Kocioł gazowy aogv 9 3. Automatyka kotłów gazowych: eliminacja problemów z zapaleniem pilota. Główne awarie kotłów gazowych Ferroli

Z tego artykułu dowiesz się, jakie problemy mogą pojawić się w automatyzacji kotłów gazowych, dlaczego nie można zapalić zapalnika, dlatego kocioł może wyłączyć się bez powodu, a co najważniejsze, dowiemy się, jakie działania należy podjąć należy podjąć w celu zdiagnozowania i usunięcia tej usterki.

Właściciele nielotnych kotłów gazowych prawdopodobnie znają sytuację, gdy z jakiegoś powodu nie można zapalić kotła lub poświęca się dużo czasu na zapłon. W w tym przypadku Problem leży w automatyce kotła.

Obecnie jest najczęściej stosowany w krajowych i importowanych urządzeniach gazowych. zawór gazu EUROSIT 630. To on wykonuje funkcje utrzymywania określonej temperatury chłodziwa iw przypadku sytuacja awaryjna całkowicie odcina dopływ gazu do palników. Dalsze uruchamianie kotłów z taką automatyką jest możliwe tylko ręcznie. Jednak nie zawsze przyczyną awaryjnego wyłączenia kotła jest rzeczywisty wypadek.

Spróbujmy to zrozumieć na przykładzie kotła Żytomierz-3. Automatycznie zapewnia zabezpieczenie przed utratą płomienia na zapalniczce i utratą przyczepności.

Notatka: Wszelkie prace stwarzające zagrożenie gazowe muszą być wykonywane wyłącznie przez przedstawicieli wyspecjalizowanych organizacji, posiadających odpowiednie zezwolenia. Dlatego ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Ten artykuł pomoże Ci również monitorować pracę technika i być może uratuje Cię od konieczności zakupu niepotrzebnych części zamiennych.

Zdecydujmy, co nazwiemy zapaleniem zapalnika. Pokrętło sterujące zaworem EUROSIT 630 umożliwia przełączenie kotła w trzy główne tryby:

• wyłączony;
• zapłon;
• regulacja temperatury (1-7).

Aby zapalić palnik pilotujący (zapalnik), należy ustawić pokrętło sterujące w pozycji „zapłon” (iskra), wcisnąć je i za pomocą przycisku zapłonu piezoelektrycznego zapalić palnik pilotowy. Następnie trzymaj uchwyt przez kilka sekund (nie więcej niż 30) i zwolnij. Lampka kontrolna powinna nadal się palić. To właśnie nazwiemy zapaleniem zapalnika. Jeśli lampka kontrolna zgaśnie, należy powtórzyć procedurę jeszcze kilka razy. Jeśli to nie pomoże, należy poszukać problemu.

W momencie zapłonu zapalnika płomień podgrzewa termoparę, która z kolei generuje pole elektromagnetyczne (około 25 mV dla pracujących termopar SIT), które jest dostarczane przez obwód czujnika(ów) automatyki do zaworu elektromagnetycznego.

Naciskając uchwyt zaworu gazowego, ręcznie otwieramy elektrozawór, podając gaz do zapalarki, która w przypadku prawidłowe działanie sprzęt, jest utrzymywany przez pole elektromagnetyczne generowane przez termoparę i pozostaje w pozycji otwartej po zwolnieniu uchwytu. Sama termopara pełni funkcję zabezpieczającą przed utratą płomienia na zapalniku. Czujniki znajdujące się w obwodzie są normalnie zamknięte, a po uruchomieniu otwierają swoje styki, zapewniając całkowite wyłączenie bojler

Przygotowanie do pracy

Do przeprowadzenia prac mających na celu identyfikację i eliminację problemów z zapłonem zapalarki będziemy potrzebować następującego narzędzia:

• klucze płaskie nr 9, 10, 12;
• szczypce;
• multimetr;
• wkrętak płaski;
• alkohol.

Zacznijmy

Aby ustalić przyczynę awarii, sprawdzimy obwód termopary - elektrozawór. Najpierw sprawdźmy czujnik trakcji. W tym kotle znajduje się on na kanale gazowym. W tym celu należy odłączyć dwa zaciski od czujnika.

Zamykamy oba zaciski razem, powinny być ściśle połączone (w tym celu można je lekko docisnąć szczypcami).

Próbujemy zapalić zapalnik. Jeśli było to możliwe, przyczyną nieprawidłowego działania jest czujnik trakcji. Nie spiesz się jednak, aby to zmienić. Sprawdźmy to najpierw.

Notatka: W tej pracy demontujemy czujnik w celu ukazania cech jego montażu na kotle oraz jego oznaczeń. Nie jest to konieczne do weryfikacji.

Odkręcić dwie śruby mocujące czujnik ciągu do przewodu kominowego kotła.

Należy pamiętać, że czujnik nie jest przymocowany ciasno do korpusu komina, ale jest montowany na uszczelkach paronitowych. Jest to konieczne, aby ograniczyć nagrzewanie się czujnika w wyniku jego kontaktu z ciałem, a także zapewnić szczelinę pomiędzy otworem w kanale spalinowym a płaszczyzną czujnika.

Sprawdzamy czujnik. Jego styki muszą być mocno przymocowane do ciała. Nie powinno być na nich utleniania. Wartość znamionowa czujnika (temperatura, przy której styk czujnika zostaje otwarty) wynosi w tym przypadku 75°C (oznaczenie na obudowie L75C).

Czujnik trakcji sprawdzamy testerem, mierząc jego rezystancję. Powinien być minimalny (równy rezystancji sond) - 1-2 omów. Jeśli czujnik nie dzwoni, ewidentnie należy go wymienić na podobny (o odpowiedniej temperaturze reakcji).

Jeśli czujnik mógł zadzwonić, przetrzyj styki czujnika i zaciski obwodu alkoholem, dokręć je szczypcami i osusz. Montujemy czujnik na miejscu i podłączamy go. Próbujemy zapalić.

Jeśli zapłon przebiegł pomyślnie, przyczyna awarii została znaleziona i usunięta.

Należy koniecznie sprawdzić ciąg po zapaleniu głównego palnika. Aby to zrobić, możesz zbliżyć rękę do miejsca, w którym zainstalowany jest czujnik trakcji. Z tego otworu nie powinno wydobywać się żadne ciepło. Jeśli tak się stanie, należy wyeliminować przyczynę powodującą niewystarczającą przyczepność. W tym przypadku czujnik działa prawidłowo.

Uwaga! Eksploatacja kotła z uszkodzonym kominem jest surowo zabroniona!

Usuwamy zaciski ze styków wyłącznika trakcyjnego i mierzymy rezystancję obwodu. Nie powinno być więcej niż 3 omy.

Jeżeli ten warunek jest spełniony, wykonujemy poniższe czynności. Za pomocą klucza nr 9 odkręcić nakrętkę mocującą termoparę do przerywacza trakcji. Za pomocą klucza nr 12 odkręcić o pół obrotu przerywacz trakcji, który składa się z dwóch części: mosiężnej tulei i plastikowej wkładki.

Wyciągamy plastikową wkładkę ze stykami i całkowicie odkręcamy część.

Sprawdzanie termopary. Podłączamy go bezpośrednio do elektrozaworu (w miejscu montażu przerywacza trakcji). Naprawiamy to kluczem nr 9.

Zapalamy zapalnik. Jeśli to się nie powiedzie, przyczyną nieprawidłowego działania jest najprawdopodobniej termopara. Zawór elektromagnetyczny To rzadko kiedy zawodzi.

Zbadajmy termoparę. W niektórych przypadkach termoparę można naprawić. Zdarza się, że styk termopary znika. Nie jest to powód do wymiany, wystarczy przylutować.

Ważne jest, aby uszczelka dielektryczna była nienaruszona.

Upewnij się, że termopara jest prawidłowo umieszczona w płomieniu pilotującym. Końcówkę termopary należy zanurzyć w płomieniu.

Aby wyregulować położenie termopary względem płomienia zapalnika, należy za pomocą klucza nr 10 poluzować nakrętkę mocującą termoparę do palnika pilotowego. Podczas przenoszenia termopary należy ją zamontować we właściwej pozycji i zamocować kluczem nr 10.

Aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie wymiany, można zmierzyć pole elektromagnetyczne generowane przez termoparę. Aby to zrobić, należy zapalić zapalnik i przytrzymując wciśniętą rączkę zaworu, zmierzyć pole elektromagnetyczne pomiędzy stykiem termopary a jej korpusem. Optymalna wartość powinna wynosić co najmniej 18 mV. Jeśli termopara działa, wyczyść części przerywacza trakcji alkoholem, a także wytrzyj styk termopary. Zwłaszcza jeśli trzeba było go lutować.

Montujemy wyłącznik trakcyjny w odwrotnej kolejności i podłączamy do niego termoparę. Części nie należy dociskać zbyt mocno. Siła musi być wystarczająca, aby zapewnić niezawodny kontakt. Zaciskamy końcówki szczypcami i po przetarciu alkoholem próbujemy zapalić.

Wykonanie wszystkich powyższych kroków z pewnością pomoże w rozwiązaniu problemów z kotłem.

Inną przyczyną problemów z zapłonem może być niewystarczające ciśnienie gazu na zapalniku. Dzieje się tak z powodu zatkanej dyszy. Aby go wyczyścić, należy za pomocą klucza nr 10 poluzować nakrętkę mocującą. miedziana rura zapalarkę i wyjmij dyszę.

Rada: Można lekko postukać w zapalarkę, aby ułatwić wyjęcie dyszy.

Czyszczenie otworu w dyszy głównej kabel miedziany. Naruszenie rozmiaru otworu jest niedozwolone!

W momentach największego zużycia gazu może nastąpić spadek ciśnienia w centralnej rurze głównej. W związku z tym ciśnienie gazu w zapalniku może również spaść. Może to wymagać regulacji ciśnienia gazu w zapalniku. Odkręć śrubę mocującą listwę ozdobną i wyjmij ją.

Regulacji dokonuje się poprzez obrót śruby znajdującej się na zaworze. Obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wzrasta ciśnienie gazu na zapalniku.

Te wskazówki pomogą Ci uporać się z problemami z zapłonem kotła. W praktyce najczęstsze problemy dotyczą styków, a nie czujników. Dlatego też, jeśli przy każdym zapaleniu zapalarki konieczne jest coraz dłuższe trzymanie rączki zaworu, radzimy po prostu wyczyścić styki i dokręcić zaciski automatyki. Aby uniknąć realnych problemów w działaniu automatyki, zalecamy terminowe czyszczenie kotła.

Zgazowanie postępuje ostatnio w dość szybkim tempie. osady Rosja. Głównym elementem wyposażenia instalowanego w każdym wiejskim domu jest kocioł gazowy z doświadczeniem w naprawie urządzeń automatycznych, popularny w obszary wiejskie kocioł gazowy AOGV - 17.4-3 wyprodukowany przez Żukowskie Zakłady Mechaniczne udostępnia autor tego materiału.

Cel i opis głównych elementów AOGV - 17.3-3.

Wygląd Pokazano kocioł gazowy grzewczy AOGV - 17.3-3 Ryż. 1, a jego główne parametry podano w tabeli.

Parametr	Oznaczający
Wymiary (wys.×szer.×gł.), mm	1050×420×480
Waga (kg	49
Nominalny moc cieplna, kW	17,4
Powierzchnia ogrzewana, m 2 (nie więcej)	140
Rodzaj paliwa	gaz ziemny/skroplony
Zużycie paliwa, m 3 /h, (kg/h)	1,87 (1,3)
Zużycie ciepłej wody o temperaturze 35 o C	5,4
Średnica komina, mm	135
Nominalne ciśnienie gazu, Pa	1274
Minimalne ciśnienie gazu, Pa	635
Usuwanie produktów spalania	naturalne pragnienie
Typ palnika	atmosferyczny
Materiał wymiennika ciepła	stal
Rodzaj instalacji	podłoga
Typ automatyzacji	niezależny elektrycznie

Budowa kotła gazowego AOGV - 17.3-3

Jego główne elementy pokazane są w Ryż. 2 . Liczby na rysunku oznaczają: 1 - wyłącznik trakcyjny; 2 - czujnik trakcji; 3 - przewód czujnika trakcji; 4 -przycisk Start; 5 -drzwi; 6 -zawór magnetyczny gazu; 7 -nakrętka regulacyjna; 8 -uzyskiwać; 9 -Zbiornik; 10 -palnik; 11 -termoelement; 12 - zapalnik; 13 - termostat; 14 -baza; 15 - rura doprowadzająca wodę; 16 - wymiennik ciepła; 17 -turbulator; 18 - zespół mieszkowy; 19 - rura odprowadzająca wodę; 20 - drzwi wyłącznika trakcyjnego; 21 -termometr; 22 -filtr; 23 -czapka.

Kocioł wykonany jest w formie cylindrycznego zbiornika. Z przodu znajdują się elementy sterujące, które są osłonięte osłoną ochronną. Zawór gazu 6 (ryc. 2) składa się z elektromagnesu i zaworu. Zawór służy do sterowania dopływem gazu do zapalarki i palnika. W sytuacji awaryjnej zawór automatycznie odcina dopływ gazu. Łamacz trakcji 1 służy do automatycznego utrzymywania wartości podciśnienia w palenisku kotła podczas pomiaru ciągu w kominie. Do normalnej pracy drzwi 20 powinien swobodnie obracać się na osi bez zacinania się. Termostat 13 przeznaczony do utrzymywania stałej temperatury wody w zbiorniku.

Urządzenie automatyki pokazano na Ryż. 3 . Rozważmy bardziej szczegółowo znaczenie jego elementów. Gaz przechodzący przez filtr czyszczący 2, 9 (ryc. 3) idzie do elektrozaworu gazu 1 . Do zaworu za pomocą nakrętek złączkowych 3, 5 podłączone są czujniki temperatury ciągu. Zapalnik zapala się po naciśnięciu przycisku start 4 . Na korpusie termostatu 6 znajduje się skala nastaw 9 . Jego podziały są wyskalowane w stopniach Celsjusza.

Użytkownik ustawia żądaną temperaturę wody w kotle za pomocą nakrętki regulacyjnej 10 . Obracanie nakrętki powoduje liniowy ruch mieszka 11 i pręt 7 . Termostat składa się z zespołu mieszkowo-termicznego umieszczonego wewnątrz zbiornika oraz układu dźwigni i zaworów umieszczonych w obudowie termostatu. Po podgrzaniu wody do temperatury wskazanej na pokrętle następuje włączenie termostatu i zatrzymanie dopływu gazu do palnika, natomiast zapalarka kontynuuje pracę. Kiedy woda w bojlerze ostygnie do 10 ... 15 stopni, dostawy gazu zostaną wznowione. Palnik zapala się od płomienia pilotującego. Podczas pracy kotła zabrania się regulowania (obniżania) temperatury za pomocą nakrętki 10 - może to spowodować pęknięcie mieszka. Temperaturę na pokrętle można obniżyć dopiero po ochłodzeniu wody w zbiorniku do 30 stopni. Zabrania się ustawiania temperatury na powyższym czujniku 90 stopni - spowoduje to uruchomienie urządzenia automatyki i wyłączenie dopływu gazu. Wygląd termostatu pokazano na (ryc. 4) .

Jak włącza się kocioł gazowy AOGV?

W rzeczywistości procedura włączania urządzenia jest dość prosta, a poza tym jest opisana w instrukcji obsługi. A jednak rozważmy podobną operację z kilkoma komentarzami:

— otworzyć zawór zasilania gazem (rączka zaworu powinna być skierowana wzdłuż rury);

- naciśnij i przytrzymaj przycisk start. W dolnej części kotła będzie słyszalne syczenie ulatniającego się gazu z dyszy pilotowej. Następnie zapalamy zapalarkę i po 40...60 puszczamy przycisk. Podobny czas opóźnienia jest niezbędny do rozgrzania termopary. Jeżeli kocioł nie był używany przez dłuższy czas, lampka kontrolna powinna zaświecić się po 20...30 s od naciśnięcia przycisku start. W tym czasie zapalarka napełni się gazem, wypierając powietrze.

Możliwe awarie kotła gazowego AOGV

Po zwolnieniu przycisku start zapalarka gaśnie. Podobna wada wiąże się z nieprawidłowym działaniem układu automatyki kotła. Należy pamiętać, że eksploatacja kotła przy wyłączonej automatyce (np. w przypadku, gdy przycisk start zostanie na siłę zakleszczony podczas naciskania) jest surowo zabroniona. Może to prowadzić do tragicznych konsekwencji, ponieważ w przypadku krótkiej przerwy w dopływie gazu lub zgaśnięcia płomienia przez silny przepływ powietrza, gaz zacznie przedostawać się do pomieszczenia.

Aby zrozumieć przyczyny wystąpienia takiej wady, przyjrzyjmy się bliżej działaniu układu automatyki. Na ryc. Rysunek 5 przedstawia uproszczony schemat tego systemu.

Obwód składa się z elektromagnesu, zaworu, czujnika ciągu i termopary. Aby włączyć zapalarkę należy nacisnąć przycisk start. Pręt podłączony do przycisku naciska na membranę zaworu i gaz zaczyna płynąć do zapalnika. Następnie zapala się zapalnik.

Płomień pilotujący dotyka korpusu czujnika temperatury (termopary). Po pewnym czasie (30...40 s) termopara nagrzewa się i na jej zaciskach pojawia się pole elektromagnetyczne, które jest wystarczające do zadziałania elektromagnesu. Ten ostatni z kolei mocuje pręt w dolnym (jak na ryc. 5) położeniu. Można teraz zwolnić przycisk start.

Czujnik trakcji składa się z bi metalowy talerz i styk (ryc. 6). Czujnik znajduje się w górnej części kotła, w pobliżu rury odprowadzającej produkty spalania do atmosfery. Jeśli rura jest zatkana, jej temperatura gwałtownie wzrasta. Płytka bimetaliczna nagrzewa się i przerywa obwód zasilania elektromagnesu napięciem – pręt nie jest już trzymany przez elektromagnes, zawór zamyka się i dopływ gazu zostaje przerwany.

Rozmieszczenie elementów urządzeń automatyki pokazano na rys. 7. Pokazuje, że elektromagnes jest przykryty nasadką ochronną. Przewody czujników umieszczone są wewnątrz cienkościennych rurek. Rurki mocowane są do elektromagnesu za pomocą nakrętek złączkowych. Zaciski korpusu czujników są połączone z elektromagnesem poprzez obudowę samych rurek.

Rozważmy metodę znalezienia powyższej usterki.

Sprawdź podczas naprawy kotła gazowego zaczynają od „najsłabszego ogniwa” urządzenia automatyki - czujnika trakcji. Czujnik nie jest chroniony obudową, przez co po 6...12 miesiącach pracy zostaje „zarośnięty” grubą warstwą kurzu. Płyta bimetaliczna (patrz rys. 6) szybko się utlenia, co prowadzi do złego kontaktu.

Pył usuwa się za pomocą miękkiej szczoteczki. Następnie płytkę odsuwa się od styku i dokładnie oczyszcza papier ścierny. Nie powinniśmy zapominać, że konieczne jest oczyszczenie samego kontaktu. Dobre wyniki czyszczenie tych elementów specjalnym sprayem „Kontakt”. Zawiera substancje aktywnie niszczące warstwę tlenkową. Po oczyszczeniu nałóż na płytkę i skontaktuj się cienka warstwa płynny smar.

Następnym krokiem jest sprawdzenie przydatności termopary. Ona ciężko pracuje tryb termiczny, ponieważ jest stale w płomieniu pilotującym, jego żywotność jest oczywiście znacznie krótsza niż w przypadku innych elementów kotła.

Główną wadą termopary jest wypalenie (zniszczenie) jej korpusu. W tym przypadku rezystancja przejścia w miejscu spawania (złączu) gwałtownie wzrasta. W rezultacie prąd w obwodzie termopary - elektromagnesu.

Płytka bimetaliczna będzie niższa niż wartość nominalna, co prowadzi do tego, że elektromagnes nie będzie już w stanie zamocować pręta (ryc. 5) .

Jak sprawdzić termoparę kotła AOGV

Aby sprawdzić termoparę, odkręć nakrętkę złączkową (ryc. 7) znajduje się po lewej stronie elektromagnesu. Następnie włącz zapłon i za pomocą woltomierza zmierz stałe napięcie (termoEMF) na stykach termopary (ryc. 8) . Podgrzana, sprawna termopara generuje pole elektromagnetyczne o wartości około 25...30 mV. Jeśli ta wartość jest mniejsza, termopara jest uszkodzona. Aby to ostatecznie sprawdzić, odłącz rurkę od obudowy elektromagnesu i zmierz rezystancję termopary. Rezystancja nagrzanej termopary jest mniejsza niż 1 om. Jeżeli rezystancja termopary wynosi setki omów lub więcej, należy ją wymienić. Pokazano wygląd termopary, która uległa awarii w wyniku przepalenia Ryż. 9 . Cena nowej termopary (w komplecie z rurką i nakrętką) wynosi około 300 rubli. Lepiej kupić je w sklepie u producenta lub skorzystać z usług autoryzowanego serwisu punkt serwisowy. Faktem jest, że producent stale udoskonala swoje produkty. Znajduje to odzwierciedlenie w parametrach części własnej roboty. Na przykład w kotle AOGV-17.4-3 fabryki Żukowski od 1996 r. Długość połączenia termopary zwiększono o około 5 cm (to znaczy podobne części wyprodukowane przed 1996 r. i później nie są wymienne). Informacje tego typu można uzyskać jedynie w sklepie (autoryzowanym serwisie).

Niska wartość termo-EMF generowanego przez termoparę może być spowodowana następującymi przyczynami:

— zatkanie dyszy zapalarki (w efekcie temperatura nagrzewania termopary może być niższa od nominalnej). „Leczą” taką wadę, czyszcząc dowolny otwór zapalnika miękki drut odpowiednia średnica;

— przesunięcie położenia termopary (oczywiście może ona również nie nagrzać się wystarczająco). Usterkę wyeliminuj w następujący sposób - poluzuj śrubę mocującą wkładkę w pobliżu zapalnika i wyreguluj położenie termopary (Rysunek 10);

- niskie ciśnienie gazu na wlocie do kotła.

Jeżeli pole elektromagnetyczne na zaciskach termopary jest w normie (choć nadal występują wskazane powyżej objawy nieprawidłowego działania), należy sprawdzić następujące elementy:

— integralność styków w punktach połączenia termopary i czujnika ciągu.

Utlenione styki należy oczyścić. Nakrętki złączkowe dokręca się, jak to się mówi, „ręcznie”. W tym przypadku klucz Nie zaleca się jego używania, ponieważ można łatwo zerwać przewody odpowiednie dla styków;

- integralność uzwojenia elektromagnesu i, jeśli to konieczne, przylutować jego zaciski.

Działanie elektromagnesu można sprawdzić w następujący sposób. Odłącz przewód termopary. Naciśnij i przytrzymaj przycisk start, a następnie zapal zapalniczkę. Z oddzielnego źródła napięcia stałego do zwolnionego styku elektromagnesu (z termopary) względem obudowy (przy prądzie do 2 A) przykładane jest napięcie około 1 V. Do tego możesz użyć zwykła bateria(1,5 V), najważniejsze jest to, że zapewnia niezbędny prąd roboczy. Można teraz zwolnić przycisk. Jeśli zapalnik nie gaśnie, elektromagnes i czujnik ciągu działają;

- czujnik trakcji

Najpierw sprawdź siłę docisku styku do płytki bimetalicznej (przy wskazanych oznakach nieprawidłowego działania często jest ona niewystarczająca). Aby zwiększyć siłę docisku, należy poluzować nakrętkę zabezpieczającą i przesunąć styk bliżej płytki, a następnie dokręcić nakrętkę. W tym przypadku nie są wymagane żadne dodatkowe regulacje – siła docisku nie ma wpływu na temperaturę reakcji czujnika. Czujnik ma duży zapas zgodnie z kątem ugięcia płyty, zapewniając niezawodne rozrywanie obwód elektryczny w razie wypadku.

Nie można zapalić zapalnika - płomień wybucha i natychmiast gaśnie.

Mogą być następujące możliwe przyczyny podobna wada:

- zamknięte lub uszkodzone kran gazowy na wlocie do kotła,
— zatkany jest otwór w dyszy zapalarki, w takim przypadku wystarczy oczyścić otwór dyszy miękkim drutem;
— płomień zapalarki zgaśnie na skutek silnego ciągu powietrza;

Dopływ gazu zostaje wyłączony, gdy kocioł pracuje:

- czujnik ciągu uruchamia się z powodu zatkania komina, w takim przypadku należy sprawdzić i wyczyścić komin;
— elektromagnes jest uszkodzony, w tym przypadku elektromagnes sprawdza się w sposób opisany powyżej;
- niskie ciśnienie gazu na wlocie do kotła.

Do napisania tej publikacji skłonił mnie splot wydarzeń, który zmusił mnie do spróbowania swoich sił samoobsługa kocioł gazowy. Od razu zaznaczam, że nie jest to do końca „wymiana najlepszych praktyk”, jak się to zwykle przedstawia, gdyż część przedstawionych faktów mówi wręcz przeciwnie, o początkowym całkowitym braku doświadczenia użytkownika. Być może jednak przedstawione informacje pomogą czytelnikom uniknąć takich błędów.

Fakt jest taki, że przy pozornej obfitości informacji w Internecie, musiałem zmierzyć się z faktem, że nie ma tu żadnych zrozumiałych instrukcje krok po kroku Znalezienie tego nie jest takie proste - najczęściej wszystko ogranicza się do wybiórczych porad na forach. Fabryczna instrukcja obsługi porusza wiele problemów dość sucho i nie zapewnia zbytniej przejrzystości, a niektóre ważne aspekty generalnie jest to praktycznie pomijane, co w zasadzie doprowadziło do sytuacji, która będzie omawiana. Co więc spowodowało i jak własnoręcznie wyczyściłeś kocioł gazowy AOGV-11.6-3?

Jak to się wszystko zaczeło

B. zakupiony Własny dom Wprowadziliśmy się we wrześniu 2002 roku. System grzewczy był (i pozostaje), ale wtedy został zorganizowany zgodnie z zasadą naturalny obieg. Kotłownia znajduje się w osobnej dobudówce, wyposażonej zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Stary żeliwny kocioł z palniki gazowe, niektóre, jak teraz pamiętam, niesamowite duże rozmiary, także z „domową” cegłą szamotową wewnątrz. To była kompletna ruina: co miesiąc podczas naszych niezbyt mroźnych zim (Mołdawia, Naddniestrze) licznik dodawał 800 metrów sześciennych!

Jednym słowem zdecydowano się na wymianę. Wybraliśmy AOGV-11.6-3-U, zarówno ze względu na niski koszt, jak i biorąc pod uwagę wagę dobre recenzje o tym modelu od znajomych. W tym samym czasie został zamontowany pompa obiegowa. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać – następnej zimy w domu było znacznie wygodniej, a ciepło rozprowadzało się równomiernie po wszystkich pomieszczeniach. A miesięczne zużycie gazu spadło ponad trzykrotnie! – zazwyczaj mieścimy 220 – 270 metrów sześciennych.

Ceny kotła gazowego AOGV-11.6-3

kocioł gazowy AOGV-11.6-3

Trzeba od razu przyznać producentom, że przez te 13 lat nie było absolutnie żadnych problemów z działaniem zakupionych urządzeń. Nawet w mroźna zima 2008-2009, kiedy toczyła się kolejna „wojna gazowa”, a ciśnienie w rurach doprowadzających gaz obniżyło się do krytycznego minimum, kocioł poradził sobie z zadaniem całkiem dobrze - w domu nie było gorąco, a nam nie było zagrożenia zamarznięcia. Szczerze mówiąc, było mi nawet dziwnie przeczytać na forach, że wiele osób w domu ma przycisk zaworu gazowego podłączony na stałe do tych przycisków - przez cały okres eksploatacji po prostu nie pojawiały się żadne problemy z automatyką.

Wizyty inspektorów przemysł gazowy w naszym mieście odbywają się regularnie. Nigdy nie było żadnych szczególnych skarg na działanie sprzętu. Jedyna uwaga była rok temu - wymiana falistej części komina (przed włożeniem do rury głównej) na część ze stali ocynkowanej. Niedobór został naprawiony.

W tym roku ochłodzenie przyszło nieco wcześniej i już na początku października zdecydowano o uruchomieniu kotła na minimalnej mocy. Pojawił się jednak problem - knot zapalarki nie chciał się zapalić, a jeśli już, to przy tak maleńkim płomieniu, że był ledwo widoczny. Naturalnie taka latarka nie zapewniała ogrzewania termopary, a automatyka nie działała.

Podobną sytuację (ale na mniejszą skalę: pochodnia zapaliła się natychmiast, ale była słaba) zaobserwowano rok wcześniej. Dysza zapalarki była wyraźnie zatkana, a w zeszłym roku pomogło to, że udało mi się (na własne ryzyko) spryskać ten „strumień” puszką płynu do czyszczenia gaźnika przez długą zakrzywioną rurkę. Po odparowaniu płynu próbowałem go zapalić - wszystko działało i zeszłą zimę przez cały czas sezon grzewczy Nie było już problemów.

W zeszłym roku udało nam się obejść bez demontażu - dysza została oczyszczona z takiego płynu gaźnikowego

Jednak w tym roku takie działanie okazało się niewystarczające – efekt był wręcz odwrotny. Zapalniczka całkowicie przestała świecić.

Bardzo nie chciałem całkowicie demontować całej instalacji gazowej wraz z palnikami (a jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, jak bardzo jest ona dostępna). Próbowałem odkręcić rurkę doprowadzającą gaz do zapalarki od bloku zaworów magnetycznych i przedmuchać ją za pomocą pompki samochodowej. Bezużyteczny. Nie było co robić - trzeba było pomyśleć jak zdemontować cały blok palnika, żeby mechanicznie wyczyścić dyszę zapalarki.

Kocioł oczywiście podpięty, instalacja pełna. Dostęp od dołu jest minimalny, ponieważ kocioł nadal stoi w specjalnym wykopie. Wszystko to było na początku bardzo przerażające - jak to zdemontować? jednostka gazowa? Nie znalazłem żadnej sensownej rady, ale na jednym z forów natrafiłem na podpowiedź – ten węzeł obraca się względem Centralna oś- wejście rura gazowa.

Ponieważ nie spodziewano się operacji na większą skalę, na tym etapie nie robiłem zdjęć. Poniższe czynności wykonano później, przy ponownym demontażu kotła. Ale istota pozostaje ta sama.

• Jeśli więc spróbujemy spojrzeć na kocioł od dołu (w celu wstępnego zbadania „sytuacji” początkowo użyłem lusterka umieszczonego pod spodem), wyświetli się coś takiego:

Sam blok palnika montowany jest na dolnej pokrywie. Strzałka poz. Rysunek 1 przedstawia wejście rury doprowadzającej gaz do palnika głównego. Poz. 2 to wejście zapalnika i rurek termopary. A cały ten zespół, oprócz sztywności rury gazowej, utrzymywany jest na kołnierzu cylindrycznej obudowy kotła za pomocą trzech haków. Znajdują się one wzdłuż krawędzi dolnej płyty na szczytach zwykły trójkąt. Niebieska strzałka pokazuje jeden z nich, ten umieszczony nieco na lewo od okienka zapłonu.

Drugi hak znajduje się bliżej tyłu kotła po lewej stronie (jeśli stoisz twarzą do okna zapłonu).

Trzeci znajduje się prawie dokładnie pod automatem, na poziomie pionowych rurek schodzących do miski.

Ceny kotłów gazowych

kocioł gazowy

• Po dokładnym oględzinach całej dolnej części nie znalazłem żadnych innych mocowań ani elementów mocujących. Oznacza to, że muszą istnieć rowki, przez które można usunąć te występy z kołnierza obudowy. W rezultacie okazało się, że jest tylko jeden rowek i znajduje się on w obszarze trzeciego haka (jak pokazano). Aby się do niego dostać, paletę należy lekko obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Na ilustracji kierunek obrotu zaznaczony jest zieloną strzałką. Nawiasem mówiąc, dobrze widoczny jest również otwór na niemalowaną część obudowy - widać, jak miska się porusza.
• Wymyśliłem zasadę zapinania. Aby jednak obrócić misę i wyjąć blok palnika, konieczne jest oczywiście odłączenie rury gazowej, rury zapłonowej i rury stykowej termopary od jednostki automatyki.
• W pierwszej kolejności sprawdziłem jeszcze raz czy nie został odcięty dopływ gazu z instalacji domowej.

• Następnie ostrożnie odkręcił nakrętki na mocowaniach jednostki automatyki.

1 – rurka doprowadzająca gaz do palnika zapalającego. Klucz do 12.

2 – rurka ze stykiem termopary. Klucz do 12.

3 – rura doprowadzająca gaz do palnika głównego. Kluczem jest 27.

Usunięto uszczelkę paronitową na głównej rurze gazowej. Sprawdziłem - stan doskonały. Na kielichu - uszczelka pozostała na trójniku, ale też - widać, że nie jest zużyta i jeszcze posłuży całkiem nieźle.

• Po zdemontowaniu tego zespołu miska obracała się dość łatwo, a przez znajdujący się najbliżej rurek rowek uchwyt wysunął się z obudowy. Teraz podpierając paletę od dołu lekko dopychamy ją do siebie - i pozostałe dwa uchwyty również wychodzą z zaczepu. Opuszczamy cały zespół na podłogę, a następnie ostrożnie wyciągamy go między nogami kotła.

Na zdjęciu widać zdemontowaną patelnię, ale zrobię jeszcze raz rezerwację - zdjęcia zostały zrobione później, podczas wtórnego demontażu kotła. Za pierwszym razem obraz był znacznie „czystszy”. Ponadto w tekście będzie jasne, dlaczego przywiązuje się do tego tak dużą wagę.

• Sprawdziłem stan palnika głównego - był całkowicie czysty, bez śladów jakichkolwiek odkształceń. Nie było żadnych skarg na jej pracę.
• Następnie przeszedł do „winowajcy” całego przedsięwzięcia – dyszy palnika zapłonowego. Odkręciłem dwie śruby trzymające ten zespół (knot plus termopara) w pozycji zmontowanej. Śruby jednak początkowo stawiały opór, ale po zastosowaniu WD-40 nadal działały. Zdjąłem skrzynkową obudowę z palnika pilotowego i dotarłem do dyszy.

Sama mosiężna dysza została pokryta od góry jasnobiałą powłoką (jak zgorzelina), którą bardzo szybko i bez wysiłku usunięto drobnym papierem ściernym. Sama dysza, tak, była zarośnięta, ledwo „narysowana”, nawet wizualnie. Wszystko też w porządku - wziąłem cienką miedzianą żyłkę z luźnego kabla i przeczyściłem otwór. Dla gwarancji przedmuchałem go również pod ciśnieniem pompką od strony łączącej rurkę z trójnikiem automatu. Wszystkie zadania wykonane!

• Jednocześnie, mając swobodny dostęp, bardzo dokładnie wyczyściłem zagięcie rurki termopary papierem ściernym „zero”: była tam bardzo lekka warstwa tlenku - nałożyła się podczas letniego okresu bezczynności.
• Starannie zmontowałem wszystkie elementy w odwrotnej kolejności. Trochę się męczyłem z ponownym zamontowaniem palety, ale potem sobie poradziłem.

Należy najpierw stopniowo, bez zniekształceń, podnieść cały ten blok tak, aby palnik wszedł do obudowy, a zespół zapalarki i termopary nie przylegał do kołnierza obudowy. Następnie, stojąc z boku rur, lekko popchnij cały zestaw do siebie, lekko pochyl w dół, tak aby przeciwna krawędź patelni lekko się uniosła (dosłownie kilka stopni!). Następnie przesuwając paletę do przodu, należy jednocześnie założyć dwa odległe haki, tak aby pasowały do ​​kołnierza obudowy. W wycięty rowek skieruj najbliższy Tobie hak, a gdy już w niego wejdzie, obróć całą paletę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wielkość tego obrotu będzie wizualnie wskazywana przez położenie rur - rura gazowa będzie znajdować się bezpośrednio pod rurą odgałęzioną jednostki automatyki, tak jak podczas demontażu.

• Zamontowałem wszystkie rurki na miejscu, po uprzednim sprawdzeniu obecności i prawidłowego dopasowania uszczelek. Dokręcić kluczem nakrętki na rurze doprowadzającej gaz i rurce zapalarki. Przed ponownym zamontowaniem rurki termopary bardzo ostrożnie, dosłownie ledwo jej dotykając, wyczyściłem pola kontaktowe podkładką „zerową”. Nakrętkę tę zgodnie z zaleceniami, które przeczytałem, dokręcano nie kluczem, a ręcznie, używając jedynie siły palca.
• Sprawdziłem szczelność połączeń - przyniosłem z kuchni gąbkę detergent, otworzył dopływ gazu, „umył” złącza rur gazowych - wszystko jest w porządku, nie ma śladów wycieku.
• Próbowałem uruchomić kocioł. Knot zapalił się idealnie - równym płomieniem, „myjąc” zagięcie termopary. Dosłownie po 15-20 sekundach zadziałał zawór gazowy. Odczekałem kilka minut, po czym włączyłem dopływ gazu do głównego palnika - palił równo, bez trzasku. Eksperymentowałem - kilkakrotnie zamykałem i otwierałem dopływ do palnika głównego: wszystko jest w porządku - knot pali się równomiernie, nie gaśnie, palnik zapala się normalnie.

To wszystko, ustawiłem mniej więcej żądany poziom grzania, zamknąłem klapkę na szybie zapłonu i wyszedłem pełen dumy z pomyślnie wykonanej pracy.

Nie wiedziałem wtedy, że moje „przygody” dopiero się rozpoczęły!

Dowiesz się tego, zapoznając się z głównymi kryteriami oceny w specjalnym artykule na naszym portalu.

Nieoczekiwany problem

Przez kilka dni praca kotła nie powodowała żadnych reklamacji - nie gaśnie, instalacja grzewcza działała prawidłowo. Jednak minął jakiś tydzień i wydawało mi się, że w kotłowni pojawił się nietypowy wcześniej zapach - nie był to zapach gazu w czysta forma, a raczej „zapach” spalonego gazu. Poza tym zaczęło pojawiać się wrażenie, że według odczuć domowników brakowało ciepła.

Kilka razy kocioł zgasł w nocy - bez żadnego widoczne powody. No cóż – więcej. Około tydzień później, kiedy wszedłem do kotłowni, zobaczyłem niesamowity obraz - płomień palnika próbował „wydostać się” przez okienko zapłonowe zakryte osłoną. Dość duża część metalowej obudowy nad oknem była prawie rozżarzona do czerwoności, farba na niej została całkowicie spalona do „czystego” metalu.

Oczywiście kocioł został natychmiast zgaszony. Po ostygnięciu próbowałem w ramach eksperymentu go zapalić. Knot działa dobrze, automatyka również działa dobrze. Ale kiedy zapali się główny palnik, po pierwsze, płomień ma wyraźne pomarańczowe końce płomieni. Po drugie, „korona” płomienia nie jest skierowana całkowicie do góry, ale również zmierza w stronę szczeliny pomiędzy wymiennikiem ciepła a obudową zewnętrzną kotła.

To jasne - to wyraźny znak, że przepływ gorących gazów wewnątrz kotła napotyka pewien opór, jednym słowem - kanały są zarośnięte sadzą. Wszędzie jest sadza, nawet na krawędzi szyby zapłonowej - nigdy nie zdarzyło mi się, żeby przy odpalaniu ubrudziły mi się ręce, ale teraz na palcach pojawiają się czarne plamy, które swoją drogą bardzo trudno nawet zmyć ciepła woda z mydłem.

Pytanie jednak pozostaje niejasne – dlaczego? Przecież przez tyle lat nigdy nie spotkaliśmy się z takim problemem.

Wróciłem na forum w poszukiwaniu przyczyny. I na jednym z nich natknąłem się przydatna rada- to zdjęcie jest typowe niepełne spalanie gazu, bez dostarczania dodatkowego powietrza. Zacząłem lepiej rozumieć konstrukcję mojego kotła i odkryłem coś, na co po prostu wcześniej nie zwracałem uwagi. Jest to zawór zaciskowy na wejściu rury gazowej do kotła, od dołu, bezpośrednio przy patelni. Tam na rurze znajdują się dwa diametralnie przeciwległe otwory, które zakrywa ten tłumik.

Pobiegłem sprawdzić: to prawda – amortyzator niemal całkowicie zakrywa oba otwory. Słaba znajomość „części materialnych” doprowadziła do tego, że całkowicie nie zwracałem uwagi na ten niuans. I najwyraźniej podczas demontażu bloku palnika przypadkowo przesunął tę przepustnicę do pozycji, w której zablokowano dopływ powietrza.

Próbowałem otworzyć te okna i zapalić kocioł - tak, płomień od razu zmienił kolor i stał się bardziej równomierny. Ale „koronka” oczywiście nadal zajmuje przestrzeń między obudową a wymiennikiem ciepła, czyli znaleziona przyczyna nie zwalnia mnie od czyszczenia kotła.

Czyszczenie kotła

Oczywiste jest, że aby przeprowadzić czyszczenie, muszę ponownie rozebrać - zdemontować także blok palnika, a oprócz tego - zdjąć górną pokrywę kotła.

• Trochę się musiałem namęczyć ze zdjęciem parasolki, która wchodzi w metalową część komina. Faktem jest, że sama kotłownia jest wykonana z cegły pierwotnego typu, zainstalowana na fundamencie i wbudowane w nią dwie rury - od kotła i wyżej od gazowego podgrzewacza wody.

Sam wbudowałem rurę kotłową, zrobiłem to w odpowiednim czasie i „pasuje” bardzo ciasno. Musiałem się postarać, żeby uzyskać lekki luz. Ale w końcu się udało - udało nam się go podnieść na tyle, aby uzyskać wystarczający prześwit, aby zdjąć parasol z rury. Obraz, który się wyłonił, był bardzo kolorowy.

Pod samym parasolem widoczne są osady sadzy. A jeśli spojrzysz na parasol od dołu, to na półkuli rozdzielacza-kolektora kondensatu znajduje się miękka, luźna warstwa sadzy o grubości około 10 milimetrów.

• Aby zdjąć górną pokrywę kotła należy najpierw odłączyć i zdemontować czujnik ciągu. Trzyma się go na pokrywie za pomocą płytek, które przykręca się dwoma wkrętami samogwintującymi (pokazane niebieskimi strzałkami na powyższej ilustracji). Ale niezależnie od tego, jak bardzo przekręciłem te śruby, obracały się one na miejscu, nie przesuwając się w górę nawet o milimetr. Ostatecznie dałem sobie spokój z tym tematem i zdecydowałem się zdjąć osłonę wraz z czujnikiem. W tym celu należy najpierw odkręcić kluczem 14mm nakrętkę łączącą rurkę z trójnikiem automatu.

Natychmiast sprawdziłem uszczelkę paronitową - była „żywa”, pozostała na swoim miejscu i dlatego postanowiłem jej nie zakłócać.

• Wtedy wydawałoby się, że wszystko jest proste - pokrywa jest przymocowana do obudowy kotła za pomocą trzech wkrętów samogwintujących.

Wkręt samogwintujący, który znajduje się z przodu kotła, wypadł dość łatwo.

Jednak pozostali dwaj wykazali „zaciekły opór”. Po prostu nie chcieli ustąpić. Ani mocne śrubokręty, ani WD-40, ani stukanie nie pomogły - stali bez ruchu.

W końcu szczeliny na śrubokręt zaczęły „lizać” - ale wciąż z tym samym zerowym wynikiem. Było tylko jedno wyjście - odciąć łby śrub szlifierką, na szczęście nie zostały one wykonane „pod łbem stożkowym”.

Ceny wkrętów samogwintujących

wkręty samogwintujące

Nie ma problemu – wycinam go bardzo ostrożnie. Patrząc w przyszłość, powiem, że później zastąpiłem te mocowania wkręty dekarskie z łbem sześciokątnym – w przypadku przyszłego czyszczenia kotła. Trzyma się jeszcze lepiej, a odkręcenie go nie sprawi żadnego problemu.

• Pokrywka przylegała ciasno, a nawet musiałem w nią lekko pukać od dołu, opierając drewniany klocek o dolną krawędź. Potem poszła gładko.

Na tylnej stronie pokrywy znajdują się wyraźnie widoczne ślady powstałe na skutek nieprawidłowego przejścia produktów spalania. Trafiły pomiędzy wymiennikiem ciepła a obudową kotła, następnie zbiegając się w kierunku centralnego otworu komina.

Oczywiście nie ma co mówić w takiej sytuacji o jakiejkolwiek sprawności kotła - to on raczej ogrzewał kotłownię niż oddawał ciepło do instalacji. O bezpieczeństwie takiego funkcjonowania lepiej milczeć.

• Wodny wymiennik ciepła kotła przykryty jest od góry pokrywą. Mocuje się go i mocno dociska do niego za pomocą specjalnych łączników - metalowych klinów (pokazano je na powyższej ilustracji żółtymi strzałkami). Te elementy mocujące są bardzo łatwe do usunięcia.

Myślałam, że to wiosna - nic takiego. Te kliny są wykonane ze zwykłego stal miękka, a ich czułki są zakrzywione według tej samej zasady co zwykłe zawleczki. Można je łatwo doprowadzić do środka, a następnie klin jest usuwany ze szczeliny.

• W ten sam sposób usunęliśmy wszystkie zatyczki i następnie zdjęliśmy pokrywę. A ja byłam przerażona...

Ta niewielka szczelina pomiędzy wymiennikiem ciepła a pokrywą, w której gaz przepływający z trzech kanałów musi zostać połączony w jeden centralny, aby wyjść do komina, jest szczelnie zatkana sadzą.

• Teraz należy usunąć wkłady turbulatorów przepływu gazu z kanałów wymiennika ciepła. Gdy podniosłem je szczypcami, poddały się bez większego oporu.

Obraz wyszedł jeszcze gorzej, niż mogłem sobie wyobrazić - warstwa sadzy na łopatkach turbulatora jest imponująco gruba!

Jednocześnie od razu przyglądam się stanowi tych pionowych, cylindrycznych kanałów. Zdjęcie pasuje...

Naturalnie, nawet jeśli „wyjmiemy” problemy z ciągiem, nie ma mowy o efektywności pracy kotła przy tak zarośniętym na zewnątrz wymienniku ciepła.

• Następnie zdemontowałem misę kotła wraz z blokiem palnika - sposób wykonania tej operacji opisałem już powyżej.

• To wszystko, możesz przejść bezpośrednio do czyszczenia wszystkich węzłów. Do tej operacji zakupiono zwykłą plastikową szczotkę do butelek w sklepie z narzędziami - będzie odpowiednia do kanałów pionowych. Związałem to taśmą klejącą listwy drewniane przejść przez kanały na całej ich wysokości.

Wiem, że „klasyką” domowego majsterkowania jest niebieska taśma izolacyjna, ale ja miałam tylko białą :)

Do czyszczenia innych części i powierzchni kupiłem płaską szczotkę z miękkim mosiężnym włosiem.

• Czyszczenie zaczynam od górnej płaszczyzny wymiennika ciepła - oczyszczam i wymiatam wszelkie osady sadzy. Stało się tak, jak pokazano na powyższej ilustracji.
• Następnie przystępuję do czyszczenia kanałów. Sadza dość łatwo schodzi ze ścian - nie miała jeszcze czasu na „utwardzenie”. Charakterystycznie jest bardzo tłusty.

• Po wyczyszczeniu samego kotła przystępuję do zdemontowanych części i zespołów. Aby się nie rozmnażać nadmiar brudu w kotłowni całą tę akcję przenoszę na podwórko.

Sam palnik tym razem również był czysty, z wyjątkiem sadzy, która zaatakowała od góry - można ją było łatwo wytrzeć. Jednocześnie natychmiast delikatnie czyszczę rurkę termopary „zerem” - to nie zaszkodzi.

• Po zakończeniu czyszczenia przystępuję do ponownego montażu kotła. Najpierw zainstalowałem blok palnika na miejscu - zostało to już omówione powyżej. Natychmiast podłączyłem wszystkie rurki, sprawdziłem uszczelki i dokręciłem nakrętki.

I tutaj od razu skupiłem swoją uwagę na położeniu zaworu kanał powietrzny. Podczas czyszczenia zdjąłem tę obejmę z rury (choć nie wiem dlaczego), ale kiedy instalacja odwrotna Okazało się, że był wykonany z miękkiej stali i nie miał żadnych właściwości sprężystych. Po zamontowaniu zaczął zwisać i po prostu się zsuwać. Musiałem dokonać małej poprawy - wywiercić otwory w „uszach”, a po założeniu klapki lekko ją dokręcić długą śrubą M5. Udało się - teraz zacisk trzyma się pewnie w zadanej pozycji, ale przesuwanie go nie sprawia trudności.

Ilustracja pokazuje, że otwory wentylacyjne są w połowie otwarte.

• Następnym krokiem jest umieszczenie turbulatorów na miejscu.

Montaż turbulatorów jest bardzo prosty i po prostu nie da się tu popełnić błędu - wkłada się je do kanałów i utrzymuje w nich dzięki poszerzeniu centralnej blachy umieszczonej na górze. Wstawiam je tak, aby ta płyta była zorientowana wzdłuż promienia cylindrycznego wymiennika ciepła, to znaczy, że łopatki będą ustawione w przybliżeniu stycznie do koła.

• Następnym krokiem jest wymiana pokrywy wymiennika ciepła. Wypustki zacisków pasują do otworów w pokrywie.

W szczeliny oczek wsuwam metalowe zawleczki i delikatnie w nie uderzam od tyłu, tak aby pokrywa jak najściślej przylegała do wymiennika ciepła. Następnie rozkładam anteny szczypcami - to wszystko, pokrywa jest bezpiecznie zamocowana.

• Następnie zakładam górną pokrywę kotła. Porozmawiaj z nią prawidłowa pozycja Otwory z jedynej śruby samogwintującej, która zwykle wychodzi, pomagają. W moim przypadku czujnik trakcji nie był demontowany - jest już na swoim miejscu, pozostaje jedynie podłączyć jego rurkę do trójnika i dokręcić nakrętkę.

• Montaż kończę instalując zaślepkę. Wsuwam go pod rurę, zakładam na kielich (pasuje bardzo ciasno), a następnie ostrożnie odkładam na miejsce. Trzy wypustki na pokrywie powinny pasować do odpowiednich otworów w pokrywie kotła, a wycięte półkoliste okienko znajdować się będzie nad przechodzącą rurką czujnika temperatury.

• Oczywiście po tym wszystkie połączenia zostały sprawdzone pod kątem wycieków.
• Przechodzę do długo wyczekiwanego momentu – uruchomienia kotła. Knot natychmiast się zapalił, a w ciągu 15 sekund aktywował się zawór magnetyczny. Jak na razie dobrze.

Otwieram dopływ gazu - palnik zapala się łatwo, ogień pali się równą koroną, na tej samej wysokości płomieni i nie patrzą one na boki, ale są wyraźnie skierowane w górę, co trzeba udowodnić!

• Próbowałem się „bawić” przepustnicą powietrza. W rezultacie musiałem go trochę szerzej otworzyć – uzyskałem równy niebieski płomień, praktycznie bez domieszek czerwonych czy pomarańczowych odcieni. Eksperymentalne wyłączenie i doprowadzenie gazu (symulacja wyłączeń i rozruchów kotła) zakończyło się sukcesem – płomień pilotujący jest stabilny, a palnik zapala się natychmiast i niemal bezgłośnie.

Od tego czasu minęły dwa tygodnie - nie było żadnych reklamacji na pracę kotła! Zima przed nami i mam nadzieję, że instalacja grzewcza nie sprawi nam żadnych przykrych niespodzianek.

A dla siebie zdecydowałem co następuje:

• Zwróć większą uwagę na szczegóły każdego projektu - wszystko ma swój cel, a nieprzemyślane działania mogą prowadzić do sytuacji awaryjnych.
• Proces czyszczenia został opanowany, nie jest aż tak skomplikowany, dlatego będę go przeprowadzał regularnie – przed rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego, przynajmniej w celach profilaktycznych.

Dowiedz się, jak produkować, studiując obowiązkowe wymagania w specjalnym artykule na naszym portalu.

Autor ma świadomość, że w zasadzie prace takie powinny być wykonywane przez odpowiednich specjalistów. Dlatego też tego artykułu nie należy traktować jako przewodnika po działaniu, a jedynie jako opowieść o tym, co się wydarzyło – o tym, jak jeden bardzo mały błąd, nieuwaga, doprowadziła do tego, że poważne problemy i zażądał ich pilnej eliminacji. Mam nadzieję, że otrzymane informacje komuś się przydadzą.