Panel sterowania RGB. Panel LED RGB, czyli moja pierwsza znajomość z 'pełzaczem'

Panel sterowania RGB. Panel LED RGB, czyli moja pierwsza znajomość'бегущей строкой' — Panel sterowania RGB. Panel LED RGB, czyli moja pierwsza znajomość z 'pełzaczem'

27.10.2019

Przeczytaj także

Dlaczego marzysz o kawałku surowej wołowiny?

Instrukcje: sporządzenie raportu o zmianach kapitału Raport o zmianach kapitału Word

Umowa pożyczki pomiędzy osobą prawną a osobą prawną

Charakterystyka pracy praktykanta z miejsca pracy, praktyki – przykład, próbka

Dlaczego marzysz o oklaskach?

Cyfrowy znak LED rozświetla plażę po zmroku

Do jednego z domów przy plaży zakupiono modny szyld. Napisano na nim słowo „PLAŻA”, a litery ułożono pionowo. Początkowo znak był wyposażony w niebieskie diody LED, które oświetlały każdą literę. Problem polegał na tym, że diody LED emitowały bardzo wąską wiązkę światła i oślepiały osoby znajdujące się po drugiej stronie pomieszczenia. Dodatkowo nie było możliwości zmiany koloru diod LED, co mogłoby znacząco urozmaicić znak. Dlatego zdecydowano się zaktualizować znak za pomocą wielokolorowych diod LED.
Po usunięciu tekturowego podkładu oryginalne diody LED zostały usunięte poprzez lekkie uderzenie młotkiem. Jako zamiennik zdecydowano się zastosować indywidualnie adresowalne pikselowe diody LED RGB WS2811. Umożliwiło to szeroką dywersyfikację schemat kolorów i dodaj animację. Diody LED były pokryte wodoodporną powłoką materiał polimerowy. Musieliśmy je podgrzać opalarką, aż stały się kruche, po czym tę powłokę usunięto za pomocą szczypiec i noża. Następnie diody LED zostały zamontowane w starych miejscach znaku i zabezpieczone gorącym klejem.
Kolejnym etapem była selekcja pilot sterowania, na szczęście udało się go znaleźć stosunkowo tanim kosztem, w komplecie z mikrokontrolerem, http://aliexpress.com/e/ieeeMZr. Kontroler LED został wyjęty z plastikowej obudowy, a następnie przylutowany do łańcucha LED. Następnie został przyklejony na gorąco do kartonu i umieszczony w szyldzie wraz z oryginalną komorą baterii. Oryginalny znak zasilany był dwiema bateriami AA.
Poniższy film wyraźnie pokazuje rezultaty modernizacji znaku:
Teraz trochę więcej o modernizacji znaku:
Demontaż starych diod LED
Oryginalne wnętrzności zostały usunięte z kartonowego podkładu. Diody wyskoczyły bez problemu przy pomocy płuc stukanie młotkiem. W rzeczywistości można je ponownie wykorzystać w przyszłych projektach, w których użycie tego typu diod LED miałoby większy sens.

Montaż nowych diod LED WS2811
Jak już opisano powyżej, nowe diody LED, które przybyły, trzeba było najpierw przygotować, usuwając warstwę ochronną warstwa polimeru. W projekcie wykorzystano łącznie 25 diod LED.

Płytki sterujące wychodzące z diod LED zostały dogięte pod kątem 90 stopni do powierzchni znaku, a następnie zamontowane w miejscu starych diod LED, zabezpieczone klejem na gorąco.

Pilot pilot i kontroler 21-klawiszowy piksel RF LED WS2811//WS2812B
Zazwyczaj do takich projektów używano wcześniej mikrokontrolerów Arduino lub podobnych. Ale w tym projekcie niska cena Pilot radiowy w komplecie z mikrokontrolerem, te mikrokontrolery nie pozostawiały szans. Dodatkowo zastosowanie pilota radiowego nie wymaga wiercenia otworów w korpusie znaku w celu zamontowania czujnika IR.

Mikrokontroler jest zaprogramowany na 63 różne tryby działa, które można zmieniać za pomocą pilota. Obsługuje także możliwość zmiany jasności diod LED, choć tylko dla kolorów podstawowych. Byłby to oczywisty obszar do ulepszenia obwodu, gdyby był on samoczynnie składany. Najpierw płyta kontrolera jest wyjmowana z plastikowej obudowy. Ponieważ złącze mikrokontrolera jest przeznaczone do podłączenia innego rodzaju listwy, zostało ono odcięte i zastąpione odpowiednim. Jeśli chcesz, możesz poszukać kontrolerów z odpowiednim złączem, ale w w tym przypadku to nie ma znaczenia.
Mikrokontroler z nowym złączem został przyklejony do tekturowej podkładki (wykonanej z kilku warstw tektury) i umieszczony w korpusie znaku, obok oryginalnej komory baterii, i zabezpieczony metalowymi wspornikami.

Projekt jest gotowy!

źródło: xodustech

Przez

Ściany LED PIXELFLEX™ stwarzają nowe możliwości sprzedaż detaliczna
Łącząc styl i naukę, globalna marka obuwia Vionic Shoes odnotowuje ciągły rozwój, napędzany niedawną przeprowadzką do nowej przestrzeni wystawienniczej zlokalizowanej pod adresem 1370 New York Ave. w Nowym Jorku. W tym nowe środowisko, Gdzie przedstawiciele handlowi a handlowcy są zainteresowani pozyskiwaniem najnowszych innowacyjnych projektów obuwia do swoich punktów sprzedaży detalicznej, wprowadzono także nową markę obuwia plażowego, Vionic Beach. Aby mieć pewność, że najnowsze projekty nie zginęły na podłodze salonu, sprzedawcy detaliczni i demonstrator projektantów David Warwick stworzyli wyjątkowy i ekscytujący sposób na zaprezentowanie najnowszego obuwia za pomocą ściany wideo LED FLEXLite II 3,9 mm firmy PixelFLEX™
Diody LED PixelFLEX™ FLEXLite zapewniają ekonomiczne i dynamiczne rozwiązanie, które zaspokaja zarówno potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne, idealne do każdego sieć detaliczna. Zapewniają jasny, gęsty wyświetlacz i wysoką częstotliwość odświeżania sekcji LED FLEXLite, a także fabryczną kalibrację idealny kolor i jasność.
„Kiedy zaczęliśmy pracować nad układem salonu, mieliśmy obszar centralny, który naprawdę się wyróżniał najlepsze miejsce aby zainstalować wyświetlacz Vionic Beach. To było piękne pusta ściana o wymiarach 3 x 2,5 metra. To tutaj zaczęliśmy zastanawiać się, jaką technologię moglibyśmy zastosować, aby wywołać u klientów efekt „wow” i przyciągnąć ich uwagę do nowej marki. Ponieważ miało to służyć jako prototyp tego, co moglibyśmy zrobić w innych lokalizacjach handlowych, nie chcieliśmy używać zwykłych stojaków i statycznych ekspozycji. Nie zapewniłoby nam to planowanego sukcesu, dlatego zdecydowaliśmy się na zastosowanie rozwiązania wideo LED” – mówi David Warwick.
Teraz dla klientów, dostawców, partnerów biznesowych i przedstawicieli funduszy środki masowego przekazu którzy chcą patrzeć najnowsze innowacje Buty Vionic, nowy design Stoisko Vionic Beach z obrazami wideo doskonale sprawdza się na korzyść firmy, zabierając gości w krótką podróż do relaksującego wspomnienia szybkiego piasku między palcami.
„Celem projektu było, aby wideo LED zanurzyło widza w markę Vionic Beach, tak aby treść przedstawiała relaksującą plażę z palmami kołyszącymi się na wietrze i falującym oceanem” – podsumował David Warwick.
Informacje o produkcie dotyczące diody LED FLEXLite II 3,9 mm firmy PixelFLEX™ są dostępne tutaj: pixelflexled

Przez

Ekran LED „150 MEDIA STREAM” firmy LEVIATHAN
Zlokalizowane w ekskluzywnym nowym wieżowcu handlowym w Chicago, oszałamiające płótno wideo LED o powierzchni 3000 stóp kwadratowych służy jako dynamiczna cyfrowa rzeźba dla najemców i gości biurowca.

Aby uniknąć nadmiernego powtarzania dzieł sztuki, Leviathan opracował inteligentną bibliotekę treści, która będzie stale ewoluować w czasie i zapewni kuratorom instalacji 150 Media Stream maksymalną elastyczność. Wykorzystując algorytmy generatywne w celu zwiększenia oryginalności i trafności, system jest zaprogramowany tak, aby uwzględniał sezonowość, miesiąc, tydzień, dzień, a nawet prawdziwe wydarzenie w czasie rzeczywistym.
Narzędzia te w połączeniu z niezawodny system planowanie i transmisja obrazów od innych klientów zapewniają, że instalacja będzie atrakcyjna wizualnie o każdej porze dnia. To innowacyjne ulepszenie przyciąga nowych najemców, a nawet umożliwia dzielenie się sztuką z publicznością.
Źródło: strona internetowa

Przez

Nasza firma LED-RUSSIA wzięła aktywny udział w przygotowaniach do nowego sezonu. 26-27 lipca stał się naprawdę wyjątkowy w życiu stadionu. ekran wandaloodporny i wiatroodporny o wymiarach 8,192*4,608, a cały system został specjalnie zaprojektowany dla tego stadionu. Najlepiej wykorzystuje ekran o rozstawie pikseli 16 mm ten moment diody dostarczane przez naszych partnerów. Dzięki temu osiągnęliśmy doskonałą jakość obrazu, jaką tylko tam można znaleźć.

Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy materiały wideo

„Cieszymy się, że mogliśmy wcielić w życie wszystkie nasze pomysły, które były jeszcze na etapie rozwoju; projekt ten połączył wiele innowacji z dziedziny produktów LED. Dzięki skoordynowanej pracy naszych specjalistów wyprodukowaliśmy i wypuściliśmy na rynek unikalny ekran w tak szybko, jak to możliwe. W imieniu całej firmy i swoim własnym wyrażam wdzięczność wszystkim pracownikom tego projektu oraz samym klientom” – mówi szef oddziału LED-Rosja, Anatolij Siyantsev.
„Firma LED-Russia wykonała kolosalną ilość pracy: produkcję, kontrolę jakości wszystkich produktów, wielokrotne kontrole całego sprzętu, dostawę, Roboty instalacyjne, - jako jedyni tak dokładnie monitorujemy cały proces, od produkcji po testowanie całego sprzętu na miejscu. Z pewnością jesteśmy dumni z naszej pracy i jesteśmy gotowi do ponownej współpracy” – Siemion Dzyunik, wiodący specjalista tego projektu.
Przejdź do strony internetowej LED-RUSSIA

Przez

Interpretując Festiwal Jazzowy w Montreux w kategoriach estetyki światła i przepychu, szwajcarska firma biuro A zaprojektowała serię oświetlonych promenad wzdłuż brzegu wody. Znajdują się one na wschodnim brzegu Jeziora Genewskiego w Szwajcarii. Na wspomnianym słynnym festiwalu odbyło się wiele legendarnych koncertów jazzowych i rockowych. Znaki LED projektu świetnie prezentują się na tle Alp. Litery LED świecą jasno różne kolory i możemy je zmieniać w dowolnej kolejności.
Na podstawie materiałów z designboom

Niedawno znajomy poprosił mnie o pomoc w zakupie elementów do tickera, którymi chciał trochę udekorować swój sklep.
Wcześniej widzieliśmy je tylko od innych, więc zaczęliśmy wymyślać, jak to wszystko zorganizować.
Wybraliśmy to, co chcieliśmy, zamówiłem, otrzymałem i postanowiłem najpierw spróbować w domu.
Będą oględziny, demontaż i majsterkowanie przy najróżniejszym sprzęcie, ale jak zawsze :)

Początkowo myśleliśmy o panelu monochromatycznym (zwykle z czerwoną poświatą) lub pełnokolorowym, stwierdziłem, że jeśli to zrobimy, to oczywiście będzie pełnokolorowy, jest większa różnorodność możliwości projektowych.
Zamówiliśmy wszystko z jednego sklepu, ale najpierw zasilacz, a potem całą resztę. BP zostało zamówione wcześniej, bo była promocja, jak się później okazało, to była podróbka, cena była taka sama.

I tak oto otrzymałem małe pudełko z zasilaczem i duże pudełko ze wszystkim innym.

Nie było żadnych pytań odnośnie opakowania szczególnie ważnych podzespołów, wszystko było bardzo schludnie i szczelnie zapakowane, co jest plusem dla sprzedawcy. Przesyłka była podróżowana Mist Express.

Panele LED spakowano w jeden duży liść spienionego polietylenu, nie ocierały się o siebie, ponieważ były w zasadzie owinięte przez warstwę.

A teraz cały zestaw.
1. Zasilanie. , cena 18,05 USD, bezpłatna wysyłka.
2. Płyta sterująca Onbon bx-5ql, cena 16,88 USD (22,73 USD z dostawą).
3. Trzy panele LED P4, cena 13,98 USD (57,17 USD za 3 sztuki z dostawą)

Całość wyszła w sumie za około 98 dolarów, do kwestii ceny wrócę później.

Oprócz powyższych pozycji na liście znalazły się:
1. Płyta CD z oprogramowaniem, byłem zbyt leniwy, żeby ją zdobyć napęd DVD zobaczyć, co tam jest, ponieważ łatwiej jest to wszystko zrobić w Internecie na oficjalnej rosyjskojęzycznej stronie internetowej.
2. Elementy złączne. Nie liczyłem, wyglądało na to, że całkiem sporo. Zwykle oprócz tego wszystkiego zamawiają jeszcze ramkę, na której wszystko jest zamocowane, jednak nie jest to zbyt tanie i postanowili zrobić to we własnym zakresie.
3. Zestaw kabli. Dwa zasilacze, każdy przeznaczony do połączenia dwóch paneli. Oraz cztery sygnałowe, jeden długi (do sterownika) i trzy intermodularne. Ponieważ są trzy panele, trzeci krótki kabel jest zbędny, ale można go zastosować, jeśli sterownik znajduje się w pobliżu panelu.
4. Styki sterownika zostały dodatkowo zabezpieczone i to dobrze.

Mały szalik kontroluje cały proces. W momencie składania zamówienia nie wiedziałem o tym prawie nic, no może poza tym, że trzeba patrzeć na obsługiwaną rozdzielczość i możliwość pracy w trybie full color.
Nawiasem mówiąc, o ile rozumiem, istnieją trzy typy - monochromatyczny (jeden kolor), dwa kolory i pełny kolor (256 kolorów). Jak już rozumiesz, wybraliśmy ostatnią opcję.
Płytka nazywa się Onbon bx-5ql.

Na tablicy znajdują się puste przestrzenie, a także styki do podłączenia urządzenia zewnętrzne.
Nie było żadnych szczególnych skarg na jakość wykonania.
Sądząc po dokumentacji, płytka może współpracować z dwoma kompletami hub75 lub czterema hubami08.
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość to 256 x 65 pikseli.

Do podłączenia urządzeń zewnętrznych na płytce znajdują się:
1. Bardzo surowa listwa zaciskowa do podłączenia zasilania, napięcia - 5 woltów. Jest to „dotkliwe”, bo zużycie płytki jest bardzo małe, a listwa zaciskowa duża :)
W pobliżu znajdują się miejsca do montażu złączy czujników wilgotności i temperatury; później jedno z nich nam się przyda.
2. Na lewo od styków mocy znalazło się miejsce na jakiś uniwersalny grupa kontaktowa, tam również znajdują się kontakty resetowania. W pobliżu znajduje się przycisk „test”. Powyżej widać samoresetujący się bezpiecznik dla prądu 0,75 ampera (odpowiada to mniej więcej wielkości listwy zaciskowej). Chociaż tutaj zrobiono to po prostu dla ułatwienia podłączenia, włożyłem przewód, wkręciłem go, solidnie.
3. Złącze USB do „wgrania” programu sterującego, obok znajduje się miejsce na fotodetektor (występuje wersja z pilotem).
4. Na płytce znajduje się również miejsce na złącze do podłączenia lokalna sieć i odpowiednio kontroler, ale kupiliśmy „lekką” wersję kontrolera.

Ale najbardziej wielki problem Stworzyli dla mnie złącza do łączenia paneli. Z jednej strony wszystko jest proste, cztery złącza są w jednym kolorze, dwa w innym. Ale z jakiegoś powodu nigdzie nie ma o nich informacji, zrozumiałem, że są przeznaczone do łączenia paneli różne rodzaje, ale złącza nie mają klucza, a panel nie wskazuje jego typu.
W końcu po prostu zadzwoniłem do styków testerem (układ pinów jest zauważalnie inny) i podłączyłem.

1. Jako „mózg” zastosowano ARM STM32F207.
2. Dodatkowo płytka posiada 1GB (128MB) pamięci flash do przechowywania programu sterującego.
3. Wyjścia na panelu są połączone poprzez transceivery magistrali HC245.
4. Na płytce znajduje się także bateria do zasilania zegara, w pobliżu widoczny jest mały kwarcowy zegar.

A oto sam panel. Rozdzielczość panelu wynosi 64x32; przy wyborze płyty sterującej należy pamiętać, że łączna rozdzielczość paneli nie powinna przekraczać możliwości sterownika.
W naszym przypadku było to 192x32 (trzy panele), kontroler może mieć 256x64 lub 512x32, więc wyszło nawet z dużym marginesem.
Wymiary panelu 256x128mm.

Panele są dość cienkie, mniej więcej grubości pudełka zapałek.

Każdy panel składa się z duża ilość Diody LED (w tym przypadku 2048 sztuk), częściowo osłonięte ramką.

W środku podział na dwie części o wymiarach 32x32 każda. Plastikowa rama jest dociskana dziewięcioma małymi śrubkami. Co więcej, są ledwo zauważalne, żona od razu to zauważyła, a ja przeoczyłem :)
Zdjęcie przedstawia połączenie połówek panelu, spasowanie jest bardzo dobre.

Korpus posiada skosy, które umożliwiają dopasowanie paneli względem siebie „do zera”, a w razie potrzeby nawet pod kątem ujemnym, tj. „owiń” nimi coś okrągłego, chociaż promień będzie duży.

Zobaczmy jak to wszystko działa.
Panel LED wykonany jest z plastikowej ramki, płytka drukowana z komponentami i siatkową ramą przednią, która spaja całą konstrukcję.
Na ramie obudowy znajdują się otwory montażowe M3, które pozwalają zamontować całą konstrukcję na specjalnej metalowej ramie.

Tablica ma matowy czarny kolor i wygląda na całkiem starannie zmontowaną.

Trochę o komponentach.
O ile rozumiem, na płycie znajdują się sterowniki sterujące LED DP5020, kontrolery ICN2012 i te same sterowniki magistrali HC245, co na płycie sterującej.
Zasilanie odbywa się poprzez czteropinowe złącze, a do transmisji danych służą dwa identycznie wyglądające złącza – wejście i wyjście danych.
Kontroler podłączamy do złącza „wejściowego”, kolejny panel do złącza „wyjściowego” i tak dalej.

Przygotowując materiały zupełnie zapomniałem o zasilaczu. Generalnie początkowo chciałem zrobić o tym osobną recenzję, ale zdecydowałem się po prostu o tym opowiedzieć i pokazać tutaj.
Zasilacz był oryginalnie zapakowany pudełko kartonowe, w środku owinięty folią bąbelkową, choć korpus jest na tyle mocny, że myślę, że i tak nie uległby uszkodzeniu.

Wszystkie zdjęcia zasilacza zostały zrobione po wstępnych testach paneli i krótkiej wycieczce termicznej, później wyjaśnię, dlaczego to napisałem;
Zasilacz ma deklarowaną moc 200 watów i napięcie wyjściowe 5 woltów.

Zasilacz to tzw. „niskoprofilowy”. Zdjęcie pokazuje porównanie z bardziej konwencjonalnym zasilaczem o mocy 240 W i napięciu 12 V.
Wymiary zasilacza to 190x84x31mm.

Wzdłuż znajdują się zaciski do podłączenia zasilania i obciążenia do różnych partii obudów i oba nie mają osłon ochronnych, co jest złe, a raczej niebezpieczne.

Z zewnątrz nie ma już nic do zobaczenia, więc wejdźmy do środka.
Pokrywę przytrzymuje sześć śrubek i dwie naklejki, jedna z datą premiery, druga z napisem „QTK”.

Filtr wejściowy jest obecny w prawie pełnej objętości, kondensatorach, cewce indukcyjnej, bezpieczniku i termistorze.
Diody mostka wejściowego to 1N5408, co moim zdaniem jest „niewystarczające”, ale w rzeczywistości jest w miarę normalne.
Pojemność kondensatora wejściowego jest nieznana, z pomiaru dowiedziałem się, że wynosi 130 μF, co nie wystarcza dla mocy 200 watów.

Zasilacz wykorzystuje tranzystor wysokiego napięcia 09N90, nie szukałem arkusza danych, zakładam, że 9 amperów 900 woltów.
Czytając inne recenzje, często spotykam się ze sformułowaniami – po co demontować coś, co działa dobrze.
Tak jest, też próbowałem ten zasilacz, poddałem go obciążeniu podczas testów pracy z panelami. Ale kiedy to otworzyłem, naprawdę oszalałem (napisałbym to bardziej niegrzecznie, ale nie mogę). Tranzystor mocy NIE JEST WKRĘcony. Na zdjęciu widać, że nakrętki nie ma, to nie ja ją odkręcałem, jej tam nie było. Z Odwrotna strona naklejka na śrubę „test QT zaliczony”, ironia losu lub okrutny sarkazm.
Trudno. Ale jak wykazała kontrola, to nie wszystko, o reszcie później.

Już w trakcie pisania recenzji przypomniało mi się, o czym przypomina mi jakość wykonania tego zasilacza.

Pomiędzy obudową a transformatorem umieszczony jest obwód informacja zwrotna i regulator napięcia wyjściowego.

Czasami myślę, że chińscy inżynierowie nadal czytają moje recenzje. Ze strachu zainstalowali kilka kondensatorów klasy Y1 tam, gdzie były potrzebne i tam, gdzie nie było to konieczne, tak na wszelki wypadek.

Transformator jest bardzo płaski, nawinięty w takich przypadkach nie zwykłym drutem Litz, ale szyną zbiorczą.

Dławik wyjściowy jest nawinięty na cztery przewody i przy obciążeniu około 40% zaczyna zauważalnie brzęczeć.

Na wyjściu zainstalowane są cztery kondensatory 3300uF 10 V, całkowita zmierzona pojemność wynosi około 14000uF.

Nie wyjmowałem płytki z obudowy, ale nieco zaskoczyła mnie obecność czterech zespołów diod na wyjściu, dwóch typów, nawet obudowy są różne. Być może rozbiorę zasilacz i wtedy zrobię jego oddzielną recenzję, ale jeszcze o tym nie myślałem.

A to jest kontynuacja „cyny”. Jedna para diod ma aluminiową uszczelkę pomiędzy diodami a korpusem, więc ta uszczelka jest krzywa. Ale poza tym diody faktycznie nie były wciśnięte, śrubki odkręciłem nawet bez użycia siły, śruby tylko dokręciłem i po prostu trzymałem listwę dociskową.

Tranzystor wysokiego napięcia też nie tylko nie był przykręcony, ale w ogóle nie miał kontaktu termicznego z obudową, szczelina miała chyba milimetr szerokości.

Co więc powinniśmy tutaj zrobić?

Dobra, dość już smutnych rzeczy, przejdźmy do paneli i ich połączenia.
Ponieważ wymiary paneli są dość duże, pokażę je na dwóch przykładach.
Panele łączone są kompletnym kablem, złącza posiadają wpust, więc bardzo trudno je pomylić.
Zasilanie podłączamy również za pomocą dołączonego kabla, jeden kabel na dwa panele.
Podłączamy kabel ze sterownika do złącza Data_IN; w tym przypadku podłączony jest długi kabel.
Kolejne panele łączy się w ten sam sposób.

Najpierw podłączamy przewody zasilające do zasilacza, kable mają dość wygodne zaciski „wtykowe”. Ale nie dali mi przewodu do podłączenia zasilania sterownika, więc musiałem zadowolić się improwizowanymi środkami.

Niemal na początku recenzji pisałem, że nie mogę znaleźć w internecie instrukcji podłączenia płytki. Jest sporo filmów i zdjęć jak skonfigurować oprogramowanie, skalibrować panele, ale ani jednego zdjęcia z podłączonym kablem (tego modelu sterownika).
Po obdzwonieniu złącz dowiedziałem się że należy to podłączyć tak jak na zdjęciu. Prawdopodobnie panele jednokolorowe podłączane są do czarnych złączy.

Kabel jest trochę długi, najprawdopodobniej przeznaczony do grubej obudowy; nadmiar można złożyć, jak pokazano na zdjęciu.

Pierwszy start. Początkowo został napisany program wyświetlający pełzającą linię znaków АААААВВВВВ, można także wejść w tryb testowy, gdzie tryby Czerwony, Zielony, Niebieski, Biały, Wyłączony i różne warianty paski.

I pierwsze testy różnych programów, a także wyjście obrazu. Przepraszam za „drganie aparatu”, fotografowałem aparatem bez stabilizatora obrazu, trzymając go jedną ręką, a drugą próbując podłączyć pendrive.
Po podłączeniu pendrive'a program automatycznie „wgrywa się” do sterownika i zapisywany jest tam także aktualny czas z chwili utworzenia programu, tj. Jeśli ponownie podłączysz dysk flash po godzinie, zegar opóźni się o tę samą ilość czasu. Teoretycznie ta funkcja jest wyłączona w programie, jeszcze tego nie rozgryzłem.
Zdjęcie nie wyszło zbyt dobrze ze względu na światło, w rzeczywistości kolory są żywsze.

Nie bez drobnych problemów.
Na jednym z paneli pojawił się „pływający” uszkodzony czerwony piksel.

Co więcej, jeśli dotkniesz go palcem, włącza się, może też włączyć się „z własnej inicjatywy”, ogólnie żyje własnym życiem. Specjalnie oznaczyłem go markerem, choć później okazało się, że po wyłączeniu trudno go znaleźć.

Nakręciłem dla sprzedawcy film żeby zobaczyć jak to wygląda w rzeczywistości.
Ale wideo nie było potrzebne, sam sprzedawca bez żadnych sporów zaoferował zwrot większości kosztów panelu lub wysłanie nowego przy następnym zakupie. Ponieważ jednak nie planowałem jeszcze zakupu paneli, zdecydowałem się na zwrot pieniędzy. Nie ma zatem żadnych pytań do sprzedawcy dotyczących „wsparcia technicznego”.

Właściwie to dało mi powód, aby uważniej przyjrzeć się diodom LED.
Odkręcamy dziewięć śrub (środkowa jest krótsza) i zdejmujemy ramę. Rama pasuje dość ciasno, a śrubek jest więcej „na wszelki wypadek”.

Jest ich mnóstwo, bardzo dużo :)

Znajdujemy uszkodzoną diodę LED, z pomysłem po prostu ją przylutować.

Ale niestety jest normalnie lutowany, test ciągłości wykazał, że gaśnie nawet jeśli podłączysz zasilanie bezpośrednio do jego zacisków.
Nawiasem mówiąc, zdjęcie pokazuje ogólną moc wyjściową i czerwoną moc wyjściową.

Bawmy się dalej panelem, to naprawdę dobra zabawka :)
Najpierw próbowałem różne tryby praca.

I wtedy przypomniało mi się, że szukaliśmy sterownika z obsługą termometru. Znajdujemy w schowku czujnik Dallas 18B20 i po prostu wkładamy go w otwory na złącze; nie chciałem jeszcze lutować złącza, zwłaszcza, że to może nie działać.

Ale wszystko poszło dobrze, sterownik natychmiast „zobaczył” czujnik.

Jak pisałem, panel obsługuje wyjście obrazu, teoretycznie nawet GIF, ale nie mogłem znaleźć takiego, który nadaje się do testów. Ale możesz bez problemu wyświetlać obrazy statyczne.
Tutaj jakość obrazu jest bliższa rzeczywistości niż na wideo.

Próbowałem też pokazać mojego kota :) Ponieważ rozdzielczość matrycy nie jest zbyt wysoka, należy dokładnie dobrać rozdzielczość zdjęcia, aby było jasne, co się na nim znajduje.
Są dwie wersje obrazka z kotem na zdjęciu, myślę, że różnica jest widoczna.

Tutaj zauważyłem błąd: jeśli wyświetlasz odczyty temperatur, a raczej po prostu włączasz tę funkcję w oprogramowaniu, to na obrazie okresowo pojawiają się szumy i są one obecne nawet w przypadku braku czujnika, ale trochę częściej. NA ostatnie zdjęcie Są to widoczne, jasne, poziome paski. Nie zawsze też są; nie rozumiem jeszcze logiki stojącej za ich pojawieniem się.

Podczas selekcji, a nawet po testach, znajomy zapytał mnie, ile energii zużywa taki panel, ponieważ prąd w miejscu, w którym panel będzie zlokalizowany, jest bardzo drogi.
W związku z tym przeprowadziłem szereg testów konsumpcyjnych. Na początku powiedziałem znajomemu, że konsumpcja w dużej mierze zależy od tego, co wyświetlamy na ekranie, ale co innego mówić, a co innego mierzyć.
Na zdjęciu pobór prądu na magistrali 5 V zmierzono za pomocą cęgów prądowych, ponieważ napięcie było niskie, a podłączenie konwencjonalnego multimetru zniekształciłoby odczyty. Wszystkie pomiary odbywają się w trybie jasności 100%, podłączone są trzy panele.
1. Czerwony
2. Zielony
3. Niebieski
4. Biały

1. Wyłączone
2. Trochę grafik z naszego testu
3. Tekst
4. Tekst + obraz około 40% ekranu.

Jednocześnie jest pobierany z sieci
1. Czerwony
2. Zielony
3. Niebieski
4. Biały
5. Wyłączone
6. Trochę grafik z naszego testu

Zostały sprawdzone i warunki temperaturowe po godzinie biegu.
Po prawej stronie na przemian wyświetlał się obraz i tekst, po lewej stale wyświetlał się zegar, a pośrodku znajdowała się temperatura.
Temperatura samych paneli nie jest zbyt wysoka, ale tam, gdzie pokazano zdjęcie, wyraźnie widać miejsca montażu sterowników zasilających diody LED.

Na koniec zdjęcie zasilacza, zrobione zanim go rozebrałem i okazało się, że tranzystor mocy nie jest dokręcony.

Jak pisałem na samym początku, do zestawu dołączona była płyta CD z oprogramowaniem, jednak łatwiej było mi ją pobrać z oficjalnej strony.
Oprogramowanie nazywa się LedshowTW 2016 i teraz trochę je pokażę. Początkowo pobrałem wersję z obsługą GIF, ale była jakoś „pół-chińska”, a potem się przekrzywiła i musiałem zainstalować inną, wszystko z nią w porządku i jest bardziej poprawnie zrusyfikowana.
Zatem pobierz oprogramowanie, zainstaluj je i uruchom.

Ale zanim zaczniesz, musisz przynajmniej skonfigurować typ kontrolera i tryb pracy.
Początkowo oprogramowanie jest skonfigurowane na tryb monochromatyczny i inny kontroler.

Wybierz tryb - pełny kolor, będzie tam również nazwa naszego kontrolera bx-5ql.
Dzięki temu ma takie okno ustawień. Podczas procesu będzie przysięgał, że nie ma połączenia z kontrolerem, możesz to zignorować, to normalne.

Następnie okno startowe ulegnie zmianie, a na obwodzie wirtualnego ekranu pojawią się kolorowe paski „obramowania”. Potem wyłączyłem te paski, ponieważ zajmują dwa piksele z 32.
Użyj przycisków zwiększania/zmniejszania, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar podglądu.
Początkowo działało to tylko jako podgląd; można było go oglądać bez wpisywania oprogramowania do kontrolera, ale potem ta funkcja przestała działać :(

Następnie kliknij - obrazek/tekst, w programie zostanie utworzona nowa pozycja.
Po wybraniu - „Napisy” pojawi się ciągła linia, „Tekst” - linia statyczna z efektami przełączania.

Jeśli klikniesz ikonę folderu, wyświetli się propozycja otwarcia obrazu.

Po wybraniu obrazu pojawi się podgląd, w którym pojawi się prostokąt wyświetlający naszą rozdzielczość i odpowiednio to, co pojawi się na ekranie.
Przesuwając ten prostokąt po obrazie wybieramy co będzie wyświetlane na panelu.

Wybierając zegar lub termometr u góry, możesz wyświetlić odpowiednio wartość czasu lub temperatury. Ponadto temperatura może być wyświetlana w różnych kolorach w zależności od wartości progowej.

Oprogramowanie ma całkiem sporo różnych ustawień, nie będę się szczegółowo opisywał, bo na potrzeby recenzji łatwiej znaleźć film instruktażowy w Internecie.

Różne ustawienia

Po zakończeniu przygotowania projektu należy to wszystko przenieść do kontrolera. Ponieważ nasz kontroler może współpracować tylko z USB, przygotowujemy odpowiednio pendrive z programem.
Odbywa się to niezwykle prosto: weź kartę flash USB sformatowaną w FAT16 lub FAT32 i włóż ją do dowolnego złącza USB w komputerze. W oprogramowaniu wybierz USB, a następnie Zapisz.
Na pendrive zapisywany jest plik startowy z programem sterownika.
Gdy tylko program wyświetli powiadomienie (na dole okna), że nagranie się powiodło, odłączamy pendrive od komputera i podłączamy go do kontrolera, wtedy wszystko dzieje się automatycznie, co było widać w poprzednich filmach.

W ustawieniach oprogramowania jest regulacja jasności, ale oprócz normalnej (16 poziomów) ta automatyczna wydała mi się mniej zrozumiała.
W każdym razie po regulacji należy kliknąć nie „instaluj”, ale „zamknij”, ponieważ instalacja polega na bezpośrednim podłączeniu oprogramowania do sterownika i pojawi się komunikat o błędzie.
Nawiasem mówiąc, zauważyłem, że gdy spada jasność, prędkość tickera również maleje, około 1,5-2 razy, należy to wziąć pod uwagę.

Napisałem, że do pracy potrzebny jest pendrive w systemie FAT32 i tak się złożyło, że miałem w domu aż pięć takich pendrive'ów :)

Jeśli myślisz, co jest w tym takiego niezwykłego, to się mylisz. Mam pięć fałszywych pendrive'ów o pojemnościach od 11 do 46 MB. Nikt nie wiedział, gdzie je umieścić, ale tutaj się przydały.

Faktem jest, że zwykle objętość programu nie jest zbyt duża, a większość zajmują obrazy. Dla przykładu program pokazany na filmie zajmuje tylko 160kB :)
Zacinanie się obrazu nie jest winą panelu, a raczej mankamentów fotografowania aparatem.

Na tym mógłbym zakończyć, ale chciałbym opowiedzieć trochę o tym, jak to zrobiłem duży zegar i w końcu ich nie skończyłem :(
Miałem zadanie, chciałem zrobić duży zegar, w końcu przylutowałem nawet dwie duże płytki, zegar był duży :)

Trochę więcej szczegółów pod spoilerem

Na początku próbowałem zrobić zegar z synchronizacją NTP i różnymi dodatkami (zegar NTP).
Zebrali się o godz gotowy schemat i potrzebne były tam specjalne sterowniki do diod LED. Nie znalazłem tych, których potrzebuję, ale muszę przepisać program dla innych.
W rezultacie zamarzła jedna w pełni zmontowana deska, nawet pokryta lakierem.

Drugi egzemplarz okazał się bardziej udany, choć i prostszy. Montowaliśmy według schematu - Zegar na Atmedze.
Obydwa zegary wykorzystują zegar czasu rzeczywistego zasilany superkondensatorem (widocznym na płytce).

Odpowiednio każda tablica ma zasilacz, tj. Tablice są rozwiązaniami całkowicie kompletnymi i wystarczy podłączyć do nich wskaźniki.

Wskaźniki wykonano z jasnych, matowych diod LED o średnicy 5 mm. Długo zastanawiałem się nad wyborem odpowiednich diod LED, nie chciałem, żeby oślepiały moje oczy.
I cały proces tworzenia sprawy stał się :(

To chyba wszystko na teraz.
plusy
Zestaw działa
Więcej niż wystarczająca funkcjonalność
Możesz złożyć własny ticker bez użycia lutownicy
Niskie koszty rozwiązania
Normalny sprzedawca.

Minusy
Zasilanie jest niezwykle niska jakość zespoły
Zakłócenia przy uruchomieniu termometru (mam nadzieję rozwiązać)
Jeden martwy piksel na czerwono :(

Moja opinia. Najpierw opowiem o cenie. Kiedy policzyłem ilość diod LED na jednym panelu, a następnie obliczyłem, ile kosztują, byłem niezmiernie zaskoczony, jak producentowi udało się upchnąć 20 dolarów:
1. 2048 diod LED RGB
2. Plastikowa obudowa
3. Płytka drukowana
4. Chipset
5. Zestaw przewodów
6. Elementy złączne
7. Dostawa
A jednocześnie zarobić na tym coś jeszcze. Nie mogę sobie wyobrazić, jak można to tutaj zrobić, myślę, że to całkowicie nierealne. Panele produkowane są w ogromnych ilościach, a jednak...

Cóż, ogólnie system mi się podobał, jest prosty, piękny i działa. Nawet nieprzeszkolona osoba może zmontować oprogramowanie, oprogramowanie jest w języku rosyjskim, co jeszcze jest potrzebne :)
+144 +253

Niedawno znajomy poprosił mnie o pomoc w zakupie elementów do tickera, którymi chciał trochę udekorować swój sklep.
Wcześniej widzieliśmy je tylko od innych, więc zaczęliśmy wymyślać, jak to wszystko zorganizować.
Wybraliśmy to, co chcieliśmy, zamówiłem, otrzymałem i postanowiłem najpierw spróbować w domu.
Będą przeglądy i demontaże oraz majsterkowanie przy najróżniejszych sprzętach, ale jak zawsze :)

I tak oto otrzymałem małe pudełko z zasilaczem i duże pudełko ze wszystkim innym.

Panele LED zostały zapakowane w jeden duży arkusz pianki polietylenowej; nie ocierały się o siebie, ponieważ były w zasadzie owinięte przez warstwę.

Całość wyszła w sumie za około 98 dolarów, do kwestii ceny wrócę później.

Oprócz powyższych pozycji na liście znalazły się:
1. Płyta CD z oprogramowaniem, byłem zbyt leniwy, aby wyjąć napęd DVD, aby zobaczyć, co tam jest, ponieważ łatwiej jest to wszystko zrobić w Internecie na oficjalnej rosyjskojęzycznej stronie internetowej.
2. Elementy złączne. Nie liczyłem, wyglądało na to, że całkiem sporo. Zwykle oprócz tego wszystkiego zamawiają jeszcze ramkę, na której wszystko jest zamocowane, jednak nie jest to zbyt tanie i postanowili zrobić to we własnym zakresie.
3. Zestaw kabli. Dwa zasilacze, każdy przeznaczony do połączenia dwóch paneli. Oraz cztery sygnałowe, jeden długi (do sterownika) i trzy intermodularne. Ponieważ są trzy panele, trzeci krótki kabel jest zbędny, ale można go zastosować, jeśli sterownik znajduje się w pobliżu panelu.
4. Styki sterownika zostały dodatkowo zabezpieczone i to dobrze.

Na płytce znajdują się puste przestrzenie, a także styki do podłączenia urządzeń zewnętrznych.
Nie było żadnych szczególnych skarg na jakość wykonania.
Sądząc po dokumentacji, płytka może współpracować z dwoma kompletami hub75 lub czterema hubami08.
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość to 256 x 65 pikseli.

Do podłączenia urządzeń zewnętrznych na płytce znajdują się:
1. Bardzo surowa listwa zaciskowa do podłączenia zasilania, napięcia - 5 woltów. Jest to „dotkliwe”, bo zużycie płytki jest bardzo małe, a listwa zaciskowa duża :)
W pobliżu znajdują się miejsca do montażu złączy czujników wilgotności i temperatury; później jedno z nich nam się przyda.
2. Na lewo od styków zasilania znajduje się miejsce na jakąś uniwersalną grupę styków, tam też znajdują się styki resetu. W pobliżu znajduje się przycisk „test”. Powyżej widać samoresetujący się bezpiecznik dla prądu 0,75 ampera (odpowiada to mniej więcej wielkości listwy zaciskowej). Chociaż tutaj zrobiono to po prostu dla ułatwienia podłączenia, włożyłem przewód, wkręciłem go, solidnie.
3. Złącze USB do „wgrania” programu sterującego, obok znajduje się miejsce na fotodetektor (występuje wersja z pilotem).
4. Również na płytce znajduje się miejsce na złącze do podłączenia do sieci lokalnej i odpowiednio kontroler, ale kupiliśmy „lekką” wersję kontrolera.

Jednak największym problemem dla mnie były złącza panelowe. Z jednej strony wszystko jest proste, cztery złącza są w jednym kolorze, dwa w innym. Ale z jakiegoś powodu nigdzie nie ma o nich informacji, zrozumiałem, że są przeznaczone do łączenia paneli różnych typów, ale złącza nie mają klucza, a jego typ nie jest wskazany na panelu.
W końcu po prostu zadzwoniłem do styków testerem (układ pinów jest zauważalnie inny) i podłączyłem.

Panele są dość cienkie, mniej więcej grubości pudełka zapałek.

Każdy panel składa się z dużej liczby diod LED (w tym przypadku 2048 sztuk), częściowo osłoniętych ramką.

Zobaczmy jak to wszystko działa.
Panel LED składa się z plastikowej ramy, płytki drukowanej z komponentami i siatkowej ramy przedniej, która spaja całą konstrukcję.
Na ramie obudowy znajdują się otwory montażowe M3, które pozwalają zamontować całą konstrukcję na specjalnej metalowej ramie.

Tablica ma matowy czarny kolor i wygląda na całkiem starannie zmontowaną.

Przygotowując materiały zupełnie zapomniałem o zasilaczu. Generalnie początkowo chciałem zrobić o tym osobną recenzję, ale zdecydowałem się po prostu o tym opowiedzieć i pokazać tutaj.
Zasilacz oryginalnie zapakowany został w kartonowe pudełko, owinięte w środku folią bąbelkową, choć jego obudowa jest na tyle wytrzymała, że myślę, że i tak nie uległaby uszkodzeniu.

Zasilacz to tzw. „niskoprofilowy”. Zdjęcie pokazuje porównanie z bardziej konwencjonalnym zasilaczem o mocy 240 W i napięciu 12 V.
Wymiary zasilacza to 190x84x31mm.

Zaciski do podłączenia zasilania i obciążenia znajdują się po różnych stronach obudowy i oba nie mają osłon ochronnych, co jest złe, a raczej niebezpieczne.

Z zewnątrz nie ma już nic do zobaczenia, więc wejdźmy do środka.
Pokrywę przytrzymuje sześć śrubek i dwie naklejki, jedna z datą premiery, druga z napisem „QTK”.

Zasilacz wykorzystuje tranzystor wysokiego napięcia 09N90, nie szukałem arkusza danych, zakładam, że 9 amperów 900 woltów.
Czytając inne recenzje, często spotykam się ze sformułowaniami – po co demontować coś, co działa dobrze.
Tak jest, też próbowałem ten zasilacz, poddałem go obciążeniu podczas testów pracy z panelami. Ale kiedy to otworzyłem, naprawdę oszalałem (napisałbym to bardziej niegrzecznie, ale nie mogę). Tranzystor mocy NIE JEST WKRĘcony. Na zdjęciu widać, że nakrętki nie ma, to nie ja ją odkręcałem, jej tam nie było. Z tyłu śruby znajduje się naklejka „test QT zaliczony”, ironia losu lub okrutny sarkazm.
Trudno. Ale jak wykazała kontrola, to nie wszystko, o reszcie później.

Już w trakcie pisania recenzji przypomniało mi się, o czym przypomina mi jakość wykonania tego zasilacza.

Pomiędzy obudową a transformatorem znajduje się obwód sprzężenia zwrotnego i regulator napięcia wyjściowego.

Transformator jest bardzo płaski, nawinięty w takich przypadkach nie zwykłym drutem Litz, ale szyną zbiorczą.

Dławik wyjściowy jest nawinięty na cztery przewody i przy obciążeniu około 40% zaczyna zauważalnie brzęczeć.

Na wyjściu zainstalowane są cztery kondensatory 3300uF 10 V, całkowita zmierzona pojemność wynosi około 14000uF.

Tranzystor wysokiego napięcia też nie tylko nie był przykręcony, ale w ogóle nie miał kontaktu termicznego z obudową, szczelina miała chyba milimetr szerokości.

Co więc powinniśmy tutaj zrobić?

Kabel jest trochę długi, najprawdopodobniej przeznaczony do grubej obudowy; nadmiar można złożyć, jak pokazano na zdjęciu.

Pierwszy start. Początkowo napisano program, który wyświetla pełzającą linię od symboli AAAААВВВВВВ, można również przejść do trybu testowego, w którym przełączane są tryby Czerwony, Zielony, Niebieski, Biały, Wyłączony i różne opcje pasków.

Nie bez drobnych problemów.
Na jednym z paneli pojawił się „pływający” uszkodzony czerwony piksel.

Jest ich mnóstwo, bardzo dużo :)

Znajdujemy uszkodzoną diodę LED, z pomysłem po prostu ją przylutować.

Bawmy się dalej panelem, to naprawdę dobra zabawka :)
Na początku próbowałem różnych trybów pracy.

Ale wszystko poszło dobrze, sterownik natychmiast „zobaczył” czujnik.

Tutaj zauważyłem błąd: jeśli wyświetlasz odczyty temperatur, a raczej po prostu włączasz tę funkcję w oprogramowaniu, to na obrazie okresowo pojawiają się szumy i są one obecne nawet w przypadku braku czujnika, ale trochę częściej. Na ostatnim zdjęciu je widać, jasne poziome paski. Nie zawsze też są; nie rozumiem jeszcze logiki stojącej za ich pojawieniem się.

1. Wyłączone
2. Trochę grafik z naszego testu
3. Tekst
4. Tekst + obraz około 40% ekranu.

Jednocześnie jest pobierany z sieci
1. Czerwony
2. Zielony
3. Niebieski
4. Biały
5. Wyłączone
6. Trochę grafik z naszego testu

Po godzinnym biegu sprawdzono także warunki temperaturowe.
Po prawej stronie na przemian wyświetlał się obraz i tekst, po lewej stale wyświetlał się zegar, a pośrodku znajdowała się temperatura.
Temperatura samych paneli nie jest zbyt wysoka, ale tam, gdzie pokazano zdjęcie, wyraźnie widać miejsca montażu sterowników zasilających diody LED.

Na koniec zdjęcie zasilacza, zrobione zanim go rozebrałem i okazało się, że tranzystor mocy nie jest dokręcony.

Ale zanim zaczniesz, musisz przynajmniej skonfigurować typ kontrolera i tryb pracy.
Początkowo oprogramowanie jest skonfigurowane na tryb monochromatyczny i inny kontroler.

Następnie kliknij - obrazek/tekst, w programie zostanie utworzona nowa pozycja.
Po wybraniu - „Napisy” pojawi się ciągła linia, „Tekst” - linia statyczna z efektami przełączania.

Jeśli klikniesz ikonę folderu, wyświetli się propozycja otwarcia obrazu.

Oprogramowanie ma całkiem sporo różnych ustawień, nie będę się szczegółowo opisywał, bo na potrzeby recenzji łatwiej znaleźć film instruktażowy w Internecie.

Napisałem, że do pracy potrzebny jest pendrive w systemie FAT32 i tak się złożyło, że miałem w domu aż pięć takich pendrive'ów :)

Faktem jest, że zwykle objętość programu nie jest zbyt duża, a większość zajmują obrazy. Dla przykładu program pokazany na filmie zajmuje tylko 160kB :)

Mógłbym na tym zakończyć, ale chciałbym trochę opowiedzieć o tym, jak zrobiłem duży zegar i ostatecznie go nie skończyłem :(
Miałem zadanie, chciałem zrobić duży zegar, w końcu przylutowałem nawet dwie duże płytki, zegar był duży :)

Na początku próbowałem zrobić zegar z synchronizacją NTP i różnymi dodatkami (zegar NTP).
Montowano je według gotowego obwodu i potrzebne były specjalne sterowniki do diod LED. Nie znalazłem tych, których potrzebuję, ale muszę przepisać program dla innych.
W rezultacie zamarzła jedna w pełni zmontowana deska, nawet pokryta lakierem.

Odpowiednio każda tablica ma zasilacz, tj. Tablice są rozwiązaniami całkowicie kompletnymi i wystarczy podłączyć do nich wskaźniki.

Minusy
Zasilacz ma wyjątkowo słabą jakość wykonania
Zakłócenia przy uruchomieniu termometru (mam nadzieję rozwiązać)
Jeden martwy piksel na czerwono :(

Moja opinia. Najpierw opowiem o cenie. Kiedy policzyłem ilość diod LED na jednym panelu, a następnie obliczyłem, ile kosztują, byłem niezmiernie zaskoczony, jak producentowi udało się upchnąć 20 dolarów:
1. 2048 diod LED RGB
2. Plastikowa obudowa
3. Płytka drukowana
4. Chipset
5. Zestaw przewodów
6. Elementy złączne
7. Dostawa
A jednocześnie coś na tym zarobić. Nie mogę sobie wyobrazić, jak można to tutaj zrobić, myślę, że to całkowicie nierealne. Panele produkowane są w ogromnych ilościach, a jednak...

Jak zawsze czekam na pytania w komentarzach.

Prawie zapomniałem, pobrałem programy