Sada, kada su fotoaparati doslovno krcati najnovijom elektronikom, mnogi fotografi početnici imaju dojam da je sam fotoaparat sposoban odrediti osvjetljenje scene koja se fotografira, a kada se pojavi preeksponiranost (overexposure) ili podeksponiranost (underexposure), dolazi do osjećaj da je proizvođač fotoaparata negdje prevario...

I ovo je djelomično točno. U ovom ću vam članku reći kako funkcionira mjerenje fotoaparata i kako ispravno odrediti ekspoziciju.
O ovoj temi je napisano dosta članaka, pa ću pokušati ne opisivati ​​ono što je opće poznato, već unijeti nešto novo. Ako netko ima pitanja o osnovama, uvijek možete postaviti pitanje na ovu temu.

Prvo, definirajmo pojmove.

Ispravna ekspozicija

Izložba u moderno shvaćanje - kombinacija osjetljivosti senzora fotoaparata (ISO), vrijednosti otvora blende (F) i brzine zatvarača (T).

Što je točna ekspozicija? Ako razgovaramo jednostavnim jezikom, To ispravna ekspozicija je razina svjetla na fotografiji koju ste željeli postići. Ovdje namjerno izbjegavam standardnu ​​definiciju jer je upravo ona zavaravajuća.

Klasična definicija je da želimo uklopiti raspon svjetline slike u raspon svjetlina koje materijal osjetljiv na svjetlo, u našem slučaju matrica kamere, može prihvatiti.

No vaša se fotografija ne mora nužno u potpunosti uklopiti u fotografsku širinu matrice fotoaparata i ne trebaju vam uvijek detalji u sjenama i svijetlima. Sve ovisi o vašoj kreativnoj ideji. Ono što je dobro za osobu koja snima digitalnom kamerom nije prikladno za nekoga tko snima SLR kamerom i pokušava prenijeti svoju viziju svijeta, a ne snimati foto-dokumentarne snimke.

Metode određivanja ekspozicije s DSLR fotoaparatom

Normalni mod
Svjetlost prolazi kroz leću, udara u zrcalo, reflektira se prema gore od zrcala na pentaprizmu, a iz nje dio svjetlosti pada u senzor ekspozicije, a dio u tražilo. Budući da na putu svjetlosnih zraka postoje mnoge prepreke, točnost mjerenja ovisi o mnogim parametrima, plus ono se predviđa, a ne mjeri od konačnog senzora.
Za nas u u ovom slučajuŠto se tiče točnosti mjerenja, ova metoda je jedino bitna, jer je to jedini uklonjivi element na putu svjetlosnih zraka koje idu do senzora i mogu uvelike utjecati na mjerenje.

Ako koristimo standardne zaslone za fokusiranje, to nije problem - jednostavno u izborniku odaberemo odgovarajuće postavke i kamera sama napravi korekciju. Ako je zaslon nestandardan (kao što je zaslon za fokusiranje s Daudinovim klinovima za Canon 5D mark II), tada ćete kompenzaciju ekspozicije morati izračunati eksperimentalno i unijeti je sami.

dijagram prolaska svjetlosnih zraka do senzora ekspozicije

1 - leća
2 - ogledalo
3 - zatvarač
4 - senzor kamere
5 - zaslon za fokusiranje
6 — sabirna leća tražila
7 - pentaprizma
8 — tražilo
9 — senzor za mjerenje ekspozicije

LiveView mod
Svjetlost kroz leću odmah pogađa matricu kamere, sa slike na kojoj se određuje ekspozicija. Ista se metoda koristi u svim slučajevima bez SLR fotoaparati Oh.
Plus - posebno točno mjerenje ekspoziciju dok se kamera sama prilagođava konačnoj slici. Pogledajte kako zaslon na fotoaparatu postupno posvjetljuje ili tamni kada ga prvi put uključite LiveView.
Loša strana je što se prilagodba događa s određenim kašnjenjem, jer kameri treba neko vrijeme da obradi podatke preuzete sa senzora. Pri prosječnom osvjetljenju ovo kašnjenje je neprimjetno, ali sa jakim promjenama svjetline, brojevi brzine zatvarača pri fiksnom otvoru blende pojavljuju se s malim kašnjenjem u AV načinu rada.

mjerenje u načinu LiveView

9 - senzor za mjerenje ekspozicije normalni mod(sa spuštenim ogledalom)
10 - senzor za mjerenje ekspozicije u LiveView modu (s podignutim zrcalom)

Sada, nadam se da razumijete zašto je izlaganje u LiveView određuje se, iako sporije, ali točnije. Iz istog razloga, usredotočite se na LiveView konfiguriran točnije. Sliku podešavate izravno na senzoru.

Mjerenje reflektirane i upadne svjetlosti

Postoje dvije vrste mjerenja ekspozicije, reflektirano svjetlo i upadno svjetlo.

Mjerenje reflektirane svjetlosti
SLR fotoaparat koristi mjerenje ekspozicije reflektirane svjetlosti. Svjetlo se reflektira od subjekta i ulazi u objektiv. Tamo, prema gore opisanom scenariju, dolazi do fotoosjetljivog senzora, senzor prenosi podatke kameri, a kamera u skladu s firmwareom izračunava točnu ekspoziciju sa svoje točke gledišta.

Mjerenje upadnog svjetla
Druga vrsta mjerenja je mjerenje upadnog svjetla. Posebno je koristan u teškim uvjetima osvjetljenje kada se kamera ne može nositi s zasebni elementi subjekta ili s razlikom u svjetlini. Zamislite da je vaš model osvijetljen s različite strane različite izvore svjetlosti i točkasto. Da biste izmjerili osvjetljenje u tim malim područjima, morat ćete temeljito okrenuti leću, zapamtiti sve brojeve, a zatim izračunati određenu prosječnu ekspoziciju kako biste prilagodili sve razlike u svjetlini.

No ključni problem je što svi objekti imaju različitu refleksiju, a kamera ne zna koliku refleksiju ima objekt ispred nje. Opće je prihvaćeno da je prosječna refleksija objekata u sceni 18%. I stoga kamera pokušava dovesti sve vaše slike na ovih 18%. U 80% slučajeva fotoaparat se pokaže u pravu, jer 18% nije snimljeno iz ničega, već na temelju analize ogromnog broja fotografija. Uključujući ljudsku kožu europskog tipa, njezina svjetlina je također blizu 18%.
Ali ove preostale parcele, iako rjeđe u uobicajen život(pejzaž, mrtva priroda), u portretnoj fotografiji na svakom koraku. Svaki portretni fotograf početnik uskoro pokušava snimati na crnoj ili bijeloj pozadini. I tu leži problem. Kamera pokušava povući crnu pozadinu na 18% osvjetljenja i ona postaje siva, i Bijela pozadina naprotiv, potamni ga na 18% i ispadne i siv, a model je podeksponiran.

Evo primjera. U prvom planu imam fotografski alat - ColorChecker(skup meta za izradu profila boja, o tome ću govoriti u sljedećim člancima), na kojem gornji dio ima svijetlo sivo polje, a donji dio bijeli, ali s crnim natpisima.
Pogledajmo kako će tako svijetli objekt percipirati automatizacija kamere koja mjeri reflektirano svjetlo.

F2.8, 1/30s, iso100

Ekspozicija kamere je mjerena točkasto u središtu, ali je pala na crni okvir. Rezultat je da stablo u pozadini (Thuja) ima dosta dobro osvjetljenje, i ColorChecker sve je preeksponirano, jer je kamera izmjerila točnu ekspoziciju samo za crni okvir, podigavši ​​mu osvjetljenje na srednje.
Drvo je zasjalo za društvo.

Histogram svjetline ove slike je sljedeći.

Histogram nam pokazuje kako je sve nekim čudom postalo srednje sivo (velika, ravna planina u sredini), a desno jedva da možemo primijetiti da je mali dio kadra preeksponiran. Općenito, to se možda neće primijetiti na malenom zaslonu kamere. Iz tog razloga uključite trepćući indikator preekspozicije na fotoaparatu.

Sada ću izmjeriti osvjetljenje sive kartice ColorChecker također na mjestu. Poanta je u tome Xrite ColorChecker Siva skala nije 18%, ali je puno svjetlija (59%).

Primijetite kako se mišljenje kamere o ispravnoj ekspoziciji promijenilo, iako se osvjetljenje scene nije promijenilo.

F2.8, 1/250s, iso100

Sada je sve naprotiv postalo pretamno.

Histogram svjetline pokazuje podsvjetljenje. Evo tog malog "čuperka trave" na histogramu, koji je otprilike u sredini - informacije o našoj glavnoj temi - Provjera boja"e.

Pokušajmo s automatizacijom. Hoće li kamera moći pogoditi ispravno osvjetljenje u većini automatskih načina rada?
Koristimo evaluativno mjerenje, koje analizira cijelu sliku i Canon ga preporučuje za portrete i subjekte sa pozadinskim osvjetljenjem.

F2.8, 1/80s, iso100

Kao što vidite, stablo je normalno eksponirano, ali naš subjekt jest Provjera boja, preeksponirano.
U ovom slučaju, portret bi ispao malo svjetliji nego što je potrebno iz razloga što je naš subjekt općenito tamniji od srednje sive.

Primijetite koliko malo informacija dobivamo o našem glavnom predmetu iz histograma. To su dva mala zuba na grafikonu desno. Prvi klinčić - siva karta, drugi češanj je bijeli, s preosvjetljenjem.
Uostalom, kamera ne zna što točno snimamo i pretpostavlja da snimamo ono što zauzima veća površina okvir. A najveću površinu zauzima drvo. Ona će raditi na pravilnoj ekspoziciji stabla.

Drugi automatski način je djelomično mjerenje. Za izračun koristi oko 8% okvira u središtu tražila. Preporučuje se ako je pozadina znatno svjetlija od subjekta. Ovo nije naš slučaj, ali ćemo ipak pokušati.

F2.8, 1/160s, iso100

Ispalo je vrlo blizu istine, ali malo mračno.

Ovdje informacije o stablu zauzimaju lijevu polovicu okvira, a informacije o našem subjektu su nekoliko zubaca bliže desnom rubu. Ipak, iz histograma je jasno da unatoč podeksponiranom stablu (kod nas je to ispravna ekspozicija, pa se vidi očima!), ColorChecker ispravno izložena.

Sada stavljamo pravih 18% sivih karata i mjerimo s njima.

F2.8, 1/160s, iso100

Kartica je bila malo neravnomjerno osvijetljena, ali općenito je ekspozicija bila korektna i slična onome što vidim svojim očima.

Oni. što je trebalo potvrditi - kamera dobro percipira srednje sive scene i ekspozicija u cjelini je ispravno izmjerena.

Primijetite kako se histogram svjetline slike čini "pogrešnim". Prvo, histogram ne zauzima cijeli raspon svjetline i neki ljudi će ga htjeti rastegnuti preko cijelog raspona. Ali gdje vidite bijele predmete na slici?
Svjetlina stabla kreće se od crne do srednje sive. Siva karta je tamnosiva.

Razmislite o tome da je u većini slučajeva naš zadatak prenijeti osvjetljenje mjesta onakvo kakvo jest, a ne umjetno izvući one svjetline koje našim očima ne vidimo.

Kako će se ponašati mjerenje na temelju upadnog svjetla?

Svjetlomjer Sekonić 758D(model je nebitan) mjerio nas je na otvoru blende F2.8 i ISO 100, brzini zatvarača na 1/125s.

Upute za Sekonić 758D na engleskom ispod

Imajte na umu da je i mjerač ekspozicije usmjeri-i-snimaj fotoaparata kojim sam snimio ovu snimku (s mjeračem ekspozicije na slici) također krivo napravio.

F2.8, 1/125 s, iso100

Mjerenje izloženosti upadnom svjetlu u ovom se slučaju pokazalo vrlo točnim.

Evo vidite da smo uspjeli ugurati ono “neuštimano”. Sačuvali smo što je više moguće informacija o stablu, pa čak i našem Provjera boja sve je bilo unutar raspona svjetline, bez preekspozicije. Ovo je idealno.

Naravno, to ima svoja ograničenja, a glavno je da nije uvijek moguće približiti ekspozitor objektu i nema uvijek dovoljno vremena za to. Ali imati ga sa sobom sasvim je opravdano, jer može pomoći u mnogim teškim situacijama s gledišta mjerenja ekspozicije. Osim toga, mnogi mjerači ekspozicije opremljeni su točkastim mjeračima, tj. mjerači reflektirane svjetlosti. Praktični su za korištenje kao i mjerenje fotoaparata, ali vam omogućuju da ostavite fotoaparat na stativu, usmjeren prema sceni, i izvršite mjerenja posebno dizajniranim uređajem (praktično pri snimanju pejzaža).

ekspozicioni mjerač spot meter

mjerač ekspozicije kao mjerač točke

Ako je potrebna korekcija ekspozicije, ona se može trajno unijeti u mjerač ekspozicije. Također se može kalibrirati na različitu refleksiju (zadano 12,5%).

Moderni mjerači ekspozicije omogućuju vam da zapamtite zadnja mjerenja i pritiskom na jednu tipku dobijete prosječnu vrijednost ekspozicije pri kojoj ćete dobiti maksimum iz izmjerenog raspona svjetline.
Također možete izraditi profile kamere i unijeti ih u moderni mjerač ekspozicije, npr Sekonić, tako da možete odmah vidjeti uklapa li se raspon svjetline scene u dinamički raspon senzora vaše kamere.

Popis bi se mogao podužiti...Savjetujem vam da ne slušate skeptike, već da isprobate barem ono najjednostavnije.

Osim toga, modeli mjerača ekspozicije koji mogu mjeriti pulsirajuću svjetlost nazivaju se mjerači bljeskalice i ne postoji način da ih se zamijeni kada radite sa studijskom opremom.

Upamtite da na mjerenje reflektirane svjetlosti kroz leću utječe koliko ste točno izoštrili svoju leću i vrstu vaše leće!

A ako ipak odlučite koristiti samo mjerenje ekspozicije fotoaparata, preporučujem da zapamtite korisni gumb za zaključavanje mjerenja ekspozicije.

Zamislimo situaciju u kojoj vi vedro nebo i tamna zemlja. Nemate nikakve uređaje (filtere) za izravnavanje osvjetljenja. Zaboravimo na neko vrijeme i bracketing. Želite izgubiti što manje detalja s fotografije. Usmjerite objektiv prema nebu i pritisnete okidač do pola. Kamera će zatim izmjeriti ekspoziciju. Nebo će biti pravilno izloženo, a tlo će biti mračno. Dok držite okidač dopola stisnete onu zvjezdicu (nije uzalud tako dobro postavljena). Mjerenje ekspozicije je fiksno. Sada možete otpustiti okidač i mirno prilagoditi kompoziciju snimke.

Zašto smo ekspoziciju mjerili prema nebu? Činjenica je da se detalji slike gube kada je slika preeksponirana i podeksponirana. različitim brzinama. Kod preeksponiranja se mnogo brže gube. Stoga je uvijek bolje podeksponirati - tada ćete moći izvući više detalja iz sjene nego ako preeksponirate i pokušavate vratiti detalje iz preeksponiranog područja.

Malo o pravilnoj ekspoziciji i histogramu svjetline

Isprva nisam htio govoriti o histogramu, jer ga, čini mi se, svi već znaju koristiti, ali čini se da je tema nedovoljno obrađena bez spominjanja ove metode, uključujući njene prednosti i mane.

Prednosti histograma uglavnom se odnose na srednje sive dijagrame (ravnomjeran slajd na sredini ljestvice). Na primjer, takav subjekt može biti fotografija po oblačnom vremenu. Ali kad se jednom nađete u večernjem sumraku ili na jarkom suncu sa sjajni predmeti, onda počinje...

Histogram se pomiče lijevo-desno i ne daje nikakve informacije o ispravnoj ekspoziciji. Ovdje vam automatizacija kamere neće pomoći i također ćete morati upotrijebiti svoju inteligenciju. Potražite srednje sive predmete koji mogu reflektirati otprilike kao 18% siva karta. To može biti sivi asfalt ili sivi zid kuće. Dobro je imati sivu kartu sa sobom, ali je nezgodna jer se lako gužva. Umjesto sive karte možete uzeti komadić sive studijske pozadine, ne smeta vam i može se savijati kako god želite. Nakon mjerenja ekspozicije scene, preporučujem da popravite vrijednosti pomoću gore opisanog gumba i koristite ih dok ne prijeđete na druge uvjete osvjetljenja. Pretpostavimo neki plus ili minus u osvjetljenju, koji se iscrtava u RAW konverteru.

Ako postoje vrhovi u histogramu, tada ove vrijednosti svjetline sadrže dosta informacija (po području okvira).

Dakle, veliki vrh s desne strane u histogramu svjetline je siva kartica koju sam stavio u okvir. Zauzima nešto više od trećine kadra na slici, što je po površini dosta.
Iglice smreke su tamnije i stoga se nalaze u dva lijeva, manja vrha. Ti vrhovi su manje visine jer svijetle točke smrekovih iglica ne zauzimaju toliko velik dio slike. Na lijevoj strani histogram ide do kraja, što znači da je na slici crno, a na desnoj završava prije ruba, što znači da na slici nema bijelog.

Na temelju tako jednostavnog razmišljanja možete analizirati sliku pomoću histograma.

No, kao što vidite, nemamo informacija o ukupnoj svjetlini scene ako u kadru nema sive karte ili njezine zamjene.

Ako imate pitanja, pitajte. U međuvremenu sam otišao pisati o...

Kako bi kamera odredila potrebne postavke za snimanje, prvo mora znati koliko je jako ili slabo osvjetljenje u prostoru koji treba fotografirati. Mjerač ekspozicije u fotoaparatu odgovoran je za ovo određivanje. Ono što je potrebno za fotografiju jedan je od ključnih zadataka svake automatizacije fotoaparata.

Svi Nikonovi središnji sustavi upravljanja koriste mjerenje reflektirane svjetlosti, tzv TTL način rada. TTL znači ‘Kroz Leće‘ – kroz leću (objektiv), odnosno mjerenje se računa pomoću svjetlosti koja se reflektirala od objekta koji se fotografira, prošla kroz leću (objektiv) i pogodila senzor svjetlomjera.

• Točka mjerenja ekspozicije ista je kao i točka fokusiranja kada se koristi fokusiranje u jednoj točki. Pomicanjem točke fokusa u ovom načinu rada možete vidjeti kako se mijenjaju očitanja mjerača ekspozicije.
• Točka mjerenja ekspozicije za mjerenje u točki uvijek je u središnjem području okvira kada se koristi (pravokutna ikona) ili bilo koja druga metoda osim fokusiranja u jednoj točki.
• Funkcija ne radi u spot modu TTL+BL s Nikon SB bljeskalicama.

Mjerenje ekspozicije je centrirano.

U Live View modu, mjerenje ekspozicije radi potpuno isto, samo se informacije o svjetlini i raspodjeli boja uzimaju izravno sa senzora kamere.

Mijenjanje ekspozicije kada je odabrano različite metode mjerenje ekspozicije. Mjerenje u točki učinilo je sat točnim, ali je ukupna ekspozicija pala na '+'

Osobno iskustvo:

Grubo rečeno, precizni algoritmi mjerenja ekspozicije različite u svakoj ćeliji, budući da svaka kamera koristi vlastiti modul za mjerenje ekspozicije i vlastitu matricu, koja ima različita značenja DD i ISO te niz dodatnih postavki prema vrsti. Rad mjerača ekspozicije svake pojedine kamere zahtijeva naviknuti se na nešto. Ako mjerač ekspozicije na fotoaparatu za reflektirano svjetlo nije zadovoljavajući, uvijek možete kupiti mjerač ekspozicije za osvjetljenje. Osobno samo otprilike znam kako se kamera ponaša u različitim uvjetima.

Gotovo sve slike slikam u matričnom načinu rada s , kada su uvjeti vrlo teški koristim mjerenje u točki, a kada mi automatski rad ne odgovara jednostavno koristim ručni mod upravljanje kamerom, u kojem parametre ekspozicije postavljam na oko ili pomoću histograma. Vrlo je korisno koristiti ga u automatskim načinima rada. Čak i ako nisam pratio željenu ekspoziciju na zaslonu fotoaparata, uvijek mogu ispraviti razine prilikom obrade RAW datoteke. Posebne poteškoće s mjerenjem ekspozicije nastaju pri snimanju s više bljeskalica u i-TTL modu, u kojem slučaju i dalje koristim matrično mjerenje ekspozicije, ali ručna kontrola bljeska pomoću .

Općenito, isto se može reći ne samo za Nikon, već i za druge sustave.

Automatsko mjerenje ekspozicije radi prilično dobro

zaključke

Razumijevanje mjerenja ekspozicije temelj je za pravilno eksponirano fotografiranje. Ako Naučiti voziti S različitim načinima mjerenja, možete jednostavno snimati u bilo kojoj situaciji s teškim osvjetljenjem. Savjetujem vam da provedete vlastite eksperimente na svojim središnjim kontrolnim centrima.

Pomozite projektu. Hvala vam na pažnji. Arkadij Šapoval.

Ulomak je bio, jest i bit će jedan od ključni parametri u fotografiji. Uz njegovu pomoć možete "uhvatiti" najbrži automobil, "zaustaviti" konja u galopu, ili možete dobiti spektakularne svjetlosne tragove ili učiniti vodu "svilenom". Svi ovi efekti postižu se zahvaljujući brzini zatvarača, ali kako pravilno postaviti ovaj parametar digitalne kamere Oh? I tu će nam izlaganje pomoći.

Situacije u kojima morate snimati su različite ovisno o načinu ekspozicije, možete dobiti idealnu brzinu zatvarača za kadar, ili možete dobiti onu koja je prekratka ili predugačka, što će dovesti do previše tamne ili preeksponirane slike; fotografirati.

Kako radi mjerenje ekspozicije

U Nikon fotoaparati Način mjerenja D300s/D800/D800E mijenja se posebnim prekidačem.

Dakle, mjerenje ekspozicije pomaže fotoaparatu postaviti odgovarajuću brzinu zatvarača, kao i otvor blende (ovisno o odabranom načinu snimanja), mjereći količinu i svjetlinu svjetla u kadru. Najviše laka opcija za kameru kada je scena prilično ravnomjerno osvijetljena. Međutim, u životu je često sve drugačije; štoviše, prema ideji fotografa, svjetlosni uzorak okvira može se rasporediti proizvoljno. Ovdje može doći do štucanja. Problem može nastati kada postoji više izvora svjetla u sceni ili su neka područja u sjeni, dok su druga dobro osvijetljena. Dobiti dobar rezultat, trebate odabrati odgovarajući način mjerenja. U postavkama kamere postoje tri načina:
"Matrica"
" Središnje ponderirano
"Mjesto"

Matrix mjerenje ekspozicije

Prema zadanim postavkama, sve kamere koriste matrično mjerenje. Svestran je i odgovara većini scena. Suština algoritma je sljedeća: kamera analizira cijeli kadar, dijeleći ga na zone i postavlja ekspoziciju i/ili otvor blende (ovisno o načinu snimanja) prema primljenim podacima. U obzir se uzima izravno i pozadinsko osvjetljenje, uzima se u obzir žarišna duljina i udaljenost subjekta. Sve ovo vrijedi za leće tipa G ili D; u drugim slučajevima koristi se pojednostavljenija shema. Niste zadovoljni rezultatima mjerenja ekspozicije matrice? Prijeđimo na sljedeću opciju!

Središnje mjerenje ekspozicije

Središnje mjerenje također se odvija preko cijelog kadra, ali daje značajan prioritet središnjoj zoni. Koristeći leće s ugrađenim procesorom, u postavkama fotoaparata možete promijeniti promjer prioritetne zone - 8, 12, 15, 20 mm ili prosjek (cijelo polje okvira). Zadana postavka je 12 mm za definiranje prikladna opcija, vrijedi eksperimentirati s postavkama.
Središnje mjerenje najbolje je koristiti kada subjekt pokriva značajan dio kadra, a iza njega mogu biti jaki izvori svjetlosti, poput sunca ili svjetiljke.

Spot mjerenje

Kada koristite mjerenje u točki, kamera koristi vrlo malo područje za postavljanje parametara snimanja - samo 4 mm u promjeru, što je oko 1,5% površine cijelog kadra. Točka fokusa odabrana kamerom ili ručno i područje oko nje postaju prioritet. Na taj način možete mjeriti ekspoziciju za objekte koji se nalaze bilo gdje u kadru. Da bi mod funkcionirao, trebat će vam opet leća s procesorom.
Mjerenje u točki osigurava ispravnu ekspoziciju subjekta, bez obzira na to koliko je okvir općenito svijetao. Ako je osoba u hladu, a sunce jako sja, ova će opcija biti poželjnija ako želite "rastegnuti" ekspoziciju na osobu.

Načini mjerenja i snimanja

U prethodnom smo članku pogledali načine snimanja - P/S/A/M. U slučaju programiranog načina (P), fotoaparat će samostalno postaviti brzinu zatvarača i otvor blende ovisno o sceni, odabranoj opciji mjerenja i točki fokusa. Zatim možete prilagoditi hrpu parametara brzine zatvarača/otvora blende, zahvaljujući fleksibilnom programu. Odabirom načina rada s prioritetom zatvarača (S), fotoaparat će pokazati je li kadar ispravno eksponiran ako vrijednost otvora blende ne dopušta zadovoljavanje parametara snimanja. Na primjer, u ekstremno mračnim uvjetima, čak ni otvor blende od f/1.4 možda neće biti dovoljan i morat ćete ili produžiti brzinu zatvarača ili povećati ISO, ili možda oboje. Ali kako možete znati je li okvir ispravno eksponiran? Kada gledate kroz tražilo, glavni ili sekundarni zaslon (ako je dostupan), možete vidjeti ljestvicu s koracima. Ako je kadar preeksponiran ili nedovoljno, indikator ekspozicije će pokazati odstupanja u jednom ili drugom smjeru.
S prioritetom otvora blende, fotoaparat će preuzeti zadatak postavljanja brzine zatvarača; fotograf samo mora odlučiti o željenoj dubini polja i također osigurati da je brzina zatvarača optimalna za dobivanje oštre fotografije, ako je tronožac ili monopod; ne koristi se. Korištenjem ručnog načina rada, kamera će pokazati je li okvir pravilno eksponiran prikazivanjem podataka o mjerilu.

Kompenzacija ekspozicije

Korekcija ekspozicije pomoći će u kompenzaciji brzine zatvarača u slučajevima kada niste zadovoljni rezultatom koji je postavio automatski sustav fotoaparata.

Pogledali smo dostupne načine mjerenja ekspozicije, princip rada i moguće postavke. Štoviše, saznali smo kako funkcionira ovisno o načinima snimanja i na što obratiti pozornost. Ali postoje situacije kada vrijednosti koje je postavila kamera nisu prikladne, a promjena načina ekspozicije ne pomaže. U slučaju ručnog načina snimanja, sve je jasno, preporuke kamere se mogu zaobići bez problema, u poluautomatskom načinu je malo drugačije. Korisniku se nudi praktičan alat - korekcija ili kompenzacija ekspozicije. Pokraj okidača nalazi se još jedan, koji prikazuje kvadrat s plus (+) i minus (-) vrijednostima. Držanjem i okretanjem glavnog kontrolnog kotačića fotoaparata, ekspozicija se može kompenzirati u jednom ili drugom smjeru. Sam parametar naziva se vrijednost ekspozicije (EV, Exposure Value). Može se mijenjati od +5 do -5 u koracima od 1,0, 1/2 i 1/3 (podesivo u fotoaparatu). Zgodan alat, što vam omogućuje da zaobiđete većinu prepreka bez potrebe za prebacivanjem na ručni način snimanja.

Kako mogu promijeniti način mjerenja?

U Nikon fotoaparatima početna razina, za pristup postavkama mjerenja ekspozicije samo pritisnite gumb, nakon čega ćete imati pristup ostalim parametrima.
Kod početnih Nikon fotoaparata kao što su D3200 ili D5200, način mjerenja ekspozicije mijenja se pozivanjem izbornika pomoću gumba Info. U starijim modelima - D7000 i D600 - postoji gumb na vrhu fotoaparata, u blizini okidača, za promjenu načina rada. Držanjem i okretanjem glavnog upravljačkog kotačića možete odabrati odgovarajući način rada. Ako se radi o D700, D800, na stražnjoj strani fotoaparata postoji prekidač za način mjerenja ekspozicije. Na kraju, opcije mjerenja s težinom u središtu nalaze se u izborniku Prilagođene postavke, odjeljak Mjerenje/ekspozicija.

Zaključak

Ispravno postavljeno mjerenje ekspozicije pomoći će vam da dobijete okvir koji se neće morati "razvlačiti" tijekom uređivanja. Izbor optimalan način rada ovisi o sceni i uvjetima snimanja, ako automatizacija ne dopušta postizanje željenog učinka, prilagođavamo ekspoziciju ili prelazimo na ručni način rada.

Hvala što ste nam dostavili fotografiju planinskog krajolika Mihaila Bojarskog

Kod jeftinih point-and-shoot fotoaparata u pravilu ugrađena elektronika analizira svjetlo i samostalno bira ekspoziciju koja najbolje odgovara uvjetima snimanja, a fotograf se u taj proces ne može miješati. Ali u naprednim kompaktima, zrcalnim i sistemskim uređajima korisniku se daje mogućnost korištenja različiti modovi mjerenje ekspozicije. Mnogi fotografi ignoriraju ovu priliku i potpuno uzalud. Uostalom, vrlo je vrijedno znanje o tome kako funkcioniraju različite vrste mjerenja ekspozicije iu kojim slučajevima koristiti jednu ili drugu opciju. Ispravna uporaba Mogućnosti mjerenja ekspozicije omogućuju vam da prikažete fotografiranu scenu što je točnije moguće.

Mjerenje ekspozicije

Ekspozicija se, kao što znamo, temelji na količini svjetlosti koja pogađa osjetljivi senzor. Ispravna ekspozicija omogućuje vam dobivanje visokokvalitetnog okvira bez prisutnosti preeksponiranih ili, obrnuto, pretamnih područja, s najveći broj detalje i željenu svjetlinu. Moderni fotoaparati nužno su opremljeni ugrađenim mjeračem ekspozicije sa senzorima koji mogu odrediti količinu svjetlosti koja ulazi u fotoaparat u određenoj situaciji snimanja. Kod DSLR fotoaparata ekspozicija se mjeri kroz objektiv. U svakom slučaju, svjetlosni tok pogađa poseban senzor, koji daje podatke procesoru. Potonji, u skladu s određenim algoritmima, odabire najprikladniji par ekspozicije. Upravo tako izgleda proces određivanja ekspozicije pri snimanju u automatskom načinu rada.

U većini situacija snimanja to je sasvim dovoljno. Međutim, elektronika ugrađena u fotoaparat često griješi pri odabiru parametara ekspozicije. To se može dogoditi do razni razlozi. Konkretno, svjetlomjer može mjeriti svjetlo reflektirano od subjekta, tako da nije teško zavesti ako fotografirate subjekt s visokom refleksijom. Na primjer, snježni krajolik zimi. Zbog visoko reflektirajućih svojstava snijega, svjetlomjer može pogrešno mjeriti ekspoziciju, što u konačnici rezultira nedovoljno eksponiranim fotografijama.

A takve situacije nisu rijetke. Stoga proizvođači suvremene fotografske opreme nude korisnicima odabir načina mjerenja ekspozicije kako bi se postigli najbolji rezultati snimanja. konkretna situacija. Ako možete shvatiti kako razni modovi mjerenje ekspozicije manifestira prilikom snimanja određenih scena, možete poboljšati kvalitetu svojih fotografija.

Načini mjerenja

Dakle, u modernim digitalnim fotoaparatima postoji nekoliko osnovnih načina mjerenja ekspozicije koji su dostupni korisniku. Sve, naravno, ovisi o proizvođaču određenog modela uređaja, ali općenito se mogu razlikovati sljedeći načini:

— Matrica

Ovaj se način rada koristi prema zadanim postavkama na većini kamera. Bit mjerenja ekspozicije matrice je da senzori mjere svjetlinu svih područja u kadru, a zatim procesor uređaja odabire prikladna vrijednost parovi ekspozicije za fotografiranu scenu. To jest, u ovom slučaju, cijela scena je podijeljena u male zone, u svakoj od kojih se procjenjuje osvjetljenje. Sva ta mjerenja se zatim obrađuju i izračunava prosjek radi usporedbe s bazom podataka ispravno eksponiranih slika kako bi se odredila najprikladnija kombinacija brzine zatvarača i otvora blende. Kod naprednih DSLR-a senzori mjere ne samo osvjetljenje pojedinih zona, već i distribuciju nijansi i boja, što poboljšava kvalitetu matričnog mjerenja ekspozicije.

Tijek rada nije teško razumjeti. I u većini standardnih situacija snimanja, matrični sustav pokazuje odlični rezultati. U isto vrijeme, takva svestranost matričnog mjerenja također je njegova slaba strana. U pokušaju da "prosječi" osvjetljenje scene i dobije jednu ispravno eksponiranu sliku, automatika kamere često griješi u ekspoziciji glavnog subjekta. Iako ugrađena elektronika pokušava ispravno eksponirati područje aktivne točke autofokusa, zbog algoritama za usrednjavanje osvjetljenja scene to nije uvijek moguće. Ovdje treba napomenuti da učinkovitost matričnog mjerenja ovisi o procesoru kamere, broju točaka fokusa i algoritmima po kojima se scena usrednjava.

Kada biste trebali izbjegavati korištenje matričnog mjerenja? Osobito kada trebate dobiti ravnomjerno eksponiranu fotografiju. Potreba za tim često se javlja u pejzažnoj fotografiji. Sustav matrice također dobro funkcionira pri fotografiranju bilo koje ravnomjerno osvijetljene scene.

— Središnje ponderirano

Sljedeći način rada je centrirani, koji također pokušava izmjeriti svjetlost cijele scene u prosjeku, ali daje veću težinu područjima u središtu tražila. To jest, u ovom slučaju, prioritet se daje mjerenju ekspozicije u središnjem području okvira, koji ima kružni oblik. Procesor pri određivanju odgovarajuće ekspozicije također uzima u obzir osvjetljenje područja izvan kruga, ali u manjoj mjeri.

Ako se vaš subjekt nalazi bliže središtu kadra, tada je korištenje središnjeg mjerenja savršeno logično. Vrijedi se prebaciti na ovaj način kada ne želite da svjetlo koje dolazi sa stražnje strane kadra ima bilo kakav utjecaj na ekspoziciju. Prednosti korištenja ovog načina posebno su uočljive kod fotografiranja ljudi na otvorenom na sunčan dan kada imate posla s jakim kontrastom. Na kraju krajeva, ovaj način vam omogućuje da ispravno eksponirate objekt koji se nalazi točno u sredini okvira. Osim za portrete, ovaj mod može biti koristan i za reportažnu fotografiju.

— Mjesto

Dot mod je neka vrsta suprotnosti matrix modu. Ovdje se uzima samo područje mjerenja mala površina slike, što je jednako jedan do pet posto ukupne površine okvira. Ovo malo područje mjerenja svjetla može se pomicati od središta prema rubovima kadra. Pomoću mjerenja u točki možete eksponirati male detalje na fotografiji. Upravo ovaj sustav omogućuje izuzetno precizno mjerenje svjetline i osvjetljenja bilo kojeg područja scene koja se snima.

Mjerenje u točki dolazi u pomoć kada trebate dobiti pravilno eksponiran subjekt, bilo da se radi o portretu ili fotografiranju arhitektonskih detalja. Pogodan je za fotografiranje u pozadinskom svjetlu, kako bi se, na primjer, pravilno eksponiralo lice osobe, koje će u zadanom načinu jednostavno izgledati kao tamna silueta na fotografiji. Ovaj način se također isplati koristiti u situacijama kada postoji ravnomjerno osvijetljena scena, ali je sam subjekt nešto svjetliji ili tamniji od okoline. Način rada Spot također može biti koristan pri fotografiranju objekata velika udaljenost, za ispravnu ekspoziciju objekata ili detalja udaljenih od fotoaparata, te tijekom makro fotografije, kada objekt ne zauzima značajan dio površine kadra.

— Djelomično

Djelomično mjerenje radi na istom principu kao i točkasto mjerenje. Međutim, u ovom slučaju za mjerenje ekspozicije odabrano je područje nešto veće veličine - oko osam do deset posto površine kadra. Tu je i naglasak na središnjem dijelu tražila. Ostatak scene se ne uzima u obzir, što može biti i prednost i mana ovu metodu. Ovo je proširena verzija spot moda, koja se koristi, na primjer, u slučajevima kada je pozadina puno svjetlija od subjekta koji se fotografira. Također, mjerenje djelomične ekspozicije može se smatrati dobra zamjena spot, ako trebate pravilno eksponirati područje okvira koje je veće od područja mjerenja u točki.

Ukratko, možemo reći da prije nego što odlučite koristiti jedan ili drugi način mjerenja, morate pažljivo proučiti scenu koju ćete snimati. Ako je scena ravnomjerno preplavljena svjetlom, tada koristite matrično mjerenje bez promjene bilo čega. U većini slučajeva to je pejzažna fotografija. Ako snimate scenu visokog kontrasta, kao što je osoba ili objekt koji se nalazi u središtu kadra i osvijetljen nekim jakim izvorom svjetla, prebacite se na način mjerenja u središtu. Uglavnom ovo je najbolja opcija za portretnu fotografiju. Što se tiče mjerenja točkaste ili djelomične ekspozicije, ove načine treba koristiti u situacijama u kojima želite subjekt ili pojedini dijelovi, koji su značajan dio fotografske slike, bili su pravilno eksponirani.

Mnogi fotografi početnici jednostavno ignoriraju takvu priliku kao što je odabir načina mjerenja ekspozicije. Međutim pravi izbor ekspozicija uvijek igra veliku ulogu u dobivanju visokokvalitetnih fotografskih slika. Ispravnim korištenjem jednog ili drugog načina mjerenja ekspozicije možete značajno povećati kvalitetu i detalje svojih fotografija.

Čak i ako vam je bilo neugodno pitati prodavača o načinima mjerenja ekspozicije pri kupnji fotoaparata i bojite se utopiti tehnički detalji, dok svladavate priručnik za kameru, dugo ignorirajte ovo pitanje nećete uspjeti, jer bez svladavanja tako vrijednih informacija niti jedan fotograf nikada nije uspio snimiti kvalitetne fotografije na DSLR-u. Da biste to učinili, vrijedi razumjeti različite vrste mjerenje ekspozicije Ali, prije svega, pogledajmo za što je to potrebno?

Ekspozicija u fotografiji određena je količinom svjetla koje pada na senzor ili film fotoaparata. Ovaj iznos se može prilagoditi promjenom omjera otvora blende i brzine zatvarača. Omjer je određen mjeračem ekspozicije ugrađenim u fotoaparat. Ali pomoći samom mjeraču ekspozicije da pravilno procijeni količinu svjetla zadatak je fotografa. Uostalom, fotoaparat je produžetak mozga fotografa, a ne obrnuto. Ona ne zna čitati misli, mora jasno postaviti postavke koje su potrebne za dobivanje kvalitetne fotografije.

Glavna funkcija svjetlomjera je mjerenje količine svjetlosti koja ulazi u kameru. Konkretnije: mjeri svjetlo koje se reflektira od raznih objekata u sceni koja se fotografira. Ali kako odrediti točnu ekspoziciju ako nekoliko slika uđe u objektiv? razne predmete, koji će po definiciji drugačije reflektirati svjetlost? Sve ovisi o dinamičkom rasponu kamere i načinima mjerenja.

Svaki od načina mjerenja fotoaparata (kojih obično ima četiri) različito će obraditi scenu, a na fotografu je da odluči koji je način najbolji u svakom slučaju:

• evaluacijsko mjerenje
• djelomično mjerenje
• točkasto mjerenje
• središnje prosječno mjerenje

imajte na umu da govorimo o o digitalnim SLR fotoaparatima dva najpopularnija proizvođača - Canon i Nikon. Drugi proizvođači imaju vrlo slične načine mjerenja, dostupne značajke i prirodno daju iste rezultate.

Evaluativni (matrični) način mjerenja

Evaluativno mjerenje (Canon) ili matrično mjerenje (Nikon) razdvaja sve fotografski prizor u male površine. Sva mjerenja se zatim izračunavaju i izračunavaju prosjek kako bi se odredila optimalna ekspozicija (kombinacija brzine zatvarača i otvora blende). Kao što možete vidjeti na fotografiji, crveni kvadrat prikazuje područje koje će senzor procijeniti. S obzirom na "napredne" mogućnosti modernih SLR fotoaparata, ne mjeri se samo količina svjetlosti, već i stvari poput distribucije nijansi, boja pa čak i udaljenosti.

Obično je evaluativno mjerenje zadana postavka na većini digitalnih fotoaparata i dat će dobru, točnu ekspoziciju. Evaluativno mjerenje prikladno je za većinu standardnih situacija, poput fotografije pejzaža.

Središnje težinski način mjerenja

Središnje mjerenje također pokušava izmjeriti cijelu scenu u prosjeku, s jedinom razlikom što se veća težina daje području u središtu tražila. Na fotografiji su značajnija mjesta označena intenzitetom crvene boje. Otprilike 70% brojanja čini područje oko središta tražila. Ovaj način mjerenja ekspozicije uključuje povećanje intenziteta prema središtu.

Način djelomičnog mjerenja

Kao što možete vidjeti na gornjoj fotografiji, djelomično mjerenje pokriva oko 9% tražila i bit će najučinkovitije kada je puno svjetlije od subjekta. Osobito zbog naglaska na središtu tražila, ovaj način mjerenja je najučinkovitiji kada su rubovi scene značajno svjetliji ili tamniji od središta, što znači da rubovi mogu imati nepotreban učinak na ekspoziciju kadra. No, mana ovog moda je upravo njegovo isticanje središta tražila.

Spot mjerenje

Način mjerenja u točki daje vam bolju kontrolu nad time gdje uzeti podatke mjerenja svjetla za ekspoziciju, budući da pokriva samo oko 4% područja koje ulazi u tražilo. Ovaj najmanja površina svi načini mjerenja. Glavna prednost mjerenja u točki proizlazi iz činjenice da se mjesto za mjerenje ekspozicije može odabrati pomoću točaka fokusa i tako napraviti preciznije mjerenje točno tamo gdje je potrebno. Mjerenje u točki je ono što vam treba za portretne fotografije jer mjeri svjetlo reflektirano od lica u rasponu od oko 1 metra.

Kada koristiti svaki način mjerenja?

Koji biste način mjerenja trebali koristiti i kada? Treba reći da najčešće koriste evaluativni (matrica) ili mjesto mjerenja. Druge dvije vrste mjerenja koriste se rjeđe. U konačnici, sve se svodi na osobne preferencije. Možete odabrati jedan ili dva i koristiti samo njih. Jedina stvar koju trebate znati sa sigurnošću je kako će kamera mjeriti ekspoziciju u ovom načinu rada kako bi zatim izvršila prilagodbe putem kompenzacije ili bracketinga. Nakon što ste započeli s jasnim ovladavanjem načinom mjerenja evaluacijske ekspozicije, možete prijeći na sljedeće i bolje upoznati svoj fotoaparat i njegove mogućnosti.