Прокладка кабеля в бетонной стене. Скрытая проводка: как реализовать своими руками и найти месторасположение проводов (75 фото). Способы скрытой электропроводки

30.10.2019

Особенности

Скрытая электропроводка требует серьёзных подготовительных работ по подготовке борозд (штроб) в стенах квартиры. Штробы нужны для укладки в них кабелей проводки. Также в стенах нужно подготовить ниши для монтажа розеток и выключателей. Особенно сложно устроить проходы (сквозные отверстия) между комнатами для прокладки кабелей, если дом бетонный или толщина стен в доме очень большая.

Для работ по сверлению и резке бетона, кирпича, железобетона требуется специальный инструмент и навыки работ. Приглашение специалистов будет хороший вариант ускорить и упростить работы по сверлению и резке каменных стен. Стоимость работ по резке и сверлению не настолько велика, стоимость можно посмотреть http://arix.su/almaznye-koronki.html , чтобы экономить на скорости, тишине и безопасности работ.

Что такое скрытая электропроводка

Говоря простыми словами, скрытая электропроводка это любая прокладка кабелей или проводов НЕ видимая взгляду. Например, кабель проложенный в видимой трубе, не относится к скрытой проводке. А кабель проложенный в трубе и стене, относится к скрытой проводке.

В большинстве случаев при устройстве электропроводки ее скрывают под слоем штукатурки. Этот способом является более безопасным и надежным: ведь провода, замурованные в стену, надежно защищены от механических воздействий, влаги и коррозии. Есть у такого способа прокладки и минусы – ее будет невозможно перенести в другое место, да и определить местонахождения кабеля при отсутствии схемы будет затруднительно.

Что сначала, штукатурка или провода?

Когда сделать разводку электрики — до или после оштукатуривания? — это спор между электромонтером и штукатуром. Для каждого удобней сначала выполнить его часть работы без всяких помех. Но если ремонтом вы занимаетесь самостоятельно, или это делает один мастер, то порядок действий будет следующим:

Стены очищают от старой отделки. На них рисуют линии, по которым будут проходить провода, места установки подрозетников и распаячных коробок.
Под толстые провода и гофру прокладывают штроба (канавки) по всей длине до точек выхода: выключателей, розеток. Использование гофрированных каналов обязательно, когда стены из горючих материалов. Также их применяют, чтобы была возможность вытащить и заменить провода. Прокладка кабелей в штукатурке допускается без гофры.
Тонкие провода можно проложить прямо по поверхности без штробления, если слой штукатурного раствора их скроет.
Далее прокладывается электропроводка и закрепляется на стене.
Стены оштукатуривают по маякам или без них. Концы проводов, торчащие из каналов, можно смотать и закрыть пленкой.
После высыхания стен перфоратором с коронкой высверливают места под розетки, распредкоробки и выключатели. Это делается после оштукатуривания, потому что в противном случае не ясно, на какую глубину они будут монтироваться.
Затем делается окончательная отделка — обои или декоративная штукатурка . После этого вставляются розетки и выключатели.

Но есть один момент в пользу того, что всю электрику надо проводить после того, как стены оштукатурят. Если будут прокладываться штробы в стенах, то это гораздо легче делать по слою штукатурки, например, на второй-третий день, когда он еще полностью не просох. Штробить бетон или кирпич займет больше времени, и пыли будет больше.

Правила монтажа электрики

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

выше плинтусов на 15-20 см;
ниже потолка и балок на 20-30 см;
от углов на расстоянии 10 см;
в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры .

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Провести скрытую проводку не так сложно, как может показаться. И сегодня мы расскажем именно об этом, ведь именно проведение электропроводки «в закрытую» является гораздо более эстетичным и, соответственно, востребованным способом.

Что важно: монтируя скрытую проводку, вы сохраняете интерьер собственной квартиры. Мы возьмемся рассказать вам, как качественно провести скрытую электропроводку в стенах в своем жилище своими же усилиями, не тратя денег на приглашение электрика.

Преимущества скрытой прокладки электропроводки

Скрытый электромонтаж – прекрасный вариант при капительном ремонте или тотальной замене проводки в доме.

Наиболее ощутимые преимущества кроются в следующем:

как было упомянуто выше, сохраняется интерьер комнат, ведь вся проводка прячется в стенах либо в пространстве, закрытом от глаз гиспокартонными листами;
более высокая пожаробезопасность (ведь если стены выполнены из негорючих материалов – гипса, бетона или же кирпича, то загоревшаяся проводка не станет причиной возникновения пожара);
повышение срока эксплуатации сети, ведь она верно защищена как от механических воздействий, так и от прочих негативных внешних факторов (к примеру, от ультрафиолета).

Однако нашлось место и для недостатков. Наиболее заметные из них – это некоторая трудоемкость монтажа в сравнении с открытым способом (хоть оно того и стоит), а также сложность при необходимости проведения ремонтных работ. Причина этого, конечно же, ясна – в случае какой-либо неполадки (допустим, обрыва или перегорания провода) придется разрушать стеновую отделку. Но как ни крути, закрытый способ проводки гораздо надежнее. Итак, с недостатками и достоинствами разобрались – это значит, что можно приступать к делу.

Монтаж: пошаговая инструкция

Рассмотрим процедуру прокладывания электропроводки на примере дома с бетонными или кирпичными стенами.

Создаём схему

Создание схемы подразумевает вычерчивание специального плана, на котором отмечается: путь силовой линии, местоположение розеток, выключателей, силовых коробок и осветительных устройств в каждой отдельно взятой комнате. Такая схема также пригодится и для подсчета объема используемых материалов. Наглядный пример для однокомнатной квартиры или дома:

следить за тем, чтобы кабель проходил исключительно в вертикальном и горизонтальном положениях, а также соблюдалась дистанцию в 15-20 сантиметров от трассы до пола или потолка;
помнить, что всегда производится на входе в комнату, а (хоть и не регламентируется никакими ГОСТами или другими нормативными документами) должно быть максимально удобным для человека (так в кухне розетки монтируют за столешницей, в гостиной – за телевизором и т. п.);
учитывать то, что расстояние от электролинии до батарей, трубопровода и вентиляционных каналов обязано быть не менее 50 сантиметров (об этом гласит ПУЭ).

Готовим материалы и инструменты

Этот этап подразумевает подсчет количества выключателей, розеток, необходимой длины кабеля и прочих элементов сети. Также необходимо будет выполнить , чтобы определиться с диаметром жил.

Пренебрегать расчетом ни в коем случае нельзя – это чревато тем, что слишком тонкий проводник не справится с поступающей на него нагрузкой от мощной бытовой техники.

Когда расчет выполнен, подберите необходимые выключатели и розетки (к примеру, в ванной монтируются исключительно влагозащищенные модели изделий).

Минимальный набор материалов таков:

гипсовый раствор;
изолента;
клеммные колодки;
защитная гофрированная труба (опционально);
кабель — обычно используется ;
распределительные проводки;
подрозетники;
розетки;
выключатели.

Минимальный набор инструментов в свою очередь выглядит так:

мастерок;
простой карандаш;
строительный уровень;
отвертка;
специальный инструмент для снятия изоляции с проводов;
мультиметр;
молоток;
зубило;
инструмент для штробления стен (подойдет как штроборез, так и перфоратор либо болгарка).

Делаем штробы под проводку

Когда весь необходимый набор инструментов и материалов готов – приступаем к штроблению. Для этого на стены наносится специальная разметка, благодаря которой можно удобно ориентироваться при проделывании углублений. К слову, процедуру можно упростить, применяя окрашенную мелом веревку или специальный разметочный шнур.

Когда разметка нанесена – беремся за инструмент и проделываем с его помощью канавки в стенах. Если у вас в руках болгарка – нужно прорезать две параллельные линии с расстоянием между ними в 3-4 сантиметра, после чего остается продолбить штробу с помощью молотка с зубилом. Глубина канавки зависит от сечения кабеля и определяется с учетом небольшого запаса (он связан с последующим оштукатуриванием).

Разумеется, что лучшее приспособление для штробления стен – это специализированный инструмент, он же штроборез. Штроборез проделает углубления быстро и без лишних хлопот. Загвоздка лишь в том, что стоимость инструмента достаточно высока и не имеет никакого смысла приобретать его для единоразового использования.

Последний шаг этапа штробления – это создание специальных углублений для розеток и распределительных коробок. Тут спасет дрель с корончатой насадкой диаметром 6,8 сантиметров. А когда углубления готовы – переходим к монтажу. Для надежности подрозетники и коробки «садятся» на гипсовый раствор, который надежно крепит пластик к бетонной стене. При этом края изделий размещаются вровень с поверхностью – это облегчит процедуру декоративной отделки стен в дальнейшем.

Прокладка кабеля

Далее прокладываем линию, размещая кабель вдоль штроб. Сначала режим проводник на отрезки необходимой нам длины (к примеру, отрезок от коробки распределения до розетки и так далее), оставляя запас на соединение жил. Далее фиксируем кабель в штробах гипсовых раствором. Когда работа выполнена – остается произвести прозвонку скрытой проводки для проверки правильности соединений, а также общей работоспособности сети. Убедились, что все хорошо? Значит, можно смело шпаклевать стену!

Хотелось бы отдельно оговориться касаемо использования гофрированных трубок при прокладке кабеля. Защитная гофра предназначается для сохранения линии от всевозможных пагубных механических нагрузок, ударов и тому подобных явлений. Однако применение такого материала – вещь сугубо индивидуальная.

На этом и заканчивается проведение скрытой проводки в доме или квартире. Можем убедиться, что в процедуре нет ничего особо трудного или непонятного. Главное – быть внимательным, а также соблюдать цветовую маркировку проводов при выполнении соединений. В конце остается установить розетки с выключателями, а также защитную автоматику в щитке (уже после чего можно приступать к монтажу люстр и обустройству помещений).

Пару слов о гипсокартоне

Мы поговорили о монтаже проводки в бетонных и кирпичных стенах. Однако не упомянули о распространенном ныне материале – гипсокартоне, прокладка кабеля в котором гораздо проще. Проще потому, что здесь нет никакой необходимости выполнять штробление.

Силовая линия проводится под листами гипсокартона между металлическими профилями:

Монтаж скрытой электропроводки теоретически возможен в любых зданиях, но практически разрешен не везде. Следует понимать, что кроме типов и видов скрытой проводки в квартире, о которых я писал в статье , скрытая проводка бывает несменяемая замоноличенная и сменяемая в замоноличенных трубах.

Наиболее сложный монтаж скрытой проводки в бетонных стенах. Сложность штробления бетона усугубляется ограничением на изготовление штроб в панельных домах. Более просто штробить кирпичные стены. Кирпич легко резать и очень просто закреплять в кирпичных бороздах кабель.

Однако скрытая проводка возможна не везде. Например, кирпич лицевой одинарный м-150 штробить нельзя, так как это разрушит рифлёную сторону подобного кирпича. Также скрытая проводка не делается в срубах.

Не сменяемая и сменяемая скрытая электропроводка

Не сменяемая, замоноличенная , скрытая проводка это прокладка или защищенных проводов в бороздах стены без возможности замены.

Такая проводка разрешена только в негорючих или слабогорючих стенах, а проще в бетоне, кирпиче, шлакоблоках, штукатурке. Делается она в штрабах или по-другому бороздах. Глубина борозды должна быть такой, штрабы укрывающий слой раствора был не тоньше 20 мм.

Важно! Не прячьте кабели и провода электропроводки в стыки стен и в межпанельные швы - это запрещено. ().

Если ваши стены и/или потолки это панельные плиты со специальными каналами, то их можно использовать для скрытой проводки.

Сменяемая проводка прокладывается в замоноличенных трубах с возможностью перетяжки. Такая проводка разрешена в бороздах, в полах в слое первой стяжки, а также в пустотах строительных конструкций.

Трубы для электропроводки можно заменить на гибкую гофротрубу, по-другому она называется . Напомню, что электротехническая гофра применяется как для , так и для замоноличенной проводки в стенах и полу.

Кабель питания квартиры

Кабель питания квартиры относится к распределительным сетям дома. Он может также монтироваться скрыто, в специальных каналах, в бороздах, в полу первой стяжки.

Примечание : Для любой скрытой проводки можно использовать не кабель, а провода в защитной оболочке. Правда, не рекомендую использовать провода, даже защищенные, для несменяемой (замурованной) электропроводки, без труб.

С общими вопросами скрытой проводки в квартире разобрались, переходим к монтажу.

Монтаж скрытой электропроводки в стенах

Монтаж скрытой электропроводки включает следующий порядок работ:

Разметка трассы, часто этот этап называют ;
На этапе разметки можно поискать в стенах каналы. Они упростят следующий этап работ;
Изготовление борозд (штраб) и ниш для подрозетников. Самая грязная и шумная работа в монтаже скрытой проводки;
Уборка помещения;
В точках установки розеток или розеточных блоков устанавливаются монтажные коробки (подрозетники). Аналогично подготавливаются места под выключатели.

Прокладка кабеля в штрабах или прокладка труб (гофротруб) в бороздах

Концы кабелей заводятся в монтажные коробки. Если ставите розеточные блоки, между соседними подрозетниками заводятся шлейфы. Длина оставляемых концов кабеля для монтажа розеток, должна быть не менее 15 см. Кстати есть СНиП в котором определены размеры этих концов.

Слаботочные провода и кабели прокладываются отдельно или параллельно от силовых кабелей. Перекручивания силовых и слаботочных кабелей допускать нельзя, велика вероятность помех при эксплуатации.

Проложенные кабели или трубы для начала закрепляются в бороздах быстросохнущим раствором алебастр. Затем закрывается слоем штукатурки.

Если разводка электропроводки квартиры предусматривает распаячные коробки, то кабели в них нужно распаять, проводку проверить, распаячные коробки закрыть.

В замоноличенные трубы (гофру) кабели или провода затягиваются после завершения штукатурных и шпаклевочных работ. Монтаж розеток и выключателей делается после окончания чистовых работ.

Монтаж скрытой электропроводки в полу

Монтаж скрытой электропроводки в полу делается в электротехнической гофре или пластиковых трубах. Прокладка труб делается по черновому полу, до первой стяжки. Для затягивания кабеля в трубу (гофру) в ней должна быть протянута сталистая проволока (катанка). Концы катанки должны быть доступны с обоих концов уложенной гофры. Если в трубу катанку можно вставить после монтажа, то гофра продается и закладывается уже с катанкой внутри.

При раскладке гофры по полу следите за углами ее поворота. Нужно, чтобы они были не менее 90⁰, в противном случае затянуть кабель может быть проблематично. При монтаже труб по полу для поворотов используйте специальные соединительные уголки.

Скрытая проводка применяется, когда нужно скрыть элементы электрической системы под покрытием стен, потолков или полов. Необходимость устройства такой проводки обычно обусловлена эстетическими мотивами, поскольку скрытая прокладка кабелей и проводов позволяет избежать порчи внешнего вида помещений.

Основные требования к монтажу проводки

При проведении монтажных работ необходимо придерживаться ряда требований:

Обеспечение пожаробезопасности. Прежде всего, это касается применяемых материалов (на все компоненты проводки должны иметься сертификаты пожарной безопасности), а также к технологии осуществления монтажа. Именно в связи с жесткими противопожарными требованиями, проводка прокладывается в гофротрубе, жесткой конструкции из стали или ПВХ.
Модульный тип системы. Это требование призвано упростить замену компонентов системы при необходимости.
Наличие четкого плана нахождения кабелей и других элементов системы. В аварийных ситуациях схема поможет быстро найти необходимый участок кабеля.
Применение трехжильных кабелей с непременным подключением провода заземления. Данное требование регламентируется Правилами электрических установок.
Необходимость присутствия возможности автоматического отключения энергоснабжения при возникновении поломок в системе.
Монтаж проводки должен осуществляться четко по вертикали или горизонтали. Отклонения не допускаются.
Следует полностью исключить переплетения кабелей. В крайнем случае, если без пересечений обойтись нельзя, потребуется предусмотреть не менее чем 3-метровые расстояния между внешними слоями проводов.
По правилам (ПЭУ) нужно соблюдать дистанцию от проводов до потолка - 15 сантиметров, и от проемов окон и дверь - не меньше 10 сантиметров.
Запрещается скреплять кабеля скрутками. Соединения можно делать с помощью клеммников или пластиковых колпачков.

Необходимые материалы

Качественная скрытая электропроводка невозможна без подбора качественных материалов. Жилы кабелей должны быть изготовлены из меди. Использование проводки с жилами из алюминия возможно лишь для сетей освещения небольшой мощности. Рекомендуемая толщина жил в силовой части - 2,5 миллиметра, а сети освещения - 1,5 миллиметра. К кабелю должен прилагаться сертификат соответствия от «Ростест-Москва» и сертификат пожаробезопасности. Теми же документами должны сопровождаться щиты и выключатели.

Оптимальными марками кабеля для скрытой проводки могут стать:

ВВГ - кабель, обернутый в два слоя поливинилхлорида, и без слоя защиты;
ПВС - кабель в поливинилхлоридной оболочке.

Методы расключений

Применяется два вида расключений: коробочное и шлейфовое. Ниже вкратце рассмотрим оба метода.

Такой вид расключения - классика. В недавние времена этот способ был практически единственным. Суть способа: применение единственного кабеля питания, разложенного по всей площади дома. Далее от кабеля питания делаются отводки в нужные помещения. После этого провода подсоединяют к электроточкам. Разветвление кабелей производится в распаечной коробке. Главным достоинством этого способа считается рациональный расход проводов. Недостаток состоит в неуправляемости отдельных компонентов сети с применением щита распределения.

Шлейфовое расключение

Этот метод расключения - нововведение последних лет. На сегодня такое расключение считается оптимальным. Щит распределения устанавливается на входе в дом. От щитка в нужные помещения идет пара проводов, причем один из них предназначен для розеток, другой за подачу света.

Щит распределения оснащается авто-выключателем для обоих проводов, а также особым устройством аварийного выключения для всех помещений. Подобный способ затратный из-за дополнительной потребности в кабеле, но с точки зрения безопасности - надежнее классики.

Шлейфовое расключение универсально, поскольку дает возможность контролировать электросеть в здании, включая или отключая ненужные компоненты системы.

Обратите внимание! Приобретая кабель, нужно предусматривать некоторую неопределенность планируемого количества материала. Правильнее купить чуть больше кабеля. Тот же принцип относится и к прочим материалам.

Порядок работ по монтажу проводки

Скрытая проводка прокладывается в специально проделанных бороздках - штробах. После прокладки штробы покрываются слоем штукатурки. Провода с двойным слоем изоляции легче укладывать в штробы без использования дополнительной защиты. Минус такого подхода в том, что будущем такую проводку нельзя заменить без разрушения стенового покрытия. Альтернативный способ - проводка в кабельных каналах и пожаробезопасных трубах. Однако подобный метод значительно более трудозатратный.

Монтаж проводки предваряет разметка будущей системы. По стенам и потолкам помещения отмечают места, где будут устанавливаться розетки и выключатели, распредкоробки. Также проводится разметка линий будущего штробления. Для установки подрозетников проделываются углубления. Перед установкой подрозетников, углубления наполняются гипсовой смесью - заподлицо со стенкой. Следующий этап - создание штроб необходимой длины и глубины.

Штробление стен

Монтаж скрытой проводки осуществляется в штробы, места под которые нужно разметить заранее. При этом разметка должна быть выполнена так, чтобы по ходу работ не наткнуться на арматурные прутья. Здесь поможет использование металлоискателя.

Оптимальная ширина штробы равна толщине кабеля. В этом случае кабель плотно «сидит» в борозде, не вываливаясь из нее. Для укладки одного трехжильного кабеля типа ВВГ с 4-миллиметровым сечением жил, понадобится борозда глубиной 7-10 миллиметров.

Обратите внимание! Нельзя делать штробы в несущих стенах. Исходя из этого требования, потребуется достаточная толщина штукатурки, где и будет проложена штроба.

Для монтажа подрозетников необходимо сделать углубление в стенке перфоратором. Для этого понадобится особая насадка, так называемая «коронка».

Для осуществления буровых работ на бетонных стенах, оптимальным будет мощный перфоратор (от 1000 Вт). Если такого нет в наличии, можно использовать бытовой перфоратор. Однако тогда нужно поочередно менять инструменты. Попеременно применяются коронка, а после достижения 2-3 миллиметрового углубления - 6-миллиметровый бур.

Буром просверливаем целый ряд отверстий по всей линии борозды, начало которой уже положено применением коронки. Дистанции между отверстиями должны быть небольшими. Сверлим буром на глубину 2-3 сантиметра. Затем вновь используем коронку, которая позволит углубить борозду. Повторяем операции вплоть до достижения нужной глубина для монтажа подрозетника. После этого берем перфоратор и откалываем бетон в центре, где ставим подрозетник.

Если в дальнейшем будут использоваться кабельные каналы и трубы, то приступаем к их установке в проделанные штробы, так, чтобы они были направлены к поставленным ранее подрозетникам. Далее укладываем кабели и проводов. В каналы и трубы проводку вставляем с помощью металлической проволоки. Если проводка осуществляется без труб, то закрепляем кабеля и провода в борозде алебастровым раствором. Концы электропроводки заправляем в подрозетники, при этом обрезая слишком длинные окончания.

Установка проводки в пол

Такой способ даст возможность обойтись без лишнего штробления стен. Вариант оптимален, если планируется цементная стяжка толщиной 4-5 сантиметров. Для защиты проводки можно использовать особую оболочку из полиэтилена. Подобным способ укладывают силовые кабеля, поскольку розетки часто ставят возле поверхности пола. В данном случае штробить нужно лишь места подвода проводов к электроточкам.

Установка проводки в потолок

Провода можно проложить и под потолочным покрытием, например под листами гипсокартона. Однако скрытая электропроводка может быть устроена и без облицовочных панелей. Это объясняется наличием между плитами перекрытия полостей на все протяженности плит.

Полости могут стать естественными штробами для размещения нескольких проводов. Для нахождения полости нужно проделать отверстие в плите перекрытия. Также понадобится отверстие для осветительного прибора. Чтобы вставить провод применяем металлическую проволоку, с помощью которой растянет кабель по всей протяженности плиты. Лишние полости замазываем шпатлевкой. Данный метод широко используется для устройства освещения в зданиях.

Объединение подрозетников в один блок

Розетки (электрические, телевизионные, телефонные, а также выключатели) часто соединяют в единый блок. Это дает экономию пространства, более комфортную эксплуатацию приборов, а также эстетические преимущества. Для установки блока понадобятся особые защелки, называемые кабель-каналами. Соединение подрозетников показано на рисунке ниже.

Группа подрозетников монтируется в приготовленные углубления. Причем отверстия должны просверливаться по ровной линии и очень близко друг к другу (на миллиметровом расстоянии). При установке и подключении, а также в процесс эксплуатации, металлические корпуса розеток должны плотно стыковаться между собой.

Установка распределительного щита

Монтаж скрытой проводки включает установку щита распределения и автоматических выключателей. Данный этап проводится с учетом задействованных групп. Поскольку каждая группа имеет свой автомат, с которым она связана. Кроме выходного автомата на один полюс, нужен общий автомат, а также вводной автомат на два полюса. Фазный провод подключается к одному полюсу, а к другому - нулевой провод вводного кабеля. Если есть общий щиток распределения, куда входят электросчетчики, можно подключиться к группе автоматов, которые питают именно данное помещение.

Если нужно сделать заземление, заземляющая ниша, находящаяся в щитке, присоединяется к нулевому проводу заземления. Этот провод ответвляется от вводного питающего кабеля (однофазовая система с тремя проводами). При отсутствии нулевого провода заземления, но наличии рабочего нулевого провода, можно подключить к нему заземляющую шину, в месте расположения вводного автомата. Нулевая общая шина подключается к нулевому выходу вводного автомата.

Если установлен вводный автомат, повышается безопасность работ внутри щитка, например, по смене автоматов. производится после вводного, но перед выходным автоматом.

Возможность отключения вводного автомата, способствует безопасному проведению работ внутри щита, к примеру, замена выходных автоматов, при выходе их из строя. Установка прибора учета (электрического счетчика) осуществляется перед выходным автоматом, а также после вводного.

Нюансы установки проводки в доме из дерева

Монтаж проводки в деревянном строении имеет ряд особенностей. Нюансы связаны с высокими требованиями к пожаробезопасности.

Исходя из вышесказанного, нужно соблюдать некоторые правила:

Рекомендуется не создавать соединений кабелей, даже если они находятся в клеммниках или распредкоробках. Скрытая электропроводка должна располагаться цельным сегментом кабеля - от автомата до места потребления электроэнергии.
Кабели кладутся в трубы. При этом защитные компоненты должны плотно соприкасаться между собой.
Кабели должны находиться в свободном положении внутри труб, так чтобы оставались зазоры.
Розетки устанавливаются в устойчивые к коррозийным процессам медные подрозетники.
Кабели должны иметь негорючие маркировки и иметь особую противопожарную подложку.
Обязательным является заземление труб из металла.
Металлические элементы системы должны иметь противопожарные покрытия.

От того, насколько правильно проведен монтаж скрытой проводки, зависит безопасность жильцов дома в будущем. Монтаж проводки требует работы профессиональных электриков. Поэтому, если уверенности в собственных навыках недостаточно, лучше поручить работу специалистам.