Domowe anteny na 5,8 GHz. Wykonywanie anten FPV w domu. Wydajna antena CB

W tym roku zima przyszła dość późno. Na zewnątrz jest styczeń, a temperatura prawie zawsze jest powyżej zera i nie niższa niż +3. Przeszukując zawartość garażu, znalazłem starą antenę CB, która leżała bezużytecznie przez kilka lat.

Trzymając go w rękach, przyszedł mi do głowy pomysł: czy nie powinienem go przebudować na zakres 28 MHz, a nawet długość lambda 5/8, maksymalizując w ten sposób wydajność pionu? Co więcej, po zamontowaniu jesienią na mojej wsi wielopasmowej anteny FD3, okazało się, że wydajność jej pracy na paśmie 28 MHz pozostawia wiele do życzenia...

Po szybkiej ocenie zakresu prac zabrałem się do rzeczy. Przede wszystkim musieliśmy wszystko rozebrać! (Cześć) Wszystkie punkty mocowania zostały przeze mnie zaktualizowane. Stare zaciski mocujące, które były dość zardzewiałe, zostały wymienione na nowe. Usunąłem starą pasującą cewkę na końcu izolatora anteny. Na podstawie przycięć zrobiłem nową ramkę pod nową pasującą cewkę rura wodociągowa odpowiednią średnicę i rozmiar, który z powodzeniem umieszczono z obu stron na średnicy tuby pierwszego magazynu antenowego. Rozmiar standardowej 5-ramiennej anteny bazowej CB o dużej długości fali 1/2 lambda wynosił 5,40 m. Dodając 6 zagięć wydłużyłem go do rozmiaru 6,35 m, czyli praktycznie długości emitera przy lambdzie 5/8 dla zakresu 28 MHz. Następnie zainstalowałem dodatkową platformę końcową ze śrubami montażowymi do mocowania przeciwwag. Znając zwyczaje tych pionków na 27 MHz często musiałem obserwować co je gnębi silny wiatr! Punkt zgięcia, zwykle na wylocie, przebiega przez tuleję. Materiał jest dość miękki, a tubus bardzo, bardzo cienkościenny. Aby wzmocnić pierwszą nóżkę anteny, włożyłem do środka dodatkową rurkę PCV Odpowiedni rozmiar 1 m długości, co zapewni większą wytrzymałość i efekt sprężystości w samym środku słaby punkt podczas silnego wiatru. To właściwie cała praca mechaniczna z tą anteną.

Zastosowałem metodę dopasowania wibratora do linki wykorzystując rodzaj cewki z kranem. Dlaczego tak jest? Faktem jest, że ta metoda dopasowywania daje bardziej statyczne wyniki pod względem impedancji wejściowej i nie jest tak krytyczna dla wysokości montażu, liczby przeciwwag itp. Dzięki odczepowi z dolnego końca cewki mamy już niską impedancję wejściową całego układu antenowego. Dzięki temu można łatwo przenosić antenę z miejsca na miejsce, dostosowując jedynie w razie potrzeby jej fizyczną długość, w zależności od znajdujących się w pobliżu obiektów. Tą właśnie metodą bardzo łatwo osiąga się SWR-1.0

Bardzo szybko udało nam się założyć cewkę. Było tylko 9 zwojów z kranem wynoszącym 3,5 zwoju, licząc od dolnego końca. Cewka została nawinięta drutem PEV-3,5 mm o skoku około 3-4 mm. SWR w przekroju 28.1-28.6 wynosi 1,0. Regulację przeprowadzono przy podłączonych 4 przeciwwagach o długości 2,60 m każda. Dla zabawy sprawdziłem także wpływ przeciwwag na strojenie anteny. Wiedza o tym była dla mnie ważna, ponieważ ta wersja anteny ma być często instalowana i zdejmowana, dlatego chciałem poznać wszystkie jej zwyczaje.

Dodając 2 przeciwwagi, odczyty analizatora antenowego nie uległy zmianie. Umowa pozostała na tym samym poziomie. Próbowałem usunąć jedną parę przeciwwag, ale nadal bez zmian. Zmieniłem kąty i położenie przeciwwag. Nie doprowadziło to również do praktycznie żadnego odstrojenia. Całkowite wyłączenie wszystkie przeciwwagi, zaburza system, ale nie krytycznie i obniża rezonans o 300 kHz. Rezultatem jest średni SWR 1,2 w przekroju 28,0. Zatem obecność co najmniej 2 przeciwwag jest bezwzględnie konieczna. Pozostała dodana ilość jedynie zwiększy wydajność systemu antenowego jako całości w zakresie transmisji. Ogólnie konfiguracja nie sprawia żadnych problemów i jest bardzo szybka. Najpierw szukają punktu zaczepienia, aby uzyskać najlepsze dopasowanie do kabla. Drugi etap polega na zwiększeniu lub skróceniu długości samej cewki, w zależności od częstotliwości rezonansowej.

Dla zabawy udało mi się nawet dostroić tę pionową krótkimi przeciwwagami do częstotliwości 7,1 MHz z SWR w kablu 1,0. Uzwojenie drutem PEV-1,5 mm, 17 zwojów. Oddział od 5. tury. Postanowiłem też „pobawić się”. metoda klasyczna dopasowanie takich anten, czyli po prostu dzięki pasującej cewce połączonej szeregowo. (pełne włączenie). Udało nam się to również dość szybko skonfigurować. Mam 7 zwojów drutu PEV-3,5 mm. Precyzyjne dopasowanie osiąga się poprzez ściskanie lub rozszerzanie zwojów cewki. Ale ten typ koordynacji jest bardziej krytyczny w przypadku zainstalowanych przeciwwag... Mianowicie z dwiema przeciwwagami, SWR-1.5, z 4, już SWR-1.2. Kąty przeciwwag w stosunku do samego pionu mają dość silny wpływ. Krótko mówiąc, Ta metoda Nie zostawiłem tego na tej antenie i wróciłem do opcji opisanej powyżej.

Następnie zestrojony obwód anteny pomalowałem kilkukrotnie lakierem NC i uszczelniłem hermetycznie szarą rurą instalacyjną o średnicy 2". Pomalowałem element montażowy. Wszystko o wszystkim zajęło dwa pełne wieczory, nie licząc malowania. Porównanie testów na powietrzu w stosunku do anteny WINDOM (FD3), to średni wzrost aż o 5 dB na transmisję. Antena została umieszczona blisko ziemi, na wysokości zaledwie 2 m, zamontowana na statywie przenośnej lampy garażowej (Hi).

Głównymi częściami eksploatacyjnymi quada wyścigowego są śmigła i anteny FPV. Jeśli w pierwszym przypadku udało nam się znaleźć akceptowalne opcje, to z antenami wszystko nie jest tak różowe. Każda antena prędzej czy później stanie się bezużyteczna. To nieuniknione. Opcje są dwie: albo kupować je partiami i mieć zawsze pod ręką kilka anten, albo nauczyć się, jak szybko i sprawnie je produkować bez Wysokie koszty. To drugie jest oczywiście ciekawsze :)

Najpierw musisz wybrać złącza i kabel. Przyjrzyj się złączu nadajnika i porównaj je z ilustracją, aby poznać jego nazwę:

Najprawdopodobniej będzie to RP-SMA Female. Oznacza to, że antena będzie wymagać złącza męskiego RP-SMA. Aby nie mnożyć istoty, lepiej przenieść cały sprzęt do jednego rodzaju złączy. Dostępne są złącza do lutowania i zaciskania. Lepiej wybrać do lutowania, jest bardziej niezawodny. Większość anten jest wykonana przy użyciu kabla RG402.

Jest jeszcze jedna możliwość - skorzystać z gotowych przedłużaczy antenowych RP-SMA-na-RP-SMA o długości 15cm. Nie trzeba męczyć się z lutowaniem złączy, a z jednego przedłużacza można uzyskać dwie anteny.

Materiałem do produkcji anten jest drut stalowy pokryty miedzią o średnicy 0,8 mm. Drut ten służy do spawania, dlatego można go znaleźć w każdym serwisie samochodowym. Anteny wykonane z takiego drutu są średnio mocne. Ale lepiej jest użyć drutu miedzianego o średnicy milimetra lub większej. Dzięki temu anteny są lepsze, ale też delikatniejsze.

Przed wykonaniem samych anten należy wykonać prosty przewodnik. Jako materiał na przewodnik można zastosować wszystko, pod warunkiem, że jest łatwe w obróbce i nie boi się lekkiego nagrzania. Spienione PCV jest doskonałe. Ale można go również wydrukować na drukarce 3D. Zrobię przewodnik do anteny czterolistnej.

Ostateczny projekt powinien wyglądać jak na rysunku. Najpierw narysowałem i wydrukowałem szablon, następnie utrwaliłem rysunek na przedmiocie obrabianym i wyciąłem części nożem. Szablon zawiera wykroje na antenę trzy-, cztero- i pięciopłatkową.

Przewodnik zmontowałem za pomocą superglue. Pośrodku umieszczono aluminiowy cylinder, który dokładnie odpowiada średnicy zewnętrznej oplotu kabla. To jest ważne. Rowki pod drutem wcisnąłem końcówką szydła.

Oprócz przewodnika będziesz potrzebować innego narzędzia do tworzenia równych płatków anteny. Jest to cylinder o średnicy 17-19 milimetrów z otworem w pobliżu krawędzi.

Moją uwagę przykuł tekturowy cylinder o odpowiedniej średnicy. Nawierciłem go i włożyłem w niego stalową rurkę o średnicy 1,5 mm. Był to kawałek stalowej igły. Następnie za pomocą lutowniczej suszarki do włosów wlał gorący klej do wnętrza cylindra i w ten sposób przymocował stalową rurkę.

Narzędzia są gotowe. A właściwie sam proces produkcji anteny. Najpierw przeciąłem przedłużenia anteny na pół. Następnie rozebrałem go tak, aby środkowa żyła kabla wystawała na zewnątrz na 2mm, a oplot był wolny na 4-5mm.

Konieczne jest obliczenie długości kawałka drutu na jeden płatek. Można to zrobić za pomocą wzoru:

Gdzie F to częstotliwość w kilohercach, a L to długość sekcji anteny dla jednego listka w milimetrach. Dla częstotliwości 5800 kHz uzyskuje się następujące wyniki:

307022/5800 = 52,93 mm

Półfabrykat płatka jest podzielony na trzy konwencjonalne części. Część środkowa stanowi połowę długości przedmiotu obrabianego, a zakrzywione części końcowe stanowią jedną czwartą długości przedmiotu obrabianego.
Jedna czwarta długości dla częstotliwości 5800 kHz będzie wynosić:

L/4 = 13,23 mm

Ale tę wartość oblicza się bez uwzględnienia grubości użytego drutu. Na przykład narysowałem układ pustego płatka:

Aby dokładniej obliczyć długość części końcowych, należy odjąć promień drutu od jednej czwartej długości przedmiotu obrabianego. Dla drutu o średnicy 0,8mm będzie to wyglądało następująco:

13,23 - 0,4 = 12,83 mm

Do tej wartości wyginam półfabrykaty płatków anteny.

Najwygodniejszym sposobem wycinania półfabrykatów na płatki jest użycie szczypiec, mierząc długość za pomocą suwmiarki. Biorąc pod uwagę fakt, że szczypce lekko ugniatają miejsce cięcia, długość na zacisku ustawiłem na 53mm.

Po odgryzieniu przedmiotu obrabiam koniec drutu pilnikiem, aby wszystko było równe. Gdy wymagana ilość Półfabrykaty są gotowe, ustawiam wartość na zacisku na 12,83 mm, o ile to możliwe, i zaginam półfabrykaty po obu stronach za pomocą małych szczypiec.

Rezultatem jest porządny bukiet przyszłych płatków antenowych, wciąż wyglądających jak spinacze wyjęte ze zszywacza :)

Następnie zaczynam robić właściwe płatki. Aby to zrobić, wkładam przedmiot do otworu cylindra i zginam go najpierw z jednej strony, potem z drugiej.

W rezultacie mam pęczek gotowych równych płatków i odcisk na kciuku :)

Wymagane jest cynowanie końcówek gotowych płatków na długość około 3mm. Trzeba spróbować, żeby to zadziałało cienka warstwa cyna, która nie wpłynie znacząco na geometrię anteny podczas montażu. Następnie możesz zacząć formować antenę na przewodniku. To chyba najtrudniejsze i najbardziej czasochłonne. Konieczne jest upewnienie się, że górne końce płatków zamykają się w jednym punkcie, a dolne przylegają do cylindra pośrodku przewodnika.

Całą konstrukcję należy zmontować bez naprężeń w metalu płatków, w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy w późniejszym montażu na kablu.

Aby zlutować razem górne końce przyszłej anteny, należy przymocować płatki do przewodu. Do utrwalenia używam zwykłych igieł. Wieczór żmudnej pracy i oto rezultat!

Wszystkie puste miejsca są wybrane! Pozostaje tylko przymocować przyszłe anteny do kabla. Jeśli średnica cylindra na przewodzie zostanie wybrana prawidłowo, przedmiot obrabiany będzie łatwo zainstalowany na kablu. Najważniejsze jest to, że przedmiot obrabiany jest nakładany na kabel bez napięcia, w przeciwnym razie podczas lutowania konstrukcja może rozpaść się na części.

Tutaj musimy trochę zrobić dygresja liryczna. Na tym etapie trzeba było pomyśleć o zabezpieczeniu płatków, gdy antena nie była jeszcze zamontowana na kablu. Początkowo planowałem zrobić zabezpieczenie po montaż końcowy anteny, ale potem wymyśliłem inną opcję, o której opowiem poniżej. Więc później musiałem odlutować złącze, żeby zamontować zabezpieczenie na płatkach.

Najpierw za pomocą lutownicy delikatnie mocuję jedną dolną końcówkę płatka do oplotu kabla. Wyrównuję konstrukcję tak, aby dolne części płatków były prostopadłe do kabla. Potem biorę kolejną wskazówkę i sprawdzam ponownie. I tak dalej, aż złapię wszystkie dolne końce płatków za oplot kabla. Następnie ostrożnie i dokładnie przylutowuję dolne końce do plecionki. Ale lutuję tak, aby nie przegrzać przedmiotu, w przeciwnym razie część środkowa może się odlutować i przedmiot się rozpadnie.

Po z spód gotowe, lutuję środkową część tak, aby cyna znalazła się na środkowym rdzeniu kabla. Jeśli antena zostanie starannie zmontowana, wszystko zostanie przylutowane bez problemów.

Ogólnie rzecz biorąc, anteny są gotowe. Można je już używać, ale na wyścigowym quadzie nie posłużą długo :) Trzeba jakoś zabezpieczyć łopatki anteny przed odłamaniem w razie wypadku. Próbowałem wiele różne opcje chroniąc płatki, ale żaden mi się nie podobał. Chodziłem i myślałem przez kilka dni, aż przyszło mi to do głowy prosty pomysł. Jeśli masz dziecko, to na pewno masz przy sobie mnóstwo plastikowych jajek od Kinder-niespodzianek :) Próbowałem włożyć antenę do środka - wchodzi bez większego wysiłku. Świetnie!

Pozostało tylko wymyślić, jak zrobić dno. Pod ręką był mały kawałek spienionego PCV o grubości 5 mm, z którego wykonano przewodnik. Świetna sprawa! Średnio gęsty, średnio lekki, łatwy do krojenia nożem. Wygląda jak bardzo gęsta piana. Reklamodawcy wycinają z tego litery. Za pomocą kompasu wyznaczyłem okrąg o średnicy 31 mm, wyciąłem go nożem i przeszlifowałem, mocując obrabiany przedmiot w Dremelu. Następnie wywierciłem w środku otwór o średnicy 6,5mm.

Dlaczego to duża dziura? Chodzi o to, że chciałem zrobić kolejny mały cylinder, który nałożyłbym na kabel, tak aby kabel nie zaginał się u nasady spodu.

Z rurki do układów wykonano doskonały cylinder o długości 12mm odwrócona osmoza. Rury te można znaleźć w dużych ilościach w sklepach z filtracją wody. Miałem szczęście - podcinki do rur zapewniła mi znajoma, która pracuje w takim sklepie :)

Po zainstalowaniu dolnej części kabla należy przylutować zaślepkę anteny do kabla. Mówiłem o tym powyżej. Tyle, że moja kolejność montażu była trochę pochrzaniona :)

Musisz obliczyć, ile będziesz musiał skrócić plastikowe jajko Kinder Niespodzianka. Włożyłem antenę z dolną częścią zamontowaną do samego końca. Za pomocą suwmiarki zmierzyłam odległość od dołu do krawędzi połówki jajka. Mam 14,5 mm. Umieściłam ten rozmiar na suwmiarce i opierając jedną ostrą gąbkę o brzeg jajka, drugą gąbką suwmiarki zarysowałam linię, wzdłuż której odciąłam górną część plastikowego jajka za pomocą ostrego noża.

Rezultatem jest doskonała czapka, która pasuje do dna przy niewielkim wysiłku.

Aby zamocować wszystkie elementy zabezpieczające, po prostu wlewam je do nakrętki pianka poliuretanowa, wkładam antenę dołem, wszystko zaklejam taśmą i czekam kilka godzin aż pianka wyschnie. Ze wszystkich pęknięć będzie wydobywać się piana, ale to dobrze. Solidnie połączy wszystkie części ze sobą. Nadmiar można później łatwo usunąć.

Na wszelki wypadek zawijam też kilka warstw wzdłuż konturu taśma izolacyjna. W takim razie wymienię ją na koszulkę termokurczliwą do akumulatorów o szerokości 63mm.

Taki domowe antenyświetnie sprawdzają się w transmisji sygnału. Lepiej umówić się na wizytę bez żadnej ochrony i od kabel miedziany. Nie stwierdzono żadnych problemów w zakresie zasięgu działania. Anteny działają jeszcze lepiej niż fabryczne chińskie grzybki. A koszt takich anten jest o rząd wielkości mniejszy. To wszystko, miłego lotu!

Sugeruję jeszcze raz zwrócić się do popularnego projektu, wyjaśnić wymiary i zwrócić uwagę na funkcje konfiguracyjne. Istnieje kilka opcji tej anteny. Niewątpliwie najlepsza opcja stałaby się konstrukcją zamkniętą DC to znaczy dolny koniec cewki przedłużającej (patrz ryc. 1) jest podłączony do przeciwwag i oplotu kabla, a rdzeń środkowy jest oczywiście podłączony do wylotu cewki.

Jednak pomimo lepszej konfiguracji (ochrona przed elektrycznością statyczną) wybrałem opcję pokazaną na obrazku.

W w tym przypadku liczba lutowań jest minimalna, ponieważ cewka jest wykonana bez kranu. Odpowiednio zwiększa się niezawodność mechaniczna całej konstrukcji, a ponadto ta opcja projektowania jest łatwiejsza technologicznie.

Wymiary oryginalne:

Materiały i konstrukcja:

Emiter L1 wykonany jest z duraluminiowej rurki, w którą włożona jest rurka L2 o mniejszej średnicy. W przyszłości element L2 będzie służył jako element tuningowy. Całkowita długość wibratora (L1+L2) nie powinna przekraczać 1,35 m. Wraz ze wzrostem długości wibratora charakterystyka promieniowania ulega znacznej zmianie. Promieniowanie pod niskim kątem do horyzontu maleje, a promieniowanie pod dużym kątem wzrasta, czyli wszystkie zalety anteny falowej 5/8 zostają zanegowane.

Emiter L1 jest zamontowany na kawałku rurki z włókna szklanego, na którą nawinięta jest cewka przedłużająca L ext. W różnych publikacjach podana jest różna liczba zwojów tej cewki. W zasadzie jest to wynik literówek, jak np. w najnowszej reedycji K. Rothhammela. Ale są też błędy związane z praktyką. Próbując uzyskać jak najlepsze parametry SWR, dobiera się wymaganą liczbę zwojów.

Antena pozostaje jednak całkowicie niestrojona. Dokładnie z tym się spotkałem, gdy zacząłem produkować tę antenę według „dopracowanych wymiarów” dostarczonych przez jednego z moich znajomych.

Przeciwwagi L3 (mam cztery) wykonane są z pręta mosiężnego. W przeciwieństwie do brązu, mosiądz nie pokrywa się paskudną warstwą tlenku miedzi – po prostu ciemnieje. Cóż, oczywiście, jest lutowany w przeciwieństwie do innych materiałów. Średnica pręta wynosi 4 mm, co jest wystarczająco cienkie, aby zapewnić trwałą konstrukcję.

Niemniej jednak takie przeciwwagi wytrzymywały silne podmuchy wiatru i nie skręcały się w barani róg. Przeciwwagi montuje się pod kątem 110 stopni w stosunku do emitera. Poniżej cewki przedłużającej, około 7 mm, zainstalowana jest tarcza z folii z włókna szklanego, do której przylutowane są przeciwwagi.

Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do podajnika, należy nie tylko dobrze uszczelnić miejsce zasilania, ale także poprowadzić kabel od góry do dołu. Faktem jest, że z biegiem czasu wilgoć nadal będzie dostawać się do środka. Aby to zakryć naturalny ruch wodę, musisz dostarczyć prąd z góry, czyli zorganizować „wzgórze”. Zrobiłem pętlę o średnicy 15 cm i nie zapomniałem uszczelnić nie tylko punktu zasilania, ale także wszystkich lutów przeciwwagi.

Używam go jako uszczelniacza najlepsze lekarstwo- plastelina. Najpierw pokrywam wszystko klejem BF-2, suszę, następnie podstawę przykrywam plasteliną w kształcie stożka, aby odprowadzić wodę. Aby zapobiec wyciekaniu naszego szczeliwa ze słońca, pokrywam go warstwą tego samego kleju i aby zapobiec zjedzeniu go przez wrony (i to jest najważniejsze), podstawa anteny przykryta jest szyjką plastikowego butelka. Konieczne jest obliczenie projektu w taki sposób, aby wykluczyć możliwość lądowania wrony na antenie na lunch.

Ustawienie:

Należy pamiętać, że im grubsza rurka wibratora, tym powinna być krótsza. W takim przypadku sam wibrator musi mieć długość elektryczną 5/8 lambda. Niektórzy wykonują antenę w ogóle bez cewki przedłużającej, po prostu odcinając długi przewód do uzyskania wymaganych parametrów. Oczywiście schemat jest daleki od teoretycznych możliwości anteny.

Podczas strojenia za pomocą SWR uzyskuje się dziwny obraz. W mniej więcej równych odstępach częstotliwości SWR ma akceptowalne parametry. Przykładowo u mnie co 2 MHz SWR sięgał 1,5 (najlepszy wynik) - 2 (najgorszy wynik). W tym przypadku szerokość pasma przy SWR = 1,5 wynosiła maksymalnie 200 kHz. Pamiętam, jak znajomy poradził mi, abym podczas konfiguracji dobrał długość kabla. Oczywiście nie posłuchałem tej rady. Ale właśnie kabel był przyczyną fałszywego dostrojenia anteny.

Kabel o długości ponad 20 metrów miał własny rezonans (tj. 1/4 i 1/2 itd.) przy częstotliwości około 2 MHz. Korzystając z miernika SWR, nie mogłem nawet zrozumieć przybliżonego rezonansu anteny, ponieważ minima były wszędzie. Prawdopodobnie tak było w przypadku wielu osób: po otrzymaniu minimalnego SWR przy 145,500 MHz i pogodzeniu się z SWR = 2 w sekcji FM, uznano, że antena została dostrojona (lub w przybliżeniu dostrojona).

Korzystając z urządzenia MFJ (analizator antenowy) zacząłem od wybrania liczby zwojów cewki. Po nawinięciu Rothammela o 11 zwojów, a następnie „wyrafinowanego” 8, zobaczyłem, że antena ma rezonans o kilkadziesiąt megaherców niższy!!! Trzy obroty i wybór długości wibratora (patrz tabela) załatwiły sprawę. SWR zbliżył się do cenionej wartości 1,0. Reaktywność wynosi zero lub ma wartości minimalne. Mając taki analizator dobierałem długość przeciwwag, stopniowo je skracając. W mojej wersji długość przeciwwag wynosiła 495 mm.

Należy wziąć pod uwagę następującą okoliczność. Wraz ze wzrostem długości wibratora zwiększa się szerokość pasma anteny. W ostatecznej wersji szerokość pasma przy SWR = 1,1 wynosiła prawie 4 MHz.

1. Ten projekt ma jedynie zalety technologiczne. Preferowane powinna być oczywiście cewka z odczepem (statyka jest całkowicie zwarta, plus inne małe zalety);
2. Strojenie anteny jest trudne ze względu na rezonanse własne kabla. Do konfiguracji potrzebny jest GIR lub inny analizator, który pozwala dostroić antenę do rezonansu;
3. W przypadku strojenia wyłącznie za pomocą miernika SWR należy znaleźć odczyty SWR = 1-1,1 V szerokie pasmo częstotliwość W przeciwnym razie antena jest źle dostrojona.

Wszyscy mają 73 lata! Do zobaczenia na UKF!

Siergiej Gorbunow (UA3TJC)

Już długie lata Na całym świecie panuje opinia o zwiększonej wydajności anten pionowych o długości promiennika 5/8λ. Przypisuje się mu niski kąt promieniowania, tj. Nachylenie głównego płata charakterystyki promieniowania znajduje się blisko horyzontu. Przecież w tym przypadku energia koncentruje się wzdłuż powierzchni ziemi, co jest korzystne dla zasięgu komunikacji radiowej.

Sprzedawcy sprzętu CB (27 MHz) i profesjonalny sprzęt. Na początku też nie pogardzałem działalność zawodowa reklamuj anteny 5/8λ ze względu na tę właściwość. Rzeczywiście odnotowano wiele praktycznych eksperymentów w dalekosiężnej komunikacji radiowej podwyższony poziom sygnał przy zastosowaniu 5/8λ w porównaniu z klasyczną anteną GP 1/4λ.

Cechy te objawiały się z reguły na dalekobieżnych ścieżkach radiowych na częstotliwości 27 MHz, na przykład Moskwa - Sydney (Australia) za pomocą odbitej wiązki lub w bliskiej strefie podczas propagacji fali przestrzennej, na przykład Moskwa – Pietuszki (około 100 km). Jednocześnie sygnał o wartości 5/8λ został odebrany, choć słabo, a przy 1/4λ nie było nawet śladu obecności stacji radiowej. W tym przypadku mówimy o o antenie bazowej o długości około 6 metrów i przeciwwadze mniejszej niż 1/4λ.

Od tego czasu minęło ponad 10 lat, nasza firma już dawno zaprzestała produkcji anten 27 MHz, opanowawszy rynek profesjonalnego sprzętu komunikacyjnego. Anteny, które opracowujemy, zawsze przechodzą pomiar charakterystyki promieniowania i wzmocnienia, a pewnego dnia, nie mając anteny referencyjnej na 380 MHz, zdecydowałem się zrobić 5/8, jako najprostszą i o znanej charakterystyce.

Tutaj zwątpiłem w tę sławę. Kiedy zmierzyłem DH w płaszczyzna pionowa, nie widziałem niczego podobnego do tego, co jest drukowane w książkach i czasopismach.

Ku mojemu zaskoczeniu synteza w programie MMANA potwierdziła moje praktyczne wyniki. Główny płatek uniósł się wysoko, pod kątem około 40° do horyzontu.

Wyraźnie widać, że następuje także spadek w kierunku horyzontu. Bardziej szczegółowy pomiar rozkładu amplitudy i fazy wzdłuż konstrukcji anteny wykazał niewystarczające odcięcie prądów powierzchniowych na zasilaczu.


A22-70cm Konwencjonalny dipol koncentryczny półfalowy o częstotliwości 433 MHz.

Prowadzi to do wniosku, że jeden poziom rozcięcia przeciwwag czy misek nie wystarczy. Istnieje jednak inny sposób prawidłowego rozprowadzenia energii, a mianowicie umożliwienie jej wyemitowania przez większą powierzchnię użytkową w pożądanej fazie. Dowodzi tego praktyczny wzór prostej anteny współliniowej składającej się z dwóch emiterów i jednego poziomu przeciwwag

Główny płat wzoru takiej anteny jest wyraźnie wyrażony i kieruje energię ściśle wzdłuż horyzontu.


Te cechy posiadają produkowane przez naszą firmę anteny serii „A”, także nowe

Parkflyer oferuje koniczyny od Boscam, ImmersionRC i coś chińskiego o niepodpisanym autorstwie.
Wydaje mi się, że za ich cenę nie warto rozglądać się za antenami Boscam i ImmersionRC, szczególnie gdy nie dysponuje się już wystarczającą ilością pieniędzy, a nie chcę kupować czegoś całkowicie chińskiego. Dlatego sugeruję wykonanie ich samodzielnie. Do tego potrzebne nam będą: złącza RF SMA lub RP-SMA w zależności od tego co mamy na nadajniku i odbiorniku, kawałek kabla RF, kawałek drutu ze spawarki automatycznej lub zwykła miedź 0,8-1 mm. Pokażę przykład na antenie 3-listnej. 1. Wyprostuj drut i odetnij 3 identyczne kawałki,
910 MHz = 338 mm
1280 MHz = 240 mm
2,4 GHz = 125 mm
5,8 GHz = 53 mm 2. Oczyść końce i ocynuj je.

3. Zegnij je pod kątem 90 stopni. z każdej strony w odległości jednej czwartej długości fali od krawędzi
Ćwierćdługość fali.
910 MHz = 84 mm
1280 MHz = 60 mm
2,4 GHz = 31 mm
5,8 GHz = 13 mm

4. Zaokrąglij środkową część powstałej litery P.

5. Przytnij kawałek kabla RF na odpowiednią długość i przylutuj do niego złącze. Usuwamy 4-5 mm górnej izolacji i tworzymy 3 wąsy z ekranu pod kątem 120 stopni względem siebie. Usuwamy 3 mm izolacji wewnętrznej. I wszystko schrzanimy.

6. Przylutuj płatki do wąsów pod kątem 45 stopni. (Nachylenie listków powinno być takie samo na obu antenach).

7. Przylutuj wolne boki płatków do centralnego rdzenia.

8. Aby uzyskać wytrzymałość, przykryj lutowanie gorącym klejem lub żywicą epoksydową. Jeśli chcesz, możesz go pomalować, pod warunkiem, że farba nie zawiera ołowiu.

Czterolistna koniczyna jest wykonana dokładnie w ten sam sposób, tyle że tworzymy nie 3, a 4 wąsy z siatki pod kątem 90 stopni względem siebie. Zwykle na nadajniku umieszcza się 3-listną koniczynę, a na odbiorniku 4-listną koniczynę (Czterolistna koniczyna ma, można powiedzieć, spłaszczony wzór promieniowania. Dziękujemy za uwagę!