Самогонный аппарат из 40 литрового бидона. Самогонный аппарат из фляги. Сливной кран и парогенератор

Основа самогонного аппарата - перегонный куб. В данном случае используется алюминиевая "молочная" фляга емкостью 40 литров. Хорошо, если вы найдете флягу с такими же литыми алюминиевыми ручками, как на рисунке слева. Эти ручки будут использоваться для прижима верхней крышки, поэтому должны быть довольно прочными. Состояние верхней крышки и резинового уплотнительного кольца большой роли не играют, не имеет особого значения и состояние самой фляги. С помощью описанного прижима можно загерметизировать емкость даже с деформированными краями.

Для начала необходимо отсоединить крышку фляги, с крышки снять прижимную планку. Не обращайте внимания на два отверстия, которые останутся после этого в крышке.
Также можно снять ненужный элемент прижима крышки в виде рычага с зажимной петлей, который находится на корпусе фляги.

На роль охладителя (холодильника) подойдет бак из нержавеющей стали или алюминия. Можно применить и бак из оцинкованного железа литров на 25-30, но он не обладает достаточной жесткостью.
Внутри бака расположен змеевик. Он выполнен в виде спирали из медной трубки диаметром 10-12 мм и длиной 2,5-3 метра. Чем больше диаметр трубки, тем меньше может быть её длина. . В зависимости от длины трубки спираль может иметь 2-3 витка. Диаметр получившегося змеевика должен быть таким, чтобы он свободно входил внутрь бачка-охладителя.
Нижний конец змееика выводится наружу. Герметичность в этом месте можно обеспечить любым подходящим способом. Я использовал латунную втулку с нарезанной по внешнему диаметру резьбой. Гайка тоже латунная, прокладка - любая. В верхней части змеевик крепится к стенке бака с помощью хомута.

Вода подводится к баку-охладителю через патрубок в нижней его части. Точно так же в верхней части бака туго вставлен в просверленное отверстие и пропаян кусок трубки, на который будет надеваться шланг для отвода теплой воды. В целом конструкция охладителя со змеевиком может иметь произвольный вид. Всё зависит лишь от имеющихся в вашем распоряжении материалов. Необходимо лишь обеспечить общую жесткость конструкции, исключить подтекание воды и не применять детали из черного металла. Наиболее подходящим материалом является нержавеющая сталь, медь и её сплавы.

В качестве резервуара для холодной воды будет использоваться бак из оцинкованного железа объемом 32 литра. Здесь можно применить любую подходящую емкость из металла или пластмассы. Чем больше объем бака, тем реже придется доливать в него воду, так что выбирайте, исходя из ваших потребностей.
Регулировка подачи холодной воды в холодильник производится при помощи шарового крана, вмонтированного в нижнюю часть бака. Соединение от крана до нижнего патрубка холодильника делается с помощью подходящего шланга.

Медная трубка для змеевика

Для змеевика желательно применить медную трубку диаметром не менее 10 мм. Больше - лучше. Из такой же трубки изготовлен трубопровод, соединяющий дефлегматор с сухопарником. Для змеевика желательно применить тонкостенную трубку, при этом улучшается теплообмен между холодной водой и спиртосодержащими парами. Ну это... как бы теория. А мы применяем ту, которую найдём.
При изгибании трубки, особенно тонкостенной, надо соблюдать осторожность, чтобы не "сломать" её на малом радиусе. Поэтому, если у вас нет опыта, перед изгибанием трубку желательно наполнить сухим песком. Один конец трубки расплющивается, затем она наполняется песком, с периодическим постукиванием для уплотнения. После того, как трубка наполнится, заглушают второй конец. Теперь трубку можно гнуть, как угодно.

Трубчатые электронагревательные элементы в количестве 2 штук могут иметь различное конструктивное исполнение, лишь бы входили во флягу. Желательно, чтобы они различались по мощности. Например, один ТЭН мощностью 1,5 квт, второй 2,5 квт. В таком случае, подключая тот или иной ТЭН, вы сможете грубо регулировать температутный режим перегонки, даже если у вас нет регулятора мощности. Общая мощность ТЭНов не должна превышать 4,5 квт. Максимальная сила тока при этом может достигать 20А, поэтому обратите внимание на состояние электропроводки, надежность соединений в разветвительных коробках, на клеммах электросчетчика, проверьте, на какой ток расчитан сам счетчик и элементы защиты (плавкие предохранители (пробки) или автоматические выключатели. Отнеситесь к этому очень серьезно.

Еще вам понадобится двухлитровая стеклянная банка с закручивающейся металлической крышкой - будущий сухопарник, кусок поливочного шланга, паяльник мощностью не менее 100 ватт со всеми прибамбасами (припой, флюс и тд) и другие мелочи. Припой должен содержать в своем составе как можно меньше свинца, например, ПОС-91.

В советские времена, когда качественная нержавейка была в дефиците, наверное, каждый второй самогонный аппарат был изготовлен на основе алюминиевой фляги для пищевых продуктов.

В наше время эта конструкция сохраняет свою актуальность из-за своей простоты и доступности. Чтобы понять, что такое самогонный аппарат из фляги, какова его конструкция и принцип работы, а также как изготовить такое устройство своими руками в домашних условиях, необходимо ознакомиться с вопросом более детально.

Самогонный аппарат из фляги – это дистилляционная система, в которой в качестве используется крупная алюминиевая емкость пищевого назначения, например доильный бидон, при этом такие агрегаты легко изготовить своими руками ввиду податливости материала.

Главным достоинством конструкции на основе фляги является удешевление стоимости , большая мощность системы ввиду большого объема базовой емкости, в основном 40 и 25 литров, а также уже упомянутая легкость обработки алюминия.

Устройство и принципы работы

Так как конструкция на основе фляги является самодельной, то и устройство самогонного аппарата на ее основе чаще всего достаточно простое. В основном, это домашние , состоящие из бака-фляги, шлангов и холодильника, также модель может улучшаться дополнительными средствами очистки в виде сухопарника и/или .

Такие на первый взгляд незамысловатые узлы при отсутствии более серьезных элементов, отвечающих за очистку, например царги или дефлегматора, существенно повысят качество дистиллята. Кроме этого, агрегат можно оборудовать , он поможет следить за качеством продукта непосредственно в процессе перегонки.

Принцип работы самогонного аппарата из фляги является воплощением процесса дистилляции.

1. Под воздействием нагрева из браги испаряется спирт, вода, сивушные масла и другие примеси.
2. Далее пар, состоящий из их смеси, либо при самом простом способе перегонки сразу попадает в холодильник и конденсируется, но тогда самогон будет невысокого качества, либо предварительно попадает в сухопарник и/или барботер, где оседает часть примесей.
3. После охлаждается до жидкого состояния.

Во втором случае прохождение пара через воздушную прослойку в сухопарнике приводит к более слабой очистке, чем при прохождении через водную прослойку барботера, что нужно учитывать при расчете дополнительных средств фильтрации в системе.

Как сделать самогонный аппарат из фляги на 25 или 40 литров своими руками

Агрегаты на основе таких емкостей – это чаще всего обычные бытовые дистилляторы, но могут быть и исключения. Рассмотрим каждый элемент по порядку.

Выбор бидона под перегонный куб

От того, какая емкость используется, во многом зависит целесообразность улучшения дистиллятора. Так, использовать обычный советско-снгшный алюминиевый бидон лучше как основу простого дистиллятора, в то же время, если приобрести в интернете новую или подержанную флягу из пищевой нержавеющей стали европейского или китайского образца, то можно задуматься и о создании бражной или ректификационной колонны.

По объему такие емкости колеблются от 10 до 100 литров, но наибольшей популярностью пользуются самогонные аппараты из фляги на 25, 40 и 50 литров. Также важно, если выбор пал на алюминиевое изделие, обратить внимание на целостность и общее состояние защитного покрытия.

От первого зависит, будут ли попадать токсичные окислы алюминия в самогон, а от второго – насколько долго прослужит емкость.

Переоборудование бидона – дело несложное, так как он уже снабжен удобной и герметичной системой запирания. Остается проделать несколько технологических отверстий.

1. Первое необходимо для отведения горячего пара. С этой целью лучше использовать штуцер, а щель уплотнить прокладкой из пищевого силикона или термостойким нетоксичным герметиком.
2. Второе отверстие нужно для установки термометра. Лучше использовать биметаллический прибор, предварительно установив в отверстие герметизирующую гильзу и уплотнив тем же методом, что и штуцер.

Шланги

Для более простого агрегата на основе алюминиевой фляги наилучшим решением будут паропроводы из пищевого силикона, а вот при более солидной конструкции на основе нержавеющего бидона стоит задуматься о паропроводах из соответствующего материала.

Хоть их изготовление и выльется в большие расходы, но долговечность и надежность такой системы гораздо выше, особенно если предполагается установка дефлегматора или колонны.

В целом подбор —шлангов— для самогонного аппарата должен основываться на мощности системы, что и определяет их оптимальную длину и внутренний диаметр, так чтобы поддерживалось рабочее давление и не создавались зоны высокого гидравлического сопротивления.

Холодильник

Для простого дистиллятора есть две альтернативы – и прямоточник, но и в таком случае нужно отталкиваться от мощности всей системы, ведь чем она выше, тем выше вероятность образования конденсатных пробок в змеевике.

Для моделей на основе фляги объемом более 25 литров лучше выбрать прямоточник, хотя можно избрать и змеевик, но при условии существенного диаметра сечения трубки.

Если же планируется установка дефлегматора, бражной или ректификационной колонны, то тут не приходится выбирать – только прямоточный . Это связано как с его более высокой мощностью и эффективностью, так и со стабильной работой, не подверженной конденсатным пробкам, что очень важно для таких агрегатов.

К простому агрегату для перегонки самогона на основе алюминиевой фляги отличным дополнением, улучшающим качество дистиллята, станет или барботер, а лучше – связка «барботер-сухопарник».

В таком случае первый производит «грубую», а второй – «мягкую» очистку пара, при этом сухопарник может параллельно использоваться для мацерации самогона – насыщения спирта ароматом и привкусом трав, фруктов и других ингредиентов. Для этого их нужно просто заложить внутрь.

Более серьезное устройство агрегата предполагает установку на флягу или , которые, к слову, при наличии материалов можно изготовить в домашних условиях, однако это потребует детального ознакомления с их особенностями, а также сутью процесса ректификации.

В таком случае нужно задуматься об источнике подогрева, так как для качественного разделения многокомпонентной смеси нужен плавный нагрев и точная регулировка, и тут есть три варианта.

• Первый , но не самый лучший – это ;
• второй – это установка ТЭНов, они имеют более плавную регулировку, но не гарантируют, что брага не будет пригорать;
• третий – это – лучшее, но и самое затратное решение.

Другие виды самогонных аппаратов

Среди бытовых самодельных агрегатов одним из самых распространенных вариантов является .

Дело в том, что эта емкость по сути является качественным готовым перегонным кубом, требующим незначительной доделки, из-за чего существенно упрощается процесс изготовления дистиллятора.

Также набирают популярность .

Это устройство не только является отличным перегонным кубом, но и имеет очень удобную, правильную, схожую с ТЭНами и легко регулируемую систему подогрева.

Особое место занимает —дистиллятор из меди—, этот металл благодаря своей теплопроводности оказывает наиболее деликатное тепловое воздействие на сырье, чем сохраняет и передает его органолептические свойства конечному продукту.

Медные установки используют практически все изготовители благородного спиртного, такого как , или .

Для тех, кому нужно заниматься перегонкой самогона при условии отсутствия водопроводной воды, будет интересна модель —непроточного самогонного аппарата—.

В нем для охлаждения змеевика используется большая емкость, из-за чего вода успевает охлаждаться за счет окружающей среды, без притока новой холодной.

И наконец, самым неоднозначным устройством является , в котором жидкость проходит двойной цикл «испарения-конденсации», а не одинарный, как в обычном дистилляторе.

«Классический» самогонный аппарат из алюминиевой фляги – это простое и доступное решение, отвечающее всем базовым требованиям самогоноварения, тем более, что сейчас есть возможность приобрести бидон и из пищевой нержавейки, который годится для создания продвинутых перегонных систем по типу бражной или ректификационной колонны.

В таком случае решается вопрос дорогостоящих работ по производству перегонного куба, для которых еще нужно поискать квалифицированных специалистов и хорошие материалы.

Кроме того, гарантированно высокое, заводское качество изделия также является весомым плюсом, в остальном же эффективность такого агрегата зависит от выбранной конфигурации холодильника и узлов очистки.

35 фото

Финальный вид аппарата

02
Началось все это давно, в 2006 году я познакомился в общежитии мед.университета с парнем-биохимиком Антоном, который долго и тщательно изучал технологию перегонки спирта и получение хорошего продукта. Мы тогда играли в покер по пятницам и частенько пили у него Джин, Бехеровку, Анисовку, Ерофеича, Спотыкач, Абсент. Нам очень нравились его продукты и вместо магазина мы стали покупать у него. Похмелья никогда не было, качество было на высоте. Так несколько лет мы покупали у него Джин, разбавляли его тоником и пили. Но вот в 2013 году он уехал в жить в Москву и мы стали грустными от того, что такая опция исчезла. Два года мы пили пиво и покупные напитки, как вдруг мне в голову пришла мысль о том, чтобы самим смастерить такой аппарат и самим научиться гнать Джин. Ну и остальные напитки тоже, но Джин для нас всегда стоял на первом месте.

03
Ну и к сути процесса.
Почитав различных форумов, мы сначала хотели было купить аппарат. Но как оказалось, что есть масса нюансов:
1. Как правило, они все из нержавейки. Она дешевле меди (при массовом производстве), но есть одна серьезная проблема: при перегонке браги в спирт в медном аппарате различные фракции сероводорода (или не его, в общем, человек компетентный объяснял так), которые оседают на трубках внутри аппарата. И если в медном аппарате они легко вымываются лимонной кислотой, то в аппарате из нержавейки они на стенках не оседают, уходят в готовый продукт, и портят таким образом его качество.
2. Размер перегонного куба. В покупных аппаратах максимальный предел – 20 литров браги. С учетом того, что полный его наливать нельзя, то за один раз можно переработать не более 16-18 литров браги. В то время как в наш аппарат из фляги объемом 38 литром мы заливали по 33-35 литров браги.
Флягу можно купить на некоторых сельских рынках или по объявлению. Важно! Многие пишут, что не нужно брать кегу, т.к. ее очень сложно мыть.

04
Далее опять же у Антона и на форуме хоумдистиллер мы нашли подробную схему колонны. Хорошо, что среди нас есть инженер, который быстренько во всем разобрался, понял суть, что куда делать и т.д. Схема выглядит так:

05
Там же узнаем список необходимых медных деталей, трубок, фитингов и т.д. Как обычно, пришлось 3-4 раза ходить в магазин, докупать, менять и т.д. Все-таки создание подобного аппарата – уникально для каждого случая. Начинаешь разбираться в процессе, начинаешь думать, как лучше, как проще сделать, что-то решаешь сделать не так как в схеме и т.д.
Список необходимых материалов выглядит так:
тройник 28Х22Х15 -2шт (под дефлегматор)
тройник 22Х15Х15 -2шт (под холодильник)
тройник 15Х15Х15 -2шт (на залив и слив воды)
тройник 22Х22Х15 -1шт (под термометр)
Переходник 28Х22 -2шт (если нет тройника 28Х22Х15)
Соединитель 15X3/4 -2шт (для подключения шлангов от стиральной машины)
уголок 15Х15 -3шт
труба 28Х500 -1шт (дефлегматор)
труба 22Х2500 -1шт (холодильник + внутренняя труба дефлегматора)
труба 15Х2500 -1шт (внутренняя труба холодильника + нарезка стыков и отводов)
Клапан регулировочный для радиаторов прямой (радиаторный кран)2 шт

06
Вся медь продается в сантехнических магазинах. У нас в Томске проблем с покупкой медных труб нет.
Также закупили вспомогательные материалы: флюс, припой, ершик и т.д

07
После закупки всего необходимого мы разобрались в процессе пайки меди. Если честно, думали будет сложнее. Но посмотрев ролики на Ютубе (коих великое множество), мы затестили сей процесс, и он оказался достаточно прост. Паяем обычным газовым баллончиком и горелкой.

08
Перед пайкой собираем схему целиком, проверяем, отрезаем, сравниваем со схемой, чтобы потом не переделывать. Самое сложное – разобраться с дефлегматором и холодильником. Это схема «труба в трубе», где маленькая трубка вставляется внутрь большой, и спаивается в нужных местах.

09
После прикидки спаиваем весь аппарат. Мы все делали в гараже, но за неимением можно и в квартире. Тиски желательно иметь, очень выручают. Как видно из фотки, вверху еще ставится датчик давления и температуры, который очень выручает в процессе перегонки.

10
Датчик вблизи

11
Далее приступаем к подготовке фляги. Первым делом, готовим крышку, сверлим в ней отверстие (можно и простым напильником сделать, но у нас есть хороший друг со станком, и грех было этим не воспользоваться).

12
Желобок крышки уплотняем двумя силиконовыми трубками даметром 7 мм и толщиной 1,5 мм (продаются в медтехнике и других подобных магазинах). Важно – убрать все резиновые прокладки фляги, иначе готовый продукт будет пахнуть резиной. Используем только силикон.

13
Крышку также срываем с креплений, делая ее съемной. Для этого вставляем болт с гайкой. В дальнейшем это очень будет выручать в процессе заливки браги во флягу и обратно.

14
Далее снизу фляги делаем отверстия под тены. Можно взять 1 тен на 2,5 кв, но мы взяли два по 1,25. Обычные тены, такие, которые стояли в советских электрочайниках. Продаются в хозяйственных магазинах. При необходимости тены можно отключать, и по личному опыту – это в дальнейшем помогает контролировать температуру, скорость перегонки и весь процесс в целом. Сам тен внутри, розетка снаружи. Тены устанавливаем напротив друг друга.

15
Для запитки купили два китайских провода наподобие тех, что использовались для старых утюгов, чайников или скороварок. Примерно такие:

16
Далее доделываем крышку, вставляя в нее с двух сторон медную американку и ниппель (можно латунный) , затягиваем их через шайбу (здесь решений может быть несколько, смотря, что найтете в магазине). Промазываем силиконовым герметиком и даем высохнуть.

17
Купили еще кое-какие вещи – пластиковые фляги (2 шт. по 30 л) – чтобы ставить сразу больше браги, шланги от стиральных машин автоматов (2 шт, одна на подачу воды в аппарат, другая для отвода), 10-ти литровые стеклянные бутыли (в пластике хранить нельзя, попадают в продукт вещества из них). Шланги и фляги продаются в спец. магазинах, крупных супермаркетах. Бутыли купили на авито по 500 руб за штуку.

18
Вот и готов аппарат! Продублирую фотку, которая была первой:

19
Техническая часть готова. Переходим к организации браги. Я уже писал, что купили бутыли, фляги и т.д. Кроме этого, покупаем дрожжи Саф Левюр (3 шт по 100 грамм) и Саф Момент (3 шт по 10 гр – для того, чтобы брага не пенилась).

20
Так же покупаем лимонную кислоту ля промывки аппарата перед первым использованием (а в дальнейшем после каждой 4-5 перегонкой). Разводим 2 пачки по 50 грамм на 3 литра воды, заливаем в аппарат, даем постоять и промываем проточной водой.

21
Промываем аппарат

23
Важно – дрожжи нужно активировать перед тем, как добавить во флягу. Для этого теплой водой заливаем дрожжи в трехлитровой банке, ждем, пока поднимется шапка и выливаем во флягу.

24
Для того, чтобы брага не убегала, кидаем в нее сушеную корку черного хлеба.
Мы поставили 3 фляги сразу. 2 штуки объемом по 30 литров, в них по 15л воды и по 10 кг сахара + дрожжи. Одна фляга – алюминиевая, в которой потом и выгоняли. В ней было чуть больше воды и чуть больше сахара. Квартира была на тот момент свободной, и мы, боясь, что брага убежит, поставили ее в ванной. Но ни одна из фляг не убежала, спасибо хлебной корке.

25
Настаиваем эту брагу две недели. После чего делаем первую перегонку. Дефлегматор во время первой перегонки не включаем. Делаем сам процесс в ванной, фляга (перегонный куб) стоит в ванной на полу, подключена к холодной воде и сливу.

26
Тут на фото уже новые краны, но об этом следует сказать отдельно. Сначала взяли дешевые краны с резинкой в качестве штока, но они оказались непригодными. В процессе перегонки кран дергался и шумел. После первой перегонки купили хорошие краны, итальянские, где в качестве запирающего штока латунный стержень И стало все идеально:

27
После первой перегонки исследуем полученный продукт на органолептику. Немного пахнет самогоном, но это нормально. Тестируем на вкус – тоже хорошо. Так как мы отсекли и голову и хвосты – продукт получился прозрачный и самогоном пахнет слабо. Если самогон после первой перегонки мутный (так часто его изображают в интернетах и в фильмах) – значит, не отсекали головы и хвосты. В нем много всякой гадости типа сивушных масел и т.д., и лучше его не пить.

28
С каждой фляги спирт получился разной крепости и разного цвета, хотя пропорции были приблизительно одинаковые. Это нормально – в каждой фляге идет своя жизнь, свой процесс…

29
После первой перегонки получилось примерно по 5 литров с каждой фляги.
Даем самогону первой перегонки постоять несколько дней (хотя это и не обязательно). Далее разводим его водой до 30-35 градусов (чтобы скрыть тены во фляге) и делаем вторую перегонку, используя дефлегматор. Делаем так, чтобы текло не тоненькой струйкой (как в первой перегонке), а по быстрой капле. Занимает много времени, но в этом и есть смысл второй перегонки – по сути, дополнительной очистки этилового спирта. В начале процесса спиртометр тонет от чистоты и качества спирта

30
Гоним до того момента, пока плотность не опустится ниже 35-40 градусов. Разбавляем полученный продукт чистой водой до 40 градусов.
Подготавливаем ингредиенты для джина. Количество ингредиентов указано на 1 литр 40-ка градусного спирта после второй перегонки. Взвешиваем на обычных кухонных весах.

Покупаем в аптеке:
можжевельник 22.5 г
корень дягиля 2,5 г

Покупаем в магазине специй:
кориандр 11,5 г
корица 2,5 г
цедра лимона – от 3-х лимонов, снимаем самую верхнюю часть без белой штуки
кардамон 0,25 г

32
3/5 – засыпаем можжевельником, 2/5 – всем остальным.

33
Настаиваем все это добро около недели (5-7 дней). После чего через несколько слоев марли убираем все ягоды, цедру и прочую чучвару, оставляя только жидкость. Сноваразбавляем жидкость до 30-35 градусов и перегоняем в третий раз (без дефлегматора, просто быстрая перегонка). Полученный продукт разбавляем до 40-градусов чистой водой и даем настояться недельку. Джин готов. Получилось 12 литров джина из трех фляг браги.
Не очень удобно доставать силиконовую трубку в процессе перегонки, собирать пробу в тару и измерять ее плотность. В настоящий момент работаем над апгрейдом аппарата, делая проточный спиртометр. Выглядит он примерно так: (фото не наше, все от тоже же Антона)

34
Джин готов! Далее его можно употреблять по своему усмотрению. Вариантов много – разбавить тоником 1 к 3 + лед – легкий коктейльчик. Нам больше нравятся шоты – в рюмку наливается варенье (жижа от него, без ягод), треть или половина, либо специальные сиропы, продающиеся в больших супермаркетах. Сверху аккуратно наливается джин. Из-за разности плотности они не смешивается, и получается красивый и вкусный шотик.

35
Что получилось по затратам:
На аппарат и вспомогательные материалы (медь, краны, бутыли, фляги, горелка, флюс, припой, газ, ершик и т.д.) ушло примерно 12 тысяч рублей + месяц неспешной работы в гараже под пивко и приятное общение. Конечно, эта сумма достаточно велика, но цель оправдывает средства.

На получения 12 литров джина ушло примерно 2 тысячи рублей. При том, что у нас в Томске самый простой джин стоит 1900 руб. за 0,5 литра, себестоимость нашего джина менее 100 рублей за 0,5 литра. Качественного джина тройной перегонки, сделанного только из воды, сахара и дрожжей. Теперь пьем качественный напиток, думаем, что будем гнать дальше и негодуем, почему не додумались до этого раньше?

Весь новый год провели со своими напитками, раздали друзьям и родне – красота да и только! Советуем всем попробовать порукожопить аналогичный аппарат и пить качественные напитки! Следующие в списке напитков – сладкий ликер и Ерофеич. Если интересно – можем также сделать микроотчетик по этим напиткам. Всем удачи!

У меня все:)
С удовольствием ответим на любые вопросы по теме)

20.01.2016 - 11:46

В качестве перегонного куба молочные бидоны лучше многих приспособленных емкостей. Уступают они разве что скороваркам, да и то по количеству вариантов выбора объема, молочным бидонам нет равных. Их можно купить в диапазоне вместимости от 10 до 100 литров по вполне приемлемой цене. Для аппарата не обязательно покупать новый бидон, можно найти на рынке б/у во вполне приличном состоянии.

Алюминиевый бидон — самая популярная емкость для куба, но не самая безопасная

Бидоны отличаются характерной формой с конической верхней частью, широкой горловиной и крышкой, оборудованной петлей и специальным замком. Для транспортировки молока используются специальные пищевые прокладки из резины или силикона. Они вполне годятся для перегонки, выдерживая довольно высокие температуры. Но резиновые прокладки довольно нестойкие, поэтому их следует заменить на силиконовые. Вырезать такие из листа или использовать разрезанный вдоль шланг просто и недорого.

Чтобы сделать самогонный аппарат своими руками из молочного бидона потребуется минимум переделок. Сначала просверливаем в центре крышки отверстие под штуцер паропровода. Диаметр его зависит от будущей надстройки. Если вы собираетесь установить обычный дистиллятор с сухопарником и барботером, то достаточно штуцера с резьбой, на который будет навинчиваться стойка паропровода.

В крышке высверливаем два отверстия

В случае установки ректификационной колонны, отверстие должно бать побольше. В него вставляется переходник для крепления колонны с помощью клампового хомута или накидной гайки. Сами штуцера и переходники закрепляются с помощью двух прижимных гаек, внутренней и внешней, под которые устанавливаются силиконовые прокладки. Резьбу на патрубке можно нарезать в домашних условиях. Подходящие метчики и плашки найдутся в каждом гараже.

Второе отверстие, для термометра, диаметром 5,5 мм высверливаем в крышке или стенке бидона в верхней части конуса. Практичнее установить термометр в крышке - места там достаточно и сверлить ее проще. В отверстии нарезается резьба и завинчивается отрезок трубки из нержавейки длиной около 5 см с предварительно нарезанной резьбой. В некоторые самодельные конструкции устанавливают запаянную снизу гильзу. Это технически правильное решение, относительно полной герметизации испарителя, но показатели температуры несколько искажаются. Хотя 2-3 С в работе бытового аппарата некритичны, но лучше, чтобы шток термометра непосредственно контактировал со средой. Сделать гильзу очень просто - достаточно заклепать нижнюю часть патрубка.

В отверстия крышки монтируем штуцер и термометр

На бидон установить можно любое перегонное оборудование заводского производства, например аппарат «Малиновка», разработанный специально под бидон. Колонны «Домовенок», «Феникс Кристалл», «Ермак плюс», «Катюша» тоже неплохо приспособлены для работы на молочной фляге. Только купить оснастку необходимо до начала переоборудования молочного бидона, чтобы не ошибиться с диаметром установочного патрубка.

Безопасность

Еще на самогонный аппарат из фляги необходимо установить предохранительный клапан. Он монтируется тоже в крышке на резьбе или герметике. Очень удобно использовать стандартный клапан от мультиварки или скороварки. Купить их можно на рынке или в интернете. Стоят они, по сравнению с ценой остального оборудования немного, а роль их весьма значительна. Молочные бидоны закрываются герметично, запоры крепкие и при засоре трубопровода неприятности могут быть весьма ощутимыми.

Сливной кран

Сливной кран для барды устанавливают только при объеме фляги боле 25 литров. Сосуды поменьше очень удобно снимать с плиты - они оборудованы двумя боковыми ручками. Широкая горловина и откидывающаяся или съемная крышка позволяют спокойно вылить барду и помыть флягу.

Парогенератор

Полное переоборудование фляги заканчивается установкой штуцера для подсоединения парогенератора. Он врезается в боковую стенку на высоте 2,5 см от днища. На внешней стороне штуцера нарезается резьба для подсоединения паропровода, к внутренней подсоединяется барботер - перфорированная спираль, идущая от периметра к центру днища. Изготовляется система паропровода из нержавейки или меди. Диаметр трубки - от 10 мм. Сделать из нее спираль нужной конфигурации несложно по той же технологии, что и змеевик для холодильника.

Электронагреватель

Переоборудовать самогонный аппарат своими руками из бидона можно под нагрев от электричества. Для этого достаточно врезать с двух сторон ТЭНы мощностью по 1,5 кВт. С этой целью высверливается по два отверстия, по размеру ТЭН, если он «С»-образного вида или одно большого диаметра, если ТЭН спиральный.

Такой аппарат можно оборудовать ТЭНами

Герметизируются нагреватели при помощи ФУМ ленты или специальной термостойкой замазки и закрепляются гайками. Кабель подключения нужно выбрать сечением не менее 2,5 см. если есть возможность - установите электронный блок управления или реостат. Это намного удобнее, чем поочередно включать-выключать ТЭН. Два нагревателя нужны для установки режима «скоростной нагрев» и «перегонка». Если самогонный аппарат имеет объем более 30 литров, ТЭН по 1,5 кВт мало. Нужно установить один 3 кВт и один 1,5 кВт. Это самое удобное сочетание мощностей.

Выбор материала бидона

Молочные фляги производятся из алюминия и нержавеющей стали. Алюминиевые бидоны на 20 – 50 литров, в данное время, делаются только в странах СНГ, России и Китае. Нержавеющие - практически во всех странах Европы и, конечно же, в Китае. Европейские и китайские бидоны можно найти как с обычными, прижимными крышками, так и с винтовыми. Оба варианта подходят для самогонных аппаратов всех типов.

Если вы испытываете не очень большие затруднения с финансами, то покупайте нержавеющий бидон. По цене - лучше китайские, по качеству - европейские. Но даже у нержавеющих фляг из КНР достаточно прочные стенки, дно и крышка (толщина от 1,5 мм) и сделаны они из пищевых марок стали. Но и здесь нужна осторожность - если в интернете или на Али предлагаются бидоны по совершенно бросовым ценам - что-то не так. Сравнить цены можно на специализированных сайтах.

Алюминиевые бидоны несколько дешевле. Они довольно прочны, простые в переоборудовании и совершенно не поддаются коррозии. Но, по мнению большинства медиков и гастроэнтерологов, для самогонного аппарата они не совсем пригодны. Влияние алюминия на организм человека не вполне изучено и контакт этого металла с горячими парами спирта может таить в себе немало сюрпризов.

Но при этом, большинство бытовых самогонных аппаратов в России сделаны именно из алюминиевых молочных бидонов, а насчитывается их миллионы единиц. Никаких широко известных случаев отравлений или нанесения вреда здоровью именно алюминием не было. Поэтому алюминиевые молочные бидоны для изготовления самогонных аппаратов своими руками можно считать условно допустимыми без дополнительных ограничений.

Сделать самогонный аппарат из фляги, при наличии под руками всех необходимых материалов и инструментов, можно за несколько часов. При поиске и покупке составляющих - за 2-3 дня. Срок эксплуатации такой установки - неограничен.

Хотя на рынке представлено множество домашних дистилляторов разных ценовых категорий, опытные самогонщики предпочитают изготавливать оборудование самостоятельно или делать заказ проверенным мастерам по собственным чертежам и схемам.

Преимущество этого подхода не только в экономии средств. Зачастую изготовленный своими руками самогонный аппарат надежнее и практичнее большинства магазинных моделей с непонятными элементами, противоречащими законам физики, установленными только с целью привлечь покупателя и поднять цену. Дальше мы рассмотрим классическую конструкцию самогонного аппарата (дистиллятора), которой нет равных по простоте и эффективности.

Схема работы самогонного аппарата с сухопарником

Соединительные элементы

Промежуточные звенья играют важную роль. При неправильном выборе трубок или герметика самогон получается мутным, с противным привкусом, дурно пахнущим и даже опасным для здоровья. Поэтому рассмотрение конструкции начнем именно с соединительных элементов.

Не стоит «наглухо» сваривать между собой все трубки, это упрощает сборку-разборку аппарата, но при очистке вызывает массу проблем.

В качестве транспортной системы чаще всего используются металлические трубки из нержавеющей стали, алюминия или меди, а также инертные к спирту пищевые или медицинские силиконовые шланги. В плане экономии, безопасности, простоты ухода и эксплуатации наилучшим вариантом являются трубки из пищевой нержавейки.

Важно уметь отличать силиконовые шланги от сделанных из ПВХ (поливинилхлорид при контакте с горячим паром насыщает спирт отравляющими веществами). ПВХ горит с большим количеством дыма и неприятным запахом. Силикон же при сжигании не чадит, оставляет едва уловимый запах и светлый пепел. На ощупь силиконовые трубки гораздо мягче, чем из ПВХ, а цена на них примерно в два раза выше.

Слева — силикон, справа — ПВХ

Для разветвления поворотов, перехода с одного диаметра на другой и соединения разных частей в металлических трубопроводах используются фитинги и штуцера, которые можно найти в магазинах сантехники или на строительных рынках. Для изготовления самогонного аппарата подходят фитинги из латуни, бронзы и нержавеющей стали (оптимальный вариант) для теплосетей, способные выдерживать высокую температуру и давление. В целях герметизации допускается применение термостойкого клея и холодной сварки, главное избегать резиновых прокладок.

Также для герметизации трубок можно использовать органическое вещество – обычное тесто, которое не влияет на дистиллят. Недостатков два: много времени уходит на замешивание и заделывание стыков, а после перегонки засохшее тесто приходится отскабливать.

Герметизация тестом — прикосновение к древним традициям с последующим соскребанием 🙂

Собранный самогонный аппарат должен быть герметичным. Если пар просачивается сквозь трубки, лучше прекратить перегонку, дать оборудованию остыть, починить поломку и только после этого продолжить перегонку. Разгерметизация не только опасна возникновением пожара, но и ведет к существенным потерям самогона (10-70%).

Перегонный куб

Представляет собой емкость, в которой кипит брага в процессе нагрева. Параметры:

1. Материал. Алюминий – чаще всего встречался в «советских» самогонных аппаратах из-за широкого распространения молочных алюминиевых бидонов. Алюминий частично вступает в реакцию с кислотами и спиртом в браге, поэтому при частой эксплуатации алюминиевые перегонные кубы (особенно старые) уже через полгода приходят в негодность – появляется течь.

Эмалированная посуда – нейтральная к кислотам и спиртам. При правильном использовании (без ударов и царапин эмали) может прослужить 3-5 лет даже при регулярном использовании.

Пищевая нержавеющая сталь – самый лучший и надежный вариант, но кубы из нержавейки стоят дорого, часто под их видом продают обычную сталь с оцинковкой или никелированным покрытием, что не так долговечно.

Подходят и медные кубы, правда, в большинстве случаев это неоправданно дорогое решение, особенно для начинающих самогонщиков.

2. Объем и габариты. Объем перегонного куба зависит от нужд самогонщика, оптимальный вариант для домашнего использования – 25-35 литров.

Внимание! В целях безопасности перегонный куб можно заполнять брагой максимум на 80% объема, учитывайте это при выборе емкости. Также очень важно, чтобы крышка была съемной, а ширина горловины достаточно большой для комфортной очистки емкости после перегонки.

Объем куба рассчитывают, исходя из нужд в готовом продукте. Например, в емкости на 30 литров за одну перегонку можно получить до 2,88 литров чистого спирта (или 7,2 литра самогона крепостью 40%). Максимальная загрузка брагой – 24 литра (30 * 0,8 = 24). Средняя крепость правильно сделанной браги – 12%. Количество дистиллята на выходе – 24 * 0,12 = 2,88 (в перерасчете на абсолютный спирт крепостью 100%). На практике всегда будут потери самогона 8-15%.

Не следует забывать и о габаритах. Перегонный куб как минимум должен помещаться на плиту или другой элемент нагрева, быть устойчивым и не закрывать подход ко всему аппарату. Это основа техники безопасности.

3. Выбор подходящей емкости. Зачастую в домашних самогонных аппаратах используются емкости, которые изначально предназначались для других нужд: молочные бидоны, скороварки или вместительные эмалированные кастрюли.

Куб должен быть надежным – расширятся при нагревании, выдерживать высокую температуру и давление (180-220 Па). Самодельные сварные емкости очень опасны, так как существует риск, что сварочный шов лопнет в самый неподходящий момент.

Существенный недостаток кубов из скороварки – небольшой объем, зато эти емкости изначально герметичны. Требуется единственная доработка – просверлить отверстие в крышке под трубку для выхода пара. описана в отдельной статье.

В скороварке за один раз много браги не перегнать — слишком малый объем куба

Эмалированные кастрюли удобны тем, что отыгравшую брагу можно не переливать, а сразу ставить на перегонку как есть (это неправильно, поскольку нагретый осадок увеличивает количество вредных примесей в самогоне, ухудшает аромат и вкус). Минус кастрюли – сложно герметизировать крышку.

Молочный бидон, выполненный из алюминия или нержавеющей стали, – самое практичное решение. Единственный, требующий обязательного устранения, недостаток бидонов – резиновая прокладка на крышке. Дело в том, что пары спирта впитывают вещества из резины, это негативно сказывается на качестве, вкусе и запахе самогона. Резиновые прокладки нужно заменить силиконовыми (из аквариумного силикона).

Бидон со встроенными ТЭНами — дешево и практично. Сверху два отверстия для пара и термометра

Как сделать перегонный куб самогонного аппарата из бидона

Мало правильно определить объем емкости, нужно еще и подготовить куб к использованию – просверлить отверстие для пара, герметизировать крышку и соединения. Дальше мы рассмотрим доработку емкости на примере старого молочного бидона, но эта методика герметизации крышки подходит и в других случаях.

Технология доработки бидона:

1. Снять с крышки резиновую прокладку.

2. Нанести на металлические края крышки аквариумный силиконовый герметик и оставить до полного высыхания. Повторить процедуру еще 2-3 раза.

3. На горлышко бидона наложить целлофан и закрыть крышку. Оставить на пару часов до полного высыхания. Получится силиконовый уплотнитель, заменяющий резиновую прокладку.

Полученный результат

Альтернативный, более простой метод герметизации – обмотать резину внахлёст несколькими слоями фум-ленты и выварить 60 минут в кипятке.

4. Сделать в крышке бидона отверстие для соединения со змеевиком или сухопарником. Если внутренний диаметр змеевика 12 мм, подходящее отверстие под трубу в бидоне – 22 мм и резьба 0,5 дюйма. Переходники продаются в магазинах сантехнического оборудования.

Для продления срока эксплуатации мойте бидон после каждой перегонки мылом с большим количеством проточной воды. Использовать соду и другие чистящие средства категорически запрещено.

Холодильник самогонного аппарата

Состоит из двух частей – змеевика (закрученной трубки) и резервуара для охлаждения этой трубки. Охладительный отсек – самый важный элемент всей конструкции, от функционирования которого зависит количество и качество самогона.

Параметры змеевика

1. Материал. Должен не вступать в реакцию со спиртом (или минимально контактировать), быть безопасным и не токсичным, выдерживать высокую температуру (до 100°C), иметь высокую теплопроводность. Исходя из требований, возможны четыре варианта: медь, алюминий, нержавейка (марки для пищевых продуктов) и стекло.

Самая высокая теплопроводность у меди, еще одно преимущество – сравнительная легкость в обработке (возможна пайка). Но у этого материала есть одна особенность – медный змеевик требует периодической очистки уксусом или лимонной кислотой с кипятком (желательно после каждой перегонки), иначе скопившийся после окисления спиртом налет негативно повлияет на качество самогона.

Все жалующиеся на медь самогонщики плохо чистят свои аппараты. В мировой практике винокурения медь считается лучшим или даже единственно разрешенным материалом (Франция, Шотландия) для изготовления дистилляторов (аламбиков). Легкое окисление меди спиртом способствует улучшению вкуса, поскольку уменьшает количество примесей с плохим запахом, а концентрацию веществ, делающих самогон мягким, увеличивает.

Второй по теплопроводности материал для змеевика – алюминий (хуже меди в 1,6 раза). Преимущества алюминия – доступность, дешевизна и простота обработки. Но есть и недостаток – минимальное окисление, которое в отличие от меди не выделяет в самогон полезных веществ, поэтому алюминиевые змеевики не очень распространены.

По теплопроводности пищевая нержавеющая сталь уступает меди в 3-4 раза. Зато этот материал не вступает в реакцию со спиртом и не окисляется. Еще один недостаток наряду с низкой теплопроводностью – сравнительная сложность обработки.

Изготовить змеевик из стекла в домашних условиях не представляется возможным, без специального оборудования проще купить готовое лабораторное устройство. Стекло инертно по отношению к спирту, но очень хрупкое и обладает низкой теплопроводностью.

Медный змеевик — самый лучший, но требует регулярной очистки

2. Размеры и толщина трубки. Чем длиннее трубка, тем больше площадь контакта пара с охладительным элементом. Но есть и побочный эффект большой длины – возрастает гидравлическое сопротивление (сконденсировавшиеся пары движутся по трубке уже в жидком состоянии), что снижает скорость перегона.

Оптимальная длина трубки змеевика (до загиба) – 1,5-2 метра.

Чем больше внутренний диаметр змеевика (сечение), тем ниже гидравлическое сопротивление и эффективнее охлаждение (за счет возрастания площади контакта пара со стенками). Но трубки очень большого диаметра громоздки, требуют много воды для охлаждения и сложны в обработке, поэтому приходится искать «золотую середину».

Минимальная толщина стенки повышает теплопроводность, что улучшает конденсацию спиртовых паров. Но слишком тонкие трубки очень хрупкие и при интенсивной эксплуатации самогонного аппарата быстро ломаются.

Подходящая толщина змеевика – 0,9-1,1 мм.

3. Ориентация в пространстве. Возможны три варианта подключения: горизонтальный, вертикальный и наклонный.

При прочих равных условиях вертикальное расположение змеевика самое правильное, поскольку сконденсировавшийся самогон стекает в приемную емкость самотеком, не создавая препятствий движению паров спирта. В вертикальный змеевик пар можно подать сверху или снизу. Для минимизации сопротивления правильно направить пар в верхнюю часть.

Параметры резервуара для холодильника

1. Вещество. В домашних условиях змеевик охлаждают воздухом, водой или льдом. В подавляющем большинстве конструкций используется водяное охлаждение, как самое простое и эффективное.

Воздушное охлаждение — красивый вид, но низкая эффективность

2. Схема отвода тепла. Системы бывают открытыми (работают на проточной воде) и закрытыми (вода остается в резервуаре, не циркулируя, например змеевик опускают в ведро). В плане реализации и экономии закрытые системы проще и выгоднее, но хуже охлаждают змеевик, что увеличивает потери самогона и плохо сказывается на качестве.

Ведро — классический пример закрытой водяной схемы охлаждения

Проточные схемы сложнее в изготовлении, используют больше воды или энергии для перекачки (обеспечения циркуляции стабильного объема воды в целях экономии), зато требуют меньшего резервуара и при прочих равных условиях выдают дистиллят высокого качества.

Из правильно сделанного холодильника (змеевик плюс система циркуляции воды) самогон выходит холодным или комнатной температуры, но не теплым или горячим. При этом важно подобрать оптимальную интенсивность нагрева (не превышать максимально допустимую мощность подачи тепла), чтобы вся система эффективно справлялась с конденсацией пара.

3. Направление подачи воды. Правильно подавать воду в холодильник снизу, а выводить сверху, чтобы вода двигалась навстречу пару, создавая противоток, иначе нижняя часть змеевика будет плохо охлаждаться.

Изготовление холодильника (охладителя)

Потребуется медная, алюминиевая или из нержавеющей стали трубка длиной 1,5-2 метра, диаметром 8-12 мм и толщиной стенки 0.9-1.1 мм. В качестве резервуара для установки змеевика подойдет пластиковая или металлическая труба диаметром 75-80 мм. Чертеж холодильника самогонного аппарата показан на фото.

Последовательность действий:

1. Трубку змеевика набить песком, содой или другим сухим, сыпучим материалом, чтобы металл не сплющился при завивании. Если под рукой сыпучих материалов нет, трубку можно просто наполнить водой и заморозить.

2. Концы забить деревянными колышками (чопиками), чтобы песок не высыпался. Можно плотно зажать или запаять. На один из концов желательно приварить гайку.

3. Намотать трубку на любой гладкий, цилиндрический предмет с ровным сечением подходящего диаметра (согласно чертежу – 35 мм). Шаг между витками – 12 мм.

Число витков в змеевике не имеет принципиального значения, при указанных в статье значениях длины, диаметра и толщины правильно делать шаг между витками 12 мм.

4. Освободить концы готового змеевика. Высыпать песок, промыть водой под напором.

5. На корпусе охладителя установить патрубки для подачи и отвода воды.

6. Поместить змеевик внутрь корпуса. Сверху и снизу установить заглушки. Герметизировать все соединения.

Готовый охладитель в сборке

Скорость работы охладителя этой конструкции – до 3-х литров самогона в час.

Сухопарник и барботёр

Необязательные, но желательные (особенно для новичков) модули самогонного аппарата.

Сухопарник – герметичная стеклянная или металлическая емкость между перегонным кубом и холодильником, попадая в которую пары сначала охлаждаются, а потом часть веществ снова закипает и перемещается в змеевик.

Принцип работы сухопарника. За счет резкого снижения давления (объемы подводящей трубки и банки отличаются в сотни раз) падает температура, в результате пар переходит в жидкую фазу (конденсируется), но сразу же нагревается новой порцией горячего пара из куба, снова переходя в газообразное состояние. Но часть воды и сивушных масел с высокой температурой кипения не успевают закипеть за это короткое мгновение смены агрегатного состояния и остаются на дне емкости.

Барботер в самогонном аппарате – устройство, предназначенное для пропускания спиртовых паров через слой жидкости (воды). Конструктивно отличается от сухопарника только наличием воды в емкости до начала дистилляции (не всегда), и тем, что трубка подачи пара опущена в банку почти до дна. Назначение и принцип действия барботера такие же, как и у сухопарника.

Подключенный сухопарник Барботер — подающая пар трубка опущена ближе к дну, дистиллят ароматизируется лимонной цедрой

Преимущества сухопарника (барботера):

• является защитой от брызгоуноса – попадания браги в готовый самогон при слишком сильном нагреве;
• делает дистиллят крепче;
• очищает самогон от некоторых сивушных масел (только небольшой части);
• позволяет ароматизировать спирт во время перегонки (достаточно положить в банку цедру цитрусовых фруктов, кусочки яблока и т.д.).

Целесообразно использовать в самогонном аппарате один сухопарник или барботер. Последовательная установка 2-6 штук приводит только к повышению крепости самогона, но не влияет на очистку.

Если на выходе самогон крепкий, например даже 80-90 градусов, то это еще не значит, что напиток хорошо очищен, просто в сухопарниках и (или) барботерах осталась вода, которая должна была сконденсироваться в змеевике, снизив крепость дистиллята. Все вредные примеси, которые можно очистить сухопарником, остаются в первой банке, а в следующих банках из самогона удаляется только вода. Не стоит думать, что по степени очистки 6-8 сухопарников могут заменить ректификацию или дробную перегонку, это физически невозможно.

Как сделать сухопарник или барботер

Объём емкости сухопарника (барботера) должен быть в 10 раз меньше объема перегонного куба.

Понадобятся:

• стеклянная банка с металлической крышкой или другая герметичная емкость;
• 2 штуцера;
• 2 гайки;
• маркер;
• шило;
• термоустойчивый клей или холодная сварка.

Инструкция:

1. Отметить диаметр отверстий в местах предполагаемого соединения: приложить штуцера к крышке и обвести маркером.

2. Сделать отверстия. Самый простой вариант – водить шилом по начерченным линиям, пока металл крышки не протрется насквозь.

3. Установить штуцера и закрепить гайками. Для герметизации обработать отверстия с внешней и внутренней стороны холодной сваркой или термоустойчивым клеем.

Внутренняя сторона

Внешняя сторона

Последовательность изготовления барботера

4. При подключении к самогонному аппарату следует учитывать, что в сухопарнике вводная трубка должна быть ниже выводящей на 15-30 мм (глубже опущена в банку). В барботере входящая трубка проходит по всей высоте банки, не касаясь дна на расстоянии 2-3 см.

При неправильном подсоедини барботера (пар подается через короткий конец, а пытается выйти через длинный) давление в банке существенно возрастает и может случиться взрыв!

Недостаток барботеров и сухопарников из банки только один – нет слива для накопившейся жидкости (приходится откручивать), а при дробной перегонке желательно очищать емкость перед отбором «тела» (основной фракции).

Более сложный сухопарник со сливом

Способы нагрева самогонного аппарата

1. Открытый огонь. В большинстве случаев имеется в виду нагрев на газовой плите или горелкой, но бывают еще уголь и дрова. Преимущества этого метода: простота, доступность и зачастую экономность.

Недостатки:

• высокая инерционность – быстро снизить или увеличить мощность не получится, в результате контролировать температуру в кубе сложно, требуется опыт;
• утеплить перегонный куб для уменьшения потери тепла в целях экономии очень сложно;
• установка автоматики практически бесполезна;
• высокая пожароопасность открытого огня.

Дистилляция на свежем воздухе дровами. Какой аппарат, такой и цвет самогона

2. Встроенные электрические ТЭНы. Устройства (одно или сразу несколько) монтируют прямо в куб. Подходят ТЭНы из нержавеющей стали или латуни.

Преимущества:

• быстрая смена температуры (высокая управляемость);
• возможность вмонтировать автоматику и утеплить куб.

Недостатки:

• твердые частички могут пригорать к рабочей поверхности ТЭНов, требуется тщательная фильтрация браги перед перегонкой;
• часто подогрев на электричестве дороже газового;
• время от времени нагревательные элементы перегорают.

3. Индукционная плита. Работает за счет электричества, бывает стационарной и портативной (в самогоноварении используется чаще).

Преимущества:

• низкая инерционность – быстрая смена интенсивности нагрева;
• хороший контроль температуры – индукционные плиты оснащены автоматикой, не нужно устанавливать отдельные блоки;
• в сравнении с ТЭНами равномерно нагревают всю поверхность дна куба, пригорание браги случается в редких случаях.

Недостатки:

• стоимость индукционной плиты довольно высокая;
• можно использовать только перегонные кубы из материалов, содержащих магнит (нержавейка, чугун), в свою очередь алюминиевые и медные емкости без приваренных ко дну магнитосодержащих вставок для разогрева не подходят.

На индукционной плите можно нагревать только кубы из нержавеющей стали и чугуна

4. Нагрев с помощью пара (парогенератор). Сначала воду доводят до кипения и подают непосредственно в емкость или на внешние стенки. Система позволяет контролировать (автоматизировать) весь процесс и исключить риск пригорания, поэтому подходит для перегонки густых браг. Но в виду сложности реализации конструкции и необходимости покупки (изготовления) специального оборудования (парогенератора) дальше рассматриваться здесь не будет.

Установка термометров в самогонном аппарате

Без измерения температуры можно обойтись, но правильно установленный термометр позволяет вовремя менять емкость при дробной дистилляции и регулировать интенсивность нагрева.

В самогонных аппаратах используют три вида термометров (по принципу действия):

• биметаллические – в качестве датчика выступает лента или спираль из металла;
• электронные – специальный проводник меняет сопротивление при колебании температуры;
• цифровые – измерения фиксируются за счет изменения давления.

Самым надежными являются биметаллические термометры, но точность этих устройств оставляет желать лучшего. Электронные градусники намного точнее, но при малейшем ударе могут сломаться или показывать неправильную температуру. Цифровые термометры – лидеры по точности, но стоят дорого.

Во время перегонки нельзя всецело полагаться на показания термометра, особенно первые разы, когда рабочие режимы самодельного самогонного аппарата еще не протестированы. Значения температуры – это вспомогательные данные. На выходе самогон должен быть холодным или комнатной температуры, а при дробной дистилляции разделять выход на фракции правильно по чистому спирту, содержанию сахара в браге или по запаху (метод опытных винокуров).

Крепление. Термометр в самогонном аппарате можно установить на выходе из куба (в верхней части) или перед входом в холодильник. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет измерить температуру пара перед конденсацией. Но термометр в кубе (первый случай) показывает степень нагрева браги, что тоже важно. Вывод: если есть возможность, желательно вмонтировать сразу два градусника.

Термометры можно ставить на куб или перед холодильником

Для установки достаточно проделать отверстие, диаметр которого совпадает с диаметром установочного цилиндра термометра (крепления на липучках и пластмассовых фиксаторах не подходят). С внутренней стороны зафиксировать цилиндр болтом и закрепить конструкцию гайкой. Затем вставить сам термометр.

Внимание! При первом запуске домашний самогонный аппарат следует протестировать дистилляцией воды, а не сразу залить брагу. Перегонка воды безопаснее, сразу показывает проблемы (если имеются) и хорошо промывает все части конструкции.