Czy można malować modele samolotów farbą akrylową w sprayu? Modele kolorowania dla początkujących. Jak wybrać metodę malowania

Tak naprawdę pierwszy model zwykle nie jest malowany, więc przechodzimy od razu do drugiego etapu rozwoju modelarza - do momentu, w którym po raz pierwszy pomyślał, że sterta „nagiego” plastiku ozdobionego „kalkomaniami” jest jakoś niezbyt piękna. ..

Część 1. Podstawy

Pierwszą rzeczą, której potrzebuje modelarz, aby rozpocząć wykańczanie modeli, są pieniądze. Dużo pieniędzy. Tak dużo pieniędzy. Niezależnie od tego, czym i w jaki sposób malujesz, potrzebujesz następujących rzeczy:

1. Właściwie same farby (lub emalie)

Farba to coś, czego nie można rozpuścić ani zmyć czymś takim. Sufity w mieszkaniu są na przykład malowane farby na bazie wody, rozcieńczyć je wodą, a po wyschnięciu przetrzeć. Emalie - można je łatwo i łatwo zmyć własnym rozpuszczalnikiem. Przykład - farby akwarelowe, rozpuścić go w wodzie, a następnie zmyć wodą. Modele malowane są obydwoma, na razie nie musisz się tym martwić; w przyszłości w artykule będą one, obydwa, po prostu „kolorami”, ale w razie potrzeby zostaną podświetlone.

Na różnych forach można spotkać zawzięte dyskusje na temat „które farby są lepsze”, podawane są mocne argumenty, czasem dochodzi do spięcia… Nie wdawaj się w takie dyskusje – po pierwsze, jeśli z tym nie pracowałeś, to twoje subiektywna opinia to tylko „doleje oliwy do ognia”, a po drugie „każdy świerszcz swoje gniazdo chwali”, a każdy modelarz pracuje takimi farbami i lakierami, jakie udało mu się zdobyć i do których zdążył się przyzwyczaić.

Jaką farbę zatem wybrać?

Jeśli w Twojej rodzinie Małe dziecko, to farby nitro nie będą Ci odpowiadać - mają bardzo silny zapach. W takim przypadku warto zwrócić uwagę na szereg farb wodorozcieńczalnych lub akrylowych. Jeśli na butelce farby widzisz napis „Rozcieńczony wodą” lub „Rozcieńczony alkoholem”, wiesz, że to Twoje farby. Jeśli masz kaptur i wszyscy są spokojni o zapach rozpuszczalnika, możesz wybrać farby nitro - są łatwiejsze w użyciu, ale trudniej je zmyć z rąk. Łatwo też „spalić” przezroczyste części farbami nitro i zniszczyć plastik. Oba kosztują mniej więcej tyle samo.

Do pomalowania prawie wszystkich modeli wymagane są następujące farby:

• Biały
• Czarny
• Srebro

Pozostałe farby potrzebne do konkretnego modelu można dokupować sukcesywnie, w miarę potrzeb. Pamiętaj, pod żadnym pozorem nie mieszaj farb. różni producenci lub farby na różnych podłożach (np. nitro i woda) w celu uzyskania pożądanego koloru, farby mogą ulec zniszczeniu!

Z reguły jeden słoik wystarcza na 2-3 modele (w przypadku malowania aerografem) i 1 model w przypadku malowania pędzlem lub 8-10 zestawów żołnierzy. Model jest przeciętny, jak samolot w skali 1:72, czy czołg lub żołnierze w skali 1:35. Istnieją również specjalne farby do aerografu, które są bardzo płynne, ale lepiej ich jeszcze nie kupować – nie nadają się do pędzla; w słoikach farba jest uniwersalna. Stąd różnica w zużyciu farby - przy użyciu aerografu farba jest rozcieńczana, „staje się większa” i wystarcza na duża ilość modele.

2. Gleba

Jest to płyn nakładany na model, który zapobiega odpadaniu farby z modelu po wyschnięciu. W przypadku farb nitro i farb na bazie wody podkłady są inne i nie można ich zmieniać.

Jest jeszcze jeden niuans. Jeśli malując pędzlem, nałożysz farbę nitro na plastik, wówczas lekko rozpuści plastik, „wgryza się w niego” i podkład nie jest tak naprawdę potrzebny; wtedy przy malowaniu farbami wodorozcieńczalnymi zawsze niezbędny jest podkład - woda nie rozpuszcza plastiku, a farba będzie zbierać się kropelkami na powierzchni. Zjawisko to nazywa się „adhezją”, tj. uproszczona „zwilżalność” lub zdolność czegoś do równomiernego rozprowadzania na dowolnej powierzchni. Jeśli mi nie wierzysz, spróbuj równomiernie „pomalować plastik” zwykłą wodą. Podczas malowania aerografem zawsze niezbędny jest podkład, niezależnie od rodzaju farby - farbę nakłada się na powierzchnię już „na końcu” małymi porcjami i po prostu nie ma wystarczającej siły, aby „zjeść” plastik normalnie i „trzymaj się” tego.

3. Lakier

Lakier jest niezbędny, aby Twój model cieszył oczy przez długi czas, a Ty spokojnie, powiedzmy, po wakacjach i przedpremierowym pokazie swoich osiągnięć, poszedł umyć model pod kranem, bez obawy, że zniszczysz kalkomanię ( transfery) i malowanie. Lakiery są również rozpuszczalne w nitro i wodzie. Jeśli malowałeś farbami nitro, lakier może być nitro lub akrylowy (rozpuszczalny w wodzie lub alkoholu); Jeśli malowałeś farbami rozpuszczalnymi w wodzie, lakier nitro może wszystko zepsuć, powierzchnia „pęcznieje” i „unosi się”. Dodatkowo w przypadku stosowania wodorozcieńczalnych farb akrylowych należy polakierować niemal każdą warstwę – farby te są niezwykle delikatne. Zwykle firmy produkujące farby rozpuszczalne w wodzie produkują również lakiery do tych farb, więc koniecznie je kupuj.

W sprzedaży znajdują się również podkłady, lakiery i farby puszki z aerozolem. Można kupić zarówno do modeli jak i samochodów - o ile kolor pasuje. Nie potrzebują rozpuszczalnika, są już rozcieńczone. Ale to dla entuzjastów sportów ekstremalnych z dużymi portfelami - wydatek materiał do malowania i lakierowania duży, a w mieszkaniu oprócz modelu pomalujesz wszystko, co znajdzie się „na linii ognia” puszki ze sprayem.

4. Rozpuszczalnik

Tutaj wszystko jest proste - weź to, co jest napisane na farbie. Na początkowym etapie pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Następnie, gdy zdobędziesz doświadczenie i mnóstwo niepotrzebnych słoików z farbą, możesz zacząć eksperymentować, kupować rozpuszczalniki „trzecich” itp. Podobnie jak w przypadku lakierów, firmy produkcyjne muszą również produkować rozpuszczalnik (czasami nazywany rozcieńczalnikiem) do swoich farb. Jeśli jest napisane „Rozcieńczony wodą”, możesz bezpiecznie rozcieńczyć go przegotowaną wodą lub jeszcze lepiej wodą destylowaną, jeśli możesz ją zdobyć. Nie zaleca się rozcieńczania surowej wody z kranu lub źródła, w końcu zawiera ona mnóstwo różnego rodzaju soli, minerałów itp.

5. Mycie

W przeciwieństwie do płynu stosowanego przez modelarzy w sensie „starzenia modelu”, wash techniczny to płyn, który służy do mycia pędzli, narzędzi, rąk, mebli itp. i tak dalej. po malowaniu. Jako zmywacz możesz użyć tego samego rozpuszczalnika, którego użyłeś do rozcieńczenia farby, lub możesz kupić specjalny. Jeśli malowałeś emaliami, możesz go zmyć rozpuszczalnikiem, ale jeśli malowałeś farbami, lepiej użyć specjalnego zmywacza. Lepiej umyć narzędzie natychmiast po zakończeniu pracy, w przeciwnym razie będziesz musiał się martwić o oczyszczenie zaschniętej farby.

6. Tara

Z reguły farby w słoiku są gęste, a te słoiki są sprzedawane wypełnione po brzegi. Do pracy pędzlem można nalać farbę do kapsli piwa lub wódki, wlać do niej rozpuszczalnik, wymieszać i malować. Nie ma potrzeby wyrzucania nakrętki po malowaniu – po pierwsze, z czasem zgromadzisz paletę, z której będziesz mógł wybrać pożądany odcień dla konkretnego modelu.

Po drugie, w tym wieczku można ponownie rozcieńczyć tę samą farbę (jeśli spróbujesz rozcieńczyć inną, mogą się wymieszać i otrzymasz inny odcień), a po trzecie, jeśli malowałeś emalią i przez przypadek zarysowałeś stary model i pomalowałeś nie , możesz spróbować rozcieńczyć pozostałość w wieczku i „zakryć” ją. Polecam też pójść do apteki lub pospacerować po domu i poprosić starsze panie o szklane buteleczki po lekarstwach. Bądź pewien, że będą niezmiernie szczęśliwi, jeśli zaoferujesz im nagrodę pieniężną za każdą butelkę. Dla Ciebie, który kupujesz farbę (a jeden słoik kosztuje co najmniej dwa bochenki chleba), nie będzie to wcale drogie, a dla nich nowoczesny świat, będzie bardzo potrzebne. Jeśli się wstydzisz, idź do apteki i kup najtańsze leki w wymaganych pojemnikach. W tej chwili za cenę jednego słoiczka farby można kupić kilkanaście butelek Naftyzyny.

Część 2. Wybór metody malowania

Zdecydowaną większość modelarzy można podzielić na dwa przeciwstawne obozy – tych, którzy malują pędzlem i tych, którzy malują aerografem. Nie wdawajmy się w tak gorące dyskusje o tym, kto jest silniejszy - słoń czy wieloryb, ale spróbujmy dowiedzieć się, czym się różnią i czego potrzebujemy.

Teraz nie ma dla nas znaczenia, jak malujemy - najważniejsze dla nas jest zdobycie piękna modelkażeby następnym razem nie powiedziano nam: „Znowu robisz brudne sztuczki”. Po raz pierwszy kup model, którego praktycznie nie trzeba malować – w zestawie znajduje się wielobarwny plastik. Szczególnie lubią sobie na to pozwolić producenci produkujący modele samochodów i statków. Jeśli zobaczysz duże, piękne, nierosyjskie pudełko z samochodem lub żaglówką, najprawdopodobniej zawiera wielokolorowy plastik, chociaż lepiej skonsultować się ze sprzedawcą. Wystarczy go skleić i lekko zabarwić pędzlem dla większego efektu. Ale możesz powiedzieć: „Malowałem!” i kontynuuj swoją ciężką podróż w dalszym ulepszaniu wykończenia modeli.

Zrobione? Czy otrzymałeś zgodę swojej rodziny (matek, ojców, żon, dzieci itp.) na kontynuowanie eksperymentów? Idźmy dalej – kupujemy model, który trzeba CAŁKOWICIE pomalować. OD I DO.

Malując duże powierzchnie warto zastanowić się czy malować pędzlem czy aerografem? Pierwsza metoda jest tańsza i bardziej dostępna; ale ten drugi jest piękniejszy, szybszy i droższy. Malując pędzlami potrzebne są tylko pędzle, natomiast przy malowaniu aerografem potrzebny jest aerograf i kompresor. Weź taflę szkła i spróbuj pomalować ją pędzlem tak, aby była gładka, bez nierówności i smug. Stało się? W takim razie nie potrzebujesz aerografu, kontynuuj dobrą robotę. Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie. Nie działa nawet po dziesiątym razie? Jesteś beznadziejna, będziesz musiała po raz pierwszy kupić aerograf... Albo puszki z aerozolem.

Czy już wybrałeś, czym będziesz malować? Jeśli za pomocą pędzla, to kup pędzle, wszelkiego rodzaju i różne, smaczne i słodkie, wiewiórki i kolinskie, duże i małe, okrągłe i płaskie... Jeśli ze sprayem, kup wymagane kolory. Jeśli aerografem, to aerografem i kompresorem. W dwóch ostatnich przypadkach niezbędny będzie także kaptur. Chociaż ceny są obu najnowsze metody będzie równe pod koniec pierwszego roku, a w przyszłości aerograf zacznie być tańszy.

Część 3. Składanie modelu do malowania

Najpierw dokładnie przejrzyj instrukcję montażu. Z reguły jest zaprojektowany w taki sposób, że model po złożeniu pozostaje niedokończony. Jak? Bardzo proste - po sklejeniu ostatni szczegół w większości miejsc nie można już malować.

Dlatego DOKŁADNIE badamy każdy szczegół i oceniamy, gdzie możemy się wspiąć po sklejeniu, a gdzie nie. Jeśli możemy to przyklejamy, jeśli nie to najpierw malujemy, a potem przyklejamy.
Do figurek można przykleić wszystko z wyjątkiem broni, do pojazdów opancerzonych - wszystko z wyjątkiem kół, gąsienic, skrzyń, łopat, łomów itp.; Najpierw również przyklejamy i malujemy kabinę. Z reguły po sklejeniu karoserii nie ma już możliwości dotarcia szczotką do kierownicy, siedzeń i pedałów. Dla modeli samolot Nie ma potrzeby klejenia broni, podwozia, anten - są one malowane oddzielnie od kadłuba, skrzydeł itp. Wybierz czas na pomalowanie kabiny najlepiej jak potrafisz: jeśli możesz pomalować ją osobno i ostrożnie włożyć, pomaluj ją osobno.

Każdy model jest indywidualny, więc zdaj się na swoje doświadczenie, pomysłowość i szczęście - zawsze możesz go wyrwać i przerobić, nie ma tutaj jednoznacznych zaleceń. Ale jeśli boisz się, że wszystko zepsujesz, lepiej kupić dwa identyczne modele, poćwiczyć na pierwszym i zrobić drugi, skupiając się na błędach pierwszego.

Część 4. Wykończenie modelu.

Jeśli chcesz uzyskać piękny model, należy przestrzegać pewnej sekwencji.

1. Przygotowanie powierzchni

Powszechnie wiadomo, że farba lepiej przylega do chropowatej powierzchni niż do wypolerowanej. Jednak chropowata powierzchnia małego modelu znacznie pogarsza jego wygląd. Dlatego przed nałożeniem pierwszej warstwy farby i lakieru model powinien być możliwie gładki, a niezawodność powłoki osiągniemy w inny sposób. w przebiegły sposób, o czym porozmawiamy poniżej.

Większość modelarzy wygładza model papierem ściernym. Jeśli kupujesz skórki nie w sklepach modelarskich, weź M40 i mniejsze. Jeśli w sklepach modelarskich, zaoferują ci gotowy zestaw skórki, jest drożej, ale też mniej boli głowa. Weź papier ścierny, namocz go w wodzie i pocieraj model, aż szwy klejowe i zabrudzone klejem części zostaną usunięte w takim stopniu, że będą niezauważalne w dotyku.

Papier ścierny należy od czasu do czasu wymieniać na mniejszy, dopóki nie przeszlifujesz modelu najdrobniejszym papierem ściernym, jaki posiadasz. Jeśli model ma dużo wystających małych części, takich jak nity, imitacje połączeń blach poszyciowych itp., Będziesz cierpiał przez długi czas. To nic strasznego – nie wstydź się przyznać, że szlifowałaś jeden model przez pół roku. Po pierwsze podkreśli Twoją cierpliwość, a po drugie podkreśli, że podchodzisz do modelowania z rozwagą, a nie popełniasz błąd. W przyszłości odnajdziesz w sobie jeszcze wiele dobrych rzeczy, a Twoja rodzina będzie niezmiernie szczęśliwa, że ​​nie przepijasz swojej pensji, nie włóczysz się po nocach, nie zdradzasz żony ani po prostu dziewczyny, którą kochasz ( kiedyś było to proste), a Twoje złote dłonie rosną. No, a przynajmniej udają...

Po przeszlifowaniu wszystkiego należy gdzieś umieścić części modelu (zwykle zwane trzpieniem), aby nie pomalować rąk, a po malowaniu nie trzymać części do czasu, aż wyschną. Bardzo rzadko zdarza się, że wypraski modelowe są projektowane w taki sposób, że można pomalować części bez odcinania ich od wyprasek, więc można wykorzystać wszystko, co wpadnie w oko - wykałaczki, te same wypraski z modeli, patyczki do lodów itp. Należy przykleić część do tych trzpieni w miejscu, w którym będzie ona później przyklejona do modelu. Następnie trzpień musi gdzieś utknąć, aby część niczego nie dotykała. Po raz pierwszy możesz położyć trzpień na krawędzi stołu i docisnąć go książką, a w przyszłości wymyślić tablicę z wiązką otworów, w które będziesz wkładać trzpienie niczym ołówki do stołu kubek biurkowego przyrządu do pisania.

Zasadzone? To wszystko, nie możesz już dotykać części rękami.

2. Odtłuszczanie

Aby materiały malarskie i lakiernicze lepiej przylegały, model należy odtłuścić. Możesz użyć wszystkiego, co wpadnie ci w ręce - mydła, wróżek, benzyny... Wszystko, co rozpuszcza tłuszcz. Najlepiej oczywiście odtłuścić cienka warstwa alkohol, ale gdzie dostanę go w takiej ilości? Nie wiesz jak odtłuścić alkoholem? Bierzesz łyk, oddychasz na waciku i tą watą cienką warstwą przecierasz model. Tak, szkoda, że ​​alkohol szybko się skończył, a modelka nie jest nawet w połowie odtłuszczona…

Cóż, po odtłuszczeniu należy usunąć wszelkie ślady odtłuszczacza - jeśli jest to alkohol lub benzyna, to sam wyschnie, natomiast jeśli jest to mydło, wróżka lub inna chemia kuchenna, to trzeba umyć model pod bieżącą wodą i odstaw do wyschnięcia. Najważniejsze, aby nie dotykać modelu rękami. Jeżeli zauważysz plamkę lub włos, zetrzyj ją beztłuszczową szczotką.

3. Gruntowanie pierwotne

Właściwie o konieczności gruntowania już powiedziano, ale lepiej powtórzyć: „Podkład to płyn nałożony na model, który zapobiega odpadaniu farby z modelu po wyschnięciu”. Jeśli nie chcesz się przygotowywać, nie rób tego. Wystarczy przeprowadzić eksperyment - nałożyć podkład na kawałek wlewu z tego modelu, pozostawić do wyschnięcia, a następnie pomalować jednocześnie wlew z podkładem i niepokryty. Pozostaw farbę do wyschnięcia, a następnie spróbuj zarysować ją paznokciem. Jeśli jest różnica, zrób to, co jest najlepsze. Jeśli nie ma różnicy, to może i prawdą jest, że w tym modelu, dla tego lakieru, przy takim sposobie nakładania materiału farbowo-lakierniczego podkład jest zbędny.

Nałóż powłokę ochronną na przezroczyste części. Z reguły nadaje się do tego taśma maskująca. Powłoka ochronna zejdzie po ostatnim lakierowaniu (lub ostatniej warstwie farby, jeśli nie chcesz jej lakierować). Następnie nałóż równomiernie podkład na model. Jeśli zasadziłeś kroplę ziemią, nie zmywaj jej, ale poczekaj, aż wyschnie i przejdź do następnego kroku.

4. Szlifowanie pośrednie

Jeśli nie jesteś zadowolony z gładkości powierzchni po zagruntowaniu, to szlifowanie pośrednie jest Twoją szansą, aby wszystko naprawić. Weź najlepszy papier ścierny, jaki masz i przeszlifuj ziemię. Na tym etapie zauważalne są już niedociągnięcia powstałe podczas przygotowania powierzchni do nałożenia podkładu. Jeśli masz wyciek do ziemi- To również szlifujemy. Jeśli dałeś się ponieść i zeszlifowałeś ziemię do plastiku, operację gruntowania w tym miejscu trzeba będzie powtórzyć.

5. Ostateczne gruntowanie

Jeśli zastosowałeś szlifowanie pośrednie, wystarczy wykonać tę operację. Po pierwsze, za jego pomocą całkowicie pokryjesz całą powierzchnię, a po drugie, w końcu będziesz przekonany, że równość powierzchni Cię zadowala (na tym etapie imitujesz nakładanie farby). Jeśli powierzchnia Cię nie satysfakcjonuje (widoczne są zagrożenia ze strony papieru ściernego), to albo szlifowałeś bardzo szorstkim papierem ściernym, albo coś przeoczyłeś podczas szlifowania pośredniego. Metody rozwiązywania problemów - powtórz kroki 4 i 5 ponownie, zmniejszając wielkość ziaren papieru ściernego i wydłużając czas trwania szlifowania.

6. Zastosowanie tonu głównego

Przyjrzyj się uważnie schematowi kolorów i dowiedz się, które strefy kolorów są większe (według obszaru). To będzie główny ton. Wyjątkiem są jasne kolory - żółty, srebrny, czerwony, niebieski, jasnoszary itp. Jeśli główny ton jest jasny, najlepiej najpierw pomalować cały model białą farbą (jasne kolory wyglądają na nim jaśniej), a dopiero potem zastosować ton główny. Cały model można pomalować tonem głównym, pod warunkiem, że nie jest on czerwony. Nie warto przedmuchać modelu za jednym razem, lepiej nałożyć kilka cienkich warstw. Jeśli pracujesz z wodorozcieńczalnymi farbami akrylowymi, to po nałożeniu ostatniej warstwy należy pokryć model bezbarwnym lakierem.

Na tym etapie ryzyko ze strony skóry staje się jeszcze bardziej zauważalne. Jeśli nie chcesz ich widzieć, powtórz kroki 4 i 6. Jeśli w tym samym czasie ponownie zeszlifowałeś farbę i podkład do plastiku, musisz wykonać kroki 4, 5, 6; w tym przypadku punkt 5 nie jest wykonywany na całym modelu, a jedynie w tych miejscach, gdzie dotrzesz do plastiku.

7. Stosowanie kamuflażu

Nieostrożnym ruchem pędzla lub aerografu można zrujnować całość wygląd modelu, dlatego należy zachować ostrożność podczas tej operacji. Generalnie każdy modelarz stosuje kamuflaż na swój ulubiony sposób, jednak jest kilka zasad, których każdy się trzyma. Oto one: najpierw nakładane są jasne kolory, potem ciemne; obszary niepracujące (nie przeznaczone do malowania) są przykryte maskami (wszystko, od kawałka papieru i taśmy po specjalne płyny). Podobnie jak przy nakładaniu tonu głównego, nie należy malować modelu za jednym razem, lepiej nałożyć kilka cienkich warstw. Jeśli pracujesz z wodorozcieńczalnymi farbami akrylowymi, to po nałożeniu ostatniej warstwy należy pokryć model bezbarwnym lakierem. Jeżeli kamuflaż jest wielobarwny, lakier należy nakładać po każdym nałożeniu koloru.

8. Końcowe wykończenie

Na tym etapie rób co chcesz - złóż model, naklej kalkomanię, postarzaj, zmyj... Na tym etapie nie ma ścisłych zaleceń - każdy dla siebie, każdy buduje co chce i jak potrafi. Czasem wygodniej jest nakleić kalkomanię, a potem przykleić, a czasem wygodniej jest przykleić i dopiero potem nakleić kalkomanię. Ale najlepiej postarzać go później – postarzać jednocześnie model i kalkomanię.

Najważniejsze, że jeśli po tym wszystkim nałożysz lakier, nie usuwaj masek (powłoki ochronnej) z przezroczystych części. W przeciwnym razie może dojść do utraty przezroczystości lakieru, zwłaszcza jeśli jest to lakier nitro. Choć matowy lakier na szkle też nie jest zbyt dobry...

Część 5. Zakończenie

Jeśli dokładnie przeczytałeś cały artykuł, możesz przystąpić do modelowania! Najważniejsza jest cierpliwość, a reszta przyjdzie sama. Modelowanie takie jest, wymaga dużo czasu...

W kontakcie z

Głównym celem kolorowania modelu samolotu jest sprawienie, aby był on dobrze widoczny w powietrzu, tak aby na pierwszy rzut oka było jasne, w jakim kierunku i w jakiej pozycji leci model samolotu.

Drugim czynnikiem malowania jest nadanie modelowi samolotu indywidualności i piękna, szczególnie w locie. To jedno, gdy leci zwykły biały model sterowany radiem samolot, a zupełnie inna sprawa, gdy na niebie bawi się jaskrawo pomalowany model samolotu.

Poza tym jest takie powiedzenie - piękny model samolotu i dobrze lata, przyszło do modelowania samolotów z wielkiego lotnictwa.

Nigdy nie nauczyłem się pięknie malować modeli samolotów, więc wszystkie moje eksperymenty w tym obszarze dotyczą tylko pierwszego punktu - stworzenia schematu malowania modelu samolotu, który będzie wyraźnie czytelny na niebie.

W tym celu użyłem:

pokolorowanie modelu samolotu markerami, a następnie oklejenie go przezroczystą taśmą.

Oklejenie modelu samolotu wielobarwną taśmą

zagruntowanie sufitu klejem Titan, rozcieńczenie go alkoholem i dodanie tuszu do drukarki atramentowej.

Ale dzisiaj pytanie będzie dotyczyć czegoś innego - malowania modeli samolotów z płytek sufitowych farbą akrylową w puszkach ze sprayem.

Moja najdroższa kupiła mi czarno-żółtą farbę akrylową w sklepie dla artystów w Winzavod (Kursk). Przykro mi, cztery, ale nie starczyło jej pieniędzy na niebieski i czerwony. Może w mniej markowym sklepie dla artystów można znaleźć tę samą farbę w cenie niższej niż 250 rubli za butelkę, ale w sklepach modelarskich widziałem podobne balony o pojemności 125 gramów (w porównaniu do 400 ze sklepu artystycznego) za te same 250 ruble.

Cylindry są dość obszerne, pełne malowanie i retusz - oba modele były malowane w 4 warstwach, wydałem około jednej dziesiątej cylindra. Poza tym też eksperymentowałem - próbując sprawić, aby farba akrylowa, a raczej zawarty w niej rozpuszczalnik, korodowała Płyty sufitowe. Nie udało mi się.

Akryl nałożony z małej odległości powoduje, że sufit staje się szorstki, ale nie przebija go ani nie zmniejsza jego grubości.
Jeśli nałożymy pierwszą warstwę z odległości 60-70 cm, szybkimi pociągnięciami, dając lekką chmurę farby, wówczas akryl ułoży się równą warstwą. Drugą warstwę można natryskiwać po pewnym czasie z odległości 50 cm. Trzecią warstwę można „wylać” – pierwsze warstwy już stwardniały i będą trzymać rozpuszczalnik z dala od sufitu.

Zdolność krycia (koloryzacji) akrylu z cylindrów nie jest wysoka. Lepiej nałożyć 3-4 warstwy; jeśli spróbujesz pomalować po raz pierwszy, pojawią się smugi. Sufit przestaje prześwitywać po nałożeniu 3-4 warstwy. Jednocześnie żółty wyglądał dobrze już na trzeciej warstwie, a czerń trzeba było w niektórych miejscach nakładać po raz piąty.

Musisz zacząć od zastosowania większej ilości jasne kolory. Aby ograniczyć obszary malowania, możesz użyć szablonów i taśmy maskującej (papierowej). Aby poznać więcej szczegółów, lepiej zajrzeć do formularzy tematycznych; mam pomalowane tylko kilka modeli samolotów.

Najlepszym sposobem jest pomalowanie detali bezpośrednio po cięciu, ale przed montażem. Ponieważ tutaj możesz ostrożnie umieścić część na gazecie i zastosować szablon, który zakopuje te miejsca, w których się znajduje ten moment nie wymagają malowania, nałóż farbę, a następnie zmień szablon lub po prostu przykryj nałożoną farbę papierowymi szablonami, pomaluj ciemniejszym kolorem.

Malowałem gotowy model Cessny - generalnie na polu przy porywistym wietrze tzw
kolor wyszedł nierówny. W niektórych miejscach farba nie dotarła do modelu samolotu, a sekundę później podmuch przyniósł dużą „kroplę” :)

Akryl dzięki rozpuszczalnikowi bardzo dobrze „przykleja się” do sufitu. Zasadniczo akryl jest tworzywem sztucznym i 4 warstwy farby całkowicie zastępują podkład tytanowy. Chociaż nie anulują oklejenia taśmą, szczególnie skrzydeł od dołu.

Farba ta dobrze radzi sobie również z taśmą. Nie da się jej oderwać paznokciem, ale jeśli wgniecisz taśmę, pęknie. Może się zdarzyć, że jeśli przesuniemy taśmę drobnym papierem ściernym i odtłuścimy ją denaturatem lub alkoholem, akryl będzie mocno trzymał. Ale nie próbowałem. Łatwiej jest pomalować i okleić szeroką przezroczystą taśmą.

Nie próbuj malować modeli samolotów ani wykrojów w domu! Lepiej iść do lądowanie i przykryj obszar malowania gazetami. Namalowałem manon na wspólnym balkonie i teraz widać tam sylwetki części skrzydła i nosa modelu samolotu, jasne na ciemnym tle :)

Kiedy będę w takich miejscach, na pewno kupię więcej niebiesko-czerwonej farby i od razu wykonam kolejny model samolotu w kolorze, jeszcze przed montażem!

Jedną z ważnych ról przy konstruowaniu prefabrykowanych modeli samolotów jest ich malowanie. Czasami w przypadku niektórych modeli w skali np. 1:72, 1:100, 1:144 malowanie zajmuje główna rola i tu najważniejsze jest do zrobienia prawidłowy wybór farby i dobrze je nałóż, to zależy od tego, czy podkreślisz zalety modelu, czy nie. W tym artykule poznasz podstawowe technologie malarskie.

Przyjrzyjmy się dwóm głównym metodom malowania prefabrykowanych modeli samolotów: malowaniu modeli pędzlem i malowaniu pistoletem natryskowym (aerografem).

Malowanie pędzlem

Ta metoda jest uważana za najłatwiejszą i dostępną dla każdego, zarówno początkujących, jak i doświadczonych modelarzy.

Malatura

Najpopularniejszym rodzajem farby jest farba nitro. Ale ta farba ma coś takiego duża wada- jest bardzo ostry i nieprzyjemny zapach. Takie farby nadają się do miejsc pracy z dobrą wentylacją.

Optymalną farbą do malowania modeli plastikowych są emalie alkidowe. Emalie te mają dobrą konsystencję, są równomiernie rozłożone cienką warstwą, nadając powierzchni modelu samolotu połysk, a także mają słaby zapach. Czas schnięcia takich emalii waha się od 6 do 12 godzin, współczynnik ten zależy od grubości nałożonej powłoki i temperatura otoczenia. Aby utworzyć inną paletę, odpowiednie odcienie warto zaopatrzyć się w sześć podstawowych kolorów: biały, czarny, czerwony, żółty, srebrny i niebieski.

Pędzle

A teraz spójrzmy na pytanie: jakie pędzle kupić do malowania modeli samolotów? Będziesz potrzebował różnych pędzli: dużych, małych, cienkich, okrągłych, płaskich. Tutaj wybór zależy od modelu, który będziesz malował, tj. Jak mniejszy model, im mniejszy rozmiar musisz wybrać pędzle i odpowiednio odwrotnie.

Warto wybierać pędzle o równym włosiu, półtwardym, włosiu (np. sobol, borsuk, wiewiórka).

Po każdym użyciu pędzle czyści się roztworem farby, dokładnie spłukuje wodą i suszy.

I przejdźmy do procesu malowania modeli samolotów.

1. Przygotowanie modelu do malowania. Aby to zrobić, umyj model w ciepłej wodzie woda mydlana za pomocą szczoteczki do zębów, aby usunąć tłustą warstwę. Następnie dokładnie suszymy model, w tym celu zostawiamy go w niedostępnym miejscu, aby zminimalizować wnikanie kurzu i brudu. Lub użyj specjalnego odtłuszczacza.

2. Elementarz. Przed nałożeniem farby na powierzchnię samolotu model należy pokryć podkładem. Odbywa się to w celu wyrównania różne rodzaje nierówności na powierzchni modelu, a także aby z czasem farba nie odkleiła się od samolotu. Podkład należy nałożyć równomiernie na model.

Jeśli po zagruntowaniu nadal pozostają nierówności i nie jesteś z nich zadowolony, należy je przeszlifować. Model samolotu należy przeszlifować najdrobniejszym papierem ściernym, aby uniknąć śladów papieru ściernego.

Następnie powtarzamy proces gruntowania. Należy wybrać glebę jasne kolory- biały lub szary.

3. Kolorowanie. Jeśli po zagruntowaniu i przeszlifowaniu modelu samolotu wszystko jest dla Ciebie satysfakcjonujące, powierzchnia jest gładka, bez dziur i pęknięć, to możesz spokojnie przejść do procesu malowania. Jedną z podstawowych zasad nakładania farby na model jest to, że najpierw należy nakładać jasne kolory, a potem ciemne. W pierwszej kolejności należy pomalować dolne partie modelu, następnie górne. Górne partie modelu malujemy dopiero po całkowitym wyschnięciu dolnych.

Aby uzyskać równą warstwę, farbę należy nakładać tylko w jednym kierunku.

Aby uniknąć pozostawienia śladów po pociągnięciach pędzla należy rozcieńczyć farbę do uzyskania bardziej płynnej konsystencji i nałożyć 2-3 warstwy na model samolotu. Warto wspomnieć, że każdą kolejną warstwę farby należy nakładać na wyschniętą poprzednią.

4. Po zakończeniu malowania pozostawić model samolotu do wyschnięcia.

Malowanie aerografem

Aerograf to narzędzie przeznaczone do natryskiwania farba w płynie skompresowane powietrze na różnych powierzchniach.

Przed przystąpieniem do malowania modeli samolotów ważne jest, aby wyregulować ilość nałożonej farby tak, aby na malowanym przedmiocie nie utworzyły się smugi ani zacieki. Jeśli używasz aerografu po raz pierwszy, powinieneś przed malowaniem domowy model samolotu, aby przetestować możliwości aerografu na innych, niepotrzebnych elementach plastiku.

Aby zachować środki ostrożności, podczas korzystania z aerografu należy używać rękawiczek i respiratora.

Oto podstawowe zasady malowania modelu samolotu aerografem:

• Przed malowaniem model należy dokładnie umyć i wysuszyć.
• Następnie powierzchnię należy pokryć papierem ściernym.
• Kolejnym etapem jest odtłuszczenie i wysuszenie produktu.

4. Po całkowicie suchy Model należy zagruntować i w razie potrzeby ponownie przeszlifować.

5. Malując cały model samolotu należy okleić lusterka, reflektory, szyby, podwozie itp. taśmą lub taśmą maskującą. Nakładać farbę w jednym kierunku. Po nałożeniu jednej warstwy farby na model samolotu należy pozostawić go na kilka minut do wyschnięcia, a następnie nałożyć kolejną warstwę. Następnie pozostawić farbę do całkowitego wyschnięcia i pozostawić na 2 - 3 godziny. Następnie przystępujemy do malowania pozostałych części samolotu.

6. Skomplikowane rysunki należy wykonać za pomocą szablonów. Należy wziąć pod uwagę, że przy każdej kolejnej warstwie nakładanej farby korzystamy z nowego szablonu.

7. Po zakończeniu prac malarskich należy rozebrać i dokładnie umyć aerograf.

Podsumowując ten artykuł, chcę powiedzieć, że wysokiej jakości malowanie przyjdzie do Ciebie wraz z doświadczeniem. Wykonując tę ​​pracę, powinieneś być cierpliwy, pracowity i ostrożny - a wynik przyjemnie Cię zadowoli!

Wśród początkujących modelarzy nie ma zwyczaju malowania pierwszego modelu. Dlatego porozmawiamy o tym momencie, kiedy poczujesz potrzebę wypełnienia „gór plastiku” kwiatami i nadania im lakierowanego połysku. Zgadzam się, same naklejki tutaj nie wystarczą, dlatego przyjrzyjmy się szczegółowo procesowi malowania modeli.

Co będzie Ci potrzebne w pierwszej kolejności?

To są pieniądze i to dużo. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że modelarz wydaje na swoje hobby spore sumy, ale wydatki te w pełni rekompensuje oszałamiająca estetyka modeli i przyjemność tworzenia niesamowitych modeli ze stosu plastikowe części. W zależności od metody kolorowania będziesz potrzebować:

Farby lub emalie

Pod słowem „farba” rozumiemy substancje, które nie są tak łatwe, a czasem wręcz niemożliwe do zmycia wodą. Nakłada się je raz na zawsze i należy przy nich zachować szczególną ostrożność. Albo ich nie zmyjesz, albo wdychasz za dużo rozpuszczalników. Jeśli chodzi o szkliwo, większość z nich można łatwo zmyć rozpuszczalnikami. Na forach tematycznych znajdziesz wiele porad mistrzów, którzy przyzwyczajeni są uważać się za „prawdę ostateczną”. Warto zaznaczyć, że metodą prób i błędów można znaleźć „swoje” farby i emalie. Dlatego nie zalecamy wdawania się w spory na forach - odbiorą one jedynie energię i marnują komórki nerwowe.

Jakimi zasadami należy się kierować w procesie selekcji?

Zaleca się eksperymentowanie ze wszystkimi opcjami. Należy jednak wziąć pod uwagę właściwości farb i emalii. Na przykład farby nitro mają ostry zapach i nie są odpowiednie dla osób o szczególnie wrażliwym węchu; nie zaleca się ich stosowania, gdy w pomieszczeniu znajdują się małe dzieci (poniżej 12 lat). W takim przypadku zwróć uwagę na farby wodne i akrylowe - mają mniej ostry zapach. Zwracamy również uwagę, że wspomniane powyżej farby nitro są łatwe w użyciu, ale łatwo przenikają przez przezroczyste części i trudno je zmyć z rąk po użyciu.

Do malowania większości modeli potrzebne będą emalie lub farby w następujących kolorach:

• Srebro
• Czarny
• Biały

Farby w tych kolorach należy zakupić w pierwszej kolejności, resztę można dokupić w zależności od modelu, nad którym aktualnie pracujemy. Najważniejsze, aby nigdy nie mieszać farb różne podstawy i emalie różnych producentów - mogą stać się bezużyteczne. Jeśli chodzi o ilość, to jedna puszka emalii lub farby pomalowana aerografem wystarcza średnio na 2 modele. Podczas pracy pędzlem - na 1 model, przy malowaniu małych części i elementów - na 9-11 sztuk. Początkującemu lepiej kupić klasyczne farby w słoiczkach - nadają się zarówno do pracy pędzlem, jak i do malowania modeli pędzlem.

Podkładowy

Masa nałożona na powierzchnię modelu, która faktycznie pełni rolę materiału łączącego tworzywo sztuczne z farbą (emalią). Materiał dobierany jest indywidualnie, w zależności od zastosowanych farb czy emalii. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę specyfikę farb nitro - malując model pędzlem, lekko wgryza się on w plastik - w tym przypadku można obejść się bez podkładu. Ale podczas pracy z farbami i emaliami rozpuszczalnymi w wodzie użycie podkładu jest obowiązkowe. W przeciwnym razie wystąpią problemy z przyczepnością - woda będzie spływać kropelkami po powierzchni modelu i nie uda się uzyskać jednolitej warstwy farby. Jeśli pracujesz aerografem, zawsze niezbędny jest podkład - w przeciwnym razie farba pęknie i nie będzie równomiernie przylegać do powierzchni modelu.

Lakier

Lakierowanie pomalowanej powierzchni jest konieczne, aby zapewnić trwałość i praktyczność modelu, a także nadać mu pełną, maksymalną estetykę. Będziesz mógł wycierać i myć produkty bez obawy, że farba się ześlizgnie i pojawią się pęknięcia. Nie ma wstydu pokazywać takie produkty znajomym, wyglądają efektownie i profesjonalnie. Lakiery dzieli się zazwyczaj na nitro i rozpuszczalne w wodzie. Tak więc, używając farb nitro, należy użyć lakieru nitro lub akrylowego. Malując powierzchnię farbami wodorozcieńczalnymi należy wziąć pod uwagę specyfikę ich struktury i pokrywać wyłącznie specjalistycznymi lakierami zalecanymi przez producentów. Co ciekawe, farby, emalie, lakiery i podkłady sprzedawane są w formie aerozoli, które nie wymagają rozpuszczalnika i są łatwe w użyciu. Jednak ich koszt jest o rząd wielkości wyższy niż cena klasycznych materiałów.

Rozpuszczalnik

Potrzebny do rozcieńczania i ścierania farb i emalii. Dokonanie wyboru jest niezwykle proste: wł początkowe etapy Zaleca się stosowanie produktów wskazanych na opakowaniu materiały barwiące. W miarę zdobywania doświadczenia będziesz mógł poeksperymentować z rozpuszczalnikami i samodzielnie wybrać najbardziej odpowiedni. Jednak wszyscy producenci farb produkują do nich specjalistyczne rozpuszczalniki (rozcieńczalniki) i jest mało prawdopodobne, że uda się znaleźć coś lepszego (tylko jeśli coś będzie tańsze). Jeśli farba jest oznaczona jako „rozcieńczyć wodą”, lepiej użyć wody przegotowanej lub destylowanej - nie zawiera ona minerałów i innych niepotrzebnych zanieczyszczeń.

Pralka

Mycie techniczne to środek do czyszczenia pędzli, narzędzi, rąk, powierzchni roboczych i innych przedmiotów, które zabrudziłeś. Nie należy go mylić z „washami”, które służą próbom sztucznego „postarzenia” modelu i dodania efektów wizualnych. Zwracamy również uwagę, że emalie lepiej zmyć rozpuszczalnikiem, jednak w przypadku farb (nierozpuszczalnych w wodzie) warto zastosować zmywacz techniczny. Czyszczenie należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu prac, nie czekając aż farba wyschnie i stwardnieje.

Tara

Zwykle farby w puszce są gęste i należy je rozcieńczać podczas pracy. Najłatwiej to zrobić, używając wieczek blaszanych, w których można wymieszać farbę i rozpuszczalnik. Nie zalecamy wyrzucania zakrętek po użyciu – z biegiem czasu nie tylko przydadzą się na nowo, ale także staną się pełnoprawną paletą, za pomocą której można dobrać odpowiedni odcień do wykonywanych modeli. Tutaj możesz ponownie wymieszać farby z rozpuszczalnikami. Jeśli na powierzchni modeli pojawi się pęknięcie, można również ponownie rozcieńczyć pozostałość w pokrywce i użyć jej jako „materiału naprawczego”. Do pojemników nadają się także fiolki szklane po wszelkiego rodzaju lekach i produktach.

Jak wybrać metodę malowania?

Generalnie wszyscy modelarze są podzieleni w swoich preferencjach co do wyboru jednego z dwóch rodzajów malowania modeli – pędzlem lub aerografem. Zgadzam się, nie jest dla ciebie tak ważne, jak i co malować, najważniejsze jest, aby uzyskać idealnie pomalowany model. Dlatego w przypadku pierwszych modeli odpowiednie są opcje wykonane z kolorowego plastiku. Po udanym montażu wstępnie pomalowany plastik można lekko ozdobić wzorami według własnego gustu. A po udanym montażu będziesz mógł kupić niemalowany plastik i samodzielnie nasycić jego powierzchnię kolorem.

Jeśli Twoja rodzina nie jest przeciwna dalszym eksperymentom, kupimy model, który będzie wymagał całkowitego pomalowania. Następnie decydujemy czym będziemy malować – pędzlem czy aerografem? Pierwsza metoda jest złożona i ekonomiczna. Drugi jest droższy i estetyczny. Jeśli pracujesz pędzlami, nie będziesz potrzebować żadnych innych narzędzi, ale do aerografu będziesz musiał kupić kompresor. Sprawdź swoją zdolność do równomiernego pomalowania powierzchni za pomocą pędzla. Aby to zrobić, weź zwykłe szkło i staraj się nakładać na nią farbę równomiernie, unikając powstawania bąbelków, smug itp. Jeśli to zadziała, pracuj pędzlem. Jeśli wszystkie próby nie powiodą się, zdecyduj się na aerograf.

Do malowania możesz także użyć specjalnych puszek w aerozolu, ale nie zapominaj, że ta metoda malowania jest najdroższa. Wybierając metodę malowania pędzlem, kup narzędzia. Nie oszczędzaj na zakupie pędzli różne grubości, formy wykonane z różne materiały. Wybierając aerograf, kup kompresor i nie zapomnij o założeniu kaptura, jeśli to konieczne.

Składanie modelu do malowania

Pamiętaj dowcip „Wszystkie instrukcje montażu w języku rosyjskim powinny zaczynać się od fazy „No cóż, złamałeś to?””. Przełam ten mit, przeczytaj uważnie instrukcję i złóż model ściśle według zaleceń. Jednak proszę zwrócić uwagę ważny niuans: Po ostatecznym montażu nie jest już możliwe całkowite pomalowanie produktu. Dlatego przed przyklejeniem kolejnych należy sprawdzić, które części należy pomalować. Dlatego postacie powinny być pomalowane w całości, z wyjątkiem broni.

Malujemy również pojazdy opancerzone w całości (kadłub), osobno przed montażem malujemy koła, gąsienice, wyposażenie, skrzynie i inne elementy, w szczególności dekoracja wnętrz technologia. Po złożeniu ledwo można dosięgnąć szczotką do kierownicy - pomaluj ją osobno. Rozważać niestandardowy projekt Każdy model, bo w swej istocie jest wyjątkowy i niepowtarzalny, należy wcześniej ocenić zakres prac i poeksperymentować. Pierwszy naleśnik może nie być „nierówny”, jeśli wszystko obliczysz z góry.

Końcowa praca

W procesie wykańczania modelu należy wziąć pod uwagę kolejność etapów pracy, która w efekcie końcowym pozwoli uzyskać naprawdę piękny, w pełni stworzony model. Przedstawiamy więc algorytm.

Przygotowanie

Bierzemy pod uwagę ważny niuans: on nierówna powierzchnia farba przylega lepiej niż na idealnie gładkim produkcie. Jednocześnie zauważamy, że szorstkość zawsze psuje wygląd modelu. Dlatego przed malowaniem nierówne powierzchnie są zwykle wygładzane i polerowane. Zwykle wykorzystuje się do tego papier ścierny o uziarnieniu M-40 i mniejszym. Idealne materiały polerskie można również kupić w sklepach modelarskich, ale ich koszt jest nieco wyższy niż na tym samym rynku. „Skórkę” zwilża się wodą i poleruje powierzchnię, łącznie z usuwaniem śladów kleju. Najlepiej zacząć od grubego papieru ściernego i stopniowo przechodzić do drobniejszych ziaren. Kontynuujemy polerowanie powierzchni, aż stanie się idealnie gładka. Zauważ, że duża liczba podłużne i wystające elementy znacznie zwiększają zakres prac, ale nie należy zaniedbywać ich polerowania.

Następnie przygotowujemy części bezpośrednio do malowania – umieszczamy je na ramie lub innych uchwytach, gdzie elementy będą przechodziły proces malowania i suszenia. Minimalna ilość modele posiadają konstrukcję umożliwiającą malowanie części bez odcinania ich od wlewów. Często jako uchwyty stosuje się zwykłe wykałaczki, patyczki i te same wypraski. Element mocuje się do uchwytu w taki sposób, aby nie dotykał żadnej powierzchni. Miejsce mocowania do uchwytu = miejsce mocowania do modelu, dzięki czemu można go bezpiecznie pozostawić niepomalowanym. W procesie wypełniania pierwszych modeli kolorem można wykorzystać krawędź stołu jako stojak na trzpień; w przyszłości polecamy uzbroić się w specjalną deskę z wieloma otworami, do której można przymocować kilka trzpieni w tym samym czasie. Uwaga: po zamontowaniu części nie dotykaj ich rękami.

Odtłuszczanie powierzchni

Aby uzyskać wysoką jakość malowania, należy wcześniej odtłuścić powierzchnię. W takim przypadku możesz go użyć jako specjalne środki dla modelarzy i proste środki do mycia naczyń, a nawet benzyny. Najczęściej stosuje się alkohol - po odtłuszczeniu nie wymaga suszenia części, natomiast po użyciu domowe środki chemiczne Każdą część należy opłukać wodą i dokładnie wysuszyć. Podczas procesu odtłuszczania w żadnym wypadku nie dotykaj części rękami. Jeśli dostaną się jakiekolwiek części (kurz, włosy), należy je wyczesać suchą szczotką.

Podkład podstawowy

Przypomnijmy, że do pewnego przymocowania farby do powierzchni produktu niezbędny jest podkład. Przy stosowaniu farb nitro może nie być potrzebny, ale przy pracy z innymi kolorowe materiały, emalii, a także przy malowaniu sprayem lub aerografem konieczne jest zagruntowanie modelu. Części przezroczyste zabezpieczamy w procesie gruntowania ( proste wystarczy taśma maskująca), którą usuwa się dopiero po nałożeniu ostatniej warstwy farby lub lakieru wykończeniowego. Następnie równomiernie nałóż podkład na powierzchnię. W przypadku wystąpienia nierówności NIE MYĆ, lecz pozostawić tak jak jest i poczekać, aż zagruntowane części całkowicie wyschną.

Szlifowanie pośrednie

Wykonywane po otrzymaniu nierówna powierzchnia w oparciu o wyniki podkładu. Bierzemy drobnoziarnistą „skórkę” i ostrożnie mielimy ziemię, usuwając wszelkie smugi, krople i nierówności. Bądź ostrożny i ostrożny: jeśli za bardzo dasz się ponieść szlifowaniu, prawdopodobne jest, że niektóre miejsca zostaną usunięte „do plastiku”. W takim przypadku gruntowanie powierzchni będzie musiało zostać powtórzone.

Podkład wykończeniowy

Po pośrednim szlifowaniu zawsze nakładany jest końcowy podkład. Pozwala pokryć kompozycją nadmiernie „wyczyszczone” obszary, a także stworzyć ideał płaska powierzchnia. Zachowaj szczególną ostrożność: podczas procesu wielokrotnego, końcowego gruntowania początkujący, a nawet doświadczeni modelarze często ponownie pozwalają na powstawanie smug i kropel. Możliwe, że nie popełniłeś żadnych błędów, ale powierzchnia nadal wydaje się żebrowana. W takim przypadku spróbuj ponownie przeszlifować podkład za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego.

Ton podstawowy

Głównym tonem jest kolor największy obszar powierzchnia przeznaczona do malowania. Jest to ustalane zgodnie ze schematem, planując z wyprzedzeniem schemat kolorów. Jednocześnie w trakcie pracy z jasne kolory(czerwony, żółty, beżowy, niebieski i inne) zaleca się nakładać pod ton Biała farba- w ten sposób model będzie wyglądał znacznie jaśniej. Powierzchnię całego modelu można pomalować tonem głównym (pod warunkiem, że nie pracujesz z czerwienią). Zwykle nakłada się kilka cienkich warstw - wyglądają one znacznie lepiej niż jedna gruba warstwa. Przy pracy z farbami wodorozcieńczalnymi zaleca się pokrycie każdej warstwy bezbarwnym lakierem.

Kamuflaż

Proces nakładania kamuflażu to najważniejszy moment w malowaniu każdego modelu. Można w jego trakcie albo stworzyć idealną estetykę produktu, albo całkowicie go zrujnować. Należy pamiętać, że technika rysowania jest inna dla wszystkich modelarzy i rozwija się w procesie malowania wielu modeli. Nadal jednak należy przestrzegać szeregu zasad. W ten sposób najpierw nakłada się jasne kolory, a dopiero potem ciemne. Elementy, które nie wymagają malowania, należy zabezpieczyć zwykłą taśmą maskującą lub specjalistycznymi płynami.

Wykończeniowy

Na tym etapie odrywamy wszystkie taśmy zabezpieczające (dopiero po całkowitym wyschnięciu farby), model pokrywamy cienką warstwą lakieru (w razie potrzeby) i również pozostawiamy do wyschnięcia. Bądź ostrożny: konieczne jest nałożenie lakieru w momencie, gdy wszystko powłoki ochronne nie zostały jeszcze sfilmowane. Następnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, na powierzchnię można nałożyć różne kalkomanie (transfery). Twój model jest wreszcie gotowy. Od teraz będzie początkiem Twojej kolekcji lub stanie się jej godną kontynuacją. Pozostaje tylko znaleźć miejsce, w którym można umieścić model i dumnie go eksponować.

Wniosek

Podsumowując, zauważamy, że powinieneś uzbroić się w cierpliwość i spróbować wziąć pod uwagę wszystkie zalecenia podane w tym artykule. Uwierz mi, pierwszy model nie zawsze jest idealny. Modelarz to osoba niezwykle cierpliwa, pracowita i naprawdę sumienna. Każdy model wymaga dużo czasu i wysiłku, za co w pełni wynagrodzi Cię swoją oszałamiającą estetyką i wiarygodnością. Bądź cierpliwy i wytrwały!

W niektórych modelach części są już pomalowane, ale w większości przypadków części w zestawie mają jednolity kolor szary kolor, którego malowniczość należy nadać niezależnie.
Warto zaznaczyć, że malowanie gotowego modelu jest dość żmudnym zadaniem. Ale czy boimy się trudności? Zatem zaczynajmy!

Co jest potrzebne do malowania modeli prefabrykowanych? 1 Farba Wybór farby do modelowania nie jest tak trudny, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Świetnie sprawdzają się rozpuszczalne w wodzie farby akrylowe, które można nakładać pędzlem lub aerografem. Farby modelarskie wygodnie sprzedawane są w zestawach, specjalnie dobranych pod kątem koloru danego rodzaju sprzętu, np. „ Wyposażenie wojskowe”, „Statki”, „Lotnictwo” itp. Istnieją również farby nitro, ale jest to opcja dla profesjonalnych modelarzy, którzy mają już za sobą pomalowany więcej niż jeden model. Ponadto warto wziąć pod uwagę, że takie farby mają bardzo ostry zapach. uwaga.

2 pędzle Dowolne pędzle przypadną do gustu, najważniejsze jest to, że włosie jest miękkie i nie pozostawia śladów. Chociaż w niektórych przypadkach takie znaki mogą nadać modelowi realistyczną teksturę. Na przykład, aby przekazać fakturę drewna na pokładach statku, można użyć włosia o małej średnicy. Zamiast pędzla można użyć aerografu, jednak jest to narzędzie raczej dla profesjonalistów.

W praktyce można to osiągnąć za pomocą pędzla doskonałe wyniki. Weź pędzle w kilku rozmiarach, okrągłe i płaskie, dzięki czemu z łatwością pomalujesz duże powierzchnie i drobne detale. 3 Podkład Podczas malowania modeli farbami akrylowymi wymagany jest podkład, w przeciwnym razie farba po prostu „spadnie” z powierzchni bez jej malowania. Dodatkowo za pomocą podkładu łatwiej jest wykryć nieoczekiwane nierówności na powierzchni, dzięki czemu można je następnie wypełnić, oczyścić i ponownie zagruntować. Gruntowanie modeli pod farbą nitro nie jest konieczne, ale nadal przydatne będzie zidentyfikowanie i wyeliminowanie nieprawidłowości. Koniecznie wybierz podkład odpowiedni do styropianu, aby nie uszkodzić modelu!

4 Lakier Lakier jest doskonała ochrona gotowy model od nas wszystkich czynniki zewnętrzne. Model można nie tylko wytrzeć do czysta z kurzu, ale nawet całkowicie „wykąpać” pod kranem, bez obawy, że zetrze farbę czy cokolwiek uszkodzi. Do farb nitro nadają się zarówno lakier nitro, jak i akrylowy. Ale w przypadku farb akrylowych należy stosować wyłącznie lakier akrylowy! W przeciwnym razie warstwa farby może pęcznieć.

7 Rozpuszczalnik Pracując z akrylem należy mieć przy sobie rozpuszczalnik do akrylu. Pomoże zachować pędzle w ich oryginalnym stanie i usunie przypadkowe krople farby.

Do samego modelu potrzebny będzie nóż modelarski lub przecinarka do papieru, przecinaki do drutu, papier ścierny różnej wielkości ziaren, pilnik igłowy nie będzie zbędny. Możesz potrzebować jednoskładnikowej szpachli przeznaczonej do modelowania, płaskiej szpatułki do nałożenia szpachli na nierówne powierzchnie, a w przypadku bardzo małych modeli zamiast szpatułki możesz użyć płaskiego śrubokręta.

Duża liczba lakierów, farb i podkładów sprzedawana jest w puszkach aerozolowych. Ogólnie rzecz biorąc, farb nie trzeba rozcieńczać, ta opcja dobrze nadaje się do dużych modeli.

Przygotowanie do pracy

Po przygotowaniu i zabezpieczeniu powierzchnia robocza i meble wokół, możesz rozpocząć montaż modelu. Ostrożnie usuń części z wlewów i dokładnie przeszlifuj wycięte obszary, aby je wygładzić.
Przeczytaj uważnie instrukcję i zobacz, które obszary można malować po sklejeniu, a które nie. Na tej podstawie niektóre części modelu można natychmiast połączyć ze sobą. Klej nakładać punktowo samym końcem pędzla lub zwykłej igły do ​​szycia, następnie mocno docisnąć sklejone elementy do siebie i pozostawić na kilka minut. Klej wyschnie całkowicie w ciągu około jednego dnia.
Jeśli model zawiera przezroczyste części, lepiej zakleić je taśmą maskującą.

Zrobić to mimo wszystko w wygodny sposób na przykład poprzez namoczenie wacika lub niestrzępiącej się ściereczki w odtłuszczaczu. Nie dotykaj części rękami! Odtłuszczacze takie jak alkohol i benzyna znikają same, a detergenty do mycia naczyń należy spłukać pod bieżącą wodą, po czym części powinny dokładnie wyschnąć.

Zacznijmy malować

Najpierw musisz zdecydować o kolorze bazowym modelu. Zobacz jaki to kolor ukończony produkt wszystkiego powinno być więcej - weź ten kolor za podstawę. Może zaistnieć potrzeba nałożenia go w kilku warstwach.

Ważne jest, aby wiedzieć!
Malując modele sprzętu wojskowego i innego, nie należy używać czystych kolorów. Nawet jeśli kolor wydaje się bogaty i jednolity, spróbuj dodać do niego odrobinę czerni, bieli lub piaskowej żółci. Nie bój się eksperymentować z paletą, a wtedy efekt będzie bardzo naturalny. Na przykład, jeśli element wygląda na czarny, spróbuj pomalować go na kolor ciemnobrązowy i przyciemnić niektóre obszary na czarno.

Po pokryciu części modelu kolorem głównym i odczekaniu, aż wyschną, można przystąpić do barwienia. Aby to zrobić, możesz użyć tych samych farb z zestawu, jedynie mocno rozcieńczając je wodą. Można zastosować kolor przyciemniający lub imitujący zaschnięty brud. Lepiej połączyć różne kolory zabarwienie, dzięki czemu model okaże się „bardziej żywy”. Istnieją tak zwane „filtry”, które nieznacznie zmieniają odcień głównego koloru i czynią go malowniczym. Aby to zrobić, możesz użyć farb olejnych z dowolnym rozcieńczalnikiem farby olejne na przykład benzyną lakową. Farbę rozcieńcza się bardzo cienko i powinna wyglądać bardziej jak akwarela; pokrywamy cały model powstałym zabarwionym płynem.

Odpowiedni jest brązowy, szary filtr, ochra lub można zastosować kilka filtrów jeden po drugim. Po nałożeniu filtra należy pozostawić model do wyschnięcia przynajmniej na jeden dzień.
Możesz uczynić model jeszcze bardziej realistycznym. Na przykład obraz przyklejonego brudu można łatwo uzyskać za pomocą gąbki, a plamy można łatwo zobrazować rysując farbę Szczoteczka do zębów i przesuń po nim palcem, rozpylając farbę na wybraną powierzchnię. Teksturę, np. przyklejonych grudek ziemi, można uzyskać mieszając farbę z klejem PVA i szpachlą. Da również przetarcie farby suchym pędzlem ciekawe efekty. A jeśli lekko rozmyjesz niektóre obszary modelu rozcieńczalnikiem, otrzymasz imitację blaknięcia farby na słońcu.

To wszystko. Teraz możesz pokazać znajomym prawdziwy miniaturowy model, nie tylko złożony, ale także pomalowany własnymi rękami!

Jeśli artykuł był dla Ciebie przydatny, oceń go (na górze strony). Dziękuję!

Odwiedzający tę stronę najczęściej wybierają ze sklepu internetowego: