Armobelt w parterowym domu ze skały muszlowej. Wylewanie pasa pancernego w domu z betonu komórkowego. Niuanse podczas pracy z konstrukcjami drewnianymi
Przeczytaj także
Pas wzmocniony (pas wzmocniony) to warstwa żelbetowa układana na całym obwodzie budynku. Montaż pasa pancernego ze zbrojeniem i szalunkiem zwiększa wytrzymałość ściany nośne. Pozwala to zwiększyć wytrzymałość i żywotność konstrukcji. Jak pokazuje praktyka, praktycznie nie ulega zniszczeniu nawet podczas osiadania lub przesuwania gleby. Pas pancerny nazywany jest również pasem sejsmicznym, żelbetowym lub rozładunkowym.
Dlaczego potrzebujesz pasa pancernego i ramy nośnej?
Pas wzmocniony (pas wzmocniony) - warstwa żelbetowa układana na całym obwodzie budynkuMateriały budowlane stosowane obecnie w budownictwie mają wiele zalet. Jednak większość z nich charakteryzuje się niewystarczającą sztywnością i negatywnie postrzega siły punktowe.
Aby wzmocnić budynki wykonane z cegieł lub bloków, musisz wiedzieć, jak wykonać szalunek dla pasa pancernego. Najczęściej uciekają się do tego podczas:
- budowa płytkiego fundamentu;
- budowa domu na działce ze zboczem;
- bliskie położenie budynku względem zbiornika;
- prace budowlane na osiadającym gruncie;
- budowa obiektów w strefach aktywnych sejsmicznie.
Produkcja pasów pancernych odbywa się przy użyciu kilku technologii: za pomocą szalunku jednorazowego lub zdejmowanego. Za pomocą gotowe bloki szalunki trwałe, można szybko złożyć formę do wylewania betonu. Zazwyczaj w tym przypadku stosuje się bloki styropianu – w ten sposób wyklucza się powstawanie mostków termicznych.
Jednorazowe i zdejmowane szalunki można wykonać ręcznie. W tym drugim przypadku zamiast gotowych bloków stosuje się deski - znacznie obniża to koszty budowy.
Kiedy potrzebny jest pas pancerny?
Kurczenie się gleby, obciążenia wiatrem i wahania temperatury mają istotny wpływ na stan budynku. Aby budynek był odporny na ataki czynniki negatywne środowisko wymagane będzie dodatkowe wzmocnienie. Maksymalna wydajność pokazuje pas sejsmiczny podczas budowy z bloków gazokrzemianowych (są one szczególnie podatne na odkształcenia typu zginania).
Wzmocnienie pasa siatką czteroprętową Pas pancerny przejmuje główny ładunek i pomaga zwiększyć żywotność konstrukcji. Musisz go użyć:
- równomiernie rozłożyć obciążenie na ramę budynku;
- przy mocowaniu drewna do szczytów ścian (pas pancerny pod dachem zapobiega występowaniu nadmiernych obciążeń pionowych);
- w celu skorygowania błędów popełnionych podczas murowania;
- fiksacja zamknięta linia, który jest podstawą do mocowania dachu;
- zapewniający dużą sztywność konstrukcji.
Szalunki do pasów pancernych upraszczają także proces wylewania fundamentów, ścian, stropów i innych konstrukcji żelbetowych. System ten składa się z pokładu stykającego się z betonem, rusztowanie i elementy mocujące. Szalunki wykonane są z różnych materiałów:
- walcowane, blacha stalowa;
- aluminium;
- deski, płyta wiórowa lub sklejka;
- tworzywa sztuczne i ich odmiany.
Deskowanie fundamentowe DIY Jaka jest budowa wzmocnionego pasa?
Trwały i niezawodny fundament wymaga wielu materiałów budowlanych. Aby uniknąć niepotrzebnych wydatków, eksperci zalecają użycie specjalnego kalkulatora do obliczania pasów pancernych. Można go znaleźć na stronach tematycznych - wystarczy wprowadzić podstawowe parametry przyszłego fundamentu. Dokładne obliczenia pasa pancernego przeprowadza się na podstawie następujących danych:
- długość taśmy;
- szerokość taśmy;
- pożądana wysokość fundamentu;
- liczba nitek wzmacniających;
- średnica zbrojenia.
W nowoczesna konstrukcja Zastosowano kilka wzmocnionych pasów. Każdy przedstawiony poniżej projekt pasa pancernego różni się sposobem montażu i przeznaczeniem. Zaleca się uwzględnienie cech każdego z nich w celu uzyskania trwałej i kompetentnej konstrukcji:
- pierwszy pas (ruszt) wylewa się jednocześnie z fundamentem listwowym (beton wlewa się do wykopu na głębokość 300-400 mm) Jest to klucz do wytrzymałości zewnętrznych i trwałych ścian wewnętrznych;
- drugi pas układa się na blokach fundamentowych o wysokości 200–400 mm. Ponieważ rozkłada obciążenie fundamentu z całego domu, ważne jest, aby zastosować zbrojenie podczas budowy każdego piętra budynków wielopiętrowych;
Trzeci pas ma za zadanie dokręcić ściany i zapobiec powstawaniu pęknięć w przyszłości - trzeci pas ma za zadanie dokręcić ściany i zapobiec powstawaniu pęknięć w przyszłości. Układ szalunków z pasem pancernym zapewnia równomierny rozkład obciążenia na oknie i drzwi– układa się go na bloczkach silikatowych, pod płytami sufity międzykondygnacyjne;
- pas pancerny pod dachem przejmuje cały ładunek z dachu, negatywny wpływ silny wiatr i opady. Wykonuje się go pod belkami dachowymi w celu wzmocnienia belek za pomocą śrub kotwiących.
Jak wykonać szalunki do pasów pancernych
Jeśli wybrałeś bardziej ekonomiczną metodę szalowania, ważne jest, aby montować panele drewniane w taki sposób, aby ich położenie nie zostało zakłócone na skutek parcia betonu.
Kotwy należy przeprowadzić przez drewno i zainstalować na nich kołki za pomocą spawania elektrycznego. Wypełnianie wzmocnionego pasa międzypodłogowego jest znacznie szybsze:
- do dolnej części drewnianego panelu przymocowana jest śruba 6 x 100 mm;
- odległość między śrubami powinna wynosić około 700 mm;
- tarczę nakłada się na ścianę, wierci się otwór, w który wkłada się śrubę;
- zalecana średnica otworu wynosi 6 mm.
Górna część szalunku jest również instalowana po prostu według podobnego schematu, ale zamiast śruby stosuje się wkręt samogwintujący. W cegle lub licu muru wierci się otwór, w który wbijane jest zbrojenie. Następnie wkręt samogwintujący i zbrojenie są wiązane drutem wiążącym. Odległość pomiędzy elementami mocującymi powinna wynosić 1-1,5 m. Po stwardnieniu wzmocnionego pasa można zdjąć szalunek. W ciepłym sezonie beton twardnieje w ciągu jednego dnia, zimą i jesienią zajmie to ponad dwa dni.
Szalunki do pasów pancernych pod płytami stropowymi Ważne jest, aby kontrolować poziom górnej krawędzi szalunku - różnice nie powinny przekraczać 1 cm. Z tego punktu widzenia bardziej racjonalne jest zastosowanie szalunku stałego lub kombinowanego.
Jeżeli planujesz dodatkowo docieplić elewację styropianem, elementem warstwy izolacyjnej stanie się szalunek trwały z bloczków styropianowych. Jedyną różnicą między technologią produkcji takiego szalunku a szalunkiem zdejmowanym jest połączenie kilku części pasa pancernego podłogi. Należy je mocować w taki sposób, aby w procesie twardnienia betonu zaprawa ich nie rozsuwała.
Jak prawidłowo wypełnić pas pancerny
Wysokiej jakości montaż pasa pancernego polega na prawidłowym ułożeniu ramy wzmacniającej i wypełnieniu form betonem. Za najbardziej niezawodną uważa się ramę wykonaną z metalowych prętów (o przekroju 8-10 mm), połączonych drutem i ułożonych poziomo w formie. Ważne jest, aby ościeżnicę mocować za pomocą pierścienia z drutu wiążącego co 50 cm.
Aby konstrukcja wzmocnionego pasa była jak najbardziej efektywna, należy wylać zaprawę tak, aby cała rama wzmacniająca była całkowicie zanurzona w betonie. Po wylaniu należy uważać, aby metalowe pręty nie stykały się z szalunkiem: w celu wyregulowania wysokości można pod ramę umieścić kawałki cegły lub innego materiału budowlanego. Na ostatnim etapie pozostaje tylko wlać beton do form i zagęścić go. Po całkowitym „zestaniu” formy są demontowane.
Zalanie pasa pancernego betonem Aby wzmocnić fundament i konstrukcje nośne przyszłe budowanie, nie jest konieczne posiadanie specjalnych umiejętności. Korzystając z poniższych zaleceń, dowiesz się, jak prawidłowo wypełnić pas pancerny, aby budynek był stabilny i trwały, pomimo wszelkich zewnętrznych negatywnych czynników.
- belki pod podłogą wytrzymają znacznie dłużej, jeśli najpierw wypoziomujesz ściany i oczyścisz je z resztek zaprawy betonowej;
- Wybierając materiał do mocowania paneli drewnianych, ważne jest użycie wkrętów samogwintujących. W przeciwieństwie do gwoździ można je szybko usunąć za pomocą wkrętarki akumulatorowej;
- wzmocnienie z włókna szklanego jest odporne na niskie temperatury, ale ekstremalnie wysokie temperatury materiał zaczyna się topić - należy to wziąć pod uwagę przy wyborze materiałów budowlanych;
- Podczas wzmacniania muru należy zwrócić uwagę na całkowite uszczelnienie spoin. Wypełnij powstałe szczeliny gęstym roztworem z dodatkiem pianki poliuretanowej lub specjalnej folii;
- Szczególnie ważne jest wykonanie szalunku w jednym kroku (więcej informacji o tym, jak prawidłowo wzmocnić fundament listwowy własnymi rękami, można znaleźć na tej stronie internetowej);
- głównym warunkiem wzmocnienia jest konstrukcja zamknięta. Wzmacnianie nie powinno być w żadnym wypadku przerywane;
- Istnieje kilka sprzecznych opinii na temat możliwości spawania zbrojenia fundamentów. Eksperci twierdzą, że wytrzymałość i sztywność złącza spawanego są nieco zmniejszone.
- lepiej jest stosować beton wysokiej jakości co najmniej klasy M200;
- prawidłowe wzmocnienie narożników oznacza mocowanie zbrojenia wyłącznie za pomocą giętych elementów;
- w okresach upałów należy obficie zwilżyć czyszczone powierzchnie wodą – zapobiegnie się w ten sposób powstawaniu pęknięć w zamrożonym roztworze.
Usunąć z drewniana beczka stalowe obręcze i się rozpadnie. Posprzątaj wokół domu wzmocniony pasek i budynek nie będzie długo stał. Jest to uproszczone, ale bardzo jasne wyjaśnienie konieczności wzmacniania ścian. Każdy, kto zamierza zbudować trwały dom, skorzysta z informacji na temat przeznaczenia, rodzajów i konstrukcji pasów pancernych.
Czym jest ta konstrukcja i jakie pełni funkcje? Armopoyas - wstążka wykonana z monolityczny żelbet, który jest układany na kilku poziomach budowanego budynku.
Wzmocniony pas wylewa się w fundamencie, pod płyty podłogowe i pod mauerlatami (belkami nośnymi krokwi).
Ta metoda amplifikacji spełnia cztery ważne funkcje:
- Zwiększa sztywność przestrzenną budynku.
- Chroni fundamenty i ściany przed spękaniami spowodowanymi nierównym osiadaniem i mrozowym falowaniem gruntu.
- Zapobiega przepychaniu się ciężkich płyt podłogowych przez kruchy gazobeton i piankę.
- Łączy się bezpiecznie system krokwi dachy ze ścianami z lekkich bloków.
Żelbet był i pozostaje głównym materiałem zwiększającym sztywność ścian. W przypadku małych budynków gospodarczych można zastosować słabszy ceglany pas pancerny. Składa się z 4-5 rzędów muru, których szerokość jest równa szerokości ściany nośnej. W szwie każdego rzędu na zaprawę nakłada się siatkę o oczkach 30-40 mm wykonaną z drutu stalowego o średnicy 4-5 mm.
Wzmocnienie ścian wzmocnionym pasem nie zawsze jest wymagane. Dlatego nie ma potrzeby marnować pieniędzy na urządzenie w następujących przypadkach:
- pod podstawą fundamentu leży mocna gleba (skalisty, gruboziarnisty lub gruby piasek, nienasycony wodą);
- ściany zbudowane są z cegły;
- budowany jest dom parterowy, który jest zadaszony drewniane belki, a nie panele żelbetowe.
Jeśli na stronie są gleby słabe(pył, glina, glina, less, torf), to odpowiedź na pytanie, czy potrzebny jest pas wzmacniający, jest oczywista. Nie można się bez tego obejść, nawet jeśli ściany zbudowane są z betonu komórkowego lub bloczków komórkowych (pianki lub betonu komórkowego).
Są to materiały kruche. Nie wytrzymują ruchów podłoża i obciążeń punktowych od płyt podłogowych. Pas pancerny eliminuje ryzyko deformacji ściany i równomiernie rozkłada obciążenie z płyt na bloki.
W przypadku bloków arbolitowych (grubość ścianki nie jest mniejsza niż 30 cm, a klasa wytrzymałości nie jest niższa niż B2,5) pas pancerny nie jest potrzebny.
Dla Mauerlata
Drewniana belka, na której spoczywają krokwie, nazywa się Mauerlat. Nie jest w stanie przebić się przez blok piankowy, więc ktoś może pomyśleć, że pas pancerny pod nim nie jest potrzebny. Jednak prawidłowa odpowiedź na to pytanie zależy od materiału, z którego zbudowany jest dom. Mocowanie Mauerlat bez pasa pancernego jest dozwolone w przypadku ścian ceglanych. Bezpiecznie trzymają kotwice, za pomocą których przymocowany jest do nich Mauerlat.
Jeśli mamy do czynienia z lekkimi blokami, wówczas pas pancerny będzie musiał zostać wypełniony. Niemożliwe jest bezpieczne zamocowanie kotew w gazobetonie, piance i bloczkach keramzytowych. Dlatego bardzo silny wiatr może oderwać Mauerlat od ściany wraz z dachem.
Dla fundamentu
Tutaj podejście do problemu wzmocnienia nie ulega zmianie. Jeśli fundament jest złożony z bloków FBS, zdecydowanie potrzebny jest pas pancerny. Co więcej, należy to zrobić na dwóch poziomach: na poziomie podeszwy (podstawy) fundamentu i na jego górnym nacięciu. Rozwiązanie to zabezpieczy konstrukcję przed intensywnymi obciążeniami powstającymi podczas podwyższania i osiadania gruntu.
Fundamenty z listew gruzowych również wymagają wzmocnienia wzmocnionym pasem, przynajmniej na poziomie podeszwy. Beton gruzowy jest materiałem ekonomicznym, ale nieodpornym na ruchy gleby, dlatego wymaga wzmocnienia. Ale monolityczna „taśma” nie potrzebuje pasa pancernego, ponieważ jej podstawą jest stalowa trójwymiarowa rama.
Nie ma potrzeby stosowania tego projektu i ciągłego płyta fundamentowa, który wylewa się pod budynkami na miękkich glebach.
Jakie rodzaje sufitów międzykondygnacyjnych wymagają pasa pancernego?
Pod panelami, na których spoczywają Bloczki z betonu ekspandowanego, gazobeton lub pianka, należy koniecznie wykonać wzmocniony pas.
Do monolitu podłoga żelbetowa nie wymaga wylewania, gdyż równomiernie przenosi obciążenie na ściany i mocno łączy je w jedną przestrzenną konstrukcję.
Armopoyas pod drewniana podłoga, który opiera się na lekkich blokach (garozobeton, keramzyt, piankowy beton) nie jest wymagany. W takim przypadku wystarczy wlać pod belki platformy wsparcia wykonane z betonu o grubości 4-6 cm, aby wyeliminować ryzyko przebicia się przez bloki.
Jak prawidłowo wykonać pas pancerny?
Technologia budowy wzmocnionego pasa usztywniającego nie różni się od metody wylewania fundamentu monolitycznego.
Generalnie składa się z trzech operacji:
- Produkcja ramy wzmacniającej;
- Montaż szalunków;
- Wylewanie betonu.
Pewne subtelności i niuanse w pracy pojawiają się w zależności od obszaru, w którym znajduje się pas pancerny.
Wzmocniony pas do podłoża
Odpowiadając na pytanie, jak wykonać wzmocniony pas pod fundamentem (poziom 1), powiedzmy, że jego szerokość powinna być o 30-40 cm większa niż szerokość części nośnej głównej „wstęgi” betonowej. Znacząco zmniejszy to nacisk budynku na podłoże. W zależności od ilości kondygnacji domu grubość takiego pasa usztywniającego może wynosić od 40 do 50 cm.
Pas wzmocniony pierwszego poziomu przeznaczony jest do wszystkich ścian nośnych budynku, a nie tylko do ścian zewnętrznych. Rama do niego wykonana jest przez dzianie zacisków wzmacniających. Spawanie stosuje się wyłącznie do wstępnego połączenia (sczepienia) zbrojenia głównego we wspólną konstrukcję przestrzenną.
Armoyas drugiego poziomu (na fundamencie)
Ten projekt jest w zasadzie kontynuacją podkład listwowy(gruzbeton, bloczek). Aby go wzmocnić, wystarczy użyć 4 prętów o średnicy 14-18 mm, wiążąc je zaciskami o średnicy 6-8 mm.
Jeśli głównym fundamentem jest gruz betonowy, nie ma problemów z montażem szalunku pod pasem pancernym. Aby to zrobić, musisz to zostawić wolne miejsce(20-30 cm) do montażu klatki wzmacniającej, biorąc pod uwagę warstwę ochronną betonu (3-4 cm).
Sytuacja z blokami FBS jest bardziej skomplikowana, ponieważ nie jest dla nich instalowany szalunek. W takim przypadku należy zastosować drewniane podkładki dystansowe, które podpierają płyty szalunkowe od dołu. Przed montażem na deski nabijane są pocięte deski, które wystają 20-30 cm poza wymiary szalunku i uniemożliwiają przesuwanie się konstrukcji w prawo lub w lewo. Aby połączyć panele szalunkowe, do górnej części desek przybija się krótkie poprzeczki.
Możliwość mocowania szalunku z pasem pancernym do bloków fundamentowych
System mocowania można uprościć stosując pręty gwintowane. Umieszcza się je parami w płytach szalunkowych w odległości 50-60 cm Dokręcając kołki nakrętkami, uzyskujemy wystarczająco mocną i stabilną konstrukcję do wylewania betonu bez drewnianych podpór i poprzeczek.
System ten nadaje się również do szalunków, które wymagają pasa pancernego do płyt stropowych.
Kołki, które zostaną wylane betonem, należy owinąć szklanką lub lekko na nie nałożyć. olej maszynowy. Dzięki temu łatwiej będzie je usunąć z betonu po jego stwardnieniu.
Wzmocniony pas do płyt podłogowych
Idealnie, jego szerokość powinna być równa szerokości ściany. Można to zrobić, gdy elewacja jest całkowicie pokryta. izolacja płyty. Jeśli do dekoracji zdecydowano się użyć tylko zaprawa tynkarska, wówczas szerokość pasa pancernego będzie musiała zostać zmniejszona o 4-5 centymetrów, aby pozostawić miejsce na piankę lub wełnę mineralną. W przeciwnym razie w miejscu układania pasa usztywniającego powstanie przelotowy mostek termiczny o bardzo dużych wymiarach.
Wykonując pas pancerny na gazobetonie, możesz zastosować inne rozwiązanie. Polega na zainstalowaniu dwóch cienkich bloków wzdłuż krawędzi muru. W przestrzeń pomiędzy nimi umieszcza się stalową ramę i wylewa beton. Bloki pełnią rolę szalunku i izolują pas.
Jeśli grubość ściana z betonu komórkowego 40 cm, wówczas można w tym celu zastosować bloczki działowe o grubości 10 cm.
Jeśli grubość ściany jest mniejsza, możesz własnymi rękami wyciąć wnękę na pas pancerny w standardowym bloku murowym lub kupić gotowy blok U z betonu komórkowego.
Wzmocniony pas pod Mauerlat
Główną cechą, która odróżnia pas pancerny pod Mauerlat od innych rodzajów wzmocnień, jest obecność w nim kołków kotwiących. Za ich pomocą drewno jest trwale przymocowane do ściany bez ryzyka wyrwania się lub przesunięcia pod wpływem obciążenia wiatrem.
Szerokość i wysokość ramy wzmacniającej musi być taka, aby po osadzeniu konstrukcji pomiędzy metalem a powierzchnia zewnętrzna pasie ze wszystkich stron pozostało co najmniej 3-4 cm ochronnej warstwy betonu.
Nazywają to pasem pancernym konstrukcja żelbetowa, który ma na celu wzmocnienie ścian domu. Jest to konieczne w celu zabezpieczenia ścian przed obciążeniami powstającymi pod wpływem czynników zewnętrznych/wewnętrznych. Czynniki zewnętrzne obejmują ekspozycję na wiatr, nachylenie terenu/pagórkowatość, pływającą glebę i aktywność sejsmiczną ziemi. Lista czynników wewnętrznych obejmuje wszystkie gospodarstwa domowe narzędzia budowlane, używany do dekoracja wnętrz Domy. Jeśli nieprawidłowo wykonasz pas pancerny, to z powodu tych zjawisk ściany po prostu pękną, a co gorsza, ulegną korozji. W związku z tym bardzo ważna jest świadomość, jak wykonać pas pancerny. Rodzaje, przeznaczenie i sposób montażu pasa pancernego zostaną omówione w tym artykule.
Istnieją 4 rodzaje pasów pancernych:
- ruszt;
- piwnica;
- podłoga;
- pod Mauerlatem.
Przed przystąpieniem do pracy należy przygotować następujące narzędzia/materiały:
- Armatura.
- Cement.
- Piasek.
- Skruszony kamień.
- Drut do wiązania zbrojenia.
- Deski.
- Wkręty samogwintujące.
- Cegła.
- Łopata.
- Łom/łom.
Aby mieć pewność, że wszystkie prace, które wykonujesz, zostaną wykonane z wysoką jakością, sugerujemy zapoznanie się z technikami wytwarzania wzmocnionych siatek/konstrukcji i szalunków.
Aby wzmocniony pas był wysokiej jakości, a co za tym idzie, dom był niezawodny, trzeba wiedzieć, jak prawidłowo wykonać wzmocnioną siatkę/ramę. Połączenie prętów zbrojeniowych ze sobą odbywa się za pomocą drutu dziewiarskiego, a nie szwu spawalniczego. Wynika to z faktu, że podczas spawania obszar w pobliżu wykonywanego szwu przegrzewa się, co prowadzi do osłabienia wytrzymałości zbrojenia. Ale podczas tworzenia siatki nie można obejść się bez szwów spawalniczych. Środek i końce ramy są spawane, a pozostałe węzły łączące są wiązane.
Pręty są mocowane w celu zamocowania zbrojenia wymagane stanowisko podczas wylewania betonu. Do tych celów jest używany cienki drut, wytrzymałość siatki/ramki nie jest od tego zależna.
Do produkcji pasów pancernych stosuje się wyłącznie pręty żebrowane. Beton przylega do żeber, co pomaga zwiększyć nośność konstrukcji. Taki pasek może pracować w napięciu.
Aby wykonać ramę, weź 2 druty o grubości 12 mm i długości 6 m, natomiast do wzmocnienia poprzecznego potrzebne będą pręty o grubości 10 mm. Zbrojenie poprzeczne należy zespawać w środku i na krawędziach. Reszta prętów jest po prostu dziana. Po wykonaniu dwóch siatek powiesić je tak, aby powstała szczelina. Zgrzewaj je od krawędzi i pośrodku. W ten sposób otrzymasz ramkę. Do wykonania paska nie ma potrzeby spawania ram. Układa się je z zakładką 0,2–0,3 m.
Montaż i mocowanie szalunków odbywa się kilkoma metodami. Aby zainstalować panele drewniane, należy przełożyć przez nie kotwy i zainstalować na nich kołki za pomocą spawania elektrycznego. Celem tych działań jest takie zamocowanie szalunku, aby nie uległ on wyciśnięciu pod ciężarem betonu.
Aby zabezpieczyć szalunek podczas wylewania międzypodłogowego pasa pancernego, często stosuje się prostszą metodę. Do dolnej części osłony należy przykręcić śrubę o średnicy 6 mm i długości 10 cm. Odległość między nimi wynosi 0,7 m. Przymocuj więc drewnianą osłonę do ściany, wywierć w niej otwór, włóż a włóż w niego grzybek i wkręć śrubę.
Otwór w osłonie powinien mieć średnicę nieco większą niż 6 mm. Jest to konieczne, aby łatwo zainstalować grzyb.
Górna część szalunku jest również stała szybka instalacja. Ale w tym przypadku należy wkręcić wkręt samogwintujący, a nie śrubę. Zrób więc dziurę w cegle licowej. Następnie wbij w nie zbrojenie. Jeśli cegła jest solidna, sytuacja jest prostsza - wystarczy wbić gwóźdź/zbrojenie w pionowy szew. Dokręć wkręt samogwintujący i wzmocnienie drutem wiążącym. Odległość między elementami mocującymi wynosi 1–1,2 m. Takie mocowanie jest w stanie wytrzymać nadchodzące obciążenia.
Po stwardnieniu pasa pancernego szalunek można zdjąć za pomocą łomu/wyciągacza do gwoździ. W ciepłym sezonie beton twardnieje w ciągu jednego dnia. W takim przypadku demontaż szalunku można przeprowadzić następnego dnia. W zimnych porach roku procedurę tę przeprowadza się kilka dni później.
Na początek należy określić głębokość fundamentu. Parametr ten zależy od rodzaju gleby, głębokości jej zamarzania, a także głębokości wody gruntowe. Następnie powinieneś wykopać rów na obwodzie przyszłego domu. Można to zrobić ręcznie, co jest długie i żmudne, lub przy pomocy koparki, co jest szybkie i wydajne, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Po użyciu specjalnego sprzętu należy wyrównać dno i ściany wykopu twarda ziemia. Powierzchnia powinna być możliwie twarda i gładka.
Teraz musisz uformować poduszkę z piasku, której wysokość powinna wynosić 50–100 mm. Jeśli konieczne jest zasypanie piasku o grubości większej niż 100 mm, należy go zmieszać z kruszonym kamieniem. Czynność ta może być konieczna w celu wyrównania dna wykopu. Innym sposobem wyrównania dna jest wylanie betonu.
Po wypełnieniu poduszki piaskowej należy ją zagęścić. Aby szybciej wykonać zadanie, polej piasek wodą.
Następnie należy ułożyć zbrojenie. Podczas budowy w normalnych warunkach należy zastosować zbrojenie składające się z 4–5 rdzeni, średnica każdego pręta powinna wynosić 10–12 mm. Ważne jest, aby podczas wylewania rusztu pod fundament zbrojenie nie dotykało podstawy. Należy go zatopić w betonie. W ten sposób metal będzie chroniony przed korozją. W tym celu należy podnieść siatkę wzmacniającą ponad poduszkę z piasku, podkładając pod nią połówki cegieł.
Jeśli budujesz dom na falującej glebie lub tam, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki, ruszt powinien być trwalszy. W tym celu zamiast siatki wzmacniającej należy zastosować klatkę wzmacniającą. Wyobraża sobie 2 siatki składające się z 4 drutów o średnicy 12 mm. Należy je układać poniżej i powyżej pasa pancernego. Zamiast poduszki z piasku stosuje się granulowany żużel. Jego przewaga nad piaskiem polega na tym, że z czasem granulowany żużel zamienia się w beton.
Do wykonania siatki zamiast szwu spawalniczego stosuje się drut dziewiarski.
Do rusztu należy zastosować beton M200. Aby upewnić się, że wysokość napełnienia odpowiada określonej wartości, zainstaluj w rowie lampę ostrzegawczą - metalowy kołek o długości równej wysokości rusztu. Będzie służyć jako przewodnik.
Przed wzniesieniem ścian na fundament należy wylać pas zbrojony piwnicą. Należy go wylać wzdłuż obwodu budynku ściany zewnętrzne, ale nie można tego robić wzdłuż wewnętrznych ścian nośnych. Pas pancerny cokołu służy jako dodatkowe wzmocnienie konstrukcji. Jeśli wypełniłeś ruszt wysokiej jakości, pasek cokołu może być mniej trwały. Wysokość pasa pancernego wynosi 20–40 cm, stosuje się beton M200 i wyższy. Grubość prętów zbrojeniowych dwurdzeniowych wynosi 10–12 mm. Zbrojenie układa się w jednej warstwie.
Jeśli chcesz wzmocnić pas podstawowy, użyj zbrojenia o większej grubości lub zainstaluj więcej przewodów. Inną opcją jest ułożenie wzmocnionej siatki w 2 warstwach.
Grubość piwnicy i ścian zewnętrznych jest taka sama. Wynosi od 510 do 610 mm. Podczas wylewania podstawowego pasa pancernego można obejść się bez szalunku, zastępując go cegłą. Aby to zrobić, musisz wykonać mur z cegły po obu stronach ściany. Powstałą pustkę można wypełnić betonem po umieszczeniu w niej zbrojenia.
W przypadku braku rusztu nie ma sensu tworzyć podstawowego pasa pancernego. Niektórzy rzemieślnicy, decydując się zaoszczędzić na ruszcie, wzmacniają pas podstawowy, stosując wzmocnienie o większej średnicy, co rzekomo poprawia nośność domu. W istocie taka decyzja jest nierozsądna.
Kratka jest fundamentem domu, a pas cokołowy stanowi uzupełnienie lub wzmocnienie nośności wzmocnionego pasa fundamentu. Współpraca ruszt i pas cokołowy gwarantują niezawodne fundamentowanie nawet na falujących glebach wysoki poziom występowanie wód gruntowych.
Pomiędzy ścianą a płytami podłogowymi należy również wykonać pas pancerny. Wylewany jest wzdłuż ścian zewnętrznych o wysokości od 0,2 do 0,4 m. Pas pancerny Interfloor pozwala zaoszczędzić na nadprożach drzwi/okien. Mogą być małe i przy minimalnym wzmocnieniu. W ten sposób obciążenie konstrukcji zostanie rozłożone równomiernie.
Jeżeli pas pancerny zostanie zamontowany na ścianach wykonanych z materiału słabo nośnego, obciążenie od płyt stropowych będzie rozłożone równomiernie na całej długości ścian, co będzie miało korzystny wpływ na ich właściwości wytrzymałościowe.
Wzmocnienie pas międzykondygnacyjny Wykonany jest z siatki żebrowanych prętów zbrojeniowych o grubości 10–12 mm w 2 rdzeniach. Jeśli grubość ściany waha się w granicach 510–610 mm, można zastosować szalunki dwustronne murarstwo, co do paska podstawowego. Ale jednocześnie dla mur wewnętrzny Należy stosować cegły zasypowe, a do licówek zewnętrznych. W tym przypadku pas pancerny będzie miał szerokość 260 mm. Jeżeli ściany są cieńsze, cegłę podporową należy ułożyć na krawędzi lub zamiast tego zastosować szalunek drewniany i wyłożyć poza Cegłę licową układa się w taki sam sposób, jak w poprzednim przypadku.
Pas pancerny można wlać pod Mauerlat dopiero po stwardnieniu kleju/zaprawy do ścian murowanych. Technologia zastosowana do układania zbrojonego pasa na gazobetonie różni się konstrukcją szalunku, ale o tym porozmawiamy nieco później. Produkcja szalunków drewnianych odbywa się według znanego już schematu. Beton przygotowuje się według następującego wzoru: 2,8 części piasku na 1 część cementu i 4,8 części kruszonego kamienia. W ten sposób otrzymasz beton M400.
Po napełnieniu usuń wszelkie pęcherzyki powietrza pozostałe w mieszance. Do wykonania tych zadań należy użyć wibratora budowlanego lub wbić pręt w płynną masę.
Na urządzenie monolityczne pas pancerny, należy przestrzegać zasad mocowania Mauerlat. Podczas montażu ramy wzmacniającej należy z niej usunąć sekcje pionowe na wysokość określoną w projekcie. Pręty wzmacniające powinny wznosić się ponad wzmocniony pas o grubość Mauerlat + 4 cm w belce należy wykonać otwory przelotowe, równa średnicy kształtek, a na ich końcach należy przyciąć gwinty. Tak, możesz to zrobić niezawodne mocowanie, co da Ci możliwość wykonania wysokiej jakości montażu dachu o dowolnej konfiguracji.
Beton komórkowy jest alternatywą dla cegły, która przy jednoczesnej niskiej cenie charakteryzuje się wysokimi właściwościami termoizolacyjnymi. Bloczki z betonu komórkowego gorszą wytrzymałością niż cegła. Jeśli podczas instalowania pasa pancernego ceglane ściany Nie ma potrzeby wylewania betonu, ponieważ zbrojenie jest układane podczas układania, ale w przypadku betonu komórkowego sytuacja jest inna. Jak zrobić pas pancerny szalunki drewniane zostało już wspomniane powyżej, dlatego w tym podrozdziale przyjrzymy się, jak wykonać wzmocniony pas z bloczków z betonu komórkowego D500 w kształcie litery U. Chociaż warto od razu zauważyć, że ta technologia jest droższa.
W tym przypadku wszystko jest niezwykle proste. Umieść bloki na ścianie w jak zwykle. Następnie wzmocnij ich środkową część, a następnie wypełnij ją betonem. Dzięki temu ściany Twojego domu będą trwalsze i niezawodne.
Jeśli nadal masz pytania na ten temat, zadaj je specjaliście pracującemu na stronie. W razie potrzeby możesz skonsultować się z naszym ekspertem w sprawie wypełnienia pasa pancernego. Jeść osobiste doświadczenie? Podziel się nim z nami i naszymi czytelnikami, napisz komentarz do artykułu.
Wideo
Jak zrobić pas pancerny do domu z betonu komórkowego, możesz dowiedzieć się z wideo:
W rozmawialiśmy o współczesnych realiach budowlanych na Krymie. Mianowicie: o lokalnych priorytetach w wyborze materiał ścienny, jego właściwości i właściwości; o technologii budowy domu, cenach drewna, betonu komórkowego, wapienia, skały muszlowej i piasku. Zastanawialiśmy się także nad tym, z czego najlepiej budować kamienny dom: wykonane z betonu komórkowego lub nietypowe dla Moskwy, ale popularne na Półwyspie Krymskim, „muszle”. Kontynuujemy rozpoczęty temat i, bazując na doświadczeniach uczestnika portalu o pseudonimie psy myśliwskie, rozważ dom wykonany ze skały muszlowej i odpowiedz na następujące pytania:
- Czy powinienem połączyć te dwa elementy? różne fundamenty.
- Jak zbudować fundament listwowy, gdy na miejscu występuje różnica wysokości.
- Ile kosztuje budowa fundamentów na Krymie?
- Jak wypełnić kolumny sejsmiczne w domu z kamienia łupanego.
Jak zbudować dom z łupków skalnych na dwóch różnych fundamentach
Chociaż budowa psy myśliwskie- trwa pełną parą, a do budowy jest jeszcze wiele; dom ze skały muszlowej nabrał już „twarzy”.
Pisaliśmy to wcześniej psy myśliwskie przerobiłem pierwotny projekt, ponieważ... zmienił zdanie w sprawie budowy półtorapiętrowego budynku z poddaszem użytkowym i dał pierwszeństwo wersja klasyczna- pełnoprawny dwupiętrowy dom z dwuspadowym dachem. Jednak z powodu braku funduszy planuje się z czasem przedłużyć budowę domku, a następnie do głównej „skrzynki” dołączyć dodatkowy z tarasem i werandą.
Wzorcowy dom
Na tym etapie masz psy myśliwskie Pojawiło się pytanie, czy istnieje możliwość dobudowania dobudówki na osobnym fundamencie przylegającym do domu głównego i czy należy ją połączyć z pasmem głównym. Następnie pojawiły się następujące odpowiedzi użytkowników portalu.
BurivesNIK Członek FORUMHOUSE
Mam już negatywne doświadczenia z mocowaniem drugiego do głównego fundamentu listwowego - fundamentu płytowego pod garaż. Wynik: minęły dwa sezony i wszystko zniknęło. Każdy fundament żyje własnym „życiem”, a krewni regularnie muszą zmagać się z uszczelnianiem i pienieniem pojawiających się pionowych i poziomych pęknięć. Myślę, że w przypadku psów myśliwskich najlepiej jest zbudować dobudówkę na samodzielnym fundamencie, ale wtedy pojawia się problem uszczelnienia złącza, bo Woda może przedostać się do szczeliny pomiędzy dwoma fundamentami.
Aby od tego uciec, użytkownik zasugerował wlanie go pod przedłużkę fundament palowy z „obcasami” z wiszącym rusztem, po uprzednim ustanowieniu hipotek na kolumny nośne werandy. Następnie podczas budowy werandy demontuje się pokrycie tarasu, montuje kolumny i wznosi drugie piętro.
Eric Nord Członek FORUMHOUSE
Mój ojciec chrzestny wylał dwa niezwiązane ze sobą fundamenty listwowe, a potem to niesamowita osoba Zamontowałem na nich bloczki FBS z dressingiem. Następnie na otynkowanych ścianach pojawiły się pęknięcia. Dwa niezwiązane ze sobą fundamenty, każdy „żyjący” na swój sposób.
psy myśliwskie Użytkownik FORUMHOUSE
Sądząc po doświadczeniu tych, którzy już zbudowali, nie można połączyć dwóch różnych fundamentów - rozerwą się. Jeśli go zbudujesz, będą to 2 oddzielne i niezależne od siebie. Zastanowię się jak najlepiej zbudować fundament pod rozbudowę. Moim zdaniem dobrym pomysłem jest użycie stosów z rusztem.
Aby nie zgadywać, jak zachowa się fundament za kilka lat, należy go obliczyć dla konkretnego budynku. Obowiązkowe - biorąc pod uwagę dane geologiczne gleby na terenie, jej nośność i zbieranie ładunków z przyszłego domu.
Budowa fundamentu listwowego, gdy na budowie występuje różnica wysokości
psy myśliwskie Postanowiłem wylać klasyczny krymski fundament z listew pod dom ze skały muszlowej. Wymiary fundamentu:
- długość - 10200 mm;
- szerokość – 6900 mm.
Aby to zrobić, wykopali rów (usuwając warstwę czarnoziemu do gęstej gliny) o głębokości 1000 mm i szerokości 450 mm.
Na dno wylewa się „poduszkę” ASG o długości około 30 cm i dokładnie ją zagęszcza.
Nasz artykuł mówi o tym, jak może wyrządzić krzywdę.
psy myśliwskie
Zdecydowaliśmy się na ASG, bo jest tańszy od piasku. Porównaj: piasek na Krymie kosztuje 2 tysiące rubli. za 1 tonę i ASG z niewielką domieszką kamyków morskich - 1200 rubli. za 1 tonę. Ceny są wysokie, ale trzeba to zbudować. Zamówiliśmy 5 ton.
ASG wlewano do wiader i wylewano z nich do wąskiego rowu.
O cenach: koszt wynajmu płyty wibracyjnej (płyta wibracyjna nie zmieści się w rowie) to 1200 rubli/dzień + kaucja 10 tysięcy rubli.
Dodajmy, że różnica wysokości w obszarze w miejscu budowy fundamentu wynosi 1200 mm (od najwyższego do najniższego punktu). Na tej podstawie, a także w celu zaoszczędzenia betonu, użytkownik zdecydował się na wylanie fundamentu w dwóch etapach. Najpierw wznosi się część podziemną, uwalnia się osadzone części (zbrojenie), a następnie wylewa nadziemną część fundamentu. Ponadto, aby obniżyć koszty, górną część taśmy wykonuje się w stopniach, które następnie wypełnia się skałą łupinową, a płaszczyznę doprowadza się do „zera” przed dalszym układaniem ścian.
Proces budowy fundamentów został podzielony na kilka kolejnych etapów:
1. W wykopie zamontowano szalunek płytowy stały płaski łupek. Według użytkownika, początkowo myślał o wylaniu roztworu bezpośrednio do gruntu, zasypując wykop polietylenem, jednak w końcu wykop, a zwłaszcza narożniki, zaczęły się kruszyć.
Kupiliśmy używany łupek za 100 rubli. na arkusz o wymiarach 0,9 x 1,4 m. Arkusze przecięto na pół. Nowy łupek tego samego typu kosztuje 500 rubli. na 1 arkusz.
Łącznie dla szalunków łupkowych psy myśliwskie wydał 10 tysięcy rubli.
2. Wzmocnienie fundamentu listwowego. „Dziesięć” zbrojenia, trzy pręty ułożono na dole, dwa pręty na środku listwy i trzy pręty na górze fundamentu, nie zapominając o pozostawieniu osadzonych otworów wzmacniających pod „podstawą”.
Zaciski wykonano ze zbrojenia „sześć”.
3. Wylanie podziemnej części fundamentu.
psy myśliwskie
Fundament wylano za pomocą pompy do betonu. Rzecz jest wygodna, ale droga. W sumie do wylania potrzeba było 15 metrów sześciennych betonu. 1 metr sześcienny betonu kosztuje inaczej, ale średnio kosztuje od 4500 do 5200 rubli. Wynajem pompy do betonu – 8 tysięcy rubli za 1 godzinę.
Podczas wylewania fundamentu należy pamiętać o konieczności wibrowania betonu.
4. Montaż szalunku części nadziemnej fundamentu listwowego.
W dolnej części „wstążki” znajdują się dwie półki.
Najtrudniej jest wypoziomować szalunek, robiąc to samodzielnie.
1 kostka desek kosztuje prawie 10 tysięcy rubli.
Po montażu szalunek został dokręcony folia z tworzywa sztucznego gęstość 200 mikronów.
Lifehack z FORUMHOUSE: psy myśliwskie, Po ustawieniu poziomu hydraulicznego na „zero” na całym obwodzie szalunku skorzystałem z sugestii użytkowników portalu, jak kontrolować horyzont podczas wylewania betonu. Aby to zrobić, weź zwykłą „latarnię” gipsową o grubości 10 mm i przymocuj ją śrubami do ścian szalunku zgodnie ze znakami pozostawionymi z poziomu hydraulicznego.
Oprócz wyraźnego odniesienia wizualnego, które w przeciwieństwie do naciągniętych żyłek czy stalowych lin nie zbłądzi, dodatkową zaletą tej metody jest to, że uzyskuje się wewnętrzne prowadnice, wzdłuż których wygodnie jest przeciągać mieszankę betonową szeroką szpachelką do osiągnąć równy szczyt fundamentu.
Na portalu gdzie są podane jest materiał który nie zapadnie się przy wylewaniu betonu.
5. Wzmocnienie naroży fundamentu listwowego i wylanie betonu.
Dodatkowo użytkownik wykonał tacę do podawania betonu do szalunku.
psy myśliwskie
Beton wylewano za pomocą rynny hydraulicznej na głębokość 9 metrów. Wygodnie jest dostarczyć mieszaninę do odległych rogów fundamentu. W tym samym czasie testowałem gipsowe „latarnie” do kontroli poziomu horyzontu. Pomysł sprawdza się w 100%!
Oto, co otrzymał użytkownik po rozebraniu.
Kosztorys budowy fundamentu listwowego na Krymie
Ciekawe koszty budowy fundamentu:
- Wykop rów o głębokości 1 metra, szerokości 0,45 m i długości 50 m metry liniowe, tylko około 22,5 metrów sześciennych ziemi - 10 tysięcy rubli. Jest to niedrogie rozwiązanie, a średnia cena na Krymie wynosi 800 rubli. za wykopanie 1 metra sześciennego ziemi.
- Płaski używany łupek ( szalunki stałe) – 100 arkuszy za 100 rubli. za 1 arkusz – 10 tysięcy rubli.
- Deski do szalunków 3 kostki – 35 tysięcy rubli.
- Polietylen – ponad 3 tysiące rubli.
- Zbrojenie o średnicy 10 mm, łącznie 300 m – 10 tysięcy rubli.
- 24 kostki betonu w cenie 4700 rubli. za 1 metr sześcienny – 112 800 rubli.
- Materiały eksploatacyjne (śruby, drut wiążący) nie były liczone.
Razem: bez uwzględnienia prac nad fundamentem zajęło to około 200 tysięcy rubli. (jeśli dodasz drobne przedmioty i dodatkowe wydatki).
psy myśliwskie
Zrobiłem wszystko, co było możliwe, sam - robiłem na drutach klatki wzmacniające, montowałem szalunki, wylewałem beton itp. Wszystko odpowiedzialna praca- wykonanie fundamentów, podłóg, zbrojenia itp. Sam też to zrobiłem. „Najemnicy” pracowali jedynie pod stałym nadzorem z mojej strony. Budujesz coś dla siebie.
- specjalna konstrukcja budynku, która wzmacnia budynek poprzez mocowanie muru. Pas sejsmiczny jest niezbędny przy budowie obiektów architektonicznych. Konfiguracja monolitycznego pasa żelbetowego odpowiada obrysowi domu. Wylewanie pasa pancernego to operacja budowlana wymagająca specjalnych umiejętności. Proces ten jest istotny i poświęca się mu większą uwagę, jeśli zadaniem jest zbudowanie obiektu, wyposażenie ścian i dachu.
Pas pancerny wylewa się po ułożeniu ostatniego rzędu bloku żużlowego, bloku gazowego, bloku piankowego lub innego materiału budowlanego o niewystarczającej wytrzymałości. Problematyczne jest mocowanie belek do montażu krokwi do delikatnych materiałów budowlanych. Prawidłowe wypełnienie wzmocnionego pasa zapewni niezawodne mocowanie elementów podłogowych. Pas jest fundamentem umiejscowionym pomiędzy kondygnacjami obiektu, co zwiększa stabilność budowanego obiektu budowlanego. Redystrybuuje siły wytwarzane przez elementy budynku. Pas sejsmiczny zwiększa odporność konstrukcji budynku na zmiany temperatury, obciążenie wiatrem i skurcz.
Wzmocniony pas to specjalna konstrukcja służąca do niezawodnego mocowania muru
Jeśli projekt budowlany jest dwupiętrowy dom, następnie wylewane są dwa identyczne pasy pancerne. Pierwsze urządzenie jest gotowe po zakończeniu budowy obwodów parter. Zamontowane są na nim elementy sufitowe. Drugi poziom zbrojenia wykonuje się po zakończeniu budowy drugiego piętra. Stanowi podstawę do mocowania krokwi.
Możliwość skonstruowania wzmocnionego pasa
W jakich przypadkach konieczne jest wzmocnienie konstrukcji? Czy można się bez tego obejść? Pas sejsmiczny wylewa się w następujących sytuacjach:
- niewystarczająco głęboki fundament;
- w bliskiej odległości znajdują się wąwozy i stawy;
- budynek powstał na terenie górzystym;
- możliwe skurczenie się gleby pod budynkiem;
- obiekt znajduje się w strefie sejsmicznej.
Do czego służy rama nośna?
Wiersz nowoczesne materiały stosowane w budownictwie, ma szereg zalet. Ale z powodu niewystarczającej sztywności negatywnie postrzegają siły punktowe. Możesz zapobiec zniszczeniom, instalując pas pancerny. Wydarzenie to jest uzasadnioną koniecznością dla nowoczesnych budynków, także murowanych.
Jeśli dom jest zbudowany z materiałów blokowych, często jest narażony na wpływy naturalne
Nakładanie się dachu oddziałuje na budynek dwoma rodzajami sił:
- Pionowo działające obciążenie przenoszone przez masę dachu i czynniki zewnętrzne: obciążenie wiatrem, pokrywa śnieżna, elementy sejsmiczne. Uderzenie punktowe więźba dachowa przekształca się w równomiernie rozłożone.
- Siła ciągu przenoszona na podstawę przez podparte krokwie. Dach próbuje rozerwać budynek na kawałki. Przeciwdziała temu pas wzmocniony prętami stalowymi.
Cel funkcjonalny
Wzmocniona rama spełnia szereg ważnych zadań:
- utrzymanie konturu i zapobieganie deformacji ścian podczas kurczenia się gleby i trzęsień ziemi;
- wypoziomowanie budowanej konstrukcji w płaszczyźnie poziomej i wyeliminowanie błędów popełnionych podczas układania;
- zapewnienie sztywności budowanego budynku;
- rozkład sił lokalnych lub punktowych wzdłuż płaszczyzny nośnej powierzchni nośnych;
- zamocowanie linii zamkniętej, która jest podstawą do mocowania dachu.
Niezależnie od tego, czy planujesz umieścić poddasze nad pierwszym piętrem domu, kolejnym piętrem czy dachem, pamiętaj, że musisz zadbać o wzmocnienie konstrukcji!
Deski do przyszłego szalunku powinny znajdować się na zewnątrz ściany, a nie wewnątrz, to znaczy opierać się o ścianę, w murze o 2-4 centymetry
Cechy działań przygotowawczych
Poważnym wymaganiem przy konstruowaniu pasa wzmocnionego prętami stalowymi jest zgodność z wymiarami. Szerokość powinna w jak największym stopniu odpowiadać grubości ścian, reprezentując konstrukcję o przekroju kwadratowym o rozmiarze boku co najmniej 250 milimetrów. Jeśli konstrukcja budynku wykonana jest z betonu komórkowego, ostatni rząd układa się specjalnymi blokami w kształcie litery U. Łańcuch ten jest szalunkiem do wypełnienia zaprawa betonowa. W sytuacji, gdy budowa domu wykonywana jest z cegły, kontur zewnętrzny tworzy się poprzez montaż cegieł o połowie grubości, a kontur wewnętrzny wykonuje się z desek.