Od czego zacząć nakładanie szpachli na ściany? Szpachlowanie ścian: praktyczne porady. Zakres stosowania szpachli gipsowej

Wysokiej jakości kit to podstawa każdej naprawy. Ten pozornie elementarny proces ma swoje subtelności. W naszym artykule dowiesz się, jak prawidłowo szpachlować dowolną powierzchnię.

Pęknięcia, rowki, dziury - wszystko to wymaga leczenia. Technologia szpachlowania nie toleruje wad: w przyszłości mogą kosztować nerwy i pieniądze. Aby właściwie przygotować dowolną powierzchnię do malowania lub tapetowania, należy wziąć pod uwagę pewne niuanse, które omówimy poniżej.

Chodźmy po kolei.

Narzędzia i materiały do ​​nakładania szpachli

• Szpachlówka (początkowa i końcowa, odpowiednio dla pierwszej i wszystkich kolejnych warstw)
• Pojemnik do rozcieńczania
• Kij lub mikser budowlany
• Szpatułki o różnych konfiguracjach
• Skóra

Jak prawidłowo szpachlować? Tak naprawdę nie ma w tym nic skomplikowanego. Opowiemy Ci o subtelnościach, które należy wziąć pod uwagę, aby efekt końcowy nie odbiegał od wyników pracy profesjonalisty.

Technologia szpachlowania: biorąc pod uwagę małe rzeczy

Pomimo tego, że rynek materiałów budowlanych jest obecnie przepełniony różnymi gotowymi mieszankami, lepiej jest wziąć suche szpachlówki i wymieszać je samodzielnie. Dzieje się tak dlatego, że trzeba znaleźć „swoją” spójność. Jednym wygodniej będzie zastosować cieńszą wersję, innym spodoba się grubsza. Dotyczy to zarówno szpachli początkowej, jak i końcowej. Przygotowanie mieszanki jest proste: proszek wsypać do dowolnego odpowiedniego pojemnika i stopniowo rozcieńczać wodą o temperaturze pokojowej, ciągle mieszając. Możesz użyć miksera budowlanego. Ilość gotowej mieszanki zależy od ilości pracy, należy jednak pamiętać, że dość szybko wysycha.

Jasne powierzchnia robocza z brudu, starej tapety lub farby.

Kolejnym etapem jest nałożenie szpachli szpatułką. W przypadku dużych, płaskich powierzchni (na przykład ścian) lepiej jest wziąć większe narzędzie, do narożników i trudno dostępnych miejsc – mniejsze. Najlepsze szpatułki są wykonane ze stali nierdzewnej.

Najpierw nałóż szpachlówkę początkową warstwą o grubości 5-7 mm. W szczególności trudne przypadki warstwę pierwotną można wzmocnić specjalną siatką z tworzywa sztucznego.

Jeśli w ścianie znajdują się duże dziury, najpierw wypełnij je do poziomu ogólnego. Jeśli chcesz szpachlować rogi, użyj specjalnej szpatułki do narożników.

Każda warstwa szpachli schnie około jednego dnia. Następną warstwę można nałożyć dopiero później całkowicie suchy Poprzedni.

Zwykle wymagane są dwie lub trzy warstwy szpachli. Nałożyć warstwę wykończeniową warstwą nie większą niż 1-2 mm. Pamiętaj o zmianie kierunku nakładania szpachli z warstwy na warstwę.

Idealnie, po nałożeniu ostatniej warstwy, należy ukryć wszelkie wady powierzchni (szwy, łączenia, pęknięcia). Jednak technologia szpachlowania powierzchni pod tapetą pozwala na wady: wcale nie jest konieczne, aby powierzchnia była absolutnie gładka.

Wysuszoną powierzchnię szpachli traktuje się papierem ściernym. Jak pokazuje praktyka, najczęściej stosuje się 150. Każdą wyschniętą warstwę szpachli należy przeszlifować. Możesz owinąć skórę wokół dowolnego odpowiedniego drewniany klocek. Można także użyć ręcznej szlifierki.

Jak prawidłowo szpachlować: małe sztuczki

• Pracując z kitem, nie zapomnij o środkach ostrożności. Najlepiej rozcieńczyć suchą mieszaninę, nosząc respirator.
• Jeśli zdecydujesz się na użycie szerokiej szpatułki, nałóż na nią szpachlę mniejszą. To znacznie ułatwi pracę.

• Umyj narzędzie natychmiast po użyciu ciepła woda. Nie spłukiwać wodnego roztworu szpachli do odpływu, może to spowodować zatory!
• Przez pierwsze trzy dni po nałożeniu kit należy chronić przed wilgocią, hipotermią i wysychaniem.

Być może tutaj są wszystkie główne niuanse pracy z kitem.

Podczas remontu często trzeba wybrać nie tylko meble czy tapetę, ale także materiały wykończeniowe, dzięki którym ściany będą wyglądać harmonijnie. Szpachlówka jest niezbędnym elementem przy wyrównywaniu bocznych powierzchni pomieszczenia w celu późniejszego przyklejenia tapety lub nałożenia innych mas dekoracyjnych.

Szpachlówka ma za zadanie niwelować nierówności i pęknięcia w murze oraz je uszczelniać.

Jeśli wybierzesz specjalną szpachlę z hydrofobowymi lub przeciwgrzybiczymi składnikami polimerowymi, możesz także zabezpieczyć ściany przed uszkodzeniami i pęcznieniem.

Osobliwości

Najczęściej szpachlówka składa się z jednego głównego składnika jakim jest cement, gips czy akryl z dodatkiem drobnych cząstek zapewniających lepsze wnikanie w powierzchnię o dowolnej fakturze. Droższą opcją są kompozycje kompozytowe na bazie polimerów, które mają szereg zalet, dzięki którym szpachlowanie następuje znacznie szybciej i wydajniej. Są droższe, ale posłużą 5 lat dłużej.

Istnieją osobne preparaty dla prace wewnętrzne w pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych, a także do napraw świeże powietrze. Aby wybrać odpowiedni materiał, musisz jasno zrozumieć, które elementy budynku wymagają mieszanki. Jeśli zależy nam na równie wysokiej jakości szpachlówce zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, zarówno elewacji domu, jak i otworu okiennego, możemy zaopatrzyć się w szpachlówkę uniwersalną, która jest najdroższa w swojej ofercie.

Putty sprzedawany jest w różnych stanach skupienia - zarówno w formie sucha mieszanka, który należy hodować niezależnie, iw w postaci gotowej do użycia kremowej zawiesiny. Wersja sucha wytrzymuje dłużej i tylko dzięki niej można doprowadzić dokładnie do konsystencji wymaganej do uszczelnienia konkretnej ściany. Z gotową mieszanką jest mniej kłopotów i nie ma też ryzyka dodawania Nadmiar wody i zamianę kitu w płynną zawiesinę. Nie ma też chmur białego pyłu, który wszędzie zostawia ślady po przesypaniu suchej mieszanki do innego pojemnika.

Wadą wersji już rozcieńczonej jest dwukrotnie wyższa cena i krótsze długotrwałe przechowywanie. Kolejna ostatnia opcja powoduje poważny skurcz po nałożeniu grubą warstwą większą niż 5 mm.

Proces szpachlowania składa się z kilku etapów, a każdy etap aplikacji wymaga innych materiałów. Wyróżnia się szpachlówkę początkową i wykańczającą. Ostatnia warstwa powinna być bardziej gęsta, więc tekstura powłoki tutaj musi być lepka i plastyczna. W każdym razie, nawet jeśli po zakończeniu szpachlowania nie podoba Ci się efekt, zawsze możesz go powtórzyć, nakładając kolejną warstwę.

Mimo tej wyraźnej przewagi nad innymi materiały wykończeniowe Nie należy jednak przesadzać z dodawaniem narostów szpachlowych – jeśli warstwa będzie grubsza niż 30 mm, może zacząć odstawać od powierzchni lub puchnąć nawet pod tapetą. Aby zapobiec kurczeniu się warstwy szpachli po długim okresie pracy, lepiej nakładać ją na ścianę w kilku etapach. Najpierw nałóż szorstką warstwę i pozostaw do wyschnięcia na co najmniej pół dnia. Następnie możesz pozostawić na ścianie jeszcze kilka warstw wykończeniowych, jedna po drugiej.

Technologia ta zapewni trwałość wykończenia nawet w pomieszczeniach o skomplikowanej topografii ścian.

Jeśli nie oszczędzasz na kitach i kupuj produkty wysokiej jakości Zachodni producenci, praca z nimi będzie łatwa i wygodna. Kompozycje na bazie polimerów zwykle nakładają się gładko, dość szybko schną i nie mają ostrego zapachu. Ta ostatnia cecha jest istotna przy urządzaniu wnętrz pomieszczeń mieszkalnych, zwłaszcza sypialni czy pokoi dziecięcych. Do pomieszczeń specjalnych lub technicznych odpowiednie są szpachlówki o takich właściwościach, jak odporność na nagłe zmiany temperatury, a także wysoką wilgotność lub tworzenie się pary.

Dzięki dużej plastyczności szpachlówka pozwala na nałożenie kilku cienkich warstw jedna po drugiej, aż do uzyskania idealnego efektu gładka powierzchnia. Również po wyschnięciu na kit możesz nałożyć lakier, farba olejna lub kompozycja akrylowa na wodzie i nie bój się, że woda się rozpuści Górna warstwa. Nawet w niesprzyjających warunkach warunki klimatyczne dobra szpachla nie powinna się kurczyć ani pękać, wówczas tapeta nie odklei się przed czasem.

Niewielki dyskomfort może powodować fakt, że podczas szlifowania ściany specjalną szlifierką lub innym sprzętem po wyschnięciu szpachli można wdychać toksyczny pył. Eksperci zalecają, aby na ostatnim etapie poziomowania pracować w masce ochronnej, aby uniknąć uszkodzeń. drogi oddechowe lub oparzenia rogówki oka.

Drobny pył, który tak skutecznie tworzy idealnie gładką ściankę, psuje papier ścierny, szybko wgryzając się w strukturę papieru ściernego swoimi cząsteczkami. Biorąc pod uwagę ten fakt, należy zaopatrzyć się w wystarczającą ilość papieru ściernego, a proces szpachlowania będzie produktywny.

Rodzaje szpachli

Klasyfikacji mieszanek szpachlowych dokonuje się według głównego składnika aktywnego w ich składzie kompozytowym:

• Szpachlówka na oleju i na bazie kleju uważany za najbardziej opcja ekonomiczna. Jednocześnie bardzo dobrze się opiera wysoka wilgotność i parowanie. Można go również później pokryć farbą, ale tylko na podobnej bazie olejowej. Mieszanka ta bardziej nadaje się do pomieszczeń technicznych takich jak piwnice, magazyny czy kotłownie, gdzie nie jest ważny wygląd estetyczny, lecz konieczne są właściwości hydrofobowe szpachli.

Powierzchnia drewniana po nałożeniu tynku doskonale nadaje się również do wypełnienia kompozycją olejną.

Materiał ten nie nadaje się do późniejszego tapetowania lub malowania emaliami, lakierami i akrylami – zacznie pęcznieć i szybko wchłonąć się w podłoże.

• Szpachlówka na bazie cementu stosowany głównie w pomieszczeniach technicznych, w których nie ma stałego ogrzewania, ponieważ dobrze wytrzymuje zmiany temperatury i wysoka wilgotność. Te cechy są niezastąpione także przy wykańczaniu kuchni czy łazienki, gdzie na powierzchni szpachli często osadzają się drobno rozproszone zawiesiny wodne.

Główną wadą szpachli cementowej jest słaba elastyczność, przez co skurcz materiału następuje po nałożeniu wielu warstw. Jeśli nie właściwa technologia Po skurczeniu mogą pojawić się pęknięcia na ścianach lub złączach.

• Szpachlówka na bazie gipsu- materiał bardzo kapryśny, ponieważ jest słabo odporny na wilgotne środowisko i zmiany temperatury, w takich warunkach pęcznieje i odkleja się od podłoża; Ale gips doskonale wyrównuje nawet najbardziej teksturowaną ścianę, tworząc na powierzchni miękki, porowaty film. Szpachlę tę można nakładać jako ostatnią warstwa dekoracyjna, ponieważ po wyschnięciu jest całkowicie nieszkodliwy i nadaje szlachetny matowy biały odcień.

Niewątpliwą zaletą tej szpachli jest jej niska cena, dlatego też bazę gipsową najczęściej wykorzystuje się przy renowacji pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. W środowisku o stałym nagrzaniu i wilgotności w normalnych granicach szpachlówka gipsowa będzie idealną opcją.

• Szpachlówka na akrylu lub na bazie wody – najbezpieczniejszy do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, ponieważ woda nie szkodzi zdrowiu człowieka. Posiada dobrą ciągliwość i lepkość, dzięki czemu idealnie wypełnia drobne pęknięcia i odpryski w ścianach, pozostawiając równą, przyjemną w dotyku warstwę.

Możesz wkleić tapetę na akryl lub pomalować szpachlę o podobnym składzie farba akrylowa. Szybko schnie i nie wydziela ostrego zapachu. Minus szpachlówka akrylowa– obniżona odporność na wilgoć. Dlatego lepiej jest używać go w pomieszczeniach o stałej temperaturze i braku pary wodnej.

• Szpachlówka na bazie polimeru– najbardziej zaawansowany technologicznie i jednocześnie najdroższy ze wszystkich powyższych produktów. Dzięki kompozytowej bazie kompozycja ta łączy w sobie cały szereg zalet wyrównywania ścian. Baza polimerowa jest wysoce elastyczna, dlatego często stosowana jest jako warstwa wykończeniowa maskująca nierówności i drobne pęknięcia powstałe po wstępnej aplikacji.

Szybko schnie, jest łatwy w aplikacji i ekonomiczny w użyciu, co w niewielkim stopniu rekompensuje jego dość znaczny koszt.

Jakość powierzchni poddanej obróbce po szpachlówce polimerowej jest znacznie wyższa niż po szpachlówce cementowej lub olejowej i będzie trwać dłużej. Szpachlówkę tę stosuje się nie tylko pod tapetę, ale także pozostawia się ją bez dodatkowych warstw jako teksturowaną, nieobrobioną powierzchnię z efektem postarzania i zarysowań. Stosuje się go również wtedy, gdy po nałożeniu warstwy szpachlowej konieczne jest nałożenie cienki materiał, Na przykład, tynk dekoracyjny lub tapetę w stylu sitodruku.

Innym, równie popularnym podziałem jest podział szpachlówek według kolejności nakładania warstw:

• Rozpoczęcie szpachli lub wyrównującą warstwę podstawową. Struktura tej szpachli jest bardzo szorstka, sama w sobie jest gęsta i bardzo trwała. Pierwsza warstwa styka się z surową ścianą, na której oprócz wilgoci, tłuszczu i brudu mogą pozostać cząsteczki poprzednich warstw farb i papieru, a także gruz budowlany. Nawet przy nakładaniu szpachli na warstwę tynku nie można mieć pewności, że wszystkie powyższe wady zostały ukryte pod warstwą tynku. Głównym zadaniem szpachli startowej jest wypełnienie głębokich pęknięć i odprysków w ścianie, dlatego nakłada się ją dość grubą warstwą - około 15-20 mm.

Dzięki swojej ziarnistej strukturze materiał ten charakteryzuje się dobrą przyczepnością, czyli zdolnością przylegania do powierzchni. Szpachlówka startowa jest stosunkowo niedroga, dlatego wiele osób decyduje się zaoszczędzić pieniądze i pozostawić powierzchnię taką jaka jest, bez nakładania dodatkowych warstw wykończeniowych. Jest to błędne, gdyż sama struktura szpachli wyjściowej nie pozwala na idealnie gładką ścianę, a jedynie przygotowuje ją do nałożenia kolejnej warstwy o funkcjach wyrównujących. Im dłużej poczekamy na wyschnięcie każdej pojedynczej warstwy przed nałożeniem kolejnej, tym lepsze będzie przygotowanie powierzchni do tapetowania.

• Szpachlówka Mayachnaya- nieznany materiał dla rosyjskiego konsumenta, ponieważ po prostu nie rozumie jego różnicy w stosunku do materiału początkowego. Pod względem składu i efektu końcowego szpachlówki latarniowe i startowe nie różnią się zbytnio od siebie, ale pierwszą opcję można zastosować jako warstwę pośrednią między początkiem a wykończeniem.

Drewniane lub metalowe listwy służą jako latarnie, umieszczone po bokach obszaru szpachlowania, aby zapewnić równość ścian.

Są przyklejone do mieszanki gipsowej. Po stwardnieniu twardnieje dobrze, a następnie równie dobrze schodzi z powierzchni, nie pozostawiając śladów. Materiał ten jest mniej ziarnisty niż szpachlówka wyjściowa, dzięki czemu lepiej gruntuje powierzchnię. Cena szpachli latarniowej jest znacznie wyższa niż cena wywoławcza, więc jeśli masz ograniczony budżet, możesz obejść się bez tej technologii.

• Uniwersalna szpachlówka- opcja dla leniwych, gdyż łączy w sobie właściwości mieszanek wyjściowych i dekoracyjnych. Jest odpowiedni dla tych, którzy chcą szybko zakończyć naprawę, a mają pewność, że nie zrozumieją zawiłości aplikacji różne rodzaje szpachlówki jedna na drugiej. Pomimo zauważalnie więcej wysoki koszt niż powyższe opcje, jego właściwości są gorsze zarówno od szpachlówek początkowych, jak i wykończeniowych. Uniwersalna mieszanka nie ma tak ziarnistej struktury, więc jej przyczepność nie jest tak duża, a także jest mniej plastyczna, dlatego można ją stosować tylko na ściany bez wyraźnych nierówności.

Warstwa wykończeniowa

Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo szpachlować ściany w mieszkaniu, musisz to zrozumieć warstwa wykończeniowa jest jednym z najważniejszych etapów ten proces. W tym celu lepiej kupić puszkę szpachli wykończeniowej. Nie jest przeznaczona do wyrównywania głębokich pęknięć i odprysków, ponieważ wcześniej nałożono warstwy szpachli startowej i lekkiej.

Jeśli kilka pierwszych aplikacji zostało wykonanych słabo, jest mało prawdopodobne, aby szpachlówka wykończeniowa poprawiła sytuację. Jego głównym celem jest stworzenie gładkiej powierzchni, na której wygodnie jest przykleić tapetę lub przymocować inną elementy dekoracyjne. Tę kompozycję należy nakładać możliwie cienką warstwą - nie więcej niż 5 mm. Wytrzymałość szpachli wykończeniowej jest znacznie niższa niż szpachli początkowej, dlatego należy ją nakładać bardzo ostrożnie, wypełniając jedynie niewielkie wgłębienia i odpryski w ścianie.

Druga nazwa szpachli wykończeniowej ma charakter dekoracyjny, co oznacza, że ​​może być stosowana jako końcowy element wykończenia powierzchni. Nadaje teksturę idealnie gładkiej ścianie, szczególnie w przypadku zastosowania szpachli gipsowych lub polimerowych. W nowoczesne wnętrza loftowe A w przestrzeniach artystycznych taka technika nie jest rzadkością.

Ściany tam często pozostają pokryte warstwą nieoczyszczonej i niewyrównanej szpachli, czasem nawet z celowo wyłupionymi wiórami.

Kryteria wyboru

Aby wybrać odpowiednią szpachlę i nie musieć później powtarzać naprawy, musisz jasno zrozumieć, do jakich celów i rodzajów prac jest ona przeznaczona:

• Lepiej kupować produkty od zaufanych producentów szpachli, na przykład niemiecki. To w Niemczech wszystkie materiały budowlane przechodzą zwiększone testy bezpieczeństwa użytku domowego i przestrzeganie przepisów ochrony środowiska. Ostatnio w sklepach zaczęło pojawiać się coraz więcej godnych siebie przedstawicieli krajowych - są kilkukrotnie tańsi od swoich zagranicznych odpowiedników. Instrukcje w języku rosyjskim są łatwiejsze do zrozumienia.
• Kupowanie szpachli i powiązane materiały z którym będzie miał kontakt, na przykład podkład, sprawdź, czy skład i producenci są podobni lub identyczni. Jeśli nieprawidłowo wybierzesz glebę, kit i tynk w tandemie, ich niezgodność w składzie może zrujnować całą naprawę.

• Przeczytaj uważnie instrukcje, ponieważ powinien wskazywać, do jakiego obszaru i do jakich celów przeznaczona jest ta lub inna modyfikacja szpachli. Należy wyraźnie rozróżnić skład szpachli początkowej, latarniowej i wykończeniowej i wybrać co najmniej dwie różne opcje do aplikacji warstwa po warstwie. Mieszaj dla przestrzenie wewnętrzne na przykład sypialnia lub biuro, nie nadaje się do malowania elewacji domu lub sauny.
• Pomyśl z wyprzedzeniem co trzeba zrobić ze ścianą po szpachlowaniu, ponieważ od tego zależy wybór materiału. Do szpachli pod tapetę lepiej kupić suchą mieszankę i samodzielnie rozcieńczyć ją wodą w proporcjach odpowiadających fakturze i grubości tapety. Jeśli rozcieńczysz kit wodą, może nie wyschnąć całkowicie, a następnie po prostu zmoczyć tapetę. Jeśli mamy zamiar malować ścianę po szpachlowaniu, lepiej skorzystać z gotowej receptury, gdyż jest ona lepiej kompatybilna z produktami malarskimi i lakierniczymi.

• Jeśli to możliwe, możesz ostrożnie otwórz pojemnik z gotowym produktem mieszanka szpachlowa i sprawdź skład pod kątem braku pęcherzyków lub obcych dużych cząstek i zawiesin. Dobrze byłoby też powąchać kit, gdyż ma on tendencję do niszczenia, a wraz z nim pogarsza się także zapach.
• Do nakładania szpachli ekstremalne warunki zmiany temperatury lub wysoka wilgotność, musisz się o to upewnić instrukcje zawierają wszystkie niezbędne warunki.

Musisz dokładnie zrozumieć, jaki skok temperatury wytrzyma kit, a także do jakiej klasy pracy można go zastosować.

• Zamiast kilku opcji powłoki wykończeniowej możesz kupić jedno opakowanie szpachli uniwersalnej. Będzie to bardziej ekonomiczne w przypadkach, gdy potrzebna jest warstwa wykończeniowa zarówno wewnątrz budynku, jak i na powierzchni zewnętrznej.

Wymagane narzędzia

Aby szpachlować ściany, nie potrzebujesz ogromnej ilości drogiego materiału profesjonalne narzędzia, więc tego typu naprawy można łatwo przeprowadzić samodzielnie. Większość elementów jest w każdym sklep z narzędziami, a ich całkowity koszt nie powinien przekraczać 3000 rubli.

• Konieczne jest bezpośrednie nałożenie szpachli zestaw szpatułek- wystarczą trzy sztuki. Średni rozmiar– długość około 20 cm – nadaje się do małych obszarów wokół skosy drzwi I otwory okienne. Duże, pięćdziesięciocentymetrowe narzędzie jest wygodne w użyciu podczas nakładania szpachli na główne powierzchnie ścian. Najmniejsza szpatułka w zestawie jest po prostu niezastąpiona w przypadku trudno dostępnych miejsc i narożników.
• Mieszanka gruntująca, a także wałki i pędzle do gruntowania ścian, ponieważ szkolenia jakościowe powierzchni do szpachlowania nie można wykonać bez powyższych narzędzi. Zasada zależności pomiędzy strefą podkładu a wielkością wałka jest taka sama jak w przypadku szpatułek.

• Reguła– Specjalne narzędzie jak duży metalowe listwy o rowkowanej konstrukcji, dzięki której można trzymać się półki i prowadzić narzędzie po ścianie. Reguła służy do wyrównywania powierzchni przy nakładaniu bardzo dużej warstwy szpachli.
• Papier ścierny lub papier ścierny. Lepiej też wziąć zestaw dwóch lub trzech różnych rozmiarów, ponieważ tutaj skórki będą różnić się stopniem pofałdowania powierzchni. Każda warstwa szpachli wymaga własnego papieru ściernego, aby uzyskać możliwie gładką ścianę.

• Dla wygody możesz kupić skórnik- urządzenie z uchwytem, ​​w które wkłada się kawałek papieru ściernego. To narzędzie jest niedrogie, ale znacznie wygodniejsze do szlifowania dużych powierzchni ścian.
• Jeśli kupisz suchą mieszankę szpachlową, lepiej zadbać o nią wcześniej. Duża pojemność, w którym można rozcieńczyć kit wodą. Nie musisz kupować pojemnika specjalnie w sklepie – wystarczy każdy stary, niepotrzebny słoik.

Lepiej wybrać pojemnik plastikowy, ponieważ będzie on jednorazowy.

• Wiertarka ze specjalną końcówką mieszającą do mieszania suchej mieszanki szpachlowej nie wchodzi w skład zestawu minimalny zestaw niezbędne narzędzia, a to nie jest tanie. Jeśli nie masz takiego urządzenia w domu, możesz je wypożyczyć. Można oczywiście spróbować wymieszać szpachlę ręcznie za pomocą patyka, ale trzeba będzie mieszać ją długo, a efekt pozostawi wiele do życzenia. Aby uzyskać wysokiej jakości nałożenie szpachli, należy ją rozcieńczyć do jednorodnej kremowej masy bez grudek.
• Poziom lasera- Również dodatkowa wygoda, nie zawarte w niedrogim zestawie minimalnym. Można go pożyczyć od sąsiadów lub kupić do wykorzystania w przyszłości, gdyż przyda się przy kolejnych naprawach. Urządzenie montuje się w narożniku niczym latarnię morską, a wtedy wiązka wykazuje nawet minimalne nierówności na powierzchni spowodowane nałożeniem zbyt grubej warstwy szpachli.

Przygotowanie powierzchni

Ściana nie musi być specjalnie przygotowana do szpachlowania, najważniejsze jest, aby była czysta i możliwie gładka. Najpierw potrzebujesz mechanicznie oczyść go z poprzednich warstw tapet, gazet, farby lub tynku. Jeśli nie możesz usunąć wszystkiego ręcznie, użyj papieru ściernego. Osobno należy zwrócić uwagę na plamy tłuszczu lub sadzy i przetrzeć je benzyną lakową.

Aby nałożyć kit, powierzchnia ściany musi mieć temperaturę pokojową. Jeśli nieogrzewana tymczasowa szopa lub inna Pomieszczenie gospodarcze, wtedy lepiej albo poczekać do lata, albo ogrzać lub ogrzać ściany palnikiem.

Szpachlówkę można nakładać bezpośrednio na czyszczoną ścianę, jednak dla lepszej przyczepności materiałów zaleca się położenie podkładu jako warstwy pośredniej. Możesz rozcieńczyć glebę w tym samym pojemniku, który zostanie następnie użyty do roztworu szpachli. Za pomocą wałka całkowicie przykryj ścianę ziemią, nakładając ją jedną gęstą warstwą o grubości około 5 mm. Można pozostawić do wyschnięcia na 6-8 godzin i powtórzyć procedurę lub ograniczyć się do jednej aplikacji. Podkład wielowarstwowy jest dobry tylko do wykańczania pomieszczeń pod na wolnym powietrzu z niestabilnymi warunkami klimatycznymi.

Jak wyrównać ściany za pomocą szpachli?

Musisz przygotować się do szpachlowania. Przed rozpoczęciem pracy przygotuj wszystkie narzędzia niezbędne do tego procesu, ponieważ mieszanina ma tendencję do twardnienia i niszczenia, dlatego musisz pracować niezwykle szybko:

• Zacząć z suchej mieszanki należy przygotować gotową masę szpachlową. Technika tutaj jest prosta, ale jeśli zrobisz wszystko niechlujnie, tapeta zacznie odklejać się od ścian w ciągu miesiąca. Lepiej rozcieńczyć kompozycję szpachlową małymi porcjami dla każdej części ściany lub sufitu osobno.

W przeciwnym razie mieszanina może miejscami wyschnąć, a ciała stałe będą nierównomiernie układać się na powierzchni.

Najpierw dodaj trochę wody do pojemnika z kitem i wymieszaj zwykłą szpatułką. Kolejnym krokiem jest doprowadzenie wszystkiego do jednolitej konsystencji za pomocą wiertarki z końcówką mieszającą. Jego ostrza wykonane są ze specjalnej stali i obracają się z pewną siłą, co pomaga im nie utknąć w lepkiej kompozycji szpachli.

Idealna konsystencja masy szpachlowej to elastyczna masa, która lekko przylega do szpatułki. Jeśli kompozycja jest płynna i płynie, a nie klei się, stopniowo dodawaj tam suchą mieszankę. Gdy powierzchnia pokryje się grudkami lub bąbelkami, jest zbyt gruba i trzeba powoli wlewać wodę do kompozycji małymi porcjami.

• Pierwsza warstwa szpachli jest warstwą wyjściową, jest odrębnym gatunkiem, dlatego należy uważnie czytać nazwy na słoiczkach mieszanki i nie mylić jej z gotową. NA na tym etapie spokojnie możesz używać największej szpachli z zestawu bez obawy o pozostawienie nierównych pasków czy fug, gdyż warstwa wykończeniowa z łatwością zakryje wszelkie niedoskonałości.

Lepiej jest nakładać mieszaninę małymi porcjami i równomiernie rozprowadzać ją po powierzchni i nie zrzucaj dużej bryły na ścianę, a następnie posmaruj ją na różnych końcach. Łopatkę należy trzymać pod spodem mały kąt– nie więcej niż 30C, wówczas materiał układa się bardziej równomiernie. Sam pasek mieszanki nakłada się zwykle ukośnie jednym ostrym ruchem. Poszczególne paski układa się na zakładkę, aby uniknąć nierówności i nierówności pomiędzy warstwami.

• Zbocza i złącza są obrabiane specjalną szpatułką lub narożnikiem. Najważniejsze, aby nie wykonywać niepotrzebnych ruchów. Pamiętaj, że im mniej szpachli nałożysz w rogach, tym gładsza będzie powierzchnia. Najpierw mieszaninę nakłada się małą szpachelką wzdłuż całego nachylenia lub narożnika z każdej strony, a następnie ścianę po prostu wyrównuje się za pomocą narożnej szpatułki. Narożniki są zwykle traktowane jako ostatnie, po czym ścianę należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej jeden dzień przed nałożeniem kolejnej warstwy szpachli.

• Dla doskonałej przyczepności i niezawodności wszystkich napraw niektórzy rzemieślnicy Pomiędzy każdą warstwą szpachli układana jest warstwa podkładu. Ta metoda jest bardziej pracochłonna, trwa od 2 do 4 dni, ponieważ każda warstwa szpachli i podkładu schnie około 12 godzin.

Ale tapeta na takiej ścianie powinna wytrzymać dłużej i powstanie mniej grzybów.

• Najważniejsza jest warstwa wykończeniowa szpachli, ponieważ odpowiada nie tylko za równość, ale także za gładkość, a nawet połysk powierzchni. Nakłada się go kilkoma cienkimi warstwami o grubości nie większej niż 2 mm każda, umożliwiając równomierne wchłonięcie każdej warstwy w glebę i wyschnięcie. Podczas pracy duże i małe szpatułki są stale używane parami. Szpachlówka wykończeniowa jest gęstsza i bardziej lepka niż szpachla początkowa, dlatego nakłada się ją najpierw małą szpatułką na dużą, a następnie na ścianę.
• Rozważany jest ostatni etap szlifowanie osuszyć powierzchnię papierem ściernym. Wyeliminuje nawet najmniejsze nieprawidłowości.

Jak aplikować?

Szpachlowanie ścian i sufitów własnymi rękami nie jest zadaniem bardzo trudnym, z którym może sobie poradzić osoba nie posiadająca profesjonalnych umiejętności z zakresu budownictwa i prace wykończeniowe. Główną różnicą między tego typu wykończeniem jest liczba nałożonych warstw. Do szpachlowania do późniejszego tapetowania wystarczy jedna warstwa początkowa i jedna warstwa wykończeniowa kompozycji. Jeśli tapeta jest bardzo cienka, lepiej zagrać bezpiecznie i położyć trzecią warstwę szpachli lub podkładu.

Przygotowując ścianę do późniejszego malowania, należy zachować większą ostrożność i pozostawić powierzchnię idealnie gładką, ponieważ pomalowana ściana nie będzie w stanie ukryć nawet najmniejszych nierówności. W takim przypadku po każdej warstwie szpachli należy ją przesunąć wałkiem z podkładem, aby uniknąć zmarszczek i pęcherzyków powietrza.

Najbardziej efektywny sposób aplikacja rozpoznana metoda zmechanizowana podczas nakładania szpachli za pomocą specjalnego urządzenia. Technologia ta może znacznie zaoszczędzić zarówno czas, jak i wysiłek pracownika. Powierzchnia obrobiona mechanicznie jest gładsza i wyższej jakości. A roztwór wewnątrz aparatu podczas pracy jest stale mieszany, dzięki czemu nie twardnieje, dopóki nie utworzą się suche grudki i dzięki tak drobnoziarnistej strukturze lepiej przylega do powierzchni.

Samo nakładanie ciągłym strumieniem pod silnym ciśnieniem pozwala na równomierne rozprowadzenie szpachli na całej ścianie, uzyskując gładką powierzchnię. Specjalny dozownik rozprowadza masę szpachlową bardzo cienką warstwą, co jest prawie niemożliwe do osiągnięcia ręcznie. A połączenia poszczególnych pasków podczas pracy zwykłą szpachelką są widoczne nawet gołym okiem, natomiast metoda sprzętowa tworzy solidną powierzchnię.

Dzięki ścisłemu dawkowaniu oszczędza się również masę szpachlową.

Sama maszyna do szpachlówki zmechanizowanej jest dość nieporęczna, więc w małym piętnastometrowym pomieszczeniu po prostu nie można się z nią obrócić. Częściej stosuje się go albo w dużych pomieszczeniach przemysłowych i biurowych, albo w pomieszczeniach w domu o powierzchni co najmniej 30 metrów kwadratowych. Jego główną wygodą jest obecność automatycznego miksera do mieszania szpachli i komory na wodę.

Nie musisz się martwić, że mieszanka będzie zbyt płynna lub sucha, ponieważ automatyka doprowadzi wszystko do pożądanej konsystencji. Niektóre modele są wyposażone mocny kompresor, za pomocą którego do komory z wymieszaną mieszaniną dostarczane jest powietrze, dzięki czemu kompozycja jest nasycona tlenem i ma lepszą przyczepność.

Panel sterowania ustawia prędkość i intensywność strumienia masy szpachlowej, a także prędkość procesu mieszania kompozycji. Jednak nawet system zmechanizowany wymaga przestrzegania podstawowych zasad:

• Strumień należy rozpylać z odległości co najmniej 30 cm od powierzchni, w przeciwnym razie przy uderzeniu w ścianę z taką siłą po prostu rozpryskuje się w różnych kierunkach.
• Warstwę szpachli zaczyna się nakładać od rogu pomieszczenia, aby stworzyć jednolitą, gładką powierzchnię bez spoin i szczelin.
• Powstały roztwór rozprowadza się pod kątem prostym do ściany, w przeciwnym razie strumień nie pokryje obrabianej powierzchni, ale pracownika.

• Konieczne jest nałożenie szpachli na odzież ochronną i maskę lub respirator, ponieważ przy każdym nieostrożnym ruchu strumień o dość żrącym składzie, odpychający się od ściany, może przedostać się do oczu lub dróg oddechowych.
• Zmechanizowana szpachlówka to dość mocny sprzęt, który wymaga dużo energii. Lepiej podłączyć go do gniazdka bezpiecznie zamocowanego w ścianie za pomocą okablowania, bez nagłych zmian prądu.
• Wąż doprowadzający wodę polega na podłączeniu urządzenia do stacjonarnego źródła wody. Nie zawsze jest taka możliwość, np. nie ma jej w domku letniskowym, gdzie woda może znajdować się tylko w beczce. W takich przypadkach starają się po prostu użyć duży zbiornik wodą, ale nie jest to najwygodniejszy sposób.

Urządzenie wymaga wystarczająco dużo duża ilość wody, więc często będziesz musiał przerwać proces szpachlowania, aby ponownie uzupełnić pojemnik.

Ponadto kadź z wodą nie jest na tyle mobilna, aby człowiek mógł poruszać się z aparatem po całym obwodzie dużego pomieszczenia.

• Nawet przy zastosowaniu zautomatyzowanego systemu i uzyskaniu jak najbardziej gładkiej powierzchni szpachli, nie należy zaniedbywać drobnego papieru ściernego podczas wykańczania szlifowania po wyschnięciu podstawowej warstwy szpachli. Jeśli pokój jest wystarczająco duży, kup szlifierka aby zminimalizować pracę mechaniczną. Jednak proces ręcznego szlifowania nie powinien być gorszy pod względem jakości niż w przypadku maszyny.

Główną i jedyną wadą sprzętu zmechanizowanego jest jego wysoka cena. Zazwyczaj taka maszyna znajduje się w arsenale zespołów, w które stale się angażuje prace naprawcze. Jednorazowe użycie nie jest warte takich wydatków, a do przechowywania tak dużej maszyny trzeba będzie wówczas przeznaczyć całą spiżarnię. Najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie zewnętrznej ekipy rzemieślników lub wypożyczenie urządzenia na co dzień.

Inną alternatywą dla drogiego sprzętu może być zwykły pistolet natryskowy. Oczywiście prędkość i ciśnienie jego strumienia nie są tak duże, jak w przypadku zmechanizowanego urządzenia z mocnym silnikiem, a powierzchnia nie będzie tak gładka. W każdym razie nawet butelka ze sprayem nałoży szpachlę znacznie lepiej niż zwykła szpatułka.

Niestety opryskiwacz sam w sobie nie miesza kompozycji szpachlowej, dlatego trzeba będzie zabrać ze sobą wiertarkę z końcówką mieszającą. Ta opcja nie różni się pod względem mobilności, ponieważ masa szpachlowa jest dostarczana wężem z ciężkiego pojemnika na podłodze w celu wymieszania kompozycji. Ale pistolet natryskowy nie jest tak drogi, można go wtedy wykorzystać do wielu innych rodzajów napraw.

Obszar zastosowań

Doskonale poddaje się szpachlowaniu różne materiały, a nie tylko standardowe płyty betonowe czy gipsowe. Jeśli wybierzesz odpowiednią mieszankę, wówczas szorstka powierzchnia, jak bloki piankowe, płyta penoplex lub płyta OSB, stanie się całkowicie gładka. Zasadniczo jest to płyta OSB materiał kompozytowy wykonane z prasowanych wielowarstwowych zrębków drewna wklejonych wewnątrz sztucznie żywica polimerowa. Płyta OSB wykonana jest z drewna, dzięki czemu posiada właściwości drewna. Kiedy do wnętrza dostanie się wystarczająca ilość wilgoci, pęcznieje i gnije.

Chociaż wielowarstwowy charakter materiału OSB nadaje mu zwiększoną wytrzymałość i odporność na odkształcenia, lepiej wybrać gotowa mieszanka, który nie zawiera wody. Fakt ten przeraża wielu i sprawia, że ​​​​myślą o konieczności szpachlowania ścian. Wystarczy przyjrzeć się bliżej asortymentowi mieszanek szpachlowych i znaleźć specjalną odmianę do obróbki drewna.

Wykonany jest nie na bazie wody, ale na bazie kleju z dodatkiem oleju schnącego.

Im większa jest warstwa podkładu wstępnego na płycie OSB, tym lepiej będzie przylegać szpachlówka. Warto wybrać także ziemię bez wody w składzie, ale z dodatkiem lakierów np. gliftalowych. Istnieje osobny rodzaj specjalnej szpachli akrylowej do płyt OSB i innych powierzchni golonych. Aby osiągnąć pożądaną lepkość, po prostu rozcieńcza się je nie wodą, ale rozpuszczalnikami. Jeśli chodzi o szpachlówkę olejowo-klejową, również się sprawdzi, ale lepiej jest rozcieńczyć mieszaninę schnącym olejem.

Proces szpachlowania takiego materiału niewiele różni się od zwykłego. Obejmuje gruntowanie i rozszalowanie ściany, a następnie warstwę początkową i końcową. Głównym działaniem jest wzmocnienie powierzchni włókniną w ostatnim etapie., który jest klejony na zakładkę, najlepiej bez łączeń pomiędzy paskami.

Jeśli nie można uniknąć szorstkości, można wyciąć otwory w miejscach łączenia arkuszy i wypełnić je szczeliwem lub dodatkowa warstwa szpachlówka wykończeniowa. Warunkiem przeprowadzenia wszystkich etapów szpachlowania jest temperatura pokojowa temperatura powietrza nie niższa niż 20°C i niska wilgotność powietrza w granicach 60%.

Włókno szklane to cienki materiał z włókna szklanego, który sam w sobie szybko pęka, ale po przyklejeniu do ściany tworzy efekt wzmocnienia, co zapobiega odkształcaniu się powierzchni. Włókno szklane jest szpachlowane przy użyciu tego samego algorytmu, co płyta gipsowo-włóknowa lub włókno gipsowe. Oznacza to, że ściana jest najpierw zagruntowana, wystarczy wybrać odpowiednią wymagany materiał mieszanina. Tak więc podkład do penoplexu absolutnie nie nadaje się do wykańczania płyt gipsowo-kartonowych.

Początkowa warstwa szpachli jest niezbędna dla każdej części pomieszczenia, niezależnie od tego, czy jest to zbocze, czy otwór okienny. Jeśli ściana ma być ozdobnie pokryta tynkiem, można pominąć warstwę wykończeniową szpachli. Gdy podłoże składa się z bloczków piankowych, warstw szpachli powinno być jak najwięcej, gdyż główny składnik – pianka – silnie chłonie wszelkie materiały wykończeniowe na bazie wody.

W procesie szpachlowania ścian i sufitów istnieje wiele niuansów, a jeśli je znasz, możesz uzyskać znacznie lepszy i trwalszy wynik. Oto lista podstawowych, przydatnych zaleceń:

• W przypadku bardzo zauważalnych pęknięć i odprysków na ścianie pod szpachlą, do szpachlówki lepiej zastosować mieszanki na bazie gipsu, zwłaszcza modyfikację santegipsową, która charakteryzuje się zwiększoną elastycznością i lepkością nawet w niskich temperaturach pokojowych.

Ta właściwość jest również wyrażana jako wada, ponieważ santegips twardnieje dość powoli, ale szpachluje na ścianie o wysokiej jakości.

Dla całkowite usunięcie Lepiej najpierw poszerzyć pęknięcia na powierzchni, a nawet wyłuskać je nożem zarówno na długość, jak i na głębokość. Powstałe wgłębienia i wszystkie przylegające powierzchnie należy dokładnie zagruntować, a po jego wyschnięciu nałożyć warstwę startową ww. szpachli.

• Do wysokiej jakości nakładania kilku warstw szpachli często stosuje się siatkę malarską. Jest niedrogi i można go kupić w każdym sklepie z narzędziami. Za pomocą wkrętów samogwintujących mocuje się go do powierzchni ściany i pokrywa ciągłą, nakładającą się warstwą masy szpachlowej, ponieważ dzięki temu lepiej przylega do powierzchni. O dziwo, im grubsza i bardziej nieprzetworzona siatka, tym lepiej i równomierniej układa się warstwa szpachli. Ta technika działa tylko w przypadku ścian, a na suficie siatka zawsze będzie lekko zwisać i opóźniać się w stosunku do powierzchni.

• Wybór papieru ściernego do końcowego etapu przeszlifowania warstwy szpachlówki jest bardzo ważny, szczególnie przed tapetowaniem lub nałożeniem farby. Przykładowo uniwersalny papier ścierny numer 240 sprawi, że powierzchnia na każdym etapie będzie znacznie gładsza. Zgodnie z ogólnymi zasadami do początkowej warstwy szpachli stosuje się zaprawę z grubym papierem ściernym o grubym włosiu. Drobny papier ścierny nadaje się tylko na warstwę wykończeniową. Praca jest bardziej żmudna, ale wynik jest oczywisty, ponieważ ten papier ścierny jest ostatnim narzędziem, po którym dekoruje się ścianę.

Aby poznać sekrety tynkowania ścian własnymi rękami, obejrzyj poniższy film.

Gładkie ściany to atrybut dobra naprawa, ale wynajęcie załogi jest drogie. Szpachlowanie ścian własnymi rękami nie jest tak trudne, że nie można sobie z nim poradzić. Ważne jest, aby wszystkie czynności wykonywać konsekwentnie. Otrzymaj natychmiast idealna ściana Jest mało prawdopodobne, że sprawdzi się do malowania, ale bez większych trudności można go zaszpachlować pod tapetą. Aby Ci pomóc, opis procesu, zdjęcia i filmy.

Czym są i kiedy je stosować

Szpachlówka to przygotowanie powierzchni do końcowego wykończenia. Za ich pomocą dbają o to, aby ściana była (lub wyglądała) idealnie płaska. Nakłada się go na stosunkowo płaskie powierzchnie. Jeśli tego potrzebujesz. Putty nie jest do tego przeznaczony.

Podobnie jak tynki, szpachlówki składają się ze spoiwa, wypełniacza i dodatków, które nadają im szczególne właściwości. Od tynków odróżniają się dodatkiem kruszyw – piasku – drobnych frakcji. Stosuje się dwa rodzaje spoiw - cement lub gips, czasem dodaje się do nich wapno i dodatki polimerowe. Odpowiednio istnieją szpachlówki gipsowe i cementowe.

Istnieją również szpachlówki polimerowe - akrylowe i lateksowe. Tworzone są na bazie substancji syntetycznych, których właściwości różnią się w zależności od dodatków. Nie są naturalne, ale mają dłuższą żywotność i wytrzymują większą liczbę cykli zamrażania/rozmrażania. Do prac elewacyjnych lepiej je wybrać. Wewnątrz pomieszczeń nie są najlepszym wyborem, gdyż mają niską paroprzepuszczalność, co może powodować zawilgocenie ścian, pojawienie się grzybów i pleśni. Są wygodne, ponieważ można je stosować na powierzchniach drewnianych i metalowych.

W zależności od rodzaju zastosowania wszystkie szpachlówki dzielą się na dwa typy: początkowy i końcowy. W początkowych stosuje się większe ziarna piasku - 0,3-0,8 mm. Powoduje to lekko chropowatą powierzchnię. Stosowane są w pierwszym etapie do uszczelniania wgłębień i pęknięć. W kompozycjach wykończeniowych piasek jest praktycznie pyłem o bardzo drobnym ziarnie 0,1-0,3 mm. Pozwala to uzyskać gładką powierzchnię.

Tynki cementowe - zakres, zalety i wady

Tynki cementowe są tańsze od tynków gipsowych i można je nakładać grubszą warstwą - niektóre kompozycje mają nawet 10 mm. Po wymieszaniu (zmieszaniu z wodą) można je zużyć w ciągu około 3 godzin. Na plastyczność kompozycji wpływa temperatura i wilgotność. Zwykle jest wskazany dla +20°C i wilgotności 60-65%.

Tynki cementowe są uniwersalne. Stosowane są zarówno do wykończenia wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Co więcej, większość kompozycje fasadowe Wykonywane są na bazie cementu, ponieważ wytrzymują większą liczbę cykli rozmrażania/zamrażania i tworzą trwalszą powierzchnię. Czują się też lepiej, kiedy mokre obszary. Jeśli potrzebujesz tynkować łazienkę lub kuchnię, użyj lepszy skład na bazie cementu.

Tynk cementowy może być biały lub szary

Kolor tynków cementowych może być szary, biały i ultrabiały. Zależy to od rodzaju użytego cementu. Białe kompozycje są droższe, ponieważ stosuje się droższe marki, dlatego kompozycje wykończeniowe często są białe.

Wada tynki cementowe- długi czas wiązania - kilka dni do całkowitego wyschnięcia - to norma. Zanim nałożona zostanie kolejna warstwa, powinno upłynąć kilka godzin. Od 2-3 godzin przy warstwie 1 mm, do 24 godzin przy grubości 6 mm. Ponieważ rzadko jest to możliwe do osiągnięcia płaska powierzchnia dla jednej warstwy - mogą być trzy lub więcej - wtedy szpachlowanie tynkiem cementowym trwa długo. Z tego powodu ich popularność jest dość niska.

Szpachlówki gipsowe, ich cechy

Warstwa aplikacji kit gipsowy- 0,5-10 mm w zależności od rodzaju. Wysychają znacznie szybciej, co pozytywnie wpływa na szybkość prac wykończeniowych. Z drugiej strony wymieszaną kompozycję należy zużyć w ciągu 30-60 minut, dlatego takie szpachlówki miesza się w małych porcjach. Nie jest to zbyt wygodne. Jeśli po raz pierwszy zamierzasz szpachlować ściany własnymi rękami, zacznij od małych partii. Stopniowo decyduj, ile możesz wyprodukować na raz. Należy również pamiętać, że zużycie tynku początkowego jest większe niż tynku wykończeniowego - grubość warstwy jest inna i nie można pomylić się z objętością.

Tynki gipsowe bez dodatków modyfikujących przeznaczone są do pomieszczeń suchych. Istnieją również preparaty na mokro, ale należy to wskazać na opakowaniu, ponieważ zawierają dodatki hydrofobowe.

Pomimo więcej wysoka cena oraz krótki okres przydatności do spożycia wymieszanej porcji, coraz większą popularnością cieszą się obecnie tynki na bazie gipsu. Są bardziej elastyczne, łatwiej jest nimi uzyskać wymaganą gładkość powierzchni, łatwiej jest z nimi pracować zarówno początkującym, jak i profesjonalistom. Jeśli szpachlówka ścienna jest nadal nieznana, użyj mieszanek gipsowych.

Technologia

Technika nakładania tynków jest taka sama dla każdej kompozycji. Liczy się tylko przestrzeganie receptury podanej na opakowaniu (proporcja wody do suchej masy) i czas w jakim należy go wykorzystać. W przeciwnym razie technika tynkowania jest taka sama.

Przygotowanie bazy

Pracę rozpoczyna się na suchym i czystym podłożu. Jeśli jest stara wykładzina, należy oczyścić wszystko, co może spaść, otworzyć pęknięcia, usunąć śruby i gwoździe, resztki tapet i innych pokryć.

Choć może to być smutne, należy usunąć zarówno farbę, jak i wybielacz. Malować z tego powodu, że szpachlówka słabo się do niej przylega, a jeśli już przyklei, może później odpaść. Wybielanie jest usuwane, ponieważ jest luźne. Dzięki niemu po zagruntowaniu przyczepność jest normalna, ale po pewnym czasie wykończenie zaczyna pękać i łuszczyć się. Jeśli nie chcesz ponownie remontować sufitu lub ściany za półtora roku, musisz usunąć wapno.

Po usunięciu starej powłoki usuń kurz. Jeśli masz odkurzacz przemysłowy, możesz go użyć (nie możesz użyć odkurzacza domowego - zepsuje się). Jeśli nie masz takiego sprzętu, możesz najpierw przejechać po nim suchą miotłą, potem szczotką, a na koniec lekko zwilżoną szmatką, aby zebrać pozostałości.

Elementarz

Aby zapewnić lepszą przyczepność materiałów, stosuje się gruntowanie ścian pod tynkiem. Jego drugim zadaniem jest zmniejszenie ilości wilgoci wchłanianej przez podłoże. Jest to bardzo ważne na powierzchniach porowatych takich jak cegła, sucho otynkowana ściana itp. Na ścianach luźnych i podatnych na kruszenie stosuje się specjalne masy głęboka penetracja. Wiążą ze sobą cząstki materiału, zwiększając ogólną wytrzymałość podłoża.

Otrzymanie gwarantowane dobry wynik Lepiej nie pomijać tego etapu. Mimo że podkłady dużo kosztują.

Podkłady sprzedawane są w postaci gotowych mieszanek lub płynnych koncentratów. Drugi typ wymaga dodatkowego rozcieńczenia wodą. W każdym przypadku przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i ściśle jej przestrzegać.

Zwykle technologia jest następująca: kompozycję wlewa się do pojemnika i rozprowadza po powierzchni za pomocą pędzla lub wałka. W trudnych miejscach - narożnikach i zakrętach, dokładnie przechodź pędzlem. Jeśli potrzebne są dwie lub więcej warstw, nakłada się je po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.

Narzędzia

Do bezpośredniego szpachlowania ścian potrzebne są tylko dwie szpatułki. Jeden duży, z długim ostrzem (300-600 mm) i jeden mały. Małe wyjmują kompozycję z pojemnika i rozprowadzają ją po ostrzu większego. Używają go również do usuwania resztek z ostrza i rozprowadzania ich ponownie wzdłuż krawędzi. Do bezpośredniego rozprowadzenia kompozycji na ścianie potrzebna jest duża szpatułka.

Ostrze dużej szpatułki powinno być wykonane ze stali nierdzewnej. Powinien być elastyczny, bez wyszczerbień i zadrapań. Jeśli spojrzysz na niego z profilu, zobaczysz, że jego końce są lekko wygięte w jedną stronę. Zrobiono to specjalnie, aby podczas szpachlowania ścian lub sufitów paski z krawędzi ostrza nie pojawiały się na powierzchni. Można też pracować prostą szpachelką, ale smug się nie pozbędziemy, w efekcie po wyschnięciu trzeba będzie je porównać, a to długa i zakurzona praca.

Przyda Ci się także pojemnik do mieszania masy szpachlowej oraz mieszadło budowlane lub wiertarka z końcówką mieszającą. Lepiej jest wziąć plastikowy pojemnik - wiadro lub umywalkę z wysokimi bokami. Zwróć uwagę na kształt dna. Przejście od dołu do ścian powinno być płynne. Można wtedy wymieszać całą kompozycję bez pozostałości i grudek.

Technika szpachlowania ścian

Generalnie wszystko zostało już powiedziane, ale skupmy się konkretnie na procesie i kolejności pracy. Najpierw kit jest mieszany. Wodę wlewa się do wiadra, dodaje się do niej suchą kompozycję, upewniając się, że nie ma grudek. Trzeba chwilę poczekać, aż cała masa zmoknie, wtedy można wymieszać. Ugniatanie może być mechaniczne lub ręczne. Jest to wskazane na opakowaniu wraz z kitem. Kiedy uzyskasz jednorodną kompozycję bez grudek, możesz przystąpić do pracy.

Nałóż szpachlę na ścianę za pomocą dużej szpatułki. Kompozycję nakłada się na nią małą, tworząc wałek o szerokości od dwóch do trzech centymetrów i wysokości około centymetra na krawędzi ostrza. Jeśli kompozycja jest gęsta, możesz wziąć więcej roztworu, jeśli jest płynna, może płynąć, więc wałek jest mały.

Krok 1. Rozpoczęcie szpachlowania. Jeśli występują duże nierówności - większe niż 3 mm, najpierw pokrywa się je szpachlą startową. Jeśli nierówności występują tylko miejscowo, naprawiane są tylko te nierówności, doprowadzając je do poziomu powierzchni. Jeśli jest ich dużo, będziesz musiał szpachlować całą powierzchnię. Podczas pracy Nie zaleca się przekraczania maksymalnej dopuszczalnej grubości warstwy, w przeciwnym razie mogą pojawić się pęknięcia lub odpadnięcie wykończenia. Jeśli nie ma znaczących nieprawidłowości, możesz obejść się bez tej warstwy. Ale w tym przypadku zużycie kompozycji wykończeniowej będzie większe i będzie kosztować więcej niż początkowa.

Grubość warstwy szpachli pozostającej na ścianie reguluje się za pomocą kąta szpatułki. Jeśli jest mocno nachylona w stronę ściany, warstwa pozostaje grubsza, jeśli kąt jest bliższy linii prostej (60-70°), może wynosić 1 mm.

Istnieje inna technika nakładania szpachli. Nazywa się to „na sdir”. W tym przypadku szpatułkę umieszcza się prostopadle do ściany. Dzięki temu zakryte zostają jedynie pory, smugi i inne defekty, a zużycie jest minimalne. Ale ta technika działa tylko na gładkich ścianach, bez odchyleń w geometrii. Kit nierówne ściany przy różnicach większych niż 1-2 mm zastosowanie tej metody jest niemożliwe.

Krok 2. Wyrównanie pierwszej warstwy. Po wyschnięciu warstwy startowej (czas wskazany na opakowaniu) weź papier ścierny do przeszlifowania i za jego pomocą wygładź najbardziej widoczne nierówności. Najczęściej są to paski, ale z powodu braku doświadczenia mogą pojawić się również guzki. Po zakończeniu szlifowania kurz ze ścian należy odgarnąć miotłą, a następnie wyszczotkować suchą szczotką.

Krok 3. Wykończenie szpachli ścian. Na oczyszczone ściany nakłada się warstwę szpachli wykończeniowej o grubości nie większej niż kilka milimetrów. Na tym etapie powinieneś spróbować uzyskać płaską powierzchnię, dokładnie wyrównując kompozycję. Pozostaw do wyschnięcia.

Krok 4: Wyrównaj ostatnie warstwy. Na tym etapie weź siatkę z drobniejszą komórką. Próbują uzyskać gładką powierzchnię. Aby uzyskać normalne rezultaty, konieczne jest dobre oświetlenie. Brak wad sprawdza się również dłonią.

To wszystko. Następnie powtarzaj kroki 3 i 4, aż będziesz zadowolony z wyniku. Trochę o tym, w jakim stopniu konieczne jest wyrównanie ścian. Wszystko zależy od rodzaju wykończeniowy, który wybrałeś. Jeśli ściany są szpachlowane pod tapetą, nie ma potrzeby osiągania idealnej gładkości. Nawet najcieńsza tapeta kryje w sobie niewielkie różnice. Wielowarstwowe są mniej wymagające pod względem powierzchni tapeta papierowa- duplex lub triplex. Bardziej równomierne podłoże jest konieczne w przypadku podłoża włókninowego, a także wszystkich tapet winylowych z wyjątkiem piankowych i teksturowanych.

Wymagania dotyczące szpachli do malowania są wyższe. Farba nie kryje nawet najdrobniejszych wad, dlatego trzeba ją wypoziomować do perfekcji. Może być potrzebnych do sześciu bardzo cienkich warstw.

Jak wygładzić rogi za pomocą szpachli

Na filmie widziałeś kilka metod - wystarczy dobrze usunąć masę z samego rogu. Wszystko wydaje się proste, ale w praktyce okazuje się trudne i niezbyt gładkie. Dla początkujących tynkarzy dostępne są specjalne szpatułki narożne do narożników zewnętrznych i wewnętrznych.

Po nałożeniu określonej ilości szpachli na narożnik nakłada się ją, usuwając nadmiar i tworząc idealną linię. Łatwiej się z nimi pracuje.

W języku rosyjskim jest pewna liczba słów, których pisownia rodzi wiele pytań. Wśród nich znajdują się rzeczowniki czasownikowe: „putty” i „putty”. Jaka jest poprawna pisownia: „putty” czy „putty”? Słownik pisowni niestety w w tym przypadku nie powiem ci, ponieważ w nim obie opcje są prezentowane jako równoważne słowa z identycznymi znaczenie leksykalne. Aby zrozumieć bardziej szczegółowo, należy wziąć pod uwagę historię pochodzenia obu słów. Zróbmy to.

Co to jest kit i kit

Naprawa to długa, niezbyt przyjemna i niezwykle kosztowna czynność, jednak każdy choć raz w życiu musiał się z nią zmierzyć. Na liście materiałów potrzebnych do naprawy zawsze znajdowała się tak tajemnicza substancja, jak „szpachla” lub „szpachla” (co jest poprawne, zostanie omówione poniżej). To imię jest materiał specjalistyczny do wyrównywania powierzchni ścian lub sufitów poprzez zakrywanie pęknięć i innych nierówności na ich powierzchni.

Aby nie martwić się opcjami pisowni, często nazywa się to innymi synonimami słów: kit lub podkład.

Nie mniej często słowa „szpachlówka” (lub „szpachla”) są używane do nazwania samego procesu szpachlowania (szpachlowania).

Jak poprawnie powiedzieć i napisać: „Kładę kit na tę ścianę” lub „Ty kładziesz kit na ten sufit”? Wycieczka do historii pojawienia się tych słów w języku rosyjskim pomoże ci to zrozumieć.

Etymologia rzeczownika czasownikowego „putty”

Badanie problemu najlepiej rozpocząć od opcji „szpachlówka”. Słowo to powstało od czasownika „szpachlować” - czyli pracować szpachelką.

Samo słowo „spatel” (talerz z uchwytem, ​​stosowany w medycynie, malarstwie i budownictwie) przeszło na język rosyjski z języka niemieckiego (Spatel) i jest dosłownie tłumaczone jako „szpatułka”. Najprawdopodobniej wydarzyło się to za Piotra I, choć możliwe jest, że termin budowlany „szpachlówka” przybył na ziemie słowiańskie wieki wcześniej wraz z niemieckimi budowniczymi.

Przez całą historię używania szpatułki jej głównym zadaniem w budownictwie i malarstwie (a dziś także w kuchni) było wyrównywanie: dla artystów – powierzchni płócien, dla budowniczych – ścian i sufitów, dla cukierników – ciast.

Wysoce wyspecjalizowane znaczenie słowa „szpachla” dzisiaj

Pomimo Historia starożytna i do dziś niewiele się w tym procesie zmieniło, może z wyjątkiem materiałów, z których wykonane są szpatułki. Jeśli w poprzednich wiekach było to głównie różne metale, czasem drewniane, dziś szpatułki wykonane są głównie z plastiku i silikonu.

We współczesnym języku rosyjskim termin „szpachla” ma status oficjalny termin budowy. Stosowane jest w literaturze specjalistycznej i instrukcjach, dokumentacji technicznej. Dlatego profesjonalnych budowniczych i malarzy na pytanie: „Jaka jest poprawna pisownia słowa: „putty” czy „putty”?” Koniecznie wybierz pierwszą opcję.

Trochę o czasowniku „putty”

We współczesnym języku rosyjskim po prostu nie ma takiego słowa. Jednak zaledwie kilka wieków temu legendarny Władimir Dal zapisał w swoim pamiętnym słowniku słowo „putty” jako odpowiednik czasownika „putty”.

Lingwiści nie byli jeszcze w stanie dokładnie ustalić, skąd wzięła się ta pisownia i dlaczego stała się tak popularna, że ​​znalazła się nawet w słowniku.

Wysunięto teorię, że ma to związek z polskim odpowiednikiem słowa „szpatułka”. Niektórzy badacze uważają bowiem, że rzeczownik „spatel” wszedł do języka rosyjskiego za pośrednictwem języka polskiego, podobnie jak miało to miejsce w przypadku wielu terminów z epoki Piotra I. Ale to jest mało prawdopodobne, ponieważ w języku polskim ten termin szpatułkę zapisuje się także przez literę „t”.

Pochodzenie słów „putty” i „putty”

Protoplastą tych pokrewnych terminów była nazwa grubego włókna nienadającego się do przędzenia, które w dawnych czasach było używane do uszczelniania (zatykania) pęknięć drewniane domy lub łodzie. Mówimy o holu; to właśnie on (zwilżony żywicą lub innymi wodoodpornymi mieszankami, szpachlami) był używany do tynkowania (uszczelniania) chat, szop i różnych elementów drewnianych.

Pomimo tego, że dziś ta technika wydaje się przestarzała, wielu szczęśliwych posiadaczy własnych drewniane wanny a teraz używają holu jako środka niezawodnego zatykania pęknięć między kłodami i są całkiem zadowoleni.

Nazwa tę technikę nosił następujące elementy: uszczelnianie lub dziobanie.

Najprawdopodobniej, ponieważ kamień i cegły zaczęły stopniowo zastępować drewno jako materiał budowlany, zwykli pracownicy z ludzi, słysząc słowo „szpachla”, zmienili je na stare, znane słowo - „palevat”, zwłaszcza że koncepcje są w istota, bardzo podobna (w obu przypadkach trzeba zamaskować pęknięcia, dziury i inne otwory).

Choć obie techniki wykańczania były aktywnie stosowane w praktyce, ich nazwy również współistniały równolegle, nawiązując do dwóch powiązanych, ale różnych działań. W ten sposób trafiły do ​​słownika. I mogły stać się synonimami (według niektórych lingwistów) po prostu dlatego, że Władimir Dal tak naprawdę nie rozumiał konstrukcji i nie znał wyraźnej różnicy między pojęciami, uznając je za identyczne.

Z biegiem lat uszczelniaj, jak drewniane chaty, stało się rzeszą miłośników historii i antyków, a zamiast słowa „szpachla” często używano słowa „szpachla”. A ponieważ do tego czasu było to już częścią literackiej normy języka rosyjskiego, zaczęto przymykać oczy na ten błąd.

Jak pisać poprawnie: „szpachlówka” lub „szpachla”

Po zbadaniu pochodzenia każdego terminu z osobna możemy w końcu zrozumieć główny problem. Co jest zatem poprawne: kit czy kit?

Pomimo błędów przeszłości, które przyczyniły się do powstania tego incydentu językowego, dziś, zgodnie z normą literacką, Język rosyjski, oba słowa mogą być używane jednakowo w mowie.

Co jest poprawne: kit lub kit - pytanie o nazwę materiału na kit

Chociaż główny problem z uczestnikami tego sporu ortograficznego został już rozwiązany (obie opcje pisowni są dopuszczalne), istnieją pewne niuanse w tym temacie, o których warto pamiętać dla tych, którzy starają się poprawnie mówić i pisać.

W tym przypadku mówimy o o nazwie mieszanki szpachlowej. Co jest poprawne: kit lub kit. Paradoksalnie, ale słusznie, ten kit nazywa się „szpachlówką”.

Co ciekawe, większość producentów tej substancji nie zadaje sobie szczególnie trudu zagłębiania się w subtelności ortograficzne, przez co czasami nazwa tej substancji jest błędnie zapisana.

Wiedząc teraz, jak prawidłowo szpachlować lub szpachlować, nie możesz już bać się napraw. Przecież lista materiałów do jego realizacji tym razem zostanie napisana bez błędów.

Jeśli zachodzi potrzeba odświeżenia pomieszczeń w domu, wiele osób myśli o możliwości zrobienia tego samodzielnie. W większości przypadków wymaga to odpowiedniego przygotowania powierzchni, pomalowania ich lub. Redaktorzy witryny pomogą Ci poruszać się po trudnych problemach związanych z naprawą. Powiemy Ci, jak prawidłowo szpachlować ściany, podzielimy się tajnikami prawidłowej technologii nakładania mieszanek roboczych i przekażemy szczegółowe instrukcje, które pomogą początkującym uniknąć błędów.

Szpachlowanie jest zwykle rozumiane jako proces obróbki powierzchni ścian materiałami wykończeniowymi bezpośrednio przed klejeniem lub malowaniem. Jeśli mieszanina budowlana zostanie zastosowana nieprawidłowo, wynik będzie gorszy powłoka dekoracyjna pojawią się nienaprawione wady - pęknięcia, nierówności i wżery.

Po wyeliminowaniu istniejących defektów za pomocą szpachli uzyskuje się gładką i jednocześnie równą powierzchnię ściany lub sufitu. W tym celu do rozpoczęcia i wykańczania stosuje się materiały, które są suchymi mieszankami grubego i drobnego mielenia.

Ścianę łatwo sprawdzić, stosując do niej zasadę: jeśli są szczeliny, należy je wyeliminować nakładając warstwę szpachli. Szpatułkę należy trzymać pod kątem 25-30° względem ściany. Jeśli nie wiesz, jak szpachlować ściany, możesz wybrać do tego celu gotową mieszankę akrylową i średnią szpachelkę elewacyjną. Do końcowego szlifowania wysuszonej ściany stosuje się papier ścierny o gradacji P-150, 180.

Artykuł