Czy pomiędzy ścianą a izolacją jest szczelina? Czy konieczne jest pozostawienie szczeliny w ścianach pomiędzy izolacją a paroizolacją? Izolacja rolkowa zamiast izolacji płytowej

Pytanie: 1. Czy potrzebuję paroizolacji na ścianie pod ociepleniem?

2.Na zdjęciu widać szczelinę pomiędzy ścianą a paroizolacją - dlaczego tam jest?

3. Podaj mi grubość izolacji dla regionu Kirowa. Pianka i wełna szklana.

4. Szerokość izolacji wynosi zazwyczaj 60 cm, a w przypadku bocznicy nie powinna być większa niż 50 cm. Jak wyciąć - dużo odpadów.

Odpowiedź: Szczelina między izolacją a ścianą domu jest konieczna tylko przy ocieplaniu domu wewnątrz Domy! Podczas izolacji drewniany dom Izolację montuje się na zewnątrz BEZ SZCZELI na izolowanej powierzchni! Wręcz przeciwnie, należy upewnić się, że przylega on jak najściślej do ściany domu i poszycia, a nie sztucznie tworzyć mostki termiczne. Na przykład oferuję Państwu główne etapy izolowania domu z bali od na zewnątrz własnymi rękami zgodnie z zasadą „System elewacji wentylowanych” (patrz rysunek: 1-izolacja, 2-paroizolacja, 3-siding):

1. Dokładne zabezpieczenie całej powierzchni ściany środkami zmniejszającymi palność i środkami antyseptycznymi. Przecież po zaizolowaniu zewnętrznej strony domu nie będzie można tego zrobić.

2. Wyeliminuj szczeliny i pęknięcia pomiędzy belkami oraz na złączach, które pojawiły się podczas kurczenia się domu. To też się robi pianka poliuretanowa lub uszczelniacze stosowane w procesie układania domu z bali: włókno jutowe, wełna lniana lub taśma pakowa.

3. Ściany wypełniamy pionowymi belkami nośnymi z drewna. Odległość między nimi powinna być nieco mniejsza niż szerokość materiału uszczelniającego, aby przy niewielkim wysiłku ściśle przylegał do powstałej konstrukcji.

4. Układanie izolacji. Produkowane od dołu do góry. Izolacja powinna wypełniać przestrzeń konstrukcji pomiędzy prętami nośnymi. Następne są montowane stojaki pionowe rama - listwy kontrujące, do których mocowany jest materiał wykończeniowy elewacji, w Twoim przypadku siding. Wymiary Przekrój listwy kontrujące zapewnią niezbędną wentylowaną szczelinę powietrzną (30-50 mm) pomiędzy poszyciem a folią wiatroizolacyjną.

5. Montaż membrany budowlanej (izolacja wodna lub wiatrochronna). Hydrobariera jest niezbędna przy każdym rodzaju izolacji, gdyż jej zadaniem jest zabezpieczenie izolacji przed wydmuchaniem przez prądy powietrza, które w naturalny sposób będą krążyć pomiędzy izolacją a materiałem wykończenie zewnętrzne(w naszym przypadku - klapa). Barierę hydrauliczną można mocować za pomocą zszywacza budowlanego.

Podczas instalowania bocznicy należy przeciąć izolację!

Tuż przed ułożeniem ocieplenia przymocuj wsporniki PPU do ściany domu pod profilem metalowym (uszami) w wymaganym odstępie 40-50 cm, nawlecz na profil watę szklaną i przymocuj ją do ściany za pomocą kołków talerzowych. Profil z płyty gipsowo-kartonowej montujemy na piance poliuretanowej i mocujemy do niego bocznicę za pomocą wkrętów samogwintujących. Nie zapomnij o wentylowanej szczelinie 30-50 mm pomiędzy izolacją a okładziną!

Z ręką na sercu lepiej w ogóle nie ocieplać domów z litego drewna. Zapewniają wysokiej jakości masywne kłody i belki, zachowane w ich naturalnej formie optymalny mikroklimat w domu. Drzewo inne niż większość materiały ścienne„oddycha”, to jedna z jego głównych zalet. Jeśli jednak drewniane ściany nie są wystarczająco grube lub jeśli dom stał przez wiele lat, a kłody wymagają ochrony przed wpływami zewnętrznymi, zewnętrzna izolacja i okładziny są uzasadnionymi środkami, które pomogą obniżyć koszty ogrzewania i przedłużyć żywotność niszczejącego drewna. Bardzo praktyczny materiał do okładzin zewnętrznych drewniany dom - siding winylowy. Jest niedrogi, ma żywotność pół wieku lub dłużej, jest łatwy w montażu i można go bez problemu naprawić. Dom pokryty bocznicą wygląda schludnie. Powiemy Ci, jak to powinno wyglądać odpowiednią izolację drewniany dom na bocznicę.

Aby poprawić izolację termiczną bez pogarszania mikroklimatu i powodowania uszkodzeń konstrukcji, należy zrozumieć specyfikę budowy i eksploatacji domu drewnianego. Zacznijmy od teorii: trochę o obróbce drewna i trochę o fizyce konstrukcji.

Wilgoć drewna i szkodliwe grzyby

Wszyscy wiemy, jak szybko drewno znajdujące się stale w stanie wilgotnym ulega wpływowi grzybów pleśniowych. Utrata wytrzymałości materiału następuje w ciągu kilku miesięcy, a w ciągu roku lub dwóch powstaje kłoda o grubości korzystne warunki dla życia grzybów może zamienić się w pył. Głównym warunkiem rozwoju pleśni jest wystarczająca ilość wilgoci. W związku z tym, aby zapisać drewniany dom NA długie lata, jego ściany i inne konstrukcje muszą być chronione przed zalaniem. Wilgotność bezwzględna (stosunek masy wody do masy całkowicie suchego drewna) świeżo wyciętego lasu gatunki iglaste osiąga 90%, dla domu z bali przed montażem - 25-35%, dla domu drewnianego, który stoi przez rok w normalnych warunkach - 10-20%, w zależności od pory roku. Jednocześnie infekcja grzybicza drewna zaczyna się rozwijać przy poziomie wilgoci 22%, który jest tylko nieznacznie wyższy niż naturalny stan domu z bali. Nawiasem mówiąc, te same warunki są odpowiednie dla chrząszczy drążących drewno, aby osiedlić się w kłodach.

Ważne jest, aby wiedzieć: w żadnym wypadku nie można dopuścić do nasiąknięcia drewna - główny powód jego zniszczenie.

Nadmierne podlewanie drewna powoduje jego gnicie.

Skąd wilgoć dostaje się do drewna?

Istnieje opinia, że ​​​​wilgoć przedostaje się do ścian drewnianego domu z zewnątrz wraz z ukośnym deszczem, mgłą i śniegiem. Opady faktycznie nawilżają ściany. Ale deszczowa pogoda nie trwa tak długo; słońce, a zwłaszcza wiatr, przyczyniają się do tego szybkie usuwanie nadmiar wilgoci. Uważny czytelnik powie: średnia roczna wilgotność powietrza na ulicy wynosi 78% (dane dla obwodu moskiewskiego), a w domu waha się w granicach 40-70% - co oznacza, że ​​​​na ulicy jest więcej wilgoci i powinna ona przenikać z zewnątrz do wewnątrz.

Ale tak naprawdę tak nie jest. Faktem jest, że klimatolodzy operują wilgotnością względną, jest to stosunek proporcji pary wodnej do maksymalnej możliwej, biorąc pod uwagę temperaturę. Z czym zimniejsze powietrze, tym mniej wilgoci może zawierać. Aby zrozumieć rzeczywistą zawartość wilgoci w powietrzu, w fizyce budynków wykorzystuje się wartości wilgotności bezwzględnej. Latem, gdy temperatura na zewnątrz i wewnątrz domu jest w przybliżeniu taka sama, wilgotność jest podobna. Ale zimą i poza sezonem obraz jest zupełnie inny. Na przykład przy temperaturze zewnętrznej -20 ºС i wilgotność względna powietrze zewnętrzne na poziomie 80% całkowita wartość wyniesie 0,6 g/m3, a wewnątrz domu przy temperaturze 20°C i wilgotności względnej bezwzględnej 60% wyniesie 10,4 g/m3. W związku z tym rzeczywista zawartość wilgoci w powietrzu w domu jest 17 razy wyższa. Nic dziwnego, że drewno niczym pompa pochłania wilgoć od wewnątrz i uwalnia ją na zewnątrz poprzez mikropory i spoiny pomiędzy kłodami wypełnione lnem, mchem, jutą lub inną „oddychającą” izolacją międzykoronową.

Warto wiedzieć: przez większą część roku, z wyjątkiem ciepłego okresu, para wodna przenika do drewna z wnętrza domu i ma tendencję do ucieczki na zewnątrz, im większa ilość, tym zimniej jest na zewnątrz i im cieplej jest w domu. Dom.

Wentylacja – paroizolacja – ochrona przed wiatrem

Dowiedzieliśmy się, że warunkiem zachowania domu z bali i zdrowy mikroklimat chodzi o to, że izolacja ścian domu drewnianego pod bocznicą nie powinna uniemożliwiać swobodnej ucieczki pary wodnej na zewnątrz.

Nowoczesne projekty w konstrukcji domów drewnianych (i nie tylko) implikują one powszechne stosowanie folii paroizolacyjnych i wiatroszczelnych. Te pierwsze są całkowicie szczelne i nie przepuszczają powietrza ani pary. Te ostatnie odpychają kropelki wody, ale nie zapobiegają przenikaniu pary wodnej. W domy szkieletoweściana pokryta jest od wewnątrz paroizolacją, zapobiegając w ten sposób przenikaniu wilgoci z pomieszczeń do izolacji i konstrukcje drewniane. Od zewnątrz ściany są „owinięte” wiatroizolacją: zapobiega to przedostawaniu się izolacji na zewnątrz i przedostawaniu się kropel wody do wnętrza (na powierzchnia wewnętrzna bocznicy, może tworzyć się kondensacja), a para wodna swobodnie ulatnia się. Ponieważ izolacja jest pokryta materiałem wykończeniowym (w naszym przypadku jest to bocznica), pomiędzy izolacją a wykończeniem musi pozostać pewna przestrzeń. szczelina wentylacyjna tak, aby nadmiar wilgoci mógł opuścić konstrukcję ściany.

Ważne, aby wiedzieć: szczelina wentylacyjna - wymagany element konstrukcje izolacyjne dla bocznic i innych materiałów okładzinowych.

Wielu szabaszników, źródła internetowe, menedżerowie firmy budowlane i nawet profesjonalnych budowniczych Twierdzą, że to samo należy zrobić przy ocieplaniu domu z litego drewna. Oznacza to, że pierwsza warstwa wzdłuż kłód stanowi paroizolację, następnie izolacja, na górze - ochrona przed wiatrem, szczelina wentylacyjna uzupełnia konstrukcję i materiał wykończeniowy, bocznica w naszym przypadku. Nie bierze się pod uwagę tego, że wypływająca wilgoć natrafi na paroizolację, wilgotność w obszarze przylegającym do paroizolacji wzrośnie, a gdy wystąpi punkt rosy, utworzy się kondensacja. Zostaną stworzone warunki do kiełkowania zarodników grzybów, a od wewnątrz my przez długi czas nie zauważymy początku niszczenia drewna.

Folia wiatroszczelna ( membrana dyfuzyjna) posiada wiele mikrootworów, przez które przechodzi para wodna, jednocześnie z materiału spływają krople wody

Odwieczne pytanie: co robić?

Popieramy pogląd specjalistów fizyki budowli i technologów zajmujących się budownictwem drewnianym, że przy ocieplaniu domu drewnianego nie jest konieczna paroizolacja. Jedyny przypadek, gdy pomiędzy nimi znajduje się paroizolacja ściana nośna a izolacja może być uzasadniona - dom (dacza) jest użytkowany sezonowo, zimą rzadko jest ogrzewany lub w pomieszczeniach utrzymuje się minimalną temperaturę i jest dobrze wentylowany. W tym trybie pracy różnica temperatur, a co za tym idzie, wilgotność bezwzględna na zewnątrz i wewnątrz jest niska. W przypadku domu, w którym ludzie mieszkają na stałe, są źródła wewnętrzne wilgoć (oddech ludzi, para z garnków kuchennych i pryszniców, wilgoć z podlewania roślin domowych), paroizolacja może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Nie zawsze można obejść się bez folii, zwłaszcza jeśli kłody są nierówne, a izolacja jest zbyt miękka lub nawet wypełniona. W tym przypadku izolacja wiatrowa (z najwyższa wartość transmisja pary), karton budowlany, papier rzemieślniczy, a nawet spunbond, który spełnił swoje zadanie w ogrodzie.

Jako kontrargument dla braku paroizolacji zwolennicy jej umieszczenia twierdzą, że izolacja niezabezpieczona przed przenikaniem pary wodnej zawilgoci się, a jej właściwości termiczne pogorszą się. Niestety, mają rację. Ale szczelina wentylacyjna ułatwia usuwanie wilgoci, a stosunkowo niewielki (5-15%) spadek właściwości termoizolacyjnych jest wymuszonym poświęceniem w walce o trwałość budynku.

Ważne jest, aby wiedzieć: paroizolacja nie jest potrzebna przy izolowaniu drewnianego domu, w którym ludzie mieszkają przez cały rok.

Nie można tego zrobić, jeśli dom jest zamieszkany przez cały rok! Ściany „owinięte” szkłem zaczną nasiąkać wodą i staną się bezbronne przed uszkodzeniem przez grzyby pleśniowe

Materiał ramy i „prawidłowa” izolacja

Do ramy należy używać wyłącznie płaskich drewniane klocki, najlepiej antyseptyczny. Profile stalowe, które zalecają rzemieślnicy „sofy”, zamrażają i pojawia się na nich kondensacja, co nie jest korzystne ani dla izolacji, ani dla ścian.

Przekrój prętów musi odpowiadać grubości izolacji, w przypadku wełny mineralnej jest to z reguły 5 cm, dlatego zalecana szczelina wentylacyjna wynosi 4-5 cm dla kontrłaty, która zapewnia wymagana odległość Pomiędzy izolacją a bocznicą można zastosować ten sam materiał.

Izolacja musi być paroprzepuszczalna i lekka. Najtańsze są maty półsztywne z wełny mineralnej, miękkie bułki Nie należy ich używać, z czasem skurczą się w ścianie. Idealny do domu drewnianego, przyjazny dla środowiska, bardzo trwały, ale niestety drogi materiał - maty lniane i konopne. Między ścianę a wiatrochronę można włożyć wełnę celulozową i odpady wełny. Powtórzmy, najważniejszą rzeczą w izolacji jest przepuszczalność pary. Wełnę mineralną można ułożyć w dwóch warstwach (10 cm) lub w jednej (5 cm). Na podstawie tego, jaka powinna być całkowita warstwa izolacji, decyduje się warunki klimatyczne i grubości istniejących ścian.

Maty lniane mają znacznie dłuższe włókna niż wełna mineralna, dzięki czemu lepiej i dłużej zachowują swój kształt

Technologia produkcji pracy

Technologia izolowania drewnianego domu pod bocznicą jest dość prosta; każdy „ręczny” człowiek może wykonać taką pracę.

• Odległość między prętami nie powinna przekraczać 60 cm, lepiej, aby była równa szerokości izolacji; w przypadku wełny mineralnej wynosi ona 50 cm.
• Zalecamy montaż pierwszego poziomu prętów w pionie. Drugi, jeśli izolacja jest ułożona w dwóch warstwach, jest pozioma. Kontrłata, do której bezpośrednio mocowana będzie siding - pionowo.

Rama do ocieplenia domu z bali wełną mineralną w dwóch warstwach.

• NA nierówne ściany Wygodne jest mocowanie prętów za pomocą perforowanych wieszaków do płyt gipsowo-kartonowych. Będzie pracochłonne, ale korzystne z punktu widzenia inżynierii grzewczej tradycyjna metoda: wyreguluj odległość od ściany, umieszczając drewniane kołki. Śruby utrzymają ramę na miejscu lepiej niż gwoździe.

Opcje obramowania i izolacji bocznicy.

• Jeżeli maty z wełny mineralnej są zbyt miękkie, zalecamy zamontowanie jednego lub dwóch zworek poziomych w każdym odcinku pionowym, co zmniejszy osiadanie materiału.
• Po zszyciu ramy i wypełnieniu szczelin między jej elementami izolacją, mocują osłonę przeciwwiatrową, a na niej kontrłatę.

Rama jest wypełniona izolacją, kolejnym etapem jest ochrona przed wiatrem

• Ostatnią pracą jest pokrycie drewnianego domu sidingiem.

„Właściwe” zaprojektowanie izolacji ścian pod okładziną podwójną warstwą wełny mineralnej.

W szczelinie wentylowanej należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. W tym celu w okładzina zewnętrzna W dolnej i górnej części ścian pozostawia się szczeliny (przykryte siatką zapobiegającą myszom i owadom) lub wsuwa się kratki w panele boczne.

Ważne jest, aby wiedzieć: otwory wentylacyjne muszą znajdować się w dolnej i górnej części okładziny ściennej.

Nie każdy ma możliwości i niezbędne umiejętności do wykonywania takiej pracy. Jeśli nie masz pewności co do swoich umiejętności, lepiej zaufaj izolacji własny dom i przykrycie go bocznicą doświadczeni rzemieślnicy.

Wideo: dom drewniany - jak go schować i jak zaizolować

Spójrzmy na kilka typowe błędy, które są dozwolone przy ocieplaniu budynków przez prywatnych deweloperów. Co należy zrobić, aby izolacja domu była niezawodna, trwała i spełniała standardy ochrony cieplnej?

Obecnie w budownictwie prywatnym szczególnie popularne są ściany trójwarstwowe, w których ściany wewnętrzne i zewnętrzne (elewacyjne) są ułożone z cegły lub podobnego drobnego materiału, a pomiędzy nimi znajduje się warstwa izolacji. W tym przypadku powtarza się ten sam błąd.

Zła jakość izolacji

Faktem jest, że ocieplenie w ścianie trójwarstwowej jest trudne do wymiany bez zniszczenia... całej ściany. Łącznie z warstwą wewnętrzną, ponieważ zawiera połączenia z zewnętrzna warstwa i odnowić je po zniszczeniu warstwy zewnętrznej...

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli warstwa izolacyjna stanie się bezużyteczna, właścicielom pozostaną po prostu zimne ściany i perspektywa kosztownych napraw.

Przy konstruowaniu drogich, trwałych trójwarstwowych ceglane ściany Zwykle każdy chce użyć najtańszego tworzywa piankowego jako izolatora ciepła. Ale ten materiał nie jest trwały, z biegiem czasu ma tendencję do kruszenia się na pojedyncze granulki, które tracą swoją integralność i pojawiają się puste przestrzenie. Poza tym myszy jedzą styropian i chętnie w nim mieszkają – w końcu jest tam ciepło.

Jeżeli pianka nie zostanie całkowicie pokryta trwałą warstwą tynku, jak w „ Mokra fasada", wtedy dostaną się do niego gryzonie, a to przy ścianach trójwarstwowych częstym zjawiskiem, To izolacja piankowa będzie pauzował przez cały sezon.

Ale to nie jest takie złe. Styropian (styropian ekspandowany) może zostać zawilgocony i w rezultacie szybko się zepsuje, rozwija się na nim pleśń, ściany ulegają zawilgoceniu, a ich właściwości termoizolacyjne znacznie tracą.

Można to osiągnąć po prostu umieszczając ten materiał pomiędzy dwoma murarstwo, co często się zdarza. W tym przypadku paroprzepuszczalność poszczególnych warstw muru zbliża się do siebie (współczynnik paroprzepuszczalności pianki wynosi 0,05 mg/(m·h Pa)), lub zewnętrzna warstwa wykonany z gęstego cegły klinkierowe stawia większy opór ruchowi pary niż warstwy wewnętrzne. W chłodne dni wewnątrz ściany gromadzi się wilgoć, co ma konsekwencje....
Jak zatem kontrolować ruch pary?

Niezgodne z ruchem pary

Jeśli ruch pary nie będzie odpowiednio kontrolowany, wówczas każda izolowana konstrukcja składająca się z dwóch lub więcej warstw zamoczy się, zapadnie się, a straty ciepła znacznie wzrosną. Jeśli używasz drogiego gęstego wełna mineralna w ścianie trójwarstwowej, podobnie jak w przypadku styropianu w poprzednim przykładzie, skutki będą jeszcze gorsze (bardziej wilgotne), ponieważ wata znacznie lepiej akumuluje wodę.

A wyjście jest prawidłowe użycie izolacja w strukturze trójwarstwowej. Tam preferuje się stosowanie gęstej (od 60 kg/m3) wełny mineralnej, która z czasem nie traci kształtu, jest trwała jak sama cegła, której „nienawidzą” gryzonie i inne żywe stworzenia.

Należy go jednak stale wentylować, w taki sam sposób, jak wentylowany system fasadowy, w przypadku którego należy pozostawić otwór wentylacyjny. w warstwie zewnętrznej wykonuje się szczelinę i otwory. Wata jest albo pokryta wiatroszczelną membraną, albo stosuje się gęstsze próbki - 80 - 180 kg m3. posiadające własne, duże opory ruchu powietrza.

Można również zastosować ekstrudowaną piankę polistyrenową, ale grubość ściany zostanie zmniejszona, ponieważ wentylator nie jest potrzebny. szczelina i grubość izolacji będą o 25 procent mniejsze, ale zabezpieczenie przed dostępem gryzoni do wnętrza ściany musi być wykonane z żelaza.


Te. powinna przykrywać okładzina piaskowo-cementowo-betonowa izolacja wewnętrzna ze wszystkich stron i być szczególnie niezawodne. A ekstrudowana pianka polistyrenowa zawsze radzi sobie z parą, ponieważ po prostu jej nie przepuszcza i nie gromadzi wody. W rezultacie warstwy oddzielają się parą, ściana jest sucha i nie oddycha.

Natryskiwana pianka poliuretanowa ma te właściwości zbliżone, ale tylko najbardziej duża gęstość. Więc możesz dmuchać w ścianę... Ale opcja z wentylowaną „wieczną” wełną mineralną nadal wygląda lepiej.

Plastik piankowy jest ulubioną izolacją

Kolejną niespójnością z parą jest powlekanie lekkich porowatych materiałów pianką. Wtedy zasada jest po prostu złamana – warstwa bardziej paroprzepuszczalna powinna znajdować się na zewnątrz.

Zwykle starają się zaizolować styropianem dwie popularne powierzchnie - drewniane ściany I bloczki z pianki betonowej. W każdym razie trudniejsza dla pary warstwa spełnia swoje zadanie – warstwy nośne stają się mokre, stają się bezużyteczne, a drewno w miejscu kontaktu z tworzywami sztucznymi szybko ulega zniszczeniu. Oczywiście możliwe i konieczne jest zastosowanie styropianu, ale tylko tam, gdzie jest to wskazane.

Zaniedbujemy membranę superdyfuzyjną – jest droga

Zamiast membrany superdyfuzyjnej (paroprzepuszczalnej od 1700 g/m2/doba) wymaganej jakości (czasami wymagana jest membrana szczególnie żaroodporna) niektórzy deweloperzy starają się pokryć wełnę mineralną w dachu lub na ścianie folią perforowaną folię, czy choćby kawałek polietylenu, nie wnikając w istotę zagadnienia. W rezultacie para nie ucieka z warstwy izolacji, izolacja zawilgoca się wraz z konstrukcją i wszystko się zapada.

Warto zaznaczyć, że według najnowszych badań w systemie można zastosować hydrofobizowaną wełnę mineralną o gęstości od 80 kg/m3 dla strefy wiatrowej do 5 i 180 kg/m3 dla dowolnej strefy wiatrowej fasada kurtynowa oraz w dachach bez membrany, ponieważ ich własna przepuszczalność powietrza jest bardzo niska.

Te. przez taką izolację powietrze w zasadzie nie przepływa i nie następuje konwekcyjne odprowadzanie ciepła z warstwy izolacyjnej. Oczywiście płyty z wełny mineralnej muszą ściśle przylegać do konstrukcji i nie powinno być pomiędzy nimi żadnych szczelin.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że membrana na dachu i ścianie jest czasami również przewidziana w projekcie jako dodatkowa ochrona przed wyciekami wody, bez tego nie ma mowy.

Jest na odwrót

Wreszcie istnieje przypadek, w którym gorzej być nie może – izolację mocuje się do konstrukcji otaczających budynek od wewnątrz budynku. Bo wydaje się, że jest szybciej i taniej. Izolacja od wewnątrz to przypadek skrajny i środek niezbędny. W zasadzie da się to zrobić, ale tylko według pewnych zasad i wiąże się to z dużymi kosztami.

Izolujmy zatem zgodnie z zasadami - od zewnątrz izolacją jaką zapewnia projekt, wymagana grubość, z zapewnieniem wentylacji, jeśli to konieczne, oraz z wymagana jakość użyte materiały.