ویژگی های عکاسی در نوردهی طولانی فتوپینت. دیدگاه در مورد عکاسی

01.10.2019

همچنین بخوانید

تبریک سال نو به همکاران

تبریک سال نو گذشته - شعر، نثر، اس ام اس تبریک سال نو و کریسمس گذشته

کارت پستال با اولین روز بهار - زیبا و خنده دار با کتیبه: اس ام اس کوتاه تبریک اولین روز بهار

می توانید با یک کارت پستال زیبا به عزیزان خود تبریک بگویید

عکس خنده دار تبریک روز مادر برای کودکان - تبریک به مادر از دانش آموزان مهد کودک

8 سپتامبر 2012

مقاله بسیار جالب سرگئی دگتیارف در مورد منظره، نوردهی طولانی و فیلترها. بازنشر میکنم :)

معرفی

ابتدا بیایید مفاهیم را تعریف کنیم. سرعت شاتر بازه زمانی است که در طی آن عنصر حساس به نور (ماتریس دیجیتال، فیلم) دوربین ما تصویری را که وارد آن می شود می گیرد. بر این اساس، سرعت شاتر در واحد زمان - ثانیه، دقیقه و غیره اندازه گیری می شود. برای تعیین سرعت شاتر آهسته، بیایید همه گزینه های ممکن را به دو بازه - معمولی و طولانی تقسیم کنیم. عادی - این چیزی است که در آن تصویر نهایی تار شدن قابل توجه اجسام متحرک - چمن، آب، اتومبیل و غیره نخواهد بود. و به ترتیب طولانی آن چیزی است که گریس در آن قابل توجه خواهد بود. روغن کاری به شدت به سرعت اجسام بستگی دارد، به عنوان مثال، با سرعت شاتر 1/3 ثانیه، چمن در یک باد کوچک نسبتا تیز خواهد بود، اما خودرویی که با سرعت بالا عبور می کند، اینطور نیست. پیشنهاد می کنم سرعت شاتر آهسته را بیشتر از 1/10 ثانیه در نظر بگیرید. یکی دیگر از معیارهای بسیار مهم برای تاری فاصله تا یک جسم متحرک است، اما در این فصل این پارامتر را در نظر نخواهیم گرفت. بنابراین، ما تصمیم گرفته ایم به چه ارزش هایی علاقه مندیم - از 1/10 ثانیه و بیشتر. اکنون تمام شاخص های زمان بندی مانند طولانی تر، کوتاه تر و غیره. به این فاصله اشاره خواهد کرد.

برای چی

بیایید به سمت تیراندازی برویم. به‌طور دقیق‌تر، برای موقعیت‌هایی که در آن‌ها می‌توان سرعت شاتر را تا حد زیادی (یا نه چندان) افزایش داد. اساساً چنین تکنیکی برای نمایش، ایجاد یا حذف پویایی و همچنین چندین اثر هنری در نظر گرفته شده است. برای اینکه همه چیز به هم ریخته نشود، هر موضوع را با یک مثال خاص بررسی می کنیم.

ایجاد و نمایش دینامیک

1. برای مثال اول، یک رودخانه متلاطم یا یک نهر کوهی را در نظر بگیرید. سرعت فعلی بسیار زیاد است، بنابراین حتی با چشمانمان نیز آب تا حدودی تار می بینیم. یعنی برای نشان دادن شدت حرکت، یک نوردهی نسبتاً کوچک برای ما کافی است - حداکثر 2-4 ثانیه. اگر طولانی تر شلیک کنید، به احتمال زیاد جریان ما یخ می زند - به یک تک سنگ "آب" تبدیل می شود.

عکس سمت چپ با سرعت شاتر 1/6 ثانیه گرفته شده است، عکس سمت راست - 45 ثانیه

2. مثال دو - رانش یخ. تکه های کمیاب یخ در امتداد رودخانه می خزند. هنگام عکاسی از راه دور، سرعت شاتر کوتاه (حداکثر 3-4 ثانیه) جلوه قابل توجهی از حرکت ایجاد نمی کند و تکه های یخ را به سختی تار می کند. اما در 10-20 ثانیه، یخ مسافت قابل توجهی را طی می کند و به مسیرهای کوتاه روی آب تبدیل می شود. اما افزایش زمان قرار گرفتن در معرض تا حد مجاز ارزش آن را ندارد. با تجمع نادر یخ و مقدار زیادی آب آزاد، فرصتی برای "حذف" یخ وجود دارد و تنها آثار روشنی در سطح تاریک آب باقی می ماند.
با این حال، یک استثنای کوچک وجود دارد - اگر اجسام متحرک را نزدیکتر به دوربین قرار دهید، 1-3 ثانیه عکسبرداری کافی است.

سرعت شاتر 1.3 ثانیه به انتقال سریع حرکت کمک کرد
توده های یخ، در حالی که خطوط کلی خود را حفظ می کنند و به تصویر سورئالیسم نمی دهند.
توجه کنید که چگونه با دور شدن اجسام از دوربین، تاری از بین می‌رود.

3. مثال سه. جریان خودروها را در روز شلیک می کنیم، حرکت آزاد است. ما می خواهیم با کمی تار کردن ماشین ها سرعت زندگی شهری را نشان دهیم. اگر سرعت شاتر را روی بیش از 1-3 ثانیه تنظیم کنیم، احتمال محو شدن خودرو تا جایی وجود دارد که دیگر قابل مشاهده نباشند، اما فقط نقاط تاریکو علائم چراغ جلو بنابراین، سرعت شاتر 1 / 3-1 / 2 ثانیه بهینه خواهد بود - خودرو زمانی را برای رانندگی مسافتی بیش از طول خود نخواهد داشت، اما دیگر تیز نخواهد بود و توجه را به جزئیات منحرف می کند.

4. مثال چهار. بیشتر تصویر توسط ابرها، معمولی، به آرامی شناور اشغال شده است. در مدت زمان کوتاهی نسبت به موقعیت اولیه خود حرکت زیادی نخواهند کرد و بنابراین حرکت آنها چندان قابل توجه نخواهد بود اما در سرعت شاتر 10-15 ثانیه معمولاً تاری نسبتاً جالبی به دست می آید که به زیبایی حرکت را منتقل می کند.

171 ثانیه برای یک فریم با آسمان عبور را تار کرد
ابرها، پویایی را نشان می دهند، اما در عین حال خطوط خود را حفظ می کنند

5. و مثال آخر موج نزدیک ساحل است. سرعت شاتر کوتاه تا 1 ثانیه به ما کمک می کند آن را با شکوه کامل نشان دهیم. با قرار دادن بیشتر، ما در معرض خطر قرار گرفتن مه بسیار محبوب بسیاری هستیم که در این مورد هدف نیست.

0.6 ثانیه و لحظه به درستی ثبت شده است.
در پایان مقاله فصلی در مورد روش "کلاه" و آزادسازی کابل وجود دارد.
که به هر طریقی می تواند در طرحی مشابه مفید باشد.

بیایید سعی کنیم نتایج میانی را خلاصه کنیم: برای ایجاد پویایی در کادر، زمان نوردهی کافی با سرعت حرکت اجسام پویا نسبت معکوس دارد. به عبارت دیگر: هرچه سرعت عکسبرداری کندتر باشد، به نوردهی طولانی تری نیاز داریم.

پویایی را حذف کنید

همه چیز در اینجا بسیار ساده تر است - هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد، جزئیات کمتری در کادر باقی می ماند:
- دریای طوفانی به مه تبدیل می شود:

10 ثانیه برای ایجاد یک اثر مه کافی بود، دریا بسیار بود
طوفانی - مدت زمان طولانی تری فریم را تغییر نمی دهد،
اما احتمال ورود پاشش به لنز را تا حد زیادی افزایش می دهد.

آرامش در "آسفالت":

امواج کوچک در 50 ثانیه سطح آب را چرخاند
به یک منطقه مات منفرد شبیه آسفالت.

سطح آب بسیار آرام در حالت آرام باقی می ماند (از طرف دیگر، قایق ها، پرندگان و غیره که از دور عبور می کنند ناپدید می شوند):

سطح آب آرام حتی بدون قرار گرفتن در معرض طولانی بسیار زیبا به نظر می رسید.
با این حال، با تنظیم آن بر روی 120 ثانیه، پاشش های کوچک شناور را حذف کردم
قایق و کمی آسمان را تار کرد که آن را حتی زیباتر کرد.

ابرهای شناور بی شکل و یکنواخت می شوند:

و در این عکس شبانه، ابرها به سرعت در حال حرکت بودند.
و در 120 ثانیه توانستند به نوعی بوم نقاشی تبدیل شوند که شهر را پوشانده است.

به هر حال، این یک تکنیک بسیار جالب است، اما، متأسفانه، اغلب در عکس ها دیده نمی شود - شما می توانید سرعت شاتر چند دقیقه ای را در نور کافی تنها با قرار دادن فیلترهای سنگین تنظیم کنید، و هر نویسنده ای نمی خواهد منتظر بماند. خیلی طولانی برای یک فریم

حالا نمونه ها:

1. ما به همان شهر شلیک می کنیم. فقط این بار می خواهیم ماشین ها و مردم را حذف کنیم و خیابان ها را خالی بگذاریم. من فوراً توضیح خواهم داد که معجزه اتفاق نمی افتد و ما نمی توانیم ماشین های پارک شده را تخلیه کنیم یا خیابان را از ترافیک پاک کنیم. با این وجود، می توانیم ترافیک را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم. در مقدار 20 ثانیه یا بیشتر، رهگذران عادی و اکثر خودروها در حال حاضر ناپدید می شوند. در مرحله بعد، ما یک انتخاب داریم: سرعت شاتر را بیشتر کنیم (لکه های افراد و اتومبیل ها حتی نامرئی تر می شوند، اما دم های بیشتری از چراغ های جلو در قاب وجود خواهد داشت، که همیشه بد نیست، اما ممکن است یک معیار نامطلوب باشد. ) یا برای حداقل کردن سرعت شاتر؛ حدود 20-30 ثانیه (در اینجا برعکس است: آثار کمتری از چراغ های جلو وجود خواهد داشت، اما نقاط قابل توجهی امکان پذیر است، به خصوص از طرف دوستداران لباس های سبک).

2. دریا (رود، دریاچه؛ مهم نیست) چشم انداز. نوردهی بسیار طولانی به ما امکان می دهد تا جزئیات غیر ضروری را حذف کنیم. مانند سیلوئت های شفاف ابرها، امواج، قایق ها و غیره که شرایط خوبی را برای عکاسی مینیمالیسم ایجاد می کند.

در فصل آخر، من به وضوح نشان دادم که سرعت شاتر فوق‌العاده چگونه می‌تواند باعث مرگ شود
عکس رودخانه طوفانی این بار اثر مخالف را نشان خواهم داد - امواج و امواج
روی آب به تصویر مناسب پویایی نمی دهد، بلکه فقط اضافه می کند
بسیاری از جزئیات غیر ضروری که در پشت آن سنگ در پیش زمینه گم می شود.
در تصویر سمت چپ، مقدار 33 ثانیه تنها مهمترین چیز قابل مشاهده باقی مانده است.

یک مثال قبل و بعد، این بار از دریا.

و در اینجا نمونه ای از استفاده از این تکنیک در یک موقعیت واقعی است -
امواج و امواج سطح آب را اضافه کنید - تصور از تصویر خواهد بود
اساساً متفاوت است و این ایده به این وضوح قابل ردیابی نیست.

3. تصویربرداری از یک موضوع خاص، خواه پل، بنای یادبود یا بیل مکانیکی. سرعت شاتر فوق‌العاده به شما کمک می‌کند تا روی سوژه اصلی تمرکز کنید و افزودنی خوبی برای یک عکس پویا با سرعت شاتر سریع‌تر خواهد بود.

پل سوژه اصلی این عکس است، امواج روی آب
و خطوط واضح ابرها در آسمان فقط توجه را به خود جلب می کند.35 ثانیه
سرعت شاتر این امکان را فراهم می کند که آب و آسمان تار شود و فقط معماری باقی بماند
جزء. در عین حال، بدون دادن پویایی قابل توجهی به تصویر.

به نظر می رسد که هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد، جزئیات کمتری در تصویر باقی می گذاریم. برای آب، این می تواند مقدار کمی باشد - از 10-20 ثانیه، برای ابرها بسیار بزرگتر است. استثناهایی نیز وجود دارد، مانند درختان و چمن. شاخ و برگ های تار پویایی را از بین نمی برد، بلکه تصویر را به داخل سواحل می برد. برای مناظر استاندارد، به نظر می رسد این یک اثر غیر هنری است و به ندرت توسط من شخصا استفاده می شود.

چمن روی باد شدیددر 35 ثانیه معلوم شد که بسیار تار است،
این بر قلعه در پس زمینه تأکید کرد و افزود
تصویری از عرفان در یک منظره معمولی، این تکنیک خواهد بود
به سختی قابل توجیه است و بیشتر به عنوان یک ازدواج فنی تلقی می شود.

جلوه های هنری و تکنیک های مبتنی بر نوردهی طولانی

1. بازی زوم.

قبل از نوشتن این مقاله، هرگز از این تکنیک استفاده نکرده بودم. اولاً من اصلاحاتی دارم و ثانیاً تأثیر آن بر آماتور است. با این وجود، برای ایجاد تنوع در تیراندازی یا برجسته کردن یک شی ثابت، این تکنیک ممکن است کاملا مناسب باشد. جالب ترین چیز با روشنایی خیابان است. بنابراین، مثلاً در شب تیراندازی خواهیم کرد. وظیفه ما گرفتن است شی مورد نظرزمان نوردهی طولانی (بزرگتر) و در پایان تصویربرداری، زوم را بچرخانید. به این ترتیب ما جسم اصلی را واضح نگه می داریم و نورهای درخشان را در امتداد شعاع محو می کنیم. منطقی تر است که جسم را در مرکز قرار دهید و چراغ های اطراف آن را قرار دهید، بنابراین رد فانوس ها مانع هیچ چیز مهمی نمی شود. پایان قرار گرفتن در معرض این مفیدترین تکنیک در منظره نیست، اما به عنوان گزینه ای برای عکسبرداری با ماشین، می تواند جالب باشد.

ساده ترین راه برای استفاده از تکنیک - قسمت اصلی فیلمبرداری شد
25 ثانیه در فاصله کانونی طولانی، و 5 ثانیه بعدی را به تدریج کاهش دادم
فاصله کانونی. در نتیجه، ما اثر آتش بازی یا موشک را دریافت کردیم،
از روی پل پرتاب شد، در حالی که قابلیت شناسایی مکان را حفظ کرد.

2. استفاده از فلاش یا منبع نور دیگر.

قرارگیری طولانی مدت در معرض بیماریآزادی بی‌سابقه‌ای را برای استفاده از نورپردازی خارجی یا روی دوربین ایجاد می‌کند. پس از همه، برای یک دوره طولانینوردهی، ما نه تنها می توانیم به اندازه کافی شی مورد نیاز خود را برجسته کنیم، بلکه آن را به روشی که می خواهیم انجام دهیم - چندین منبع نور را شبیه سازی کنیم، الگوی نور مورد نظر را فقط با یک چراغ قوه ایجاد کنیم، اشیاء جالب را برجسته کنیم و بقیه را در سایه بگذاریم. در استفاده از این تکنیک نباید هیچ مشکلی وجود داشته باشد، نکته اصلی این است که به اجسام متحرک نتابید و فراموش نکنید که منبع نور را هنگام انتقال از یک نقطه روشنایی به نقطه دیگر خاموش کنید. البته، استقبال در درجه اول برای عکسبرداری در شب جالب است، اما در طول روز نباید آن را فراموش کنید.

نوع کلاسیک- سنگ در مقابل آسمان غروب خورشید.
نور پس زمینه از آسمان در اینجا به ما کمک نمی کند - با این ترتیب
شبح روشن سنگ ها تصویر را ذخیره نمی کند. و در اینجا چند مورد است
پالس از یک دوربین دیگر ده متر به سمت راست - ممکن است آنها خوب باشند.

3. طراحی با نور.

ما می دانیم که در سرعت های شاتر آهسته، هر منبع نور متحرک اثر خود را بر جای می گذارد. این می تواند چراغ جلوی ماشین و نمایشگر باشد تلفن همراه. من وارد این موضوع نمی شوم، زیرا. با جزئیات زیادی در وب سایت freezelight.ru پوشش داده شده است. علاوه بر این، این پدیده بسیار متوسط به عکاسی "کلاسیک" مربوط می شود و بسیاری از تفاوت های ظریف خاص خود را دارد.

یک نمونه نادر از شات فریز لایت من. من فقط میخواستم
خودتان را در این کار امتحان کنید، بدون اینکه مدعی هنر باشید.

4. روش کلاه.

اسمش خنده داره بله این تکنیک برای ضبط اقدامات تکراری استفاده می شود و به شما امکان می دهد فواصل بین آنها را حذف کنید. یک مثال ساده: شلیک آتش بازی. از یک مکان راه اندازی شده است، اما در طرف های مختلف. ما می‌خواهیم فقط نقطه اوج، بدون در نظر گرفتن رد شارژ برخاست را بگیریم. ما چه کار می کنیم:

اندازه گیری می کنیم زمان مناسبقرار گرفتن در معرض (میزان نوردهی، تجربی، با تایپ کردن - مهم نیست)،
- حالت را تنظیم کنید کنترل دستینوردهی - لامپ (بعداً نوشته خواهد شد)
- شروع به عکاسی می کنیم، ثانیه ها را روی صفحه می شماریم و پس از انتظار برای عمل "غیر ضروری"، به سادگی لنز را با چیزی مات می بندیم و شمارش را برای زمان بسته شدن متوقف می کنیم.

وظیفه ما شمردن است مقدار مناسبثانیه های تیراندازی "واقعی". برای بستن بهتر است در انتها از جعبه، بشقاب، کلاه استفاده کنید، اما از درپوش لنز استفاده نکنید، زیرا لمس دوربین در زمان عکاسی منجر به جابجایی اجتناب ناپذیر و در نتیجه تاری کادر می شود.
این روش نوعی ادامه دیجیتالی نوردهی چندگانه فیلم است. به نظر من این مثال کاملاً آشکار است و کاملاً به وضوح ماهیت تکنیک را منعکس می کند.

بگذارید چند مثال دیگر اضافه کنم تا واضح تر شود:

1.1. از دریا و هر جسمی در پیش زمینه عکس می گیریم. مستقیماً در آب قرار ندارد، اما به طور دوره ای توسط یک موج جزر و مدی شسته می شود. ما می‌خواهیم دقیقاً لحظه‌ای را بگیریم که آب، مصنوع ما را احاطه کرده است. ما دو گزینه داریم: اولی این است که با سرعت شاتر آهسته عکس بگیرید - ½-1 ثانیه، حدس زدن شروع "جند و مد"، اما پس از آن آب در پس زمینه کاملاً آشفته خواهد بود. گزینه دوم تنظیم یک نوردهی طولانی دستی و باز کردن لنز فقط در هنگام جزر و مد است. بنابراین، پویایی پیش زمینه از بین نمی رود و پس زمینه تا حدودی آرام تر می شود.

1.2. باز هم شهر و دوباره یک ماشین عبوری. برای وضوح، ما در شب شلیک خواهیم کرد. خیابان کاملا خلوت است، اما برای ضروری مدت زمان طولانینوردهی (به سادگی به دلیل تاریک بودن هوا) چند ماشین می توانند در میدان دید عبور کنند. در چنین مواقعی، حتی یک خودروی عبوری نیز می‌تواند با آثاری از چراغ‌های جلو، قاب را خراب کند. اونوقت میدونی چیکار کنی...

1.3. حتی هنگام عکاسی از منظره شهری با سرعت شاتر آهسته، مشکل ابدی چراغ های راهنمایی ممکن است به وجود بیاید - اتومبیل ها ثابت می مانند و شبح ها و چراغ های جلوی آنها در جریان قابل مشاهده است. در لحظه توقف عدسی را می بندیم و شادی می کنیم.

1.4. همین روش به خلاص شدن از شر قایق های تفریحی سفید در روزهای آفتابی یا حمام کردن کمک می کند.

5. همگام سازی منبع نور پالسی روی پرده دوم.

اگر در پاراگراف دوم توصیه کردم به اشیاء پویا نتابید، پس همه چیز برعکس است. این روش در درجه اول هنگام عکاسی از چمن بلند جالب است.با همگام سازی نور روی پرده دوم، ساقه های متحرک را در پایان عکسبرداری پس از تار کردن آنها منجمد می کنیم. این به فریم پویایی بیشتری می بخشد.

6. ایجاد مسیرهای نوردهی مناسب و "نرم" از خودروهای عبوری.

عکاسی با کیفیت در زمان تاریکروز ما را ملزم به افزایش سرعت شاتر می کند، و بنابراین اتومبیل هایی که در اکثر موارد عبور می کنند فقط نوارهای روشن تار باقی می گذارند - رد چراغ های جلو. اگر می خواهید از این ردیابی ها به عنوان استفاده کنید عنصر هنریهنگام عکاسی، مثلاً از یک جریان نسبتاً متراکم اتومبیل، به شما توصیه می کنم به سرعت های شاتر فوق العاده زیاد توجه کنید.
نورپردازی در اغلب صحنه های منظره شهری به ندرت از ما نیاز دارد که سرعت شاتر بیش از 30 تا 35 ثانیه داشته باشیم. این زمان به ما امکان می دهد تا ردیاب های بسیار جالبی به دست آوریم، با این حال، آنها اغلب در ناحیه "دور" خود بیش از حد نوردهی می شوند (معمولاً جایی که ماشین مستقیماً با نور بالا به دوربین می تابد) و به ندرت - زیرا ماشین های زیادی در نیم دقیقه از قاب عبور نمی کنند.
اما با افزایش سرعت شاتر به 90 ثانیه یا بیشتر (بسته به چگالی شار، پایداری مجموعه، تمایل به صرف زمان داده شدهبا 1 فریم و غیره) جلوه نسبتاً جالبی دریافت می کنیم:
- ردیاب ها به جریان های متراکم تری ادغام می شوند که در آنها دیگر نمی توان اثری را از یک ماشین خاص تشخیص داد.
- ردیاب ها "نرم تر" می شوند ، خطوط تیز صاف می شوند.
- مناطقی که بیش از حد نوردهی شده اند از بین می روند و در اکثر موارد می توان نقاط برجسته کوچک را هنگام تبدیل از RAW جبران کرد.

سرعت شاتر 350 ثانیه برای یک فریم با ردیاب کمک کرد
جریان را متراکم تر، نرم تر و یکنواخت تر نشان می دهد

با این حال، معایب این تکنیک را فراموش نکنید:

برای عکسبرداری از جریان نادری از اتومبیل ها مناسب نیست - در این حالت، رد چراغ های جلو نسبت به سرعت های شاتر آهسته کمتر آشکار می شود.
- خطر لرزش و جابجایی دوربین وجود دارد که بیشتر در چارچوب منظر شهری مرتبط است. تیراندازی را می توان از سقف ها و پل های نازک تر انجام داد.
- زمان زیادی برای ایجاد یک قاب.
- نیاز به استفاده از فیلترهای نور اضافی وجود دارد، بنابراین محاسبه پیچیده تر زمان قرار گرفتن در معرض.

7. تیراندازی در شبمسیرهای طبیعت و ستاره

تیراندازی در شب و بدون استفاده از ویژه. تکنیک شامل استفاده از نوردهی طولانی است.

8. به همه موارد فوق می توانید موارد ابتدایی مانند تبدیل آب به مه، آسفالت، حذف افراد یا اتومبیل ها و غیره را اضافه کنید. برخی از این تأثیرات در قسمت های قبلی مورد بحث قرار گرفته است، بخشی دیگر به نظر من شهودی است.

چگونه. تجهیزات فیلمبرداری.

بنابراین ما در موقعیت هایی تصمیم گرفته ایم که در آنها استفاده از سرعت شاتر آهسته مناسب است. وقت آن است که در مورد ابزارهایی صحبت کنیم که به شما امکان استفاده از این تکنیک را می دهند. می دانیم که سرعت شاتر یکی از مولفه های زوج نوردهی است که در ترکیب با مقدار حساسیت ISO، روشنایی تصویر ما را تنظیم می کند. هرچه سرعت شاتر کمتر باشد، تصویر روشن تر است. فکر می‌کنم خیلی‌ها متوجه افکت‌های بالا در عکس‌های شبانه و شبانه شده‌اند، زمانی که نور کافی وجود ندارد و باید زمان نوردهی را طولانی‌تر کنید. در طول روز، به ندرت می توان مقداری بیش از یک ثانیه را بدون استفاده تنظیم کرد دستگاه های خاص، مانند:

فیلترهای خاکستری خنثی (nd);
- فیلترهای گرادیان خاکستری خنثی (gnd)؛
- کابل های ماشه و کنترل از راه دور؛
- حالت لامپ؛
- سه پایه؛

حالا بیایید به ترتیب هر یک از ابزارها را بررسی کنیم.

1. فیلترهای خاکستری خنثی (nd).

شاید ویژگی اصلی عکاسی با سرعت شاتر آهسته در ساعات روشنایی روز باشد. وظیفه اصلی آن کاهش میزان نور ورودی به ماتریس است. عینک آفتابی منحصر به فرد برای دوربین. مشخصه اصلی فیلتر nd-light تعداد مراحلی است که توسط آن نور را کاهش می دهد. یک مرحله اختلاف 2 برابری در روشنایی است.

به عنوان مثال: ما سرعت شاتر 2 ثانیه داریم، آن را یک مرحله افزایش می دهیم، 4 ثانیه می گیریم و آن را کاهش می دهیم - 1 ثانیه. ما 4 مرحله افزایش می دهیم - 32 ثانیه و غیره. علامت گذاری فیلتر اغلب تعداد مراحل کاهش نور را نشان نمی دهد، بلکه نشان می دهد که فیلتر چند بار مقدار نور را کاهش می دهد: nd2 - یک مرحله (2 برابر کاهش می یابد)، nd4 - دو (کاهش می دهد 4 برابر)، nd8 - سه و غیره، nd400 - حدود 8-9 مرحله (400 بار کاهش می یابد). به عنوان مثال: اگر تحت شرایط خاصی بتوانیم سرعت شاتر را روی 1 ثانیه تنظیم کنیم، با فیلتر nd8 به ترتیب 8 ثانیه، nd16 - 16 ثانیه، nd1000 - 1000 ثانیه خواهیم داشت. همچنین فیلترها را می توان روی یکدیگر پیچید که در این صورت مراحل اضافه شده و زمان ها چند برابر می شود. به طور متوسط، با داشتن چند فیلتر در انبار - به عنوان مثال، nd4 و nd400، می توانید تقریباً با هر کاری سازگار شوید. فقط کمی تغییر پارامترهای دوربین - ISO و دیافراگم. در این حالت، nd4 برای افزایش جزئی سرعت شاتر - تا 2-4 ثانیه در طول روز (بخش های قبلی را به خاطر بسپارید: عکسبرداری از آب طوفانی، جریان ماشین) و nd400 برای عکاسی با سرعت شاتر بسیار طولانی ( بیشتر از 15-20 ثانیه). ترکیب آنها تنوع بسیار تاریکی را ارائه می دهد - nd1600 که می تواند برای مثال برای عکسبرداری از ابرهای تقریباً ایستاده در یک روز آفتابی و غیره مفید باشد. مگر اینکه برای یک فریم خیلی تنبل نباشید که 10 دقیقه صبر کنید. با این حال، پدیده ای مانند ورقه (تاریک شدن در گوشه های تصویر) را فراموش نکنید، در مورد ماتریس فول فریم، به یک مشکل واقعی تبدیل می شود و با قرار دادن دو فیلتر مثلاً روی یک لنز 17 میلی متری، ما در واقع روی دایره فیلتر با لبه های قاب قرار بگیرید. این اثر روی کراپ کمتر قابل توجه است، به خصوص در هنگام استفاده از اپتیک های فول فریم (اپتیک های طراحی شده برای استفاده در فول فریم). یا هنگام عکاسی با فاصله کانونی زیاد، زمانی که تعداد فیلترها پخش نمی شود نقش اساسی(با توجه به اینکه زاویه دید بسیار کمتر از عرض است). فیلترهای نور معمولی (حلقه ای) و سیستمی (Cokin, Lee) هستند.

فیلترهای حلقه

فیلترهای حلقه در عملکرد بسیار ساده و قابل اعتماد هستند. روکش های مخصوصی برای آن ها تولید می شود و می توان آن ها را بدون برداشتن از اپتیک پوشید. همچنین یک تغییر مانند fader nd - فیلتر چگالی خنثی با چگالی متغیر - برای مثال از nd2 تا nd400 وجود دارد:

من نمی توانم کیفیت تصویر و قابلیت استفاده واقعی چنین ابزاری را قضاوت کنم، زیرا. با او فقط در تئوری آشنا است، اما همانطور که برنامه ریزی شده است، چیز کاملا عملی است.

یک پلاریزه دایره ای معمولی (c-pl) نیز به عنوان فیلتر nd با چگالی کم کار می کند. و ترکیبی از دو پلاریزه کننده که روی هم پیچیده شده اند، بیشترین چیزی را به ما می دهد که هیچ کدام فیلتر فیدر نیستند - با چرخاندن آنها نسبت به یکدیگر، می توانید از یک فیلتر تقریبا شفاف به یک فیلتر تقریباً مات تبدیل شوید.

فیلترهای سیستم

از طرف دیگر فیلترهای سیستم مانند یک مستطیل به نظر می رسند و به کمک یک نگهدارنده مخصوص و یک حلقه آداپتور که روی رزوه لنز پیچ می شود، به لنز متصل می شوند. مزایای اصلی این نوع در بخش گرادیان (از جمله موارد خاکستری خنثی) آشکار می شود، و در حالت عادی، مزیت اصلی توانایی حذف نسبتا سریع فیلتر است، در حالی که فیلتر حلقه باید پیچ خورده باشد. نگهدارنده‌های فیلترهای سیستم نیز می‌توانند با زاویه باز وارد قاب شوند (کم نور در طرفین) که برای آن مدل‌های ویژه فقط با دو شیار (به جای سه) برای اتصال فیلتر یا با پایه‌های قابل جابجایی تولید می‌شوند که تعداد آنها ممکن است متفاوت باشد. بسته به زاویه دید لنز و تعداد صفحات فیلتر مورد نیاز. در اصل، با قطع کردن شیار اضافی، می توان به همان اثر دست یافت. یا اینکه صفحه فیلتر را نزدیک لنز در دستان خود نگه دارید.

2. فیلترهای گرادیان خاکستری خنثی (gnd).

هدف اصلی این فیلترها برابر کردن روشنایی در تصویر است. همان مشکلی که اکثر نقاشان منظره با آن روبرو هستند این است که آسمان بسیار روشن تر از زمین است. گرادیان ها به ایجاد یک انتقال صاف کمک می کنند، تعداد فرورفتگی ها در نور و سایه را به حداقل می رساند، بدون استفاده از چندین عکس پرانتزی (تصویربرداری چندین عکس یکسان با ارزش های مختلفگزیده ها) و تنظیم دقیق بعدی در ویرایشگر. به عنوان مثال، بیایید چنین منظره ای را در یک فریم بگیریم. با نورسنجی زمینی:

می توانیم از فیلتر گرادیان در قالب حلقه استفاده کنیم. نقطه ضعف اصلی این نوع آن این است که گرادیان در وسط قرار دارد و اثر سایه صاف برای همه موقعیت‌های عکاسی مناسب نیست:

به عنوان مثال، برای چنین برشی، باید گرادیان را کمی بالاتر از محور لنز تغییر دهید:

استفاده از فیلترهای gnd سیستم بسیار راحت تر است. آزادی حرکت عمودی به ما امکان می دهد شیب نسبت به افق را کنترل کنیم:

به عنوان مثال مانند این:

"نرم" گرادیان را نیز می توان تغییر داد، مدل های مختلفمناسب برای موقعیت های مختلف در مثال های بالا، ما از یک گرادیان صاف - Soft Edge استفاده کردیم. سخت (لبه سخت) برای انتقال نسبتاً تیز از آسمان به زمین مناسب خواهد بود:

یک گزینه به همان اندازه جالب، فیلتر گرادیان معکوس خواهد بود که تا حد زیادی عکسبرداری از مناظر غروب خورشید را تسهیل می کند، زمانی که درخشان ترین قسمت تصویر در نزدیکی افق متمرکز است و تاریک کردن آسمان در بالای کادر اضافی است. چیزی شبیه این به نظر می رسد:

و این همان عکس است که فقط با براکت نوردهی گرفته شده و با استفاده از ماسک دوخته شده است:

لطفا توجه داشته باشید - جزیره در RFP است - در سایه غرق نشده است،
اما زمان پردازش با این تکنیک بسیار بیشتر طول می کشد.

با این حال، به موضوع برگردیم: این فیلترها به ما کمک می کنند تا سرعت شاتر را در پایین کادر بدون نوردهی بیش از حد در بالا کمی افزایش دهیم.

مثال: ما در حال عکاسی از یک منظره دریایی هستیم، نوردهی را روی آب اندازه می‌گیریم، می‌توانیم سرعت شاتر دوم را تنظیم کنیم، در این صورت جلوه هنری مورد نظر را به دست می‌آوریم، اما آسمان را بیش از حد نوردهی می‌کنیم. ما نمی خواهیم چندین فریم با نوردهی های مختلف بگیریم و نمی دانیم چگونه. در نتیجه، برای اینکه آسمان را بیش از حد نوردهی نکنیم، سرعت شاتر را دو برابر سریعتر تنظیم می کنیم - 0.5 ثانیه، یک آسمان نوردهی نشده، اما همچنین غیر قابل بیان و کاملاً به دست می آوریم. پایین تیره، علاوه بر این بدون اثر تصور شده توسط ما. اما با قرار دادن یک فیلتر گرادیان خاکستری خنثی gnd2 و سرعت شاتر 1 ثانیه به همان آسمان می رسیم اما پایین از نظر روشنایی با افکت مورد نظر نرمال است. با فیلتر gnd4 آسمان را بیشتر تاریک می کنیم و پایین را مانند قاب قبلی حفظ می کنیم.

یک جایگزین جالب برای گرادیان خاکستری خنثی یک صفحه سیاه معمولی است. پس از پوشاندن یک منطقه با آن برای بخشی از زمان نوردهی، آن را تاریک می کنیم.
مثال: ما به طور تجربی تعیین کردیم که زمین در چشم انداز ما به 20 ثانیه نوردهی نیاز دارد و آسمان - 10. ما 20 ثانیه روی دوربین قرار می دهیم، آسمان را با یک کارت سیاه به مدت 10 ثانیه می پوشانیم، پس از این مدت آن را حذف می کنیم، دریافت می کنیم. نوعی فیلتر نور gnd2. شما همچنین می توانید درجه سختی انتقال از روشن به تاریکی را تنظیم کنید - به سادگی با حرکت دادن صفحه یا ثابت نگه داشتن آن.

اضافه شدن:
همچنین می توانید یک گرادیان سخت را به صورت دستی نرم کنید. برای این کار باید صفحه فیلتر (بدون نگهدارنده) را در جلوی لنز نگه دارید و کمی به سمت بالا و پایین حرکت کنید.

3. کابل های ماشه و ریموت.

در واقع ریموت ها و کابل ها را می توان به دو نوع ساده و قابل برنامه ریزی تقسیم کرد.

طناب های ساده

عکس سمت چپ را لایک کنید. آنها به عنوان یک قاعده دارای یک دکمه با دوبار فشار دادن (برای فوکوس خودکار) و توانایی نگه داشتن آن در موقعیت فشرده هستند. استفاده از آنها چندین ترفند خوب را به طور همزمان برای ما باز می کند:

قابلیت فشار دادن شاتر بدون لرزش دوربین. این مشکل را می توان بدون کابل حل کرد - فقط با استفاده از نزول تاخیری. با قرار دادن مقدار روی 2 ثانیه، پس از فشار دادن شاتر به دوربین لرزش می دهیم. با این حال، با چنین تیراندازی، راندمان به شدت بدتر می شود - بعید است که زمانی برای گرفتن داشته باشیم لحظه مناسب. علاوه بر این امکان فیلمبرداری سریالی از بین می رود.
- امکان عکاسی با آینه رو به بالا. در این حالت، با اولین فشار دکمه شاتر، دوربین فقط آینه را بالا می برد، در حالت دوم، ضبط روی ماتریس شروع می شود. این کار لرزش ناشی از کلیک آینه را از بین می برد. همین اثر را می توان در حالت LiveView به دست آورد با آن، آینه از قبل بلند شده است.
- خوب، و مهمتر از همه - توانایی عکاسی در حالت لامپ، که کمی بعد در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

در اینجا شایان ذکر است که علاوه بر کابل های سیمی، کنترل از راه دور IR نیز وجود دارد که مثلاً برای عکاسی از خود پرتره راحت تر است.

کابل های قابل برنامه ریزی

همانطور که در عکس سمت راست است. گرانتر و بیشتر است مدل های کاربردی. علاوه بر تمام عملکرد کابل های معمولی، آنها می توانند چند کار جالب دیگر نیز انجام دهند:

تنظیمات نوردهی را مستقیماً در کنترل از راه دور تغییر دهید. این به شما کمک می کند تنظیمات نوردهی را بدون لرزش دوربین تغییر دهید.
- حالت پشت سر هم با فاصله تنظیم شده. این عملکرد برای عکسبرداری تایم لپس یا عکس های شبانه با ستاره و به دنبال آن دوخت مناسب است.
- تاخیر انتشار قابل تنظیم، به جای دو و ده ثانیه در دوربین.
- صفحه نمایش روشن صفحه نمایش دوربین در هنگام عکسبرداری خاموش می شود و شمارش ثانیه ها به خصوص در شب بسیار ناخوشایند می شود.

4. حالت لامپ.

حالت نوردهی دستی استفاده می کند تنظیمات دستیو سرعت شاتر با مدت زمان فشار دادن دکمه شاتر تعیین می شود. به عبارت دیگر، چقدر نگه می‌دارید - آنقدر و بلند می‌شود. این حالت در درجه اول جالب است زیرا با کمک آن می توانیم با سرعت شاتر بیش از 30 ثانیه برنامه ریزی شده عکاسی کنیم. در دوم - امکان تیراندازی با استفاده از "روش کلاه". در سوم - امکان براکتینگ "دستی". البته این کار فقط در سرعت های شاتر آهسته راحت است (فشردن آن با دست برای کمتر از نیم ثانیه بسیار دشوار است) اما در زمان بسیار صرفه جویی می کند.

براکتینگ دستی(با قرار گرفتن در معرض).
براکتینگ نوردهی - عکسبرداری از چندین فریم با تنظیمات نوری مختلف، در نظر گرفته شده برای مونتاژ بعدی در ویرایشگر یا انتخاب مناسب ترین. برای گسترش دامنه دینامیکی دوربین - هایلایت و سایه های رندر شده استفاده می شود.

حتی ساده ترین کابل نیز به ما در استفاده از این تکنیک کمک می کند. این شامل این واقعیت است که ما می توانیم به صورت دستی، بدون تلاش زیاد، ابتدا از فریم اصلی، به عنوان مثال، 30 ثانیه عکس بگیریم، و سپس فریم ها را برای مکان های روشن با سرعت شاتر پایین تر عکاسی کنیم. ما به مراحل اضافی وابسته نیستیم. فریم ها، بنابراین بسیار سریع و راحت حذف می شود.

تعریف نوردهی
بدون استفاده از نورسنج اضافی، دوربین به ما نشان نمی دهد مقدار مورد نظرگزیده ها در اینجا دو گزینه وجود دارد: اولی اندازه گیری بدون فیلتر و ضرب در تعداد دفعات تیره شدن است. مثال: اگر دوربین ما با یک لنز خالی سرعت شاتر 0.5 ثانیه ای تنظیم می کند، با فیلتر nd400 باید حدود 200 ثانیه (400 برابر بیشتر) تنظیم کنیم. گزینه دومی که من استفاده می کنم استفاده از نورسنج طبیعی است که در هر عکاسی تعبیه شده است. و عکس های آزمایشی بگیرید. معمولا یکی کافی است.

5. سه پایه.

در اینجا بعید است که چیز جدیدی برای خود پیدا کنید. بیایید با این واقعیت شروع کنیم که افراد کمی می توانند دوربین را برای یک ثانیه ثابت نگه دارند. بنابراین، پایان نامه اول - یک سه پایه مورد نیاز است. خوب، اگر آویزان شود، هیچ حسی از آن وجود نخواهد داشت، از این رو تز دوم - سه پایه باید پایدار باشد. ثبات به چند پارامتر بستگی دارد:

طرز کار، مواد استفاده شده و وزن تخمینی دوربین. به عنوان یک قانون کلی، هرچه سه پایه بزرگتر و سنگین تر باشد، پایداری آن بیشتر است. همین امر در مورد سرهای سه پایه نیز صدق می کند. قیمت به نسبت افزایش می یابد؛
- ارتفاعی که سه پایه در آن کشیده شده است. هرچه زانوهای کمتر کشیده شوند، سه پایه پایین تر و در نتیجه پایدارتر می شود. نوار وسط را نباید جلو انداخت مگر اینکه کاملاً ضروری باشد. در اینجا می توانید مقدار زاویه ای را که پاها در آن قرار می گیرند اضافه کنید ، هرچه کوچکتر باشد ، احتمال جابجایی بیشتر می شود.
- وزن سه پایه در اینجا، در هر صورت، شما باید مصالحه کنید - زیرا. همه نمی خواهند چند پوند اضافی با خود حمل کنند. بسیاری از مدل ها دارای یک قلاب در پایین هستند که بار به آن می چسبد. می توانید توری را با خود حمل کنید که می توانید آن را با سنگ یا چیزی مشابه درست در محل تیراندازی بارگیری کنید.

پارامترهای باقیمانده به میزان کمتری بر کیفیت تصویر تأثیر می‌گذارند، اما می‌توانند راحتی و کارایی را برای عکس‌برداری به ارمغان بیاورند:

نقطه تیراندازی کم را می توان حداقل به سه روش به دست آورد:

کوتاه ترین طول زانو. چنین سه پایه هایی برای تیراندازی در موقعیت بالا باز شده کاملاً نامناسب خواهند بود - ارتفاع آنها به ندرت از یک و نیم متر تجاوز می کند و ثبات به دلیل عرض کم پاها به شدت بدتر می شود. اما وزن چنین سه پایه ای حداقل است و برای تیراندازی هدفمند از زاویه پایین، این گزینه بسیار خوبی است.
-حداکثر زاویه باز شدن ساق پا - گران قیمت ترین سه پایه ها تا 100-120 درجه تا می شوند، این امر پایداری را تا حد زیادی افزایش می دهد.
-همچنین، برخی از سه پایه ها به شما امکان می دهند سر را به قسمت پایینی - مخالف میله وصل کنید، در این صورت می توانیم به حداقل ارتفاع برسیم، اما دوربین باید وارونه نصب شود، که همیشه برای تغییر تنظیمات راحت نیست. . علاوه بر این، پایداری چنین موقعیتی کمتر از وضعیت استاندارد خواهد بود. حرفه ای سر سه پایهاطلاعات کمتری وجود خواهد داشت، زیرا هرگز به طور جدی به آن فکر نکردم با وجود تمام راحتی سرهای توپ، سرهای معمولی با سه درجه آزادی به من نزدیک تر هستند - با ثابت کردن موقعیت افقی، فقط می توانم حالت عمودی را دستکاری کنم، که هنگام عکسبرداری پانورامای دو فریم بسیار راحت است.
- اینجاست که دانش من از علم سه پایه به پایان می رسد. من در این موضوع بسیار حساس هستم و برای نیازهای شخصی از سه پایه های نسبتاً ارزان استفاده می کنم - به هر حال، سهم شیر از عکس ها در پایین ترین حالت ممکن گرفته شده است و غرق شدن آن در آب و گل چندان رقت انگیز نیست.

نتیجه

احتمالاً احمقانه است که بعد از ده ها پاراگراف در مورد وسواس مردم به تجهیزات عکاسی بنویسیم... با این وجود. گزیده ای در مورد فیلترها و کابل ها بیشترین سروصدا را ایجاد کرد، بیشتر سؤالات این بود که از چه دوربینی عکاسی می کنم و در این یا آن موقعیت چه فیلتری قرار می دهم. من این رویکرد را اساساً اشتباه می دانم و از همه می خواهم که زمان بیشتری را به تکنیک تیراندازی اختصاص دهند نه تکنیک تیراندازی!

اکنون چند کلمه در مورد مناسب بودن عکسبرداری با سرعت شاتر آهسته به این ترتیب. من خودم از این حالم بهم می خورد و در جاهایی که لازم است و در جاهایی که لازم نیست از آن استفاده می کنم. درست نیست. چنین تیراندازی یک تکنیک کاملاً تخصصی است که می تواند در موقعیت های خاص تیراندازی کمک کند. اینگونه باید با آن برخورد کرد. این نه سبک نویسنده است و نه نشانگر مهارت! موفق باشید!

2011 سرگئی دگتیارف، عکس های نویسنده

بسیاری از عکاسان تازه کار فکر می کنند که راز گرفتن عکس های خوب در سرعت های بالای شاتر نهفته است. باسوادترین افراد می دانند که نباید کمتر از یک تقسیم بر فاصله کانونی لنزی باشد که با آن عکاسی می کنید. اما در واقع، تعدادی طرح و راه حل فنی وجود دارد که به شما امکان می دهد با استفاده از سرعت شاتر پایین، تصاویر جالب و غیرعادی ایجاد کنید. من به عنوان یک عکاس زیر آب و غار، اغلب مجبورم در شرایط کم نور کار کنم، و این مرا مجبور می‌کند به هر طریقی بیرون بیایم و عکسی بگیرم در حالی که ثبت لحظه‌ها با دوربین غیرممکن است. بنابراین من یک زرادخانه کامل از ترفندها برای شلیک به جایی که اکثر مردم نمی توانند. و این به من مزیت حرفه ای خاصی می دهد.

سیم کشی

ساده ترین و بارزترین مثال استفاده از سرعت شاتر پایین که در آموزشگاه های عکاسی آموزش داده می شود سیم کشی است. شما به سمت یک جسم در حال حرکت در کادر نشانه می گیرید و بدون تغییر موقعیت این جسم در منظره یاب، دوربین را به حرکت در می آورید. بنابراین می توانید شلیک کنید حیات وحش، ورزش، زمانی که چیزی از کنار شما می گذرد و شما آن را به نمایش می گذارید. از این تکنیک زمانی استفاده می شود که امکان نزدیک شدن به جسم برای فریز کردن آن با فلاش وجود نداشته باشد، نمی توانید سرعت شاتر را به اندازه کافی سریع تنظیم کنید تا جسم تار نشود یا برعکس، باید آن را تقویت کنید. اثر حرکت در این حالت، سرعت شاتر آهسته‌تری را تنظیم کنید (حدود ¼ یا 1 ثانیه) و سعی کنید حرکت را انجام دهید. این یک تکنیک فنی نسبتاً پیچیده است که نیاز به تمرین دارد. ساده ترین راه برای تمرین این است که به بیرون بروید و از اتومبیل هایی که در حال عبور هستند فیلم بگیرید. به مرور زمان یاد می گیرید که دوربین را با سرعتی حرکت دهید که با سرعت خطی ماشین منطبق شود و جسم شارپ باقی بماند و کل جهانغیرقابل تشخیص روغن کاری شده است. به این ترتیب، می توانید برای نشان دادن سرعت حرکت، پویایی، به حیوانات شلیک کنید.

NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 تنظیمات: ISO 400، F13، 1/4 s، معادل 16.0 mm.

یک بار از دلفین ها فیلم گرفتیم. مادر و توله خیلی سریع شنا می کردند و نمی توان از فلاش ها استفاده کرد، زیرا حیوانات از آنها می ترسیدند. نور آنقدر ضعیف بود که نمی توانست سرعت شاتر بالایی داشته باشد. بنابراین، سرعت شاتر را به ¼ ثانیه افزایش دادم و سیم کشی حیوانات در حال عبور را انجام دادم. بنابراین من نه تنها به دلفین ها شلیک کردم، بلکه پویایی حرکت آنها را نیز نشان دادم. اگرچه تمایل به عکاسی با سریع ترین سرعت شاتر وجود دارد، اما پانینگ یکی از تکنیک های مورد علاقه عکاسان ورزشی و حیوانات است و به شما امکان می دهد تصاویر متنوع و پویاتری دریافت کنید.

کمی پیچیده تر ترکیب سیم کشی با فلاش است. شما زمان‌بندی فلاش پرده عقب را تنظیم می‌کنید، حرکت را تابه کنید و فلاش لحظه پایان حرکت را ثبت می‌کند. در نتیجه، یک تصویر "یخ زده" واضح از آخرین مرحله حرکت خواهید داشت، در حالی که تمام موارد قبلی کم نور و تار خواهند بود. این عکس ها بسیار پویا هستند.

تنظیمات NIKON D3S / 16.0 میلی‌متر f/2.8: ISO 200، F13، 1/4 ثانیه، معادل 16.0 میلی‌متر.

به عنوان مثال، در این عکس با یک دلفین، به لطف فلاش، توله یک پوزه تیز و راضی داشت. و در اطراف او همه چیز با سرعت شاتر آهسته حرکت می کند، احساس یک زندگی خستگی ناپذیر وجود دارد، دنیای دلفینی که در آن همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد.

دوربین استاتیک

اکنون تکنیک را در نظر بگیرید زمانی که دوربین ثابت است، و اشیاء داخل کادر متحرک و تار هستند. یک موضوع معمولی چنین تیراندازی عنصر آب است: موج‌سواری دریا یا امواجی که روی دریا می‌روند، فواره‌های یک فواره یا آبشار که لکه‌دار شده و احساس جریان می‌دهند. به عنوان مثال، این طرح:

تنظیمات NIKON Df / 24.0 mm f/2.8: ISO 200، F8، 1/10 s، معادل 24.0 mm.

این می تواند برف، باران یا اتومبیل هایی باشد که ردپایی از چراغ ها را ترک می کنند. در قاب - خانه دولت آذربایجان معروف به خانه هزار حجره.

NIKON D4S / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G تنظیمات: ISO 100, F11, 3 s, 35.0mm equiv.

اگر من این عکس را از باکو در شب با سرعت شاتر بالا می گرفتم (که دوربین اجازه می داد) در پیش زمینه ماشین های زیادی داشتم که حواس را از سوژه اصلی منحرف می کردند. و در یک نوردهی طولانی آنها آنجا نیستند - آنها ناپدید شده اند و فقط ردی از چراغ های ابعاد و چراغ های ترمز باقی می مانند. اینگونه است که آنها به شهرهای شبانه، مارهای کوهستانی شلیک می کنند و بسیار چشمگیر به نظر می رسند. می‌توانید تأثیر یک شیء متحرک را بر ترکیب کادر کنترل کنید: آن را تغییر دهید، آن را به حداقل برسانید یا به طور کلی حذف کنید.

منبع نور ضعیف

مورد بعدی اشیاء کم نور و ثابت است. به جای رنج کشیدن و ابداع راه هایی برای روشن کردن آن ها، تنها کاری که باید انجام دهید این است که دوربین خود را روی سه پایه قرار دهید، شاتر را باز کنید و کادر را آنطور که می خواهید در معرض دید قرار دهید. این روش ساده به شما امکان می دهد یک صحنه معمولی را به یک عکس غیرمعمول تبدیل کنید که جذاب و تازه به نظر می رسد.

لنز AF NIKKOR 35mm f/2D

تنظیمات NIKON D700: ISO 800، F7.1، 30 ثانیه، معادل 35.0 میلی متر.

این عکس از مرکز غواصی دریاچه آبی در شب با سرعت شاتر 30 ثانیه گرفته شده است. به دلیل نوردهی طولانی به نظر نمی رسد در شب باشد، اما با رنگ های غیر معمول جالب به نظر می رسد.

فاصله کانونی 50 میلی متر
لنز AF NIKKOR 50mm f/1.4D

تنظیمات NIKON D3S: ISO 1600, F8, 3 s, 50.0 mm equiv.

این پارکینگ کشتی غواصی ما RK-311 در اسکله شناور متروکه برای تعمیرات زیردریایی در جزیره موشچنی است. این عکس در اواخر عصر با سرعت شاتر 2.5 ثانیه گرفته شد. نور غروب خورشید همه چیز را با رنگ های آبی تیره رنگ می کرد و نور زرد لامپ های رشته ای بر کشتی تأکید می کرد.

نکته اصلی این است که نترسید، منتظر تاریکی باشید، دوربین را روی سه پایه بگذارید و شاتر را باز کنید. و نتیجه کاملا شگفت انگیز خواهد بود.

نقاشی نور

این تکنیک افسانه ای کاشفان غار است. شما دوربین را روی سه پایه قرار می دهید، شاتر را تا بی نهایت باز می کنید (به دوربین های نیکونبا برچسب لامپ). و سپس بروید و صحنه را با چراغ قوه روشن کنید. AT شکل خالصنقاشی نور در تاریکی مطلق انجام می شود: جایی که شما می درخشید، تکه ای از تصویر در آنجا ظاهر می شود، و بنابراین با یک قلم مو رنگ می کنید تا کل تصویر ظاهر شود.

NIKON D3X / 16.0 mm f/2.8 تنظیمات: ISO 400، F10، 62 s، معادل 16.0 mm.

این تکنیک همچنین اغلب برای عکاسی از طبیعت بی جان استفاده می شود. اما نقاشی نور را می توان در بسیاری از ژانرهای دیگر استفاده کرد: عکاسی مسافرتی، منظره و حتی رپورتاژ. نکته اصلی این است که شما زمان برای آزمایش دارید. نقاشی نور زمان بسیار زیادی می برد: هر فریم حدود سی ثانیه طول می کشد، به علاوه سی ثانیه دیگر برای پردازشگر دوربین طراحی می شود، و برای گرفتن عکس مناسب به تعداد مشخصی عکس نیاز دارید. اما نتیجه بسیار غیرعادی خواهد بود. شما می توانید الگوهای نوری ناسازگار و غیرطبیعی ایجاد کنید که بیننده آن را عجیب درک کند و این باعث جلب توجه به عکس شما می شود. اصلاً معلوم نیست نور از کجا می آید، از چه منابعی می آید؟ همانطور که برای مثال در عکس ماشین ماینینگ بالا آمده است. نوردهی این فریم 62 ثانیه است، همه چیز در اینجا با یک چراغ قوه کوچک ترسیم شده است.

در عین حال افراد داخل کادر نباید شما را گیج کنند. و به همین دلیل. وقتی چراغ قوه را می‌تابانید، فقط قسمت کوچکی از قاب را روشن می‌کنید. در این بین، مدل شما می تواند هر کاری را انجام دهد. به عنوان مثال، عکسی با زمان نوردهی کمتر از 13 ثانیه. هیچ کس نمی تواند برای مدت طولانی ثابت بماند. اما از آنجایی که رنگ‌آمیزی سبک است، مدل شما آزاد است تا زمانی که نور را به سمت آن نگیرید، حرکت کند. روشن کردن انسان با فانوس یک ثانیه است. و برای یک ثانیه، یک فرد می تواند بی حرکت بماند. هدف شما این است که به مدل بگویید وقتی آن را در این صحنه رندر می کنید، فریز شود.

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 تنظیمات: ISO 100، F10، 13 s، معادل 14.0 mm.

اخیراً سعی کردم از نقاشی نور در عکاسی زیر آب استفاده کنم که قبل از من کسی این کار را نکرده است. این عکس با سرعت شاتر 30 ثانیه گرفته شده است: دوربین روی سه پایه بود و من با چراغ قوه شنا می کردم و صحنه را روشن می کردم.

NIKON D4S / 16.0-35.0 mm f/4.0 تنظیمات: ISO 200، F14، 30 ثانیه، معادل 35.0 میلی متر.

نور ترکیبی

اکثر مورد دشوار، هنگامی که یک سوژه ثابت و با نوردهی ضعیف و اشیاء متحرک در یک کادر دارید. سپس باید از نور ترکیبی برای منجمد کردن اجسام متحرک با فلاش و با سرعت شاتر آهسته برای در معرض دید قرار دادن مواردی که نمی‌توانند با فلاش روشن شوند استفاده کنید. به عنوان مثال، این قاب با کشتی ما:

لنز AF NIKKOR 20mm f/2.8D

تنظیمات NIKON D3S: ISO 4000، F4.5، 15 ثانیه، معادل 20.0 میلی متر.

می خواستم از نحوه شنا کردن او زیر آسمان پر ستاره عکس بگیرم. اما اگر فقط دوربین را روی سه پایه قرار دهید، کشتی در تصویر سیاه می شود، چیزی دیده نمی شود. و اگر چراغ کشتی را روشن کنید، به دلیل امواج، سیلوئت کشتی با سرعت شاتر آهسته لکه دار می شود. بنابراین مجبور شدم از نور ترکیبی استفاده کنم. من روی سد ایستادم و دوربین را روی سه پایه گذاشتم تا ستاره ها ظاهر شوند و شهاب سنگ های Perseid ترسیم شوند که جریان آن در حال عبور از سیاره ما بود. همچنین لازم بود کشتی را از کنار روشن کنیم، بنابراین در اسکله دوم فلاش را با لوله روی سه پایه قرار دادم تا نور جهت به کشتی بدهد. و آخرین مورد این است که کشتی را از داخل روشن کنید، در حالی که نور ثابت خوب نبود، قبلاً توضیح داده ام که چرا. بنابراین مجبور شدم فلاش‌هایی را با همگام‌کننده‌های رادیویی در چرخ‌خانه و کابین بگذارم و به پنجره‌ها بفرستم.

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 تنظیمات: ISO 1600، F10، 6 s، معادل 14.0 mm.

نقاشی نور می تواند تبدیل شود راه حل عالیبرای صحنه هایی که نمی توان در روز فیلمبرداری کرد. مثلا در دره ها. این تنگه های باریک هستند، خورشید نمی تواند به آنجا برسد. بنابراین، خیلی بهتر است که همه چیز را در دست بگیرید و در شب با الگوی سیاه و سفیدی که در نظر دارید عکاسی کنید. در اینجا یک مثال بالا آورده شده است: سرعت شاتر 6 ثانیه، گویی شخصی در حال کاوش در یک دره است. این نقاشی نور با دو چراغ است که یکی جلوی مدل است و دیگری فندک را پشت سرش نگه می دارد.

لنز AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

تنظیمات NIKON D700: ISO 1600، F2.8، 20s، معادل 14.0mm.

تنظیمات NIKON D4S / 20.0 میلی‌متر f/1.8: ISO 800، F13، 2 ثانیه، معادل 20.0 میلی‌متر.

قاب "من نمی توانم تو را بشنوم": نور ترکیبی از 7 فلاش، دو فانوس و نقاشی نور. بسه اینجا فضای بزرگ، بلکه یک آبشار و یک دریاچه و روشن کردن همه چیز دشوار بود. بنابراین، من سه فلاش زیر آب را در آب قرار دادم، مردم را با فلاش های زمینی منجمد کردم، دیوارهای دره با فانوس ها روشن شد، به علاوه الگوی نور آبشار را با نقاشی نور اصلاح کردم. برای همه چیز در مورد همه چیز 1.6 ثانیه.

تنظیمات NIKON D3X / 24.0 mm f/2.8: ISO 400، F6.3، 1/4 s، معادل 24.0 mm.

همچنین نور ترکیبی به شما این امکان را می دهد که مانند این عکس پلان ها را از هم جدا کنید. در اینجا، پیش زمینه با فلاش هایی با دمای درخشش سرد روشن می شود، و پس زمینه با یک لامپ هالوژن گرم که بر روی یک ماشین معدن نصب شده است، روشن می شود. اما این چراغ قوه به اندازه کافی قوی نیست که با فلاش ها رقابت کند، بنابراین سرعت شاتر باید به اندازه کافی بلند باشد. تنها در این صورت است که پس زمینه به اندازه کافی خوب ارائه می شود. پوشش نورهای مختلف، نقش‌های سنگی روی سقف را نشان می‌داد که بازتاب‌های طلایی فانوس روی آن‌ها قرار داشت.

تنظیمات NIKON D4S / 20.0 میلی‌متر f/1.8: ISO 200، F5.6، 1 ثانیه، معادل 20.0 میلی‌متر.

غار پرومتئوس. در اینجا نور ترکیبی به دلیل دیگری مورد نیاز بود. توده بزرگی از اشیاء اجازه نور طبیعی غار را نمی داد - فلاش ها به ناچار سایه های سختی را از همه اشیا ایجاد می کردند. یا باید تعدادشان زیاد بود تا چنین ترکیبی به خوبی برجسته شود. من طرح زیر را اعمال کردم: یک فرد با فلاش منجمد می شود و استالاکتیت ها و استالاگمیت ها با نقاشی نور برجسته می شوند.

خود نقاشی نور و نورپردازی ترکیبی از جذاب ترین و کم مطالعه ترین زمینه های عکاسی هستند که نیاز به زمان و تلاش فیزیکی زیادی دارند، اما بازدهی بسیار بالایی دارد. این کاری است که شما می خواهید انجام دهید.

نحوه عکاسی با نوردهی طولانی

هنگام عکاسی با سرعت شاتر آهسته، نمی توانید بدون یک سه پایه ثابت و یک کابل رها کننده با قابلیت قفل کردن دکمه شاتر این کار را انجام دهید. برای کاهش لرزش شاتر، توصیه می‌کنم از حالت پیش‌افزایش آینه استفاده کنید. اما اگر ناگهان خود را در جایی بدون سه پایه پیدا کردید و می خواهید با سرعت شاتر پایین عکاسی کنید، ایستادن صحیح و توانایی تکیه دادن آرنج خود به چیزی یا تکیه دادن دوربین به چیزی به شما کمک می کند. تاکید احتمالی روی زانو یا روی آرنج. دوربین های حرفه ای به شما این امکان را می دهند که با سرعت شاتر پایین تری به صورت دستی عکس بگیرید زیرا سنگین تر و چسبندگی بیشتری دارند. من روی D3S و D4S با سرعت شاتر تا نیم ثانیه عکس گرفتم. باید بدانید که اگر به صورت دستی عکاسی می کنید، هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد، زمان بیشتری باید انجام دهید.

تاریخ انتشار:

پروژه های ویکتور لیاگوشکین:
2010 - غار اوردا. شناخت
2011 - شاهزاده نهنگ
2011 - غارهای اورال
2012 - Cherek-Kel. کوزه جین
2012 - معشوقه گروه ترکان و مغولان
2013 - سیاه چال یخی
2013 - بالتیک. اسرار کشتی های غرق شده
2014 - دلفین بودن
2015 - بیگانگان در بایکال

بسیاری از عکاسان، از جمله افراد حرفه ای، استفاده می کنند معانی مختلفگزیده ها البته همه، حتی عکاسان مبتدی، می‌دانند که به سرعت شاتر سریع نیاز است تا شیء موجود در کادر تار نشود (مثلاً شخصی که در یک پرتره با سرعت شاتر آهسته عکس می‌گیرد ممکن است دچار مشکل نشود. دو، اما چهار چشم - یا دست شما می لرزد، یا شخصی که به تصویر کشیده می شود حرکت می کند). و اگر از یک جسم متحرک با سرعت شاتر آهسته عکس بگیرید، یک دنباله مشخص در پشت این جسم در تصویر حاصل کشیده می شود.

اما، در آن صورت، اصلاً چرا به سرعت شاتر آهسته نیاز دارید؟ آیا مزایای خاص خود را دارد؟ خوب، البته وجود دارد! و این مزایا کمتر از سرعت شاتر کوتاه نیست.

بیایید در مورد این مزایا صحبت کنیم و با جزئیات بیشتری صحبت کنیم.

1. قرار گرفتن در معرض طولانی در منظره

AT سال های گذشتهعکاسی با نوردهی طولانی از مناظر بسیار محبوب شده است. طبیعت که به این شکل عکس گرفته شده است، در تصویر کاملاً متفاوت از واقعیت به نظر می رسد، به شکلی کاملاً متفاوت، غیر معمول و غیر معمول ظاهر می شود. با کمک نوردهی طولانی در عکس، به راحتی می توان دینامیک حرکت آب، ستارگان در آسمان سیاه شب و ابرها را در آسمان آبی در طول روز مشاهده کرد. سرعت شاتر آهسته مسیر قطرات باران را به ما نشان می دهد و - باور نمی کنید - حتی اشعه های خورشید! و چه مناظر خیره کننده ای به دست می آید اگر در شب با سرعت شاتر پایین از آنها عکس بگیرید!

2. عکاسی پرتره با نوردهی طولانی

باور کنید یا نه، سرعت شاتر آهسته می تواند هنگام عکاسی پرتره نیز استفاده شود. چه زمانی ممکن و حتی ضروری است؟ اول از همه، پرتره های با نوردهی طولانی را می توان در شرایط کم نور عکاسی کرد. در این حالت، شار نور به ماتریس به طور قابل توجهی افزایش می یابد و تصویر به طور قابل توجهی روشن تر می شود. اما این تنها مورد استفاده از سرعت شاتر پایین در عکاسی پرتره نیست. با این سرعت شاتر می توانید پرتره ای با طرحی تا حدی پویا بگیرید. مثلا، دخترزیبادر پس زمینه قطاری که در مترو در حال حرکت است. قطار به زیبایی روغن کاری می شود و خود مدل در پس زمینه قطار تاری که قطار به آن تبدیل می شود عالی به نظر می رسد.

و همچنین استفاده از سرعت شاتر آهسته هنگام عکاسی با اثر نوردهی چندگانه خوب است.

3. انتقال حرکت با سرعت شاتر آهسته

البته اغلب از نوردهی طولانی برای انتقال حرکت اجسام مختلف استفاده می شود. پویایی حرکت به مدت زمان استفاده از سرعت شاتر بستگی دارد. به عنوان مثال، سرعت شاتر 3 ثانیه باعث می شود حرکت یک شی شفاف، ملایم، هوا باشد و سرعت شاتر 30 ثانیه این شی را به خارج از تشخیص تغییر می دهد.

4. خلقت جلوه های مختلفهنگام استفاده از نوردهی طولانی

عکاسی با نوردهی طولانی، به عنوان مثال، نورهای فریز. پس از همه، نکته اصلی برای فریز لایت چیست؟ البته تاریکی کامل، خوب یا حداقل تاریکی نسبتاً کامل. برای آن 20-30 ثانیه که شاتر دوربین باز است، استاد با تجربه Freezelighting به راحتی هر تصویر جالبی را با نور ترسیم می کند و پس از پایان کار خود، زمان خواهد داشت که با آرامش قاب را ترک کند. او در نهایت چه چیزی به دست خواهد آورد؟ در نتیجه، او یک الگوی نور زیبا را دریافت خواهد کرد که به طرز چشمگیری در تاریکی منجمد شده است. و در فریز لایت می توانید از اشیاء و اشیاء مختلف به عنوان مثال بادکنک، گلدان، بطری، کتاب، درخت استفاده کنید. حتی می توان از شکل انسان استفاده کرد. همه چیز به ایده شما بستگی دارد.

همچنین سرعت پایین شاتر در عکاسی در تکنیکی به نام «براش نور» استفاده می شود.

بنابراین نوردهی طولانی چیست؟

نه یک کتاب، نه یک کتاب مرجع دقیقاً و به طور قطعی بیانگر چیستی طولانی مدت است. برای برخی، سرعت شاتر آهسته 1/15 یا 1/10 ثانیه خواهد بود. برای کسی - 1/30 ... هر عکاس بر اساس تجربه خودش، ویژگی های دوربین و خیلی چیزهای دیگر، چنین تعریفی را برای خودش ارائه می دهد. اما، با این وجود، به طور قطع می‌توان گفت که هنگام عکاسی با سرعت شاتر 1/6 ثانیه، یک آب زیبا در عکس شما می‌ریزد و با سرعت شاتر 45 ثانیه، دقیقاً همان آب مانند شنی به نظر می‌رسد. نسیم برای بیننده ای که به عکس شما نگاه می کند.

چگونه در نوردهی طولانی عکاسی کنیم؟

اولین چیزی که باید بگوییم این است که در سرعت های پایین شاتر باید به طور انحصاری از سه پایه عکاسی کنید و از کابل برای رها کردن شاتر استفاده کنید. این برای جلوگیری از لرزش دوربین ضروری است (در نهایت این لرزش دوربین است که منجر به تاری تصویر می شود!).

ثانیا برای اینکه جلوه بیانی حرکت در عکس زیباتر شود، برخی صحنه ها باید با سرعت شاتر بسیار پایین و با مقدار ISO پایین (مثلا 100 یا 200 ISO) گرفته شوند. در موارد شدید، اگر سوژه به اندازه کافی در کادر ترسیم نشود، حساسیت را می توان کمی افزایش داد - تا 400 واحد ISO.

خوب، و سوم. برای اینکه جلوه را قوی تر و قابل توجه تر کنید، می توانید هنگام عکاسی با سرعت شاتر پایین از فیلترها استفاده کنید. مثلا خنثی.

چرخ و فلک در شب، با سرعت شاتر آهسته، بسیار چشمگیر به نظر می رسد. برای گرفتن آن نیاز خواهید داشت لنز زاویه باز. دوربین خود را روی سه پایه قرار دهید، عکس خود را بنویسید و عکس بگیرید. از آنجایی که ما می خواهیم حداکثر مساحت فریم در فوکوس باشد، بهتر است دیافراگم را در f / 11-f / 32 تنظیم کنیم. هنگام عکاسی در شب، چنین دیافراگمی به سرعت شاتر آهسته نیاز دارد. شما باید در حالت دستی یا حالت اولویت شاتر کار کنید. سرعت شاتر را روی مقداری بین 1 تا 30 ثانیه تنظیم کنید. عکاسی بهتر است با تایمر، کابل رها یا کنترل از راه دور انجام شود کنترل از راه دور. در نتیجه، شما باید یک قاب با آسمان تاریک، مرکز روشن چرخ و چراغ های چرخ تار دریافت کنید.

عکاسی از مسیرهای ستارگان

با عکاسی با سرعت شاتر آهسته می توانید به افکت های زیبایی دست پیدا کنید که حرکت ستارگان را در سراسر آسمان نشان می دهد. چنین عکس هایی را می توان به لطف درختان و سایر اشیاء جالب پیش زمینه بسیار زیباتر کرد. برای این نوع عکسبرداری، باید سرعت شاتر دوربین خود را روی «Bulb» تنظیم کنید و دیافراگم را روی f/2.8 - f/4 برای نتایج بهینه تنظیم کنید. دکمه شاتر را با کنترل از راه دور فعال کنید. حساسیت ISOباید تنظیم شود حداقل مقدار، برای اینکه عکس ها تا حد امکان واضح و بدون دانه بندی باشند. پس از سپری شدن مدت زمان مورد نظر، دوباره دکمه روی ریموت کنترل را فشار دهید و بدین ترتیب فرآیند ایجاد عکس به پایان می رسد. در همان زمان، زمان باید حداقل 15 دقیقه بگذرد، و حتی بهتر از آن، چند ساعت خواهد بود.

تار شدن چراغ های جلو

عکاسی با سرعت شاتر پایین جلوه خیره کننده ای از چراغ جلو ایجاد می کند. عکاسی از ماشین ها روشی شگفت انگیز برای یادگیری نحوه کار با سرعت شاتر پایین به طور خاص و حالت های دستی به طور کلی است. برای چنین عکسبرداری، شما قطعا به یک سه پایه نیاز خواهید داشت، زیرا هر لرزش دست، کادر را تار می کند. از نظر تنظیمات، مطلوب است که دیافراگم را روی مقداری در حدود f/16 قرار دهید تا بیشتر کادر در فوکوس باشد و واضح باشد. سپس سرعت شاتر را تنظیم کنید. هرچه سرعت شاتر بیشتر باشد، خطوط چراغ‌های جلو طولانی‌تر می‌شوند.

تاری امواج دریا

هنگام عکاسی از ساحل دریا با نوردهی طولانی، خواهید دید جلوه زیبایک موج تاری که شبیه مه خواهد بود. برای چنین کارهایی بهتر است در آخرین ساعت قبل از غروب آفتاب عکس بگیرید. در این کار به سه پایه هم نیاز خواهید داشت. برای عکاسی، استفاده از لنز واید با کمترین دیافراگم و فوکوس در بی نهایت توصیه می شود. سوئیچ حالت دوربین را روی حالت دستی قرار دهید و از سرعت شاتر آهسته (5 تا 30 ثانیه) استفاده کنید. هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد بیشتر شبیه مه می شود آب دریا. برای جلوگیری از کوچکترین تاری، از کنترل از راه دور، جدا کردن کابل یا تایمر استفاده کنید.

تعیین میزان قرار گرفتن در معرض

تنظیمات مورد استفاده در طول عملیات شبانه به عوامل خاصی بستگی دارد. اگر با وجود شب روشن است، می توان سرعت شاتر را کمتر تنظیم کرد یا دیافراگم را بیشتر بسته کرد. در هر صورت برای ایجاد افکت های تاری توصیه می شود سرعت شاتر را روی حدود 1/2 ثانیه تنظیم کنید که به این معنی است که استفاده از سه پایه برای نتیجه با کیفیت بالا الزامی است. اگر تجربه کمی در عکاسی در شب دارید، با تنظیمات بازی کنید و امتحان کنید انواع مختلفمقادیر برای دیافراگم و سرعت شاتر.

هنگام عکاسی با سرعت شاتر آهسته، یکی از عوامل مهم در انتخاب تنظیمات باید درک این موضوع باشد که می خواهید به چه افکتی برسید. استفاده از چنین نوردهی لازم است، که برای دستیابی به یک نتیجه کافی است. اگر سرعت شاتر در دیافراگم باز خیلی پایین باشد، ممکن است عکس بیش از حد نوردهی شود و جزئیات تصویر از بین برود. هنگام تلاش برای ایجاد یک دنباله چراغ جلو، شاتر باید حداقل به مدت 1 ثانیه باز باشد. از حالت اولویت شاتر استفاده کنید و با سرعت شاتر یک ثانیه شروع کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد. سپس سرعت شاتر را به دو ثانیه افزایش دهید و به همین ترتیب مقدار دیافراگم و سپس سرعت شاتر را تغییر دهید. یک بار انجام دهید عکس زیبابلافاصله آن را خواهید فهمید

علاوه بر DSLR یا دوربین بدون آینه، به یک سه پایه نیاز خواهید داشت، بدون آن عملاً هیچ کاری برای عکسبرداری در شب وجود ندارد. سه پایه به شما این امکان را می دهد که دوربین را تثبیت کنید و آن را پایدار می کند و این به جلوگیری از تاری در تصاویر کمک می کند. برای عکاسی در شب، دوربین شما باید قادر باشد نصب دستیسرعت شاتر و دیافراگم.

یکشنبه رایگان غیرمنتظره و یک حمله ندامت غیرمنتظره کار خود را انجام داد و من در نهایت مقاله طولانی مدت در مورد عکسبرداری با سرعت شاتر پایین را تمام کردم! روش انتخابی انتشار در بخش ها خود را توجیه کرد - با کمک آن چیزهای زیادی یاد گرفتم اطلاعات مفید، که تکمیل کننده نسخه نهایی مقاله است. با تشکر فراوان از همه کسانی که به نوعی در بحث شرکت کردند و با مثال کمک کردند.
بیا بریم!

مقاله به چهار بخش تقسیم شده است:

مقدمه، این یک برنامه آموزشی کوچک نیز خواهد بود.
برای چی. در این قسمت به موقعیت های عکاسی می پردازیم که منطقی است از سرعت شاتر آهسته استفاده کنیم.
چگونه. همه چیز در اینجا روشن است، ما در مورد تجهیزات فیلمبرداری صحبت خواهیم کرد.
نتیجه. کمی بلا بله بله.

معرفی.

برای چی.

ایجاد و نمایش دینامیک

عکس سمت چپ با سرعت شاتر 1/6 ثانیه گرفته شده است، عکس سمت راست - 45 ثانیه.

سرعت شاتر 1.3 ثانیه به انتقال سرعت حرکت توده های یخ کمک کرد، در حالی که خطوط کلی آنها را حفظ کرد و به تصویر سورئالیسم نداد. توجه کنید که چگونه با دور شدن اجسام از دوربین، تاری از بین می‌رود.

3. مثال سه. جریان خودروها را در روز شلیک می کنیم، حرکت آزاد است. ما می خواهیم با کمی تار کردن ماشین ها سرعت زندگی شهری را نشان دهیم. اگر سرعت شاتر را روی بیش از 1-3 ثانیه قرار دهیم، احتمال محو شدن خودرو به حدی زیاد است که دیگر قابل مشاهده نباشند و فقط نقاط تاریک و آثاری از چراغ های جلو باقی بماند. بنابراین، سرعت شاتر 1 / 3-1 / 2 ثانیه بهینه خواهد بود - خودرو زمانی را برای رانندگی مسافتی بیش از طول خود نخواهد داشت، اما دیگر تیز نخواهد بود و توجه را به جزئیات منحرف می کند.

171 ثانیه برای یک فریم با آسمان، ابرهای عبوری را به شدت محو کرد، و پویایی را نشان داد، اما در عین حال خطوط کلی خود را حفظ کرد.

0.6 ثانیه و لحظه به درستی ثبت شده است. در پایان مقاله فصلی در مورد روش "کلاه" و رهاسازی کابل وجود دارد که به هر طریقی می تواند در طرح مشابه مفید باشد.

پویایی را حذف کنید.

همه چیز در اینجا بسیار ساده تر است - هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد، جزئیات کمتری در کادر باقی می ماند:

- دریای طوفانی تبدیل به مه خواهد شد:

10 ثانیه برای ایجاد یک اثر مه کافی بود، دریا بسیار مواج بود - مدت زمان طولانی تر تغییر زیادی در کادر ایجاد نمی کرد، اما احتمال ورود پاشش به لنز را تا حد زیادی افزایش می داد.

- آرامش در "آسفالت":

امواج کوچک در 50 ثانیه سطح آب را به یک منطقه مات واحد شبیه آسفالت تبدیل کرد.

- سطح آب بسیار آرام در حالت آرام باقی می ماند (اما قایق ها، پرندگان و غیره که از دور عبور می کنند ناپدید می شوند):

سطح آب آرام حتی بدون نوردهی طولانی بسیار زیبا به نظر می رسید، با این حال، با تنظیم آن بر روی 120 ثانیه، پاشش های کوچک، یک قایق در حال عبور را حذف کردم و آسمان را کمی تار کردم، که آن را زیباتر کرد.

- ابرهای شناور بی شکل و یکنواخت می شوند:

و در این عکس شبانه ابرها به سرعت حرکت کردند و در 120 ثانیه توانستند به نوعی بوم نقاشی تبدیل شوند که شهر را پوشانده است.

حالا نمونه ها:

1. از همان شهر شلیک می کنیم. فقط این بار می خواهیم ماشین ها و مردم را حذف کنیم و خیابان ها را خالی بگذاریم. من فوراً توضیح خواهم داد که معجزه اتفاق نمی افتد و ما نمی توانیم ماشین های پارک شده را تخلیه کنیم یا خیابان را از ترافیک پاک کنیم. با این وجود، می توانیم ترافیک را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم. در مقدار 20 ثانیه یا بیشتر، رهگذران عادی و اکثر خودروها در حال حاضر ناپدید می شوند. در مرحله بعد، ما یک انتخاب داریم: سرعت شاتر را بیشتر کنیم (لکه های افراد و اتومبیل ها حتی نامرئی تر می شوند، اما دم های بیشتری از چراغ های جلو در قاب وجود خواهد داشت، که همیشه بد نیست، اما ممکن است یک معیار نامطلوب باشد. ) یا برای حداقل کردن سرعت شاتر؛ حدود 20-30 ثانیه (در اینجا برعکس است: آثار کمتری از چراغ های جلو وجود خواهد داشت، اما نقاط قابل توجهی امکان پذیر است، به خصوص از طرف دوستداران لباس های سبک).

در فصل آخر، نشان دادم که چگونه نوردهی بسیار طولانی می تواند تصویر یک رودخانه خروشان را از بین ببرد. این بار من اثر معکوس را نشان خواهم داد - امواج و امواج روی آب به تصویر مناسب پویایی نمی دهند، بلکه فقط جزئیات اضافی زیادی را اضافه می کنند که سنگ در پیش زمینه از بین می رود. در تصویر سمت چپ، مقدار 33 ثانیه تنها مهمترین چیز قابل مشاهده باقی مانده است.

یک مثال قبل و بعد، این بار از دریا.

و در اینجا نمونه ای از استفاده از این تکنیک در یک موقعیت واقعی وجود دارد - امواج و امواج سطح آب را اضافه کنید - تصور تصویر کاملاً متفاوت خواهد بود و ایده به این وضوح قابل ردیابی نخواهد بود.

3. عکاسی از یک موضوع خاص، خواه پل، بنای یادبود یا بیل مکانیکی. سرعت شاتر فوق‌العاده به شما کمک می‌کند تا روی سوژه اصلی تمرکز کنید و افزودنی خوبی برای یک عکس پویا با سرعت شاتر سریع‌تر خواهد بود.

پل سوژه اصلی این تصویر است، امواج روی آب و خطوط واضح ابرها در آسمان فقط توجه را به خود جلب می کند. نوردهی 35 ثانیه ای امکان محو شدن آب و آسمان را فراهم می کند و فقط اجزای معماری را واضح می کند. در عین حال، بدون دادن پویایی قابل توجهی به تصویر.

به نظر می رسد که هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد، جزئیات کمتری در تصویر باقی می گذاریم. برای آب، این می تواند مقدار کمی باشد - از 10-20 ثانیه، برای ابرها بسیار بزرگتر است. استثناهایی نیز وجود دارد، مانند درختان و چمن.
شاخ و برگ های تار پویایی را از بین نمی برد، بلکه تصویر را به داخل سواحل می برد. برای مناظر استاندارد، به نظر می رسد این یک اثر غیر هنری است و به ندرت توسط من شخصا استفاده می شود.

چمن در یک باد شدید در 35 ثانیه بسیار تار شد، این بر قلعه در پس زمینه تأکید کرد و عرفان را به تصویر اضافه کرد. در یک منظره معمولی، چنین تکنیکی به سختی قابل توجیه است و بیشتر به عنوان یک نقص فنی تلقی می شود.

جلوه های هنری و تکنیک های مبتنی بر نوردهی طولانی

1. بازی زوم.
قبل از نوشتن این مقاله، هرگز از این تکنیک استفاده نکرده بودم. اولاً من اصلاحاتی دارم و ثانیاً تأثیر آن بر آماتور است. با این وجود، برای ایجاد تنوع در تیراندازی یا برجسته کردن یک شی ثابت، این تکنیک ممکن است کاملا مناسب باشد. جالب ترین چیز با روشنایی خیابان است. بنابراین، مثلاً در شب تیراندازی خواهیم کرد. وظیفه ما این است که جسم مورد نظر را با زمان نوردهی طولانی (طولانی تر) ثابت کنیم و در پایان عکسبرداری زوم را بچرخانیم. به این ترتیب ما جسم اصلی را واضح نگه می داریم و نورهای درخشان را در امتداد شعاع محو می کنیم. منطقی تر است که جسم را در مرکز قرار دهید و چراغ های اطراف آن را قرار دهید، بنابراین رد فانوس ها مانع هیچ چیز مهمی نمی شود. پایان قرار گرفتن در معرض این مفیدترین تکنیک در منظره نیست، اما به عنوان گزینه ای برای عکسبرداری با ماشین، می تواند جالب باشد.

ساده ترین راه برای استفاده از این تکنیک - قسمت اصلی به مدت 25 ثانیه در فاصله کانونی طولانی فیلمبرداری شد و برای 5 ثانیه بعدی به تدریج فاصله کانونی را کاهش دادم. در نتیجه، با حفظ قابلیت شناسایی مکان، اثر آتش بازی یا موشک پرتاب شده از پل را دریافت کردیم.

2. استفاده از فلاش یا منبع نور دیگر.
سرعت شاتر آهسته آزادی بی‌سابقه‌ای را برای استفاده از نور خارجی یا روی دوربین ایجاد می‌کند. از این گذشته، در طول یک دوره نوردهی طولانی، ما نه تنها می توانیم به اندازه کافی شی مورد نیاز خود را برجسته کنیم، بلکه آن را به روشی که می خواهیم انجام دهیم - برای شبیه سازی چندین منبع نور، ایجاد الگوی نور مورد نظر با استفاده از یک چراغ قوه، برجسته کردن اشیاء جالب و ترک بقیه در سایه در استفاده از این تکنیک نباید هیچ مشکلی وجود داشته باشد، نکته اصلی این است که به اجسام متحرک نتابید و فراموش نکنید که منبع نور را هنگام انتقال از یک نقطه روشنایی به نقطه دیگر خاموش کنید. البته، استقبال در درجه اول برای عکسبرداری در شب جالب است، اما در طول روز نباید آن را فراموش کنید.

نسخه کلاسیک آن سنگ هایی در مقابل آسمان غروب خورشید است. نور پس زمینه از آسمان در اینجا به ما کمک نمی کند - با چنین ترتیبی، شبح روشن سنگ ها تصویر را ذخیره نمی کند. اما چند تکانه از یک دوربین دیگر در ده متر به سمت راست - ممکن است خوب باشد.

3. طراحی با نور.
ما می دانیم که در سرعت های شاتر آهسته، هر منبع نور متحرک اثر خود را بر جای می گذارد. این می تواند چراغ جلو اتومبیل یا نمایشگر تلفن همراه باشد. من وارد این موضوع نمی شوم، زیرا. با جزئیات زیادی در وب سایت freezelight.ru پوشش داده شده است. علاوه بر این، این پدیده بسیار متوسط به عکاسی "کلاسیک" مربوط می شود و بسیاری از تفاوت های ظریف خاص خود را دارد.

یک نمونه نادر از شات فریز لایت من. من فقط می خواستم خودم را در این کار امتحان کنم، بدون اینکه ادعایی برای هنرنمایی داشته باشم.

4. روش کلاه.
اسمش خنده داره بله
این تکنیک برای ضبط اقدامات تکراری استفاده می شود و به شما امکان می دهد فواصل بین آنها را حذف کنید. یک مثال ساده: شلیک آتش بازی. از یک مکان، اما در جهات مختلف پرتاب می شود. ما می‌خواهیم فقط نقطه اوج، بدون در نظر گرفتن رد شارژ برخاست را بگیریم.
ما چه کار می کنیم:

ما زمان نوردهی مورد نظر را اندازه گیری می کنیم (ماشین نوردهی، تجربی، با تایپ کردن - مهم نیست)،
تنظیم حالت کنترل دستی نوردهی - لامپ (بعداً نوشته خواهد شد)
ما شروع به عکاسی می کنیم، ثانیه ها را روی صفحه می شماریم و پس از انتظار برای عمل "غیر ضروری"، به سادگی لنز را با چیزی مات می بندیم و شمارش را برای زمان بسته شدن متوقف می کنیم.

وظیفه ما محاسبه تعداد ثانیه های مورد نیاز تیراندازی "واقعی" است. برای بستن بهتر است در انتها از جعبه، بشقاب، کلاه استفاده کنید، اما از درپوش لنز استفاده نکنید، زیرا لمس دوربین در زمان عکاسی منجر به جابجایی اجتناب ناپذیر و در نتیجه تاری کادر می شود.
این روش نوعی ادامه دیجیتالی نوردهی چندگانه فیلم است. به نظر من این مثال کاملاً آشکار است و کاملاً به وضوح ماهیت تکنیک را منعکس می کند.

بگذارید چند مثال دیگر اضافه کنم تا واضح تر شود:
1.1 از دریا و مقداری شی در پیش زمینه عکس می گیریم. مستقیماً در آب قرار ندارد، اما به طور دوره ای توسط یک موج جزر و مدی شسته می شود. ما می‌خواهیم دقیقاً لحظه‌ای را بگیریم که آب، مصنوع ما را احاطه کرده است. ما دو گزینه داریم: اولی این است که با سرعت شاتر آهسته عکس بگیرید - ½-1 ثانیه، حدس زدن شروع "جند و مد"، اما پس از آن آب در پس زمینه کاملاً آشفته خواهد بود. گزینه دوم تنظیم یک نوردهی طولانی دستی و باز کردن لنز فقط در هنگام جزر و مد است. بنابراین، پویایی پیش زمینه از بین نمی رود و پس زمینه تا حدودی آرام تر می شود.

1.2.دوباره شهر و دوباره یک ماشین عبوری. برای وضوح، ما در شب شلیک خواهیم کرد. خیابان نسبتاً خلوت است، اما در مدت زمان طولانی نوردهی مورد نیاز (به سادگی به دلیل تاریک بودن هوا)، چند اتومبیل می توانند از آن عبور کنند. در چنین مواقعی، حتی یک خودروی عبوری نیز می‌تواند با آثاری از چراغ‌های جلو، قاب را خراب کند. اونوقت میدونی چیکار کنی...

1.3. حتی هنگام عکسبرداری از منظره شهری با سرعت شاتر آهسته، مشکل ابدی چراغ های راهنمایی ممکن است ایجاد شود - اتومبیل ها ثابت می مانند و شبح ها و چراغ های جلوی آنها در جریان قابل مشاهده است. در لحظه توقف عدسی را می بندیم و شادی می کنیم.

1.4 همین روش به خلاص شدن از شر قایق های تفریحی سفید در روزهای آفتابی یا حمام کنندگان کمک می کند.

5. همگام سازی منبع نور پالسی روی پرده دوم.
اگر در پاراگراف دوم توصیه کردم به اشیاء پویا نتابید، پس همه چیز برعکس است. این روش در درجه اول هنگام عکاسی از چمن بلند جالب است.با همگام سازی نور روی پرده دوم، ساقه های متحرک را در پایان عکسبرداری پس از تار کردن آنها منجمد می کنیم. این به فریم پویایی بیشتری می بخشد.

6. ایجاد مسیرهای نوردهی مناسب و "نرم" از خودروهای عبوری.
عکسبرداری با کیفیت بالا در شب ما را ملزم به افزایش سرعت شاتر می کند و بنابراین اتومبیل هایی که در اکثر موارد از آنجا عبور می کنند فقط نوارهای روشن تار باقی می گذارند - ردپای چراغ های جلو. اگر می خواهید از این مسیرها به عنوان یک عنصر هنری در هنگام عکاسی استفاده کنید، مثلاً یک جریان نسبتاً متراکم از اتومبیل ها، به شما توصیه می کنم به سرعت های شاتر بسیار طولانی توجه کنید.
نورپردازی در اغلب صحنه های منظره شهری به ندرت از ما نیاز دارد که سرعت شاتر بیش از 30 تا 35 ثانیه داشته باشیم. این زمان به ما امکان می دهد تا ردیاب های بسیار جالبی به دست آوریم، با این حال، آنها اغلب در ناحیه "دور" خود بیش از حد نوردهی می شوند (معمولاً جایی که ماشین مستقیماً با نور بالا به دوربین می تابد) و به ندرت - زیرا ماشین های زیادی در نیم دقیقه از قاب عبور نمی کنند.
اما با افزایش سرعت شاتر به 90 ثانیه یا بیشتر (بسته به چگالی شار، پایداری مجموعه، تمایل به صرف این زمان در 1 فریم و غیره)، یک اثر نسبتاً جالب دریافت می کنیم:

ردیاب‌ها در جریان‌های متراکم‌تری ادغام می‌شوند، که در آن‌ها دیگر نمی‌توان اثری را از یک خودروی خاص تشخیص داد.
ردیاب ها "نرم تر" می شوند ، خطوط تیز صاف می شوند.
نواحی با نوردهی شدید از بین می‌روند و در بیشتر موارد می‌توان نقاط برجسته کوچک را با تبدیل از RAW جبران کرد.

سرعت شاتر 350 ثانیه برای فریم با ردیاب‌ها به نمایش متراکم، نرم و یکنواخت‌تر جریان کمک کرد.

با این حال، معایب این تکنیک را فراموش نکنید:

برای عکسبرداری از جریان نادری از اتومبیل ها مناسب نیست - در این مورد، رد چراغ های جلو نسبت به سرعت های شاتر آهسته کمتر آشکار می شود.
خطر لرزش و جابجایی دوربین وجود دارد که بیشتر در منظر شهری مرتبط است - زیرا. تیراندازی را می توان از سقف ها و پل های نازک تر انجام داد.
زمان زیادی برای ایجاد یک قاب.
نیاز به استفاده از فیلترهای نور اضافی وجود دارد، بنابراین محاسبه پیچیده تری از زمان نوردهی وجود دارد.

7. عکاسی در شب از طبیعت و مسیرهای ستاره.

تیراندازی در شب و بدون استفاده از ویژه. تکنیک شامل استفاده از نوردهی طولانی است. توصیه

8.
به همه موارد فوق می توانید موارد ابتدایی مانند تبدیل آب به مه، آسفالت، حذف افراد یا اتومبیل ها و غیره را اضافه کنید. برخی از این تأثیرات در قسمت های قبلی مورد بحث قرار گرفته است، بخشی دیگر به نظر من شهودی است.

چگونه. تجهیزات فیلمبرداری.

بنابراین ما در موقعیت هایی تصمیم گرفته ایم که در آنها استفاده از سرعت شاتر آهسته مناسب است. وقت آن است که در مورد ابزارهایی صحبت کنیم که به شما امکان استفاده از این تکنیک را می دهند. می دانیم که سرعت شاتر یکی از مولفه های زوج نوردهی است که در ترکیب با مقدار حساسیت ISO، روشنایی تصویر ما را تنظیم می کند. هرچه سرعت شاتر کمتر باشد، تصویر روشن تر است. فکر می‌کنم خیلی‌ها متوجه افکت‌های بالا در عکس‌های شبانه و شبانه شده‌اند، زمانی که نور کافی وجود ندارد و باید زمان نوردهی را طولانی‌تر کنید. در طول روز، به ندرت می توان مقداری بیش از یک ثانیه را بدون استفاده از دستگاه های خاص تنظیم کرد، مانند:

فیلترهای خاکستری خنثی (nd);
فیلترهای گرادیان خاکستری خنثی (gnd);
کابل های ماشه و کنترل از راه دور؛
حالت لامپ؛
سه پایه;

حالا بیایید به ترتیب هر یک از ابزارها را بررسی کنیم.

1. فیلترهای خاکستری خنثی (nd).

به عنوان مثال: ما سرعت شاتر 2 ثانیه داریم، آن را یک مرحله افزایش می دهیم، 4 ثانیه می گیریم و آن را کاهش می دهیم - 1 ثانیه. ما 4 مرحله افزایش می دهیم - 32 ثانیه و غیره. علامت گذاری فیلتر اغلب تعداد مراحل کاهش نور را نشان نمی دهد، بلکه نشان می دهد که فیلتر چند بار مقدار نور را کاهش می دهد: nd2 - یک مرحله (2 برابر کاهش می یابد)، nd4 - دو (کاهش می دهد 4 برابر)، nd8 - سه و غیره، nd400 - حدود 8-9 مرحله (400 بار کاهش می یابد). به عنوان مثال: اگر تحت شرایط خاصی بتوانیم سرعت شاتر را روی 1 ثانیه تنظیم کنیم، با فیلتر nd8 به ترتیب 8 ثانیه، nd16 - 16 ثانیه، nd1000 - 1000 ثانیه خواهیم داشت. همچنین فیلترها را می توان روی یکدیگر پیچید که در این صورت مراحل اضافه شده و زمان ها چند برابر می شود. به طور متوسط، با داشتن چند فیلتر در انبار - به عنوان مثال، nd4 و nd400، می توانید تقریباً با هر کاری سازگار شوید. فقط کمی تغییر پارامترهای دوربین - ISO و دیافراگم. در این حالت، nd4 برای افزایش جزئی سرعت شاتر - تا 2-4 ثانیه در طول روز (بخش های قبلی را به خاطر بسپارید: عکسبرداری از آب طوفانی، جریان ماشین) و nd400 برای عکاسی با سرعت شاتر بسیار طولانی ( بیشتر از 15-20 ثانیه). ترکیب آنها تنوع بسیار تاریکی را ارائه می دهد - nd1600 که می تواند برای مثال برای عکسبرداری از ابرهای تقریباً ایستاده در یک روز آفتابی و غیره مفید باشد. مگر اینکه برای یک فریم خیلی تنبل نباشید که 10 دقیقه صبر کنید. با این حال، پدیده ای مانند ورقه (تاریک شدن در گوشه های تصویر) را فراموش نکنید، در مورد ماتریس فول فریم، به یک مشکل واقعی تبدیل می شود و با قرار دادن دو فیلتر مثلاً روی یک لنز 17 میلی متری، ما در واقع روی دایره فیلتر با لبه های قاب قرار بگیرید. این اثر روی کراپ کمتر قابل توجه است، به خصوص در هنگام استفاده از اپتیک های فول فریم (اپتیک های طراحی شده برای استفاده در فول فریم). یا هنگام عکاسی با فاصله کانونی زیاد، زمانی که تعداد فیلترها نقش کمتری ایفا می کند (به دلیل اینکه زاویه دید بسیار کوچکتر از باز است). فیلترهای نور معمولی (حلقه ای) و سیستمی (Cokin, Lee) هستند.

فیلترهای حلقه

فیلترهای حلقه در عملکرد بسیار ساده و قابل اعتماد هستند. روکش های مخصوصی برای آن ها تولید می شود و می توان آن ها را بدون برداشتن از اپتیک پوشید.
همچنین یک تغییر مانند fader nd - فیلتر چگالی خنثی با چگالی متغیر - برای مثال از nd2 تا nd400 وجود دارد:

فیلترهای سیستم

2. فیلترهای گرادیان خاکستری خنثی (gnd).

هدف اصلی این فیلترها برابر کردن روشنایی در تصویر است. همان مشکلی که اکثر نقاشان منظره با آن روبرو هستند این است که آسمان بسیار روشن تر از زمین است. گرادیان ها به ایجاد یک انتقال صاف کمک می کنند، و تعداد فرورفتگی ها در نور و سایه را به حداقل می رساند، بدون استفاده از چندین عکس پرانتزی (گرفتن چندین عکس یکسان با شاترهای مختلف). سرعت) و سپس تنظیم دقیق در ویرایشگر. به عنوان مثال، بیایید چنین منظره ای را در یک فریم بگیریم. با نورسنجی زمینی:

به عنوان مثال، برای چنین برشی، باید گرادیان را کمی بالاتر از محور لنز تغییر دهید:

به عنوان مثال مانند این:

"نرم بودن" گرادیان نیز می تواند تغییر کند، مدل های مختلف برای موقعیت های مختلف مناسب هستند. در مثال های بالا، ما از یک گرادیان صاف - Soft Edge استفاده کردیم. سخت (لبه سخت) برای انتقال نسبتاً تیز از آسمان به زمین مناسب خواهد بود:

لطفاً توجه داشته باشید - جزیره در RFP است - در سایه فرو نمی رود، اما پردازش با این تکنیک نیز به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد.

مثال:با عکاسی از یک منظره دریایی، اندازه گیری نوردهی روی آب، می توانیم سرعت شاتر دوم را تنظیم کنیم، در این صورت به جلوه هنری دلخواه می رسیم، اما آسمان را بیش از حد نوردهی می کنیم. ما نمی خواهیم چندین فریم با نوردهی های مختلف بگیریم و نمی دانیم چگونه. در نتیجه، برای اینکه آسمان را بیش از حد نوردهی نکنیم، سرعت شاتر را دو برابر سریعتر تنظیم می کنیم - 0.5 ثانیه، یک آسمان نوری غیرقابل نمایش، اما همچنین غیر قابل بیان و یک پایین نسبتاً تاریک به دست می آوریم، علاوه بر این، بدون اثری که در نظر داشتیم. اما با قرار دادن یک فیلتر گرادیان خاکستری خنثی gnd2 و سرعت شاتر 1 ثانیه به همان آسمان می رسیم اما پایین از نظر روشنایی با افکت مورد نظر نرمال است. با فیلتر gnd4 آسمان را بیشتر تاریک می کنیم و پایین را مانند قاب قبلی حفظ می کنیم.

3. کابل های ماشه و ریموت.

در واقع ریموت ها و کابل ها را می توان به دو نوع ساده و قابل برنامه ریزی تقسیم کرد.

طناب های ساده

قابلیت فشار دادن شاتر بدون لرزش دوربین. این مشکل را می توان بدون کابل حل کرد - فقط با استفاده از نزول تاخیری. با قرار دادن مقدار روی 2 ثانیه، پس از فشار دادن شاتر به دوربین لرزش می دهیم. با این حال، با چنین تیراندازی، کارایی به شدت بدتر می شود - بعید است زمانی برای گرفتن لحظه مناسب داشته باشیم. علاوه بر این امکان فیلمبرداری سریالی از بین می رود.
امکان عکاسی با آینه رو به بالا. در این حالت، با اولین فشار دکمه شاتر، دوربین فقط آینه را بالا می برد، در حالت دوم، ضبط روی ماتریس شروع می شود. این کار لرزش ناشی از کلیک آینه را از بین می برد. همین اثر را می توان در حالت LiveView به دست آورد با آن، آینه از قبل بلند شده است.
خوب، مهمترین چیز توانایی عکاسی در حالت لامپ است که کمی بعد در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

کابل های قابل برنامه ریزی

همانطور که در عکس سمت راست است. اینها مدل های گران تر و کاربردی تر هستند. علاوه بر تمام عملکرد کابل های معمولی، آنها می توانند چند کار جالب دیگر نیز انجام دهند:

تنظیمات نوردهی را مستقیماً در کنترل از راه دور تغییر دهید. این به شما کمک می کند تنظیمات نوردهی را بدون لرزش دوربین تغییر دهید.
حالت انفجاری با فاصله زمانی مشخص. این عملکرد برای عکسبرداری تایم لپس یا عکس های شبانه با ستاره و به دنبال آن دوخت مناسب است.
تاخیر انتشار قابل تنظیم، به جای دو و ده ثانیه در دوربین.
صفحه نمایش روشن. صفحه نمایش دوربین در هنگام عکسبرداری خاموش می شود و شمارش ثانیه ها به خصوص در شب بسیار ناخوشایند می شود.

4. حالت لامپ.

حالت نوردهی دستی از تنظیمات دستی استفاده می کند و سرعت شاتر با مدت زمان فشار دادن دکمه شاتر تعیین می شود. به عبارت دیگر، چقدر نگه می‌دارید - آنقدر و بلند می‌شود. این حالت در درجه اول جالب است زیرا با کمک آن می توانیم با سرعت شاتر بیش از 30 ثانیه برنامه ریزی شده عکاسی کنیم. در دوم - امکان تیراندازی با استفاده از "روش کلاه". در سوم - امکان براکتینگ "دستی". البته این کار فقط در سرعت های شاتر آهسته راحت است (فشردن آن با دست برای کمتر از نیم ثانیه بسیار دشوار است) اما در زمان بسیار صرفه جویی می کند.

تعریف نوردهی
بدون استفاده از نورسنج اضافی، دوربین سرعت شاتر مورد نظر را به ما نشان نمی دهد. در اینجا دو گزینه وجود دارد: اولی اندازه گیری بدون فیلتر و ضرب در تعداد دفعات تیره شدن است. مثال: اگر دوربین ما با یک لنز خالی سرعت شاتر 0.5 ثانیه ای تنظیم می کند، با فیلتر nd400 باید حدود 200 ثانیه (400 برابر بیشتر) تنظیم کنیم. گزینه دومی که من استفاده می کنم استفاده از نورسنج طبیعی است که در هر عکاسی تعبیه شده است. و عکس های آزمایشی بگیرید. معمولا یکی کافی است.

5. سه پایه.

طرز کار، مواد استفاده شده و وزن تخمینی دوربین. به عنوان یک قانون کلی، هرچه سه پایه بزرگتر و سنگین تر باشد، پایداری آن بیشتر است. همین امر در مورد سرهای سه پایه نیز صدق می کند. قیمت به نسبت افزایش می یابد؛
ارتفاعی که سه پایه در آن کشیده شده است. هرچه زانوهای کمتر کشیده شوند، سه پایه پایین تر و در نتیجه پایدارتر می شود. نوار وسط را نباید جلو انداخت مگر اینکه کاملاً ضروری باشد. در اینجا می توانید مقدار زاویه ای را که پاها در آن قرار می گیرند اضافه کنید ، هرچه کوچکتر باشد ، احتمال جابجایی بیشتر می شود.
وزن سه پایه. در اینجا، در هر صورت، شما باید مصالحه کنید - زیرا. همه نمی خواهند چند پوند اضافی با خود حمل کنند. بسیاری از مدل ها دارای یک قلاب در پایین هستند که بار به آن می چسبد. می توانید توری را با خود حمل کنید که می توانید آن را با سنگ یا چیزی مشابه درست در محل تیراندازی بارگیری کنید.

نقطه تیراندازی کم را می توان حداقل به سه روش به دست آورد:

کوتاه ترین طول زانو. چنین سه پایه هایی برای تیراندازی در موقعیت بالا باز شده کاملاً نامناسب خواهند بود - ارتفاع آنها به ندرت از یک و نیم متر تجاوز می کند و ثبات به دلیل عرض کم پاها به شدت بدتر می شود. اما وزن چنین سه پایه ای حداقل است و برای تیراندازی هدفمند از زاویه پایین، این گزینه بسیار خوبی است.
وسیع ترین زاویه باز شدن پا - گران ترین سه پایه ها تا 100-120 درجه تا می شوند که پایداری را بسیار افزایش می دهد.
همچنین، برخی از سه پایه ها به شما امکان می دهند سر را به قسمت پایینی - مخالف میله وصل کنید، در این صورت می توانیم به حداقل ارتفاع برسیم، اما دوربین باید وارونه نصب شود، که همیشه برای تغییر تنظیمات راحت نیست. علاوه بر این، پایداری چنین موقعیتی کمتر از وضعیت استاندارد خواهد بود. اطلاعات کمتری در مورد سرهای سه پایه وجود خواهد داشت، زیرا. هرگز به طور جدی به آن فکر نکردم با وجود تمام راحتی سرهای توپ، سرهای معمولی با سه درجه آزادی به من نزدیک تر هستند - با ثابت کردن موقعیت افقی، فقط می توانم حالت عمودی را دستکاری کنم، که هنگام عکسبرداری پانورامای دو فریم بسیار راحت است.
اینجاست که دانش من از علم سه پایه به پایان می رسد. من در این موضوع بسیار حساس هستم و برای نیازهای شخصی از سه پایه های نسبتاً ارزان استفاده می کنم - به هر حال، سهم شیر از عکس ها در پایین ترین حالت ممکن گرفته شده است و غرق شدن آن در آب و گل چندان رقت انگیز نیست.

نتیجه

احتمالاً احمقانه است که بعد از ده ها پاراگراف در مورد وسواس مردم به تجهیزات عکاسی بنویسیم ...
با این حال. گزیده ای در مورد فیلترها و کابل ها بیشترین سروصدا را ایجاد کرد، بیشتر سؤالات این بود که از چه دوربینی عکاسی می کنم و در این یا آن موقعیت چه فیلتری قرار می دهم. من این رویکرد را اساساً اشتباه می دانم و از همه می خواهم که زمان بیشتری را به تکنیک تیراندازی اختصاص دهند نه تکنیک تیراندازی!