Głowica obrotowa do statywu zrób to sam. Uchwyt do lampy błyskowej Tania głowica panoramiczna. Panoramiczne głowice statywowe

Jeśli masz już trochę praktyki w robieniu zdjęć panoramicznych, wiesz, że jest to standardowy zestaw niezbędny sprzęt składa się z aparatu, mocnego statywu i specjalnej głowicy panoramicznej. Oczywiście niektórym rzemieślnikom udaje się wykonać panoramę ze zwykłą głowicą, a czasami nawet bez statywu, ale prędzej czy później, wraz ze wzrostem umiejętności i mistrzostwa, fotograf i tak stanie przed koniecznością posiadania w swoim arsenale głowicy panoramicznej , zwłaszcza, że ​​jego zastosowanie znacznie ogranicza występowanie artefaktów, a co za tym idzie, czasu poświęconego na dalszą obróbkę komputerową zdjęć panoramicznych.

Zasadniczo artefakty powstają z dwóch powodów - z powodu ruchu obiektów podczas fotografowania (w którym wpadają w strefę nakładania się kadru) oraz z powodu obrotu aparatu wokół innego punktu niż węzłowy. Przypomnijmy, że punkt węzłowy to punkt znajdujący się w pewnej odległości wewnątrz soczewki, w którym przecinają się promienie tworzące obraz. Konwencjonalne głowice statywowe umożliwiają obrót aparatu wokół jego środka obrotu, znajdującego się zwykle w okolicy gniazda statywu przy obrocie w poziomie lub 5-10 cm poniżej aparatu przy obrocie w pionie. Punkt węzłowy znajduje się w środku soczewki, mniej więcej na jej początku.

Po wcześniejszym przestudiowaniu wielu opcji domowych głowic zaprojektowałem swój „produkt”, który składa się z czterech głównych części - wspornika X-Y, wspornika Z, platformy na aparat i platformy na statyw.

Charakterystykę głowy zacznę od dołu. Platforma statywowa prezentowana jest w dwóch częściach – platforma z szybkozłączem ze statywu Culmann i listwa profil metalowy 20x40. W naszym przypadku kawałek miał długość 48 mm, ale 40 mm byłoby wystarczające. Obie części mocowane są za pomocą śruby M6, której zadaniem jest zapobieganie obracaniu się obu części względem siebie. Jednocześnie, gdyby platforma była trochę mocniejsza i gdyby występ na statywie w pobliżu platformy nie przeszkadzał, nie byłoby potrzeby stosowania kawałka metalowego profilu.

Naszą następną „częścią zamienną” jest Wspornik X-Y. Wykonano go z metalowej listwy o wymiarach 25x3, o odległości X od środka obrotu wynoszącej 57 mm (środek mocowania 350D 35 mm od spodu aparatu + platforma 3 mm + podkładka pod platformę 1 mm + wspornik Z3 mm + podkładki 13,25 mm + 1,75 mm). W rezultacie całkowita długość X sięga 57+15=72 mm.

W zasadzie długość X od osi obrotu do zewnętrznej krawędzi można zwiększyć, ale nie widzę w tym większego sensu, gdyż środek ciężkości konstrukcji jest przesunięty w przeciwną stronę i nie będzie to możliwe skupienie się w tym kierunku.

Ale wręcz przeciwnie, uczyniłem oś Y najdłuższą. Długość została dobrana w taki sposób, aby możliwe było wykonanie zdjęcia „pokrywy”, czyli ramki pod kątem +90°. Jednocześnie od osi obrotu Y do X jest wystarczająco dużo miejsca na uchwyt z zamontowaną na nim kamerą. Co więcej, przy takiej długości wspornika, jeśli przypadkowo puścimy urządzenie (np. poluzowując śrubę w osi Y), nie trafi ono w X. W sumie odległość od osi obrotu Z na U mnie Y do X wynosiło 175 mm, a długość całkowita 185 mm. Ponieważ Z okazuje się mniejsze niż Y, głowa składa się dość kompaktowo.

Do wykonania X-Y użyłem paska blachy o łącznej długości 185 + 72 = 247 mm, który zagiąłem w imadle, następnie lekko wyregulowałem młotkiem i zagiąłem kluczem gazowym. Po opisanych powyżej manipulacjach otrzymałem rzecz, która nie jest idealna z wyglądu, ale geometrycznie poprawna wzdłuż swoich osi. Pozostaje tylko wywiercić dwa otwory o średnicy 6 mm na osie.

Długość Z została wybrana nieprzypadkowo, lecz po serii wstępnych przymiarek, kiedy ostatecznie ustalono, że wynosi ona 142 mm, zaś od środka obrotu do osi platformy – 58-116 mm. Dało mi to zakres regulacji wynoszący 58 mm. Ta geometria Z jest odpowiednia dla wszystkich obiektywów, którymi dysponuję, a Z można skrócić do 136 mm. Wspornik Z oddzielony jest od XY podkładkami regulacyjnymi (w moim przypadku nakrętką i podkładką).

Zrobiono to tak, aby podczas fotografowania +90° śruba mocująca platformę aparatu nie stykała się z literą Y. Dodatkowo usuwając podkładkę lub nieznacznie zmniejszając jej grubość, możliwy stał się montaż aparatu z wyższym środkiem optycznym, choć w tym przypadku stracisz możliwość strzelania +90°. Oś stanowi śruba o średnicy 6 mm, którą w miarę możliwości należy przyspawać do wspornika Z. Ja ją nawierciłem z boku i zabezpieczyłem dodatkową śrubą M3.

I wreszcie ostatnia część głowicy to platforma dla aparatu. Dzięki temu, że gniazdo statywowe 350d znajduje się na osi obiektywu, wykonanie platformy nie było trudne. Platformę wykonano z listwy metalu o wymiarach 35x72 mm, w której wywierciłem dwa otwory o średnicy 6,5 mm na gniazdo statywu oraz na trzpień zapobiegający obracaniu się aparatu na platformie.

Ze względu na to, że nie chciałem tracić czasu na obliczanie położenia pinu i gniazda statywu, po prostu zeskanowałem urządzenie za pomocą skanera płaskiego, a następnie w Photoshopie narysowałem platformę, zaznaczając osie. Po wydrukowaniu powstałego schematu na drukarce przykleiłem go do przedmiotu obrabianego i wywierciłem go w papierze.

Według pierwotnego planu sworzeń miał być wykonany ze śruby M3 wkręcanej w platformę, ale ponieważ miałem problemy z wiertarką (zamiast tego użyłem wkrętarki elektrycznej), śrubę trzeba było zespawać na zimno, ale ze względu na do tego, że otwór znajdujący się w dolnej części aparatu ma średnicę niecałych 3 mm, śruba została obrobiona pilnikiem. Następnie przykręciłem platformę do osi Z i przykleiłem ją po bokach spawanie na zimno szprychowe przewodniki. W rezultacie platforma mogła poruszać się jedynie wzdłuż własnej osi i bez skręcania. Aby aparat „miękko” osiadł na platformie, wcześniej przyklejono do niego kawałek dermantyny.

Kilka słów o kończynach. Stwierdziłem, że tarcze z podziałką co 5 stopni są niewygodne, więc zdecydowałem się na tarcze z kropkami, gdzie każda kropka odpowiada jednej ramce. Ponieważ chcę robić panoramy standardowym obiektywem 29 mm (18x1,6), muszę zaplanować wykonanie 10 poziomych klatek w jednym rzędzie. Dlatego punkty na kończynie powinny znajdować się pod kątem 36 stopni. Ale to rozwiązanie nie okazało się wystarczająco wygodne - do dokładniejszego pozycjonowania potrzebna jest strzałka. W końcu udało mi się wymyślić więcej orginalna wersja limba. Zaznaczyłem na nim linie pod kątem 36 stopni, wskazując bliższą stronę wspornika.

Po prostu ustawiam wspornik równolegle do linii, robię zdjęcie, ponownie obracam wspornik itp. W podobny sposób wykonuje się ramię do pochyłości pionowych. Tam tarcza jest przymocowana do osi Z, a oś Y służy jako strzałka. Jeśli podczas filmowania zmienisz obiektywy, możesz rysować linie różne kolory lub dokonać wymiany kończyn. W moim przypadku kończyny zostały narysowane w Photoshopie i przystosowane do stosowania z zamkami o szerokości 24 mm. Wydrukowane i wycięte kończyny umieszczono pomiędzy plastikową pokrywką a dnem puszki z wkładkami do uszu.

I wreszcie ostatni niuans - nakrętki z kołnierzami. Obrócić Osie X-Y Nie będziesz musiał szukać szczególnie mocnej nakrętki; wystarczy zwykła nakrętka motylkowa. Ale do zabezpieczenia osi Z potrzebna będzie nakrętka z grubszym pokrętłem. Przejrzałem wiele opcji i zdecydowałem się na nakrętkę z jakiejś części, z przykręconą metalową płytką. Siła zastosowana podczas wkręcania była wystarczająca, aby zapobiec ześlizgiwaniu się uchwytu z kamerą. To w zasadzie tyle!

Pozostaje nam tylko zebrać wszystkie powyższe detale w jedną całość i udać się na panoramiczną sesję zdjęciową. W sumie spędziłem 3-4 godziny na zrobieniu działającej próbki, bez tarcz i niedoskonałości; spędziłem jeszcze kilka wieczorów na eksperymentowaniu z podkładkami i tarczami, a także innymi drobiazgami. Ale jeśli masz narzędzia i materiały, wszystko to można zrobić w pół dnia.

Na koniec policzmy koszty finansowe. Pasek metalu 24x3 i kawałek profilu 20x40 kosztowały mnie na rynku budowlanym tylko 10 rubli. Kupiłem tam też podkładki w cenie około 1 zł/szt., śruby po 5 zł/szt. Śruba 1/4' została pożyczona ze starego pudełka Ewy Marina, na niej nadrukowano tarcze Papier do Epsona Półbłyszczący (z tuszem na 2 tarcze - około 10 rubli). Platforma szybkomocująca pochodzi ze statywu firmy Culmann, reszta drobiazgów została znaleziona w naszych własnych śmietnikach. W rezultacie 10+1×3+2×5+0+10+0 = 33 ruble. Oznacza to, że dostaliśmy głowicę panoramiczną z obrotem w poziomie i pionie oraz ustawieniami dla różnych obiektywów za jedyne 33 ruble!

Tej wiosny Novoflex zdecydował się radykalnie rozszerzyć swoją obecność w Rynek rosyjski. Do naszej recenzji wybraliśmy dwa najciekawsze i najbardziej obiecujące rozwiązania panoramiczne na naszym rynku, system VR-System PRO II oraz system VR-System SLANT.

Główną i podstawową różnicą pomiędzy głowicą panoramiczną jest możliwość obracania i pochylania aparatu wokół punktu węzłowego obiektywu. Punkt węzłowy soczewki to punkt, w którym wszystkie promienie światła zbiegają się, zanim dalej się rozchodzą. Z reguły położenie przysłony w obiektywie najbardziej odpowiada punktowi węzłowemu; przesuwając aparat wokół niego podczas fotografowania panoramy, eliminujemy możliwość zniekształcenia paralaksy.

Aby wykonać panoramę kołową, wystarczy wziąć jeden rząd klatek pionowych lub poziomych.

Aby wykonać dużą i sferyczną (panoramę 3D) jeden rząd klatek już nie wystarczy. Takie panoramy nazywane są wielorzędowymi lub mozaikowymi. Aby wykonać taką panoramę, głowica panoramiczna musi mieć możliwość pochylenia aparatu w górę i w dół. Fotografując w ten sposób, punkt węzłowy powinien znajdować się nie tylko na osi kolumny centralnej statywu, ale także pokrywać się z poziomem osi pochylenia aparatu. Więcej o praktycznym fotografowaniu panoram napiszemy w kolejnych artykułach.

Trochę historii

Firma Novoflex swoją historię rozpoczyna w powojennych Niemczech. W 1948 roku fotograf Karl Müller założył firmę i już w 1950 roku została przez niego zarejestrowana znak towarowy„Novoflex”. W latach sześćdziesiątych firma z sukcesem opracowała i wyprodukowała specjalne miechy do aparatów takich jak Contax i Hasselblad. Najwyraźniej współpraca z tak znanymi markami pozwoliła firmie Novoflex podnieść poprzeczkę jakości do poziomu nieosiągalnego dla wielu firm. W 2006 roku Novoflex tworzy swój pierwszy system panoramiczny, a w 2008 roku uzupełnia go o system QuadroPod.

Pierwsze spotkanie

systemu PRO II to najbardziej zaawansowany system panoramiczny w linii Novoflex, który jest w stanie pomóc fotografowi w wykonaniu dowolnej panoramy, z niemal dowolną optyką (do 300 mm) i dowolnym aparatem. PRO II przeznaczony jest przede wszystkim dla profesjonalistów i zamożnych fanów fotografii panoramicznej.

systemu SLANT- to jest specjalna głowa dla szybkie tworzenie panoramy sferyczne lub 3D. Co więcej, prędkość pracy jest największa silny punkt ten system. Aby stworzyć panoramę 3D, wystarczy wykonać cztery klatki za pomocą obiektywu typu rybie oko. Jak widać aparat jest ustawiony pod kątem 60 stopni, co znacząco optymalizuje wielkość konstrukcji i umożliwia wykorzystanie podczas fotografowania monopodu.

Obydwa zestawy udostępniliśmy do testów. profesjonalny fotograf, prezes Gildii Fotografów Reklamowych Dmitry Mukhin. Dmitry często musi fotografować panoramiczne krajobrazy i wnętrza przemysłowe.

Profesjonalna opinia

Mam wystarczające doświadczenie w wykonywaniu panoram wnętrz, krajobrazów oraz fotografii przemysłowej. W swojej pracy od kilku lat korzystam z systemu panoramicznego Manfrotto. Porównam z nim system Novoflex. Pierwszą rzeczą, która od razu rzuca się w oczy, jest wykonanie techniczne tego urządzenia, którego każdy szczegół wykonany jest z precyzją jakości. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie to jest najważniejsze, to pozwolę się z nim zgodzić. Bardzo bardzo ważne dla profesjonalisty ma poziom i klasę sprzętu użytego w pracy. Bardzo często poziom wykorzystywanego sprzętu pozwala ocenić kwalifikacje i koszt usług profesjonalnego fotografa. I kolejny ważny szczegół, musisz mieć 100% pewności co do sprzętu panoramicznego, ponieważ wynik można sprawdzić dopiero po zrobieniu zdjęcia, kiedy powrót i powtórzenie klatki jest prawie niemożliwe.

Konstruktywny

Po rozłożeniu system PRO II jest dość kompaktowy i niezbyt ciężki (1,69 kg). Dzięki temu profesjonalny fotograf może włączyć go do swojego obowiązkowego zestawu wyposażenia na miejscu.

Często przygotowując się do fotografii w terenie, kwestia rozmiaru i wagi sprzętu jest trudna. Czasami trzeba odmówić zabrania ze sobą niektórych komponentów ze szkodą dla przyszłej jakości po prostu dlatego, że jest to trudne do przekazania.

Podczas testu system panoramiczny został dodatkowo wyposażony w kompaktową jednostkę kulową „MagicBalance”, która nie mogła nie zadowolić. Niezależnie od tego, na jakiej powierzchni statyw jest ustawiony, na płaskiej, nierównej, a może nawet pod kątem, sam zespół obrotowy można łatwo wypoziomować. W przypadku Manfrotto, podczas ustawiania poziomu, kiedy zacisk jest ostatecznie zaciśnięty, regulacja często się gubi; w przypadku Novoflex nie ma to miejsca. Dzielnica w PRO II posiada możliwość automatycznego pomiaru kątów w płaszczyźnie poziomej na poziomie 10,15,20,24,30,36,45 oraz 60 stopni. Przełączanie pomiędzy kątami jest bardzo proste, wystarczy obrócić pokrętło sterujące w inną pozycję i to już kolejna różnica projektowa przez Manfrotto.

Dla porównania tak wyglądają dwa profesjonalne systemy panoramiczne Novoflex i Manfrotto.

Pracuję z systemem Manfrotto już ponad pięć lat i nigdy mnie nie zawiódł, PRO II wygląda w porównaniu z nim bardziej kompaktowo i mniej brutalnie, zobaczmy jak się sprawdzi w działaniu.

systemu SLANT niesamowita rzecz. Za jego pomocą kamerę instaluje się pod kątem 60 stopni, tak aby przekątna kadru stała się prostopadła do filmowanej sceny. Jest to bardzo wygodne podczas fotografowania sferycznych panoram kołowych obiektywem typu rybie oko, odległość osi obiektywu aparatu staje się mniejsza, konsola jest mniejsza i znacznie łatwiej jest kontrolować konstrukcję w momencie fotografowania.

Testy

Aby przetestować oba systemy panoramiczne w warunki terenowe Zdecydowałem się na wykonanie trzech zdjęć różne warunki. Pierwszy to plener „Muzeum Posiadłości Archangielskoje”, drugi to duży rozmiar sala „Muzeum Techniki Wadima Zadorożnego” i bardzo mała sala kameralna to „Galeria Walentina Ryabowa”.

Fotografia w Muzeum Posiadłości Arkhangelskoye

Oczywiście zimą robienie panoram w Archangielsku nie należy do przyjemnych zajęć, cały słynny park leży pod śniegiem, a rzeźby zapakowane są w drewniane skrzynie, ale zabrałem się za testowanie Novoflexu w naszych warunkach mroźna zima. Ale dzięki temu wszystko jest w porządku, pogoda na zewnątrz jest słoneczna i minus 18 stopni.

Postanowiłem sfotografować szeregową panoramę fasady” Wielki Pałac", w celu stworzenia dużego pliku nadającego się do druku wielkoformatowego i okrągłej panoramy patio pałacu, aby podczas dalszego montażu sprawdzić poprawność działania całego układu. Głowica dzieląca płynnie przechodziła pomiędzy kątami fotografowania, a jednocześnie rejestrowała je bardzo wyraźnie, eliminując tym samym przeskoki klatek. Ci, którzy robili panoramy, zrozumieją mnie - zaczynasz zbierać zdjęcie i brakuje jednego kadru z panoramy, po prostu to przeoczyłeś i nie zauważyłeś. Oczywiście jest to błąd fotografa, ale przy PRO II trzeba bardzo się postarać, żeby nie umknąć kadrowi.

Wyjątkowy czteronożny statyw QuadroPod, który wziąłem do testów, również przeszedł dobry test na mrozoodporność. Wyjaśnię dlaczego, QuadroPod w naszym przypadku został wyposażony w karbonowe nogi (istnieją inne konfiguracje) i zdecydowanie odradzano nam pracę z nim na mrozie, mówią, że jest drogi i może pękać. Ale nic strasznego się nie wydarzyło, cały system działał w niskich temperaturach bez reklamacji i awarii.

Licencjonowana kopia jest dołączona do systemu panoramicznego VR-System PRO II profesjonalny program Panoramastudio2pro. Program ten umożliwia łączenie panoram cylindrycznych i sferycznych. A ponieważ podczas fotografowania nie popełniłem żadnych poważnych błędów, wybranie niezbędnych parametrów do utworzenia i eksportu panoramy zajęło tylko kilka minut, a program zrobił resztę automatycznie.

Rozmiar panoramy 12000x6000 pikseli (pobierz)

Panorama dookoła

Fotografia w Muzeum Techniki Wadima Zadorożnego

Tutaj postanowiono przetestować system Slant. Aby przygotować system do pracy, zdejmuję jedną nogę ze statywu QuadroPod, uzyskując w ten sposób monopod i mocuję do niego Slanta. Następnie podłączam aparat i za minutę jestem gotowy do robienia zdjęć.

Opiszę pokrótce z jaką optyką producent zaleca stosowanie systemu Slant z:

W przypadku aparatów z czujnikiem przycięcia:

• Sigma 4,5 mm/2,8 EX DC typu rybie oko HSM
• Sigma 8mm/3.5 EX DG typu rybie oko
• Peleng 8mm/3,5 typu rybie oko

Dla aparatów z matrycą pełnoklatkową:

• Tokina AT-X 10-17mm / 3.5-4.5 DX typu rybie oko
• Sigma 10mm/2.8 EX DC typu rybie oko HSM
• Nikkor AF 10,5 mm/2,8G ED DX typu rybie oko
• Samyang 8mm/3,5 typu rybie oko
• Canon EF 8-15mm/4 L USM typu rybie oko

Aby stworzyć panoramę sferyczną, wystarczy wykonać tylko 4 klatki, w odstępach mniej więcej 90 stopni. Całe wykonanie panoramy zajmuje około minuty i to tylko dlatego, że wypoziomowanie aparatu zajmuje trochę czasu. Jeśli nie robisz tego po raz pierwszy, myślę, że możesz to zrobić w 30 sekund.

Nakręcenie 4 klatek w muzeum.

Polecam zbieranie materiału w programie PTgui - jest to najbardziej kompletny i najbardziej rozpowszechniony program do montażu panoram. Zaznaczę też, że PTgui jest programem intuicyjnym i da się to obejść bez żmudnego czytania instrukcji.

Przykład przechwyconej i zebranej panoramy:

Panorama Muzeum Techniki im. Wadima Zadorożnego.

Fotografia w Galerii Valentina Ryabova

W galerii zdecydowałem się na wykonanie panoramy sferycznej, ale systemem PRO II. Należało osiągnąć taką jakość obrazu, aby widz miał możliwość obejrzenia i oceny każdego obrazu znajdującego się we wnętrzu. W tym celu za pomocą głowicy panoramicznej wykonałem 60 zdjęć, które następnie zebrałem w interaktywną panoramę Wysoka jakość. Zrobiłem także kilka wielorzędowych panoram 180 stopni, nadających się do druku wysokiej jakości.

Wszystkie te panoramy zebrałem w programie PanoramaStudio 2 Pro, który zebrał je dość szybko i automatycznie.

Przykłady wykonanych i zebranych panoram:

Panorama w Galerii Walentina Ryabowa.

Galeria Walentina Ryabowa

Za kulisami

QuadroPod

Chcę też nieco bardziej szczegółowo przyjrzeć się niesamowitemu produktowi – czteronożnemu statywowi QuadroPod. Na pierwszy rzut oka to kompletne szaleństwo, ale wiadomo, że Niemcy szaleją tylko na punkcie porno. Nie jest to takie proste w montażu, gdyż trzeba zamontować trzy nogi i wyregulować czwartą pod powierzchnią.

Więc po co to jest?

Tak naprawdę czteronożny statyw jest niezbędny tylko do fotografowania panoram. Faktem jest, że cztery punkty podparcia zapewniają taką samą stabilność jak zwykły statyw z mniejszym promieniem nóg niż zwykły statyw. I odpowiednio, jeśli nogi nie są szeroko rozstawione, nie wpadają w pole widzenia aparatu podczas fotografowania panoramy sferycznej.

Poniższa ilustracja wyraźnie to pokazuje

Dodatkowo czworonóg posiada zdejmowane nogi, z których każda może służyć jako monopod, a w konfiguracji Variabel QuadroPod pozostawiony bez nogi z łatwością zamienia się w znajomy statyw.

Szacunkowe ceny detaliczne w Rosji: VR-System PRO II - 31 200 rubli. System VR SLANT - 10 300 rubli.

Sprzęt.

ZNALAZŁ SIĘ WŁAŚCICIEL

Charakterystyka:

• Wymiary (bez statywu i przeciwwagi): 4270x300x410 mm.
• Długość wysięgnika: od 600 do 2700 mm.
• Waga (bez statywu i przeciwwagi): 9,5 kg.
• Materiał: aluminium, stal
• Maks. Obciążenie: testowane z Canonem 5D (z obiektywem) -1,3 kg.
• Dodać. Cechy: gramofon, składany

W tym artykule opisano, jak wykonać wysięgnik dźwigu przymocowany do zwykłego statywu. Podczas testów żurawia (przy dużym wysięgu wysięgnika) okazało się, że zwykły statyw nie udźwignie takiego obciążenia. Dlatego obecnie trwają prace nad odpowiednim statywem. Zaznaczam też, że jeśli nie korzystacie z follow-focusa, takiego jak ja, to można uprościć konstrukcję usuwając platformę na końcu kranu, mocując do niej na miejscu głowicę z taniego statywu fotograficznego (to wystarczy, ponieważ głowa porusza się płynnie, nie jest to ważne, najważniejsze jest to, że aparat jest dobrze trzymany we właściwej pozycji). I dalej! NA ten moment Trwają prace nad kolejną strzałą, będzie ona mniejsza, ale miejmy nadzieję, że będzie gładsza, lżejsza i łatwiejsza w użyciu. Jednak ten projekt ma wiele wad. Po przeczytaniu artykułu przemyśl wszystko, wymyśl coś lepszego, napisz komentarz, a my to omówimy. Początek został zrobiony tutaj.

To wydaje się być to. Jeśli zdecydujesz, możesz iść po materiały.

Materiały:

Z grubsza podzielmy nasz dźwig na trzy sekcje. 1. (co jest przymocowane do statywu). 2. (do czego będzie przymocowana kamera). 3. (ten link łączy 1 i 2). Przy zakupie lepiej jest przyciąć rury na wymiar. Uwaga! Ściany rur powinny mieć grubość 2 mm.

1. link:

• Rura: 30×30-200mm. -2 szt.
• Rura: 30×30-300mm. -2 szt.
• Rura: 30×30-100mm. -1 szt.
• Spinka do włosów: M6-100mm. -6szt.
• Spinka do włosów: M6-90mm. -4 rzeczy.
• Spinka do włosów: M8-180mm. -2 szt.
• Nakrętki: M6-20szt.
• Nakrętki: M8-10szt.
• Koła (rolki): 4 szt.

Drugi link:

• Rura: 25×25-300mm. -1 szt.
• Rura: 30×30-200mm. -2 szt.
• Rura: 30×30-73mm. -1 szt.
• Rura: 25×25-200mm. -2 szt.
• Śruby: M6-60mm. -6szt.
• Spinka do włosów: M6-85mm. -4 rzeczy.
• Śruby: M8-80mm. -1 szt.
• Spinka do włosów: M8-120mm. -2 szt.
• Nakrętki: M6-14szt.
• Nakrętki: M8-9szt.
• Koła (rolki): 2 szt.

Trzeci link:

• Rura: 30×30-1000mm. -4 rzeczy.
• Rura: 25×25-1500mm. -3 szt.
• Rura: 25×25-1000mm. -1 szt.
• Rura: 25×25-110mm. -5 sztuk.
• Rura: 25×25-250mm. -1 szt.
• Śruby: M8-20szt.
• Nakrętki: M8-20szt.

Najłatwiej jest samemu wyciąć ćwieki. Kup kołki w rozmiarach M8 i M6 w sklepie budowlanym. Nie pamiętam, jak długo to trwało. Dodaj wszystkie długości kołków, których używasz i dowiedz się. Dobrze jest wytężać umysł. Kupiłeś już wszystko? Świetnie! Iść!

Przede wszystkim wytnijmy puste miejsca na rury. Lepiej przy zakupie przyciąć rury na wymiar, warto. Po pierwsze, cięcia będą proste, a Ty zaoszczędzisz mnóstwo czasu i nerwów. Ogólnie rzecz biorąc, wystarczy wywiercić kilka otworów i złożyć. Jeśli zdecydujesz się sam wykonać trochę pracy piłą do metalu, śmiało zaznaczaj, piłuj i szlifuj. Jeśli masz wszystko pokrojone dobry rozmiar, następnie weź pilnik i odetnij zadziory i ostre krawędzie.

Zacznijmy od trzeciego linku:

Zacznijmy zaznaczać i wiercić otwory. Jest ich dużo w tym projekcie. Dla wygody zakup suwmiarki; znakowanie linijką jest bardzo trudne i trwa znacznie dłużej. Przygotuj materiały na 3. łącze.

Nie ma znaczenia, w jakiej odległości są wiercone otwory, najważniejsze jest, aby znajdowały się w tej samej odległości we wszystkich rurach danego połączenia. U mnie to 200mm. Jeśli masz urządzenie do mocowania wiertła i wiercenia wyraźnie pod kątem prostym, możesz wykonać otwory przelotowe. Jeśli nie masz urządzenia, będziesz musiał zaznaczać i wiercić ze wszystkich stron, pojedynczo, ponieważ ręcznie na pewno nie będzie to działać, a otwory nie będą się pokrywać podczas montażu. A więc przede wszystkim wyraźnie zaznaczmy osie centralne Rury W tym celu należy ustawić wysięgnik na połowę szerokości rury. I narysuj osie ze wszystkich czterech stron wszystkich rur tego łącza. Celowo nie zapisuję wymiarów, żebyście używali mózgu; być może wasze fajki mają nieco inną wielkość i moje liczby będą mylące. Uważaj, to musi być bardzo precyzyjne.

Teraz dopasujmy drążek do odległości pomiędzy przyszłymi otworami (przypomnę, u mnie jest to 200mm). Najpierw zaznacz każdą rurę po dwóch przeciwległych stronach na całej jej długości, aby przejść przez otwory. Najważniejsze jest to, że po wywierceniu otwory te powinny znajdować się wyraźnie naprzeciwko siebie. Obróćmy rurę o 90 stopni i zaznaczmy kolejny rząd otworów w tej samej odległości. Pierwszy otwór powinien znajdować się niejako pomiędzy otworami wykonanymi po tej stronie rury. Jeśli oznaczenie jest gotowe, weź rdzeń i wykonaj wgłębienia na wiertło. Świetnie! Teraz weź wiertło i rozpocznij wiercenie do średnicy 8,5 mm. Zacznij od wiertła o mniejszej średnicy, stopniowo ją zwiększając (4mm-6mm-8,5mm), uzyskując w ten sposób otwór Okrągły kształt. W rezultacie powinieneś mieć rury z otworami ze wszystkich stron. Wkładając jedną rurkę w drugą (jak w przypadku wędki teleskopowej) otwory muszą się pokrywać, aby móc je zamocować w potrzebnym nam miejscu i móc zmieniać długość wysięgu strzały. A także weź rury 25x25-110 mm. i 25×25-250mm., wiercić otwory w odległości 80mm. od siebie (ważne) - będą to poprzeczki zapewniające sztywność konstrukcji wysięgnika. Jeśli tak, to jesteś wielki! Możemy kontynuować.

Link 1:

To ogniwo naszego projektu to podstawa mocowana do statywu. Tutaj również musisz zrobić wszystko dokładnie. Przygotuj materiały do ​​tej części.

Najpierw przygotujmy koła. Odegrają ważną rolę, zapewnią płynną pracę i utrzymają główny ładunek. Weź koła, które masz do tego żurawia, i wywierć dwa otwory przelotowe o średnicy 6 mm w celu przymocowania do rury. Wszystkie koła muszą mieć te same otwory i znajdować się w tej samej odległości względem środka koła. Na zdjęciu widać jak to powinno wyglądać po złożeniu. Następnie weź śrubę M8 lub kołek M8 i przykręć ją do rury 30x30mm. z każdej strony znajduje się koło (czyli na jedną śrubę najpierw zakładamy koło, potem rurę, potem drugie koło). Zabezpieczyć nakrętkami. Teraz przez wywiercone otwory w kołach zaznacz przyszłe otwory w rurze po obu stronach. Zdemontuj konstrukcję i wywierć otwory o średnicy 6mm. Teraz weź wiertło o średnicy 12mm i wywierć środkowe otwory, czyli te, przez które właśnie przymocowałeś koła. Zrób to samo z drugą rurą.

Lepiej wszystko zmierzyć 10 razy, a potem po prostu wiercić.

Następnie weź kołki lub śruby M6 i przykręć koła do rur (śruby te powinny przejść przez rurę i oba koła). Teraz potrzebujemy 2 kołków M8. Włóż kołki w środkowe otwory kół i zabezpiecz je nakrętkami po obu stronach. Teraz uwaga! Następnie musisz zrobić wszystko bardzo dokładnie. Bierzemy rury 30x30-200mm. Zaznaczmy osie środkowe, tak jak to zrobiliśmy wcześniej, po przeciwnych stronach. Następnie odmierz 40 mm od krawędzi rury, a następnie cofnij się o kolejne 80 mm. Na obu rurach. Po obu stronach. Sprawdź, czy długości rur tej konkretnej pary muszą być równe (do milimetra). Jeśli różnią się nieco, zdecyduj, gdzie będzie dół rur (w stosunku do statywu) i stamtąd zmierz. Wywierć otwory o średnicy 8,2 mm, a nawet 8 mm. Jeśli wszystko jest gotowe? Zatem przejdźmy dalej!

Nie ma specjalnej technologii łączenia wszystkich rur, jedyne co można powiedzieć to robić wszystko stopniowo, zaznaczyć i nawiercić w jednej rurze, zaznaczyć i nawiercić zgodnie z otworami wykonanymi w następnej (lokalnie). Zmontuj całą konstrukcję. Używanie kołków i nakrętek. Baza jest gotowa. Została jeszcze jedna mała rzecz. Przymocuj platformę ze statywu do spodu podstawy i zaznacz ją, a następnie wywierć kilka otworów. W razie potrzeby platformę można modyfikować, wiercąc w niej otwory w odpowiednim miejscu. Zapomniałem dodać, że w materiałach potrzebne są śruby i nakrętki, aby przymocować platformę do podstawy (wszystko zależy od platformy).

Link 2:

Łącznik ten stanowi obrotową platformę do montażu kamery. Napisałem powyżej, że może nie potrzebujesz takiego projektu. Jeśli nadal się decydujesz, to śmiało.

W tym celu przygotuj materiały dla tego linku.

Tutaj robimy to samo, co z bazą. Jedyną rzeczą jest to, że trzeba wywiercić otwory w rurach 30x30-200mm, w tej samej odległości, jaką zmierzono podczas wykonywania podstawy (odległość między osiami kół). I jest jeszcze jedna mała sztuczka, ponieważ w tym projekcie to nie koła ściskają rury, ale raczej rury po obu stronach kół. Otwory te należy wywiercić po wykonaniu otworów do mocowania kół , do 14mm (można je wywiercić pilnikiem, tutaj kształt nie jest ważny, najważniejsze, że oś swobodnie się obraca). Jeśli wszystko jest gotowe, złóż wszystko na obraz i podobieństwo, jak na zdjęciu.

Jak zrobić platformę, możesz zobaczyć w sekcji (fokus). Wystarczy wywiercić otwory na oś i włożyć kołek.

Można wszystko zmontować i zainstalować na statywie lub statywie, jeśli już wiecie jak to zrobić J. Powiem to jeszcze raz, nawet profesjonalny statyw słabo jest w stanie wytrzymać duże obciążenia dynamiczne. Zaprojektuj statyw z obrotową głowicą J Gotowe! Czas strzelać!

Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz. Dziękuję za podziękowania!

Tworzenie panoram to dość trudne i żmudne zadanie, ale efekt żmudnych działań zachwyci zarówno Ciebie, twórcę, jak i użytkowników. Tworzenie panoram nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Widziałem, jak użytkownicy mówili, co następuje: „Aby utworzyć panoramę, wystarczy sfotografować kilka klatek nakładających się, a następnie wyrównać klatki specjalny program, sklej je ze sobą i uzyskaj gotową panoramę.” Można powiedzieć, że to stwierdzenie jest prawdziwe. ale tylko dla początkującego fotografa. Uzyskany wynik może być zadowalający. Ale jeśli fotograf chce się rozwijać zawodowo, musi być wobec niego krytyczny poprzednie prace. Spójrz na nie jak na pierwszy podstawowy element konstrukcyjny. Podstawa przyszłego mistrzostwa w tworzeniu płynnych panoram.

Dlaczego stwierdzenie o „wyrównywaniu i łączeniu obrazów w panoramę” nie jest do końca poprawne? Odpowiedź jest prosta: stwierdzenie nie uwzględnia tego, co należy poprawić i uwzględnić w poście: zniekształceń wprowadzanych przez obiektyw, zniekształceń perspektywicznych i przestrzennych, korekcji kolorystycznej i wielu innych czynników.
Aby mieć mniej pracy przy słupku, zaleca się początkowo sfotografować panoramę tak „poprawnie”, jak to możliwe. I do tego nie można obejść się bez środków pomocniczych. Panoramiczna głowica statywu- to jest jeden z ważne urządzenia, co pozwoli Ci tworzyć wysokiej jakości panoramy przy mniejszym wysiłku w post-processingu. Więcej o tym dlaczego warto stosować głowicę panoramiczną przeczytacie w bardzo dobrym artykule.
Zastanawiam się nad wyborem głowicy panoramicznej: kup gotowe rozwiązanie lub zrób to sam.

Gotowe rozwiązanie

Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań. Najpopularniejsze to .

Doskonała głowica panoramiczna. Wytrzymały konstrukcja aluminiowa, gwarancja niezawodności od renomowanego producenta, precyzyjne mocowanie. Świadczy o tym fakt, że panoramy Ermitażu zostały wykonane przez fotografkę Natalię Kowarską przy użyciu tej właśnie głowicy. Szczegółowy opis tej głowicy znajdziesz w tym artykule.
Ale cena trochę ochładza zapał: około 20 000 rubli. w Federacji Rosyjskiej.

Głowica pochodzi od chińskiego producenta, jakość jest zadowalająca, ale cena to około 14 000 rubli.

Głowica wysokiej jakości, łatwa w użyciu.
Ale cena to około 640 dolarów.

Pozwala na użycie ciężkiego aparatu i obiektywów, jest lekki i łatwy w obsłudze. Precyzyjne pozycjonowanie.
Cena – około 450 dolarów za topową wersję.

Domowe głowy

Jeśli jesteś początkującym fotografem, możesz spróbować samodzielnie wykonać głowicę panoramiczną.
W Internecie można znaleźć kilka rozwiązań z rysunkami i/lub szczegółowy opis M.

Domowa głowa, nie gorsza od komercyjnych odpowiedników. Szczegółowy schemat oraz opis na stronie na swoim blogu.

Głowa od Jurija Nadieżina

Rozwiązanie od naszego rodaka, ze szczegółowym opisem powstania i rysunkami na jego stronie internetowej.

Można powiedzieć, że jest to rozwiązanie profesjonalne, do którego wyprodukowania potrzebna jest maszyna do obróbki metalu. Rysunki można znaleźć lub.

Domowa głowa w cenie 200-300 rubli. Andrey nawet opatentował ten wynalazek. Wytrzymuje ciężki sprzęt fotograficzny. Więcej szczegółów na stronie osobistej Andreya.

wnioski

Celem tego artykułu było przedstawienie początkującemu lub profesjonalnemu fotografowi wyobrażenia o głowicach panoramicznych, które istnieją na rynku lub mogą być wykonane ręcznie. Wszystko zależy od samego fotografa. Jeśli ma pieniądze i nie chce nic robić, to może wybrać gotowe rozwiązanie. Jeśli nie masz pieniędzy lub chcesz zrobić coś własnego, istnieją opcje stworzenia głowy własnymi rękami.
P.S. Starałem się pokazać tylko najpopularniejsze rozwiązania, ale oczywiście mogłem coś przeoczyć. Chętnie zobaczę poprawki i uzupełnienia. Mam nadzieję, że artykuł się pojawi przydatne dla fotografów którzy chcą dotknąć magiczny świat fotografowanie panoramiczne.

P.s. Dziękuję wszystkim za znalezienie błędów

Dość długie studiowanie postów na Musce na temat fotografii panoramicznej doprowadziło mnie do wniosku, że w sumie nikt nie zebrał wszystkich zakupów w jednym miejscu. A dodając drobny szczegół, można wykonać w pełni działającą głowicę panoramiczną i bardzo szybko zacząć fotografować i montować panoramy sferyczne środki budżetowe.

Wszystko zaczęło się od tego wpisu:

Ale dzięki metodzie opisanej przez autora pionowy kąt widzenia jest znacznie zmniejszony, w związku z czym panorama okaże się dość wąska (nawet przy użyciu rybiego oka)
Następnie odnaleziono następujący post:
Jest to bardzo proste i tanie, a co najważniejsze działa. Jest po prostu mało ergonomiczny (drugi róg zakrywa połowę aparatu), ale pomysł mnie zaciekawił. I zacząłem szukać czegoś podobnego na Tao. Po odkryciu „bohatera recenzji” zacząłem szukać sklepu fotograficznego z narożnikami i wspornikiem lampy błyskowej i znalazłem:
Zamówienie dotarło w ciągu miesiąca, po drodze zebrałem drobne rzeczy (fotośruby, adaptery 3/8 -1/4, „anti-loss” do dekielek obiektywu), krótko mówiąc, rzeczy, których nie ma w naszych syberyjskich sklepach fotograficznych, lub kosztować złe pieniądze. Przesyłka była prefabrykowana, trudno obliczyć całkowity koszt, dlatego wrzucam link do podobnego produktu na Ali. Nie będzie żadnego rozpakowywania ani niczego innego.
Więc zaczynam. Kierownica znajduje się w torbie, para śrub męskich i żeńskich 1/4 cala, nakrętka adapterowa do gorącej stopki. Wzdłuż rowka przyklejona jest gumowa taśma uszczelniająca.


Narożniki zostały już opisane w Musce, ale to mi przyszło do głowy:


Materiał obu to najwyraźniej duraluminium lub inny lekki stop, ponieważ magnes się nie przykleja. Efektem montażu jest następujący projekt:


Ishsho i małe rzeczy pozostaną:

Zdjęcia gotowej głowicy panoramicznej na statywie:

Cóż, cała konstrukcja jest zmontowana:

Trochę o regulacjach. Boczne przesunięcie narożnika można łatwo regulować, ustawiając obiektyw kitowy na maksymalny zoom. Ustawiając aparat w taki sam sposób, jak przy fotografowaniu nadirem, mamy pewność, że centralny punkt ostrości pokrywa się z osią śruby mocującej. Okazuje się, że jest całkiem dokładny.

Mam Samyanga 8mm, kupionego z drugiej ręki na Avito, ale myślę, że ogniwo niewiele różni się od mojego.

Aha, i prawie zapomniałem o przemieszczeniu wzdłuż osi, łatwiej jest po prostu raz obejrzeć wideo. Dopóki sam tego nie zobaczyłem, nie zrozumiałem. To właściwie proste:

+ Całkiem przystępna cena
+ Złożony gołymi rękami z pudełka
+ Można go również rozłożyć na drobne rzeczy, które przydadzą się każdemu fotografowi.
+To działa!!!
- Dość słaby (ciężki aparat, nie ryzykowałbym stawiania na niego)
- Ustawienia gubią się podczas montażu i demontażu na statywie (rozwiązane dzięki oznaczeniom na rogach i pasku)
-W rogu górna śruba zaraz się zsunie. Później chcę wywiercić otwór zamiast rowka (miejsce na to pozwala). Dotyczy to tylko panoram wielorzędowych.
- Zenit nie jest ściśle pionowy (można to rozwiązać wykonując dwa zdjęcia zenitu; w przypadku rybiego oka wystarczy jedno) Planuję kupić +30 Dodaj do ulubionych Recenzja przypadła mi do gustu +33 +60