اکنون، زمانی که دوربین‌ها به معنای واقعی کلمه با جدیدترین وسایل الکترونیکی پر شده‌اند، بسیاری از عکاسان تازه‌کار این تصور را پیدا می‌کنند که دوربین خود قادر به تعیین روشنایی صحنه در حال عکس‌برداری است، و زمانی که نوردهی بیش از حد (بیش از حد) یا نوردهی کم (کم نوردهی) ظاهر می‌شود، احساس می کنید که سازنده دوربین در جایی فریب داده است ...

و این تا حدی درست است. در این مقاله نحوه عملکرد نورسنجی دوربین و چگونگی تعیین صحیح نوردهی را توضیح خواهم داد.
مقالات زیادی در مورد این موضوع نوشته شده است، بنابراین سعی می کنم به هیچ وجه معروف را توصیف نکنم، بلکه چیز جدیدی را معرفی کنم. اگر کسی در مورد اصول اولیه سؤال دارد، می توانید همیشه در مورد این موضوع سؤال بپرسید.

ابتدا اجازه دهید اصطلاحات را تعریف کنیم.

نوردهی صحیح

قرار گرفتن در معرض درک مدرن - ترکیبی از حساسیت سنسور دوربین (ISO)، مقدار دیافراگم (F) و سرعت شاتر (T).

نوردهی صحیح چیست؟ اگر صحبت کنیم زبان ساده، سپس نوردهی صحیح میزان نوری است که در عکس می خواهید.من در اینجا از تعریف استاندارد به‌طور معناداری اجتناب می‌کنم، زیرا دقیقاً همین است که گمراه‌کننده است.

تعریف کلاسیک این است که ما می‌خواهیم محدوده روشنایی تصویر را در محدوده روشنایی قرار دهیم که مواد حساس به نور، در مورد ما حسگر دوربین، می‌تواند بپذیرد.

اما تصویر شما نباید با عرض جغرافیایی عکس ماتریس دوربین مطابقت داشته باشد و همیشه به جزئیات در سایه ها و هایلایت ها نیاز ندارید. همه چیز به ایده خلاقانه شما بستگی دارد. چیزی که برای فردی که با «دوربین دیجیتال» عکاسی می‌کند خوب است، برای کسی که با دوربین SLR عکاسی می‌کند و سعی می‌کند دید خود را از جهان منتقل کند، مناسب نیست و عکس‌های مستند عکاسی نمی‌سازد.

روش های تعیین نوردهی با دوربین SLR

حالت عادی
نور از لنز عبور می کند، به آینه برخورد می کند، از آینه به سمت بالا منعکس می شود، روی پنتاپریسم، و از آن بخشی از نور وارد سنسور نوردهی و بخشی به منظره یاب می شود. از آنجایی که موانع زیادی در مسیر پرتوهای نور وجود دارد، دقت اندازه گیری به پارامترهای زیادی بستگی دارد، به علاوه پیش بینی می شود و از سنسور نهایی اندازه گیری نمی شود.
برای ما در این مورداز نظر دقت اندازه گیری، این روش فقط اهمیت دارد، زیرا این تنها عنصر قابل جابجایی در مسیر پرتوهای نور است که به سمت سنسور می رود و می تواند بر اندازه گیری تأثیر زیادی بگذارد.

اگر از صفحه نمایش های فوکوس استاندارد استفاده می کنیم، مشکلی نیست - ما به سادگی تنظیمات مناسب را در منو انتخاب می کنیم و خود دوربین اصلاح را انجام می دهد. اگر صفحه نمایش غیر استاندارد است (مانند صفحه فوکوس گوه ای Doden برای Canon 5D mark II)، باید جبران نوردهی را به صورت تجربی محاسبه کرده و خودتان آن را وارد کنید.

نمودار عبور پرتوهای نور به سنسور نوردهی

1 - لنز
2 - آینه
3 - کرکره
4 - سنسور دوربین
5 - صفحه نمایش فوکوس
6 - لنز منظره یاب همگرا
7 - پنتاپریسم
8 - منظره یاب
9 - سنسور نورسنج

حالت نمایش زنده
با توجه به تصویری که نوردهی روی آن مشخص شده است، نور از طریق لنز بلافاصله وارد ماتریس دوربین می شود. همین روش در همه بدون استفاده می شود دوربین های رفلکساوه
به علاوه - به خصوص اندازه گیری دقیقنوردهی زمانی که خود دوربین با تصویر نهایی تنظیم می شود. ببینید که چگونه صفحه روی دوربین وقتی برای اولین بار آن را روشن می کنید، به تدریج روشن یا تیره می شود. نمایش زنده.
منهای - تنظیم با کمی تاخیر انجام می شود، زیرا دوربین برای پردازش اطلاعات گرفته شده از سنسور به مدتی زمان نیاز دارد. در نور متوسط، این تاخیر نامحسوس است و با تغییرات شدید در روشنایی، اعداد سرعت شاتر در دیافراگم ثابت با کمی تاخیر در حالت AV ظاهر می شوند.

نورسنجی در حالت LiveView

9 - سنسور اندازه گیری در حالت عادی(با آینه پایین)
10 - سنسور اندازه گیری در حالت LiveView (با آینه بالا)

اکنون، امیدوارم متوجه شده باشید که چرا قرار گرفتن در معرض نمایش زندهآهسته تر، اما دقیق تر تعیین می شود. به همین دلیل و تمرکز بر روی نمایش زندهدقیق تر تنظیم شده شما تصویر را درست روی ماتریس تنظیم می کنید.

نورسنجی انعکاسی و فرودی

دو نوع نورسنجی وجود دارد، نور بازتابی و نور فرودی.

نورسنج بازتابی
نوردهی منعکس شده توسط دوربین SLR اندازه گیری می شود. نور از سوژه منعکس شده و وارد لنز می شود. در آنجا طبق سناریویی که در بالا توضیح داده شد به سنسور نور می رسد، سنسور داده ها را به دوربین منتقل می کند و دوربین مطابق با فریمور نوردهی صحیح را از دید خود محاسبه می کند.

نور سنج حادثه
نوع دوم نورسنجی نورسنجی است. به ویژه در مفید است شرایط دشوارروشنایی زمانی که دوربین نمی تواند یا با عناصر جداگانهموضوع یا با تفاوت در روشنایی. تصور کنید که یک مدل دارید که با آن روشن شده است طرف های مختلفمنابع نوری مختلف و به صورت نقطه ای برای اندازه‌گیری روشنایی در این نواحی کوچک، باید لنز را کاملاً بچرخانید، همه اعداد را به خاطر بسپارید، و سپس مقداری نوردهی متوسط ​​را محاسبه کنید تا تمام تفاوت‌های روشنایی را در نظر بگیرید.

اما مشکل اصلی این است که همه اجسام بازتاب متفاوتی دارند و دوربین نمی‌داند که جسم مقابل با چه بازتابی قرار دارد. به طور کلی پذیرفته شده است که میانگین بازتاب اشیاء در صحنه 18٪ است. و به این دلیل که دوربین سعی می کند تمام تصاویر شما را به این 18 درصد برساند. در 80٪ موارد، دوربین درست است، زیرا 18٪ نه از سقف، بلکه بر اساس تجزیه و تحلیل تعداد زیادی از داستان های عکس گرفته شده است. از جمله پوست انسان اروپایی نیز نزدیک به 18 درصد روشنایی دارد.
اما این توطئه‌های باقی‌مانده، اگرچه کمتر در زندگی معمولی(منظره، طبیعت بی جان)، در پرتره در هر نوبت. هر عکاس پرتره مشتاق به زودی سعی می کند در پس زمینه سیاه یا سفید عکس بگیرد. و مشکل اینجاست. دوربین سعی می‌کند پس‌زمینه سیاه را تا 18 درصد روشن کند و خاکستری شود پس زمینه سفیدبرعکس، آن را تا 18 درصد تیره کنید و معلوم می شود که خاکستری نیز می شود و مدل کم نور است.

به عنوان مثال. در پیش زمینه من یک ابزار عکاس دارم - ColorChecker(مجموعه ای از اهداف برای ایجاد یک نمایه رنگی، در مقالات بعدی در مورد آن صحبت خواهم کرد)، که روی آن یک میدان خاکستری روشن در قسمت بالایی و یک میدان سفید در قسمت پایین وجود دارد، اما با کتیبه های سیاه.
بیایید ببینیم که چگونه چنین جسم درخشانی توسط دوربین خودکار که نور بازتاب شده را اندازه گیری می کند، درک می شود.

F2.8، 1/30s، iso100

نوردهی دوربین به صورت نقطه ای در مرکز اندازه گیری شد، اما روی قاب سیاه قرار گرفت. نتیجه - درخت در پس زمینه (Tuya) روشنایی بسیار خوبی دارد و ColorCheckerهمه چیز بیش از حد نوردهی شده است، زیرا دوربین نوردهی صحیح را فقط برای قاب سیاه اندازه گیری کرد و نور آن را تا حد متوسط ​​بالا برد.
درخت برای شرکت روشن شد.

هیستوگرام روشنایی این تصویر به شرح زیر است.

هیستوگرام به ما نشان می دهد که چگونه همه چیز به طور معجزه آسایی به خاکستری متوسط ​​تبدیل شده است (کوهی بزرگ و یکنواخت در مرکز) و در سمت راست متوجه می شویم که قسمت کوچکی از قاب بیش از حد نوردهی شده است. به طور کلی، این را نمی توان در صفحه نمایش کوچک دوربین مشاهده کرد. به همین دلیل، نشانگر نوردهی بیش از حد چشمک زن را در دوربین روشن کنید.

حالا روشنایی کارت خاکستری را اندازه می‌گیرم ColorCheckerهمچنین نقطه نظر. نکته این است که Xrite ColorCheckerمقیاس خاکستری 18٪ نیست، اما بسیار روشن تر است (59٪).

توجه کنید که چگونه نظر دوربین در مورد نوردهی صحیح تغییر کرده است، حتی اگر نور صحنه تغییر نکرده باشد.

F2.8، 1/250s، ISO100

الان خیلی تاریکه

هیستوگرام روشنایی نور کم را نشان می دهد. این همان "لکه چمن" کوچک در هیستوگرام است که در وسط قرار دارد - اطلاعاتی در مورد موضوع اصلی ما - جستجوگر رنگ"e.

بیایید اتوماسیون را امتحان کنیم. آیا دوربین قادر خواهد بود نور صحیح را در خودکارترین حالت ها حدس بزند؟
ما از سنجش ارزیابی استفاده می کنیم که کل تصویر را تجزیه و تحلیل می کند و Canon برای سوژه های پرتره و نور پس زمینه (با نور پس زمینه) توصیه می کند.

F2.8، 1/80s، ISO100

همانطور که می بینید، درخت به طور معمول در معرض دید قرار گرفت، اما شی ما این است جستجوگر رنگ، در معرض بیش از حد قرار گرفته است.
در این حالت، پرتره کمی روشن‌تر از حد لازم بود، به این دلیل که سوژه به طور کلی تیره‌تر از خاکستری متوسط ​​است.

توجه داشته باشید که چقدر اطلاعات کمی از هیستوگرام در مورد موضوع اصلی خود به دست می آوریم. این دو دندان کوچک در نمودار سمت راست هستند. اولین دندان - کارت خاکستریمیخک دوم سفید، با نوردهی بیش از حد است.
به هر حال، دوربین نمی‌داند ما دقیقاً از چه چیزی فیلم می‌گیریم و فرض می‌کند که ما در حال فیلم‌برداری از آنچه می‌خواهیم، ​​هستیم منطقه بزرگترقاب یک منطقه بزرگ توسط یک درخت اشغال شده است. در اینجا او روی نوردهی صحیح درخت کار خواهد کرد.

حالت خودکار دیگر اندازه گیری جزئی است. برای محاسبه از حدود 8 درصد قاب در مرکز منظره یاب استفاده می کند. زمانی که پس‌زمینه بسیار روشن‌تر از سوژه است، توصیه می‌شود. این مورد ما نیست، اما همچنان تلاش کنید.

F2.8، 1/160s، iso100

معلوم شد که از قبل بسیار نزدیک به حقیقت است، اما کمی تاریک.

در اینجا اطلاعات مربوط به درخت نیمه چپ کادر را می گیرد و در مورد موضوع ما - چند دندان نزدیکتر به لبه سمت راست. با این وجود، از هیستوگرام مشخص است که با وجود درخت کم نوردهی (در مورد ما، این نوردهی صحیح است، با چشم نیز قابل مشاهده است!) ColorCheckerبه درستی افشا شده است.

حالا یک کارت خاکستری واقعی 18% قرار می دهیم و آن را اندازه می گیریم.

F2.8، 1/160s، iso100

نور نقشه کمی ناهموار بود، اما در کل نوردهی درست و شبیه چیزی است که با چشمانم می بینم.

آن ها که قرار بود تایید شود - صحنه های خاکستری متوسط ​​توسط دوربین به خوبی درک می شوند و نوردهی به طور کلی به درستی اندازه گیری می شود.

توجه داشته باشید که چگونه هیستوگرام روشنایی تصویر "اشتباه" به نظر می رسد. اولاً، هیستوگرام کل محدوده روشنایی را نمی گیرد، و برخی می خواهند آن را در کل محدوده گسترش دهند. اما اجسام سفید را در کجای تصویر می بینید؟
درخشندگی درخت سیاه تا خاکستری متوسط ​​است. کارت خاکستری خاکستری تیره است.

به این واقعیت فکر کنید که وظیفه ما در بیشتر موارد این است که روشنایی مکان را همانطور که هست منتقل کنیم و به طور مصنوعی آن روشنایی هایی را که برای چشمان ما قابل مشاهده نیستند بیرون نکشیم.

و اندازه گیری بر اساس نور فرودی چگونه رفتار خواهد کرد؟

نورسنج Sekonic 758D(مدل غیر اصولی است) ما را با دیافراگم F2.8 و ISO 100، سرعت شاتر 1/125 ثانیه اندازه گیری کرد.

دستورالعمل برای Sekonic 758Dبه انگلیسی زیر

لطفا توجه داشته باشید که نورسنج ظرف صابونی که من برای گرفتن این عکس استفاده کردم (با نورسنج در تصویر) نیز همه چیز را مخدوش کرد.

F2.8، 1/125s، ISO100

نورسنجی نور حادثه در این مورد بسیار دقیق بود.

در اینجا می توانید ببینید که ما موفق شدیم در "غیر هل داده شده" ضربه بزنیم. ما حداکثر اطلاعات مربوط به درخت و حتی خود را ذخیره کرده ایم جستجوگر رنگهمه در محدوده روشنایی قرار گرفتند، بدون نوردهی بیش از حد. این گزینه ایده آل است.

البته محدودیت هایی دارد و نکته اصلی این است که همیشه نمی توان نورسنج را به سوژه رساند و همیشه زمان کافی برای این کار وجود ندارد. اما همراه داشتن آن کاملاً موجه است، زیرا می تواند در بسیاری از شرایط دشوار از نظر نورسنجی کمک کند. بعلاوه، بسیاری از نورسنج ها مجهز به نقطه سنج هستند، به عنوان مثال. نورسنج بازتابی استفاده از آنها به اندازه اندازه گیری دوربین راحت است، اما به شما این امکان را می دهد که دوربین را روی یک سه پایه رها کنید، به سمت صحنه حرکت کنید و با یک دستگاه طراحی شده مخصوص اندازه گیری کنید (در هنگام عکاسی از منظره راحت است).

نقطه سنج نورسنج

نورسنج به عنوان نقطه سنج

در صورت لزوم، جبران نوردهی را می توان به طور دائم در نورسنج وارد کرد. همچنین می‌توان آن را با بازتاب متفاوتی کالیبره کرد (پیش‌فرض 12.5%).

نورسنج های مدرن به شما این امکان را می دهند که آخرین اندازه گیری ها را به خاطر بسپارید و با فشار دادن یک دکمه، مقدار نوردهی متوسط ​​را که در آن حداکثر محدوده روشنایی اندازه گیری شده را متناسب خواهید کرد، نشان دهید.
همچنین می‌توانید پروفایل‌های دوربین بسازید و آن‌ها را در یک نورسنج مدرن وارد کنید سکونیک، به لطف آن بلافاصله خواهید دید که آیا محدوده روشنایی صحنه با محدوده دینامیکی ماتریس دوربین شما مطابقت دارد یا خیر.

شما می توانید برای مدت طولانی لیست کنید ... من به شما توصیه می کنم به شکاکان گوش ندهید، اما حداقل ساده ترین ها را امتحان کنید.

علاوه بر این به مدل هایی از نورسنج هایی که قابلیت اندازه گیری نور پالسی را دارند فلاش سنج می گویند و در هنگام کار با تجهیزات استودیو اصلا قابل تعویض نیستند.

به یاد داشته باشید که اندازه گیری نور منعکس شده از طریق لنز نیز تحت تأثیر دقت شما بر روی لنز و نوع لنز شما است!

و اگر هنوز تصمیم دارید فقط از نورسنجی دوربین استفاده کنید، توصیه می کنم دکمه مفید برای رفع نورسنجی را به خاطر بسپارید.

موقعیتی را تصور کنید که در آن شما آسمان روشنو زمین تاریک شما هیچ دستگاه (فیلتر) برای یکسان کردن نور ندارید. بیایید مدتی براکتینگ را فراموش کنیم. شما می خواهید حداقل جزئیات تصویر را از دست بدهید. شما لنز را به سمت آسمان نشانه می گیرید، دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید. سپس دوربین نوردهی را اندازه گیری می کند. آسمان به درستی آشکار می شود و زمین به تاریکی می رود. با نگه داشتن دکمه شاتر تا نیمه پایین، این دکمه ستاره را فشار می دهید (این دکمه بیهوده به خوبی قرار گرفته است). نورسنج ثابت است. اکنون می توانید دکمه شاتر را رها کنید و با آرامش ترکیب عکس را تنظیم کنید.

چرا نوردهی را با آسمان اندازه گیری کردیم؟ واقعیت این است که جزئیات تصویر زمانی که تصویر بیش از حد نوردهی و نوردهی کمتری داشته باشد، از بین می رود سرعت متفاوت. هنگام قرار گرفتن بیش از حد، آنها خیلی سریعتر از بین می روند. بنابراین، همیشه بهتر است کم نوردهی کنید - در این صورت می توانید جزئیات بیشتری را از سایه ها بیرون بکشید تا اینکه بیش از حد نوردهی کنید و سعی کنید جزئیات را از ناحیه بیش از حد نوردهی کنید.

کمی در مورد نوردهی صحیح و هیستوگرام روشنایی

در ابتدا، من نمی خواستم در مورد هیستوگرام صحبت کنم، زیرا به نظر می رسد همه از قبل می دانند چگونه از آن استفاده کنند، اما به نظر می رسد موضوع بدون ذکر این روش، از جمله مزایا و معایب آن، به اندازه کافی پوشش داده نشده است.

مزایای هیستوگرام عمدتا مربوط به نمودارهای خاکستری متوسط ​​(یک اسلاید صاف در وسط مقیاس) است. به عنوان مثال، چنین طرحی می تواند عکاسی در هوای ابری باشد. اما به محض اینکه خود را در گرگ و میش غروب یا در آفتاب درخشان با اشیاء براقبعد شروع میشه...

هیستوگرام به چپ و راست می چرخد ​​و هیچ اطلاعاتی در مورد نوردهی صحیح ارائه نمی دهد. در اینجا اتوماسیون دوربین کمکی نخواهد کرد و باید از هوش خود نیز استفاده کنید. به دنبال موارد خاکستری متوسطی باشید که می توانند به اندازه یک کارت خاکستری 18 درصد منعکس کننده باشند. می تواند آسفالت خاکستری و دیوار خاکستری خانه باشد. همراه داشتن کارت خاکستری خوب است، اما ناخوشایند است زیرا به راحتی چروک می شود. به جای کارت خاکستری، می توانید تکه ای از پس زمینه خاکستری استودیو را بردارید، برای آن متاسف نیستید و هر طور که دوست دارید تا می شود. پس از اندازه گیری نوردهی صحنه، توصیه می کنم مقادیر دکمه توضیح داده شده در بالا را ثابت کنید و تا زمانی که به شرایط نوری دیگر بروید از آنها استفاده کنید. بیایید بگوییم یک مقدار مثبت یا منفی در روشنایی، که در مبدل RAW بیرون کشیده شده است.

اگر اوج هایی در هیستوگرام وجود داشته باشد، اطلاعات بسیار زیادی در این مقادیر روشنایی (بر اساس ناحیه فریم) وجود دارد.

بنابراین، قله بزرگ سمت راست در هیستوگرام روشنایی، نقشه خاکستری است که من در کادر قرار داده ام. کمی بیشتر از یک سوم قاب عکس را اشغال می کند که از نظر مساحت بسیار زیاد است.
سوزن های صنوبر تیره تر هستند و بنابراین در دو قله سمت چپ و کوچکتر قرار دارند. این قله ها از نظر ارتفاع کوچکتر هستند، زیرا نقاط روشن سوزن های صنوبر چندان در ناحیه تصویر اشغال نمی شود. در سمت چپ، هیستوگرام به پایان می رسد، یعنی یک رنگ سیاه در تصویر وجود دارد، و در سمت راست، قبل از رسیدن به لبه، می شکند، یعنی هیچ سفیدی در تصویر وجود ندارد.

بر اساس چنین استدلال ساده ای، می توانید تصویر را از هیستوگرام تجزیه و تحلیل کنید.

اما، همانطور که می بینید، اگر کارت خاکستری یا جایگزین آن در کادر وجود نداشته باشد، ما هیچ اطلاعاتی در مورد روشنایی کلی صحنه نداریم.

اگر سؤالی وجود دارد - بپرسید. در حالی که من در راه نوشتن در مورد ...

برای اینکه دوربین بتواند تنظیمات مناسب برای عکاسی را تعیین کند، اول از همه باید بداند که نور در فضایی که می خواهید عکاسی کنید چقدر روشن یا کم است. نورسنج در دوربین مسئول این تعیین است. مورد نیاز برای عکس یکی از وظایف کلیدی هر اتوماسیون دوربین است.

تمام دوربین های نیکون CZK از نورسنجی منعکس شده استفاده می کنند حالت TTL. TTL یعنی ‘از طریق Theلنز- از طریق لنز (عدسی)، یعنی اندازه گیری با استفاده از نوری که از جسم مورد شلیک منعکس شده، از لنز (عدسی) عبور کرده و به سنسور نورسنج برخورد می کند، محاسبه می شود.

• هنگامی که از فوکوس تک نقطه ای استفاده می شود، نقطه اندازه گیری همان نقطه فوکوس است. با جابجایی نقطه فوکوس در این حالت می توانید نحوه تغییر نورسنج را مشاهده کنید.
• هنگام استفاده از (نماد مستطیل) یا هر روشی غیر از فوکوس تک نقطه ای، نقطه اندازه گیری برای اندازه گیری نقطه ای همیشه در مرکز کادر است.
• حالت نقطه کار نمی کند TTL+BLبا فلاش های نیکون SB.

نورسنجی با وزن مرکزی است.

در حالت Live View، نورسنجی دقیقاً یکسان عمل می کند، فقط اطلاعات مربوط به روشنایی و توزیع رنگ مستقیماً از سنسور دوربین گرفته می شود.

هنگام انتخاب، نوردهی را تغییر دهید روش های مختلفنورسنج نورسنجی نقطه‌ای باعث شد ساعت به درستی در معرض نوردهی قرار گیرد، اما نوردهی کل به "+" رسید

تجربه شخصی:

به طور کلی، الگوریتم های نورسنجی دقیق هر اتاق متفاوت است، از آنجایی که هر دوربین از ماژول اندازه گیری و ماتریس خاص خود استفاده می کند که دارای معانی مختلف DD و ISO و تعدادی تنظیمات اضافی بر اساس نوع. عملکرد نورسنج هر دوربین جداگانه باید انجام شود عادت داشتن. اگر نورسنج روی دوربین برای نور بازتابی مناسب شما نیست، همیشه می توانید یک نورسنج برای روشنایی بخرید. من شخصاً تقریباً می دانم که دوربین در شرایط مختلف چگونه رفتار می کند.

من تقریباً همه عکس ها را در حالت ماتریس با , زمانی که شرایط بسیار سخت است از نورسنجی نقطه ای استفاده می کنم و وقتی اتوماسیون مناسب من نیست فقط استفاده می کنم حالت دستیکنترل دوربین، که در آن پارامترهای نوردهی را با چشم یا هیستوگرام تنظیم می کنم. در حالت های خودکار، استفاده از آن بسیار مفید است. حتی اگر نوردهی مورد نظر را روی نمایشگر دوربین پیگیری نکرده باشم، همیشه می‌توانم سطوح را هنگام پردازش فایل RAW اصلاح کنم. اندازه گیری به ویژه هنگام عکاسی با چندین فلاش در حالت i-TTL دشوار است، در این صورت من همچنان از نورسنجی ماتریسی استفاده می کنم، اما کنترل دستیچشمک می زند با .

به طور کلی، نه تنها در مورد نیکون، بلکه در مورد سایر سیستم ها نیز همین را می توان گفت.

نورسنجی خودکار به خوبی کار می کند

یافته ها

درک نورسنجی پایه و اساس یک عکس با نوردهی مناسب است. اگر یک مدیریت را یاد بگیربا حالت های مختلف اندازه گیری، می توانید به راحتی در هر شرایطی با نورپردازی دشوار عکاسی کنید. من به شما توصیه می کنم آزمایش های خود را روی CZK خود انجام دهید.

به پروژه کمک کنید. با تشکر از توجه شما. آرکادی شاپووال.

قرار گرفتن در معرض یکی از آنها بوده، هست و خواهد بود پارامترهای کلیدیدر عکاسی با کمک آن می‌توانید سریع‌ترین ماشین را بگیرید، یک اسب در حال تاخت را «توقف» کنید، یا می‌توانید ستون‌های نورانی تماشایی به دست آورید یا آب را «ابریشم» بسازید. همه این اثرات به دلیل سرعت شاتر به دست می آیند، اما نحوه تنظیم صحیح این پارامتر دوربین های دیجیتالاوه؟ اینجاست که نمایش به کار می آید.

موقعیت‌هایی که باید در آن عکس بگیرید متفاوت است، بسته به حالت نوردهی، می‌توانید سرعت شاتر ایده‌آل را برای کادر به دست آورید، یا می‌توانید خیلی کوتاه یا خیلی طولانی بگیرید که منجر به یک عکس بیش از حد تاریک یا بیش از حد نوردهی می‌شود.

نورسنجی چگونه کار می کند

AT دوربین های نیکونحالت اندازه گیری D300s/D800/D800E با استفاده از یک سوئیچ اختصاصی تغییر می کند.

بنابراین نورسنجی به دوربین کمک می کند تا با اندازه گیری میزان و روشنایی نور در کادر، سرعت شاتر و همچنین دیافراگم مناسب (بسته به حالت عکسبرداری انتخاب شده) را تنظیم کند. اکثر گزینه آسانبرای دوربین زمانی که صحنه به اندازه کافی به طور مساوی روشن شده باشد. با این حال، زندگی اغلب متفاوت است، علاوه بر این، با توجه به ایده عکاس، الگوی نور قاب می تواند خودسرانه توزیع شود. اینجاست که سکسکه ممکن است رخ دهد. این مشکل ممکن است زمانی ایجاد شود که چندین نور در صحنه وجود داشته باشد، یا برخی از مناطق در سایه باشند در حالی که برخی دیگر به خوبی روشن می شوند. بدست آوردن نتیجه خوب، باید حالت اندازه گیری مناسب را انتخاب کنید. در تنظیمات دوربین سه حالت وجود دارد:
"ماتریس
"مرکز وزن
"نقطه (نقطه ای)

نورسنجی ماتریسی

به طور پیش فرض، اندازه گیری ماتریس برای همه دوربین ها تنظیم شده است. همه کاره است و برای اکثر صحنه ها مناسب است. ماهیت الگوریتم به شرح زیر است: دوربین کل قاب را تجزیه و تحلیل می کند، آن را به مناطق تقسیم می کند و نوردهی و / یا دیافراگم (بسته به حالت عکسبرداری) را با توجه به داده های دریافتی تنظیم می کند. نور مستقیم و پشت در نظر گرفته شده است، فاصله کانونی و دور بودن سوژه در نظر گرفته شده است. همه اینها برای لنزهای نوع G یا D صادق است، در موارد دیگر از طرح ساده تری استفاده می شود. آیا از نتایج اندازه گیری ماتریسی راضی هستید؟ بریم سراغ گزینه بعدی!

نورسنجی با وزن مرکزی

اندازه گیری با وزن مرکزی نیز در سراسر قاب انجام می شود، اما ناحیه مرکزی اولویت قابل توجهی دارد. با استفاده از لنزهای دارای پردازنده داخلی، در تنظیمات دوربین، می توانید قطر منطقه اولویت را تغییر دهید - 8، 12، 15، 20 میلی متر یا متوسط ​​(کل میدان قاب). برای تعریف، پیش فرض 12 میلی متر است گزینه مناسبارزش آزمایش با تنظیمات را دارد.
هنگامی که سوژه قسمت بزرگی از کادر را پوشش می‌دهد و ممکن است منابع نور درخشانی مانند خورشید یا لامپ در پشت آن وجود داشته باشد، از نورسنجی با وزن مرکزی استفاده می‌شود.

قرار گرفتن در معرض نورسنجی نقطه ای

هنگام استفاده از نورسنجی نقطه ای، دوربین از یک منطقه بسیار کوچک برای تنظیم پارامترهای عکسبرداری استفاده می کند - قطر فقط 4 میلی متر، که حدود 1.5٪ از مساحت کل کادر است. نقطه فوکوس انتخاب شده توسط دوربین یا دستی و ناحیه اطراف آن در اولویت قرار دارد. بنابراین، اندازه گیری نوردهی برای سوژه هایی که در هر نقطه از کادر قرار دارند امکان پذیر است. برای اینکه حالت دوباره کار کند، یک لنز با پردازنده لازم است.
نورسنجی نقطه ای تضمین می کند که سوژه به درستی در معرض نوردهی قرار می گیرد، صرف نظر از شرایط نوری کلی در کادر. اگر فرد در سایه است و خورشید به شدت می تابد، اگر می خواهید نوردهی را برای فرد "کشش" کنید، این گزینه ترجیح داده می شود.

حالت های اندازه گیری و عکسبرداری

در آخرین مقاله، حالت های عکاسی - P/S/A/M را در نظر گرفتیم. در مورد حالت برنامه (P)، دوربین به طور خودکار سرعت شاتر و دیافراگم را بسته به صحنه، گزینه اندازه گیری انتخاب شده و نقطه فوکوس تنظیم می کند. علاوه بر این، به لطف یک برنامه انعطاف پذیر، می توانید ترکیبی از پارامترهای سرعت شاتر / دیافراگم را تنظیم کنید. با انتخاب حالت اولویت شاتر (S)، دوربین نشان می دهد که اگر مقدار دیافراگم با پارامترهای عکسبرداری مطابقت نداشته باشد، کادر به درستی نوردهی شده است یا خیر. به عنوان مثال، در شرایط بسیار تاریک، حتی ممکن است دیافراگم f/1.4 کافی نباشد و یا باید سرعت شاتر را کم کنید یا مقادیر ISO و احتمالاً هر دو را افزایش دهید. اما چگونه می توان فهمید که یک قاب به درستی نوردهی شده است؟ هنگام نگاه کردن به منظره یاب، صفحه اصلی یا فرعی (در صورت وجود)، می توانید مقیاس را با مراحل مشاهده کنید. اگر فریم بیش از حد یا کم نوردهی شود، نشانگر نوردهی انحرافات را در یک جهت یا جهت دیگر نشان می دهد.
با اولویت دیافراگم، دوربین وظیفه تنظیم سرعت شاتر را بر عهده خواهد گرفت، عکاس باید در مورد عمق میدان مورد نظر تصمیم بگیرد و همچنین اطمینان حاصل کند که سرعت شاتر برای به دست آوردن یک قاب واضح، اگر سه پایه یا مونوپاد باشد. استفاده نمی شود. با استفاده از حالت دستی، دوربین با نمایش داده های مقیاس نشان می دهد که آیا قاب به درستی در معرض دید قرار گرفته است.

جبران نوردهی

جبران نوردهی به جبران سرعت شاتر در مواردی که نتیجه تنظیم شده توسط خودکار دوربین مناسب شما نیست کمک می کند.

ما حالت های اندازه گیری موجود، اصل عملکرد و تنظیمات ممکن را بررسی کردیم. علاوه بر این، ما در مورد نحوه عملکرد آن بسته به حالت های عکسبرداری و آنچه که باید جستجو کنیم، یاد گرفتیم. اما شرایطی وجود دارد که مقادیر تنظیم شده توسط دوربین مناسب نیستند و تغییر حالت های نوردهی کمکی نمی کند. در مورد حالت عکاسی دستی، همه چیز واضح است، توصیه های دوربین را می توان بدون مشکل دور زد، در حالت های نیمه اتوماتیک کمی متفاوت است. به کاربر یک ابزار مناسب ارائه می شود - تصحیح نوردهی یا جبران آن. در کنار دکمه شاتر یکی دیگر قرار دارد که مربعی را با مقادیر مثبت (+) و منهای (-) نشان می دهد. با نگه داشتن آن و چرخاندن کلید کنترل اصلی دوربین، می توان نوردهی را در یک جهت یا جهت دیگر جبران کرد. به خود پارامتر، مقدار نوردهی (EV، Exposure Value) گفته می شود. می توان آن را از +5 به -5 با افزایش های 1.0، 1/2 و 1/3 تغییر داد (قابل تنظیم در دوربین). ابزار دستی، که به شما امکان می دهد بدون نیاز به تغییر حالت عکاسی دستی، از اکثر موانع عبور کنید.

چگونه حالت اندازه گیری را تغییر دهیم؟

در دوربین های نیکون سطح ورودی، برای دسترسی به تنظیمات اندازه گیری کافیست دکمه را فشار دهید و پس از آن به سایر پارامترها دسترسی خواهید داشت.
در دوربین های سطح پایه نیکون، مانند D3200 یا D5200، حالت نورسنجی با فراخوانی منو با دکمه Info تغییر می کند. در مدل های قدیمی - D7000 و D600 - یک دکمه برای تغییر حالت در بالای دوربین، نزدیک شاتر اختصاص داده شده است. با نگه داشتن آن و چرخاندن کلید فرمان اصلی، می توانید حالت مناسب را انتخاب کنید. اگر با D700، D800 سر و کار داریم، یک سوئیچ حالت نورسنجی در پشت دوربین وجود دارد. در نهایت، گزینه‌های اندازه‌گیری با وزن مرکزی در منوی تنظیمات کاربر، بخش اندازه‌گیری/قرار گرفتن در معرض یافت می‌شوند.

نتیجه

نورسنجی که به درستی تنظیم شده باشد به دریافت فریمی کمک می کند که هنگام ویرایش نیازی به "بیرون کشیدن" نباشد. انتخاب حالت بهینهبستگی به صحنه و شرایط عکسبرداری دارد، اگر اتوماسیون به شما اجازه نمی دهد جلوه مورد نظر را بگیرید، نوردهی را تنظیم کنید یا به حالت دستی بروید.

با تشکر از شما برای عکس ارائه شده از منظره کوهستانی میخائیل بویارسکی

در "ظروف صابون" ارزان قیمت، به عنوان یک قاعده، الکترونیک داخلی نور را تجزیه و تحلیل می کند و به طور مستقل نوردهی را انتخاب می کند که به بهترین وجه مناسب شرایط عکسبرداری است و عکاس نمی تواند در این روند دخالت کند. اما در دستگاه های کامپکت، آینه ای و سیستمی پیشرفته، امکان استفاده به کاربر داده می شود حالت های مختلفنورسنج بسیاری از عکاسان این احتمال را نادیده می گیرند و به درستی هم اینطور است. از این گذشته، دانستن اینکه انواع مختلف اندازه گیری چگونه کار می کنند، و در چه مواردی باید از یک یا گزینه دیگر استفاده کرد، بسیار ارزشمند است. استفاده صحیحقابلیت اندازه گیری به شما امکان می دهد صحنه عکاسی شده را به دقت نمایش دهید.

نورسنجی

همانطور که می دانید نوردهی بر اساس میزان نوری است که به سنسور حساس برخورد می کند. نوردهی مناسب به شما این امکان را می دهد که یک قاب با کیفیت بالا را بدون حضور مناطق بیش از حد نوردهی شده یا برعکس، بیش از حد تاریک روی آن بدست آورید. حداکثر تعدادجزئیات و روشنایی مورد نظر دوربین‌های مدرن لزوماً مجهز به نورسنج داخلی با سنسورهایی هستند که می‌توانند میزان نور ورودی به دوربین را در یک موقعیت عکس‌برداری مشخص تعیین کنند. در دوربین های SLR، نوردهی از طریق لنز اندازه گیری می شود. در هر صورت، شار نور به سنسور خاصی برخورد می کند که داده ها را در اختیار پردازنده قرار می دهد. دومی، مطابق با الگوریتم های خاص، مناسب ترین جفت نوردهی را انتخاب می کند. این همان چیزی است که فرآیند تعیین نوردهی هنگام عکسبرداری در حالت خودکار به نظر می رسد.

در اکثر موقعیت های تیراندازی، این کافی است. با این حال، اغلب الکترونیک داخلی دوربین با انتخاب پارامترهای نوردهی اشتباه گرفته می شود. این ممکن است با توجه به دلایل مختلف. به طور خاص، یک نورسنج می تواند نور منعکس شده از یک جسم را اندازه گیری کند، بنابراین اگر از یک شی بسیار بازتابنده عکس می گیرید، فریب خوردن سخت نیست. به عنوان مثال، یک منظره برفی در زمستان. به دلیل بازتاب خوب برف، نورسنج می تواند نوردهی را اشتباه بخواند که در نهایت منجر به عکس هایی با نوردهی کم می شود.

و چنین موقعیت هایی غیر معمول نیست. بنابراین، سازندگان تجهیزات عکاسی مدرن به کاربران پیشنهاد می‌دهند که خودشان انتخاب کنند که از کدام حالت نورسنجی استفاده کنند تا به بهترین نتایج عکاسی دست یابند. وضعیت خاص. اگه میتونی بفهمی چطوری حالت های مختلفنورسنجی هنگام عکاسی از صحنه های خاص وارد عمل می شود، می توانید کیفیت عکس های خود را بهبود ببخشید.

حالت های اندازه گیری

بنابراین، در دوربین‌های دیجیتال مدرن، چندین حالت اولیه نورسنجی وجود دارد که در دسترس کاربر است. البته همه چیز به سازنده مدل خاصی از دستگاه بستگی دارد، اما، به طور کلی، حالت های زیر قابل تشخیص است:

- ماتریس

این حالت توسط اکثر دوربین ها به صورت پیش فرض استفاده می شود. ماهیت اندازه گیری ماتریس این است که سنسورها روشنایی تمام قسمت های قاب را اندازه گیری می کنند و سپس پردازنده دستگاه را انتخاب می کند. ارزش مناسبجفت نوردهی برای صحنه عکاسی شده یعنی در این حالت کل صحنه به مناطق کوچکی تقسیم می شود که در هر یک از آنها میزان روشنایی تخمین زده می شود. سپس تمام این اندازه‌گیری‌ها پردازش و میانگین‌گیری می‌شوند تا با پایگاه داده‌ای از تصاویری که به درستی نوردهی شده‌اند مقایسه شوند و مناسب‌ترین ترکیب سرعت شاتر و دیافراگم را پیدا کنند. در دوربین‌های DSLR پیشرفته، حسگرها نه تنها میزان روشنایی هر نواحی را اندازه‌گیری می‌کنند، بلکه توزیع سایه‌ها و رنگ‌ها را نیز اندازه‌گیری می‌کنند که کیفیت اندازه‌گیری ماتریس را بهبود می‌بخشد.

درک طرح کار چندان دشوار نیست. و در اکثر موقعیت های استاندارد تیراندازی، سیستم ماتریس نشان می دهد نتایج عالی. در عین حال، چنین تطبیق پذیری اندازه گیری ماتریسی نیز از آن برخوردار است سمت ضعیف. در تلاش برای "متوسط" کردن نور صحنه و گرفتن یک تصویر با نوردهی صحیح، اتوماسیون دوربین اغلب در افشای سوژه اصلی اشتباه می کند. الکترونیک داخلی، اگرچه سعی می‌کند به درستی ناحیه نقطه فوکوس خودکار فعال را نشان دهد، اما به دلیل الگوریتم‌هایی برای میانگین‌گیری روشنایی صحنه، همیشه اینطور نیست. در اینجا لازم به ذکر است که کارایی اندازه گیری ماتریسی به پردازنده دوربین، تعداد نقاط فوکوس و الگوریتم هایی که صحنه توسط آنها میانگین می شود بستگی دارد.

چه زمانی باید استفاده از اندازه گیری ماتریس را متوقف کنید؟ به خصوص زمانی که نیاز به گرفتن یک تصویر یکنواخت دارید. نیاز به این اغلب در عکاسی منظره ایجاد می شود. همچنین، سیستم ماتریس هنگام عکاسی از هر صحنه با نور یکنواخت عملکرد خوبی دارد.

- مرکز وزن

حالت بعدی وزن مرکزی است، که همچنین سعی می کند میانگین نور را در کل صحنه نشان دهد، اما وزن بیشتری را در مناطقی در مرکز منظره یاب قرار می دهد. یعنی در این حالت اولویت به نوردهی اندازه گیری در ناحیه مرکزی قاب است که شکل دایره ای دارد. روشنایی نواحی واقع در خارج از دایره نیز توسط پردازنده هنگام تعیین نوردهی مناسب در نظر گرفته می شود، اما به میزان کمتر.

اگر سوژه به مرکز کادر نزدیکتر باشد، استفاده از نورسنجی با وزن مرکزی کاملاً منطقی است. زمانی که نیازی به نوری که از پشت قاب می‌آید تا نوردهی را تحت تأثیر قرار دهد، ارزش آن را دارد که به این حالت تغییر دهید. مزایای استفاده از این حالت به ویژه در هنگام عکاسی از افراد آشکار می شود خارج از منزلدر یک روز آفتابی که با کنتراست قوی روبرو هستید. از این گذشته ، این حالت به شما امکان می دهد تا شیئی را که دقیقاً در وسط کادر قرار دارد به درستی در معرض دید قرار دهید. این حالت علاوه بر پرتره می تواند برای عکسبرداری رپورتاژ نیز مفید باشد.

- نقطه

حالت نقطه به نوعی مخالف حالت ماتریسی است. فقط اینجا قطعه کوچکتصویر، که برابر با یک تا پنج درصد از کل مساحت فریم است. این ناحیه نورسنجی کوچک را می توان از مرکز به لبه های قاب منتقل کرد. با نورسنجی نقطه ای، می توانید جزئیات کوچک یک عکس را در معرض دید قرار دهید. این سیستم است که امکان اندازه گیری دقیق روشنایی و روشنایی هر قسمت از صحنه در حال تصویربرداری را فراهم می کند.

نورسنجی نقطه ای زمانی مفید است که شما نیاز به گرفتن سوژه ای با نوردهی مناسب دارید، چه پرتره باشد و چه عکاسی از جزئیات معماری. برای عکاسی در نور پس‌زمینه مناسب است، به‌عنوان مثال، به‌منظور نمایاندن صحیح صورت یک فرد، که در حالت پیش‌فرض مانند یک شبح تیره در عکس به نظر می‌رسد. این حالت همچنین ارزش استفاده در موقعیت هایی را دارد که یک صحنه به طور یکنواخت روشن است، اما خود سوژه کمی روشن تر یا تاریک تر از محیط اطراف است. حالت نقطه ای همچنین می تواند هنگام عکاسی از اشیاء مفید باشد مسافت طولانیبرای نوردهی صحیح اجسام یا جزئیات دور از دوربین و در عکاسی ماکرو، زمانی که جسم قسمت قابل توجهی از کادر را اشغال نمی کند.

- جزئي

اندازه گیری جزئی بر اساس همان اصل اندازه گیری نقطه ای عمل می کند. با این حال، در این مورد، یک منطقه کمی بزرگتر برای اندازه گیری نوردهی انتخاب می شود - حدود هشت تا ده درصد از سطح کادر. همچنین بر مرکز منظره یاب تاکید شده است. بقیه صحنه در نظر گرفته نمی شود که هم می تواند یک مزیت باشد و هم یک نقطه ضعف. این روش. این یک نسخه پیشرفته از حالت نقطه ای است که برای مثال در مواردی استفاده می شود که پس زمینه بسیار روشن تر از سوژه مورد عکسبرداری است. همچنین، اندازه گیری جزئی را می توان در نظر گرفت جایگزینی خوبنقطه ای، اگر می خواهید بخشی از قاب را که بزرگتر از ناحیه نورسنجی نقطه ای است به درستی در معرض دید قرار دهید.

به طور خلاصه، قبل از اینکه تصمیم بگیرید از کدام حالت نورسنجی استفاده کنید، باید صحنه ای را که قرار است عکاسی کنید به دقت مطالعه کنید. اگر صحنه به طور یکنواخت پر از نور است، از اندازه گیری ماتریس بدون تغییر چیزی استفاده کنید. در بیشتر موارد، این عکاسی منظره است. اگر در حال عکاسی از صحنه متضادی هستید، مانند یک شخص یا سوژه، که در مرکز کادر قرار دارد و از پشت با منبع نور روشن روشن می شود، به حالت نورسنجی با وزن مرکزی بروید. اساساً این بهترین گزینهبرای عکاسی پرتره در مورد نورسنجی نقطه ای یا جزئی، این حالت ها باید در موقعیت هایی استفاده شوند که سوژه را می خواهید یا قطعات جداگانه، که بخش قابل توجهی از تصویر عکس هستند، به درستی در معرض دید قرار گرفتند.

چنین فرصتی مانند انتخاب حالت اندازه گیری توسط بسیاری از عکاسان تازه کار به سادگی نادیده گرفته می شود. با این حال انتخاب صحیحنوردهی همیشه نقش مهمی در به دست آوردن تصاویر عکاسی با کیفیت دارد. با استفاده صحیح از یک حالت نورسنجی، می توانید کیفیت و جزئیات عکس های خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید.

حتی اگر هنگام خرید دوربین خجالت می کشیدید که از فروشنده در مورد حالت های اندازه گیری بپرسید و می ترسید در آن غرق شوید. جزییات فنی، تسلط بر دفترچه راهنمای دوربین، برای مدت طولانی نادیده بگیرید این سوالشما موفق نخواهید شد، زیرا بدون تسلط بر چنین اطلاعات ارزشمندی، هیچ عکاسی هنوز قادر به گرفتن عکس های با کیفیت بالا در یک DSLR نیست. برای این، ارزش بررسی را دارد انواع مختلفنورسنجی اما، اول از همه، بیایید ببینیم چه چیزی مورد نیاز است؟

نوردهی در عکاسی با میزان نوری که به ماتریس یا فیلم دوربین برخورد می کند تعیین می شود. می توانید این مقدار را با تغییر نسبت دیافراگم و سرعت شاتر تنظیم کنید. این نسبت توسط نورسنج تعبیه شده در دوربین تعیین می شود. اما کمک به خود نورسنج برای ارزیابی صحیح میزان نور وظیفه عکاس است. به هر حال، دوربین امتداد مغز عکاس است و نه برعکس. او نمی داند چگونه افکار را بخواند، او باید تنظیماتی را که برای گرفتن یک تصویر با کیفیت بالا لازم است، به وضوح تنظیم کند.

وظیفه اصلی نورسنج اندازه گیری میزان نور ورودی به دوربین است. به طور خاص، نور منعکس شده از اشیاء مختلف در صحنه مورد عکس را اندازه گیری می کند. اما چگونه می توان نوردهی صحیح را در صورت چندین مورد تعیین کرد آیتم های مختلف، که طبق تعریف، نور را به طور متفاوت منعکس می کند؟ همه چیز به محدوده دینامیکی دوربین و حالت های اندازه گیری بستگی دارد.

هر یک از حالت‌های نورسنجی دوربین (و معمولاً چهار حالت وجود دارد) صحنه را به‌طور متفاوتی مدیریت می‌کنند، و این به عکاس بستگی دارد که در هر مورد بهترین حالت را انتخاب کند:

• سنجش ارزیابی
• اندازه گیری جزئی
• اندازه گیری نقطه ای
• اندازه گیری میانگین وزن مرکزی

توجه داشته باشید که ما داریم صحبت می کنیمدر مورد دوربین های دیجیتال SLR از دو تولید کننده محبوب - Canon و Nikon. سایر تولید کنندگان حالت های اندازه گیری بسیار مشابه، ویژگی های موجود دارند و طبیعتاً مسئول همان نتایج هستند.

حالت اندازه گیری ارزیابی (ماتریسی).

اندازه گیری ارزیابی (Canon) یا اندازه گیری ماتریس (Nikon) کل را از هم جدا می کند. صحنه عکاسیبه مناطق کوچک سپس تمام اندازه‌گیری‌ها برای تعیین نوردهی بهینه (ترکیب سرعت شاتر و دیافراگم) محاسبه و میانگین می‌شوند. همانطور که از عکس می بینید، مربع قرمز ناحیه ای را نشان می دهد که توسط سنسور ارزیابی می شود. با توجه به قابلیت های "پیشرفته" دوربین های SLR امروزی، نه تنها میزان نور اندازه گیری می شود، بلکه مواردی مانند توزیع سایه ها، رنگ ها و حتی فاصله نیز اندازه گیری می شود.

به طور معمول، اندازه‌گیری ارزیابی پیش‌فرض در اکثر دوربین‌های دیجیتال است و نوردهی خوب و درستی به شما می‌دهد. اندازه گیری ارزیابی برای اکثر موقعیت های استاندارد، مانند عکاسی منظره، مناسب است.

حالت اندازه گیری با وزن مرکزی

نورسنجی با وزن مرکزی همچنین سعی می‌کند میانگین کل صحنه را محاسبه کند، با تنها تفاوت این است که وزن بیشتری به ناحیه مرکز منظره یاب داده می‌شود. در عکس با شدت رنگ قرمز مکان های قابل توجه تری مشخص شده است. حدود 70 درصد از حساب، ناحیه اطراف مرکز منظره یاب است. این حالت نورسنجی افزایش شدت به سمت مرکز را فرض می کند.

حالت اندازه گیری جزئی

همانطور که از عکس بالا می بینید، نورسنجی جزئی حدود 9 درصد را در منظره یاب پوشش می دهد و زمانی که بسیار روشن تر از سوژه مورد عکاسی است، موثرتر خواهد بود. به طور خاص، به دلیل تأکید بر مرکز منظره یاب، این حالت نورسنجی زمانی مؤثرتر است که صحنه عکسبرداری بسیار روشن تر یا تیره تر از مرکز به سمت لبه ها باشد، به این معنی که لبه ها ممکن است تأثیر نادرستی بر نوردهی داشته باشند. از قاب اما نقطه ضعف این حالت دقیقا تاکید آن بر مرکز منظره یاب است.

اندازه گیری نقطه ای

حالت نورسنجی نقطه‌ای به شما کنترل بهتری را بر روی مکان گرفتن داده‌های اندازه‌گیری نور برای نوردهی می‌دهد، زیرا تنها حدود 4 درصد از ناحیه‌ای را که وارد منظره یاب می‌شود را پوشش می‌دهد. این هست کوچکترین منطقهتمام حالت های اندازه گیری مزیت اصلی اندازه گیری نقطه ای از این واقعیت ناشی می شود که می توان مکان اندازه گیری را با استفاده از نقاط فوکوس انتخاب کرد و بنابراین می توان اندازه گیری دقیق تری را دقیقاً در جایی که لازم است انجام داد. نورسنجی نقطه ای چیزی است که برای عکاسی پرتره مورد نیاز است زیرا نور منعکس شده از صورت را در محدوده حدود 1 متر اندازه گیری می کند.

چه زمانی از هر یک از حالت های اندازه گیری استفاده کنیم؟

بنابراین کدام حالت اندازه گیری و چه زمانی باید استفاده شود؟ لازم به ذکر است که بیشترین استفاده از تخمین زده شده (ماتریس)یا مشخص کردناندازه گیری ها دو نوع دیگر اندازه گیری کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. در پایان، می توانیم نتیجه بگیریم که همه چیز به ترجیحات شخصی بستگی دارد. شما می توانید یک یا دو مورد را انتخاب کنید و فقط از آنها استفاده کنید. تنها چیزی که باید با اطمینان بدانید این است که در این حالت، دوربین چگونه نوردهی را اندازه گیری می کند تا سپس تنظیمات را از طریق جبران یا براکت انجام دهد. با تسلط واضح بر حالت اندازه گیری ارزیابی، می توانید به موارد بعدی بروید و دوربین خود و قابلیت های آن را بهتر بشناسید.