Fotografia z okablowaniem: ustawienia aparatu, tryby fotografowania. Strzelanie z okablowaniem - prawie kompleks

Wiele osób wie, że przy długich czasach otwarcia migawki zdjęcia mogą okazać się niewyraźne. Efekt ten można wykorzystać do poprawy kompozycji podczas robienia zdjęć z okablowaniem. Ta technika strzelania pozwala uzyskać niesamowite zdjęcia, pełen dynamiki. Aby nauczyć się robić takie zdjęcia trzeba poznać trochę teorii i jak najwięcej praktyki.

Chodzi o to, że podczas naświetlania kadru, gdy migawka jest otwarta, aparat powinien poruszać się za obiektem z tą samą prędkością, co on sam. Dzięki temu uzyskasz ostry główny obiekt, a tło rozmyte w kierunku ruchu aparatu.

Fotografowanie najłatwiej wykonać, śledząc, fotografując obiekty, których kierunek ruchu i prędkość są z góry znane lub przynajmniej łatwo je przewidzieć. W przeciwnym razie śledzenie obiektu będzie bardzo trudne i będzie nieostre.

Jak robić zdjęcia z okablowaniem?

• Czas otwarcia migawki powinien być dłuższy niż zwykle. Trzeba będzie go dobrać eksperymentalnie. Lepiej zacząć od 1/30 sekundy. Fotografowanie powinno odbywać się w trybie priorytetu migawki lub w trybie ręcznym. Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym dłuższe będą smugi, ale trudniej będzie wyostrzyć główny obiekt.
• Decydując się na temat fotografowania, warto znaleźć miejsce do fotografowania, w którym nic nie będzie zakłócać widoku. Oczywiście należy zadbać o tło zdjęcia. Pomimo tego, że tło będzie rozmyte, przypadkowe postacie ludzi lub nieharmonijne kolory mogą zrujnować zdjęcie.
• Wykonaj gładkie okablowanie. Następnie, gdy obiekt pojawi się w polu widzenia, należy go złapać w wizjer, przytrzymać spust migawki i przez chwilę przesuwać aparat za obiektem. Aby uzyskać płynniejsze ujęcie, możesz użyć statywu lub monopodu.
• Najłatwiej jest fotografować z boku obiektu.
• Autofokus Jeśli aparat posiada funkcję śledzenia autofokusa i działa wystarczająco szybko, można z niej skorzystać.
• Jeżeli autofokus aparatu nie może działać w takich warunkach, wtedy będziesz musiał z wyprzedzeniem przewidzieć, gdzie będzie obiekt i ustawić ostrość aparatu na tym obszarze.
• Po naciśnięciu spustu migawki Aparat należy płynnie przesuwać za obiektem. Musisz obrócić nie tylko głowę i aparat, ale także całe ciało powyżej pasa. Stopy powinny być mocno osadzone na ziemi, aby się nie zachwiać. Spust migawki należy naciskać płynnie, aby w jak największym stopniu wyeliminować drgania aparatu.

Kolejna opcja fotografowania za pomocą okablowania.

Czasami ładne zdjęcia można uzyskać podczas korzystania z lampy błyskowej podczas fotografowania z okablowaniem. Działa to szczególnie dobrze podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia. Główną zaletą korzystania z lampy błyskowej jest to, że obiekt wydaje się jaśniejszy niż tło, dzięki czemu lepiej wyróżnia się na zdjęciu.

Podczas fotografowania z lampą błyskową najważniejsze jest, aby nie wystawiać obiektu na światło ani nie wyróżniać go zbytnio. Aby to zrobić, musisz dostosować moc błysku.

Poćwicz strzelanie z okablowaniem

Osiągnij natychmiast dobre wyniki Fotografowanie z okablowaniem nie będzie łatwe. Najprawdopodobniej pierwsze zdjęcia nie powiodą się. Kiedy już zrozumiesz, jak się poruszać i jak wyregulować aparat, zdjęcia będą coraz lepsze. Najlepiej poćwiczyć zawody sportowe lub po prostu stojąc na skraju drogi. Pamiętaj, że fotografowany obiekt nie zawsze musi być idealnie ostry. Lekkie rozmycie obiektu tylko podkreśli dynamikę ukazaną na fotografii.

Fotografowanie podczas jazdy to technika polegająca na poruszaniu aparatem w synchronizacji z poruszającym się obiektem.

Ta metoda fotografowania pozwala skupić się na ruchu obiektu. Idealnie byłoby, gdyby każdy chciał uzyskać zdjęcie z rozmytym tłem i wyraźnym obiektem. Chociaż czasami fotografowie pokazują ruch, rozmazując dynamiczny obiekt, tym razem technika artystyczna używane znacznie rzadziej.

W przypadku tej sesji musisz znać podstawy ekspozycji i rozumieć związek między czasem otwarcia migawki a przysłoną.

W tym artykule powiem Ci, jak strzelać do poruszających się samochodów. Z ludźmi jest tak samo – tylko prościej.

Fragment

Podczas fotografowania z okablowaniem obowiązują zasady czasu otwarcia migawki. Zawsze korzystam z priorytetu migawki, w tym trybie mam pewność co do stopnia rozmycia tła.

Czas otwarcia migawki dobierany jest w zależności od szybkości obiektu. Zależy to od tego, jak rozmyte tło chcesz uzyskać.

Membrana

Jak wiadomo, przysłona jest bezpośrednio powiązana z czasem otwarcia migawki. W w tym przypadku pracujemy ze stosunkowo długimi czasami otwarcia migawki, co skutkuje zamkniętą przysłoną. To nie problem, większa głębia ostrości pomoże nam zachować więcej szczegółów w kadrze. I obejmie trochę drobne błędy autofokusa.

Używając priorytetu przysłony, ryzykujesz uzyskanie czasów otwarcia migawki w zakresie od 1/15 do 1/60 (na przykład, jeśli w tle fotografowanego obiektu przejeżdża ciężarówka z bardzo ciemnym lub jasnym nadwoziem).

Statyw

Jeśli filmujesz poruszający się samochód, statyw (lub monopod) może pomóc wyeliminować ruch w pionie, umożliwiając obrót kamery tylko w płaszczyźnie poziomej.

Autofokus

Podczas fotografowania podczas fotografowania bardzo pomaga śledzenie autofokusa. Jak wiadomo, aparat najlepiej ustawia ostrość na centralnym polu ostrości. Dlatego śledzący autofokus jest lepiej wykorzystywany podczas fotografowania ludzi niż samochodów. Łatwiej jest utrzymać ostrość na twarzy niż na szybko poruszającym się obiekcie, który jest dość monochromatyczny, co utrudnia pracę systemu ustawiania ostrości.

W przypadku fotografowania samochodów wygodnie jest używać ręcznego ustawiania ostrości - eliminuje to błędy autofokusa. Skoncentruj się na miejscu, w którym będzie mijał samochód, obserwuj samochód i we właściwym miejscu naciśnij spust.

Ciągłe strzelanie

Czasem pomaga strzelanie seriami. Dlaczego czasami? Kiedy obok ciebie przelatuje samochód, w jednym przypadku może go złapać ułamek sekundy dobry strzał, w innym - brak kadrowania.

Niezależnie od tego, czy fotografujesz z ręcznym ustawianiem ostrości, czy korzystasz ze śledzenia autofokusa, zdjęcia seryjne naprawdę zwiększają szansę na zrobienie świetnego zdjęcia. Jeśli jednak skupiamy się na pojedynczej klatce, jest to po prostu bez sensu.

Stabilizatory

Posiadanie stabilizatora w obiektywie (lub aparacie) nie zrobi dużej różnicy. Ale jeśli go masz, nie będzie to zbyteczne. Przecież ruch aparatu, nawet na statywie, nie jest idealnie płynny, ale następuje drobnymi szarpnięciami, a jeśli nie będzie używany, pojawią się pionowe drgania. Stabilizator wytłumi drgania i sprawi, że rama będzie gładsza.

Kontrast

Jeśli powyższe zdjęcie wydaje Ci się nudne, nie myśl, że możesz je zapisać w Photoshopie. Staraj się podkreślić samochód w kadrze nie tylko ruchem, ale także kontrastem światła.

Wybierz miejsce fotografowania tak, aby tło za samochodem było jasne lub jeszcze lepiej oświetlone przez słońce. Ustaw pomiar na punktowy i fotografuj tylko ciemne samochody. Na przykład ciemnoczerwony, lub lepiej i szybciej - czarny. Aparat zmierzy światło na ciemnym obiekcie, a tło zostanie prześwietlone. W rezultacie będziesz mieć ramkę z wyraźnym samochodem, jasnym tłem, a dodatkowo będzie poczucie ruchu. Spójrz na poniższy przykład.

Fotografowałem ten poruszający się samochód z odległości kilkudziesięciu metrów przy ogniskowej 70 mm i czasie otwarcia migawki 1/30.

Jak widać głębia ostrości nie jest duża, a auto okazało się ostre tylko w centrum, bliżej brzegów - rozmycie jest lekko widoczne.

Przy czasach otwarcia migawki około 1/30 głębia ostrości nie jest zbyt duża, szczególnie przy długich ogniskowych.

Podsumowując – ćwicz więcej

Będzie dużo nieudanych strzałów. Pamiętaj – efekt zależy bardziej od Twojego doświadczenia niż od statywu czy stabilizatora. Najważniejsze jest wyczucie ruchu w kadrze, a dzięki doświadczeniu na pewno się tego nauczysz.

A więc mój pierwszy artykuł fotograficzny o fotografii z okablowaniem (nie oceniajcie zbyt surowo). Osobiście bardzo lubię takie zdjęcia: patrząc na nie nie można powiedzieć, że przez przypadek wyszło fajne zdjęcie! Widać, że autor był zdezorientowany, czytał artykuły lub oglądał filmy, przeszkolił się, zdobył doświadczenie…

Fotografia drutowa to jeden ze sposobów pokazania ruchu w kadrze. Technika jest następująca: w czasie naświetlania (otwarta migawka, światło pada na matrycę) obiekt i aparat poruszają się ta sama prędkość, wzdłuż tej samej trajektorii, w płaszczyzny równoległe. W rezultacie obiekt jest ostry, a tło (zwłaszcza jeśli nie jest jednolite, np. ściana z graffiti) jest bardzo efektownie rozmyte.

Jak strzelać? Umieszczamy strzelający obiekt w punkcie początkowym A, przesunie się on do punktu B (a następnie z powrotem z punktu B do punktu A), a ty sam znajdziesz się w punkcie C. Wszystkie 3 punkty tworzą się Trójkąt równoramienny. Stajemy się bardziej stabilni, mocno trzymając aparat obiema rękami. Radziłbym na początek po prostu śledzić obiekt przez wizjer. Musisz poruszać się całym ciałem, starając się utrzymać ręce/głowę/aparat w bezruchu. Gdy będziesz mieć pewność, że inwigilacja się powiodła, rozpocznij filmowanie!

O liczbach: w tej technice priorytetem jest ekspozycja. Inteligentne książki podają, że jego wartość mieści się w przedziale od 1/125 do 1/8. Moim zdaniem przy odrobinie wprawy każdy wybierze dla siebie wygodny czas otwarcia migawki. Osobiście uważam, że najwygodniej jest fotografować przy ogniskowej 1/40 plus/minus. Decydując się na czas otwarcia migawki, ustawiamy przysłonę i ISO zgodnie z pomiarem ekspozycji (lub instynktem). Jeśli Twój aparat posiada funkcję śledzenia ostrości (wszystkie serwa w kanonie) i możliwość wykonywania zdjęć seryjnych, koniecznie skorzystaj z tych niezwykle przydatnych dla nas opcji.

Tak więc wszyscy ustawiają się w pozycjach wyjściowych, wydajemy obiektowi komendę „Start” i zaczynamy poruszać się razem z modelem. Naciskamy spust migawki sekundę po rozpoczęciu ruchu. Oglądając model przez wizjer, możesz cieszyć się wspaniałym dźwiękiem kliknięcia migawki. No, a potem jeszcze raz... i jeszcze raz... i po 50 klatkach zaczną pojawiać się te udane. A potem po 20. I potem w każdym odcinku. Z reguły dobre ujęcie to 2-3 klatki z serii.

Technika fotografowania za pomocą okablowania nie jest najprostsza; nawet 1 udana klatka na 100 będzie małym zwycięstwem i niewątpliwym powodem do dumy).

Więc jeśli naprawdę chcesz to zrobić fajne zdjęcie, weźcie za wzór swoje żony/mężów/znajomych z samochodami (a jeśli nagle znajomy ma Cadillaca Eldorado z '59, to też do mnie zadzwoń;), braci z motorowerami, dzieci z rowerami i hulajnogami i śmiało! Cóż, widzowie, po prostu cieszcie się dobre zdjęcia, bo teraz już wiecie, że to nie tylko losowo udane ujęcie, ale praca i pracowitość jego autora) Życzę wszystkim powodzenia!

Fotografowanie ze śledzeniem służy dwóm celom technicznym (przeniesienie ruchu w kadrze, oddzielenie postaci od tła) i niezliczonym celom artystycznym. W prostym przypadku podczas śledzenia kamera porusza się za poruszającym się obiektem, jakby „podążała” za nim. Nie specjalnie środki techniczne Ten rodzaj fotografii zwykle nie jest konieczny, ale warto wziąć pod uwagę kilka trików. Zacznę od rodzajów „okablowania”, w tym opcji egzotycznych, potem opowiem o ustawieniach aparatu, a zakończę „wskazówkami i trikami” - praktyczne porady.

Rodzaje filmowania z okablowaniem

Terminologia jest moja i moim zdaniem nie jest taka ważna. Nawet jeśli nazwiesz to grzybem, najważniejsze jest, aby dobrze go usunąć.

Klasyczne okablowanie. Obiekt się porusza, kamera podąża za nim. Na przykład chwytasz aparat, celujesz w karetkę i kontynuując obracanie obiektywu za karetką, naciskasz migawkę.

Odmiana klasycznej, ale przeznaczona do obracających się obiektów, jak diabelski młyn czy gimnastyczki wykonujące salta. W tym przypadku kamera jest zamocowana w środku obrotu i obraca się wraz z obiektem. Działa to również w przypadku obiektów nieruchomych – w takim przypadku należy przesuwać kamerę.

Obiekt jest nieruchomy, tło się porusza. , strzelanie z jadącego samochodu innego jadącego samochodu itp. Przypisywanie tego wszystkiego okablowaniu jest trochę kontrowersyjne, ale ma wiele wspólnego z klasyką - zarówno z punktu widzenia celu, jakim jest przenoszenie ruchu, jak i jeśli chodzi o ustawienia aparatu.

„Antyokablowanie”. Obiekt jest nieruchomy, ale ty się poruszasz. Na przykład płyniesz łódką i dumnie stoisz na brzegu piękny kamień.

Okablowanie Zoomu. Obiekt porusza się w twoją stronę lub od ciebie, a ty skupiasz się na nim i przesuwasz zoom tak, aby obiekt miał zawsze ten sam rozmiar.

Ustawienia aparatu

Trzy główne cele wszystkich ustawień: 1) w czasie ekspozycji tło powinno mieć czas na ruch, aby wyglądało na pięknie rozmyte; 2) sam przedmiot musi być odpowiednio wyeksponowany; 3) obiekt nie powinien być zbyt rozmyty - najlepiej w ogóle nie być rozmazany.

Dlatego w większości przypadków tryb priorytetu migawki jest przydatny do fotografowania z okablowaniem: „Sv” / „Tv” (możesz przeczytać więcej o wszystkich trybach). Czas otwarcia migawki ustawiany jest w zależności od sceny od 1/150 do 1/2 sekundy. Możesz dodać Auto ISO, da to większą elastyczność w zakresie gwarantowanej ekspozycji – jeśli nagle zrobi się zbyt ciemno nawet przy otwartej przysłonie, aparat zwiększy czułość ISO i zapisze klatkę. Przysłona zwykle nie jest zbyt istotna, tło jest już rozmyte przez ruch. Szum też nie jest szczególnie straszny i jest niewidoczny nawet przy wysokich czułościach ISO.

Jeśli ustawisz zbyt długi czas otwarcia migawki, tło rozmyje się, tworząc nieciekawy bałagan, a sam obiekt również będzie zamglony z powodu własnego ruchu i drgań aparatu. Mane niechętnie to zaakceptuje, reszta nie. Jeśli ustawisz zbyt krótki czas otwarcia migawki, obiekt będzie wyraźny, ale tło także – co znowu nie jest interesujące. W niektórych przypadkach, niezależnie od ustawionego czasu otwarcia migawki, wszystko jest złe - na przykład ostry breakdance ciemne tło. W takim przypadku możesz użyć lampy błyskowej.

Kilka przykładów wraz z szacunkowym czasem otwarcia migawki:

• Ruch kontynentów trwa miliony lat.
• Rosnące dziecko - miesiące i lata.
• Rosnący kwiat - dni.
• Żółw - 1 - 2 sekundy.
• Kobieta z wózkiem - 1/3 - 1/5.
• Łyżka podana do ust to 1/5 - 1/10.
• Chodzenie z normalna prędkość ludzie - 1/8 - 1/15.
• Padający deszcz lub grad - 1/20 - 1/30.
• Biegacz - 1/20 - 1/60.
• Rowerzysta, rolkarz – 1/30 – 1/100 (jeśli jest zwinny, można więcej).
• Latająca strzałka w rzutkach - 1/60-1/100.
• Samochód poruszający się z prędkością sześćdziesięciu kilometrów na godzinę wynosi 1/150 - 1/300.
• Startujący samolot - 1/500 - 1/1000.
• Przelatuję obok statek kosmiczny- Myślę, że czynnikiem ograniczającym nie będzie tutaj czas otwarcia migawki, ale prędkość, z jaką można ręcznie poruszać aparatem.
• Cząstki elementarne w akceleratorze - lepiej to przerobić w Photoshopie.

Oczywiście w konkretnej scenie warto poeksperymentować i samemu znaleźć optymalną prędkość.

Możesz usunąć wszystko za pomocą okablowania. Na początku kręciłem tylko klasyczne sceny, biegających ludzi, motocyklistów i tym podobne. Potem stał się odważniejszy i zaczął filmować wolno spacerujących ludzi, nawet matki z wózkami. I w końcu całkowicie się rozluźnił, usuwając nieruchome kamienie i kubki ze stołu. Spróbuj!

JPEG lub RAW- tutaj jest to wygodniejsze dla każdego pod względem . Moja opinia: zazwyczaj wystarczy Jpeg lub zmniejszony RAW (wiele aparatów pozwala na nagrywanie w różnych formatach sRAW). RAW przydaje się do „zapisywania” cieni i świateł, jeśli coś pójdzie nie tak. I coś może pójść nie tak w czymś takim trudne warunki filmowanie może zdarzać się bardzo często. Ale duży rozmiar Jeszcze nigdy mi się to nie przydało: niezależnie od tego, jak trzymasz aparat, ostrość obiektu i tak nie jest najlepsza. Po co więc marnować megapiksele na rozmycie?

W Canonie zrobiłem osobną ustawienie „niestandardowe”. do fotografowania z okablowaniem. Są to tryb Tv (priorytet migawki), AutoISO, sRAW, pomiar punktowy, prześwietlenie +1/3 ev i szybkie fotografowanie. Ustawiłem ustawienia na C3, ostatnią pozycję przełącznika, aby w przypadku nagłego wyskoczenia sceny można było ją natychmiast przełączyć na żądany tryb i nakręć serial z okablowaniem.

Wspomniano powyżej szybkie zdjęcia seryjne wygodne - rzadko pojedyncza ramka jest wysokiej jakości, ale prawie zawsze można wybrać coś dobrego z serii.

W przypadku zdjęć seryjnych lepiej jest ustawić szybka karta. Żeby nie obgryzać części ciała, opiekując się mijającą fabułą, podczas gdy kamera boleśnie powoli zrzuca odcinek na pendrive.

Prześwietlenie zdjęcia o jedną trzecią – dwie trzecie taktu, aby tło było jaśniejsze, idealnie przechodziło prawie w górną tonację. Wydaje mi się to bardziej estetyczne i ważniejsze jest oszczędzanie cieni niż świateł. Ale tutaj, niezależnie od tego, kto zachowuje się w pomiarze ekspozycji, może potrzebować niedoświetlenia. Ważne jest również, aby nie przesadzić, jeśli tło jest po prostu białe, to po co wykonano okablowanie?

W przypadku „klasycznego okablowania” Wygodnie jest zamocować aparat w „trójkącie” z rąk i obróć całe ciało za obiekt razem z kamerą. Zapewnia to większą stabilność i równomierne skręcanie.

Najpierw podnosisz aparat, zaczynasz go prowadzić za obiektem, po czym płynnie, niczym spust, naciskasz spust migawki. Musisz nacisnąć spust, Harley. Nie szarp. To nie twój kutas. Ściśnij to. ©

Okablowanie Zoomu Wygodniej jest to zrobić w przypadku obiektywów, które powiększają nie poprzez obrót, a „puzon”. Ale trudno jest okablować telewizory i nie znam „puzonów” - szerokokątnych, więc niewygodne jest okablowanie zoomu bez niczego.

Okablowanie „wsteczne” niekoniecznie jest wykonywane z samochodu lub pociągu. Możesz chodzić równolegle do poruszającego się obiektu i lub z przodu.

Jeśli szukasz okablowania, szeroki kąt(lub nawet rybie oko) jest wygodniejszy niż teleobiektyw.

Przyciąć Lepiej mieć rezerwę - możesz ją później edytować.

Zobacz nie tylko proste, ale także po przekątnej i każdy inny ruch.

Stabilizator obiektyw bardzo pomaga. Monopod To samo.

Kaptur. Mówiono to już wiele razy, ale powtórzę jeszcze raz: potrzebna jest osłona przeciwsłoneczna. Zwłaszcza podczas fotografowania z okablowaniem. Oprawy pojedyncze to jedno, gdy w zasadzie widzisz odblaski i potrafisz je uwzględnić. Inna sprawa, że ​​aparat obraca się tam i z powrotem i po prostu nie ma czasu na ocenę obrazu świetlnego. Kaptur nie gwarantuje braku „zajęcy”, ale zmniejsza ryzyko ich pojawienia się.

Jeśli nie jesteś pewien w autofokusie, przełącz aparat w tryb M (manualny), przytrzymaj przysłonę na f/8-13, ustaw Auto ISO i korzystaj z obiektywu szerokokątnego z wyłączonym autofokusem, ustawiając ostrość w rozsądnej odległości. Ale moim zdaniem jest to potrzebne niezwykle rzadko.

Jeśli fotografujesz z okablowaniem obiekt stacjonarny, wtedy aparat może latać w Twoich rękach tak jak lubisz – pod warunkiem, że obiektyw będzie zawsze skierowany w jeden punkt obiektu. Na żywo To bardzo pomaga.

W jasny dzień, przy czasach otwarcia migawki rzędu ułamków sekundy, nawet przy ISO 100 maksymalny otwór przysłony może nie wystarczyć, a kadr będzie prześwietlony. Używać neutralne szare filtry- Cokin, Lee lub coś podobnego. Lub poproś o zasłonięcie Słońca chmurami.

Nikt nie zabrania go używać podczas fotografowania z okablowaniem błysk- monopuls lub nawet stroboskop. Z reguły atrakcyjniejszy efekt uzyskuje się przy synchronizacji z drugą kurtyną (lampa błyskowa nie uruchamia się od razu, ale w momencie, gdy migawka zaczyna się już domykać, co skutkuje realistycznym rozmyciem ruchu w kadrze z ostatnią fazą ruchu) złapany). Lampy LED też się nadają, z zastrzeżeniem, że w odróżnieniu od błysku dadzą większe poczucie ciągłości ruchu.

Fazy ​​ruchu w serii z okablowaniem można połączyć w jednej klatce w Photoshopie, uzyskując egzotyczną wersję.

Seria usunięta za pomocą okablowania, wygodna grupa w Lightroomie przy użyciu automatycznego układania (Zdjęcie: Układanie: automatyczne układanie).

Jeśli interesujesz się fotografią, prawdopodobnie słyszałeś o fotografii liniowej. Ale nie do końca rozumiesz, co to jest i jak to jest, ale chcesz wiedzieć, co to jest i jak wygląda na fotografii. Ten materiał pomoże Ci zrozumieć szczegóły strzelania z okablowaniem, a także dowiesz się, kiedy i dlaczego warto stosować tę technikę.
Najpierw rozszyfrujmy samo pojęcie” Strzelanie z okablowaniem».

Tak więc strzelanie z okablowaniem jest specjalny sprzęt fotografowanie szybko poruszających się obiektów (zamrażanie obiektu - rozmycie tła). Oznacza to, że obserwujesz ruch obiektu w wizjerze aparatu i w odpowiedni moment zwolnij migawkę.

Łatwo to powiedzieć, ale nie jest łatwo to zrobić. Choć nie będziemy się przyglądać szczegółom techniki strzelania, zobaczmy teraz jak to wygląda na zdjęciach. Na zdjęciach wygląda to tak: - „zamrożony” obiekt na rozmytym tle, ale czasami tło może być częściowo rozmyte lub w ogóle nie rozmyte, zależy to od wielu czynników, którym przyjrzymy się nieco później.

Ogólnie rzecz biorąc, rozmycie tła zwykle występuje w płaszczyźnie poziomej, ale kierunek rozmycia zależy od kierunku, w którym porusza się obiekt. Zdjęcia wykonane tą techniką fotografowania wyglądają bardzo efektownie i wyraziście. Takie fotografie przyciągają uwagę widza, stąd zainteresowanie i chęć fotografów wykorzystania tej techniki w swoich pracach. No i mamy już to za sobą, możemy działać dalej.

Czas otwarcia migawki jest jednym z narzędzi do rozmycia tła

Pozyskać rozmyte tło na zdjęciu, w tym celu należy zastosować długi czas otwarcia migawki, np. 1/15 - 1/60 sek., przy ruchu aparatu wzdłuż osi, około 30° na sekundę. Ale jeśli użyjesz krótkie fragmenty np. 1/200 sek., ruch kamery musi być wielokrotnie szybszy, w przeciwnym razie tło pozostanie nierozmyte lub tylko częściowo rozmyte.

Należy pamiętać, że to długa ekspozycja najprawdopodobniej doprowadzi również do częściowego rozmycia głównego obiektu, jeśli obiekt nie „prowadzi” dokładnie. Aby uzyskać wysokiej jakości zdjęcie z efektem ruchu, fotografowanie panoramiczne wymaga, aby obiekt w kadrze był jak najbardziej statyczny w momencie zwolnienia migawki. Jest to dość trudne, zwłaszcza gdy obiekt nieustannie porusza się w lewo i prawo, w górę i w dół, zbliżając się i oddalając, jak na przykład biegnąca wiewiórka.

Trzymanie obiektu w okienku wizjera nie wystarczy, aby zdjęcie było wysokiej jakości, obiekt musi zajmować odpowiednią przestrzeń w kadrze, znajdować się we właściwym miejscu w kadrze i być ostry. Ta technika fotografowania wymaga nie tylko doskonałej znajomości aparatu, ale także stawia wysokie wymagania w stosunku do możliwości i poziomu samego aparatu. Autofokus aparatu i system ustawiania ostrości obiektywu powinny działać jak zegar: - szybko znaleźć cel i mocno go trzymać.

Jakich trybów aparatu powinienem używać podczas fotografowania na żywo?

Do fotografowania ze śledzeniem (kiedy trzeba uzyskać efekt ruchu) moim zdaniem najbardziej odpowiedni jest tryb tryb ręczny lub tryb automatyczny z priorytetem migawki. W tych trybach fotografowania można ustawić żądane rozmycie tła, które w dużej mierze zależy od czasu otwarcia migawki. Jeśli fotografujesz w trybie automatycznym z priorytetem przysłony, dzięki małej głębi ostrości można uzyskać rozmycie tła, ale takie rozmycie nie przyczynia się do powstania efektu ruchu (zdjęcie powyżej).
Również w tym trybie trudno będzie uzyskać wymagane rozmycie tła z efektem ruchu, ponieważ w tym trybie aparat automatycznie wybiera czas otwarcia migawki, który może być zbyt krótki, aby rozmyć tło.

Ustawianie trybu automatycznego ustawiania ostrości

Fotografowanie ciągłe oznacza fotografowanie poruszających się obiektów, co oznacza, że ​​„Tryb ciągłego AF” odpowiada nam jak żaden inny. Dopóki spust migawki jest wciśnięty do połowy, ten tryb autofokusa zapewnia ciągłe ustawianie ostrości na poruszającym się obiekcie, co jest bardzo przydatne w takich warunkach fotografowania.

Wybór obszaru ostrości

Wybór obszaru pomiarowego

W tej sytuacji zalecam użycie matrycowego pomiaru światła 3D. Dzieje się tak dlatego, że obiekt może zajmować inny procent kadru, dlatego aby aparat odpowiednio naświetlił obiekt i tło, należy go mierzyć w całym kadrze. Jeśli ustawisz ekspozycję na pomiar centralnie ważony, możesz utracić szczegóły tła, na przykład jeśli obiekt jest dość jasny i zajmuje jedną trzecią kadru. Punktowy pomiar ekspozycji absolutnie nie jest odpowiedni w warunkach tego fotografowania.

Stosuj systemy tłumienia drgań

Jeśli Twój obiektyw jest wyposażony w moduł redukcji drgań (system stabilizacji obrazu), polecam używać go w trybie aktywnym. Zwiększy to w pewnym stopniu szanse na uzyskanie wyraźnego obrazu głównego obiektu. Po czym poznać, że obiektyw posiada funkcję redukcji drgań? Oznaczenia układów tłumienia drgań w kamerach różni producenci znajdziesz go pod podanym linkiem.

Użyj trybu zdjęć seryjnych

Fotografując w trybie zdjęć seryjnych, będziesz miał możliwość złożenia w trakcie postprocessingu z serii klatek ciekawych kolaży, np. jak na poniższym zdjęciu (galeria Panorama). Ponadto ciągłe fotografowanie pomoże uchwycić to jedno wyjątkowe ujęcie, które może przelecieć...

Cechy techniki strzelania za pomocą okablowania

Jak uzyskać efekt ruchu?

Podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę na pewne cechy tego strzelania, które mogą znacząco wpłynąć na wynik końcowy. A zatem wiemy już, że czas otwarcia migawki, aby rozmyć tło, należy ustawić w przedziale 1/15 - 1/60 sek. Ale poziom rozmycia tła zależy nie tylko od tego czasu otwarcia migawki. Na przykład, jeśli ustawisz czas otwarcia migawki na 1/100, a nawet 1/200 s, możesz również uzyskać ostry obiekt i rozmyte tło. W zależności od odległości od obiektu, a także odległości od tła, można uzyskać wspaniały efekt ruchu.

Przykładowo obiekt w odległości do 3 metrów, tło w odległości ponad 50 m, w efekcie otrzymamy idealnie rozmyte tło nawet przy czasie otwarcia migawki 1/200 sek., pod warunkiem, że Obiekt porusza się dość szybko (około 8 m/s). W przypadku, gdy obiekt znajduje się w odległości większej niż 10 metrów, przy tej samej prędkości, tło znajduje się w tej samej odległości (ponad 50 m), wówczas rozmycie tła będzie znacznie mniejsze lub rozmycie nie będzie w ogóle zauważalne. Dzieje się tak dlatego, że w stosunku do tła obiekt porusza się wolniej, co oznacza, że ​​spada także prędkość obrotu kamery.

Podczas fotografowania z okablowaniem używamy teleobiektywu (200-500 mm).

Jeśli tło jest w nieskończoności, to nawet z 5 metrów od obiektu trudno będzie jakościowo rozmyć tło, chyba że jest to zdjęcie samochodu Formuły 1 poruszającego się z zawrotną prędkością z Schumacherem na pokładzie. Ale ta zasada dotyczy przypadków, gdy używany jest standardowy obiektyw (50-80 mm). Jeśli podczas fotografowania drutem (200-500 mm) używasz teleobiektywu, to tutaj tło można lepiej „rozmazać” przy dużych odległościach od obiektu, ale pod warunkiem, że obiekt porusza się prostopadle do punktu fotografowania, czyli ruch następuje od lewej do prawej i odwrotnie.

W przypadku, gdy obiekt porusza się w naszą stronę, od nas lub po przekątnej, patrz zdjęcie powyżej (Kitesurfing), uzyskanie wysokiej jakości rozmycia tła jest mało prawdopodobne, nawet przy użyciu teleobiektywu. Działa tu prosta zasada: - im większa prędkość obiektu w stosunku do tła (im szybciej porusza się kamera), tym lepsze uzyskuje się rozmycie (efekt ruchu). To właściwie wszystko, co mogę dzisiaj powiedzieć o technice strzelania za pomocą okablowania. Jeśli wymyślę nowe techniki strzelania dla tej techniki, na pewno się tym z Tobą podzielę.
Życzę wszystkim wielu udanych i wysokiej jakości zdjęć. Dziękuję za uwagę.

Więcej na ten temat: