkodliwych dla nich substancji. Truskawki są szczególnie wrażliwe na długotrwałe podtopienia.

Wczesną wiosną drzewa mocno zniszczone przez myszy przeszczepia się mostem. Jeśli łodyga jest nadgryziona przez gryzonie o jedną trzecią lub więcej, szczepienie jest obowiązkowe. Sadzonki dobiera się w zależności od długości rany. W przypadku mostu dłuższego niż 40 cm potrzebujesz cięcia o wielkości 50-60 cm, w tym przypadku musisz szukać nie tylko rocznych przyrostów, ale także najlepszych rocznych pędów, które z reguły są zawsze dłuższe. Cienki wierzchołek pędu nie nadaje się do wprowadzenia go pod korę.

Liczba sadzonek przeszczepionych przez most zależy od wielkości rany i wieku uszkodzonego drzewa. Na przykład podczas jedzenia kory pierścieniowej trzy lub cztery mostki są umieszczane w czteroletnim drzewie, a siedem do ośmiu mostów jest umieszczanych w 12-letnim drzewie.

Jeśli wykonujesz tę pracę w ogrodzie po raz pierwszy i nie jesteś pewien powodzenia szczepień, to liczba mostów musi zostać zwiększona.

Nie jest trudno przeszczepić mostem na drzewie, które ma jeden pień. O wiele trudniej jest szczepić, gdy drzewo owocowe rośnie jak krzew. Na poważne uszkodzenie w przypadku myszy czasami wskazane jest usunięcie nawet części głównych gałęzi szkieletu: w tym przypadku wygodniej będzie postawić mosty.

Zdarza się, że w starszych roślinach o grubej korze myszy zjadają tylko górną warstwę skóry, warstwę korka i częściowo pierwotną korę. Kambium pozostaje nienaruszone. Takie uszkodzenie nie jest niebezpieczne. Wystarczy posmarować ranę smołą ogrodową lub wazeliną, a pozostały kambium na wiosnę zacznie aktywnie dzielić i tworzyć nowe tkanki.

Często myszy uszkadzają korę i kambium aż do drewna. Jeśli uszkodzenie jest okrągłe (pierścieniowe), to w drzewie zostaje zakłócony normalny ruch substancji plastycznych powstałych w liściach. Stopniowo system korzeniowy słabnie, a drzewo umiera.

Patrząc na kwitnące, ale zniszczone drzewa, można by pomyśleć, że wszystko się udało, nie będzie kłopotów. Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się iść dobrze. Jednak procesy wzrostu i rozwoju zostały już zakłócone, a drzewo jest podtrzymywane tylko przez nagromadzone w poprzednim roku składniki pokarmowe. W niektórych przypadkach drzewo w tym stanie może nawet wydać plony, a jesienią zrzucić liście i udać się na zimę jak zdrowe. Ale niestety to jego ostatnie tchnienie. Wiosną przyszłego roku przestanie kwitnąć.

Wiosną, podczas topnienia śniegu, konieczne jest sprawdzenie drzew i określenie stopnia ich uszkodzenia przez myszy.

Jak to zrobić?

W czasie spływania soków wykonuje się na pniu niewielkie (3-5 cm) podłużne nacięcie nożem, wychwytując zdrowe i uszkodzone części drzewa. Jeśli kora z drewna pozostaje w tyle na obu częściach, uszkodzenie nie jest niebezpieczne, ponieważ kambium wkrótce przywróci utracone tkanki.

Jeśli w części nadgryzionej przez myszy tkanka nie rozdziela się i pozostaje tylko drewno, jest to oznaka niebezpiecznego uszkodzenia; ogrodnik musi przygotować się do szczepienia mostem (ryc. 3).

Ryż. 3. Dolna część jabłoni została zjedzona przez myszy. Uszkodzony obszar posmarowano gliną i obwiązano jutą. Po usunięciu taśmy obszary mieszkalne kory są myte i wycierane do sucha, a następnie sadzonki są szczepione mostem. W przypadku uszkodzenia pierścienia sadzonki pędów są rozmieszczone równomiernie wokół pnia. Po szczepieniu miejsca, w których sadzonki są umieszczane pod korą, są dokładnie smarowane smołą ogrodową, a następnie wszystkie mosty są wiązane (bandażowane).

Uszkodzona część drzewa pokryta jest mieszanką gliny i dziewanny (1: 1), a następnie wiązana płótnem. Po pewnym czasie bandaż jest usuwany, zdrowa część kory jest myta od góry i od dołu i przechodzi do samego szczepienia.

Po wybraniu miejsca wstawienia nacięcia najpierw wykonuje się nacięcie poprzeczne, a za nim krótkie podłużne. Aby cięcie było bardziej dopasowane do drewna, po obu stronach uszkodzonej części odcina się trochę kory. Te wycięcia są wyraźnie widoczne na ryc. 3 (drugie zdjęcie od lewej).

W dolne nacięcie wprowadza się ukośne nacięcie w dolnej części nacięcia. Po ustaleniu miejsca, wykonaj drugie ukośne nacięcie na górnym końcu nacięcia i włóż je w nacięcie kory. Jest to dość skomplikowana operacja, ponieważ łukowaty kształt rękojeści i jej słaba sprężystość często powodują złamanie jej końcówki. Po zaszczepieniu jednego mostu miejsce wstawienia należy natychmiast pokryć smołą ogrodową, a następnie kontynuować szczepienie. Po zakończeniu wszystkich prac mosty należy związać (zabandażować) jakimś materiałem.

Dość często zdarzają się przypadki, gdy pędy tworzą się poniżej miejsca szczepienia lub z korzeni. Może być stosowany do jednostronnego szczepienia, wybierając tylko najbardziej odpowiednie pędy. Wstrzykuje się je, podobnie jak w pierwszym przypadku, pod korę powyżej miejsca uszkodzonego przez myszy (ryc. 4).

Ryż. 4. Jeśli pień drzewa jest uszkodzony i ma pęd, można go użyć do szczepienia nad miejscem uszkodzenia

Po szczepieniu mostkiem nie należy pozostawiać kwiatów na drzewie. To zbyt duże obciążenie dla uszkodzonego drzewa. Kwiaty pobierają od niego dużo składników odżywczych, a bardzo niewiele z nich wchodzi do korony. Dlatego w momencie pojawienia się pąków konieczne jest odcięcie ich wszystkich, jeśli pień ma uszkodzony pierścień, a część z nich, jeśli uszkodzone są niektóre odcinki kory. Latem może rozpocząć się tworzenie pędów korzeniowych lub pędów z dolnej, nietkniętej przez myszy części pnia. Nie należy ich usuwać, ponieważ na początku dostarczają one do systemu korzeniowego substancji plastycznych. W przypadku nieudanego szczepienia mostem pędy (jeśli są uprawiane) mogą być podstawą do zbudowania nowej korony.

Jeśli pień jest częściowo uszkodzony, to w tym roku nie można wykonać szczepienia mostem, ale posadzić dzikie zwierzęta rasy zakupione w szkółce, które są uszkodzone (dla jabłoni - sadzonki jabłoni, dla gruszki - sadzonki gruszki ). Aby to zrobić, od strony uszkodzonej kory wykopuje się dziurę i ukośnie sadzi dzikie podkładki. Ich pędy powinny dotykać pnia. W pierwszym roku dzikie mogą rosnąć tylko w górę, w tym celu wszystkie pędy boczne są ścięte. W następnym roku, na wiosnę, górny koniec zwierzyny zostaje wszczepiony „przez korę” do pnia nad miejscem urazu. Im większa rana, tym więcej sadzonych dzikich zwierząt.

Kwiecień. Wiosenna praca w ogrodzie

Przycinanie drzew owocowych

Czas, w którym konieczne jest formowanie drzew i krzewów owocowych, ścinanie i ścinanie gałęzi w ogrodach młodych i dorosłych. Te wiosenne prace radzimy rozpocząć w ogrodzie od czarnej porzeczki, następnie agrestu, porzeczki białej i czerwonej, gruszy i jabłoni, a na końcu wiśni i śliwki.

Od początku kwietnia uprawy jagodowe mogą nadal znajdować się pod śniegiem, dlatego odpowiednie przycinanie lub przycinanie ich gałęzi jest dość trudne. W takim przypadku zwykle zaczynają się ciąć wysokie rośliny. Technikę cięcia pokazano na ryc. 5-9.

Używany w obszarach ogrodowych różne drogi utrzymanie oddziałów. W niektórych przypadkach podnoszone są z ziemi za pomocą lin, wstążek, drutu; w innych pod gałęziami umieszcza się paliki lub całe płoty z podpór. Wszystko to sugeruje, że kadrowanie nie zostało zakończone.

Dobrze wykształcone drzewo owocowe, z wyjątkiem odmian o kruchym drewnie, lub krzew jagodowy nie potrzebuje podpór do podtrzymania plonów. Tylko, jako wyjątek, czasami można użyć chatalovki (drewnianej podpory) lub innych metod. Jeśli zdecydujesz się na przycięcie drzewa, którego gałęzie są podparte w ten sposób, to przede wszystkim musisz usunąć wszystkie podwiązki, różne podpory, procy itp. Podczas przycinania i kształtowania drzewa trzeba widzieć naturalny układ gałęzi.

Zwykle zaleca się rozpoczęcie przycinania, gdy powietrze jest już nagrzane przez słońce, a termometr wskazuje dodatnią temperaturę. W tym czasie pokrywa śnieżna osiada. W rejonie Moskwy dzieje się to mniej więcej na początku drugiej dekady kwietnia.

Muszę powiedzieć, że pokrywa śnieżna w niektórych przypadkach ułatwia przycinanie ogrodu. Po pierwsze, wspinając się na zaspę śnieżną w pobliżu drzewa, łatwiej jest pracować bliżej wierzchołka korony. Wygodniej jest zbierać gałęzie na śniegu. To prawda, że ​​do południa praca w ogrodzie jest skomplikowana. Słońce nagrzewa śnieg, staje się luźny, a podparcie pod stopami jest zawodne; z każdą minutą zawodzisz, a praca w ogrodzie przebiega wolniej.

W takich przypadkach możesz położyć deski na śniegu lub stanąć na nartach. Ale to wszystko oczywiście nie jest tak skuteczne, ponieważ nie jest zbyt wygodne i znajome. Przycinanie należy wykonywać wczesnym rankiem, kiedy śnieg nie jest jeszcze nagrzany przez słońce, jest wystarczająco gęsty i można po nim chodzić.

Często przycinanie nie kończy się przed stopieniem śniegu w ogrodzie. W tym czasie Górna warstwa gleba topnieje o 5-15 cm Woda płynie ze wzgórz przyjaznymi strumieniami, zbiera się w kałuże, ale śnieg nadal jest widoczny w ogrodzie, stopniowo zanikając w promieniach jasnego wiosennego słońca. Właśnie w tym momencie nie powinno się chodzić po ogrodzie z spóźnionymi pracami ogrodniczymi, bo chodzenie szkodzi tylko jednemu. Każdy krok pozostawia głęboki ślad w spęczniałej i zwiotczałej glebie, dzięki czemu łatwo jest nadepnąć i uszkodzić niewymiarowe rośliny uprawne. Zwłaszcza, gdy działka ogrodowa jest gęsto obsadzona.

Po tygodniu lub dwóch widoczne są opłakane skutki takiej spóźnionej pracy w ogrodzie: truskawki, rośliny cebulowe są wgniecione, gałęzie wdeptane w błoto. uprawy jagodowe przeplatane odciętymi, zepsutymi ziemnymi ścieżkami.

Dlatego nie można chodzić po ogrodzie w momencie, gdy spada woda źródlana.

Późne przycinanie drzew owocowych na wiosnę

Przycinanie drzew i krzewów owocowych w ogrodzie odbywa się przed rozpoczęciem spływu soków!

Jeśli przycinanie nie zostało zakończone na śniegu, można je kontynuować po lekkim wyschnięciu gleby. Nie bój się widoku spuchniętych pąków na drzewach owocowych, zwłaszcza na krzewach jagodowych. W takim przypadku przycinanie można kontynuować.

Ostatnie badania naukowe pozwalają na przycinanie do czasu kwitnienia dorosłych drzew owocowych.

Późne przycinanie owoców pestkowych jest niepożądane: śliwek, wiśni, czereśni, moreli, ponieważ. mogą rozwinąć się ciężka choroba dziąseł. Jeśli drzewa już zaczęły się budzić, pąki puchną, a przycinanie, jeśli nie ma pilnej potrzeby, lepiej odłożyć na przyszły rok. W tym samym roku możesz przeprowadzić minimalne przycinanie: wyciąć złamane gałęzie, wyciąć gałęzie, które przeszkadzają innym, kilka małych gałązek. Wszystkie sekcje muszą być pokryte boiskiem ogrodowym.

Jeśli gałąź nie jest dobrze umieszczona w koronie drzewa, spróbuj delikatnie pociągnąć ją na bok, przechylić lub unieść tak, aby zajęła wolna przestrzeń korony, nie ingerowała w innych, a ona sama skończyła w najlepsze warunki. Aby to naprawić, możesz użyć listew i lin.

Jeśli drzewa są bardzo zmarznięte, lepiej jest przeprowadzić pełne cięcie po tym, jak ocalałe pąki zaczną rosnąć i stanie się jasne, które gałęzie są zmarznięte.

Top dressing upraw owoców i jagód wczesną wiosną

W celu szybkiego wzrostu lub odbudowy części uszkodzonych przez mróz drzewa owocowe i krzewy jagodowe wymagają lepszego odżywiania. Wiosną azot staje się szczególnie znaczenie dla roślin. Wchodzi w skład nawozów organicznych i mineralnych.

Wprowadzenie nawozu azotowego w takiej czy innej formie do gleby wczesną wiosną przyczynia się do szybkiego wzrostu wszystkich części drzewa owocowego lub krzewu jagodowego. Taki nawóz jest niezbędny dla roślin po srogich zimach, kiedy z powodu niskich temperatur tracą one albo formacje owocowe, albo przyrosty z ostatnich lat. Jeśli w ubiegłym roku drzewa nie owocowały, a składały dużą ilość pąków kwiatowych, to konieczne jest również wiosenne nawożenie azotem.

Na początku wegetacji azot w postaci nawozów mineralnych jest zwykle łatwiejszy do zastosowania niż obornik. Ale te nawozy dają wysoki efekt tylko wtedy, gdy gleba jest wystarczająco nawilżona: azot łatwiej porusza się w glebie i jest lepiej wchłaniany przez system korzeniowy. Mineralne formy nawozów azotowych należy stosować wczesną wiosną.

Jak określić najlepszy czas na pierwsze karmienie?

Jeśli nawozy azotowe stosuje się, gdy śnieg nie stopił się całkowicie, a gleba nie wszędzie rozmroziła się, wówczas rozpuszczony azot wraz z wodą źródlaną może w dużych ilościach opuścić ogród. Dlatego ten okres w ogóle nie pasuje. - za wcześnie.

Jeśli azot mineralny zostanie wprowadzony, gdy gleba już wyschła, to rozpuści się on wolniej i nie będzie w stanie wypełnić całej warstwy korzeniowej gleby. Oznacza to, że ten okres również nie jest odpowiedni - za późno.

Za najlepszy okres należy uznać krótki okres po całkowitym opadnięciu ślimaka. W tym czasie gleba już się rozmraża, chociaż jest bardzo nasycona wodą; woda zamarza w nocy, a rano cienka warstwa lodu pęka pod stopami, zwłaszcza jeśli idziesz niziną, nawą, wzdłuż dużych grud ziemi. Top dressing w tym czasie jest zwykle nazywany „odłamkiem” (ryc. 10). W ciągu dnia lód topnieje, wody jest mało, nie wystarczają strumienie płynące po zboczu. Azot pozostaje w ogrodzie. Nie można przegapić tego okresu, w którym nawóz jest w pełni wykorzystany.

Jeszcze raz należy przypomnieć, że taki stan gleby nie trwa długo i bardzo ważne jest, aby go nie przegapić. Na glebach lekkich piaszczystych okres ten zaczyna się wcześniej i kończy szybciej niż na glebach ciężkich gliniastych.

Nawozy aplikuje się poprzez rozprowadzanie ich na powierzchni gleby. Jeśli jest to azotan amonu, to na 1 m 2 koło pnia zrobić 10 g nawozu, jeśli siarczan amonu lub azotan wapnia - 15-20 g, mocznik - 5-8 g. Drugi górny opatrunek przeprowadza się w maju - czerwcu.

Przeszczepianie drzew

Sady często stosują szczepienie na drzewach owocowych, aby szybko zmienić odmiany bez sadzenia nowych drzew; w celu lepszej ochrony niektórych mało odpornych odmian poprzez szczepienie ich w koronie i wreszcie do leczenia pni i podstaw gałęzi szkieletowych, jeśli są one uszkodzone przez gryzonie lub mają martwą korę oparzenie słoneczne lub mróz.

Prawie wszystkie rośliny owocowe i jagodowe można przeszczepić, ale w ogrodnictwie wiejskim szczepienia stosuje się w przypadku ograniczonej liczby gatunków roślin. Tak więc na jabłoni szczepione są wszelkie odmiany jabłoni, w tym dzika, gruszki - na grusze uprawne i dzikie, a także pigwy oraz odmiany aronii i jarzębiny - na jesion leśny.

Najdogodniejszym okresem do szczepienia wiosną jest okres aktywnego spływu soków, kiedy kora roślin (gdzie wykonuje się szczepienie) łatwo oddziela się od drewna (koniec kwietnia - pierwsza połowa maja).

Spośród dużej liczby metod szczepienia dla Twojego pierwszego doświadczenia, radzimy zastosować szczepienie sadzonek metodą kory.

Szczepienie nowej odmiany powinno odbywać się na pniu lub w głównych gałęziach szkieletowych takich drzew, które sprawdziły się w ogrodzie jako bardzo odporne na zimę. Należą do nich liczne sadzonki jabłoni i gruszy, które przetrwały surowe zimy, wybrane formy kobiet chińskich, szereg odmian pochodzenia syberyjskiego, uralskiego i północno-zachodniego, a także szereg odmian strefowych.

W ogrodach regionu moskiewskiego jest dość wysoki procent drzewa, które mają wystarczającą mrozoodporność, ale ich jakość nie może być uznana za dobrą. Wstępnie możemy założyć, że ogrodnicy w regionie moskiewskim rosną około 6% Moscow Grushovka, 5% Anyż, 1% Chińczyk, 5% Pasiasty Cynamon. Jest to bardzo duża rezerwa na ulepszenie asortymentu poprzez przeszczepienie. Wszystkie te odmiany są dobrymi tworzącymi szkielet. I wreszcie odmiana Antonovka zwykła, zajmuje około 30% wszystkich odmian jabłoni. Jeżeli w ogrodzie jest kilka drzew tych odmian, to niektóre z nich można przeszczepić na nowe, bardziej wartościowe.

Korzystając z przeszczepów, możesz dokonać gruntownego remontu swojego ogrodu bez sadzenia nowych drzew, wydawania minimalny wysiłek i fundusze.

Jaka jest technika transferu?

Weźmy na przykład dziesięcioletnie drzewo w paski cynamonu. Odmiana jest dość odporna na zimę, więc nie ma powodu sądzić, że drzewo przemarzło zimą. Przede wszystkim należy zdecydować, czy za dwa lata usunąć całą koronę, czy ponownie przeszczep. To zależy od miejsca szczepienia. Możliwe jest np. wszczepienie się do pnia, wtedy trzeba wykonać jak najmniej szczepień; można wszczepić w podstawę gałęzi szkieletowych, a następnie wyrosłe gałęzie zastąpią istniejącą koronę; możliwe jest szczepienie sadzonek na drewnie dwu-trzyletnim, tj. prawie na obwodzie całej korony; w takim przypadku musisz wykonać dużo szczepień (ta technika jest używana bardzo rzadko).

Sadzonki szczepione na obrzeżach korony zaczynają owocować najwcześniej, sadzonki szczepione w łodygę później niż wszystkie.

Przeszczepienie na głównych gałęziach dziesięcioletniego drzewa odmiany Cinnamon Striped można prześledzić na ryc. 11. Ma dobrą koronę, jednak lewy boczny konar nieco przewyższył pęd prowadzący we wzroście, a uformowanie się widelca planowane jest w przedniej prawej konarze.

Ryż. 11. A - widok ogólny 10-letniego drzewa przed przeszczepem; B - odcięto koronę niepożądanej odmiany jabłoni; B - w każdym głównym konarze szkieletowym, w zależności od jego średnicy, wszczepia się inną liczbę sadzonek (do każdego konaru można zaszczepić jedną odmianę); D - latem w roku szczepienia tworzą się silne przyrosty, które tworzą nową koronę drzewa.

Podczas przecinania korony gałąź przywódcy należy pozostawić pośrodku. i odetnij pozostałe gałęzie poniżej. Same cięcia nie powinny być wykonywane ściśle poziomo do powierzchni gleby, powinny być prostopadłe do osi gałęzi. Plastry czyści się ostrym nożem ogrodowym i przystępuje do szczepienia. Zaczynają od konaru przywódcy, następnie przeszczepiają gałęzie boczne, a następnie gałęzie dolne. Ten praca w ogrodzie nie można przeprowadzić w odwrotnej kolejności, ponieważ tutaj nieuchronnie można dotknąć już zaszczepionych sadzonek. W każdej gałęzi najpierw szczepiona jest część znajdująca się najbliżej środka drzewa. Miejsca cięcia gałęzi czyści się nożem ogrodniczym. Następnie wykonuje się prostopadłe nacięcie nożem do kopulacji. Szczepienie najlepiej rozpocząć na gałęziach poziomych i pochylonych w ich górnej części. Po zaszczepieniu jednego cięcia miejsce szczepienia, część końca podkładki i koniec cięcia, jeśli nie kończy się pączkiem wierzchołkowym, pokrywa się smołą. Następnie przejdź do następnego szczepienia. Po jej zakończeniu na krawędź kolby nakłada się kilka zwojów taśmy spinającej; sprawdzić jakość powlekania smołą ogrodową na częściach poddanych tej operacji i na koniec powiesić etykietę wskazującą odmianę, liczbę szczepionych sadzonek, na Odwrotna strona etykiety wskazują datę szczepienia.

Bardzo często w ogrodach pojawiają się odmiany nieodporne, które z roku na rok przemarzają nieco nad łodygą. Wtedy ogrodnik postanawia przeszczepić takie drzewo. W takim przypadku odetnij wszystkie gałęzie wcześniej uszkodzone przez mróz; shtamb na pierwszy rzut oka jest absolutnie zdrowy. Ale nie jest odporny. W przypadku niekorzystnej zimy z niewielką ilością śniegu, szczepione części mogą nie zamarznąć, ale pień zamarznie, a wtedy dużo pracy w ogrodzie pójdzie na marne. Na ryc. 12 przedstawia przeszczepione chińskie drzewo Kulon z nowymi, dość odpornymi odmianami. Minęły lata, szczepy zamieniły się w mocne gałęzie z obfitością dobrych jakościowo owoców. Ale po ostrej zimie kora pnia zamarzła. Przepływ soków został zakłócony, a obumierający pień nieodpornej odmiany Kulon-Kitayka przyniósł śmierć wszystkim szczepionkom, choć nie zostały one uszkodzone przez minione mrozy.

Absolutnie nierozsądne jest wszczepianie nowych odmian w koronę takich nieodpornych odmian, jak Papirovka, Melba, Pepin szafran, Bellefleur-Chinese i tym podobne. Nawet odmiany Antonovka i Anis nie są szczególnie korzystne warunki nie zawsze może być używany do tego celu, ponieważ zarówno łodyga, jak i gałęzie szkieletu mogą zostać uszkodzone w niektóre bardzo ostre zimy.

Podczas ponownego szczepienia drzew należy uważnie szukać całkowicie stabilnych, tworzących szkielet.

Ale co, jeśli odmiana nie jest odporna na zimę i nadal chcesz ją zastąpić inną, lepszą odmianą? W takim przypadku konieczne jest wycięcie całej części drzewa wczesną wiosną do miejsca szczepienia (najlepiej wzdłuż szyjki korzeniowej) i wszczepienia do niego sadzonek (ryc. 13) nowej odmiany.

Malina

Wczesną wiosną maliny wiązane i zginane jesienią należy rozwiązać, a następnie przywiązać do kraty (rozciągnięty drut) lub do palika. Niektórzy ogrodnicy nie zwracają uwagi na tę pracę w ogrodzie i wykonują ją późno, gdy pąki na pędach są już spuchnięte lub, co gorsza, pojawiają się same pędy. Oddzielenie i rozmieszczenie pędów na kratce w tym czasie powoduje mechaniczne oderwanie wielu pąków lub delikatnych pędów, zmniejszając plon tej rośliny.

Jesienią pochylanie malin prowadzi niekiedy do zagłębiania się pojedynczych pędów w samym krzaku. Dlatego na wiosnę przed przywiązaniem malin do kratki należy obejrzeć i usunąć wszystkie uszkodzone pędy.

Po związaniu końce wierzchołków wszystkich pędów są cięte sekatorami. Są skrócone o 10-15 cm Technika ta poprawia wzrost gałęzi, które dają najcenniejszy i wysoki plon jagód. Pędów malin nie należy przycinać na wymiar jako uprawę ozdobną.

W ogrodach maliny są rozmnażane przez potomstwo. Tworzą się na korzeniach i mogą rosnąć blisko krzewu, a także 1,5 m od niego. Wszystko zależy od tego, jak daleko sięga powierzchowny system korzeniowy krzewu malinowego.

W normalnych warunkach wzrostu dorosły krzew maliny wydaje niewielką liczbę potomstwa. Te z nich, które znajdują się na obrzeżach i wychodzą z ogólnego rzędu roślin (podczas sadzenia rzędu), są wykopywane jesienią i wykorzystywane do nowych nasadzeń.

Jeśli trzeba rozmnażać nową cenną odmianę i uzyskać dużą liczbę potomstwa, to późną jesienią lub wczesną wiosną odcina się nadziemną część rośliny i usuwa się środek starego kłącza. Wiosną z pąków uśpionych na korzeniach malin wykształci się duża liczba pędów. W tym roku nie wydadzą plonów. Wykopywanie pędów zwykle wykonuje się widłami ogrodowymi, aby w mniejszym stopniu uszkodzić korzenie rośliny.

Do lepszy wzrost nowe pędy, pielęgnacja takiego krzewu macierzystego polega na wczesnowiosennym ściółkowaniu gleby torfem i kilkukrotnym podlewaniu, które należy zakończyć pod koniec lipca.

Ważne jest, aby chronić młode pędy przed muszką malinową. W tym celu w okresie pojawiania się pąków (kontrolowanych przez pobliskie krzewy owocujące) przeprowadza się okresowe opryskiwanie roztworem chlorofosu (20 g preparatu 80% na 10 litrów wody).

truskawki

W strefie nieczarnoziemnej wiosenne prace w ogrodzie na działce z truskawkami rozpoczynają się na przełomie kwietnia i maja. Truskawki w tym czasie wyglądają raczej żałośnie: prawie wszystkie liście są suche, zakurzone, opadające, a tylko dwa lub trzy świeże zielone liście wyrastają ze środka krzaka. Gleba między rzędami była zagęszczona, przesuszona i miejscami spękana.

Przede wszystkim w takim miejscu usuwane są wszystkie zeszłoroczne liście (ryc. 14).

Jaki jest najlepszy sposób, aby to zrobić?

Lewą ręką chwytają liście znajdujące się po jednej stronie rzędu, a prawą odcinają ogonki bliżej podstawy krzewu nożem ogrodniczym. Pocięte arkusze są natychmiast wyjmowane i spalane.

Liście można również wykorzystać do kompostowania. W tym przypadku układa się je w stosy, aby pod podmuchami wiatru liście nie rozprzestrzeniały się po całym terenie.

Po usunięciu zeszłorocznych liści rozpoczynają niewielkie (5-8 cm) kopanie plantacji. Wcześniej stosuje się nawóz fosforowo-potasowy i obornik, jeśli nawozy te nie były stosowane od jesieni ubiegłego roku. Następnie plantację rozluźnia się grabiami, a wzdłuż rzędów układa się materiał do ściółkowania.

Często używa się do tego torfu. Przyczynia się nie tylko do dobrego zatrzymywania wilgoci w glebie, ale także tworzy korzystny reżim temperaturowy dla warstwy korzeniowej gleby na wiosnę.

Jeśli sadzenie sadzonek nie zostało przeprowadzone jesienią (nie zostało wyjęte z gleby na plantacji), wówczas przystępują do jej selekcji i sadzenia. Ponieważ w tym czasie pogoda jest bezchmurna, sadzenie należy przeprowadzić szybko, aby system korzeniowy truskawek nie wyschł. Gleba do sadzenia powinna być przygotowana jesienią.

Po kilku latach wybrzusza się młode nasadzenie truskawek, co wyraża się pojawieniem się podstawy korzenia na powierzchni gleby. Takie sadzonki należy zagłębić w glebę do poziomu serca. Ta praca w ogrodzie na wiosnę jest wykonywana jak najwcześniej, podczas gdy gleba jest w stanie miękkim plastycznym.

Truskawki dwa tygodnie wcześniej. Marzeniem każdego ogrodnika jest zdobycie jak najwcześniejszej jagody lub pierwszego owocu. Marzenie zamienia się w prawdziwą konieczność, jeśli w rodzinie są małe dzieci.

Uprawę wczesnych truskawek o wysokim plonie zaczęto spotykać w ostatnie lata duża liczba fanów.

Zaczynają od wybrania miejsca na terenie oświetlonego bezpośrednim światłem słonecznym. Następnie wczesną wiosną lub w drugiej połowie lata sadzi się przede wszystkim wysokiej jakości sadzonki truskawek wczesne odmiany. Powinien być posadzony w jednym rzędzie. Odległość między roślinami w rzędzie powinna wynosić 25-30 cm, każdy rząd truskawek jest pokryty osobno. Aby to zrobić, użyj schronu tunelowego. Ze względu na to, że brzegi materiału okrywowego są albo zakopane w ziemi, albo w inny sposób wzmocnione, odległość między rzędami truskawek musi wynosić 100-110 cm.

W pierwszym roku wzrostu truskawki są starannie pielęgnowane. Wszystkie wąsy są usuwane natychmiast po ich pojawieniu się. Późną jesienią wzdłuż rzędów montowane są ramki. Najlepiej do tego celu wykorzystać rurki drążone o średnicy od 15 do 25 mm z tworzywa sztucznego, pręt żelazny o średnicy od 5 do 8 mm, gałązki wierzby i na koniec stelaż można wykonać z listew drewnianych . W pierwszych przypadkach będzie półokrągły, aw drugim w kształcie trapezu.

Wysokość ramy powinna wynosić 35-50 cm, a szerokość (przy ziemi) - 60-70 cm Oddzielne łuki są umieszczane w odległości 80-100 cm między nimi.

Bardziej celowe jest umieszczenie ramy jesienią, ale jest to również możliwe wczesną wiosną, gdy tylko stopi się śnieg i rozmrozi gleba.

Jeśli rama jest osadzona na wiosnę, to przed pokryciem jej materiałem pokryciowym należy przeciągnąć między łuki sznurek lub miękki drut. Odbywa się to tak, aby materiał nie zwisał w przypadku deszczu.

Zwykle wystarczy rozciągnąć sznurek na samej górze łuków i po bokach. Końce sznurka są naciągnięte ciasno na wbity skośnie w ziemię kołek, który znajduje się pośrodku jednego z końców schronu tunelowego. Osiąga to wystarczającą sztywność całej konstrukcji (rys. 15).

Materiał pokrywający jest cięty o 100-120 cm więcej niż długość całej ramy. Przy spokojnej pogodzie nadmiar materiału może ulec rozkładowi. Najpierw umieszcza się go na ramie i przycina. Następnie, dla lepszego naprężenia, wzdłuż krawędzi układa się cegły. Teraz wzdłuż jednej długiej krawędzi ramy ziemia jest wybierana na głębokość 10-15 cm, koniec materiału jest w nią wypełniany i zagęszczany ziemią, jeśli jest to film. To samo dzieje się z przeciwległych krawędzi. Krawędzie materiału pokrywającego można docisnąć do gleby cegłą lub deską.

Jeśli rama wykonana jest z listew, materiał pokrycia można wzmocnić cienkimi listwami.

Truskawki należy przykrywać wczesną wiosną, gdy tylko zaczną pojawiać się nowe liście. Przed schronieniem należy poluzować grządki i usunąć wszystkie stare liście.

W kwietniu podlewanie truskawek nie jest konieczne, ponieważ jest wystarczająco dużo wilgoci. Gdy pojawią się łodygi kwiatowe, krzewy należy spryskać roztworem chlorofosu (20 g 80% chlorofosu na 10 litrów wody), aby zabić ryjkowca. Po spryskaniu ponownie szczelnie zamknij łóżko. Jeśli łóżko jest pokryte folią, to w słoneczne, upalne dni na wewnętrznej stronie folii pojawia się wilgoć. To jest dobre. Na początku kwitnienia końce schronu lub jedna z jego stron (najlepiej południowa) są lekko otwarte na jeden dzień. Jagody zbierane są codziennie. Pod koniec zbiorów truskawki zaczynają dojrzewać na zwykłej plantacji. Do tego czasu materiał pokrywający jest usuwany (ramkę można pozostawić). Dalsza pielęgnacja polega na spulchnieniu gleby, usunięciu chwastów i wąsów, które tworzą się bardzo wcześnie i licznie.

Reprodukcja porzeczki

Z upraw jagodowych porzeczki, zwłaszcza czarne, są łatwo rozmnażane i na więcej niż jeden sposób. Jeśli ogrodnik chce uzyskać dwie lub trzy sadzonki, to w tym celu zakorzenione są gałęzie z wieloletniego krzewu; jeśli chcesz uzyskać większą liczbę roślin, użyj zdrewniałych sadzonek.

Przy każdej metodzie rozmnażania gałęzie lub sadzonki są pobierane z najbardziej produktywnych i wolnych od pączków i krzewów frotte. Aby upewnić się, że są wolne od chorób i szkodników, krzewy są dokładnie badane wczesną wiosną, kiedy łatwo jest wykryć zaokrąglone pąki uszkodzone przez roztocza; podczas kwitnienia sprawdź, czy kwiaty nie są uszkodzone przez frotte. I wreszcie, ostateczny wniosek o stanie krzewu pomaga określić plon z niego, ponieważ najzdrowsza roślina może dać najwyższy plon. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że plon jest czasem ograniczony z powodu niskich temperatur, nie tylko zimą, ale także w okresie kwitnienia, a także po kwitnieniu, kiedy mogą wystąpić ujemne temperatury i jajnik opada, realna ocena stopień plonowania krzewu czarnej porzeczki należy podać dopiero po trzech do czterech latach owocowania. Do tego czasu możesz dokładnie ocenić roślinę.

Wiosną gleba pod krzakami jest przekopywana i bronowana. Następnie, oddalając się od środka krzaka o 30-60 cm, robią dziurę o głębokości pół bagnetu o głębokości łopaty. Kompost, zgniły obornik lub Gleby ogrodowe. Następnie schyla się dwu- lub trzyletnią gałązkę i w razie trudności dociska do otworu żelazną szpilką o długości 40 cm (o średnicy pręta 3-4 mm), podstawy gałąź jest pokryta torfem (jedna lub dwie łopaty), a na wierzch wylewa się ziemię. Cały kopiec jest zagęszczony. Jesienią wygięta część gałęzi tworzy korzenie; jeśli są słabe, to warstwy nie są rozdzielane przez kolejny rok. Porzeczki białe i czerwone zwykle w pierwszym roku tworzą bardzo słabe korzenie, więc obie są uprawiane przez dwa, a czasem trzy lata.

W przypadku suszy kopce są nawilżane. Jesienią pierwszego lub drugiego roku uprawy sadzonki są oddzielane sekatorami od krzewu matecznego i sadzone na stałe. Powietrzna część warstw jest nieco skrócona. W pierwszym roku z jednego krzewu można uzyskać od 5 do 12 warstw, w zależności od odmiany i rodzaju porzeczki.

Korzenie sadzonek tworzą się szybciej, jeśli wykonasz podłużne nacięcie w tej części gałęzi, która jest posypana ziemią, lub zrobisz półkoliste nacięcia w korze i potraktujesz je substancjami wzrostowymi (jedna tabletka heteroauxinu na 1 litr wody). Ten roztwór albo leczy ranę, albo podlewa (raz) otwór gałązką w czasie jej układania.

Porzeczki wszelkiego rodzaju również rozmnażają się przez sadzonki. W tym celu stosuje się jednoroczne silne pędy, które nie są odcinane od końca wieloletnich gałęzi, ale przyjmują tak zwane pędy zerowe, tj. te, które powstają z gleby lub z podstawy wieloletnich gałęzi.

Im grubsza średnica pędów, tym lepsza jakość uzyskanej rośliny. Dlatego z pędu o długości 65 cm można uzyskać trzy sadzonki po 20 cm każda, przy czym dolne i środkowe dają dobre krzewy, a górna jest gorsza.

Aby uzyskać dużą liczbę rocznych pędów Wysoka jakość wiosną prawie wszystkie wieloletnie gałęzie są wycinane w buszu. Jesienią krzew tworzy nowe pędy, nie tylko wysokiej jakości, ale także w dużych ilościach.

Do cięcia sadzonek czarnej porzeczki stosuje się krzewy w wieku od dwóch do pięciu lat, a dla porzeczek czerwonych i białych dopuszcza się stosowanie do tego celu starszych roślin.

Posiekane sadzonki są natychmiast sadzone we wcześniej przygotowanej glebie. Głębokość kopania wynosi 30 cm, bardzo dobrze jest dodać torf lub kompost do gleby do kopania w ilości trzech wiader na 1 m 2.

najlepszy termin dla porzeczek podczas sadzenia sadzonek - jesień. Sadzonka jest ukośnie zakopana w ziemi tak, że jeden lub dwa pąki znajdują się na powierzchni. Odległość z rzędu wynosi 15-18 cm, między rzędami - 30-35 cm Późną jesienią lub wczesną wiosną, po poluzowaniu rzędów, przeprowadza się ściółkowanie torfem.

W niektóre niesprzyjające zimy sadzonki mogą wybrzuszać się z gleby. Następnie na wiosnę, gdy tylko gleba się roztopi, są ponownie zakopywane, a gleba jest deptana.

W okresie letnim miejsce jest okresowo podlewane za pomocą zraszania. Jeśli nie był mulczowany, następuje rozluźnienie.

Pod koniec czerwca nad trzecim lub czwartym liściem przycina się młody roczny pęd. Początkowo hamuje to wzrost, ale potem z pąków uśpionych tworzy się coraz więcej pędów, a jesienią jednoroczny pęd zamienia się w rozgałęzioną roślinę, którą można sadzić na stałe.

Aby uzyskać wysokiej jakości sadzonki, rośliny czarnej porzeczki nie są wykopywane w pierwszym roku, a wiosną następnego roku odcinają całą nadziemną część, pozostawiając od trzech do pięciu pąków. W drugim roku wyrastają z nich silne dwuletnie sadzonki, które w pierwszym roku dają plon.

Może. Wiosenna praca w ogrodzie

Sprawdź sadzenie młodych sadzonek roślin owocowych. Czasami niewłaściwie sadzą rośliny owocowe i jagodowe - na przykład rośliny jabłoni, gruszek, wiśni, śliwek są zbyt głębokie. W dalszej kolejności prowadzi to do zahamowania wzrostu i rozwoju drzewa, do spadku plonu, aw warunkach gleb ciężkich i wilgotnych nawet do zawilgocenia kory na pniach. Po kilku latach drzewa te umierają.

Lepiej dokładnie sprawdzić zeszłoroczne nasadzenia i jeśli okaże się, że szyjka korzeniowa drzew jest pogłębiona, natychmiast naprawić popełniony błąd.

Zwykle podczas sadzenia zaleca się podniesienie korzenia drzewa 3-4 cm nad poziom gleby na glebach lekkich piaszczystych i 5-6 cm na glebach ciężkich gliniastych lub gliniastych.

Jak prawidłowo zlokalizować szyjkę korzeniową? w szczepionym jabłku, gruszce, wiśni, śliwce czy jarzębinie? Szyja korzeniowa to miejsce, w którym korzenie przechodzą w nadziemną część drzewa, tj. w łodydze. Aby dokładnie określić to miejsce, należy przetrzeć część pnia i początek głównych korzeni wilgotną szmatką: granicą zmiany koloru kory z zielonkawych odcieni na jasnobrązowy będzie szyjka korzenia .

Czasami zgrubienie na tułowiu jest mylone z szyjką korzeniową, podczas gdy jest to część gry, w której dokonano zaszczepienia. I ten błąd pociąga za sobą kolejny: skupiając się na pogrubieniu, drzewa są sadzone nieprawidłowo - bardzo głęboko.

Równie ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na wcześniejsze przygotowanie dołów do lądowania. Bardzo często dołek do sadzenia jest wykopywany i zasypywany w dniu lub w przeddzień sadzenia drzewa; układa się w nim niezbędne nawozy i napełnia ziemią. To jest całkowicie nie do przyjęcia. Dołek należy wykopać pięć do sześciu tygodni wcześniej i wypełnić ziemią i nawozem na trzy do pięciu tygodni przed sadzeniem jesiennym.

Jeśli sadzenie odbywa się wiosną, dół należy przygotować jesienią. Tylko w tym przypadku luźna gleba całkowicie się uspokoi, a drzewo posadzone później nie będzie miało pogłębienia szyjki korzeniowej.

Wiosną ogrodnik ma dużo pilnych rzeczy do załatwienia w ogrodzie, często też dopinguje go pogoda. Jednak mimo krótkiego czasu wiosennej pracy w ogrodzie, pogłębionej przez niewłaściwe nasadzenie lub zasiedlone młode, szczepione drzewa owocowe należy wyhodować zanim zakwitną liście (ryc. 16).

Jak to zrobić? Ostrożnie usuń górną warstwę gleby nad korzeniami za pomocą łopaty, a następnie podciągnij drzewo (jeśli jest to nowa roślina) aż pojawi się szyjka korzeniowa (2-4 cm nad poziomem gleby). Kiedy młode drzewo wyciąga się z dziury, musi być trzymane przez dziki pień, tj. ta część, która znajduje się między szyjką korzeniową a miejscem szczepienia.

Do powstałego dołka dodaje się ziemię i zagęszcza, zwłaszcza pod korzeniami (można użyć patyka z tępym końcem). Następnie w dole robi się dziurę i wlewa się do niej jedno lub dwa wiadra wody.

O wiele trudniej jest wyhodować dojrzałe drzewa - od pięciu lat i więcej. W takim przypadku trzeba wykopać dużo ziemi, usuwając dużą warstwę gleby nad korzeniami, pod którą, aby ostrożnie podnieść drzewo, przynoszą machanie owinięte miękkim materiałem. (Dojrzałe drzewa, które przeszły taką operację, są otoczone szczególną opieką.) Niestety czasami robię to źle. Ponad korzeniami usuwa się warstwę gleby do momentu odsłonięcia szyjki korzeniowej, czasami pogłębionej o 10, a nawet 25 cm, i tę pracę uważa się za zakończoną. I okazuje się, że nasadzenia drzew są znacznie niższe niż poziom powierzchni gleby w ogrodzie, tj. okazuje się, że drzewo siedzi w dziurze. Wiosną lub późną jesienią do tego zagłębienia napływa woda, a pień przez długi czas znajduje się w nienormalnych warunkach. A drzewo prędzej czy później umiera z powodu rozkładu dolnej części pnia. Jest to jedna z przyczyn corocznej śmierci dużej liczby drzew w ogrodach wiejskich.

Jeśli chodzi o krzewy jagodowe - porzeczki i agrest, lekkie pogłębienie im nie szkodzi, wręcz przeciwnie, stwarza dogodne warunki do dalszego wzrostu. Rośliny te można sadzić wiosną i jesienią.

Centralny pas nieczarnoziemny znajduje się w strefie dostatecznej wilgoci, jednak w maju i czerwcu nadal występują niewielkie opady, w tym czasie drzewo owocowe jest za mało. Wczesną wiosną zaczynają kopać. W przeciwieństwie do jesieni wiosenne kopanie odbywa się koniecznie z późniejszym bronowaniem ( kultywator ręczny lub grabie).

Drobno zbrylona gleba lepiej zatrzymuje wilgoć nagromadzoną w okresie jesienno-wiosennym, chroni ją przed parowaniem. Ta technika nazywa się „zamykaniem wilgoci”.

Czasami po rozkopaniu ogrodu zaczynają bronować dopiero po jednym lub dwóch tygodniach. To nie może być dozwolone. Przez tak długi czas duże bryły gleby szybko odparowują wilgoć z powierzchni, twardnieją, a później nie są już łatwe do rozbicia.

Jeśli na glebach o ciężkim składzie mechanicznym musisz pracować w ogrodzie z łopatą i grabiami, to na piaszczystych, jeśli ogród był wcześniej trzymany pod czarnym ugorem (był rozluźniony przez całe lato), glebę można poluzować za pomocą kultywatorem lub z grabiami.

Od wiosny gleba w ogrodzie jest bronowana bez kopania. Latem ziemia pokryta jest zielonym kobiercem różnych ziół. Ścina się je: po raz pierwszy - do czasu zakwitnięcia rzepaku i mniszka lekarskiego, a później - gdy trawa dorasta do 15 - 20 cm.

Skoszona trawa jest równomiernie rozrzucona pod koronami drzew owocowych. W tym przypadku nabiera znaczenia ściółki. Koszą trawę w ogrodzie nie tylko tam, gdzie ogród jest zadarniony, ale także tam, gdzie wyrosły najbardziej złośliwe chwasty: mniszek lekarski, rzepak, perz, jaskier pnący itp. Jednocześnie trawa jest również przenoszona na pnie drzew.

To prawda, że ​​czasami ani pielenie, ani inne metody nie pomagają oczyścić ogrodu z chwastów. Ale koszenie traw podczas kwitnienia chroni terytorium ogrodu przed samosiewem różnych chwastów. To bardzo ważne dla ogrodnika. Ponadto zadarnienie ogrodu owocowego przyczynia się do poprawy mechanicznego składu gleby. Jednak może to być również szkodliwe. Dzieje się tak z reguły w suche lata, kiedy ogród pozostaje bez wody.

Sytuacja ta jest szczególnie niebezpieczna dla drzew owocowych, ponieważ brak wody w glebie może prowadzić albo do wypadania jajników, albo do uzyskiwania owoców małych i złej jakości. Dzieje się tak, ponieważ trawa, która wyrosła w ogrodzie, pobiera dużo wilgoci z warstwy korzeniowej gleby, osłabiając tym samym ogólny stan drzew. Dlatego też, jeśli Twój ogród jest porośnięty trawą, zalecamy podlewanie go w przypadku przedłużającej się suchej pogody.

Ogrody położone na glebach podmokłych najlepiej utrzymywać pod zadarnią i okresowo kosić trawę.

Do darni można wysiewać następujące zioła: kostrzewa łąkowa - 1,2-1,6 g na m 2; Tymotka łąkowa - 0,5-0,6 g na m 2; trawa pszeniczna - 0,9 g na m 2; łąka bluegrass - 0,5-0,7 g na m 2; ogień bezzałogowy - 0,4-0,5 g na m 2; zespół jeża - 0,4-0,5 g na m 2; koniczyna biała - 1,2-1,5 g na m2; życica trwała - 1,5-2 g na m 2.

Niektórzy ogrodnicy pokrywają pnie drzew torfem lub obornikiem (ściółką), aby jesienią odizolować korzenie drzew owocowych.

Jak w takim przypadku należy przeprowadzić kopanie na wiosnę? Liczy się ilość zastosowanej ściółki. Jeśli jego warstwa ma 5 cm lub więcej, to na wiosnę powstają złe warunki do ocieplenia gleby. W tym przypadku żywotna aktywność systemu korzeniowego jest nieco opóźniona, podczas gdy nadziemna część drzewa już wykazuje oznaki wzrostu.

Dlatego przede wszystkim ściółkę z kręgu pnia należy usunąć za pomocą grabi, a glebę wykopać i zabronować. Po upływie jednego do dwóch tygodni, gdy gleba w kręgu pnia się nagrzeje, można ją ponownie przykryć materiałem do ściółkowania. Jeśli od jesieni ściółkę układa się w warstwie 2-3 cm, to nagrzewanie gleby w kręgu przy pniu będzie przebiegało normalnie, jeśli jako ściółkę zastosowano tylko torf, to szybciej.

Czy ściółkę należy wykopać wiosną ziemią w kręgu pnia i czy poprawi to odżywianie drzewa azotem?

Przede wszystkim musimy wyjść z tego, że po pierwsze, jeśli ilość materiału do ściółkowania jest ograniczona i nie jest możliwe zapewnienie dostatecznego podlewania ogrodu, to lepiej trzymać ściółkę na powierzchni pnia drzewa ; po drugie, prawie każdy materiał do ściółkowania albo w ogóle nie zawiera azotu, albo zawiera go w niewielkich ilościach (jeśli obornik słomiany został wprowadzony od jesieni), albo, co gorsza, zmniejsza zawartość azotu w glebie.

Na przykład, jeśli jako materiał do ściółkowania stosuje się trociny, obornik trocinowy (zawierający 80% trocin), wióry, zrębki, ściółkę leśną itp. Do rozkładu tych odpady drzewne gleba wydziela dużo azotu i aby go uzupełnić, przy kopaniu takiej ściółki konieczne jest zastosowanie azotowego nawozu mineralnego.

Jak widać, materiały do ​​ściółkowania jako nawóz azotowy nie mają żadnej wartości. Przyczyniają się jedynie do zachowania wilgoci w glebie, a podczas kopania tworzą lepszą strukturę gleby, w której poprawia się wymiana powietrza i korzystne działanie mikroorganizmów.

podlewanie

Rośliny owocowe i jagodowe od początku topnienia śniegu do ostatniej dekady maja mają zapewnioną wystarczającą ilość wilgoci w glebie. W tym czasie nawadnianie można zastąpić rozluźnieniem, zwłaszcza po ulewnych deszczach, gdy zagęszczona gleba szybko tworzy na jej powierzchni skorupę, co przyczynia się do parowania wilgoci z gleby. Spulchnianie na głębokość 6-8 cm grabiami, kultywatorami lub spulchniaczami chroni glebę przed intensywnym parowaniem.

W pierwszej połowie lata, kiedy pędy, liście i jajniki aktywnie rosną, zużycie wody przez rośliny jest szczególnie wysokie. Dlatego potrzebują podlewania w tym czasie (czerwiec - lipiec).

Jeśli w miesiącach letnich, przy dobrej pogodzie, deszcze nie padają przez 5-10 dni, wtedy niektóre rośliny zaczynają odczuwać brak wilgoci. Obserwuje się to przede wszystkim na lekkich glebach piaszczystych w warunkach wysokiej rzeźby terenu lub na obszarach, na których rosną wieloletnie drzewa leśne. Tutaj również potrzebne jest nawadnianie. Wśród upraw, które ich potrzebują, należy przede wszystkim wymienić wszystkie rośliny posadzone wiosną bieżącego roku lub jesienią ubiegłego roku. Rośliny przesadzane w wieku dorosłym wymagają obowiązkowego podlewania, a przede wszystkim w ciągu pierwszych dwóch do trzech lat.

Kolejność podlewania dorosłych roślin jest w przybliżeniu następująca. Najpierw podlewamy maliny, potem truskawki, porzeczki, śliwki, agrest, wiśnie, grusze i jabłonie.

Jeśli to możliwe, podlewanie powinno być zaplanowane tak, aby pokrywało się z pewnymi fazami wzrostu i rozwoju danej rośliny.

Jabłoń i gruszka najlepiej podlewać w czerwcu, kiedy drzewa owocujące zrzucają nadmiar jajników. W tym okresie drzewa zaczynają rosnąć owoce i pędy.

Drugie podlewanie odbywa się miesiąc po pierwszym (15-20 lipca), dwa do trzech tygodni przed zbiorem odmian letnich, trzecie podlewanie - w sierpniu (jesień i odmiany zimowe jabłka i gruszki).

uprawy owoców pestkowych - śliwka i wiśnia pierwszy raz podlewa się po kwitnieniu, drugi - dwa tygodnie przed zbiorem owoców, a trzeci - po zbiorze.

Czarna porzeczka, biała, czerwona i agrest podlewać raz na dwa tygodnie przed zbiorami i po zbiorach.

truskawki w przypadku suszy po raz pierwszy podlać w okresie kwitnienia. W tym czasie często występują przymrozki, a podlewanie może zbiegać się z dniami poprzedzającymi chłód. Kwitnienie truskawek jest przedłużone, dlatego podlewanie nawet pod koniec kwitnienia będzie miało duży wpływ na wzrost i wzrost jajnika. Drugie podlewanie przeprowadza się dwa do trzech tygodni po zbiorach.

Maliny podlewamy pierwszy raz w suche lato pod koniec maja, potem co 10-15 dni. Zakończ podlewanie w okresie maksymalnych zbiorów.

W ogrodzie trudno jest zapanować nad efektem podlewania, tj. jak głęboko woda wnika w glebę i na ile nasyca warstwę gleby, w której znajduje się większość poziomych korzeni.

W sprzyjających warunkach większość poziomych korzeni roślin owocowych i jagodowych w regionie moskiewskim osiąga głębokość: dla malin - 20 cm, dla truskawek - 30 cm, dla porzeczek i agrestu - 30-40 cm, dla śliwek i wiśni - 30-40 cm, na gruszki - 50 cm, w jabłoni szczepione na podkładkach karłowatych - 40 cm, szczepione na podkładkach półkarłowych - 50 cm i szczepione na podkładkach nasiennych - 70 cm Głębokość masy systemu korzeniowego na glebach piaszczystych jest o 10-15 cm więcej.

Dla każdej uprawy ważne jest dokładne nawilżenie gleby i na określoną głębokość. Około 1 m 2 obwodu tułowia, tj. strefy, w których znajduje się system korzeniowy, należy wydać wodę podczas jednorazowego podlewania jabłoni i gruszy (przy poziomie wód gruntowych poniżej 3 m) na gleby piaszczyste 4-5 wiader, na lekkim gliniastym - 5-6 wiader, na gliniastym - 6-7 wiader, na ciężkim gliniastym i gliniastym - 8-9 wiader.

Nawadnianie truskawek, porzeczek, agrestu, śliwek i czereśni można zmniejszyć 2-krotnie, a malin 3-krotnie.

W suchych warunkach letnich przeprowadzane są trzy nawadniania. Nie należy podlewać ogrodu w niekontrolowany sposób, nasycając większość ogrodu wodą. Takie nawadnianie często przynosi raczej szkody niż korzyści, ponieważ woda całkowicie wypełnia glebę, wypiera powietrze, a zatem normalna wymiana gazowa zostaje zakłócona. Stłumiony jest wzrost systemu korzeniowego i żywotna aktywność mikroorganizmów. Gdy nadmierne podlewanie zostanie zastąpione długim okresem deszczowych dni, rośliny owocowe i jagodowe wpadają w sytuację krytyczną, w której ustaje aktywność aktywnego (ssącego) systemu korzeniowego, co częściowo objawia się obfitym i przedwczesnym żółknięciem liści i ich upadek. Nadmierne podlewanie jest szczególnie niebezpieczne na gęstych, niestrukturalnych glebach o wysokim poziomie wód gruntowych.

Młode drzewka owocowe w wieku do 10-12 lat szczepione na podkładkach nasiennych zwykłych, jabłonie szczepione na podkładkach karłowatych w wieku do 15-18 lat lat możliwe jest nawadnianie kręgów przytrzonowych zarówno przez dopływ wody wzdłuż strefy przytrzonowej, jak i wzdłuż rowków pierścieniowych. W tym drugim przypadku czas nawadniania wydłuża się, ponieważ woda w rowku jest powoli wchłaniana. W koronie tych roślin podlewa się porzeczki i agrest. Na całym obszarze zajmowanym przez te uprawy podlewane są maliny i truskawki. W przypadku tych dwóch upraw bardzo dobrze jest zastosować zraszanie.

Podlewanie ogrodów dla dorosłych w wieku 15 lat i więcej odbywa się za pomocą bruzd ułożonych wokół drzew lub wzdłuż ich rzędów. Odległość między bruzdami na glebach lekkich powinna wynosić 50-60 cm, na glebach ciężkich 80-100 cm rób motyką, a nie łopatą. Nawadnianie bruzdowe daje słabe rezultaty na pochyłych działkach, ponieważ zwiększa erozję gleby w ogrodzie. Nie pasują mu tam, gdzie dojrzałe drzewa mają wieloletnie trawy. Ponieważ nie zawsze wskazane jest zepsucie terenu wysiewem traw przez robienie bruzd. W takich przypadkach ogrody najwygodniej podlewać z węża ze specjalną dyszą, która spryskuje wodę.

Podlewanie ze zraszaniem jest najbardziej odpowiednie do ogrodu wiejskiego.

Kontrola szybkości wody podczas nawadniania odbywa się w następujący sposób. Jeśli ogród jest podlewany bruzdami, należy zanotować, ile minut wiadro napełnia się wodą doprowadzoną z węża, a następnie obliczyć powierzchnię zajmowaną przez jedną bruzdę. Z grubsza można założyć, że jedna bruzda służy jednemu metr kwadratowy warstwa gleby. Jeśli konieczne jest obliczenie podlewania drzewa w wieku 10 lat z bruzdą o długości 3,5 m, to na przykład na glebach lekkich gliniastych wymagane jest 5-6 wiader pomnożone przez 3,5.

Podczas podlewania przez zraszanie lub w inny sposób stopień wilgotności gleby można określić w następujący sposób: następnego dnia po podlaniu, pod koroną drzewa owocowego, kopią dołek na głębokość głównej masy systemu korzeniowego. Weź garść ziemi i wyciśnij ją w dłoni. Jeśli utworzy się grudka, która się nie kruszy, gleba jest wystarczająco nawilżona.

W suchą jesień przeprowadza się ostatnie, tzw. podlewanie zimowe. Przede wszystkim owocujące jabłonie, wiśnie, śliwki i gruszki. Szybkość tego ostatniego podlewania na 1 m2 zwiększa się o jedno lub dwa wiadra w porównaniu do tego, który został już wskazany powyżej.

Uprawy jagodowe nie potrzebują podlewania na zimę tak bardzo, jak uprawy owoców, ponieważ mają dość deszczów, które padają jesienią.

Podlewanie ogrodu w czasie suszy powinno odbywać się jak najoszczędniej. Najpełniejsze wchłanianie wilgoci następuje na glebie luźnej lub wcześniej spulchnionej i mulczowanej (igielnica, trawa, wióry, obornik słomkowy). Ściółka torfowa (sucha) nie pozwala na szybkie przyswajanie, dlatego podlewanie gleby pokrytej torfem należy przeprowadzać z przerwami, zraszając je drobniejszym strumieniem wody.

W dorosłym ogrodzie, jeśli jest on długotrwale zadarniony, gleba jest nieco zagęszczona i dlatego możliwy jest spływ wody. W takim przypadku szybkość nawadniania jest nieznacznie zwiększona.

Głębokie podlewanie daje dobre rezultaty, gdy końcówka pochodzi z węża o strumieniu 1,5-2 atm. wstrzykuje się do gleby na głębokość 40 - 50 cm.

Jak widać na ryc. 17, podlewanie jedną konewką wody nie pozwoliło na głębokie wnikanie wilgoci do gleby. Podlewanie na tej samej glebie trzema konewkami już zapewnia lepsze nawilżenie systemów korzeniowych roślin jagodowych, a także wiśni i śliwek (a, b).

Ryż. 17. Schemat penetracji wilgoci w ogrodzie na różne głębokości (cm) przy różnych nawadnianiach:

a - wzdłuż bruzd; b - na czarnej parze; c - przez wiele lat darni. Trzy górne wykresy pokazują przenikanie wilgoci podczas nawadniania w jednym wiadrze, dolne trzy wykresy - trzy wiadra na 1 m2.

Jednak w pierwszym i drugim przypadku podlewanie sodnej gleby przez zraszanie nie zapewniało koniecznej penetracji wilgoci do korzeni (c). Nawadnianie bruzdowe (a) przyczyniło się do głębszego wnikania wilgoci w glebę. Sugeruje to, że w czasie suszy ogród zadarniony powinien (na metr kwadratowy, na glebach gliniastych) charakteryzować się dużą szybkością nawadniania – nie mniejszą niż 4-5 wiader. Aby gleba wchłonęła całą tę wilgoć, samo nawadnianie musi być wykonywane z przerwami, w przeciwnym razie część wody, która nie została wchłonięta do gleby w czasie nawadniania, spłynie do niższych miejsc.

Ochrona ogrodu przed wiosennymi przymrozkami

W regionie moskiewskim raz na 5-7 lat w okresie kwitnienia jabłoni obserwuje się przymrozki. Prawdopodobieństwo uszkodzenia kwitnące drzewaśliwki, wiśnie i gruszki są wyższe niż jabłonie, ponieważ kwitną tydzień wcześniej.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia kwiatów przez mróz jest szczególnie duże wczesną wiosną, kiedy ogrody mogą kwitnąć w drugiej dekadzie maja. Dotyczy to zwłaszcza ogrodów położonych na nizinach, zagłębieniach, wąwozach, a także na ciasnych polanach. Mniej podatne na mróz są sady położone w górnych partiach terenu, a także przy dużych zbiornikach wodnych.

Pąki jabłoni giną w temperaturze od -2,75 do -3,85 °, pręciki i słupki kwitnącego kwiatu - w temperaturze od -1,5 do -2,5 °, a młody jajnik - w temperaturze -1 °.

Dzięki nierównomiernemu kwitnieniu kwiatów drzewo owocowe, z niewielkimi przymrozkami, zachowuje zdolność do owocowania na tyle, aby w przyszłości dawać stosunkowo dobre plony. Pomaga wyrównać ogólny plon ogrodu i wybrać odmiany o różnych okresach kwitnienia, na przykład odmiana szafranu Pepin zawsze zaczyna kwitnąć znacznie później niż inne odmiany.

Gdy temperatura spadnie poniżej krytycznego rośliny ciepłolubne w ogrodzie otrzymują obrażenia, od których umierają. Warto zauważyć, że takie krytyczne temperatury występują przez 1,5-2,5 godziny, a temperatury poniżej 0 ° obserwuje się przez 4-5 godzin.

Prognozując pogodę z krytycznymi temperaturami w ogrodzie, dym należy przeprowadzać w przypadku upraw owoców, jagód i truskawek - schronienie lub dla obu - ogólne podlewanie.

Jaka jest istota takiej ochrony roślin? Przymrozki na wiosnę występują na skutek napływu mas zimnego powietrza oraz utraty ciepła przez glebę i rośliny (w nocy).

Podczas palenia zmniejsza się intensywność przekazywania ciepła z gleby, osłabiając w ten sposób chłodzenie samych roślin, dla czego wystarczy podnieść temperaturę tylko o 1-1,5 °.

Podczas podlewania gleba i rośliny otrzymują dodatkową ilość ciepła, ponieważ temperatura wody do nawadniania jest zawsze wyższa niż temperatura powietrza i powierzchni gleby podczas mrozów. Podczas podlewania nawilżane są głębsze poziomy ciepłej gleby, co zwiększa jej przewodność cieplną, w wyniku czego do górnych warstw dociera duży dopływ ciepła i zmniejsza się efekt mrozu.

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się opryskiwaniu korony i podlewaniu gleby pod drzewami. Woda jest aplikowana na kwiaty, liście i gałęzie w postaci najmniejszego sprayu. Na mrozie pokrywa je cienka warstwa lodu, która chroni rośliny przed zimnem.

Osłaniając jagody i truskawki, rośliny mniej chłodzą.

Truskawki pod folią (przy wczesnym zbiorze) w mroźne dni dodatkowo przykrywa się jutą, tkaniną lub matą.

W warunkach ogrodu wiejskiego zrębki, wióry, trociny, zgniła słoma, siano, igły, ściółka leśna, zeszłoroczne liście, czubki ziemniaków, floksy, irysy i inne byliny, a także drobne gałązki po przycinaniu drzew i malin sadzonki, mech są używane do tworzenia stosów dymu., torf.

Zadymienie można zwiększyć, dodając do stosu kawałki papy lub materiału dachowego i rozpalając go podlewając przepracowanymi olejami mineralnymi lub olejem opałowym. Możesz również dodać odpady różnych żywic.

Pale dymne układa się prostopadle do kierunku wiatru, odległość między nimi powinna wynosić 5-8 m. W ogrodzie o powierzchni 6 akrów (600 m2) oświetlonych jest 6-9 pali. W ogrodzie o powierzchni 12 arów (1200 m2) oświetlonych jest 12-18 hałd.

Stos dymu jest ułożony w następujący sposób. Najpierw na ziemię kładzie się suchy materiał, który łatwo może się spalić. W jego środek wkłada się suche gałęzie, a na wierzch wylewa się warstwę suchego materiału. Na wierzchu kładzie się torf, ściółkę leśną lub inny wilgotny materiał. Następnie cały stos pokryty jest trocinami lub śmieciami. Średnica hałdy wynosi 1-1,5 m, wysokość 1-1,2 m. Jeśli hałda daje dużo ognia, należy ją posypać wilgotnym materiałem lub ziemią lub zalać wodą z konewki. W obecności wymagany materiał jeden ogrodnik może przygotować ogród do ochrony przed mrozem w 4-5 godzin.

Wszystkie te metody są dobrze znane ogrodnikom. Trzeba jednak powiedzieć, że nie wszystkie z nich są prawidłowo stosowane. Często jeden lub dwa ogniska rozpalane są w ogrodzie przez całą noc i wcześnie rano „na wszelki wypadek”. Nawet gdyby mróz minął, niewielka liczba pożarów nie ogrzałaby całego terytorium. Praca w ogrodzie na wiosnę jest marnowana, materiał jest marnowany.

Oprócz prognoz, które można usłyszeć w radiu lub telewizji, w ogrodzie (w strefie kwitnienia drzew owocowych) należy zawiesić zwykły termometr zewnętrzny. Jeśli temperatura zacznie spadać do 0,5°C i dalej spadać, to czas zacząć palić ogród. Tutaj należy wziąć pod uwagę, że krytyczne temperatury występują przez 1,5-2,5 godziny, a temperatura poniżej 0°C trwa 4-5 godzin.

Palenie najlepiej robić we współpracy z sąsiadami, wspólnym wysiłkiem. W końcu, jeśli jeden ogrodnik pali stosy w swoim ogrodzie, a drugi - nie, to przy bezwietrznej pogodzie dym zakryje drzewa sąsiedniego ogrodu grubą zasłoną. I potrzebujesz sąsiada, aby się tobą zaopiekował, w przeciwnym razie twój ogród będzie źle się bawił.

Palenie nie przyniesie korzyści, jeśli zamiast dymu z ognia pojawi się silny płomień. W końcu zasłona dymna jest potrzebna, a im jest bogatsza, tym bardziej niezawodnie ochroni kwitnący ogród.

Dobrym materiałem do palenia są bomby dymne. Są bardzo wygodne w użyciu, ponieważ można je przenosić z miejsca na miejsce i tym samym regulować gęstość dymu w ogrodzie.

Największy spadek temperatury następuje na godzinę przed oraz w pierwszej i drugiej godzinie po wschodzie słońca. Zawsze trzeba być na to przygotowanym: wcześniej przygotować hałdy na ogień, materiał, który łatwo je roznieci.

Jeżeli temperatura powietrza o wschodzie słońca nie spadnie poniżej 0,5°C, należy zaprzestać palenia.

Istnieje opinia, że ​​poranne przymrozki są straszne tylko dla drzew owocowych. To nie jest właściwe. Często cierpią krzewy jagodowe, a przede wszystkim agrest i porzeczki, zarówno w stanie kwitnienia, jak i w momencie tworzenia się jajnika (jagody, które dopiero co zaczęły opadać).

Być może bardziej niż inne uprawy ogrodnicze, truskawki są narażone na wiosenne przymrozki. Wynika to z faktu, że przymrozki na powierzchni gleby występują znacznie częściej wiosną niż na poziomie koron drzew owocowych.

Istnieje wiele sposobów ochrony jagód.

Pierwszy sposób. Zawiąż porzeczkę liną i przykryj krzak papierem, jakimś materiałem lub folią.

Drugi sposób. Za pomocą urządzeń do zraszania w czasie mrozów stale spryskuj krzaki wodą.

Trzeci sposób. Przykryj truskawki słomą lub zwiniętymi paskami papieru, folii i szczególnie dobrego materiału okrywającego. Przed schronieniem łóżka należy podlać, a aby schronienie mocniej się trzymało, brzegi papieru lub folii są pokryte ziemią. Prace w ogrodzie należy wykonywać w przeddzień spodziewanego mrozu.

Remontowana truskawka

Istnieje możliwość przedłużenia kolekcji truskawek do sierpnia - września tylko dzięki wykorzystaniu jej powtarzających się odmian: Ada, Inexhaustible, Sakhalinskaya itp. Ale jest tu jedna osobliwość. Pierwsze owocowanie w odmianach powtarzających się następuje w tym samym czasie, co w zwykłych. A po przerwie wznawia się ponownie. Ale ponieważ pierwsze owocowanie zbiega się z owocnikowaniem zwykłych odmian, wskazane jest usunięcie wszystkich pierwszych łodyg kwiatowych na powtarzających się truskawkach poprzez zerwanie. Następnie nasila się wzrost, pojawiają się wąsy, a na nich i na krzaku macierzystym wznawia się kwitnienie.

We wrześniu, gdy nadchodzi zimna pogoda lub mróz, kwiaty są słabo zapylane, a jajnik jest zdeformowany lub całkowicie nieobecny, a często w tym czasie nie ma wystarczającej ilości ciepła do jego wzrostu i rozwoju. W tym przypadku na łóżku z powtarzające się truskawki musisz umieścić ramę i przykryć materiałem. W słoneczne dni musi być lekko otwarty.

Truskawki Remontant owocują obficie, a do tego wymagają nie tylko żyznych gleb, ale także dużych odległości sadzenia. Najlepszy z nich - 70x40 cm.

Osobliwością tej odmiany truskawek jest to, że na wąsach, które pojawiają się latem, tworzą się łodygi kwiatowe. Pobierają dużo pożywienia z krzaka matki. Dlatego można usunąć wszystkie wąsy, dzięki czemu uzyskuje się obfitsze owocowanie głównego krzewu.

Bardzo wysokie plony powtarzające się truskawki o dużych owocach dają w drugim - trzecim roku. Dlatego pod koniec trzeciego roku rośliny są usuwane, ale wcześniej najbardziej ukorzenione rozety są izolowane do nowych nasadzeń.

Przy dobrej technologii rolniczej ogrodnicy otrzymują nieco ponad 1 kg jagód z 1 m 2, a główny zbiór odbywa się pod koniec lata i wczesną jesienią, co jest bardzo ważne.

pasy myśliwskie

W ostatnich dniach maja na pnie drzew owocowych zakłada się pasy pułapkowe: są to paski papieru, jutowe wstążki i jakiś inny materiał. Są one okresowo przeglądane. Wszystkie szkodniki znalezione pod pasami są niszczone.

Pasy pułapkowe nie powinny być nakładane bardzo wysoko - w punkcie wyjścia z pnia głównych gałęzi szkieletowych. Najbardziej odpowiednim miejscem dla nich jest dolna część pnia, około 15-20 cm od powierzchni gleby (ryc. 18).

Ryż. 18. Pas pułapkowy (lepki), nałożony na pień jabłoni. Jeśli nie ma wyraźnego bolca, na każdą gałąź szkieletu zakłada się jeden pas pułapkowy

Usuwanie martwych gałęzi

W maju można zauważyć, że poszczególne gałęzie i gałęzie drzew i krzewów owocowych są albo mocno opóźnione podczas pękania pąków, albo w ogóle nie kwitną. Są to gałęzie, które umarły z różnych przyczyn. Muszą zostać przycięte. Na przykład porzeczki są bardzo poważnie uszkadzane przez muszki szklane i galasowe, z których pędy i całe gałęzie mają uciskany wygląd.

W malinach niektóre młode pędy, które zaczęły rosnąć w tym roku, mają opadające wierzchołki, które zwykle ciemnieją i wysychają. Oznacza to, że larwy malinowej muszki uszkadzają młode pędy. Należy je natychmiast wyciąć i zniszczyć. Ogrodnicy muszą wiedzieć na pewno, że w żadnym wypadku martwe gałęzie nie powinny pozostawać na drzewach owocowych lub krzewach; nieskoszone mogą być wylęgarnią różnych chorób grzybowych, a także szkodników kornikowych.

Wieloletnie drzewa owocowe charakteryzują się ciągłym odżywianiem. Ich korzenie w określonych warunkach glebowych (temperatura, wilgotność) są w stanie rosnąć przez cały rok, zużywając składniki odżywcze. Podstawowy jesienny opatrunek korzeniowy sad owocowy nie zawsze zapewniają niezbędne stężenia, wymagany stosunek składników odżywczych w okresie wegetacji. Dlatego opryski, pogłówne, obróbka drzew owocowych z reguły przeprowadza się również wiosną, kiedy zapasy składników odżywczych roślin zostały już znacznie zmniejszone, a składniki mineralne dostępne do spożycia, z których najważniejsze - azotu są wypłukiwane przez opady w głąb gleby w okresie listopad-marzec . Dlatego najważniejsze wiosenne dolistne, śródglebowe nawożenie wierzchnie i obróbka drzew owocowych.

Zabiegi dolistne i opryski drzew owocowych

Najpierw porozmawiajmy o opatrunku dolistnym i zabiegach wczesną wiosną w ogrodzie. Przyjrzyj się uważnie swoim drzewom owocowym. Pąki jeszcze się nie przebudziły, ale mrówki już pełzają po gałęziach. A jeśli przyjrzysz się jeszcze bliżej, zobaczysz czarne kropki w pobliżu nerek. To jest przyszła mszyca, jej jaja. Mrówki czekają, aż się wykluje. Gdy tylko wyklują się pąki, wyklują się mszyce, zaczną jeść liście i szkodzić naszemu ogrodowi.
Wczesne wiosenne opryski drzew owocowych pomogą w walce z takim nieszczęściem, co należy zrobić, gdy tylko stopi się śnieg, zanim pąki się otworzą.
Co spryskać? Możesz płyn Bordeaux ( wapno gaszone+ siarczan miedzi). To od dawna znane, popularne narzędzie do zwalczania szkodników jest nadal używane.
Więcej skuteczny lek- mieszanina mocznika (mocznika) z siarczanem miedzi. Zazwyczaj kompleks tych składników sprzedawany w sklepach jest przeznaczony na 10 litrów wody. Zawiera 700 g mocznika (mocznika) i 50 g siarczanu miedzi. Jaka jest jego przewaga nad płynem Bordeaux? Nie tylko niszczy szkodniki, ale służy również jako nawóz dla drzew owocowych.
Dostając się na gałęzie, pień, karbamid (mocznik) przez korę, pąki odżywiają ją i wczesną wiosną drzewo bardzo się robi dobra pomoc do wiosennego wzrostu w postaci nawozu azotowego.
Kiedy przeczytałem te informacje, od tego czasu używam tego leku w moim wiejskim domu. Widzę, jak drzewa wybudzają się z hibernacji polubownie i aktywnie, ale… z pewnym opóźnieniem. Teraz zrozumiesz, dlaczego jest to również plus.
Karbamid hamuje wegetację. Pąki drzew owocowych, które spryskaliśmy, obudzą się 1-1,5 tygodnia później niż pozostałe, nieleczone. W związku z tym czas kwitnienia jest również przesunięty. Jaka jest zaleta późnego kwitnienia tutaj, ponieważ chcemy, wręcz przeciwnie, wczesne zbiory? I to, że w ten sposób zmniejszamy ryzyko zapadania się takich wcześnie kwitnących roślin jak morele, brzoskwinie podczas późnych wiosennych przymrozków. Nie martw się! Traktowane drzewa owocowe nadrobią zaległości, a nawet wyprzedzą swoje nieleczone odpowiedniki, ale będą silniejsze, zdrowsze.
Podczas opryskiwania drzew owocowych konieczne jest również spryskanie ziemi, zeszłorocznych liści pod drzewem. Nawiasem mówiąc, traktowane liście szybciej gniją, ponieważ mocznik bardzo dobrze stymuluje rozkład materii organicznej. Ponadto zniszczeniu ulegną zarodniki szkodliwych grzybów i szkodników pod drzewami.
Jesienią można spryskiwać w ogrodzie karbamid z siarczanem miedzi o tym samym stężeniu. Tutaj ważny jest również okres jesiennego oprysku – optymalnie jest to robić, gdy np. z jabłoni spada od 20% do 40% liści. Więcej wczesne opryskiwanie może wywołać spóźniony wzrost pędów, a zimą jest to obarczone silnym zamarzaniem. Dlatego jesienią opryskuje się drzewa owocowe, ziemię pod nimi, gdy zaczyna się opadanie liści. Stymuluje również rozkład opadłych liści, niszczy zarodniki grzybów. Ale dygresje, bo mamy wiosnę
Jak przygotować roztwór mocznika z siarczanem miedzi? Najpierw wlej mocznik do czystego wiadra, napełnij do połowy wodą, dobrze wymieszaj, aż do całkowitego rozpuszczenia, dodaj proszek siarczanu miedzi. Mieszanka do oprysku jest gotowa. Bądź ostrożny. Mieszanina jest toksyczna. Nie spryskuj drzew w wietrznych warunkach. Używaj respiratora, maski, okularów ochronnych, aby chronić narządy oddechowe i wzrok przed szkodliwymi skutkami.
Taki sam zabieg należy przeprowadzić na krzewach porzeczki i agrestu. Należy jednak pamiętać, że agrest budzi się, uwalnia liście wcześniej niż inne, dlatego należy go przetworzyć, zanim pąki się dziobią.

Opatrunek korzeniowy drzew owocowych

Porozmawiajmy teraz o wiosennym opatrunku śródglebowym.
Zacznijmy od ustalenia, jak prawidłowo utrzymać koło pnia drzewa owocowego? Ziemia wokół niego powinna być luźna - zapewnia to dostęp powietrza do korzeni. Najczęściej rozkopujemy ziemię w pobliżu pnia, starając się, aby wykopany obszar nie wychodził poza koronę.
W dzisiejszych czasach często można spotkać ogrody, w których przestrzeń pod i między drzewami ogrodowymi stanowi trawnik. Jest piękny, estetyczny dla oka. Zasiej ziemię wokół pnia trawnikiem lub koniczyną, czyli trawami o płytkim systemie korzeniowym, co pomoże utrzymać glebę w luźnym, porowatym stanie. W żadnym wypadku nie powinny to być chwasty. system korzeniowy chwasty wnikają głęboko w ziemię, zabierając składniki odżywcze, które mogą dostać się do owoców.
Oczywiście nawożenie drzew owocowych jest uproszczone, jeśli ziemia w pobliżu pni jest czysta, bez trawy i chwastów. Wtedy, zwykle podczas spulchniania lub kopania, na obwodzie korony pozostaje bruzda. Umieść tam nawozy organiczne lub mineralne, wrzuć je i gotowe. Resztę zrobią deszcze lub podlewanie, rozpuszczanie składników odżywczych, dostarczanie ich do korzeni drzew.
Pierwszy opatrunek śródglebowy przeprowadza się na dwa do trzech tygodni przed masowym kwitnieniem (marzec-kwiecień). W tym celu stosuje się szybko działające nawozy azotowe: z organicznych - ptasich odchodów, z mineralnych - saletry amonowej.
W żadnym wypadku nie należy kłaść nawozów w bezpośrednim sąsiedztwie pnia, ponieważ istnieją główne korzenie szkieletowe drzewa, nie ma sensu ich karmić. Ssanie, korzenie kapilarne znajdują się na obwodzie gałęzi. Taki górny opatrunek można wykonać od momentu otwarcia pąków.
A jeśli masz piękny trawnik pod drzewem? W końcu nie chcesz go uszkodzić takimi opatrunkami? Weź łom lub zaostrzony kołek, cofnij się o metr od pnia i przebij trawnik łomem / kołkiem na głębokość 5-7 cm po obwodzie koła przy pniu (nie zapomnij bezpośrednio o obszarze zastrzeżonym w pobliżu pnia). Oczywiście wiele takich dziur będzie musiało zostać wybitych w pobliżu dorosłego drzewa.
Pożywkę należy przygotować wcześniej. Bierzemy Duża pojemność- może to być zbiornik np. 200-litrowa beczka - wlewamy tam 1-2 wiadra dziewanny (lepiej wziąć nie całkiem świeżej) lub końskiego obornika, albo w pobliżu kubełka kurzego obornika można dodaj kilka garści złożonych nawozów, naręcze skoszonej trawy, skórki starego chleba, półlitrowy słoik popiołu drzewnego. Napełnij wodą, nalegaj 12-15 dni. Do nawozu użyjemy roztworu rozcieńczonego – 1-1,5 litra koncentratu na wiadro wody.
Ilość podlewania będzie zależeć od wieku Twojego zwierzaka. Na przykład na 10-15-letnie drzewo wystarczy 5-7 wiader pożywki. Woda dostanie się do wybitych przez Ciebie otworów w trawniku, zostanie szybko wchłonięta. Następnie wszystko polej czystą wodą - możesz użyć węża - spłuczesz Trawnik z nawozów, pożywka nie zaszkodzi Twojemu trawnikowi. Dobrze jest zrobić takie nawozowe podlewanie przed deszczem, wtedy praca się zmniejszy - nie musisz wylewać na wierzch czystej wody - będzie padać dla ciebie.
Taki pogłówny nawóz (ewentualnie mniejsze, ale nie większe zagęszczenie) można wykonywać raz w miesiącu do końca lipca, czyli do końca okresu rozwojowego, czyli wegetacji drzew. Przed tym okresem mieliśmy opatrunek pogłówny z przewagą azotu. Od sierpnia nawożenie drzew owocowych powinno odbywać się z przewagą fosforu i potasu, aby nie wywołać nowej fali wzrostu i zwiększyć zimotrwalosc ogrodu. Azot z opatrunków nawozowych powinien być całkowicie wykluczony. W tym okresie intensywny wzrost drzewa ustaje, pąki w kątach liści przepoczwarzają się, wierzchołki wzrostu się kończą.
Teraz o dolistnych zabiegach na drzewach owocowych późną wiosną. Dobrze jest robić je, gdy drzewa już wyblakły, może jajnik już się pojawił, liście osiągnęły pełny rozmiar. W sklepach ogrodniczych dostępne są złożone szybko działające nawozy (bezbalastowe sole odżywcze) zawierające oprócz azotu fosfor, potas i pierwiastki śladowe. Rozcieńczyć preparaty zgodnie z instrukcją, spryskać drzewa liśćmi.
Tak więc przetwarzanie, karmienie drzew owocowych, opryskiwanie ich wczesną wiosną uratuje Twój ogród nie tylko przed chorobami i szkodnikami, ale także położy podwaliny pod sukces przyszłych zbiorów.

1.