چگونه و کدام دوربین را انتخاب کنید. دوربین های کامپکت پیشرفته آماتور پیشرفته، حرفه ای

موضوع انتخاب دوربین، احتمالاً همیشه مرتبط بوده و خواهد بود. زمان می گذرد، تکنولوژی تغییر می کند، مطالب قدیمی نوشته شده در این موضوع به طرز ناامیدکننده ای منسوخ می شوند. اصول کلی بدون تغییر باقی می مانند، اما تعداد زیادی از تفاوت های ظریف باعث می شود ما به مشکل انتخاب به گونه ای متفاوت نگاه کنیم. هدف مقاله بهترین دوربین کدام است- با توجه به وضعیت فعلی بازار، در خرید دوربین دیجیتال، نقطه نظرات خود را نشان دهید. هدف اصلی این مقاله عکاسان آماتور مبتدی است، اما من مطمئن هستم که مقاله برای کاربران با تجربه نیز مفید خواهد بود.

انتخاب "بهترین" دوربین را از کجا شروع کنیم؟

اول از همه، شما باید محدوده وظایفی که دوربین برای آنها استفاده می شود را تعیین کنید. وظایف می توانند کاملاً متفاوت باشند و باید با این واقعیت کنار بیایید که به سادگی هیچ دوربین کاملاً جهانی وجود ندارد. فقط دوربین هایی وجود دارند که برای حل وظایف خاص مناسب هستند یا مناسب نیستند. به عنوان مثال، برای رفتن به یک پیک نیک با دوستان، مطلقاً لازم نیست یک DSLR حرفه ای به آنجا بیاورید (اگرچه علاقه مندان وجود دارد)، یک ظرف صابون ارزان قیمت یا حتی یک تلفن هوشمند کاملاً کافی است - از این گذشته، عکس هایی از چنین رویدادهایی، به عنوان یک قانون، از شبکه های اجتماعی و آلبوم های عکس خانگی فراتر نروید. AT این مورد بهترین دوربین یکی وجود خواهد داشت که همیشه در دسترس است.

برای اهداف حرفه ای، الزامات تکنیک به طور قابل توجهی بسته به ژانر تیراندازی متفاوت است. برای عکاسی از یک رپورتاژ، به سرعت عکسبرداری بالا و توانایی عکاسی دستی در نور کم، برای منظره - حداکثر وضوح و عمق رنگها، برای یک پرتره - تولید مثل رنگ پوست با کیفیت بالا و توانایی گرفتن یک عکس نیاز دارید. تاری پس زمینه زیبا، برای عکاسی ماکرو - توانایی فوکوس بر روی شی بسیار نزدیک، و غیره. طبیعتاً تمام این احتمالات در یک دوربین با یک لنز قابل تحقق نیستند. بنابراین، انتخاب بهترین گزینه برای دوربین همیشه مصالحه ای بین قابلیت های فناوری، اندازه، سهولت استفاده و قیمت آن است.

کلاس های دوربین های دیجیتال

یکی از معیارهای اصلی تقسیم بندی دوربین ها به کلاس های مختلف است اندازه فیزیکی ماتریس. اندازه گیری آن با مگاپیکسل نیست، بلکه بر حسب میلی متر (یا اینچ) است. این پارامتر است که تأثیر تعیین کننده ای بر کیفیت عکس ها دارد - تولید مثل رنگ، سطح نویز، محدوده دینامیکی. به طور سنتی، اعتقاد بر این بود که برای دوربین های DSLR و دوربین های بدون آینه یک ماتریس بزرگ خوب است، برای ظروف صابونی ماتریس کوچک بد است. اکنون این تقسیم بندی بسیار مشروط است، زیرا بسیاری از دوربین های کامپکت دارای ماتریس هایی هستند که از نظر اندازه با دوربین های DSLR آماتور و دوربین های بدون آینه قابل مقایسه هستند.

به طور معمول، دوربین های دیجیتال را می توان به چندین کلاس تقسیم کرد.

دوربین در گوشی های هوشمند

در سال های اخیر، روند ثابتی در بازار مشاهده شده است - گوشی های هوشمند به آرامی اما مطمئناً جایگزین دوربین های کامپکت می شوند. و دلایل خوبی برای این وجود دارد:

• گوشی هوشمند همیشه در دست
• کیفیت عکس اکثر گوشی های هوشمند برای چاپ با فرمت کم (برای کسانی که به آن عادت دارند) و ارسال عکس در شبکه های اجتماعی کافی است.
• قابلیت‌های داخلی پردازش عکس، نیاز به ویرایشگر گرافیکی را در رایانه شخصی برطرف می‌کند
• عکس ها نیازی به چاپ ندارند - مشاهده آنها در تلفن هوشمند بسیار راحت است
• مشکل ذخیره عکس ها با اتصال فضای ذخیره سازی ابری حل می شود
• به اشتراک گذاری عکس ها - از طریق اینترنت و از طریق بلوتوث - راحت است

اگر قصد دارید «برای خانه، برای خانواده، برای دوستان» عکس بگیرید، بهترین انتخاب یک گوشی هوشمند با دوربین خوب است و این شوخی نیست! تنها عیب گوشی هوشمند عدم زوم است، اگرچه مدل هایی با دو لنز وجود دارد - یکی برای طرح های کلی، دیگری برای بزرگترها. چنین دستگاه هایی گران تر هستند، اما 99٪ از وظایف عکاسی آماتور را با موفقیت حل می کنند.

دوربین های کامپکت آماتور سطح پایه ("ظروف صابون")

در مقابل پس‌زمینه رشد قابلیت‌های گوشی‌های هوشمند، این دسته از دوربین‌ها را می‌توان با خیال راحت در معرض خطر تلقی کرد. تقاضا برای آنها "با اینرسی" حفظ می شود، اما، من فکر می کنم، ظرف چند سال به طور کامل ناپدید می شود. سازندگان دوربین به خوبی از این موضوع آگاه هستند و به تدریج تولید کامپکت ها را کاهش می دهند. تنها زیرمجموعه‌ای که هنوز سرپا است «سوپرزوم» است. اینها دوربین های کامپکت با زوم اپتیکال 10 تا 20 یا بیشتر هستند. تنها مزیت این گونه دوربین ها نسبت به گوشی های هوشمند، امکان عکاسی از اجسام دوردست از نمای نزدیک است.

موضوع انتخاب سوپرزوم حذف شده است (در حال حاضر کمی قدیمی است و باید دوباره کار شود، با این حال، می توانید اصول کلی را درک کنید). اگر در مورد بهترین سازنده ظروف صابون صحبت کنیم، در این طاقچه تفاوت زیادی بین آنها وجود ندارد. از میان Sony، Nikon، Panasonic، Canon، Olympus انتخاب کنید. کیفیت عکس ها یکسان خواهد بود، تفاوت فقط در ظاهر است.

چند دوربین کامپکت سطح ورودییک مجموعه کامل از تنظیمات دستی داشته باشید. این در درجه اول برای آن دسته از عکاسان آماتوری است که می خواهند یاد بگیرند چگونه عکاسی کنند، با این حال، ارزش تنظیمات دستی برای چنین دوربین هایی اغلب بسیار اغراق آمیز است. وجود حالت نوردهی قابل برنامه ریزی (P)، به عنوان یک قاعده، 99٪ از نیازهای یک عکاس آماتور مشتاق را پوشش می دهد - که از تجربه خود ما تأیید شده است.

اگر می خواهید عکاسی هنری انجام دهید، اکیداً توصیه می کنم با دوربین های "کوچک" دست و پنجه نرم نکنید. کیفیت تصویر فقط در خیابان با نور روز. هنگامی که شرایط نور بدتر می شود، کیفیت عکس ها به سرعت کاهش می یابد. پردازش عکس‌های این دستگاه‌ها در فتوشاپ دشوار است، زیرا حتی با دستکاری‌های جزئی با روشنایی، کنتراست، اشباع، مصنوعات ظاهر می‌شوند - اعوجاج رنگ، افزایش سطح نویز، "گام‌هایی" بر روی انتقال صاف رنگ.

دوربین برای آماتورهای پیشرفته

این طاقچه متنوع ترین است، شامل حداقل سه زیر گروه، در درجات مختلف، از نظر قابلیت های خود با یکدیگر رقابت می کنند.

"ظروف صابونی برتر"

اینها دستگاه های فشرده با ماتریس بزرگ و اپتیک غیر قابل تعویض هستند. با توجه به ویژگی های اعلام شده آنها، به نظر می رسد که آنها نسبت به دستگاه های آماتور سطح پایین تر هستند (به بالا مراجعه کنید) - آنها مگاپیکسل کمتری دارند، نسبت زوم به ندرت از 3-5 برابر بیشتر می شود، گاهی اوقات آنها قابلیت های ویدیویی بدتری دارند، اما آنها کار خود را بیشتر انجام می دهند. صادقانه و با کیفیت بهتر - و به عبارتی، جزئیات و بازتولید رنگ بهتری نسبت به دستگاه ها ارائه می دهند کلاس ابتدایی. همه اینها به دلیل ماتریس بزرگتر و لنز بهتر است.

در بین کامپکت های برتر به نظر من سونی، پاناسونیک، کانن موفق ترین هستند.

یکی دیگر از مزایای کامپکت های "بالا" (و همچنین همه گروه های ذکر شده در زیر) توانایی عکاسی با فرمت RAW است. آنچه RAW است، کمی بعداً به طور خلاصه تجزیه و تحلیل خواهیم کرد، اما در حال حاضر، فقط حرف من را قبول کنید - این یک ویژگی بسیار مفید است که می توانید نسبت بزرگنمایی، صفحه نمایش چرخشی / لمسی را فدای آن کنید، نه به ذکر "تراشه های مد روز" مانند Wi-Fi، GPS و غیره.

کامپکت‌های "بالا" در طول روز در خیابان عکس‌های عالی می‌گیرند، در داخل خانه نیز با استفاده از آنها می‌توانید به کیفیت عکس قابل قبولی دست پیدا کنید. شایستگی همه چیز یک ماتریس با کیفیت بالاتر با اندازه افزایش یافته است (از 2/3 "به 1") - هر چه بزرگتر، بهتر، اما همچنین گران تر باشد.

تقریباً تمام کامپکت‌های این کلاس می‌توانند به صورت RAW عکاسی کنند. وجود فرمت RAW فرصت های خوبی را برای کشش عکس ها تا سطح قابل قبولی از کیفیت باز می کند. تنها محدودیت این است که اکثر دستگاه‌های موجود در این طاقچه قادر به ارائه تاری پس‌زمینه زیبا و قدرتمند (بوکه) در جایی که لازم است (مثلاً در یک پرتره یا هنگام عکس‌برداری) نیستند. برنامه های بزرگ). برای "ساخت بوکه" در عکس ها، به دستگاهی با ماتریس حتی بزرگتر و لنز سریع نیاز دارید. بیشتر اطلاعات دقیقدر مورد انتخاب یک ظرف صابون سطح مبتدی یا پیشرفته، به مقاله بهترین دوربین های کامپکت مراجعه کنید

بدون آینه

بدون آینه - در واقع، اینها همان کامپکت های "بالا" هستند، فقط با لنزهای قابل تعویض. مزیت اصلی دوربین های بدون آینه، "ثبات" آنهاست. این سازنده ای است که در آن لاشه به عنوان پایه عمل می کند و می توانید چیزهای جالب زیادی را روی آن آویزان کنید - لنزها، فلاش، نور ویدئو، میکروفون، صفحه نمایش اضافی. یک سوال دیگر، این "جالب" هزینه اضافی دارد و هزینه کیت می تواند چندین برابر از هزینه لاشه بیشتر شود :)

دوربین‌های بدون آینه مدرن دارای ماتریس‌هایی از 4/3 "(برش 2) تا "فول فریم" هستند. اخیراً حتی دوربین‌های سیستمی با فرمت متوسط ​​نیز ظاهر شده‌اند. هزینه داشتن یک سیستم به طور قابل توجهی با اندازه سنسور مرتبط است - کوچکتر محصول، اپتیک گران تر است، گاهی اوقات به طور قابل توجهی گران تر!

اگر در مورد تولید کنندگان صحبت می کنیم، اول از همه توصیه می کنم به سونی، پاناسونیک، المپوس، فوجی فیلم نگاه کنید. این سازندگان زودتر از سایرین وارد طاقچه «بدون آینه» شدند و از این نظر، لنزها و لوازم جانبی بیشتری نسبت به کانن و نیکون دارند.

دوربین مدرن بدون آینه دستگاهی سریع، قابل اعتماد و کاربردی است که از نظر کیفیت و سرعت تصویر کمتر از دوربین های SLR نیست (و از جهاتی حتی از آنها پیشی می گیرد) و در عین حال بسیار سبک تر و فشرده تر است. عیب اصلی اکثر دوربین‌های بدون آینه این است که برای جمع‌وجور بودن، بسیاری از کنترل‌های فیزیکی (دکمه‌ها، چرخ‌ها) اغلب با کنترل‌های نرم‌افزاری (موارد منو) جایگزین می‌شوند. از آنجایی که عملکرد دوربین های بدون آینه بسیار بالا است، منو چند سطحی و پیچیده می شود - اگر نیاز به عکاسی از چیزی در شرایط غیر استاندارد داشته باشید، زمانی که تنظیمات استاندارد و تنظیمات از پیش تعیین شده نمی توانند نتیجه صحیح را ارائه دهند، این کار زندگی را برای عکاس دشوار می کند. اما این بیشتر استثناست تا قاعده. به نظر من، اگر به یک دستگاه "برای هر روز" نیاز دارید، دوربین بدون آینه کاربردی ترین راه حل خواهد بود.

با در اختیار داشتن یک دوربین رفلکس Canon EOS 5D ("فول فریم") و بدون آینه (Micro 4/3)، دومی را در بیشتر سفرها و پیاده روی های سبک و همچنین برای عکسبرداری آماتور در خانه ترجیح می دهم و می توانم بگویم که فنی کیفیت عکس های یک دوربین مدرن بدون آینه بدتر از یک "دایناسور" 13 ساله فول فریم نیست.

دوربین های SLR

دوربین های SLR- دستگاه هایی که در آنها از یک شاتر با آینه متحرک یا ثابت استفاده می شود که از طریق آن تصویری که لنز می بیند به منظره یاب نمایش داده می شود. این طراحی قدمت بالایی دارد، با این حال، با موفقیت در دیجیتال ریشه دوانده است.

با این حال، دوربین های DSLR برای مدت طولانی هیچ مزیت عینی قابل توجهی نسبت به دوربین های سیستمی نداشته اند تعداد زیادیاپتیک های DSLR مقرون به صرفه هنوز تقاضای ثابتی دارند.

دوربین های SLR در این زمینه ریشه دوانده اند عکاسی حرفه ای- برای عکاسان حرفه ای، نه تنها تعداد عملکردهای دوربین مهم است، بلکه سهولت دسترسی به آنها نیز مهم است (فشردن یک دکمه آسان تر از بالا رفتن از منوی هر بار است!). و فوکوس خودکار دوربین‌های DSLR پیشرفته در شرایط سخت سریع‌تر و دقیق‌تر از دوربین‌های بدون آینه کار می‌کند. نقطه ضعف اصلی یک DSLR اندازه و وزن آن است، اگرچه برخی از مدل ها بسیار جمع و جور هستند و از نظر اندازه با دوربین های کامپکت برتر قابل مقایسه هستند (به عنوان مثال Canon ESO 100D). اگر این ایراد حیاتی نیست، خرید یک DSLR کاملاً موجه است، در غیر این صورت بهتر است به سمت دوربین های بدون آینه نگاه کنید.

در میان تولید کنندگان دوربین های DSLR، کانن و نیکون به طور سنتی کف دست را به اشتراک می گذارند، توصیه می کنم قبل از هر چیز این سازندگان را در نظر بگیرید. نه به این دلیل که دوربین‌های DSLR سونی و پنتاکس بد هستند - اصلاً! سوال این است که با گذشت زمان شما می خواهید یک لنز جدید برای دوربین خود بخرید. اگر کانن یا نیکون دارید، می‌توانید لنز را در هر فروشگاه عکس بخرید (پس از اینکه بدانید کجا ارزان‌تر است) یا در Avito استفاده کنید. سونی وضعیت بدتری دارد - اصولاً اپتیک ها در فروش هستند ، اما محدوده کوچکتر است و قیمت ها می توانند بالاتر باشند. پنتاکس - آهنگ جداگانه! خود دستگاه ها بسیار جالب هستند، اما برای پیدا کردن اپتیک مناسب برای آنها در فروش، باید بسیار تلاش کنید.

دوربین های DSLR رکورد عمر باتری را نگه می دارند، زیرا ماتریس تنها در لحظه باز شدن شاتر "روشن" می شود. برای سایر کلاس‌های دوربین، ماتریس همیشه برای انتقال تصویر به صفحه کار می‌کند. دوربین های DSLR همچنین دارای حالت LiveView هستند که در آن دوربین مانند یک "جعبه صابون" کار می کند و تصویر را نه در منظره یاب، بلکه روی صفحه نمایش می دهد. در عین حال مصرف انرژی نیز بر همین اساس افزایش می یابد.

اگر سعی کنید به آینده نگاه کنید ، پس از پنج سال اگر دوربین های SLR اصلاً ناپدید نشوند ، به احتمال 90٪ از بخش آماتور خارج می شوند - توسط دوربین های سیستم "بیرون" می شوند. بازار حرفه ای نیز شاهد کاهش محبوبیت دوربین های SLR خواهد بود. بی دلیل نیست که تولیدکنندگان برجسته عکس نیروهای خود را برای انتشار فول فریم بسیج کردند دوربین های سیستمو اپتیک به آنها!

با توجه به موارد فوق، من به شما توصیه می کنم که در مورد توصیه خرید یک دوربین SLR پیشرفته برای استفاده آماتور با دقت فکر کنید. در بازار ثانویه، تقاضا برای دوربین های DSLR در حال حاضر به طور قابل توجهی کاهش یافته است - دوربین های حرفه ای استفاده شده مانند دوربین های آماتور جدید هستند، اما هیچ کس آنها را نمی خرد و حتی علاقه ای هم ندارد. و چند سال دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟

دوربین برای آماتورها و حرفه ای های مشتاق

این طاقچه نیز بسیار متنوع است. خانه ویژگی برجستهاین دستگاه ها - وجود برخی از ویژگی های منحصر به فرد است که مردم مایل به پرداخت 2، 3 و حتی 10 برابر بیشتر از تجهیزات طبقه متوسط ​​هستند. هر کسی درخواست های متفاوتی دارد - کسی به یک سنسور فول فریم نیاز دارد (عمدتاً پرتره کاران حرفه ای، نقاشان منظره، عکاسان عروسی)، کسی به یک جزء تصویر (اغلب افراد ثروتمند، که معیار اصلی انتخاب برای آنها این است که "دوربین در دست گرفتن دلپذیر است" - برای آنها است که دستگاه های "تصویر" شیک فشرده ایجاد می شود).

دوربین های فول فریم بهترین کیفیت تصویر را ارائه می دهند و بنابراین در بین عکاسان حرفه ای و آماتورهای عکاسی پیشرفته بسیار محبوب هستند. اگر قبلاً دوربین‌های DSLR کانن و نیکون بر این جایگاه تسلط داشتند، اکنون دستگاه‌های بدون آینه شروع به نفوذ به آن کرده‌اند. سونی آلفا A7 اولین پرستو، یک دوربین فول فریم بدون آینه با هزینه معقول برای یک قاب کامل است. لایکا "وینتیج" یک وسیله مد "برای ثروتمندان" است، با این حال، دارای سنسور فول فریم و قابلیت های عکاسی بسیار خوبی است.

اسکرین شات زمانی گرفته شد که قیمت دلار 33 روبل بود :) اکنون هزینه چنین لایکا از 600 هزار روبل است. من با متواضعانه در مورد عملی بودن چنین خریدی سکوت می کنم؛ با قیمت یک لاشه لایکا M، می توانید یک دوربین DSLR حرفه ای کانن یا نیکون بخرید. لنز حرفه ای(یا حتی چندین).

اگر قصد دارید یک فول فریم داشته باشید، به خاطر داشته باشید که قابلیت‌های آن تنها با اپتیک‌های باکیفیت کاملاً محقق می‌شود، که می‌تواند قیمتی قابل مقایسه با دوربین و گاهی اوقات بسیار بیشتر داشته باشد. خرید یک فول فریم برای عکاسی خانگی آماتور عملی ترین سرمایه گذاری نیست. اگر مبتدی هستید بهتر است تجهیزات ساده تری بخرید و تفاوت قیمت را در آموزش عکاسی سرمایه گذاری کنید. اگر تجربه عکاسی دارید و میل به پیشرفت خود دارید، یک دوربین فول فریم ابزاری عالی در دستان شما خواهد بود!

اضافه شده در 1397/05/15

اخیراً یکی از خوانندگان به من اظهار نظر کرد که در این مقاله دسته دیگری از تجهیزات حرفه ای - دوربین های فرمت متوسط ​​را در نظر نگرفتم. فوراً باید بگویم که من کمی از این موضوع فاصله دارم و فقط دانش سطحی در مورد این تکنیک دارم. دوربین های فرمت متوسط ​​دارای ماتریس متوسط ​​1.5 برابر بزرگتر از "فول فریم"، ناوگان اپتیک و تجهیزات اضافی خود هستند. هزینه یک مجموعه کامل برای عکسبرداری در "فرمت متوسط" می تواند از هزینه یک ماشین خارجی جدید بیشتر باشد، بنابراین جای تعجب نیست که تقاضا برای این تکنیکحتی در فضای حرفه ای در مقایسه با همان DSLR های فول فریم کوچک است.

تصویربرداری در "فرمت متوسط" با کندی، استفاده از سرعت های شاتر آهسته و دیافراگم های محکم (بر اساس استانداردهای "برش") مشخص می شود. پاداش این کار، تصاویری با جزئیات فوق‌العاده (40-50 مگاپیکسل یا بیشتر)، انتقال پرسپکتیو عالی (زیرا 50 میلی‌متر در فرمت متوسط ​​یک لنز با زاویه دید بسیار وسیع است)، و اگر می‌خواهید پس‌زمینه را محو کنید، پس می‌توانید می تواند معجزه کند

نتیجه. کدام دوربین برای چه کسی مناسب است؟

بنابراین، وقت آن است که زیر تمام موارد بالا خط بکشیم. بیایید سعی کنیم معمولی ترین گزینه ها را در یک جدول خلاصه کنیم. گزینه ها "اساسی" هستند، بسته به ترجیحات شما، می توان آنها را با یکدیگر ترکیب کرد. جدول مدل های تقریبی دوربین های مناسب برای این نقش را نشان می دهد. گاهی اوقات به تمام خانواده های دوربین مراجعه می کردم. من هدفی نداشتم که هر چیزی را که مناسب است فهرست کنم - فقط یک کلاس از تجهیزات را تعیین کنید که در میان آنها باید به دنبال گزینه ها باشید.

در این مورد، من فکر می کنم، ما می توانیم به پایان برسانیم. در انتخاب دوربین و موارد دیگر موفق باشید عکس های خوب!

در مورد کمک من در انتخاب دوربین

من تا همین اواخر خدمات مشاوره ای در زمینه انتخاب دوربین با توجه به معیارهای شما ارائه می کردم. حالا من او هستم ارائه نمی کند. با توجه به مشغله کاری ام، دیگر فرصتی برای آشنایی منظم با جدیدترین های صنعت عکس، شرکت در ارائه ها و نمایشگاه های محصولات جدید ندارم. بنابراین، حداکثر چیزی که می توانم به شما ارائه دهم این است که دوباره به جدول بالا نگاه کنید یا پیوندی به Yandex.Market با مجموعه ای از دوربین ها با ویژگی های متناسب با وظایف شما ارسال کنید.

اول از همه، باید تصمیم بگیرید که چرا به دوربین نیاز دارید. آیا شما زیاد مسافرت می کنید؟ آیا می خواهید نحوه رشد فرزندتان را ثبت کنید؟ آیا نمی‌توانید زندگی بدون ورزش‌های شدید را تصور کنید و می‌خواهید لحظاتی را که نفس شما را بند آورده تجدیدنظر کنید؟ یا متوجه شده اید که عکاسی فراخوان شماست؟

به هر حال، دوربینی که برای همه این اهداف ایده آل باشد، وجود ندارد. بنابراین دوربین باید مطابق با درخواست شما انتخاب شود.

اما ابتدا به انواع دوربین ها و اصطلاحات نامفهوم می پردازیم.

دوربین ها چیست؟

دوربین های کامپکت

دسته نسبتاً بزرگی از دوربین ها از ظروف صابون ساده تا تجهیزات تقریباً حرفه ای.

دوربین های کامپکت مقرون به صرفهتا به امروز، یکی از ساده ترین و مقرون به صرفه ترین گزینه ها است. دوربین ها بسیار کوچک هستند، بنابراین می توانند به راحتی در کیف دستی زنانه یا حتی جیب کت جای بگیرند. تسلط بر آنها نیز آسان است، اما این جایی است که جنبه های مثبت آن به پایان می رسد.

آنها یک منفی دارند، اما یک نکته بسیار مهم: کیفیت پایین تیراندازی. جدیدترین گوشی‌های هوشمند به همان اندازه خوب و گاهی بهتر عکس می‌گیرند. بنابراین، اگر رویای عکس های حرفه ای دارید، یک دوربین کامپکت در قفسه فروشگاه بگذارید.

اولترازوم هابه آنها سوپرزوم یا هایپرزوم نیز می گویند. در واقع همان کامپکت، تنها مجهز به لنزی است که به شما امکان می دهد عکس های خوبی از فاصله دور بگیرید. خب قیمت اینگونه دوربین ها بسیار بالاتر است.

دوربین های کامپکت حرفه ایاینها دوربین های جهانی هستند که مقدار کمی از هر نوع دوربین گرفته اند. به عنوان یک قاعده، آنها یک لنز ثابت خوب دارند و به دلیل ماتریس بزرگ، تصویر کاملاً با کیفیت است. آنها همچنین می توانند به یک لنز با زوم بزرگ مجهز شوند که به شما امکان می دهد از فواصل دور عکس بگیرید.

در مورد ابعاد چه باید گفت؟ البته، نمی توانید چنین دوربینی را در جیب خود قرار دهید، اما خیلی حجیم هم به نظر نمی رسد. با این حال، قیمت چنین تطبیق پذیری بسیار بالا است.

دوربین های SLR

این دوربین نام خود را از آینه تعبیه شده در طراحی گرفته است که از طریق آن قاب آینده با شکستن مستقیم به منظره یاب می رود.

ماتریس بخشی از دوربین است که عکس روی آن شکل گرفته است. هرچه ماتریس بزرگتر باشد، تصویر واضح تر و بهتر خواهد بود.

به لطف ماتریس بزرگ SLR است که آنها تصاویر باکیفیت تولید می کنند. یکی دیگر از ویژگی های آن لنز قابل جابجایی است. تعداد زیادی از آن ها وجود دارد.

آشنایی با دوربین DSLR معمولاً با تجهیزات استاندارد شروع می شود: بدنه و لنز واقعی دوربین. چنین کیتی کیت یا نهنگ نامیده می شود.

حرفه ای ها ترجیح می دهند یک دوربین بدون لنز خریداری کنند تا آن را مطابق با نیاز خود تجهیز کنند. به این نوع بادی می گویند. در روسیه با کسی دست سبکاو مدت زیادی است که یک لاشه است.

دوربین های DSLR دو عیب دارند: ابعاد بزرگ و قیمت بالاحتی با دوربین های میان رده. بنابراین، همه نمی توانند آنها را بخرند.

دوربین های بدون آینه

دوربین های بدون آینه نسبتاً اخیراً در بازار فناوری دیجیتال ظاهر شده اند. آنها همچنین مجهز به یک ماتریس بزرگ هستند که به شما امکان می دهد تصاویری با کیفیت عالی دریافت کنید. ابعاد چنین تجهیزاتی بسیار کوچکتر از ابعاد دوربین های SLR است. با این حال، شما نمی توانید یک دوربین را کاملا جمع و جور بنامید، و همچنان برای حمل آن به یک کیف جداگانه نیاز دارید.

از معایب دوربین های بدون آینه می توان به تخلیه نسبتا سریع باتری و قیمت بالا اشاره کرد.

دوربین های اکشن

نام برای خودش صحبت می کند. چنین دوربین هایی برای عکاسی و فیلمبرداری در داخل طراحی شده اند شرایط شدید: هنگام چتربازی، غواصی، اسکی در سراشیبی یا رانندگی سریع.

دوربین‌های اکشن مدرن کیفیت تصویر خوبی تولید می‌کنند، اما در نور ضعیف تقریباً ناپدید می‌شوند.

با این حال، قیمت چنین دستگاه هایی بسیار بالا است.

کدام دوربین را انتخاب کنید

عکاسی آماتور

یک دوربین کامپکت حرفه ای برای شما ایده آل است. هر چیزی که برای گرفتن عکس های با کیفیت عالی نیاز دارید را دارد. برای اولین عکس‌ها، از حالت خودکار استفاده کنید، و وقتی متوجه شدید که این دیگر کافی نیست، به تنظیمات بروید. در چنین دستگاه هایی بیش از یک نصب برای تیراندازی در شرایط مختلف دوخته می شود.

اگر قصد عکاسی از کودکان را دارید، دوربینی با سریعترین فوکوس خودکار ممکن انتخاب کنید. در غیر این صورت، کودک زمان خواهد داشت که روی خود را برگرداند، نگاه کند یا حتی از قاب فرار کند.

آیا به آینه نگاه می کنید؟ یک دوربین نهنگ سطح پایه دریافت کنید: برای عکس های خانگی، قابلیت های آن بیش از اندازه کافی است. از کلمه "ابتدایی" نترسید: به این معنی نیست که تصاویر بی کیفیتی دریافت خواهید کرد. فقط این دوربین‌ها فاقد ویژگی‌های اضافی هستند که بعید است شما هرگز به آن نیاز داشته باشید.

تیراندازی حرفه ای

اگر رویای شما تسخیر جهان با عکس های بی نقص است یا از قبل به فکر افتتاح استودیو عکس خود هستید، به دوربین های میان رده و سطح بالا. این هست ابزار قابل اعتماد، که نه تنها عکس های باکیفیت می گیرد، بلکه بسیار راحت نیز خواهد بود.

امکانات مونتاژ کیت به سرعت ناکافی خواهد شد و زمان آزمایش فیلترها و لنزها فرا خواهد رسید. نگران ابعاد بزرگ آن نباشید: یک دوربین کوچک در دست یک حرفه ای بیهوده به نظر می رسد.

هنگام انتخاب دوربین آینده، ویژگی های اصلی عکاسی حرفه ای را در نظر داشته باشید: سنسور بزرگ و قابلیت تعویض لنز.

برای اهداف شما، یک دوربین بدون آینه نیز مفید خواهد بود. آنها بدتر از خواهران آینه ای خود شلیک نمی کنند.

فراموش نکنید که چنین تکنیکی به سرمایه گذاری مالی قابل توجهی نیاز دارد.

سفرها

همه می خواهند از تعطیلات برگردند، بنابراین دوربین گوشی هوشمند اغلب کافی نیست.

دوربین مسافرتی نباید حجیم یا سنگین باشد، زیرا اغلب اوقات زیباترین مکان‌ها در گردش‌ها با آن‌ها روبرو می‌شوند. و چندین ساعت متوالی حمل کنید تجهیزات بزرگخیلی راحت نیست، به خصوص اگر یک کشور گرم را برای تعطیلات خود انتخاب کرده باشید.

بنابراین، برای سفر، یک کامپکت یا اولترازوم حرفه ای را انتخاب کنید. همانطور که به یاد دارید، در حالت اول، تصاویر بهتر خواهند بود. اما قیمت آن نیز بالاتر است.

سعی کنید دوربینی با منظره یاب انتخاب کنید. در یک روز آفتابی، دیدن قاب آینده روی صفحه نمایش داخلی بسیار دشوار است. فیلترها را برای عکاسی در شرایط روشن فراموش نکنید. آنها جمع و جور و کاملاً ارزان هستند. و اگر قصد دارید از پنجره قطار یا ماشین عکاسی کنید، مطمئن شوید که دوربین آینده تثبیت کننده خوبی دارد، در غیر این صورت در معرض خطر گرفتن فریم های مبهم قرار خواهید گرفت.

کسانی که عاشق تفریحات شدید هستند باید یک دوربین اکشن بخرند. باید سبک، ضد آب و در حالت ایده آل نیز غیر قابل تخریب باشد.

چگونه برای یک دوربین هزینه اضافی نپردازیم

1. بدون تصمیم گیری در مورد یک مدل خاص به فروشگاه نروید. انتخاب بسیار بزرگ است و درخواست کمک از فروشندگان شغلی فاجعه بار است. آنها برای شما یک دوربین برمی‌دارند، دریغ نکنید، اما دوبرابر مبلغی که برنامه‌ریزی کرده‌اید برای آن هزینه خواهید کرد.
2. گوشی را به یک سازنده خاص معطل نکنید. هر کسی لایک داره مدل های موفق، و صادقانه شکست خورد.
3. به دنبال بررسی های دوربین به صورت آنلاین باشید. برای مقایسه مدل ها و انواع دوربین ها از خدمات استفاده کنید. برای مثال، Digital Photography Review یا DxOMark.
4. تعداد پیکسل ها را دنبال نکنید. بسیاری از مردم فکر می کنند که کیفیت عکس ها به طور مستقیم به این پارامتر بستگی دارد. در واقع فقط تاثیر می گذارد حداکثر اندازهتصاویر (اگر می خواهید پوستری را از عکس چاپ کنید این مهم است). 16-20 مگاپیکسل برای عکاسی در خانه و سفر کافی خواهد بود.
5. در مورد اینکه آیا به ویژگی هایی مانند Wi-Fi، NFC (فناوری) نیاز دارید فکر کنید انتقال بی سیم) و GPS. همانطور که تمرین نشان داده است، افراد کمی از آنها استفاده می کنند. پس چرا اضافه پرداخت کنیم؟
6. لنز دوربین باید بالاترین دیافراگم را داشته باشد: کیفیت عکسبرداری در نور کم مستقیماً به این بستگی دارد. مقدار بهینه f2.8–4.0.
7. به کیفیت ویدیو دقت کنید. فرمت 4K به سرعت در حال محبوبیت است، بنابراین یک سازنده نادر مدل های جدید را به آن مجهز نمی کند، اما برای مشاهده کامل چنین ویدئویی، به یک پروژکتور یا مانیتور نیاز دارید. برای فیلمبرداری با کیفیت عالی، Full HD کافی است.

در فروشگاه به دنبال چه چیزی باشید

1. برای در دست گرفتن دوربین خیلی تنبل نباشید: باید به راحتی در دستان شما قرار گیرد.
2. لنز را با دقت بررسی کنید: نباید خراش روی آن باشد.
3. ماتریس را برای پیکسل های شکسته یا مشکل دار بررسی کنید. برای انجام این کار، باید یک پس‌زمینه ثابت، ترجیحا خاکستری، بگیرید و بخواهید عکس حاصل را روی صفحه نمایشگر نشان دهید. بزرگنمایی تا حداکثر: همه نقاط باید یک رنگ باشند.
4. چندین عکس در حالت های مختلف بگیرید. بررسی کنید که زوم چگونه کار می کند.
5. ظاهر دوربین را بررسی کنید، عملکرد دکمه ها را بررسی کنید.

به یاد داشته باشید که شرط اصلی برای تصاویر خوب نه تنها یک دوربین خوب، بلکه مدیریت ماهرانه آن نیز خواهد بود. پس بخوانید، از آزمایش کردن نترسید، حالت های مختلف را امتحان کنید... نکته دیگر: تا حد امکان عکس بگیرید. بنابراین شما به سرعت عملکرد دوربین را درک خواهید کرد و کمیت، مهم نیست که چقدر پیش پا افتاده به نظر می رسد، خیلی زود به کیفیت تبدیل می شود.

دنیای مدرن است حرکت ثابت، دریایی از رنگ ها، رویدادها، سفر. شبکه های اجتماعی، صفحات در اینترنت، وب سایت ها - هیچ چیز بدون عکس کامل نمی شود. بر این اساس یکی از رایج ترین گجت ها را باید دوربین دیجیتال کامپکت دانست. استفاده از آن آسان، همه کاره، جمع و جور، مقرون به صرفه است. حتی کودکان نیز قادر به مدیریت بسیاری از مدل های کامپکت دیجیتال هستند. بازاریابان تمام خواسته های خریدار را پیش بینی می کنند و ویژگی های منحصر به فرد بیشتری را معرفی می کنند. از این نظر، طیف دوربین های دیجیتال به سادگی بسیار زیاد است و برای یک فرد بی تجربه پیدا کردن مدلی که متناسب با نیازهای خود باشد، چندان آسان نیست.

دوربین کامپکت دیجیتال یا دوربین گوشی هوشمند؟

حداقل سه دلیل وجود دارد که چرا باید یک دیجیتال فشرده را انتخاب کنید:

1. اندازه ماتریس.
هر گوشی هوشمندی نمی تواند ماتریسی به اندازه یک دوربین کامپکت متوسط ​​را نصب کند. گوشی های مدرن به دنبال فرم های باریک و کاربرپسند هستند. ماتریس به نوبه خود نیاز به فضای زیادی دارد که سازنده آماده نیست آن را قربانی کند. از این گذشته، یک تلفن اول از همه یک دستگاه چند منظوره است و عملکردهای آن به گرفتن عکس و فیلم ختم نمی شود. دوربین چندان همه کاره نیست، اما با شاخص ها و شرایط مشابه، کیفیت تصویر دوربین همیشه بهتر خواهد بود. شما می توانید هر چقدر که دوست دارید ادعا کنید که گوشی یک عکس زیبا می گیرد و همه چیز برای شما مناسب است، اما این دقیقا تا لحظه ای است که شما شروع به مشاهده عکس ها در صفحه نمایش 30 اینچی یا بیشتر می کنید. و بلافاصله مشخص می شود که عکس های گوشی برای نصب روی دسکتاپ یا داخل مناسب نیستند آرشیو خانوادهو هنگام چاپ، به دلیل جزئیات و وضوح ناکافی، احتمال ایجاد خطوط فازی زیاد است.

2. تنظیمات و توابع.
موافقم، هر گوشی هوشمند تنظیمات عکاسی فراوانی ندارد. اغلب، حتی اگر تنظیماتی وجود داشته باشد، هنگام خاموش شدن مجدداً تنظیم می شوند. دوربین های دیجیتال به نوبه خود دارای تعدادی ویژگی هستند که برای دوربین های تلفن ساده در دسترس نیستند. به عنوان مثال، بیایید رایج ترین آنها را در نظر بگیریم: ISO، سرعت شاتر، حذف قرمزی چشم، فوکوس خودکار در حرکت، زوم و غیره. این نشان می دهد که پردازنده حتی پیچیده ترین تلفن برای نیازهای کاملاً متفاوت "تیز" شده است. و دوربین فقط بر روی یک چیز متمرکز شده است: ایجاد یک تصویر با کیفیت بالا در هر شرایطی.

3. انرژی.
ظرفیت باتری همه ابزارهای قابل حمل محدود است. فرض کنید با گوشی هوشمند خود به سفر رفته اید و دوربین را در گوشه ای تاریک در خانه رها کرده اید. پس از ورود، برنامه فرهنگی آغاز می شود، پیاده روی، سفر، گشت و گذار. من می خواهم همه چیز را فیلمبرداری کنم، فیلم ضبط کنم، زمان تماشا کنم، تماس بگیرم، اینترنت را روشن کنم. ناگهان باتری تمام می شود و نه تنها عکس، بلکه تمام عملکردهای دیگر گوشی از بین می رود. یک دستگاه جداگانه بسیار کاربردی تر است.

نتیجه می گیریم: تلفن یک دستگاه جهانی برای بسیاری از عملیات است، اما از نظر عکاسی چندان راحت نیست. از خود بپرسید: آیا عکس های گوشی برای شما کافی است؟ شاید این برای شبکه های اجتماعی کافی باشد، اما گزینه ای برای عکاسی خانوادگی، آرشیو تعطیلات و سفرها نیست. علاوه بر این، زمانی که عکس‌های گوشی در فضای ذخیره‌سازی ابری یا رایانه شخصی ذخیره می‌شوند، نادر است. شما این خطر را دارید که دیگر هرگز آن قطعه از زندگی را که در یک عکس گوشی هوشمند ثبت شده است نبینید. احتمال گم شدن، شکستن و ذخیره دائمی تصاویر دوربین ها کمتر است، شما همیشه می خواهید عکس ها را در رایانه شخصی مشاهده کنید.

اما، با وجود تمام معایب، یک مزیت بزرگ وجود دارد - تلفن هوشمند همیشه در دسترس است. این استدلال توسط حامیان تلفن های دوربین دار استفاده می شود. البته زمانی که دوربین در دست است، شانس بیشتری برای گرفتن یک عکس خوب، گرفتن عکس از مدارک یا اطلاعیه های لازم، در گذر وجود دارد. علاوه بر یک عکس خوب، پخش روزانه عکس های زیادی از غذا، یراق آلات، تبلیغات و غیره در پوشه گوشی وجود خواهد داشت. همه حاضر نیستند برای «جدا کردن گندم از کاه» وقت بگذارند.

دوربین دیجیتال کامپکت یا SLR؟

اگر فردی خواستار در عکاسی هستید و از یک دوربین انتظار یک تصویر باکیفیت دارید، بدون شک به این فکر کرده اید که دوربین کامپکت یا SLR؟
استدلال های زیادی به نفع دوربین SLR وجود دارد، اما مزایای یک دوربین کامپکت دیجیتال در مقایسه با "DSLR" چیست:

- ابعاددوربین های SLR سنگین هستند و دوربین های SLR جمع و جور اصلا وجود ندارند و بعید به نظر می رسند. علاوه بر یک لاشه سنگین، ابعاد و وزن توسط یک لنز و یک فلاش خارجی اضافه می شود. با چنین سیستمی، واقعاً نمی خواهید هر بار برای ثبت لحظات روزمره زندگی خود را به زحمت بیاندازید. در سفرهای توریستی، پیاده‌روی یا فقط پیاده‌روی با دوستان، دوربین SLR همیشه مناسب نیست، این یک کیف اضافی یا یک بار گران قیمت است که به گردن شما آویزان است.

- سفارشی سازیتا حد زیادی، کار با دوربین های کامپکت دیجیتال آسان تر است. آنها برای راحتی و سهولت استفاده طراحی شده اند. تنظیمات منوی بصری زندگی را برای کاربر آسان تر می کند. یعنی با خرید یک کامپکت دیجیتال، می توانید به بیرون بروید و بلافاصله شروع به عکس گرفتن کنید. با دوربین های SLR، وضعیت بسیار پیچیده تر است. از یک طرف، عملکرد عکاسی خودکار نیز در دوربین SLR وجود دارد. اما هیچ تفاوت شدیدی در روند عکسبرداری در حالت خودکار در یک کامپکت دیجیتال و یک DSLR وجود نخواهد داشت. در هر دو مورد، دوربین به جای شما فکر می کند، شما نمی توانید روند را کنترل کنید. بنابراین، اگر علایق شما شامل مطالعه حالت دستی، ترکیب، کیاروسکورو نمی شود، پس چرا بیشتر هزینه کنید؟

- تطبیق پذیری.با وجود مزایای دوربین های SLR، آنها به دلیل لنزها جهانی نیستند. هر ژانر لنز مخصوص به خود را دارد که از نظر فاصله کانونی، دیافراگم و غیره متفاوت است. این مستلزم هزینه های اضافی، عدم تحرک است. برای پاسخگویی به نیازهای مصرف کننده، سازندگان کامپکت های دیجیتالی را برای تمام موقعیت های عکاسی مجهز کرده اند. این رویکرد به شما امکان می دهد نه تنها از پرتره ها، بلکه از مناظر، حیوانات، حشرات، اشیا نیز عکس بگیرید.

اگر استعداد و اشتیاق به عکاسی، یادگیری چیزهای جدید، میل به هنر را در خود کشف کرده اید، دوربین SLR انتخاب شماست. برای کسانی که حاضر نیستند از حالت خودکار فراتر بروند، به نفع خود، بهتر است یک دوربین کامپکت انتخاب کنند. فشرده به حداقل زمان برای مطالعه دستورالعمل ها و سرمایه گذاری های کوچک نیاز دارد. در حالی که مدیریت عکس‌های باکیفیت آسان است، به شما این امکان را می‌دهد که لحظات ثبت شده را برای یک عمر نگه دارید.

ملاحظات کلیدی هنگام انتخاب یک دوربین کامپکت

زمانی که تصمیم گرفتید یک دوربین کامپکت برای شما مناسب است بهترین گزینه، این سوال مطرح می شود که بر اساس چه معیارهایی باید انتخاب کرد. دقیق تر بودن باعث صرفه جویی در هزینه و زمان شما می شود. شاخص های زیادی در انتخاب تأثیرگذار نیستند. برخی از ویژگی ها ماهیت ثانویه دارند و اغلب در انحصار سازنده هستند.

در مورد ماتریس و مگاپیکسل

اغلب، خریداران به اندازه ماتریس توجه نمی کنند. اما اندازه ماتریس است که بر کیفیت تصویر نهایی تأثیر می گذارد. هنگام انتخاب دوربین، از قانون پیروی کنید - هر چه ماتریس در اینچ بزرگتر باشد، بهتر است.

ماتریس یکی از مهمترین اجزای دوربین است، در واقع یک فیلم دیجیتال است. فقط ماتریس، بر خلاف فیلم، تصویر را ذخیره نمی کند، بلکه سیگنال های الکتریکی را برای پردازش و سپس ذخیره تصویر به پردازنده دوربین منتقل می کند.

با این حال، تولیدکنندگان به ندرت بر روی اندازه ماتریس ها تمرکز می کنند و در نتیجه خریدار را از حقیقت دور می کنند. اندازه بر وضوح تصویر، رنگ، میزان نویز تأثیر می گذارد.

ماتریس چیست و چگونه کار می کند؟ ماتریس یک ریزمدار متشکل از بسیاری از عناصر حساس به نور (پیکسل) است. دوربین های کامپکت اغلب با تعداد مگاپیکسل زیاد مشخص می شوند. دوربین 16 مگاپیکسلی و بالاتر در حال حاضر برای هر خریدار متوسط ​​و مقرون به صرفه در نظر گرفته می شود. اما در این مورد کیفیت مهمتر از کمیت است.

فشرده های دیجیتال مدرن مجهز به ماتریس هستند:

1/3” - کلاس دوربین های اقتصادی، آنها زیاد نیستند دوربین بهترگوشی هوشمند مدرن

1/1.7” - سطح متوسط ​​برای یک کاربر بی نیاز، دوربین با این اندازه ماتریس فشرده بودن خود را حفظ می کند و کیفیت تصاویر مرتبه ای بالاتر از مدل های ارزان قیمت است.

1 اینچ یا بیشتر- در بین مدل های با ماتریس بزرگ، فشرده ها کمتر رایج هستند. از نظر ظاهری، آنها شبیه دوربین های SLR هستند، اگرچه هنوز هم سبک تر و از نظر اندازه کوچکتر هستند. هزینه دوربین های دیجیتال در این دسته مشابه قیمت تمام شده است دوربین های SLR، کیفیت تصویر با بازتولید رنگ و جزئیات آن را خوشحال می کند. با وجود ویژگی های آنها، مدل های گران قیمت در موارد نادر به شما امکان می دهند عمق میدان (عمق میدان فضای تصویربرداری شده) را تنظیم کنید، همانطور که در دوربین های SLR ممکن است بر روی سوژه تمرکز کنید.

علاوه بر این، ماتریس ها نه تنها در اندازه، بلکه در نوع نیز متفاوت هستند.

بسته به تکنولوژی مورد استفاده، موارد زیر وجود دارد:

1. CCD (CCD)- فناوری خواندن شارژ بر اساس اصل حرکت خط به خط و انتقال بار بعدی به لبه ماتریس، جایی که تقویت کننده در آن قرار دارد، است. تقویت کننده سیگنال را به ADC (مبدل آنالوگ به دیجیتال) و سپس به پردازنده می فرستد.

ماتریس های CCD تصاویری با کیفیت بالا در نور روز ارائه می دهند. این فناوری مکان متراکم پیکسل ها را فراهم می کند که وضوح و جزئیات تصویر (با روشنایی کافی) و کیفیت بازتولید رنگ را افزایش می دهد.

معایب تکنولوژی:

سطح نویز بالا در ISO بالاتر، به عنوان مثال. عکسبرداری در نور کم کاربر را ملزم به استفاده از فلاش می کند.
- سرعت کمدر خواندن، دوربین‌های دارای این فناوری زمان بیشتری برای تشکیل تصویر دارند که مصرف انرژی را افزایش می‌دهد.
- تولید گران قیمت در مقایسه با ماتریس های CMOS.

2. CMOS (CMOS)- شارژ از هر پیکسل به صورت جداگانه خوانده می شود و در نتیجه تعداد عملیات را در مقایسه با فناوری CCD کاهش می دهد. با توجه به کاهش مراحل پردازش، هزینه های انرژی به طور قابل توجهی کمتر است، که یک مزیت قابل توجه برای یک دستگاه قابل حمل است. عملکرد نیز مرتبه ای بالاتر است، سرعت عکسبرداری و ضبط افزایش می یابد.

معایبی نیز دارد:

فن آوری خواندن مستلزم گرم کردن ترانزیستورها است، در ارتباط با این، نویز دیجیتال رخ می دهد.
- حساسیت کم نور ماتریس؛
- اندازه های بزرگ یک ماتریس در مقایسه با CCD.

تنها پس از انتخاب اندازه فیزیکی و نوع ماتریس، منطقی است که به تعداد مگاپیکسل فکر کنید. در واقع، سازندگان با تمرکز بر تعداد مگاپیکسل، خریدار را گمراه می کنند.

اندازه بزرگتر مگاپیکسل نه تنها دارای نکات مثبت، بلکه به صورت وضوح و وزن زیاد عکس ها نیز می باشد. پردازش عکس‌های با اندازه بزرگ زمان بیشتری برای تبدیل می‌گیرد و به حافظه خارجی زیادی نیاز دارد. برای کاربر معمولی، چنین زنگ‌ها و سوت‌هایی فقط به ناراحتی اضافه می‌کنند.

لنز

انتخاب یک دوربین کامپکت دیجیتال باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد، البته فقط به این دلیل که دستگاه جمع شدنی نیست و به شما اجازه تغییر اپتیک را نمی دهد. بنابراین، ترجیح باید برای جهانی ترین مدل ها "هم در جشن و هم در جهان" باشد.

برخی از مهمترین شاخص ها:

- فاصله کانونی.از آنجایی که ابزار جمع و جور دیجیتال جهانی است، محدوده فاصله کانونی آن بسیار زیاد است. این به شما امکان می دهد هم از مناظر و هم از پرتره عکس بگیرید. فاصله کانونی در درجه اول بر زاویه دید تأثیر می گذارد. فرض کنید باید از کل خانواده روی میز یک اتاق کوچک عکس بگیرید. اگر حداقل فاصله کانونی دوربین 18 میلی متر باشد، احتمال "گرفتن" همه افراد در قاب افزایش می یابد. فاصله کانونی 50 میلی متری مردم را وادار می کند تا در یکدیگر جمع شوند.

علاوه بر موارد فوق، شایان ذکر است که کوچکترین فاصله کانونی اعوجاج شدید (اعوجاج هندسی خطوط) را تضمین می کند که می تواند تا حدی در یک ویرایشگر گرافیکی حذف شود.

- دیافراگمدیافراگم مسئول حساسیت به نور لنز است، یعنی میزان نور عبوری را تنظیم می کند و به عنوان مثال F / 3.5-5.6 تعیین می شود. در دوربین های کامپکت دیجیتال، مقدار دیافراگم در محدوده 2.8 تا 7.0 است، به ندرت می توان مدلی با ISO بالا F / 1.4 پیدا کرد.

هنگام انتخاب یک کامپکت دیجیتال، اول از همه به نشانگر اول توجه کنید: هرچه پایین تر باشد، لنز به نور حساس تر است. فوکوس برای کاربر راحت تر است، عکاسی در ایزوهای پایین در هنگام عصر یا زیر نور مصنوعی امکان پذیر می شود.

- بزرگنمایی.قابلیتی که کاملاً همه دوربین های کامپکت دیجیتال به آن مجهز هستند. ممکن است برای یک کاربر بی تجربه به نظر برسد که امکان زوم چندگانه امکان عکاسی در حالت ایستاده را به سادگی با بزرگنمایی و کوچک کردن اجسام روی دوربین فراهم می کند. که از اساس اشتباه است!

زوم دیجیتال و اپتیکال است. زوم اپتیکال ویژگی مهم تری است. تقریب به دلیل اپتیک تا حداکثر فاصله کانونی رخ می دهد. زوم اپتیکال فاصله تا جسم را حداکثر 3-5 برابر افزایش می دهد، در حالی که به هیچ وجه بر کیفیت تصویر تأثیر نمی گذارد (بدون در نظر گرفتن اعوجاج هندسی لنز).

زوم دیجیتال با استفاده از فناوری های داخلی پردازنده، روی سوژه زوم می کند. در واقع، تصویر به سادگی کشیده می شود، جزئیات از بین می رود، صابون و نویز ظاهر می شود. بهتر است از زوم دیجیتال استفاده نکنید مگر اینکه کاملاً ضروری باشد، با همان موفقیت، می توانید تصویر تمام شده را روی صفحه رایانه بزرگ کنید.

ویژگی های اضافی

پس از تمرکز بر مهمترین شاخص ها، می توانید معیارهای اضافی را در نظر بگیرید. سازندگان با کوشش فراوان دوربین‌های دیجیتال کامپکت را با انواع عملکردها و فن‌آوری‌ها به کار می‌برند. اغلب آنها بسیار مفید هستند.

فیلمبرداری

مدل های مدرن کامپکت های دیجیتال به شما امکان فیلمبرداری حتی با کیفیت 4K را می دهند که بر این اساس منجر به افزایش هزینه مدل می شود. تصمیم بگیرید که هر چند وقت یکبار به این عملکرد نیاز دارید و آیا آماده خرید فلش کارت بزرگ و باتری خارجی هستید یا خیر. عملکرد ضبط ویدیویی با کیفیت بالا به سرعت هم حافظه و هم باتری باتری را «تلف می‌کند».

علاوه بر این، کامپکت‌های دیجیتال عمدتاً فقط کلیپ‌های کوتاه را ضبط می‌کنند که بیشتر برای لمس لحظات یا بررسی‌های کوتاه یوتیوب مناسب است. برای استفاده مکرر از فیلمبرداری، به وجود یک تثبیت کننده توجه کنید. تثبیت کننده می تواند اپتیکال (در لنز) یا دیجیتال (در بدنه) باشد. در هر دو مورد، حضور آن تنها یک امتیاز خواهد بود. با این حال، هنگامی که تثبیت کننده توسط سازنده نصب می شود، مصرف برق و اندازه دوربین دیجیتال افزایش می یابد.

پرداخت بیش از حد به شما بستگی دارد، اما باید درک کنید که حتی گران ترین کامپکت دیجیتال به شما اجازه فیلمبرداری در سطح حرفه ای را نمی دهد.

منظره یاب و صفحه نمایش ال سی دی

صرف نظر از هزینه و "پر کردن"، همه دوربین های کامپکت دیجیتال مجهز به صفحه نمایش LCD و به ندرت منظره یاب هستند. این عناصر دوربین به کاربر این امکان را می دهد که روند عکسبرداری را ببیند و کنترل کند. یک منو روی صفحه نمایش داده می شود، می توانید قبل از اینکه عکس ها را به رایانه شخصی منتقل کنید، آنها را مشاهده کنید.

منظره یاب از اهمیت کمتری برخوردار نیست - در یک روز آفتابی روشن، دیدن چیزی روی صفحه دشوار است. در این حالت، منظره یاب به کنترل فرآیند کمک می کند تا مطمئن شوید که فوکوس خودکار به درستی تنظیم شده است.

فلاش داخلی

هر دوربین، حتی ارزان ترین دوربین، مجهز به فلاش داخلی است. برای دوربین هایی با حساسیت نور کم، این گزینه خوبی برای ثبت یک لحظه قابل توجه است. اگرچه به احتمال زیاد عکس ادعای هنری نخواهد داشت و برای نصب در قاب مناسب نخواهد بود. در زمان خرید دوربین به منو مراجعه کنید و از روشن یا خاموش شدن اجباری فلاش مطمئن شوید. در مدل های ارزان قیمت فقط روی دستگاه کار می کند که همیشه راحت نیست.

به عنوان مثال، هنگام عکاسی در داخل خانه، فلاش به خودی خود روشن می شود، حتی اگر عکس ها بدون آن نسبتا روشن باشند. در این صورت بهتر است فلاش را به زور حذف کنید و نوردهی را در ویرایشگر بالا ببرید. اما احتمال حفظ حجم و جلوگیری از تابش خیره کننده را افزایش می دهد.

موقعیت دیگری که در آن کنترل اجباری فلاش ضروری است، عکسبرداری در برابر منبع نور است. اگر سوژه روی یک پس‌زمینه روشن باشد و نور از پشت باشد، عکس بدون فلاش محکوم به مرگ است. سوژه به صورت یک شبح سیاه در تصویر ظاهر می شود، بنابراین برای روشنایی بیشتر، باید فلاش را به صورت دستی روشن کنید.

فلاش های دوربین های کامپکت برای عملکرد دوربرد طراحی نشده اند، آنها اشیاء را در فاصله 2-5 متری روشن می کنند، نه بیشتر.
به علاوه، فلاش به شکل حالت کاهش قرمزی چشم اضافه خواهد شد. همه دوربین های میان رده به آن مجهز هستند، اما همیشه کار نمی کند.

به ندرت پیش می آید که مدل ها قابلیت نصب فلاش اکسترنال را داشته باشند. در هر صورت، این ویژگی بسیار بی فایده است. یک فلاش خارجی می تواند به اندازه یک دوربین هزینه داشته باشد و کیفیت تصاویر در سطح "آماتور" باقی می ماند.

یافته ها

به طور خلاصه، می خواهم توجه داشته باشم که اول از همه، انتخاب یک دوربین کامپکت دیجیتال در حد بودجه ضروری است. امکان شناسایی چندین مورد وجود دارد دسته بندی قیمتدوربین های دیجیتال:

ظرف صابون از 2000 تا 10000 روبل.
این یک نوع ضبط عکس برای دوستداران عکس وقایع زندگی شخصی است. این تصاویر ادعا نمی‌کنند که هنری هستند، اما همچنان یک مرتبه بزرگتر از سلفی‌های یک گوشی هوشمند ارزان قیمت هستند. ظروف صابون به راحتی در دست شما قرار می گیرند و بزرگتر از یک گوشی هوشمند نیستند. آنها فضای زیادی را در چمدان مسافر یا جیب وبلاگ نویس اشغال نمی کنند.

جمع و جور بالا از 10000 تا 30000 روبل.
در این بخش قیمتدیگر فقط دوربین های کامپکت به اندازه کف دست وجود ندارد، بلکه دوربین هایی با بدنه بزرگ شبیه DSLR نیز وجود دارند. این با افزایش اندازه ماتریس، اپتیک بهتر و وجود "نان های" اضافی توضیح داده می شود. تاپ کامپکت در هدف و قابلیت های خود جهانی است، محدودیت و محدودیتی برای کاربر ایجاد نمی کند. گزینه عالیبرای کسانی که دوست دارند عکس بگیرند، اما آماده نیستند از آن کسب و کار بسازند.

تعداد نقاط روی ماتریس

مشخصه اصلی معمولاً تعداد پیکسل های روی ماتریس در نظر گرفته می شود. حداکثر وضوح تصاویر و در نتیجه کیفیت به آن بستگی دارد.

از نظر تئوری، هرچه مگاپیکسل بیشتر باشد، بهتر است. با این حال، تولید کنندگان می دانند که خریداران اول از همه به این پارامتر نگاه می کنند و بنابراین، ماتریس هایی با تعداد مگاپیکسل گزاف اغلب در مدل های ارزان قیمت نصب می شوند.
به عنوان مثال: ماتریس یک Canon EOS 5D حرفه ای برای 100 هزار روبل 23 مگاپیکسل است و ماتریس یک Recam ارزان قیمت برای 3000 روبل 21 مگاپیکسل است. اما این بدان معنا نیست که صابون های حرفه ای Canon و Recam به یک اندازه خوب عکس می گیرند.

آنچه مهم است اندازه فیزیکی ماتریس (اندازه گیری شده بر حسب میلی متر) و پر کردن سخت افزار و نرم افزار دوربین است. در همان Canon، اندازه سنسور به اندازه‌ای بزرگ است که نویز دیجیتال را حذف کند، و اپتیک فوکوس خوبی را ارائه می‌کند. و برعکس، در Recam، یک ماتریس کوچک بسیار پر سر و صدا است و اپتیک ضعیف تصویر واضحی را ارائه نمی دهد.

APS، چهار سوم، فول فریمماتریس ها

• APS ماتریس هایی هستند که نسبت عرض به طول 3:2 دارند.
• چهار سوم - ماتریس هایی با نسبت طول به عرض 4:3.
• قاب کامل - ماتریس "در اندازه کامل"، مانند دوربین های فیلم - 36 x 24 میلی متر.

عامل زراعی

این نسبت اندازه ماتریس به اندازه قاب روی فیلم است. فیلم استاندارد دارای قاب 36 در 24 میلی متر بود و تمام اپتیک ها برای این اندازه طراحی شده بودند. امروزه ماتریس ها معمولا کوچکتر می شوند، نسبت قاب "کلاسیک" 36 در 24 به ابعاد ماتریس دیجیتال "ضریب برش" نامیده می شود. هرچه کوچکتر باشد، احتمال اینکه یک ماتریس با کیفیت بالا باشد بیشتر می شود.

چند مگاپیسکل نیاز دارید؟ این بستگی به وظایفی دارد که برای خود تعیین می کنید.
اگر می‌خواهید عکس‌ها را روی صفحه مانیتور ببینید، برای کیفیت HD به 1920x1080 پیکسل یا فقط 2 مگاپیکسل نیاز دارید.
برای چاپ با کیفیت 300 نقطه در اینچ (300 نقطه در اینچ - کیفیت استاندارد) بر روی یک صفحه 13x18 سانتی متر، به 1600x2200 نقطه - 3.5 مگاپیکسل، بر روی یک صفحه 20x30 سانتی متر - به 2400x358.5 مگاپیکسل نیاز دارید.
همانطور که می بینید، نیازها بسیار کم است.
ده ها مگاپیکسل فقط برای بزرگنمایی بخشی از تصویر یا جبران کاستی های ماتریس مورد نیاز است - یک تصویر بزرگ با کیفیت "متوسط" بگیرید و آن را به یک عکس مناسب کاهش دهید (به "" مراجعه کنید).

نتیجه گیری: نه اندازه فیزیکی ماتریس و نه تعداد مگاپیکسل ارتباط مستقیمی با کیفیت تصویر ندارند. تنها راه عینی برای ارزیابی کیفیت، گرفتن عکس های آزمایشی است (به " " مراجعه کنید).

بزرگنمایی

یک ویژگی مفید که تقریباً همه دوربین های دیجیتال (به جز اپتیک های ویژه دوربین های SLR) به آن مجهز هستند، توانایی "زوم" - تغییر فاصله کانونی است.

این جمله که "هرچه بزرگنمایی بیشتر باشد، بهتر است" اشتباه است. بزرگنمایی مقداری است که نسبت حداکثر و حداقل فاصله کانونی را نشان می دهد. اینکه چقدر «ورود به کادر» بستگی دارد به فاصله کانونی. به عنوان مثال، اگر دوربینی را برای عکسبرداری مهمانی با دوستان خود خریداری می کنید و حداقل فاصله کانونی بسیار زیاد است، دوستان شما به سادگی در کادر قرار نمی گیرند. به طور مشابه، یک ساختمان بزرگ در خیابان وارد کل قاب دوربین با فاصله کانونی زیاد نمی شود (به "" مراجعه کنید)

زوم اپتیکال و دیجیتال است.
زوم اپتیکال افزایش با استفاده از اپتیک (یعنی تغییر فاصله کانونی لنز) است. چنین افزایشی بالاترین کیفیت است.
زوم دیجیتال در حال گسترش تصویری است که از قبل به پایان رسیده است ابزارهای نرم افزاری; با این کشش، کیفیت بدتر می شود (سعی کنید یک تصویر کوچک را بکشید تا صفحه را پر کنید - و خواهید دید که خرابی چقدر قابل توجه است). من به شما توصیه می کنم هنگام عکاسی به هیچ وجه از زوم دیجیتال استفاده نکنید. زوم دیجیتال را می توان بعداً در یک محیط آرام روی رایانه انجام داد.

نتیجه گیری: در انتخاب زوم فقط به اپتیکال توجه می کنیم و حتماً به فاصله کانونی نگاه می کنیم.

فاصله کانونی

این یک ویژگی است که زاویه دید به آن بستگی دارد. به یاد داشته باشید که چند بار هنگام تلاش برای شلیک به یک گروه از دوستان، مجبور شدید از آنها بخواهید "از نزدیکتر بلند شوند" یا خودتان "دور شوید" تا همه وارد کادر شوند؟ این بدان معناست که دوربین شما دارای فاصله کانونی بسیار طولانی است.
هرچه حداقل فاصله کانونی کوچکتر باشد، بیشتر وارد کادر می شود.
و بالعکس، هرچه حداکثر فاصله کانونی بزرگتر باشد، می توانید از اشیاء دورتر عکس بگیرید.

فاصله کانونی نه تنها به پارامترهای لنز، بلکه به اندازه ماتریس نیز بستگی دارد. از آنجایی که در دستگاه های دیجیتال همه ماتریس ها متفاوت هستند، از مفهوم "فاصله کانونی معادل فیلم" استفاده می کنند - یعنی. برای اندازه قاب معمولی برای عکاسان (روی فیلم) 36x24 میلی متر دوباره محاسبه شده است.

لطفاً توجه داشته باشید که حتی برای لنزهای قابل تعویض، بسیاری از تولیدکنندگان با افتخار فاصله کانونی را نه "معادل فیلم"، بلکه به طور خاص برای این لنز نشان می دهند. به عنوان مثال، سونی با افتخار می نویسد که لنز "نهنگ" آن تنها 18 میلی متر فاصله کانونی دارد. با این حال، هنگامی که به یک "معادل فیلم" تبدیل می شود، این رقم نه 18، بلکه ... 28 میلی متر است، یعنی. چیز زیادی در قاب گنجانده نشده است. این ترفند تبلیغاتی را فراموش نکنید!
فاصله کانونی "معادل" را نیز می توان با دانستن ضریب برش لنز با ضرب مقادیر فاصله کانونی در ضریب برش محاسبه کرد.

مقادیر "متوسط" در "معادل فیلم" (زوم 3 برابر) 30-90 میلی متر در نظر گرفته می شود. با این حال، بهتر است حداقل فاصله کانونی بیشتر از 24 میلی متر نباشد، حداکثر 85 میلی متر کافی است.

نتیجه گیری: ما یک لنز با فاصله کانونی 24 (یا کمتر) در 85 (یا بیشتر) میلی متر خریداری می کنیم.

دوربین SLR

در روزگار دوربین‌های فیلم، فقط دوربین‌های «SLR» می‌توانستند عکس‌های شفاف را برای عکاس تضمین کنند. از این گذشته ، اگر در دستگاه های معمولی فاصله تا سوژه باید به صورت دستی تعیین می شد ، در دوربین های آینه ای می توان با نگاه کردن به جسم از طریق لنز "روی وضوح" تمرکز کرد. در منظره یاب، عکاس بلافاصله متوجه شد که عکس او چقدر واضح است: چه چیزی "در فوکوس" و چه چیزی "تار" خواهد بود.

دوربین های دیجیتال SLR همین مزیت را دارند: شما تصویر آینده را نه روی صفحه LCD، بلکه با چشم خود می بینید. و "رزولوشن" چشم بسیار بالاتر از هر ماتریسی است :-)
با این حال، اگر فقط با فوکوس LCD عکاسی می کنید، اگر به فوکوس دستی عادت ندارید، نمی توانید از این مزیت استفاده کنید.

دومین مزیت دوربین های دیجیتال "SLR" این است که قابلیت استفاده از لنزهای قابل تعویض را فراهم می کنند. به هر حال، مهم نیست که چقدر ماتریس کامل باشد، گرفتن عکسی با کیفیت بدون اپتیک لنز با کیفیت غیرممکن است.
و اپتیک های با کیفیت بسیار گران هستند، گاهی اوقات چندین برابر گرانتر از خود دوربین. با این حال، اگر هرگز قرار نیست از لنزهای قابل تعویض استفاده کنید، نمی توانید از این مزیت نیز استفاده کنید.

یکی از باورهای غلط رایج این است که "دوربین رفلکس" بهتر از "معمولی" است.

دوربین SLR فقط در صورتی بهتر است که از لنزهای باکیفیت استفاده کنید، که، تکرار می‌کنم، اغلب گران‌تر از خود دوربین هستند. اگر آماده نیستید برای لنزهای گران قیمت هزینه کنید، بهتر است دستگاه های "معمولی" بخرید: آنها نشان می دهند بالاترین امتیازهانسبت به دوربین های "رفلکس" با اپتیک "نهنگ" (به زیر مراجعه کنید). بهتر است یک دوربین "نیمه حرفه ای" با کیفیت بالا بگیرید تا یک دوربین "حرفه ای" بدون اپتیک با کیفیت.

نتیجه گیری: با بودجه محدود (و اگر از تنظیمات دستی استفاده نمی کنید) - ما یک دوربین معمولی می خریم. با بودجه نامحدود (و تمایل به تنظیم هرچه بیشتر پارامترها) - ما یک دوربین SLR جداگانه، لنزهای جداگانه برای آن می خریم.

بدنه یا کیت (برای دوربین های SLR)

اپتیک های باکیفیت اغلب بیشتر از خود دوربین هزینه دارند. و توسعه فناوری الکترونیکی به هیچ وجه بر اپتیک تأثیر نمی گذارد. بنابراین، بسیاری از متخصصان، هنگام تعویض دوربین، لنزهای قدیمی را رها می کنند (و سازندگان مطمئن می شوند که اپتیک های قدیمی آنها متناسب با مدل های جدید باشد).
علاوه بر این، همه حرفه ای ها وظایف مختلفی دارند، به این معنی که آنها به لنزهای متفاوتی نیاز دارند (فوکوس کوتاه، فوکوس بلند، پرتره، و غیره) - بنابراین، سازنده پیشنهاد می کند یک دوربین جداگانه، یک لنز جداگانه خریداری کند. چنین تحویلی "بدن" نامیده می شود.

"بدن" - به این معنی است که شما فقط دستگاه را بدون لنز خریداری می کنید (لنز با هزینه است).

از آنجایی که اکثر خریداران دوربین‌های SLR حرفه‌ای نیستند و نمی‌دانند به چه لنزهایی نیاز دارند، تولیدکنندگان کیت «دوربین + لنز» را نیز می‌فروشند. این مجموعه شامل یک لنز "جهانی" است - لنز که برای مبتدیان مناسب است. به دلیل تولید انبوه، چنین لنزهایی نسبتاً ارزان هستند.
گاهی اوقات کیت شامل 2 لنز است - یک پرتاب کوتاه و یک پرتاب بلند (به عبارت دیگر، برای تیراندازی در فواصل نزدیک و دور).

"کیت" یک دوربین رفلکس با یک لنز است (عدسی سطح "ورودی"، اما این سطح برای اکثر آماتورها کافی است).

نتیجه گیری: اگر از همان ابتدا قصد خرید لنزهای قابل تعویض را دارید - یک لنز انتخاب کنید و "Body" را خریداری کنید. اگر قصد ندارید برای لنزها پول خرج کنید، یک "کیت" بخرید - خرید چنین مجموعه ای هزینه کمتری نسبت به خرید همه چیز جداگانه دارد.

نمایش زنده (در دوربین های SLR)

سیستم نوری دوربین های SLR به گونه ای طراحی شده است که تصویر فقط در زمان عکسبرداری وارد ماتریس می شود - وقتی دکمه شاتر فشار داده می شود، بقیه زمان ها تصویر از لنز به منظره یاب اپتیکال می گذرد.
در نتیجه، فقط عکس‌هایی که قبلاً گرفته شده‌اند روی صفحه LCD قابل مشاهده هستند و عکاس وضوح، سرعت شاتر و دیافراگم را فقط بر اساس تجربه خود (یا با گرفتن عکس‌های آزمایشی) تنظیم می‌کند.

با این حال، با افزایش محبوبیت دوربین های SLR، سازندگان متوجه شدند که مبتدیان به طور فزاینده ای آنها را خریداری می کنند، بنابراین حالت "Live View" به طور خاص برای آنها اختراع شد، زمانی که دوربین می تواند از حالت "رفلکس" به حالت "عادی" تغییر کند. بر این اساس، تصویر را می بینید که در منظره یاب - جایی که می توانید به طور دقیق فوکوس کنید، یا در صفحه LCD - که در آن می توانید سرعت شاتر و دیافراگم را به طور دقیق انتخاب کنید.

"نمای زنده" از این نظر راحت است که می توانید تنظیمات صحیح (سرعت شاتر، دیافراگم، تعادل رنگ سفید) را حتی قبل از گرفتن عکس ارزیابی کنید.

نتیجه گیری: بهتر است یک دوربین SLR با حالت "Live View" خریداری کنید.

حال در نظر بگیرید که چه چیزی معمولاً از یک عکاس آماتور بی تجربه فرار می کند ...

صداها

یکی از مهمترین پارامترها، که متأسفانه هرگز در مشخصات نشان داده نمی شود - این میزان نویز دیجیتال در تصویر است.
احتمالاً متوجه شده اید که در برخی از تصاویر دیجیتال، گاهی اوقات برخی از خطوط رنگی به جای یک تن یکنواخت قابل مشاهده است - از نظر علمی، این اعوجاج های آشفته "نویز دیجیتال" نامیده می شود.

از نظر تئوری، هر چه ماتریس بزرگتر باشد (به معنای ابعاد فیزیکی، نه وضوح آن) یا مصرف برق کمتر، نویز کمتری دارد. اما وقوع نویز نیز تحت تأثیر فرآیندهای حرارتی در دستگاه و البته کیفیت - یعنی. فن آوری. در یک کلام، هیچ رابطه مستقیمی بین اندازه ماتریس و وجود نویز دیجیتال وجود ندارد.

تنها راه برای درک واقعی نویز این است که چند عکس آزمایشی بگیرید و سپس کیفیت آنها را در شرایط آرام آزمایش کنید. (بعضی مغازه ها به شما اجازه می دهند عکس های آزمایشی بگیرید. فقط باید یک کارت حافظه مناسب برای این دستگاه داشته باشید.)
به هر حال، تمام دوربین های حرفه ای نیز با این واقعیت متمایز می شوند که سیستم کاهش نویز خوبی دارند - این باید در ویژگی های آنها مشخص شود.

نکته: با افزایش حساسیت (مقدار ISO) میزان نویز افزایش می یابد. اگر می خواهید عکس های خوبی بگیرید، با حداقل ISO عکس بگیرید.

به هر حال، حداقل مقدار ISO به شما امکان می دهد بلافاصله متوجه شوید که دوربین به کدام کلاس تعلق دارد. اگر ISO = 50 در حداقل مشخصات نشان داده شده باشد، این نشانه مطمئنی از بهترین ماتریس نیست.

نتیجه گیری: ما به دنبال حداکثر تعداد مگاپیکسل نیستیم، بلکه کیفیت تصاویر را بررسی می کنیم.

ISO

ISO یک واحد حساسیت فیلم است (مانند GOST ما)، اگر به خاطر داشته باشید - فیلم قبلی با 32، 64، 125، 250 واحد GOST فروخته می شد، سپس با یکی وارداتی با ISO 100، 200، 400 جایگزین شد. حساسیت بیشتر - هر چه نور کمتری داشته باشید، می توانید عکس بگیرید، یا می توانید سرعت شاتر را پایین تر تنظیم کنید.

اجازه دهید با یک مثال توضیح دهم: اگر در ISO 100 سرعت شاتر باید 1/10 ثانیه باشد - و به سه پایه نیاز دارید، در ISO 400 (100 * 4) - 1/40 (1/10/4) ثانیه کافی است. ، و شما از قبل می توانید "با دست" شلیک کنید.

با این حال، هیچ چیز "رایگان" داده نمی شود: بنابراین با فیلم، هر چه حساسیت بیشتر باشد، دانه های بزرگتر، یعنی. در بزرگنمایی بالا، انتقال جزئیات دقیق غیرممکن بود. محدودیت های دیگری نیز وجود دارد که می توان در مقالات تخصصی در مورد آنها مطالعه کرد. در یک کلمه، عکاسان حرفه ایترجیح می دهد حساسیت بالا را دنبال نکند، بلکه فیلمی متناسب با شرایط فیلمبرداری انتخاب کند.

در دستگاه های دیجیتال مدرن، افزایش حساسیت (افزایش ISO) باید با افزایش نویز دیجیتال پرداخت شود. همانند فیلم، هر چه ISO کمتر باشد، عکس های بهتری دریافت می کنید.

ISO 3200، ISO 6400، البته، به شما امکان می دهد در نور بسیار کم عکس بگیرید، اما نویز دیجیتال در تصاویر به قدری زیاد است که استفاده از چنین تصاویری تقریبا غیرممکن است.
در دستگاه های ارزان قیمت، نویز از قبل بر ISO 400 تأثیر می گذارد.

بنابراین، تولیدکنندگان با اطلاع از کیفیت پایین ماتریس های خود، حداقل ISO را کاهش می دهند. این، به هر حال، نشانه ای از یک ماتریس ارزان است: برای چنین دوربین هایی، حداقل ISO 40-60 واحد است.

نتیجه گیری: ما فقط به حداقل ISO توجه می کنیم - اگر کمتر از 100 نباشد بهتر است.

اپتیک

اپتیک مهمترین بخش هر دوربین است. اپتیک بد را می توان بلافاصله با وجود یک هاله در عکس ها در مرزهای اشیاء با روشنایی متفاوت تشخیص داد (خطوط مشخص نیست، اما با نوارهای بنفش و زرد در لبه ها احاطه شده است). از نظر علمی به این گونه تحریفات انحراف می گویند.

فقط با گرفتن عکس های آزمایشی می توانید کیفیت اپتیک را بررسی کنید. علاوه بر این، برای عکس های آزمایشی، بهتر است اشیاء "مناسب برای دوربین" را انتخاب کنید: یک جسم تاریک در برابر یک پس زمینه روشن، یا حداقل سقف یک خانه در برابر یک آسمان روشن. اعوجاج در مرزهای اختلاف نور رخ می دهد، بنابراین برای یک عکس آزمایشی، اختلاف نور اجسام در کادر باید تا حد امکان زیاد باشد.

نتیجه‌گیری: ما عکس‌های آزمایشی را با تغییرات واضح در روشنایی می‌گیریم و تصاویر حاصل را روی صفحه رایانه یا روی صفحه دوربین با حداکثر بزرگنمایی نگاه می‌کنیم.

پارامترهای مهم دیگری که باید به آنها توجه کرد:

تعادل رنگ سفید دستی

صفت اجباری برای من دوربین خوب، هست یک تعادل دستیسفید.
چیست؟ این فرصتی است تا به اتوماسیون بگویید چه چیزی را سفید در نظر بگیرد.

بیایید آزمایشی انجام دهیم: یک ورق سفید بردارید و در اتاقی که با لامپ های رشته ای روشن شده است به آن نگاه کنید - زمانی که با لامپ های فلورسنت روشن می شود - بنفش، در غروب - مایل به خاکستری به نظر شما زرد می رسد. اما به تدریج ما به نور فعلی عادت می کنیم و ورق دوباره برای ما کاملاً سفید به نظر می رسد: چشم ما با تغییرات تن رنگ سازگار می شود. اما اگر هنگام گرفتن عکس، تصحیح رنگ را انجام ندهید، تصاویر مایل به زرد، آبی یا خاکستری خواهند بود (و هیچ تصحیح رنگ کامپیوتری نمی تواند این مشکل را برطرف کند).

تعادل رنگ سفید دستی از این امر جلوگیری می کند. شما فقط دوربین را به سمت چیزی که فکر می کنید باید سفید باشد نشانه می گیرید و دوربین خود تصحیح رنگ را تنظیم می کند.

در مدل های ارزان، فقط حالت های از پیش تعیین شده وجود دارد: "خیابان"، "خانه"، "عصر"، "نور ضعیف". اما در زندگی واقعی، این ممکن است کافی نباشد.

نتیجه گیری: بهتر است دستگاهی با عملکرد تعادل رنگ سفید دستی خریداری کنید (ممکن است مبتدیان از این توصیه غافل شوند).

سرعت عکاسی و دقت فوکوس خودکار

ارزش توجه به سرعت عکسبرداری و عملکرد صحیح فوکوس خودکار را دارد. بسیاری به این واقعیت عادت کرده اند که در دوربین های معمولی، به محض فشار دادن دکمه شاتر، عکس بلافاصله گرفته می شود. در دوربین های دیجیتال، فرآیند فوکوس خودکار بسیار کندتر است، گاهی اوقات باید یک ثانیه یا حتی بیشتر صبر کنید تا دستگاه تنظیم شود. اگر در حال عکاسی از منظره ایستا هستید، مشکلی نیست، اما زمانی که باید از یک شی متحرک عکس بگیرید، در یک ثانیه زمان آن را خواهد داشت که کادر را ترک کند، یا به عنوان مثال، فردی که پشت میز نشسته است، زمان خواهد داشت سرش را بچرخاند و تصویر به طرز ناامیدانه ای خراب خواهد شد.
دوباره، اگر در یک روز آفتابی هنگام عکاسی در فضای باز مشکلی وجود نداشته باشد، در خانه (به عبارت ساده - در نور ضعیف) فوکوس خودکار می تواند دروغ باشد، و سپس به جای یک تصویر واضح، چیزی لکه دار می شود.

به هر حال، عملکرد هشدار نور کم مفید خواهد بود.

چیست؟ در نور شدید، زمان نوردهی کمتر از 1/100 ثانیه است، بنابراین فرقی نمی‌کند دوربین را محکم بگیرید یا حرکت دهید. اما در سرعت های شاتر کمتر از 1/30 ثانیه، باید دستگاه را کاملاً ثابت نگه دارید (تا جایی که ممکن است) - بنابراین خوب است که یک عملکرد یادآوری در این مورد داشته باشید.

من در اینجا در مورد نحوه استفاده صحیح از فوکوس خودکار صحبت نمی کنم، اگرچه بسیاری از مردم آن را فراموش می کنند - در نتیجه، تصاویر تار به دست می آیند.

در یک کلام به سرعت فوکوس و عملکرد توجه می کنیم.

تیراندازی انفجاری

تعداد فریم های سریال و تعداد فریم در ثانیه - چقدر است؟

در برخی موارد، فشار دادن ماشه در "لحظه مناسب" ممکن است دشوار باشد: به عنوان مثال، پایان یک مسابقه سرعت، یا پریدن به داخل استخر. برای چنین مواردی از "تیراندازی مداوم" استفاده می شود - یعنی. هنگامی که دکمه شاتر را فشار می دهید، دوربین در فواصل زمانی معینی چندین عکس می گیرد که سپس می توانید "یکی" را از بین آنها انتخاب کنید.

هدف دیگر عکاسی پیاپی، گرفتن عکس های مشابه با تنظیمات نوری متفاوت است. به عنوان مثال، یک سری 5 تایی: اولی بسیار تیره تر از آنچه شما تنظیم کرده اید، دومی کمی تیره تر، سومی مطابق تنظیمات شما، چهارمی کمی روشن تر، پنجمی بسیار روشن تر است. این به شما امکان می‌دهد هنگام تنظیم نوردهی اشتباه نکنید: مطمئناً از هر پنج فریم، یک فریم خوب است.
این تفاوت با عکسبرداری معمولی است، زیرا دوربین روی تنظیمات جدید پارامترهای عکسبرداری "وقت" را تلف نمی کند، بلکه با پارامترهایی که در شروع تصویربرداری تنظیم شده اند عکس می گیرد (یا فقط ویژگی های خاصی را اصلاح می کند). این تابع تعدادی محدودیت طبیعی دارد: بیشترین مقدارفریم در ثانیه (که مکانیسم دوربین قادر به انجام آن است) و حداکثر تعداد فریم در یک سری (محدود شده توسط بافر حافظه دوربین).

فریم بر ثانیه- این حداکثر مقداری است که دستگاه می تواند در یک ثانیه حذف کند.

تعداد فریم در یک سریحداکثر تعداد فریم در یک سری (در دستگاه های مدرناغلب فقط با اندازه فلش کارت محدود می شود).

نور پس زمینه ماتریسی

البته در این فناوری "نور پس زمینه ماتریس" وجود ندارد - روی ماتریس با سمت معکوسهیچ کس نمی درخشد، اگرچه برخی از لایه ها جای خود را عوض می کنند.

برای درک اینکه چگونه این کار می کند، ماتریس را به عنوان یک کیک لایه تصور کنید. لایه اول پایه (زیر مستحکم) است که هر چیز دیگری روی آن وصل خواهد شد. لایه دوم LED است. لایه سوم - سیم کشی برق(خروجی های برق از LED). لایه چهارم فیلترهای نور است. پنجم - لنزها (میکرو لنزها - برای هر پیکسل روی ماتریس).

مهم نیست که سیم کشی برق (لایه سوم) چقدر نازک باشد، باز هم حداکثر سطح ممکن ال ای دی را کاهش می دهد. بنابراین، از "ترتیب معکوس" لایه ها استفاده می شود - ابتدا، تمام سیم کشی های الکتریکی روی بستر نصب شده اند و از قبل LED ها روی آن نصب شده اند. در نتیجه، در حال حاضر هیچ چیز مانع استفاده از کل منطقه ماتریس برای LED ها نمی شود، به این معنی که (با همان ابعاد) حساسیت افزایش می یابد.

واضح است که این فناوری بسیار پیچیده تر و در نتیجه گران تر است. چند سال پیش فقط برای ابزارهای نجومی استفاده می شد. اما با گذشت زمان، افزایش هزینه تولید کمتر شده است و امروزه از یک ماتریس با "پشت نور" در دوربین های "خانگی" استفاده می شود.

عکاسی در شب بدون سه پایه

ماهیت این فناوری این است که به جای عکاسی طولانی مدت، به دوره های زمانی تقسیم می شود.

تصور کنید که لنز را به مدت 4 ثانیه باز نگه دارید و هر ثانیه آن را 1 درجه بچرخانید. در نتیجه، تصویری دریافت خواهید کرد که در آن دوربین 4 درجه چرخیده است - یعنی. تصویر بسیار تار حالا تصور کنید که به جای 1 شات در 4 ثانیه، 4 شات 1 ثانیه ای گرفته اید - سپس در هر پیچ فقط 1 درجه خواهد بود، یعنی. "تاری" 4 برابر کمتر خواهد بود.

دستگاه شما طبق این اصل کار می کند - چندین عکس می گیرد که روی هر یک از آنها دستگاه "وقت ندارد" حرکت کند و تصویر را "تار" کند و سپس همه تصاویر را با هم ترکیب می کند - آنها را خلاصه می کند.

استفاده از این فناوری به شما امکان مقابله با نویز را نیز می دهد. پس از همه، "نویز" به طور تصادفی نقاط رنگی در تصویر رخ می دهد. بر این اساس، اگر چنین نقطه ای در یک تصویر وجود داشته باشد، اما در بقیه وجود نداشته باشد، این "نویز" است و می توان آن را با دقت قطع کرد.

نتیجه گیری: "تصویربرداری در شب بدون سه پایه" در صورت استفاده ماهرانه یک ویژگی مفید است.

عکس های آزمایشی

عکس های آزمایشی بهترین راه برای نشان دادن اینکه آیا دوربین انتخابی ارزش خرید دارد یا خیر است.

بهتر است از فلش کارت خود (پس از توافق قبلی با فروشنده) عکس های آزمایشی بگیرید. تصاویر باید شرایط "دشوار" داشته باشند - تفاوت در روشنایی در یک قاب، مرزهای واضح سیاه و سفید (حداقل می توانید نوشته های روی برچسب قیمت را حذف کنید)، اشیاء کوچک (مثلاً یک اسکناس را بردارید، یا برچسب قیمت در فاصله).

تصاویر گرفته شده به بهترین وجه در خانه و روی کامپیوتر با بزرگنمایی بالا مشاهده می شوند. اگر این امکان پذیر نیست، حالت مشاهده را دقیقاً در فروشگاه انتخاب کنید و حداکثر بزرگنمایی را انتخاب کنید. باید با نوارهای رنگی در مرز سیاه و سفید، نوشته‌های ناخوانا روی برچسب‌های قیمت و امواج رنگی هنگام عکسبرداری از اشیاء جامد هشدار داده شود.

هنگام تست عکسبرداری، تنظیم تعادل رنگ سفید را به درستی فراموش نکنید: در فروشگاه باید حالت لامپ های فلورسنت باشد.

عمر باتری

سازندگان اغلب زمان را در تعداد عکس ها نشان می دهند. این یک ارزش نسبتاً حیله گر است، که می تواند هر چیزی را معنی کند.
به احتمال زیاد، این به تعداد عکس هایی اشاره دارد که می توان بدون توقف در شرایط عادی بدون روشن و خاموش شدن، با نمایشگر خاموش، عکس گرفت. گرفتار این ترفند نشوید!

در مدل‌های جمع‌وجور، وقتی روشن می‌شود، انرژی صرف «بیرون کشیدن» لنز می‌شود، در صورت خاموش شدن، برای «فشار دادن» لنز به بدنه دستگاه صرف می‌شود. انرژی صرف عملکرد نمایشگر می شود. به احتمال زیاد می خواهید مناسب ترین زاویه را انتخاب کنید، که به طور قابل توجهی میانگین زمان صرف شده برای یک عکس را افزایش می دهد.

همچنین، پردازنده در هنگام پردازش تصویر انرژی زیادی مصرف می کند - بنابراین، برای مثال، چه زمانی تیراندازی در شبیک عکس انرژی بسیار بیشتری نسبت به روز مصرف می کند.

لطفا توجه داشته باشید که انرژی بسیار زیادی برای عملکرد صفحه نمایش کریستال مایع صرف می شود. و در ویژگی های عمر باتری، سازندگان اغلب زمان کار با صفحه نمایش خاموش را برای اهداف تبلیغاتی نشان می دهند.

نتیجه گیری: به عمر باتری با صفحه نمایش LCD روشن توجه کنید.

فلش کارت

کارت های فلش با فرمت های مختلف امروزه فقط در سرعت انتقال داده ها متفاوت هستند. برای آماتوری که سریال های بزرگ نمی سازد (زمانی که چندین فریم در ثانیه گرفته می شود)، سرعت مهم نیست.

فقط هزینه فلش کارت های فرمت های مختلف متفاوت است. یکی را انتخاب کنید که از نظر حجم و هزینه مناسب شما باشد.

لطفا توجه داشته باشید که فلش درایو (درایو USB) که ما برای تبادل فایل استفاده می کنیم و فلش کارت دوربین چیزهای کاملاً متفاوتی هستند!

نتیجه گیری: ما علاقه مند به هزینه فلش کارت های قابل تعویض هستیم.

رابط داده

امروزه دوربین ها معمولا از طریق کابل USB به کامپیوتر متصل می شوند و به عنوان یک هارد اکسترنال دیده می شوند. با این حال، ممکن است بتوان یک کابل صوتی-تصویری را برای اتصال، به عنوان مثال، به تلویزیون های قدیمی برای مشاهده وصل کرد.

برای بازنویسی در رایانه، فقط یک رابط USB مورد نیاز است (USB-2، USB-3 - هر چه عدد بزرگتر باشد، سرعت بالاتر است).

رابط Wi-Fi به شما امکان می دهد از راه دور و بدون کابل به دوربین متصل شوید. اگر نیاز به خروجی عکس مستقیماً به یک چاپگر با رابط Wi-Fi دارید، این کار راحت است.

اگر بخواهید بلافاصله عکس گرفته شده توسط عکاس را به اینترنت منتقل کنید، Wi-Fi راحت است. عکاس با بازنویسی عکس‌ها حواسش پرت نمی‌شود، بلکه به عکاسی ادامه می‌دهد و شریک او با لپ‌تاپ خودش دقیقاً روی دوربین به دنبال عکس‌های مناسب می‌گردد و می‌تواند بدون انتظار برای پایان رویداد به انتشار آنها ادامه دهد.

اگر خطر مصادره شدن فلش کارت شما وجود داشته باشد وای فای مفید است. می توانید انتقال تصاویر را، به عنوان مثال، به تلفن هوشمند شریک زندگی خود تنظیم کنید. سپس عکاس از رویداد عکس می‌گیرد و تمام عکس‌ها به‌طور خودکار به گوشی هوشمند شخص مقابل منتقل می‌شوند. هنگامی که نگهبان عکاس را بازداشت می کند، با آرامش به او فلش کارت می دهد، زیرا عکس ها قبلاً در جای دیگری هستند.

برخی از دوربین ها به شما این امکان را می دهند که آنها را از راه دور از طریق Wi-Fi کنترل کنید. به عنوان مثال، برای عکاسی از منظره در یک شب سرد: دوربین را روی سه پایه قرار می دهید و خودتان سوار یک ماشین گرم می شوید و تعدادی عکس در گرما می گیرید تا کیفیت مناسب شما باشد.

تمیز کردن سنسور اتوماتیک

یکی از مشکلات هر دوربین ورود گرد و غبار به بدنه است. گرد و غبار با نشستن روی ماتریس کیفیت تصویر را کاهش می دهد. معمولاً گرد و غبار با تمیز کردن دستی پاک می شود - اغلب با دمیدن با یک سرنگ مخصوص. اما دوربین هایی با عملکرد ویژه تمیز کردن گرد و غبار وجود دارد. هنگامی که این عملکرد فعال می شود، ماتریس شروع به لرزیدن می کند و در نتیجه گرد و غباری که روی آن نشسته است می ریزد - ماتریس بدون جدا کردن دوربین تمیز می شود.

نتیجه گیری: یک ویژگی مفید. شما می توانید بدون آن انجام دهید، اما حضور آن ضرری ندارد.

حالت وب کم

نشان می دهد که رابطی وجود دارد که به شما امکان می دهد از دوربین به عنوان وب کم استفاده کنید.
به عبارت ساده تر، دوربین را از طریق کامپیوتر (با استفاده از برنامه های ویژه) یا شاید دوربین را از طریق کابل USB تغذیه کنید.

اغلب از وب کم برای نمایش نمایی از یک پنجره از طریق اینترنت استفاده می شود :-)
این که آیا این ضروری است به شما بستگی دارد.

سهولت استفاده و مدیریت

شما اول از همه برای خودتان دوربین می خرید. بنابراین، بررسی کنید که آیا نگه داشتن آن برای شما راحت است، دکمه ها را فشار دهید، از منو استفاده کنید، حالت ها را انتخاب کنید.
دست ها و انگشتان هر کس متفاوت است، بنابراین هیچ اندازه ای برای همه طراحی ها وجود ندارد.

اگر وسیله ای را برای استفاده روزمره انتخاب می کنید، در نظر بگیرید که آیا پوشیدن آن برای شما راحت خواهد بود یا خیر. دستگاه را در دستان خود نگه دارید. وسایل بزرگ "محکم تر" به نظر می رسند، اما چه فایده دارد که یک وسیله "بزرگ" داشته باشیم و آن را در خانه بگذاریم زیرا سنگین است و "هیچ جا جا نمی شود". بهتر است یکی را بردارید که همیشه بتواند همراه شما باشد.

و مهمتر از همه، اگر هدف دستگاه این است که همیشه همراه شما باشد، مطمئن شوید که پوشیدن آن راحت است. شاید باید از خرید یک دستگاه بزرگ امتناع کرد و یک دستگاه کوچک، البته با کیفیت بدتر، خرید؟ از این گذشته ، یک وسیله ساده ، که همیشه در دسترس است ، مفیدتر از یک وسیله فانتزی است که "در خانه می ماند".

دسترسی به ویژگی های مورد نظر شما

همچنین بسیار مهم است که دسترسی به عملکردهایی که برای شما مهم هستند چقدر راحت است.

نگاه کنید - آیا دکمه های خاصی برای آنها در پانل دستگاه وجود دارد یا در منو پنهان هستند؟
به عنوان مثال، هنگام عکاسی، نور اغلب تغییر می کند و باید تعادل رنگ سفید را تنظیم کنید. چگونه انجامش بدهیم؟ آیا باید به منوی تنظیمات بروم یا دکمه خاصی روی کیس وجود دارد؟
یا دوست دارید عکس های زیادی پشت سر هم بگیرید و بعد فقط عکس های غیر ضروری را حذف کنید. چگونه یک عکس فوری را حذف کنیم؟ آیا دکمه خاصی روی کیس وجود دارد یا باید تنظیمات را زیر و رو کنید؟

مثل کنترل پنل هاست. همه آنها عملکردهای یکسانی را انجام می دهند، اما در دست گرفتن برخی از آنها خوشایند است، در حالی که برخی دیگر چنین نیستند. در برخی از آنها مدیریت آسان است، در حالی که در برخی دیگر دسترسی به عملکرد مورد نظرناراحت...

نتیجه گیری: برای ارزیابی راحتی رابط، سعی کنید توابعی را که اغلب استفاده می کنید پیدا کنید.

نحوه بررسی ماتریس - یک نکته مهم

نقص اصلی ماتریس، که به طور رسمی یک نقص در نظر گرفته نمی شود، وجود "پیکسل های شکسته" است: اینها نقاطی هستند که در آنها نه چیزی که شما عکس می گیرید، بلکه یک رنگ ثابت تولید می شود (به عنوان مثال، در همه تصاویر یک نقطه خواهد بود. سفید یا سیاه باشد). قانون حمایت از حقوق مصرف کننده حداکثر 3 نقطه را در ماتریس مجاز می کند. این بدان معناست که اگر چنین ازدواجی را در خانه پیدا کنید، نمی توانید دوربین خود را تعویض کنید. اما اگر قبل از خرید این ازدواج را پیدا کردید، این حق را دارید که یک دوربین دیگر بخواهید.

چگونه بررسی کنیم؟ برای شروع، "ماتریس را گرم کنید" - چندین عکس پشت سر هم بگیرید و سپس یک پس زمینه کاملا سیاه یا کاملا سفید (چه با یک لنز بسته یا یک لنز باز به سمت دیوار یا ورق سفید بگیرید ؛ برخی از دستگاه ها این اجازه را نمی دهند زمانی که تنظیم خودکار، اگر دستگاه نمی خواهد عکسبرداری کند، به حالت دستی بروید).

سپس به حالت نمایش بروید، تا حداکثر زوم کنید و با حرکت متوالی در کل میدان تصویر، بررسی کنید که آیا نقاط سفید در پس زمینه سیاه قابل مشاهده است یا خیر. سپس بررسی کنید که آیا نقاط سیاه روی پس زمینه سفید قابل مشاهده است یا خیر. اگر چنین نکته ای وجود دارد، دوربین دیگری بخواهید و تسلیم این اقناع فروشنده نشوید که "همه دستگاه ها اینگونه هستند"، "این کار با استانداردهای فنی مجاز است"، زیرا به همین دلیل است که قبل از خرید دستگاه را بررسی می کنید.

به هر حال، مدل های حرفه ای توانایی تصحیح "پیکسل های شکسته" را با استفاده از برنامه های کامپیوتری خاص دارند. به عبارت ساده، برنامه دوربین تغییر می کند و به جای یک "پیکسل معیوب"، داده های میانگین را از پیکسل های همسایه ضبط می کند. هنگام مشاهده عکس ها از چنین دستگاهی، "جایگزینی" قابل مشاهده نیست. اما چنین تنظیمی تنها توسط دوربین هایی قابل انجام است که این امکان توسط سازنده ارائه شده باشد.

انتخاب دوربین بستگی به وظایفی دارد که برای آن تعیین می کنید.

نکته اصلی این است که کار کردن با آن برای شما راحت است و آن را با خود حمل می کنید.

امیدوارم سوالاتی را که اغلب از من می‌پرسند کمی روشن کرده باشم: چرا دستگاه‌هایی با وضوح یکسان، ویژگی‌های بزرگنمایی یکسان و عملکردهای تقریباً یکسان می‌توانند 200 دلار یا شاید 2000 دلار قیمت داشته باشند. و چرا دستگاهی با تعداد کمتر مگاپیکسل کیفیت تصویر بالاتر از وضوح بالاتر است.

در آخر اضافه می کنم: عکس ها نه دوربین، بلکه توسط عکاس گرفته می شود.

دوربین فقط ابزاری است که در دستان ناتوان کاملاً بی فایده خواهد بود. تسلط از تجربه ناشی می شود، پس تلاش کنید، آزمایش کنید، شکست بخورید و ریسک کنید.

برای شما آرزوی موفقیت می کنم!

آخرین به روز رسانی مقاله - بهار 2017.

برای درک نحوه انتخاب دوربین دیجیتال، دانستن پارامترهای اصلی و میزان تأثیر آنها در تیراندازی آینده مهم است. این تکنیک به منظور ثبت رویدادهای مهم از زندگی به دست می آید. اما نقش مهمی را زمان روز و شرایط استفاده در آینده و همچنین طرحی که می خواهید فیلمبرداری کنید ایفا می کند. کدام دوربین دیجیتال بیشتر است مناسب ترهر وضعیت در زیر توضیح داده شده است.

نحوه انتخاب دوربین دیجیتال مناسب را می توان بر اساس شاخص اصلی - ماتریس دستگاه درک کرد. این اوست که مسئول وضوح و کیفیت تصویر است. ماتریس بازتاب تصویر را دریافت کرده و آن را رفع می کند. از نقاط کوچک - پیکسل تشکیل شده است. هرچه تعداد آنها بیشتر باشد، تصویر واضح تر است.

دورانی شروع می شد دوربین های دیجیتالبا 2 مگاپیکسل این امکان چاپ عکس های 10×15 سانتی متری را برای آلبوم های خانوادگی فراهم کرد. اکنون هر گوشی هوشمند مدرنی دارای دوربینی با 13 مگاپیکسل است و بهتر است دوربینی با پارامترهای بالاتر خریداری کنید.

از استانداردهای محبوب، ماتریس هایی با مقادیر زیر رایج هستند:

هرچه تعداد مگاپیکسل بیشتر باشد، تصویر واضح تر خواهد بود و همچنین هزینه دستگاه گران تر خواهد بود. برای انتخاب دوربین دیجیتال مناسب، مهم است که موضوع عکسبرداری آینده را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، یک دوربین خانگی که برای عکاسی از یک نوزاد خریداری شده است، این کار را با وضوح 12 مگاپیکسل انجام می دهد. تصویر واضح و روشن خواهد بود.

نسخه های قدرتمندتر باید برای عکس های پانوراما خریداری شوند، جایی که فاصله تا جسم زیاد است و جزئیات کوچک زیادی در کادر وجود دارد. نگاهی اجمالی به نمای کلی تنها یک ایده کلی به دست می دهد و برای در نظر گرفتن موارد کوچک، باید روی تصویر روی مانیتور زوم کرد. اینجاست که تعداد کمی از پیکسل ها مطرح می شود. تصویر با هر کلیک روی "+" بیشتر و بیشتر محو می شود. برعکس وضوح بالا به شما این امکان را می دهد که کتیبه ها، عناصر معماری و چهره افراد را به وضوح ببینید.

بررسی ماتریس

اگر قبلاً مدلی دارید که دوست دارید، مهم است که از کیفیت ماتریس آن اطمینان حاصل کنید. گاهی اوقات نقص های پنهانی در آن وجود دارد که به شکل پیکسل های "سوزاندن" است. اینها نقاط مشکلی هستند که رنگ ها را به اشتباه نمایش می دهند و از پس زمینه عمومی متمایز می شوند. به عنوان مثال، در عکس یک لباس زرد وجود دارد و پیکسل های "سوخته" چندین نقطه سبز روی آن ایجاد می کنند.

همچنین پیکسل های "شکسته" وجود دارند که همیشه به رنگ سفید می درخشند. این در تصاویر تاریک نشان داده خواهد شد. چنین نقص هایی فقط در تعداد محدودی مجاز است - حدود 2-5 قطعه در هر ماتریس. شما می توانید آنها را فقط با کمک برنامه های رایانه ای که رنگ های همسایه را کپی کرده و آنها را روی منطقه مشکل قرار می دهند حذف کنید.

چگونه یک دوربین را انتخاب کنیم و ماتریس آن را بررسی کنیم؟ برای این کار عملیات زیر انجام می شود:

1. هنگام خرید، باید یک عکس کاملا تاریک بگیرید. اگر لنز کلاهک دارد، آن را بگذارید و عکس بگیرید. اگر پوششی وجود ندارد، می توانید به آن بروید اتاق تاریکو روی لنز را با یک کاغذ سیاه بپوشانید.
2. سپس با فشار دادن دکمه مربوطه به حالت مشاهده تصویر می روند.
3. هنگامی که یک تصویر تیره روی صفحه ظاهر می شود، باید تا حد امکان بزرگ شود.
4. پس از آن، مربع نمای ناحیه به سمت چپ حرکت می کند گوشه بالاو کل تصویر به طور سیستماتیک، مربع به مربع مشاهده می شود.
5. شما باید به دنبال نقاط قرمز، سبز، زرد، آبی و سفید باشید. اگر آنها نیستند، پس ماتریس مرتب است. اگر 2-3 نفر از آنها وجود داشته باشد، مکان نقش بازی می کند: در گوشه ای، جایی که کمتر خواهد بود بازیگرانیا در مرکز در اینجا ارزش آن را دارد که از قبل فکر کنید و یک نسخه دیگر بخواهید.

افزایش دادن

دوربین های دیجیتال مدرن توانایی زوم بصری روی سوژه را دارند. به آن زوم می گویند. این ویژگی برای عکاسی از عناصر دور مفید است. با زوم کردن روی عکس، می توانید ساختمان ها، افراد و اشیاء غیر ضروری را از کادر حذف کنید و سوژه را بزرگ و واضح کنید.

اما در اینجا نوع زوم مهم است: اپتیکال یا دیجیتال. اولی با تغییر مکان لنزها در لنز زوم می کند. دومی قاب را به صورت برنامه ای کشیده می کند. این می تواند در بزرگنمایی کم کمک کند، اما زوم بیش از حد نزدیک کیفیت تصویر را از بین می برد.

ISO

برای انتخاب دستگاه خوببرای عکسبرداری باید به تنظیمات ISO توجه کنید. با سه حرف انگلیسی ISO نشان داده می شود. این مقدار می تواند از 100 تا 3200 باشد. در عمل به این صورت است:

1. باید در طول روز در پارک از کودک عکس بگیرید.
2. قاب با حداقل مقدار 100 واحد ISO گرفته می شود. تصویر واضح و زیباست.
3. اما اگر سعی کنید همان شات را در شب در پارک بگیرید، تاریک و تار خواهد بود. ماتریکس فاقد نور است.
4. یک آماتور فلاش را روشن می کند تا چهره کودک واضح باشد، اما این باعث تیره شدن پس زمینه می شود و مشخص نمی شود که پارک است یا زیرزمین.
5. افزایش مقدار ISO به شما امکان می دهد در نور طبیعی عکس های بهتری بگیرید. بنابراین، می توانید در شب در خیابان، در یک سالن کنسرت یا رستوران با نور کم بدون فلاش عکس بگیرید.

بنابراین، هنگام انتخاب دوربین، باید به استفاده در آینده فکر کنید و بررسی کنید که حداکثر مقدار ISO دستگاه چقدر است.

صداها

این تنظیم در اسناد سخت افزاری ظاهر نمی شود، اما پیامدهای جدی دارد. فقط یک راه برای بررسی آن وجود دارد - با زوم کردن روی عکس روی یک مانیتور بزرگ، ترجیحاً 15.6 اینچی. صداها به سایه ها و راه راه هایی گفته می شود که از الگوی اصلی متمایز هستند و دارای ساختار و منطقه دلخواه هستند.

به عنوان مثال، اگر از یک صخره بزرگ عکس بگیرید، سپس بزرگنمایی کنید، می توانید شیارهای شفاف یک سازه سنگی یا "شن" ریز را ببینید، نوعی دانه بندی که کیفیت تصویر را خراب می کند. در ISO بالا، زمانی که عکس گرفته شده است مکان تاریک، چنین تداخلی قابل قبول است. اما در نور روز، هیچ سر و صدایی وجود ندارد. بنابراین، یک سری از تصاویر و مطالعه دقیق آنها بر روی صفحه نمایش بزرگبه شما در انتخاب کمک کند

تمرکز کردن

در فناوری دیجیتال فشار دادن دکمه در دو مرحله انجام می شود. اولی جسم را در کادر با حداکثر وضوح برای یک فاصله مشخص می گیرد و دومی عکس را می گیرد. اگر سرعت فوکوس خیلی پایین باشد (بیش از 1 ثانیه)، ممکن است کیفیت تصویر تحت تأثیر قرار گیرد. هنگام عکاسی از طبیعت (درختان بزرگ یا کوه ها)، این ظاهر نمی شود، اما هنگام تلاش برای عکاسی از یک ماشین در حال حرکت، فوکوس طولانی به شما اجازه نمی دهد یک شی گریزان را دنبال کنید و کادر از کار می افتد.

اگر عناصر عکاسی نوسان دارند (گل، پرچم، تاب)، پس نباید انتظار یک تصویر واضح با فوکوس آهسته را داشته باشید. یا تصویر در نهایت واضح خواهد بود، اما لحظه مناسباز دست رفته (فرد سر خود را می چرخاند، جسم از نظر ناپدید می شود و غیره). اما اگر دوربین به سرعت نسبت به تغییر فاصله تا جسم جهت گیری کند، تصویر خوبی به دست می آید.

همچنین بر سرعت نوردهی تاثیر می گذارد. توانایی گرفتن عکس در 1/60 ثانیه به شما امکان می دهد رویدادها را در زمان ثابت کنید. بنابراین، به دوچرخه سواری که در حال عبور است، پرش در هوا، یا چوب پنبه ای که از یک بطری شامپاین در حال پرواز است، شلیک می شود.

کسانی که قصد عکاسی از کودکان بی قرار دارند باید دوربینی با سرعت شاتر بالا و فوکوس سریع انتخاب کنند. چهره ها و اعمال واضح و در زمان مناسب خواهد بود.

تفاوت آینه ها چیست؟

با مطالعه انواع دوربین ها می توانید متوجه شوید که مدل های SLR گران ترین هستند. آیا این بدان معنی است که با خرید آن، همه تصاویر به طور خودکار خوب می شوند؟ نه! این تکنیک فرصت های زیادی برای رویکرد نویسنده به عکاسی دارد و قادر است تصاویری بر خلاف تصاویر دیگر خلق کند. این تجهیزات عملکردها و تنظیمات زیادی دارند، اما در دستان غیر حرفه ای، نتیجه مانند یک دستگاه دیجیتال معمولی خواهد بود.

در اینجا تفاوت های اصلی بین دوربین های SLR وجود دارد:

1. همه مدل ها دارای لنزهای اپتیکال قابل جدا شدن هستند که به طور طبیعی بر روی اجسام داخل قاب زوم می کنند. بسته به فاصله جسم، اپتیک را می توان تغییر داد. به صورت جداگانه فروخته می شود. به لطف مجموعه ای از لنزها، جلوه های فشرده سازی فضا و عکس های اصلی امکان پذیر است.
2. مدل های آینه با دیافراگم عرضه می شوند. این یک پرده گلبرگ است که تا حدی از ورود نور به ماتریکس جلوگیری می کند. به همین دلیل، می توان فوکوس را یا بر روی کل فریم و یا در یک قسمت جداگانه انجام داد. با دیافراگم باز، می توانید عکسی بگیرید که پیش زمینه (گل، شخص، ماشین) واضح و پس زمینه (زمینه، ساختمان، جاده) تار باشد. آزمایش میزان پوشش دیافراگم نتایج مختلفی به دست می دهد و هر فریم می تواند در نوع خود جالب باشد.
3. گزیده. این فاصله زمانی است که بین شروع عکاسی از یک شی متمرکز شده و ردیابی آن تا زمانی که کادر کاملاً گرفته شود، رخ می دهد. به عنوان مثال، می توان از یک فواره یا امواج فیلمبرداری کرد سرعت شاتر سریع، که لحظه را با تمام پاشش ها "یخ" خواهد کرد. میتونی بذاری قرارگیری طولانی مدت در معرض بیماری(تا 30 ثانیه)، که تمام اجسام ثابت را پاک می کند، اما جریان آب را منتقل می کند.

بسیاری از عملکردهای دیگر در دوربین‌های SLR وجود دارد، اما ارزش یادگیری این را دارد که اگر نمی‌خواهید تنظیمات را عمیقاً بررسی کنید و متوجه آن شوید، به‌طور خودکار تصاویر خوبی دریافت نخواهید کرد. برای هر موقعیت، لازم است تنظیماتی انجام شود و پارامترهای مورد نظر تنظیم شود. البته در دستگاه‌های آینه‌ای حالت خودکار وجود دارد، اما چرا برای چیزی که استفاده نمی‌کنید بیش از حد پرداخت کنید.

تعادل رنگ سفید

اگر دوربین برای یک فروشگاه اینترنتی کوچک در خانه خریداری شده است، جایی که می خواهید از محصول عکس بگیرید و تصویر را در وب سایت خود آپلود کنید، پس باید به این پارامتر توجه زیادی داشته باشید. هنگام عکسبرداری از اشیاء در پس زمینه سفید یا سیاه (برای اینکه حواس خریداران را با یک فرش در پس زمینه پرت نکنند)، باید شی را در کادر برجسته کنید.

لباس‌های سفید روی پس‌زمینه مشکی غم‌انگیز به نظر می‌رسند، اما در لباس سفید ادغام می‌شوند. برای جلوگیری از این امر از کاهش استفاده می شود. رنگ سفیدو در نتیجه خطوط واضح‌تری بین سوژه و پس‌زمینه ثابت ایجاد می‌شود. این هم برای سفید روی سفید و هم برای سیاه روی سیاه صدق می کند. فقط در مورد دوم باید مقدار را افزایش داد.

جبران فلش

هنگام تیراندازی در زمان تاریکاین ویژگی مفید خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شما نیاز به عکاسی از شخصی در شب در پس زمینه یک ساختمان دارید. هنگامی که فلاش روشن است، فقط فردی که صورتش در معرض دید قرار دارد و نقطه تاریک پشت آن دیده می شود. بدون فلاش، هیچ چیز کار نمی کند. بنابراین، یک تصحیح نور کمکی مورد نیاز است، که پیش زمینه را روشن می کند، اما در عین حال به دوربین اجازه می دهد اشیاء عقب را "دیدن" کند. هرچه بیرون تیره تر باشد، مقدار فلاش منفی بیشتری باید تنظیم کنید.

تیراندازی انفجاری

اجسام متحرک یا افراد به سرعت موقعیت خود را تغییر می دهند. حتی با سرعت فوکوس خوب، دستیابی به فریم مورد نظر دشوار است. اگر می توان عمل را تکرار کرد (پریدن در آب، ترفند)، آنگاه این کار تا 20 بار انجام می شود تا آن یک شلیک موفق به دست آید. اما، اگر عمل منحصر به فرد باشد (تمام ورزشکاران در مسابقات)، آنگاه می توان لحظه را خراب کرد.

این جایی است که عملکرد عکاسی پشت سر هم به کار می‌آید - با یک بار فشار دادن دکمه شاتر، چندین عکس در فواصل یک دهم ثانیه بگیرید. از بین این قاب ها می توانید موفق ترین را انتخاب کنید. هرچه تعداد فریم در هر کلیک در این حالت بیشتر باشد، شانس ثبت یک لحظه جالب بیشتر است. این نشانگر برای مدل های مختلف از 3 تا 5 فریم متغیر است.

باتری

ظرفیت منبع تغذیه در مورد عکاسی در پیاده روی یا سایر مکان های دور از برق نقش مهمی دارد. هنگامی که شما نیاز به حذف یک لحظه کلیدی دارید، و دستگاه به سادگی روشن نمی شود، شرم آور خواهد بود. البته باتری هایی برای شارژ مجدد وجود دارد، اما باید جداگانه خریداری شوند.

ظرفیت باتری بر حسب آمپر ساعت اندازه گیری می شود. در مستندات شبیه mA/h است. برخی از دوربین ها خوانش 750 واحد دارند که بسیار کم است و دوربین اغلب سیگنال کم بودن باتری را نشان می دهد. مقادیر از 1000 میلی آمپر در ساعت نرمال در نظر گرفته می شود.

نتیجه

هیچ مدل دوربینی وجود ندارد که مناسب همه باشد. انتخاب باید با توجه به استفاده در آینده با توجه به نوع سوژه ها، زمان روز و سایر شرایط هدایت شود. باید وزن دوربین، امکان نصب حافظه اضافی و همچنین راحتی مکان دکمه ها را در نظر گرفت. سپس هرکسی برای خود مدلی انتخاب می کند.