Jak wygiąć deskę w domu. Technologie gięcia drewna Stolarskie triki dotyczące gięcia drewna

Gięcie drewna za pomocą pary, czyli jak bez problemu wygiąć mocny, nieuginający się dąb w pożądany kształt.

Z drewnem giętkim zajmuję się już od 13 lat i w tym czasie zbudowałem wiele komór parowych oraz przetestowałem różne systemy wytwarzania pary. To, co teraz czytasz, opiera się na czytaniu literatury i osobistych praktyczne doświadczenie. Nawet głównie z doświadczenia. Zwykle pracowałem z dębem i mahoniem (mahoniem). Musiałem sobie trochę poradzić z cienkim fornirem brzozowym. Nie próbowałem innych ras, ponieważ buduję i naprawiam łodzie. Dlatego nie mogę autorytatywnie oceniać pracy z innymi gatunkami, takimi jak cedr, sosna, topola itp. A ponieważ sam tego nie robiłem, nie mogę tego ocenić. Piszę tutaj tylko i wyłącznie o tym, czego doświadczyłam osobiście, a nie tylko o tym, co przeczytałam w książce.

Po tym wstępie przejdźmy do rzeczy...

Na początek istnieje kilka podstawowych zasad, których zawsze należy przestrzegać.

Parując drewno w celu jego zgięcia, zmiękczasz hemicelulozę. Celuloza to polimer zachowujący się jak żywice termoplastyczne. (Podziękowania dla Johna MacKenziego za dwie ostatnie sugestie).

Aby to zrobić, potrzebujesz jednocześnie ciepła i pary. Wiem, że w Azji ludzie wyginają drewno nad ogniskiem, ale to drewno jest na pewno dość mokre, zazwyczaj świeżo ścięte. Stoczniowcy w starożytnej Skandynawii przygotowywali materiały na kadłuby swoich statków i umieszczali je na słonowodnych bagnach, aby zachowały elastyczność, dopóki nie będą gotowe do użycia. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie pozyskać do tych celów świeżo zebrane drewno, a doskonałe rezultaty można uzyskać stosując konwencjonalne drewno suszone na powietrzu. Byłoby bardzo dobrze, gdyby na kilka dni przed samą operacją zanurzyć detale w wodzie, aby nabrały wilgoci – ci Wikingowie wiedzieli, co robią. Potrzebujesz ciepła i wilgoci.

Główna zasada dotyczy czasu gotowania na parze: jedna godzina na każdy centymetr grubości drewna.

Jak odkryłem, wraz z prawdopodobieństwem niedogrzania przedmiotu obrabianego istnieje również prawdopodobieństwo jego nadmiernego zaparowania. Jeżeli przez godzinę zawisłeś nad calową deską i przy próbie jej zgięcia pękła, nie wnioskuj, że czasu było za mało. Istnieją inne czynniki, które to wyjaśniają, ale omówimy je później. Dłuższe parowanie tego samego przedmiotu nie da pozytywnego rezultatu. W takiej sytuacji dobrze jest mieć obrabiany przedmiot o tej samej grubości, co ten przeznaczony do gięcia i który Ci nie przeszkadza. Najlepiej z tej samej płyty. Należy je razem zaparzyć i po rzekomo wymaganym czasie wyjąć próbkę do badań i spróbować nadać jej odpowiedni kształt. Jeśli pęknie, pozostaw główny przedmiot obrabiany na parze przez kolejne dziesięć minut. Ale nie wiecej.

Drewno:

Zazwyczaj, najlepsza opcja tak się stanie, jeśli znajdziesz świeżo ścięte drewno. Rozumiem, że producenci szafek wzdrygną się na te słowa. Ale faktem jest, że świeże drewno wygina się lepiej niż suche. Mogę wziąć dwumetrową deskę biały dąb, zaciśnij jeden koniec na stole warsztatowym i wygnij go wzdłuż dowolnej krzywizny, jakiej potrzebuję – świeże drewno jest bardzo giętkie. Jednak oczywiście nie pozostanie w tym stanie i nadal będziesz musiał go unosić.

W przemyśle stoczniowym głównym złem jest zgnilizna. Jeśli niepokoi Cię ten problem, pamiętaj, że sam fakt parowania świeżego drewna eliminuje jego skłonność do gnicia. Dlatego nie musisz się martwić - ramy łodzi są zwykle wykonane ze świeżego dębu giętego na parze i nie gniją, jeśli się o nie dba. Oznacza to również, że w ten sposób można wykonać przynajmniej półfabrykaty na krzesło Windsor. Jednak dużo pracowałem również z suszonym na powietrzu dębem, a wynik był również doskonały.

Wybierając drewno do gięcia, należy unikać układania warstwowego. Podczas próby zgięcia taki przedmiot może pęknąć.

Dlatego też w odniesieniu do wilgotności drewna obowiązują następujące zasady:

• Najlepsze jest świeże drewno.
• Drugim dobrym rozwiązaniem jest drewno suszone na powietrzu.
• Drewno po wyschnięciu to trzecia opcja, bardzo odległa od dwóch pierwszych.

Jeśli wszystko, co masz, pochodzi z suszarki i nie możesz dostać niczego innego - cóż, nie masz wyboru. Ja też sobie z tym poradziłem. Ale jeśli uda Ci się zdobyć drewno suszone na powietrzu, będzie znacznie lepiej. Właśnie w zeszłym tygodniu wygiąłem deski orzechowe o grubości 20 mm na pawęż mojego jachtu. Półfabrykaty suszono przez kilka lat, a ich wyginanie przebiegało całkowicie gładko.

Komory parowe.

Próba uzyskania całkowicie szczelnej komory jest całkowicie bezużyteczna, a nawet szkodliwa dla wyniku zginania. Para musi go opuścić. Jeśli nie zapewnisz przepływu pary przez komorę, nie będziesz mógł zgiąć przedmiotu, a efekt będzie taki, jakbyś gotował go na parze tylko przez pięć minut. Po wszystkich moich doświadczeniach jest mi to znane.

Kamery mogą być najbardziej Różne formy i rozmiary. Powinien być na tyle duży, aby przedmiot obrabiany sprawiał wrażenie zawieszonego, a para opływała go ze wszystkich stron. Dobry efekt uzyskamy z desek sosnowych o przekroju około 50 x 200. Jednym ze sposobów zapewnienia „zawieszenia” obrabianego przedmiotu jest przewiercenie otworów przelotowych w bocznych ścianach komory i objechanie drewniane pręty z drewna liściastego. Z ich pomocą obrabiany przedmiot nie będzie dotykał dna, a powierzchnia zamkniętego drewna będzie minimalna. Nie należy jednak robić komory tak dużej, aby ilość wytworzonej pary nie wystarczyła do wypełnienia jej objętości. Komora powinna być taka, aby w środku była wilgotna, a para unosiła się falami. Oznacza to, że wymiary komory muszą odpowiadać możliwościom wytwornicy pary (lub odwrotnie).

Kiedy potrzebowałem dogiąć pięciometrową deskę mahoniową o przekroju około 200 x 20 na nową pokładówkę mojego jachtu, wykonałem komorę z desek sosnowych o przekroju 50 x 300. A 20-litrowa metalowy zbiornik pełnił funkcję generatora pary. Źródłem energii był palnik propanowy. Rzecz jest absolutnie cudowna, ponieważ jest wygodna i mobilna. Pojemność 45000 BTU (1 BTU ~ 1 kJ). Jest to aluminiowy cylinder z trzema nogami i jednym palnikiem o średnicy 200 mm.

Niedawno znalazłem w katalogu West Marine palnik na propan o mocy 160 000 BTU za 50 dolarów i również go kupiłem. Za jego pomocą mogę wygiąć ramy nawet do „Konstytucji”.

Kiedy mówię o godzinie gotowania na parze na cal grubości, mam na myśli godzinę POWAŻNEGO CIĄGŁEGO gotowania na parze. Dlatego kocioł musi być tak zaprojektowany, aby dostarczał parę przez wymagany czas. Użyłem do tych celów nowego 20-litrowego kanistra na paliwo. Przedmioty można wkładać do komory dopiero po zakończeniu montażu pełna moc a komora jest całkowicie wypełniona parą. Musimy bezwzględnie zadbać o to, aby woda nie skończyła się przedwcześnie. Jeśli tak się stanie i będziesz musiał dolać wody, lepiej z niej zrezygnować. Dodanie zimnej wody spowolni wytwarzanie pary.

Jednym ze sposobów maksymalnego wykorzystania wody jest ustawienie komory pod niewielkim kątem, tak aby skroplona woda spływała z powrotem do kotła. Ale jednocześnie konieczne jest, aby złączka, przez którą para wchodzi do środka, znajdowała się bliżej odległej ściany. Innym sposobem jest zrobienie tego układ syfonowy, upewniając się, że jego poziom jest uzupełniany w miarę zagotowania się wody.

Oto jak wygląda zdjęcie takiego układu:

Na zdjęciu widać drewnianą kamerę umieszczoną nieco pod kątem. Bezpośrednio pod nim znajduje się kocioł wytwornicy pary. Są one połączone ze sobą za pomocą węża wychodzącego z chłodnicy. Jeśli przyjrzysz się uważnie, po lewej stronie zobaczysz rurę w kształcie litery L wychodzącą z podstawy kotła. Na zdjęciu słabo to widać, ale jego pionowa część jest w rzeczywistości przeźroczysta i dzięki temu dowiemy się o poziomie wody w bojlerze. Na lewo od bojlera widać białe wiadro zawierające wodę do makijażu. Przyjrzyj się bliżej, a zauważysz brązową rurkę łączącą wiadro z pionową częścią rury - wskaźnik poziomu. Ponieważ wiadro znajduje się na wzgórzu, obserwuje się efekt syfonu: gdy poziom wody w głównym kotle spada, woda wpływa do niego z wiadra. Można go od czasu do czasu dodawać, jednak należy to robić niezwykle ostrożnie, aby nie przedostał się szybko do kotła i nie wystudził go zbyt mocno.

Aby zminimalizować konieczność dodawania wody podczas gotowania na parze, lepiej rozpocząć pracę z wiadrem wypełnionym po brzegi. Ja osobiście wolę zostawić małą szczelinę powietrzną w kotle.

Wiele komór posiada na końcu drzwi, przez które można w razie potrzeby przesuwać i usuwać obrabiane przedmioty. Przykładowo, jeśli zajmujesz się produkcją giętych ram i chciałbyś tego dokonać jak najwięcej w ciągu jednego dnia, to roztapiasz kocioł i (po osiągnięciu pełnej mocy) wkładasz do środka pierwszy przedmiot obrabiany. Po 15 minutach dodaj drugą. Po kolejnych 15 - trzeci i tak dalej. Kiedy przychodzi czas na pierwszy, wyjmujesz go i zginasz. Zakładam, że ta procedura zajmie mniej niż 15 minut. Kiedy ona siedzi spokojnie, druga jest już w drodze...itd. Dzięki temu możesz wykonać dużo pracy i uniknąć nadmiernego parowania.

Drzwi spełniają jeszcze jedną ważną funkcję. Nie musi być nawet wykonany z twardego materiału – w moim małym aparacie służy do tego po prostu wisząca szmata. Mówię „wiszące”, ponieważ para musi wydobywać się z końca na zewnątrz (ponieważ potrzebny jest strumień pary). Nie możemy pozwolić na to, co będzie się działo w celi nadciśnienie utrudniając przedostawanie się pary. A poza tym zdjęcie drewnianej skrzynki, z której wydobywa się para, wygląda całkiem fajnie – przechodnie są po prostu oszołomieni. Drugim celem drzwi jest zapobieganie przedostawaniu się zimnego powietrza do komory spod obrabianych przedmiotów.

Załóżmy więc, że nasze drewno się gotuje (z przyjemnym zapachem) i szablony są gotowe. Staraj się wszystko tak zorganizować, aby operacja wyjęcia przedmiotu z komory i jego zagięcia przebiegła szybko i sprawnie. Czas gra tutaj kluczową rolę. Masz na to tylko sekundy. Jak tylko drewno jest gotowe, szybko go wyjmij i natychmiast zgnij. Tak szybko, jak pozwala na to ludzka zręczność. Jeśli dociśnięcie do szablonu wymaga czasu, po prostu zagnij ręcznie (jeśli to możliwe). W przypadku wręgów mojego jachtu (które mają podwójną krzywiznę) wyjąłem z komory półfabrykaty, włożyłem jeden koniec w zacisk i zagiąłem ręcznie ten koniec, a potem drugi. Spróbuj zapewnić większe zagięcie niż jest to konieczne dla szablonu, ale nie za dużo. I dopiero wtedy dołącz go do szablonu.

Ale powtarzam jeszcze raz – drewno musi uzyskać krzywiznę natychmiast – w ciągu pierwszych pięciu sekund. Z każdą sekundą stygnięcia drewno staje się mniej giętkie.

Długość półfabrykatów i krzywizna na końcach.

Praktycznie niemożliwe jest wyprodukowanie półfabrykatów o dokładnej długości i oczekiwanie, że uda się uzyskać zagięcie na końcach. Po prostu nie masz na to siły. Z tego powodu, jeśli potrzebujesz przedmiotu o długości jednego metra, ale jego grubość jest większa niż 6 mm, lepiej jest wyciąć kawałek o długości około dwóch metrów i go zgiąć. Wychodzę z założenia, że ​​nie jesteś w warsztacie. prasa hydrauliczna- Na pewno sam takiego nie mam. Wycinając przedmiot z marginesem, należy pamiętać, że im jest on krótszy, tym trudniej będzie go wygiąć.
A jeśli jest to rezerwa, koniec prawdziwej części będzie miał dużą krzywiznę - przy calowej desce dębowej ostatnie 150 mm jest absolutnie proste. W zależności od wymaganego promienia na końcu może być konieczne skorzystanie z rzeźbienia w drewnie w takich obszarach i uwzględnienie wymaganej grubości przy wyborze materiału.

Szablony.

Po odparowaniu przedmiotu obrabianego i zaciśnięciu go na szablonie należy poczekać dzień na całkowite ochłodzenie. Po zdjęciu zacisków z przedmiotu obrabianego nieco się prostuje. Stopień tego zależy od struktury i rodzaju drewna – trudno z góry powiedzieć. Jeśli obrabiany przedmiot ma już pewne naturalne zagięcie w pożądanym kierunku, co można wykorzystać (staram się to robić, gdy tylko jest to możliwe), stopień wyprostowania będzie mniejszy. Dlatego jeśli potrzebujesz określonej krzywizny w produkcie końcowym, szablon musi mieć większą krzywiznę.

O ile większy?

Tutaj mamy do czynienia z czystą czarną magią i osobiście nie mogę podać żadnych liczb. Jedno wiem na pewno: nieporównywalnie łatwiej jest wyprostować nadmiernie wygięty przedmiot, niż zgiąć zimny, nie wygięty (pod warunkiem, że nie dysponuje się gigantyczną dźwignią).

Ostrzeżenie. Jeżeli wyginamy elementy do laminowania, szablon musi mieć dokładnie taki sam kształt jak obrabiany przedmiot w laminacie - rzadko zdarzały mi się przypadki dużego wygięcia dobrze wygiętego drewna klejonego warstwowo.

Istnieje nieskończony zbiór opcje szablonów gięcia. I nie ma znaczenia, który wybierzesz, jeśli akurat jesteś właścicielem fabryki zacisków – nigdy nie można ich mieć za dużo. Jeżeli gięte jest drewno o grubości większej niż 12 mm, szablon musi posiadać znaczną wytrzymałość mechaniczną – będzie podlegał dość dużym obciążeniom. Jak to wygląda, możecie zobaczyć na zdjęciu na początku artykułu.
Dość często podczas zginania ludzie używają metalowego paska na zewnątrz zakrętu. Pomaga to równomiernie rozłożyć naprężenia na całej długości przedmiotu obrabianego i uniknąć pęknięć. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli włókna zewnętrzne są umieszczone pod kątem do powierzchni.

Cóż, to chyba wszystkie moje przemyślenia na razie.

Jeśli istnieje potrzeba wykonania zakrzywionego elementu drewnianego, na pierwszy rzut oka może wydawać się łatwiejszy do cięcia wymagany element w zakrzywionej formie, ale w tym przypadku włókna materiału drzewnego zostaną odcięte, osłabiając w ten sposób wytrzymałość części, a w rezultacie całego produktu. Ponadto podczas piłowania uzyskuje się duże straty materiału, czego nie można powiedzieć o metodzie, w której drewniany półwyrób jest po prostu wyginany.

Drewno to połączone ze sobą włókna celulozowe chemiczny zwana ligniną. Elastyczność drzewa zależy od ułożenia włókien.

Tylko dobrze wysuszone drewno będzie niezawodnym i trwałym materiałem wyjściowym do produkcji różnorodnych produktów. Jednak zmiana kształtu jest sucha drewniany pusty proces jest złożony, ponieważ suche drewno może pęknąć, co jest bardzo niepożądane.

Po przestudiowaniu technologii gięcia drewna, a także podstawowych właściwości fizycznych drewna, które pozwalają na zmianę jego kształtu, a następnie jego konserwację, całkiem możliwe jest rozpoczęcie gięcia drewna w domu.

Niektóre cechy pracy z drewnem

Zginaniu drewna towarzyszy jego odkształcenie, a także ściskanie warstw wewnętrznych i rozciąganie warstw zewnętrznych. Zdarza się, że siły rozciągające prowadzą do zerwania włókien zewnętrznych. Można temu zapobiec, przeprowadzając wstępną obróbkę hydrotermalną.

Można więc giąć półfabrykaty z drewna litego i klejonego. Dodatkowo do gięcia wykorzystuje się fornir strugany i łuszczony. Najbardziej plastikowe jest drewno liściaste. Należą do nich buk, jesion, brzoza, grab, klon, dąb, topola, lipa i olcha. Półfabrykaty gięte klejone najlepiej wykonać z forniru brzozowego. Warto zauważyć, że w całkowitej objętości półfabrykatów gięto-klejonych okleina brzozowa zajmuje około 60%.

Podczas parowania przedmiotu obrabianego ściśliwość wzrasta znacząco, bo o jedną trzecią, podczas gdy wytrzymałość na rozciąganie wzrasta jedynie o kilka procent. Oznacza to, że nie warto a priori zastanawiać się, czy da się wygiąć drewno grubsze niż 2 cm.

Ogrzewanie skrzynki parowej

Najpierw musisz przygotować skrzynkę parową. Można go wykonać samodzielnie. Jego głównym zadaniem jest przytrzymanie drzewa, które należy zgiąć. Powinien być w nim otwór, aby umożliwić ujście pary pod ciśnieniem. W przeciwnym razie wybuchnie.

Wylot pary powinien znajdować się w dolnej części pudełka. Dodatkowo pudełko powinno posiadać zdejmowaną pokrywę, przez którą można wyciągnąć wygięte drewno po uzyskaniu przez niego pożądanego kształtu. Aby utrzymać wygięty element drewniany w pożądanym kształcie, należy zastosować zaciski. Możesz zrobić je samodzielnie z drewna lub kupić w specjalistycznym sklepie.

Okrągłe sadzonki powinny być wykonane z drewna - kilka sztuk. Wiercone są w nich otwory niecentryczne. Następnie należy przepchnąć przez nie śruby, a następnie wywiercić kolejny otwór po bokach, aby je mocno wcisnąć. Takie proste rękodzieło może stać się doskonałymi klipami.

Teraz nadszedł czas na parowanie drewna; w tym celu należy zadbać o źródło ciepła i zamknąć kawałek drewna w komorze parowej. Na każde 2,5 cm grubości przedmiotu obrabianego produkt należy gotować na parze przez około godzinę. Po upływie czasu drzewo należy wyjąć z pudełka i nadać mu wymagany kształt. Proces musi zostać zakończony bardzo szybko. Obrabiany przedmiot wygina się starannie i miękko.

Niektóre rodzaje drewna wyginają się łatwiej niż inne ze względu na różną elastyczność. Różne sposoby wymagają zastosowania siły o różnej wielkości.

Po osiągnięciu pożądanego rezultatu wygięte drzewo należy unieruchomić w tej pozycji. Możesz zabezpieczyć drzewo podczas jego kształtowania. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować proces.

Stosowanie impregnacji chemicznej

Aby zniszczyć wiązania ligninowe między włóknami, można potraktować drewno chemikaliami i można to zrobić w domu. Amoniak jest do tego idealny. Obrabiany przedmiot moczy się w 25% wodnym roztworze amoniaku. Po czym staje się bardzo posłuszny i elastyczny, co pozwala na zginanie, skręcanie i wyciskanie w nim wypukłych kształtów pod naciskiem.

Amoniak jest niebezpieczny! Dlatego podczas pracy z nim należy przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa. Moczenie przedmiotu obrabianego należy przeprowadzać w szczelnie zamkniętym pojemniku znajdującym się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Im dłużej drewno znajduje się w roztworze amoniaku, tym bardziej staje się plastyczne. Po namoczeniu przedmiotu i nadaniu mu kształtu należy pozostawić go w tej zakrzywionej formie. Jest to konieczne, aby utrwalić kształt, a także odparować amoniak. Ponownie, gięte drewno należy pozostawić w wentylowanym pomieszczeniu. Co ciekawe, po odparowaniu amoniaku włókna drewna odzyskają dawną wytrzymałość, a to pozwoli obrabianemu przedmiotowi zachować swój kształt!

Metoda delaminacji

Najpierw musisz zrobić kawałek drewna, który będzie wygięty. Deski powinny być nieco dłuższe niż długość ukończona część. Dzieje się tak, ponieważ zginanie powoduje skrócenie listew. Przed rozpoczęciem cięcia należy narysować ołówkiem ukośną linię. Należy to zrobić w dolnej części planszy. Pozwoli to zachować kolejność listew po ich przesunięciu.

Deski przycina się krawędzią prostą, w żadnym wypadku stroną czołową. Można je więc złożyć razem z najmniejsza zmiana. Na formę nakładana jest warstwa korka. Pomoże to uniknąć wszelkich nierówności w kształcie piły, umożliwiając czystsze zgięcie. Ponadto korek utrzyma rozwarstwienie w formie. Teraz na górną stronę jednej z drewnianych listew nakłada się klej.

Klej nakłada się na lamele za pomocą wałka. Najlepiej użyć kleju mocznikowo-formaldehydowego, składającego się z 2 części. On ma wysoki poziom przyczepność, ale schnięcie zajmuje dużo czasu. Można również używać żywica epoksydowa, ale taka kompozycja jest bardzo droga i nie każdy może sobie na nią pozwolić. W tym przypadku nie można zastosować standardowego kleju do drewna. Szybko schnie, ale jest bardzo miękki, co w tej sytuacji nie jest mile widziane.

Puste z gięte drewno należy jak najszybciej umieścić w formie. Tak więc kolejna lamela jest umieszczana na lameli pokrytej klejem. Proces powtarza się, aż do uzyskania wygiętego przedmiotu wymagana grubość. Deski są ze sobą łączone. Po całkowitym wyschnięciu kleju należy go skrócić do żądanej długości.

Wypiłem to jako metodę

Przygotowany kawałek drewna należy przepiłować. Nacięcia wykonuje się na 2/3 grubości przedmiotu obrabianego. Muszą być z wewnątrz pochylenie się Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ ostre cięcia mogą złamać drzewo.

Kluczem do sukcesu przy wycinaniu nacięć jest zachowanie możliwie równych odstępów pomiędzy nacięciami. Idealnie 1,25 cm.

Nacięcia wykonuje się w poprzek słojów drewna. Następnie należy docisnąć krawędzie przedmiotu obrabianego, aby połączyć powstałe szczeliny ze sobą. Jest to kształt, jaki przyjmie zagięcie po zakończeniu pracy. Następnie zgięcie jest korygowane. Najczęściej strona zewnętrzna jest zabezpieczona fornirem lub w niektórych przypadkach laminatem. Czynność ta pozwala na skorygowanie zagięcia i ukrycie wszelkich defektów powstałych w procesie produkcyjnym. Szczeliny pomiędzy giętym drewnem maskuje się po prostu poprzez zmieszanie kleju z trocinami, a następnie wypełnienie szczelin tą mieszanką.

Niezależnie od metody gięcia, po wyjęciu drewna z formy, zagięcie ulegnie lekkiemu rozluźnieniu. W związku z tym należy go nieco zwiększyć, aby później zrekompensować ten efekt. Metodę piłowania można zastosować podczas gięcia części pudełka lub metalowy narożnik.

Trudno jest wyprodukować zakrzywione projekty mebli ramy i bardzo strome zakręty wycięte z prostych odcinków drewna będą wymagały skomplikowanych prac metody technologiczne aby uniknąć osłabienia krótkich włókien i dużych, nieekonomicznych odpadów. Jednakże, stosując techniki gięcia na sucho lub na mokro, można dość ekonomicznie wytwarzać złożone zakrzywione kształty, a ponieważ włókna będą przebiegać wzdłuż zagięcia, a nie w poprzek, gotowy produkt będzie mocniejszy. Gięcie na sucho polega na podzieleniu drewna na cienkie sekcje, ale grubsze kawałki można wygiąć poprzez namaczanie lub gotowanie na parze.

Krzesła Bent Cafe i fotele bujane zaprojektowane przez Michaela Tonetiego klasyczny przykład meble gięte wykonane metodą parowania, a w latach trzydziestych XX wieku meble wykonane z materiałów klejonych warstwowo stały się elementem mody, po wynalezieniu metody przemysłowe produkcja różne odmiany sklejka. Zarówno gięcie parowe, jak i gięcie warstwowe można wykonać w domowym warsztacie, a obie metody są nadal stosowane w przemyśle mebli antycznych oraz przez wykwalifikowanych rzemieślników i projektantów.

Drewno parzone może zginać się przy stosunkowo dużej stromości zginania. Para zmiękcza włókna drewna na tyle, aby je zgiąć i nadać im pożądany kształt. Może to wymagać znacznej siły zginającej, ale jest całkiem możliwe do osiągnięcia w domowym warsztacie przy użyciu podstawowego sprzętu. Będziesz musiał wykonać szablon, zacisk mocujący i komorę parową. Gięcie drewna nie jest zabiegiem precyzyjnym. Opcji jest wiele i często jedynym sposobem jest metoda prób i błędów możliwe sposoby uzyskanie wymaganego rezultatu.

Cienkie kawałki drewna nie wymagają wstępne przygotowanie. Minimalny promień, do którego można go zgiąć, będzie zależał od grubości i właściwości naturalne gatunki drewna Cienkie drewno, w przypadku braku ograniczników odkształcenia (i w postaci np. Szablonu), po swobodnym zgięciu, przyjmie kształt pierścienia, jeśli połączy się końce przedmiotu obrabianego. Aby uzyskać większą stromość zginania, drewno należy poddać parowaniu i „utrzymać” umocowane na szablonie, tak aby po przyjęciu pożądanego kształtu zostało ustabilizowane w tej pozycji na skutek wewnętrznych odkształceń resztkowych. Podczas gięcia grubego drewna należy ograniczyć rozciąganie zewnętrzne warstwy aby zapobiec ich oderwaniu lub złamaniu. Opisana metoda przeznaczona jest do gięcia stosunkowo grubych kawałków drewna.

Przygotowanie drewna

Do gięcia wybieraj drewno o prostych słojach, bez sęków i pęknięć. Każda wada lub brak jest potencjalnie słaby punkt, więc możliwe są pewne awarie. Istnieją dziesiątki gatunków drewna, które z powodzeniem można giąć parą, a wiele z nich to drewno liściaste. W poniższej tabeli znajdziesz krótką listę odpowiedni gatunek materiał do gięcia. Można wyginać dobrze wysuszone drewno, ale świeżo ścięte drewno jest łatwiejsze w obróbce. Drewno sezonowane w atmosferze wygina się lepiej niż drewno suszone komorowo lub piecowo. Jeżeli drewno jest zbyt suche i trudne w obróbce, przed parowaniem można je namoczyć na kilka godzin.

W zależności od rodzaju obrabianego przedmiotu, można go wcześniej przyciąć na wymiar lub po wygięciu wykonać za pomocą piły, struga lub zszywacza. Ta ostatnia metoda jest często stosowana przy produkcji mebli giętych, takich jak krzesła i fotele Windsor. Drewno o płaskiej, gładkiej powierzchni jest mniej podatne na rozwarstwienie i ułatwia ostateczne wykończenie całego elementu. Surowe drewno kurczy się bardziej niż drewno sezonowane i podczas obróbki tokarka przed zgięciem podczas suszenia przyjmuje przekrój owalny. Niezależnie od kształtu i rozmiaru, długość przedmiotu obrabianego powinna być dłuższa niż długość ukończony produkt około 100 mm. Wówczas w przypadku rozwarstwienia lub rozdwajania się końcówek po zgięciu możliwe będzie przycięcie uszkodzonych miejsc.

Aby obliczyć długość, wykonaj rysunek kształtu zagięcia w skali 1:1. Zmierz zewnętrzną część zakrzywionego elementu, aby uzyskać prawidłowa wartość jego długość. Zapobiegnie to nadmiernemu rozciąganiu włókien zewnętrznych, co mogłoby prowadzić do pękania pod wpływem uderzenia. naprężenia wewnętrzne. Zmiękczone włókna wewnętrzne będą mogły skurczyć się na tyle, aby przyjąć kształt mniejszego wewnętrznego zagięcia.

Kluczem do wykonania ciasnego zgięcia jest użycie elastycznego zacisku. Zrób zacisk z stal miękka Grubość 2 mm i co najmniej szerokość giętego przedmiotu. To zadziała w przypadku prawie każdego zadania, które będziesz musiał wykonać. Aby uniknąć możliwego zanieczyszczenia powierzchni części w wyniku reakcji interakcji pierwiastki chemiczne drewna, metalu i środowiska, wykonaj zacisk ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej lub zastosować uszczelkę polietylenową.

Zamontuj ograniczniki końcowe lub ograniczniki na zacisku, aby zamocować końce przedmiotu obrabianego, zapobiegając w ten sposób rozciąganiu i rozwarstwianiu włókien poza zakrzywiona część. Ograniczniki te muszą być na tyle mocne, aby wytrzymać znaczny nacisk i mieć takie wymiary, aby koniec przedmiotu obrabianego mógł całą swoją powierzchnią opierać się o ogranicznik. Można je wykonać z grubego kątownika metalowego lub z litego drewna, co zwykle jest łatwiejsze do wykonania.

Aby wyposażyć zacisk w niezawodne ograniczniki końcowe, zainstaluj na końcach metalowe paski drewniane klocki długość około 225 mm. Wzdłuż linii środkowych każdego bloku wywierć dwa otwory o średnicy 9 mm w odległości około 150 mm od siebie. Zaznacz i wywierć listwę zaciskową pod śruby mocujące ograniczniki końcowe. Odległość między przystankami powinna wynosić równa długości detali łącznie z naddatkiem. Aby obejma miała wygodne w obsłudze działanie dźwigniowe, należy przymocować odpowiednio mocne drewniane klocki do końców listwy od jej tylnej strony za pomocą długich śrub do mocowania ograniczników.

Wykonanie szablonu

Drewno parzone jest gięte we wzór, który określa kształt zagięcia i zapewnia wsparcie dla włókien wnętrza zakrzywionego elementu. Szablon musi być bardzo mocny i mieć szerokość co najmniej równą szerokości giętej części. Musi zapewniać pewne możliwości mocowania na nim przedmiotu obrabianego za pomocą zacisków lub innych zacisków.

Możesz wykonać szablon z grubego drewna, umieszczając formę na sztucznej podstawie materiały drewniane lub użyj sklejonych ze sobą arkuszy sklejki. Ponieważ gięte drewno ma tendencję do prostowania się po zwolnieniu zacisku, konieczne jest dostosowanie kształtu szablonu, aby uwzględnić wyprostowanie części. Aby to zrobić, będziesz musiał zastosować najbardziej niezawodną, ​​choć nie zawsze przyjemną metodę - metodą prób i błędów, aby określić parametry takiej korekcji.

Rodzaje drewna do gięcia z parowaniem

• Popiół
  Fraxinus Excelsior
  Fraxinus amcricana
• Buk
  Fagus grandifolia
  Fagus sylvatica
• Brzozowy
  Wahadło Betuli
  Benda alleghaniensis
• Wiąz
  Ulmus amerykański
  Ulmus procera
  Ulmus Liollandica
  Ulmusa Thomasii
• Hickory Cartja spp.
• Dąb
  Quercus rubra
  Quercus petraea
• Orzech
  Juglans nigra
  Królewska Juglans
• Cis
  Taxus Baccara

Wykonanie komory parowej

Wykonaj komorę parową ze sklejki do użytku na zewnątrz lub użyj plastikowych lub metalowych skrzynek na rury. Sklejka umożliwia wykonanie za pomocą kleju i wkrętów prosty projekt dokładnie według Twoich konkretnych wymagań. Komora tego typu jest idealna, jeśli planujesz parować całe partie drewna. Komora wykonana z plastikowej lub metalowej rury ogranicza zakres rozmiarów, ale jest całkiem odpowiednia dla małych przedmiotów.

Przytnij kawałek rury na wymaganą długość, zgodnie z wymiarami obrabianego przedmiotu. Długość 1 m to wygodny rozmiar, który pozwala na obróbkę całych detali lub nawet części o zwiększonej długości, jeśli konieczne jest zgięcie tylko jego końcowej części. Wykonaj zdejmowane, wsuwane klapy końcowe ze sklejki do użytku na zewnątrz. W jednej z nich wywierć otwór na rurę parową i za pomocą płaszczyzny zaplanuj dolną część krawędzi drugiej klapy, aby utworzyć otwór wentylacyjny i drenażowy. Wykonaj specjalne „otwarte” klapy z otworem na długie przedmioty. Wewnątrz korpusów należy umieścić drewniane podpory tak, aby obrabiany przedmiot nie dotykał dna komory. Zaizoluj komorę styropianem lub drewnianymi klockami, mocując je do komory drutem. Umieść aparat na stojakach z lekkim nachyleniem, aby umożliwić odpływ skroplin. Zapewnij zbiornik na wyciekającą wodę.

Parę można uzyskać za pomocą małego parownika elektrycznego lub fabrycznej wytwornicy pary, można też wykonać własny parownik z 20-25-litrowego metalowego zbiornika ze zdejmowaną pokrywą lub nakrętką. Podłącz jeden koniec krótkiego węża gumowego do rury lub zaworu (zaworu) wlutowanego w zbiornik, a drugi koniec włóż w otwór w przepustnicy komory. Do podgrzania wody można zastosować urządzenie grzewcze, np. kuchenkę elektryczną lub gazową. Napełnij zbiornik do połowy wodą i podgrzej go do 100°C. aby zapewnić stały przepływ pary. Orientacyjnie drewno powinno być parowane przez 1 godzinę na każde 25 mm grubości. Dłuższe parowanie niekoniecznie poprawi plastyczność drewna, ale może zniszczyć jego wewnętrzną strukturę.

Gięcie drewna

Będziesz miał tylko kilka minut na przymocowanie przedmiotu do szablonu, zanim zacznie on stygnąć i stabilizować się. Przygotuj się wcześniej Miejsce pracy. Przygotuj odpowiednią ilość ścisków i w przypadku obróbki bardzo grubego drewna poproś znajomego o pomoc.

Wyłącz dopływ pary i wyłącz generator pary. Wyjmij obrabiany przedmiot z komory i umieść go we wstępnie zwymiarowanym i podgrzanym zacisku. Zainstaluj to wszystko razem na szablonie. Zabezpiecz środek, umieszczając kawałek drewna pomiędzy zaciskiem a zaciskiem. Mocno przykręć obrabiany przedmiot do szablonu i zaciśnij go kilkoma zaciskami. Pozwól części ustabilizować się przez co najmniej 15 minut przed przeniesieniem jej na równomiernie ukształtowany trzpień lub szablon do suszenia. Możesz pozostawić puste miejsce w pierwszym szablonie. W każdym przypadku starzenie się materiału powinno trwać od 1 do 7 dni.

Środki bezpieczeństwa

Podczas gięcia na parze należy przestrzegać następujących zasad:

• Nie dokręcaj zbyt mocno korka ani wtyczki generatora pary.
• Zapewnij wentylację komory parowej.
• Nie używaj generatora pary bez wody.
• Podczas otwierania nie stawaj ani nie pochylaj się nad generatorem pary lub komorą parową.
• Podczas obsługi nagrzanych przedmiotów i urządzeń wytwarzających parę należy nosić grube rękawice lub rękawice z jednym palcem.
• Źródło pary należy usunąć w znacznej odległości od przedmiotów i materiałów łatwopalnych.

Jeśli zdecydujesz się udekorować pokój drewnem lub zacząć tworzyć piękne meble w klasyczny styl- wtedy będziesz musiał wykonać zakrzywione części. Na szczęście drewno jest substancją wyjątkową, ponieważ pozwala doświadczonemu rzemieślnikowi na odrobinę zabawy formą. Nie jest to tak trudne, jak się wydaje, ale nie tak łatwe, jak byśmy chcieli.

Wcześniej na stronie była już publikacja na temat gięcia sklejki. W tym artykule zrozumiemy zasady gięcia desek litych i drewna oraz dowiemy się, jak odbywa się to w produkcji. My też damy przydatne porady od profesjonalistów, którzy przydadzą się domowemu rzemieślnikowi.

Dlaczego gięcie jest lepsze niż piłowanie

Zakrzywiony element drewniany można uzyskać na dwa sposoby: poprzez wygięcie płaskiego elementu lub wycięcie wymaganego kształtu przestrzennego. Tak zwana metoda „piłowania” przyciąga użytkowników swoją prostotą. Do takiej produkcji części i konstrukcji nie trzeba używać skomplikowanych urządzeń, nie trzeba poświęcać dużo czasu i wysiłku. Aby jednak wyciąć zakrzywiony produkt drewniany, trzeba użyć przedmiotu obrabianego, który jest oczywiście za duży, a wiele cennego materiału zostanie bezpowrotnie utracone w postaci odpadu.

Ale głównym problemem jest charakterystyka wydajności powstałych części. Podczas wycinania zakrzywionej części ze zwykłej tarcicy obrzynanej włókna drewna nie zmieniają swojego kierunku.
W efekcie przekroje wpadają w strefę promieniową, co nie tylko się pogarsza wygląd, ale także znacznie komplikują późniejsze wykończenie produktu, na przykład jego frezowanie lub drobne szlifowanie. Dodatkowo w zaokrąglonych obszarach, które są najbardziej narażone na naprężenia mechaniczne, włókna przebiegają w poprzek przekroju, co sprawia, że ​​część jest w tym miejscu podatna na pękanie.

Natomiast podczas gięcia zwykle obserwuje się odwrotny obraz, gdy drewno staje się tylko mocniejsze. „Końcowe” nacięcia włókien nie sięgają krawędzi zakrzywionej belki lub deski, dzięki czemu później takie elementy można obrabiać bez ograniczeń, stosując wszystkie standardowe operacje.

Co dzieje się w drewnie, gdy się zgina?

Technologia gięcia opiera się na zdolności drewna przy zachowaniu jego integralności do zmiany kształtu w określonych granicach pod wpływem przyłożonej siły, a następnie zachowania go po usunięciu uderzenia mechanicznego. Jednak wszyscy wiemy, że bez czynności przygotowawcze drewno jest elastyczne - to znaczy powraca do swojego pierwotnego stanu. A jeśli przyłożone siły są zbyt duże, belka lub deska po prostu pęka.

Warstwy drewnianego przedmiotu nie działają jednakowo po zgięciu. Na zewnątrz promienia materiał jest rozciągany, wewnątrz jest ściskany, a w środku układu włókna nie podlegają praktycznie żadnym znaczącym obciążeniom i mają niewielki opór siłom działającym na obrabiany przedmiot (ta wewnętrzna warstwa nazywana jest „neutralną”) . Przy krytycznym odkształceniu włókna na zewnętrznym promieniu pękają, a na wewnętrznym promieniu zwykle tworzą się „fałdy”, które są dość częstą wadą podczas gięcia miękkiego drewna. Kompresuj włókna z twardego drewna z tworzywa sztucznego lub gatunki iglaste może wynosić 20 procent lub więcej, podczas gdy granica rozciągnięcia wynosi około jednego do półtora procent.

To znaczy, aby określić możliwość większego zgięcia (bez zniszczenia). ważny wskaźnik będzie istniało ograniczenie względnego wydłużenia rozciągniętej warstwy. Zależy to bezpośrednio od grubości części i określa promień, który należy uzyskać. Im grubszy przedmiot i im mniejszy promień, tym większe będzie względne wydłużenie wzdłuż włókien. Mając dane dotyczące właściwości fizycznych popularnych gatunków drewna, dla każdego z nich możliwe jest sformułowanie maksymalnego możliwego stosunku grubości do promienia części. W liczbach będzie to wyglądać następująco:

Gięcie za pomocą pręta stalowego

Schylanie się bez użycia opony

Te dane na to wskazują drewno iglaste w porównaniu z gęstym drewnem liściastym jest mniej przystosowany do swobodnego zginania. Aby pracować z drewnem przy agresywnych promieniach, konieczne jest zastosowanie połączonych metod wstępnego przygotowania części i ochrony mechanicznej.

Opona jako skuteczny sposób na uniknięcie zniszczenia drewna podczas zginania

Ponieważ głównym problemem jest pękanie włókien po zewnętrznej stronie promienia, to właśnie ta powierzchnia przedmiotu obrabianego musi zostać w jakiś sposób ustabilizowana. Jedną z najpopularniejszych metod jest użycie szyny nad głową. Opona to stalowy pasek o grubości od pół milimetra do dwóch milimetrów, który przykrywa belkę lub deskę wzdłuż zewnętrznego promienia i wygina się na szablonie wraz z drewnem. Elastyczna taśma pochłania część energii podczas rozciągania i jednocześnie redystrybuuje obciążenie niszczące na całej długości przedmiotu obrabianego. Dzięki takiemu podejściu, w połączeniu z nawilżaniem i ogrzewaniem, dopuszczalny promień gięcia ulega znacznemu zmniejszeniu.

Równolegle ze stosowaniem prętów stalowych w urządzeniach i maszynach do gięcia uzyskuje się mechaniczne zagęszczanie drewna. Odbywa się to za pomocą rolki dociskowej, która dociska obrabiany przedmiot wzdłuż zewnętrznego promienia gięcia. Dodatkowo forma szablonowa w takim urządzeniu często wyposażona jest w zęby o średnicy 3 mm (w odstępach co około 0,5 cm), zorientowane w kierunku ruchu przedmiotu obrabianego.

Celem postrzępionej powierzchni szablonu jest zapobieganie ślizganiu się przedmiotu obrabianego, zapobieganie wzajemnemu przesuwaniu się włókien w solidne drewno, a także utworzyć małe obniżone pofałdowanie we wklęsłym promieniu części (włókna są wciskane wewnątrz układu, w związku z czym rozwiązywane są problemy z fałdami).

Naciskanie oponą pozwala na to minimalny procent odrzuć gięcie prętów i desek z drewna iglastego i miękkiego liściastego. Należy pamiętać, że części wykonane ze stosunkowo twardego drewna po zgięciu przez prasowanie stają się cieńsze o około dziesięć do dwunastu procent, a półfabrykaty sosnowe i świerkowe stają się cieńsze o 20-30%. Ale pozytywne aspekty Metoda ta powinna obejmować znaczny wzrost właściwości wytrzymałościowych gotowego produktu, a także znaczne zmniejszenie wymagań dotyczących obecności wad i wad w półfabrykatach drewnianych.

Jak poprawić plastyczność drewna

W normalnym stanie tarcica charakteryzuje się elastycznością, znaczną sztywnością przestrzenną i odpornością na ściskanie. Drewno uzyskuje te cenne właściwości dzięki ligninie, naturalnemu polimerowi „siatkowemu”, który nadaje roślinom stabilny kształt i wytrzymałość. Lignina znajduje się w przestrzeni międzykomórkowej oraz w ścianach komórkowych, łącząc włókna celulozowe. Drewno iglaste zawiera jego około 23-38 proc drewno liściaste– do 25 proc.

Zasadniczo lignina jest rodzajem kleju. Możemy je zmiękczyć i zamienić w „roztwór koloidalny”, jeśli podgrzejemy drewno poprzez parowanie, gotowanie, obróbkę prądem o wysokiej częstotliwości (np. małe części Można również zastosować kuchenkę mikrofalową do użytku domowego). Po stopieniu ligniny przedmiot obrabiany jest wyginany i mocowany - w miarę ochładzania stopiona lignina twardnieje i uniemożliwia powrót drewna do pierwotnego kształtu.

Praktyka to pokazuje optymalna temperatura przy gięciu drewna litego (blok, listwa, deska) będzie to 100 stopni Celsjusza. Tę temperaturę należy uzyskać nie na powierzchni, ale wewnątrz przedmiotu obrabianego. Dlatego czas ekspozycji na temperaturę będzie w dużej mierze zależał od tego, jak masywna jest część. Im grubsza część, tym dłużej będzie musiała być podgrzewana. Przykładowo, jeśli do zagięcia szyny o grubości 25 mm (przy wilgotności około 28-32%) stosuje się parowanie, to średnio zajmuje to około 60 minut. Warto zauważyć, że czas ekspozycji na parę dla części o podobnych wymiarach dla dowolnego gatunku jest w przybliżeniu taki sam.

Nawiasem mówiąc, uważa się, że nie można również przegrzać części, ponieważ lignina po stwardnieniu może stracić swoją elastyczność i stać się zbyt krucha.

Metoda gotowania nie jest często stosowana, ponieważ przedmiot obrabiany jest silnie i nierównomiernie zwilżony, a takie nasycone wodą włókna i komórki mogą pękać po zgięciu, przynajmniej z utworzeniem kłaczków. Po ugotowaniu części muszą zbyt długo schnąć. Ale ta metoda działa dobrze, jeśli chcesz przetworzyć tylko część przedmiotu do gięcia.

Parowanie umożliwia równomierne nagrzanie przedmiotu obrabianego, a wilgotność wyjściowa zwykle zbliża się do optymalnej. Za najbardziej odpowiednią wilgotność dla osiągnięcia maksymalnej plastyczności tarcicy uważa się zakres 26-35 procent (moment nasycenia włókien drzewnych).

Do parowania drewna do gięcia w domu należy używać domowych komór cylindrycznych wykonanych z rur metalowo-polimerowych lub prostokątnych drewnianych skrzynek. Zbiorniki grzewcze, czajniki elektryczne i inne podobne urządzenia pełnią rolę źródła pary, która może zapewnić temperaturę około 105 stopni i lekki nacisk. Po tym zawsze następuje etap suszenia części (+ utrzymanie ustalonego kształtu) do około piętnastu procent i wykańczanie.

Chemiczne metody uplastyczniania drewna

Wiadomo również, że możliwe jest uelastycznienie drewna poprzez impregnację różne kompozycje. Istnieją gotowe impregnaty, które czynią komórki drewna bardziej plastycznymi, na przykład „Super-Soft 2”. Niektórzy praktycy moczą drewno w tzw. odżywkach do tekstyliów, uzyskując podobny efekt.

Ale można również stosować dość prymitywne „przepisy” zawierające amoniak i alkohol etylowy, glicerynę, zasady, nadtlenek wodoru, rozpuszczony ałun... Wiele z nich działa niezwykle prosto - zwiększają zdolność przedmiotu do wchłaniania wody i pomagają zatrzymać wilgoć w włókna.

Cienkie produkty, takie jak fornir, poddaje się obróbce metodą natryskiwania, ale przygotowawczą impregnację chemiczną zwykłej tarcicy przeprowadza się zwykle metodą całkowite zanurzenie. Zanim substancje robocze dostaną się do wnętrza pręta lub listew, potrzeba czasu, zwykle od 3-5 godzin do kilku dni (chociaż ogrzewanie pomaga skrócić czas oczekiwania).

W dużej mierze ze względu na długość procesów, plastyfikacja chemiczna nie jest często stosowana, choć pojawiają się inne problemy: koszt środków chemicznych, zmiany kolorów, konieczność zapewnienia ochrony przed szkodliwymi oparami, zwiększona tendencja takich zakrzywionych części do prostowania. ..

Wskazówki dotyczące gięcia tarcicy metodą przygotowania hydrotermalnego

• Bardzo ostrożnie wybierz jakość półfabrykatów do gięcia. Lepiej nie używać materiału z pęknięciami, sękami (nawet żywymi i stopionymi) lub pochyłymi włóknami. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy tak ustawić część w urządzeniu do gięcia (maszynie lub szablonie), aby defekty znajdowały się w strefie promienia wklęsłego, a nie w strefie rozciągania na promieniu zewnętrznym. Preferuj metodę gięcia szyny.
• Przy wyborze przedmiotu obrabianego należy uwzględnić zmianę rozmiaru części po uformowaniu. Na przykład grubość belki iglastej można zmniejszyć o 30 procent, jeśli wykonuje się gięcie z prasowaniem.
• Nawet jeśli planujesz szeroko zakrojony wykończeniowy- nie zostawiaj zbyt dużej ilości materiału. Im cieńszy przedmiot, tym łatwiej go zginać bez pękania.
• Jeśli ilość pracy jest niewielka, lepiej nie wycinać przedmiotów, ale nakłuwać je z grudek. W ten sposób można uniknąć przecięcia włókien i w efekcie powstawania defektów podczas zginania.
• Do gięcia zaleca się użycie tarcicy naturalna wilgotność. Jeśli używasz suchych detali, preferuj te, które nie zostały poddane obróbce komora suszenia i suszono pod baldachimem – w sposób atmosferyczny.
• Po gotowaniu na parze należy bardzo szybko pracować ze zmiękczonym drewnem, ponieważ lignina zaczyna twardnieć niemal natychmiast, szczególnie w najbardziej wrażliwych zewnętrznych warstwach litego drewna. Zwykle trzeba skupić się na rezerwie czasu od pół godziny do 40 minut, więc nie ma sensu robić dużych kamer, jeśli po prostu nie masz czasu na zainstalowanie całego materiału z nich w szablonach.
• Umieścić materiał w komorze parowej tak, aby powierzchnie skierowane w stronę zewnętrznego promienia były swobodnie wystawione na działanie strumieni pary.
• Aby zaoszczędzić czas, wielu stolarzy odmawia używania szablonów z zaciskami. Zamiast tego używają metalowych wsporników i klinów lub słupków zatrzymujących na szablonach.
• Należy pamiętać, że zakrzywiony drążek lub szyna nadal będzie miała tendencję do prostowania. A to prostowanie następuje zawsze o kilka procent. Dlatego, gdy jest to wymagane wysoka celność przy wytwarzaniu części konieczne jest przeprowadzenie testów i na podstawie uzyskanych wyników dostosowanie kształtu szablonu (zmniejszenie promienia).
• Po ostygnięciu części w formie pozostaw ją jeszcze chwilę. Niektóre doświadczonych producentów mebli Wolą starzeć się przez 5-7 dni. Z reguły przez cały ten czas opona pozostaje przyczepiona do części.

Natura nie lubi prostych linii, a ich wykonanie wymaga poświęcenia dużo czasu i wysiłku rękodzieło drewniane prosty. Jednak gięcie drewna jest również procesem dość pracochłonnym. Zgięty elementy drewniane często stosowany w meblach skandynawskich w postaci pięknych, lekkich i trwałych produktów o jedności konstrukcji i formy. W tym artykule przyjrzymy się kilku sposobom gięcia drewna: proste gięcie siłowe, gięcie za pomocą cięć, gięcie parowe i gięcie warstwowe.

Jest to najprostsza metoda polegająca na ręcznym zginaniu drewna i mocowaniu go do formy w celu zabezpieczenia zagięcia. Im cieńsze drewno, tym łatwiej je zgiąć. Wynika z tego, że im większe zagięcie, tym cieńsze powinno być drewno. Fornir wytrzyma niemal każde zagięcie, natomiast dębowy półfabrykat o grubości 2 cm jest prawie niemożliwy do wygięcia. Należy to również wziąć pod uwagę różne rasy drewno ma różny stopień elastyczności. Zatem stosunek grubości przedmiotu obrabianego do minimalnego promienia gięcia dla niektórych gatunków będzie wynosić: buk - 1/2,5; dąb - 1/4; brzoza - 1/5,7; olcha - 1/8; świerk - 1/10; sosna - 1/11. Oznacza to, że przy grubości półwyrobu bukowego wynoszącej 10 mm minimalny promień zgięcia wyniesie 25 mm.

Z reguły przedmiot mocuje się za pomocą kleju, ponieważ użycie gwoździ lub śrub w obszarach zgięcia może prowadzić do powstawania pęknięć i pęknięć. Istnieje niepisana zasada – to, co da się naprawić ręcznie, da się też naprawić klejem. Podczas klejenia, aby zmniejszyć szczeliny, należy przesuwać się od środka do krawędzi lub od jednej krawędzi do drugiej.

Ta metoda gięcia drewna jest najmniej trwała, ponieważ drewno jest przepiłowane na niemal całej grubości i pozostaje w nim bardzo mało wytrzymałości. Dlatego tę metodę gięcia drewna stosuje się tylko tam, gdzie nie występuje duże obciążenie, np. zaokrąglone narożniki itp.

Głównym materiałem do produkcji elementów giętych jest sklejka. Za osiągnięcia najlepsze wyniki lepiej zrobić nacięcia Piła tarczowa za pomocą ogranicznika. Nacięcia należy wykonywać w poprzek włókien w odległości około 5-10 mm. od siebie nawzajem. Głębokość cięcia powinna wynosić około 1/5 grubości przedmiotu obrabianego.

Aby naprawić zagięcie, możesz użyć kleju lub szpachli do drewna. Sklejając i mocując dwie zakrzywione listwy z nacięciami do wewnątrz, można w niektórych projektach stworzyć ciekawe elementy, choć o ograniczonej wytrzymałości.

Według ich własnych właściwości fizyczne drewno takie jest zbliżone do drewna giętego hydrotermalnie, a pod względem niektórych wskaźników obciążeń dynamicznych jest nawet lepsze właściwości mechaniczne zamiast litego drewna.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie listew. Grubość lameli w dużej mierze zależy od stopnia zgięcia. Im większe zagięcie, tym cieńsze powinny być lamele i odwrotnie. Z reguły grubość lameli nie powinna przekraczać 3,2 mm.

Wycięte warstwy drewna następnie pokrywa się klejem i dociska do szablonu za pomocą chwytaków. Do łączenia listew nie można używać zwykłego kleju do drewna. Do tych celów najlepiej nadają się kleje na bazie żywic mocznikowo-formaldehydowych lub epoksydowych.

Przed zdjęciem części z szablonu klej powinien związać się w ciągu 24 godzin. Należy również wziąć pod uwagę, że po zwolnieniu formy przedmiot obrabiany może się nieco wyprostować. Efekt ten można zminimalizować zmniejszając grubość lameli lub tworząc kształt z lekkim zagięciem.

Hydrotermiczne gięcie drewna daje rezultaty najwyższej jakości, jednak wymaga dużego nakładu pracy i sprzętu technicznego.

Przed rozpoczęciem procesu gięcia należy zwrócić szczególną uwagę na wybór drewna. Gięć można prawie każdy rodzaj drewna, ale największą elastyczność wykazują gatunki liściaste, takie jak dąb, buk, wiąz, brzoza, wiśnia, klon, orzech i jesion. Nie zaleca się stosowania gatunków iglastych i miękkich, takich jak świerk, sosna, cedr i olcha. Ważne jest również, aby drewno na zamierzonym zakręcie było wolne od pęknięć i sęków.

Każda komórka włókien drzewnych jest pokryta ligniną – substancją chemiczną przypominającą klej, która ściśle wiąże włókna w normalnej temperaturze. Ciepło przenoszone przez parę wodną zmiękcza ligninę, umożliwiając włóknom kurczenie się i rozciąganie. Gdy lignina ochładza się, twardnieje i ponownie ściśle wiąże włókna.

Do gięcia najlepiej nadaje się świeżo ścięte drewno. Najlepsza opcja Można również skorzystać z suszenia drewna w atmosferze, gdyż podczas suszenia komorowego lignina ulega zauważalnemu wzmocnieniu, co utrudnia zginanie. Przed gotowaniem na parze drewno suszone w piecu można namoczyć w wodzie przez noc. Obróbka drewna suszonego w atmosferze i drewna wstępnie namoczonego, suszonego w piecu wymaga takiej samej ilości czasu.

Drewno najlepsze właściwości plastyczne uzyskuje przy wilgotności 25-30% i temperaturze ok. 100°C. Czas parowania zależy od grubości drewna. I tak np. parowanie przedmiotu o wilgotności początkowej 30% i grubości 25 mm do chwili, gdy temperatura w środku przedmiotu osiągnie 100°C zajmuje 1 godzinę, a przy grubości 35 mm – ok. 2 godziny.

Przed zdjęciem przedmiotu upewnij się, że wszystkie narzędzia są pod ręką, ponieważ drewno bardzo szybko się stygnie i twardnieje. Pamiętaj, aby nosić grube rękawiczki, aby uniknąć poparzenia parą. Usuń część i natychmiast zabezpiecz ją uchwytami.

Wyjmowaniu wyrobu z formy towarzyszy zwykle lekkie wygięcie. Dlatego forma musi mieć wygięcie nieco większe niż jest to wymagane, aby zachować pożądaną krzywiznę produktu. Aby zminimalizować elastyczność, pozostaw element zabezpieczony w formie na co najmniej kilka dni.